Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Отапливаемая мастерская, что может быть прекраснее в деревне? Средняя полоса России, такое место, где более половины года либо холодно, либо мокро, либо и то и другое. Обязательные садово-огородные и строительные работы с окончанием теплого, «полевого» сезона заканчиваются и приходит самая восхитительная пора – печки протопил и можно творить. Разумеется, приходится позаботиться и об отоплении. Особенности местного отопления мы уже обсуждали, принято к исполнению – теплоемкая кирпичная печь на дровишках. Металлические печи калориферного типа, в чем-то хороши, но следует помнить, что в помещениях, где люди находятся длительно, не допускаются отопительные приборы с металлическими поверхностями, нагревающимися более 60 градусов Цельсия – на них нагорает пыль и в воздух выделяются канцерогены. Еще на этапе проектировании мастерской, была определена конфигурация печи и удобное место для нее. Было решено сложить плиту с отопительным щитком. Такая схема, видится: более ремонтопригодной, действительно, самая нагруженная часть – топка, фактически расположена отдельно и обеспечивает простой и удобный доступ к варочному настилу, топочной дверце и ее заделке. Легко добраться и до огнеупорной футеровки. Отопительный щиток с дымоходом, может быть временно подключен к имеющейся металлической печи-«буржуйке», что позволит существенно быстрее задействовать отопление (дело шло к холодам). Не чувствуя в себе достаточно знаний в печном деле, тем не менее, кое какие представления об этом есть. Полагаю, их не хватит для проектирования полноценной, хорошо работающей отопительной или отопительно-варочной печи, но будет достаточно для некоторых изменений в отдельно стоящей топке. А мысли по этому поводу есть. Печь будет экспериментальная – все же в доме или бане, серьезные ошибки в отоплении чреваты, здесь, в мастерской, можно и поэкспериментировать. Итак, задача, в общем, сформулирована. Дополнительные пожелания. Плита должна раскаляться не слишком сильно, например в отопительно-варочной печи в доме во второй половине топки, часть чугунной плиты начинает светиться малиновым, в темноте видно, что светится и середина топочной дверцы. Учитывая, что в мастерской не придется ежедневно готовить и порой, довольно пыльно, сильный нагрев нежелателен. Более того – периодически приходится возиться с воском, а его тоже лучше греть без фанатизма, к тому же, имея достаточно большую плиту, можно осенью в ненастье, предоставить ее своим дамам для заготовок, варенье варить, например, в больших котлах. При этом сильный нагрев также не нужен. Но все же, это плита и чайник должен закипать. Принято – плиту поднять значительно выше обычного, при этом, появляется еще дополнительный положительный момент – для более полного сгорания топочных газов и мелких частиц, высота топки должна быть изрядной. В сугубо отопительных печах именно так и делают, в отопительно-варочных опускают плиту пониже, чтобы быстрее грелась и можно было готовить более длительное время. К слову, сильно раскаленные чугунные настилы часто лопаются – в толщине плиты довольно много мелких пузырьков и раковин, это хорошо видно при резке. Пришлось резать и современную, и старинную «трофейную» – из дома на снос, количество внутренних дефектов, примерно одинаковое. Огнеупорная футеровка. Приходилось иметь дело как с дровяными печами с топкой из обычного глиняного кирпича, так и сложенными собственноручно, с огнеупорной футеровкой. Безусловно, футеровка шамотным кирпичом топки, существенно увеличивает ее стойкость и в таких печах как, например, у Кузнецова, где организовано высокотемпературное горение, обязательна. В остальных – весьма желательна. Единственный минус футеровки, она занимает изрядно места внутри печи, поэтому, почти всегда, ее выполняют огнеупорными кирпичами «на ребро». Это позволяет также, изрядно сэкономить – шамотные изделия весьма дороги. Существенный минус – относительно не высокая прочность такой кладки – закладывать дровишки приходится осторожно. Иногда это не так просто – например, в банной печи под конец топки, шамотная футеровка начинает светиться и жаром жжет руки. Поленья приходится почти забрасывать. В предстоящей плите, решил попробовать выполнить футеровку «в пол кирпича», как и стенку печи. Это обеспечит повышенную живучесть топки и удобство при эксплуатации. Увеличение габаритов плиты не смущало, такой эксперимент задумывал давно и фундамент печи отлит с его учетом. Еще один интересный, экспериментальный момент, хотелось ввести – комбинированный тип горения. Известно, что топка с колосником обеспечивает более быстрое и интенсивное горение топлива. Температура в топке высока. До 10000С. Существуют также топки с глухим подом, без колосника. Исторически, появившиеся раньше. Считаются морально устаревшими, с невысокими ТТХ и низкими эксплуатационными качествами. Тем не менее, современные печники порой возвращаются к горению на глухом поду. Горение более длительное, экономное, но и температуры поменьше. У глухого пода есть весьма существенный, принципиально не устранимый недостаток – очень долгое догорание углей, во время которого мы вынуждены держать трубу открытой. Идея комбинированной топки, где можно организовать подачу воздуха для преимущественно подового горения, а угли дожигать на маленьком колоснике, была позаимствована на печном форуме, место и отчасти конструкцию воздуховода, применил из патента П.А.Брандта. Патент №141, от 13 января 1918 г. [1]. Также, хотелось топку сделать длинной, чтобы помещались большие поленья, как в банной печи. Это удобно. Итак, к делу. Что было использовано при кладке. Инструменты.Главный инструмент печника – специальный мастерок или кельма. Удобнее маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным диском, резиновая киянка, правило или хорошая прямая рейка длиной метра полтора. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Пользовался сваркой. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды, замачивания глины. Большое сито для просеивания песка и протирания-процеживания глины. Материалы. Понятно кирпич, глиняный и шамотный. Глина, песок, мертель или специальный состав для кладки огнеупора. Базальтовый картон. Асбестовый шнур. Стальная отожженная проволока или тонкая перфорированная лента для закладывания в швы. Печные приборы (дверка, шиберы). Нержавеющая, сталь. Труба из нержавеющей стали, кровельная «оцинковка» на крышу. Отопительный щиток, складывался сразу же после постройки мастерской, поздней осенью. Фоток процесса, к сожалению не сохранилось. Схема щитка. Колпакового типа, симметричный, «стенка». Читал уже после, что относительно тонкие печные конструкции имеют повышенную предрасположенность к образованию трещин – что-то там с перепадами температур, хуже, чем у более упитанных собратьев. Трудно сказать, есть две некрупные трещины на швах около задвижки прямого хода, но они образовались, когда топил при этой открытой задвижке – забыл закрыть после растопки. Немного расширяются после сильной топки. Жесткой перевязки внутренних стенок с наружными нет, кирпичи изнутри прижаты к наружной стенке через слой базальтового картона. Для устойчивости, через каждые три-четыре ряда, кирпич из внутренне перегородки «врубается» в стенку на половину толщины через тот же базальтовый картон. Это позволяет уменьшить возможные трещины из-за разницы в нагреве. Две первых зимы, щиток проработал с импровизированной железной топкой. Этой осенью, взялся за кирпичную плиту – железная местами прогорела, пора и честь знать. Топка снята, разобрано временное возвышение. Поскольку отопительный щиток со всех сторон симметричен, имелась возможность «запитать» его с другой, не рабочей стороны. Тоже железной буржуйкой. Несколько кирпичей сзади щитка вынуты и гибким алюминиевым рукавом подключена буржуйка. Все работало, но рукав, казавшийся более надежным в руках, грозил расплавиться «на объекте». Пришлось переделывать. С буржуйки срезал все лишние железки сверху, и на скорую руку, сложил этакий дымоход с небольшими горизонтальными преградами. Как в домике отшельника. Вот это дело! Теперь можно с комфортом, вдумчиво заняться кладкой, никуда не спеша. Два слоя рубероида для гидроизоляции, меловая разметка, два сплошных слоя «подошвы» с перевязкой. Это кстати ваш покорный слуга. Перекрытие зольника, здесь вместо стандартной дверцы, будет зольный короб. Посадочное место для воздуховода «подового» режима. Воздуховод сварен из кусочка листовой нержавейки и обмотан нетолстым асбестовым шнуром. Заделка топочной дверцы выполнена как обычно, сама дверца, двойная в высоту, пожалуй несколько великовата, лучше бы полуторную, но уж такая лежала без дела, решил применить ее. Кирпич новый и немного БУ от своих же временных печек, вперемешку, закопченные распределялись как этакий декор. Пока еще удобно доставать снаружи до дна, приступил к футеровке. Шамотное ядро с глиняными стенками не связываем, более того – оставляем зазор по 10…15мм на сторону. Шамот имеет коэффициент расширения больше чем у глиняного кирпича и при жесткой связи неизбежны изрядные трещины. Зазор заполняем базальтовым картоном или, что хуже, но терпимо – обычным «гофро». Он нужен, чтобы во время кладки в зазор не насыпалось мусора, или он не был заполнен выдавливаемой из швов при кладке ГПС (глиняно-песчаной смесью), потом его (гофрокартон) выдергиваем. Шамотный кирпич тоже БУ, только немного нового, да еще и разных размеров. Маленький колосничок – отрезан кусочек с тремя рядами от стандартного. Стрелочкой показан воздушный канал. Внешняя стенка добралась, чуть не до верха, сделал над топочной дверкой «приступочку», для декоративности и спички держать удобно – в тепле и рядом с дверцей. Перекрытие «хайла». Верхний ряд – выпиливал паз для плиты. Коробка–дымоход – переход из топки в отопительный щиток. Сварена из той же нержавеющей стали. Ну все! С кирпичной частью покончено, шамотная футеровка до уровня плиты не доведена на 15…20мм, чтобы не выдавливала чугунный настил при топке, зазор заполнен базальтовым картоном. Да, забыл сказать, шамотных кирпичей у меня не хватило, пришлось делать толстой, только нижнюю часть, чуть выше уровня топочной дверцы. Выше, классически – на ребро. В принципе, получилось неплохо – самая уязвимая часть, где загружаются дрова, имеет мощную кладку футеровки, выше же – она не требуется, более того, уменьшенная толщина футеровки, здесь даст возможность работать большей площади плиты. Чугунный настил составлен из двух частей, толщиной 10мм. Все, кирпичная кладка отмыта, плита сушится небольшими протопками мелкими палочками. Но часто. После окончания сушки, несколько пробных топок. В целом, ведет себя хорошо, тепловая мощность такова, что при однократной топке и закладке 5…6 поленьев, поддерживает температуру в помещении 12…15 градусов, при стольких же, но мороза за бортом. Варочная поверхность не так уж и высока, вполне удобно пользоваться, правда, я довольно высокий. Разогревается умеренно, но чайник закипает – то, что нужно. Дополнительная литература. 1. Патент №141. patent141.rar [291.53 Kb] (скачиваний: 193) ID кирпичной плиты: 44:4. Кирпичную плиту в Майнкрафте также называют: Brick slab, плита из кирпича. Кирпичная плита является половиной блока кирпича в Майнкрафте и это логично. Ее можно использовать в строительстве, например, для изготовления пологих лестниц. Хотя плиту из кирпича можно сделать из целых блоков, но сама она участие в крафте не принимает. Плиту из кирпича не получится поставить боком, но из-за того, что это "половинный" блок, ее можно установить в двух положениях: в верхней половине блока или в нижней. У всех плит имеется ряд особенностей и отличий от блоков, и некоторые мы упомянем в конце. Кстати, слово "сляб" (слэб) имеет место быть не только в игре Майнкрафт, но и в реальной жизни - так называют полупродукт металлургического производства. Это - толстая стальная заготовка прямоугольного сечения разных размеров. Как существительное общей лексики английское слово "slab" можно перевести, как "пластина", "плита", "плоская заготовка", а в металлургии - "плоская прокатная заготовка", "слябовая заготовка". Но пора поговорите о Майнкрафте. Если пли́ты из кирпича можно сделать из кирпичных блоков, которые также могут участвовать в нескольких рецептах крафта, то из самой кирпичной плиты ничего не скрафтить. 6 Для того, чтобы сделать плиту из кирпича потребуется: Лишь напомним, каким образом можно получить кирпичный блок. Для того, чтобы сделать кирпичный блок потребуется: Пару слов о терминах: если плиту поставить в верхней половине блока, то ее можно назвать "подвес", а если в нижней - "настил". Как уже отмечено выше, плиты в Майнкрафте являются половиной целого блока, и поэтому имеют несколько обобенностей, таких как: В Майнкрафте помимо кирпичных плит можно сделать и другие: Кирпичная плита 44:4 minecraftov.ru Вконтакте Facebook Twitter Google+ Pinterest LiveJournal Одноклассники Мой мир E-mail petropech.ru В этой статье мы решим инженерно математическую задачу печника каменщика, на основе КПВ-2 от начала до конца с подробным описанием всех шагов. osnovaremonta..ru Дано: Задача: сложить печь для отопления дачного домика 6х9м за 8 часов с котлом для замкнутой водяной системы отопления. Обязательно задача от заказщика наличие кухонной плиты с 2 конфорками. Отсутсвтие отдельного фундамента под плиту. Решение: Не смотр на явно завышеные требования заказщика, и сильно урезаный бюджет и время на выполнение решение есть. То что выбор будет касаться одной из кирпичных печей плит стало ясно сразу. Смущало лиш наличие котла для водяного отопления, эксперементы в этом случае не уместны лучше сразу взять провереную схему с порядовыми чертежами патентованной печи со строго соблюдеными требованиями СНиПа. Если прийдут жадные пожарные и будут задавать вопросы будет готовый ответ-КПВ-2-хорошо провереная временем кухонная кирпичная печь плита с котлом. Итак делаем все строго по представленым ниже схемам ничево не меняя, если что не понятно задаем вопросы в комментариях. osnovaremonta.ru Порядовое описание кладки: 1–3-й ряды — сплошная кладка с соблюдением перевязки швов. В 3-м ряду на месте устройства зольника кирпич нужно стесать, чтобы образовалось углубление. 4-й ряд — установка поддувальной дверки, формирование выходного канала между левой стенкой и духовкой. Устройство чистки: на чертеже показан кирпич, который вынимают, но вместо этого устанавливают дверку чистки. 5-й ряд — кладка ведется аналогично 4-му ряду с соблюдением правильной перевязки швов, перекрывается чистка. 6-й ряд — установка духовки и колосниковой решетки 7-й ряд — установка змеевика , формирование топочной камеры и канала между духовкой и левой стенкой плиты. 8-й ряд — установка топочной дверки. 9–10-й ряды — завершение формирования топочной камеры и дымового канала между духовкой и левой стенкой плиты. 11–12-й ряды — кладка ведется в соответствии с порядовкой. Верхняя часть духовки промазывается глиняным раствором толщиной 15–20 мм. 13-й ряд — установка чугунной плиты и рамки, изготовленной из стального уголка. www.osnovaremonta.ru Какой критерий является самым главным при строительстве дома? Правильно изготовленное основание. Именно на основании дома ляжет вся нагрузка здания. От основания зависит уровень сохранения тепла в доме. Оно предотвращает попадание сырости и влаги. Можно сказать, что именно цокольный уровень «держит» на себе все здание. Чтобы построить плитный фундамент под кирпичный дом своими руками и без больших финансовых потерь, следует ознакомиться со следующими рекомендациями. Перед тем, как начать строительство, следует разобраться с самим понятием плитного фундамента и его особенностями. Можно сказать, что основание здания будет изготовлено из плит. В основном, данный вид конструкций используется на участках с плохим состоянием грунта. Работа потребует больших затрат на материал, но окупается простотой и легкостью монтажа. Устройство плитного фундамента включает в себя несколько элементов: Все материалы подбираются строго индивидуально, исходя из расчета основных характеристик земельного участка и нагрузки будущего здания. Говоря о выборе данного типа фундамента, нельзя не отметить его положительные стороны: Перед тем, как начать возводить плитный фундамент своими руками, необходимо произвести точный расчет количества затрачиваемых материалов. Для правильного подсчета следует учитывать следующие характеристики: Чтобы рассчитать количество фундамента для этого типа зданий, необходимо воспользоваться формулой: Плитный фундамент под кирпичный дом своей площадью соотносится с общим весом дома и с весом самого основания. При расчете также следует учитывать несущие параметры земельного участка. Например, выносливость сухой почвы составляет 2 килограмма на 1 квадратный сантиметр площади основания. Для расчета общего веса дома складывают вес здания, несущих стен, покрытия крыши, учитывают нагрузку выпадающих осадков (к примеру, в зимнее время на здание осуществляется нагрузка 200 килограмм снежных осадков на 1 квадратный метр покрытия крыши). После подсчета веса дома следует произвести расчет его нагрузки внутри. Т.е. учесть наличие мебели, техники, количество проживающих людей, а также примерное число гостей, одновременно посещающих здание. Их средняя нагрузка составляет около 150 килограмм на 1 квадратный метр. Образовавшуюся таким образом сумму следует разделить на значение площади и сопоставить с несущими характеристиками почвы. Для проведения процедуры расчета количества необходимых материалов для фундамента, стоит также рассчитать основную нагрузку. Толщина плитного фундамента под кирпичный дом складывается из следующих параметров: толщины монолитной плиты и ее веса. Толщина стандартной используемой плиты обычно составляет 20 сантиметров (это соответствует толщине стены в два кирпича), а средний вес – 100 тонн. При этом можно сказать, что толщина средней несущей стены будет равна 5 сантиметрам. Исходя из этих параметров, рассчитывается средний общий вес. Он составляет примерно 130 тонн. К нему надо добавить вес остальных конструкций. Также следует прибавить внутреннюю нагрузку в виде используемых предметов интерьера, а также проживающих в здании людей и приходящих гостей. Обычно их вес составляет примерно 70 тонн. Общая сумма нагрузки на фундамент примерно составляет 300 тонн. Затем следует уровень давления, также оказывающего влияние на конструкцию. При общем весе нагрузки в 300 тонн на фундамент идет давление, равное 300 грамм на 1 квадратный сантиметр покрытия. При планировании проведения работ по устройству плитного фундамента в кирпичном доме следует также учесть его арматуру. Арматура для плитного фундамента позволяет усилить его основные качества, такие как надежность, стойкость, долговечность. Ее расчет должен производиться с учетом имеющихся данных. Обычно арматура укладывается в 2 ряда. Чтобы произвести расчет необходимого количества арматуры, надо учесть следующие параметры: Чтобы связать прутья арматуры между собой, понадобятся специальные связующие инструменты (крючок, проволока). В случаях, когда строительство плитного фундамента велось с нарушением норм и с несоблюдением основных техник, проявляются дефекты основания. Впоследствии они могут привести к полнейшему разрушению здания. Конечно, любое сооружение с течением времени разрушается естественным образом. Но при допущении ошибок на этапе строительства фундамента разрушение здания может проявиться в максимально короткие сроки. Рассмотрим основные причины появления разрушений: Все эти ошибки, допускаемые при халатном обращении, обязательно приводят к серьезным последствиям. Поэтому следует обязательно проводить ремонтные работы в случае обнаружения разрушительного воздействия на фундамент здания. Первым признаком появления неполадок является наличие трещин на поверхности конструкции. Чтобы проверить их рост, на трещину наклеивается бумажная полоска. Через 2 недели происходит проверка. Если бумага не повредилась, то причин для беспокойства нет. В случае нарушения целостности бумаги необходим немедленный ремонт конструкции. Можно воспользоваться укреплением фундамента с помощью щебня. Раствор цемента постепенно вливают в основание конструкции. Возле поврежденной стены строят дополнительную сваю, которую закрепляют щебнем и раствором цемента. В некоторых случаях при монтаже плитного фундамента для кирпичного дома требуется его утепление. Распространен способ сохранения тепла путем укладки слоя утеплителя непосредственно под основание. Однако большей эффективностью пользуется технология верхнего утепления. Т.е. на бетонной плите, между поверхностью пола и плитой устанавливается слой утеплителя. Материалом может послужить абсолютно любой утеплитель. Самые распространенные из них: пенопластовое полотно и пенополистирол. Средняя толщина теплоизоляционного слоя должна составлять 10 сантиметров. nafundamente.ru Категория: Печные плиты Кухонные плиты предназначены для приготовления различных блюд, выпечки мучных изделий, нагревания воды, сушки продуктов, одежды, а также отапливания помещений. Они широко распространены и одинаково удобны как в сельской, так и в городской местностях. Размер и масса их могут быть разными, но стандартная высота — 770 мм. Теплоотдача плит не превышает 1046 Вт (900 ккал/ч). Чтобы повысить теплоемкость, их подключают к отопительным щиткам. Плиты и щитки подводят к коренным или насадным трубам. При кладке кухонных плит следует особенно соблюдать противопожарные мероприятия. На деревянном полу или подложенном деревянном щите до начала работы вырезают лист кровельной стали по размеру плиты. На пол укладывают слой листового асбеста или два слоя войлока, хорошо вымоченного в глиняном растворе, накрывают стальным листом и прибивают гвоздями, вычерчивают форму плиты и на глиняном растворе кладут 1-й ряд. После завершения кладки перед топливником на полу прибивают гвоздями предтопочный лист размером 500 X X 700 мм и укладывают плинтус (лучше сначала прикрепить вокруг печи плинтус, а лист загнуть на него). Чтобы верхний ряд кладки (11-й) был более прочным, а печь красивее, на него укладывают обвязку из угловой стали или фаянс (надевают на кладку или закрепляют кляммерами из стальной ленты). Если печь примыкает к отопительному щитку, фаянс кладут с трех сторон, если не примыкает — с четырех.Кухонные печи простой конструкции не имеют духовки и водогрейной коробки, средней сложности имеет обычно только духовку, сложные — оба эти элемента. Топливник может быть расположен на передней или на одной из боковых сторон. Духовку и водогрейную коробку располагают справа, слева от топливника или отдельно (с двух сторон). В простой плите горячие газы из топливника направляются под чугунную плиту или настил, затем по выводному каналу — в трубу или в отопительный щиток. В плитах других конструкций газы также направляются сначала под плиту, оттуда под духовку и водогрейную коробку, омывая их с трех сторон, затем направляются в трубу или отопительный щиток. Кухонная плита (рис. 1) с теплоотдачей 814 Вт (700 ккал/ч). Размер — 890X 510 мм, высота — 770 мм. Масса— 530 кг. Рис. 1. Кухонная плита (упрощенная): 1— два слоя войлока, пропитанного в глиняном растворе и покрытого кровельной сталью; 2— чистка; 3~ кляммеры; 4— уголковая сталь 30X 30X 4 мм с кляммерами из стальной ленты 1-й ряд кладут из целого кирпича, строго выдерживая прямоугольность и размер. Кладка 2-го ряда — тоже из целого кирпича, необходимо хорошо перевязывать швы. Кладка 3-го ряда — как и 1-го. С правой стороны печи устраивают поддувало, или зольник, устанавливают поддувальную дверцу, опирая ее на 2-й ряд и зажимая с двух сторон трехчетвертками. Кладка 4-г о ряда похожа на кладку 3-го, с левой стороны выполняют канал шириной 140 мм, из которого дымовые газы направляются в трубу или отопительный щиток. С боковой стороны печи, напротив канала, закладывают чистку, которая опирается на 3-й ряд. Кладка 5-го ряда — как и 4-го. Поддувальную дверцу перекрывают кладкой, оставляя отверстие зольника в виде коробки размером 260X260 мм. Над ней позже устанавливают колосниковую решетку. 6-й ряд перекрывает выводной канал, над ним остается отверстие размером 260 X 260 мм, которое является продолжением вертикального канала. Поддувало сужают до 200 мм — несколько больше ширины колосниковой решетки. 7-й ряд. Вертикальный канал сужают до размера 260X X 130 мм. Над поддувалом на шестой ряд кладут колосниковую решетку, которая имеет отверстия, поэтому кирпичи напротив решетки несколько вдвигают вовнутрь печи (разрез В—В). Четыре кирпича, прилегающие к колосниковой решетке, стесывают (заштриховано) для образования наклонных плоскостей — откосов или скосов, по которым топливо будет скатываться на решетку (разрез А—А). 8-й ряд образует топливник размером 520 X 260 мм, здесь устанавливают топочную дверцу с опорой на 7-й ряд. 9-й и 10-й ряды— как и 8-й; тщательно перевязывают швы 11-й ряд — завершающий, его кладут строго горизонтально. Топочную дверцу перекрывают; перегородку, или стенку, отделяющую вертикальный дымовой канал не выкладывают. Затем укладывают чугунный настил на жидком глиняном растворе. Чтобы кладка 11-го ряда не разрушалась, кирпичи скрепляют обвязкой — рамкой, согнутой из уголка ЗОХ ЗОХ 4 мм, и приклепывают к нему лапки или кляммеры из ленточной стали. Кляммеры располагают по две с длинной стороны печи и по одной — с широкой стороны. Так как рамку с кляммерами невозможно надеть на 11-й ряд, ее устанавливают на 10-й ряд и закрепляют в 11-м. На рамку можно прикрепить с передней и задней сторон длинные скобы, на которые вешают для сушки полотенца. Рамку и скобы следует покрыть огнеупорным лаком, предохраняющим сталь от ржавчины (алюминевые не обязательно) После кладки печи через чистку удаляют упавший глиняный раствор, чистку закрывают. Изделие сушат на воздухе, открыв все дверки и задвижку. Чем дольше сушится печь, тем прочнее кладка. Кухонная плита с духовкой (рис. 57) с теплоотдачей 697 Вт (600 ккал/ч). Размер — 1020X 640 мм, высота 770 мм. Масса — 650 кг. Перед началом кладки на пол укладывают два слоя асбеста или войлока, вымоченного в глиняном растворе, накрывают его кровельной сталью и прибивают 1-й ряд. Начиная кладку, вычерчивают фигуру печи (строго прямоугольную). Применяют целый кирпич или наружную сторону выкладывают из целого, середину — из половинок. Рис. 2. Кухонная плита с духовкой: 1—чистка; 2—духовка; 3—топливник; 4—поддувало; 5—войлок, пропитанный глиняным раствором и покрытый кровельной сталью; 6— глиняная смазка толщиной — 1,5 см Кладку 2-го ряда выполняют из целого кирпича, соблюдая перевязку швов. В 3-е м ряду оставляют место для сажи и золы и устанавливают прочистную дверцу, которая опирается на второй ряд. Кладка 4-го ряда более сложная. В задней стенке оставляют отверстие для присоединения плиты к дымоходу. Затем ставят кирпич на ребро, образуя перегородку на расстоянии 130 мм от стенки — канал, по которому газы будут выходить из-под духовки к дымоходу. Здесь же закладывают поддувало, устанавливая дверцу на предыдущем ряду. Угол кирпича у выхода скашивают или закругляют (стрелками показаны места присоединения к дымоходу). Кладка 5-го ряда — как и 4-го. В процессе кладки перекрывают дверцу чистки. Ранее поставленного кирпича (на ребро) хватает на два ряда. Пунктирная линия обозначает место установки духовки, которая должна отступать от стенки кладки на 100 мм. Размер поддувала — 260Х 260 мм. В 6-м ряду сначала устанавливают духовку на тонком слое глиняного раствора, затем выполняют кладку согласно порядовке. Для образования двух каналов ставят кирпич на растворе стоймя, которого хватит на четыре ряда последующей кладки; если его недостаточно, добавляют кусок кирпича ‘^нужной высоты. Поддувало уменьшается до 260 X 130 мм (в зависимости от размера колосниковой решетки). Кладка 7-го ряда укрепляет колосниковую решетку, которая установлена на 6-м ряду. Кирпичи, прилегающие к ней с двух сторон, стесывают, чтобы топливо скатывалось на рё^ щетку. Чтобы духовка со стороны топливника не прогорала; вплотную к ней на глиняном растворе выкладывают стенку из кирпича на ребро. В 8-м ряду устанавливают дверцу топливника размером1 520X260 мм, которую опирают на 7-й ряд. Кладка 9-го ряда — как и предыдущего, по-другому только перевязываются швы. 10-й ряд. Канал за задней стенкой духовки перекрывают целым кирпичом и трехчетверткой, оставляют один канал с боковой стороны. Перегородку между духовкой и топкой поднимают на 10—15 мм выше духовки. Со стороны топки ребро перегородки стесывают на конус (закругляют) для лучшего передвижения газов. Кладка 11-го ряда — строго по уровню, так как на него укладывают чугунный настил. Дверцы духовки и топки перекрывают. Прочность верхнего ряда кладки зависит от обяз-ки, которую устанавливают на этом ряду, так, чтобы клямме-ры опирались на 10-й ряд. Таким образом, кладка 11-го ряда закрепляет обвязку на плите. После кладки этого ряда остается один вертикальный канал. Верх духовки смазывают глиняным раствором слоем 10—15 мм, что предохранит его от быстрого прогорания. 12-й ряд — завершающий. Здесь укладывают чугунный настил на тонком глиняном слое так, чтобы одна из конфорок была над топкой. Кухонная плита на шанцах (рис. 3) с теплоотдачей при двукратной топке в сутки 1046 Вт (900 ккал/ч). Размер— 9J0X 550 мм, высота — 770 мм. Масса. — 550 кг. Рис. 3. Кухонная плита на шанцах: 1—поддувало; 2— топливник; 3~ духовка; 4—чистка На пол укладывают лист асбеста или два слоя войлока, вымоченного в глиняном растворе, и закрывают кровельной сталью. Плиту ставят не пряма на полу, а поднимают ее на шанцы—кирпичные стенки высотой 140 мм, что предохраняет пол от нагревания. Шанцы укладывают на пол с прослойкой из кровельной жести. В конструкциях кухонных плит сторону духовки, примыкающую к топливнику, облицовывают кирпичом на ребро: кирпичная стенка предохраняет металл духовки от прогорания, но она н-агревается неравномерно, что бывает неудобно при выпечке кулинарных изделий. У этой плиты такой недостаток отсутствует, так как предохранительная стенка отступает от духовки на 40 мм, и духовка не только омывается со всех сторон, а находится в «мешке» горячих газов, сохраняя длительное время тепло. 1-й и 2-й ряды. Шанцевая кладка немного меньше размеров печи: по ширине — на 50, по длине — на 100 мм. 3-й ряд. Размер кладки — 940X550 мм. 4-й ряд. Один кирпич с задней стороны плиты стесывают на конус (заштриховано), чтобы расширить выходной канал (разрез В—В), подходящий к трубе или отопительному щитку. 5-й ряд. Устанавливают дверцы для чистки и поддувала, опирая их на 4-й ряд. Заднюю стенку выполняют в четверть кирпича. На расстоянии 18 см от левой стороны печи выкладывают стенку в четверть кирпича. Поддувало уменьшают по длине (ставят кирпичи на ребро). С задней стороны стенки выпускают кирпич внутрь плиты, к нему кладут кирпич перпендикулярно, получается Г-образная стенка, которая служит основанием для установки духовки и кладки вертикальной стенки, необходимой для образования вертикального канала между духовкой и правой боковой стенкой. Края кирпича под духовкой скашивают (закругляют). Внутри кладки со стороны левой перегородки укладывают полкирпича, на который опирается духовка. Кладка 6-го ряда похожа на кладку 5-го. Дымоход перекрывают, тщательно соблюдая перевязку швов. 7-й ряд. Устанавливают духовку, чтобы она отступала от правой стороны печи на 90 мм, от перегородки с левой стороны — на 40 мм. С задней стенки духовки, на одной линии с правой стороной, ставят перегородку, образуя два канала: один обогревает левую и заднюю стенки духовки, другой — правую. Поддувало уменьшают по длине, дверцу перекрывают. 8-й ряд. Отверстие над поддувалом уменьшают до таких размеров, чтобы оно было перекрыто колосниковой решеткой. 9-й ряд. Устанавливают колосниковую решетку и топочную дверцу, заканчивают кладку вертикальной части перегородки между топкой и духовкой. 10-й ряд. Перекрывают отверстия между перегородкой и духовкой/укладывая кирпич с наклоном под небольшим углом Острые грани кирпича стесывают и закругляют. Затем перекрывают канал с левой стороны духовки, он остается только с правой стороны. Кладку 11-го ряда выполняют строго горизонтально с установкой обвязки. Духовку смазывают сверху глиняным раствором слоем 10—15 мм, чтобы пространство между верхом духовки и чугунной плитой было не менее 70 мм (по высоте). 12-й ряд. На тонком слое глиняного раствора укладывают чугунную плиту большой конфоркой над духовкой. Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой (рис. 59) с теплоотдачей при двукратной топке в сутки 1046 Вт (900 ккал/ч). Размер — 1150X 640 мм, высота— 770. мм. Масса — 750 кг. На полу вычерчивают размер плиты, укладывают листовой асбест или два слоя войлока, вымоченного в глиняном растворе, накрывают кровельной сталью и приступают к кладке. Колосниковая решетка находится на 65—75 мм ниже топочного отверстия. Решетку прорезями кладут по длине топливника с наклоном к дверке на 20—30 мм. Кладка 8-го и 9-го рядов не имеет особенностей; на 8-м ряду устанавливают топочную дверцу. 10-й ряд. Здесь используются трехчетвертки для перекрытия заднего канала так, чтобы кирпич вплотную прилегал к водогрейной коробке и духовке. Заканчивают облицовку стенки духового шкафа, которая должна быть выше на 10—15 мм. Выступающие кромки кирпича стесывают на конус или закругляют (разрез А—А). Ширина канала между духовкой и водогрейной коробкой примерно 150 мм (в зависимости от толщины швов и размеров нагревательных устройств). 11-й ряд — завершающий. Устанавливают и закрепляют обвязку. Водогрейную коробку закрывают сверху кирпичом, остается только один вертикальный канал. Сверху духовку замазывают глиняным раствором. Ряд должен быть строго горизонтальным, так как на него укладывается на тонком слое глиняного раствора чугунная плита. Плиты часто подключают не к дымовой трубе, а к отопительному щитку. На рис. 60, б показан вариант такой плиты размером 1150X640 мм (размер щитка — 890X380 мм). Кухонная плита с отопительным щитком и подтопком (Рис. 4) с теплоотдачей 3500 Вт (3009 ккал/ч), комбинированная. Щиток располагается у задней стенки. Продукты сгорания из топливника 2 направляются к духовому шкафу 10, огибают его, приближаясь к водогрейной коробке 9, и поступают в щиток, у которого задвижка летнего хода 3 закрыта, зимнего хода 5 открыта. Горячие газы, поступившие из плиты, циркулируют по каналам щитка и направляются через дымоход 6 в атмосферу. Рис. 4. Кухонная печь с отопительным щитком и подтопком: 1. 8— зольник; 2, 7— топливники; 3, 5— задвижки летнего и зимнего ходов, 4, 11—чистки; 6—дымовая труба; 9—водогрейная коробка; 10—духовой шкаф Плита приспособлена для работы в летнем и зимнем режимах, т. е. с использованием тепла отходящих газов для обогрева помещения или с отводом продуктов сгорания, минуя щиток. Теплоотдача щитка не превышает 550 Вт (472 ккал/ч), поэтому расширять его поверхность больше поверхности трех каналов нецелесообразно. Если теплопроизводительность щитка недостаточна, дополнительно используют топливник (подтопок), встроенный в щиток. Теплоотдача щитка с подтопком достигает 2250 Вт (1934 ккал/ч). Наличие топливника, размещенного в щитке, дает возможность повысить обогрев помещения без увеличения размеров печного устройства, а также отапливать его независимо от процессов приготовления пищи. В летнее время, когда излишнее поступление тепла нежелательно, щиток отключают от плиты, направляя газы в дымовую трубу. gardenweb.ru Фундамент под будущую кирпичную печь — первый этап строительства. От его надёжности и грамотного устройства зависит и судьба самой печи. Средняя кирпичная печь — 700-800 кирпичей. Вес кирпича 4 кг, потому вес такой печи около трёх тонн. У большой печи и того больше. Да кирпичная труба свой вес прибавляет, да на один угол обычно давит. А площадь печи 1-2 м2, Вот и получается, что нагрузка на фундамент приличная выходит. Значит к нему относиться надо с особым вниманием и уважением. Прежде всего определяем состав грунта: песчаный, глинистый, суглинок и т. д. От состава зависит, как он поведёт себя в зимние морозы. Глинистый и суглинистый при промерзании обладает пучнистостью, то есть расширяется при замерзании от присутствующей в нём влаги. А промерзание и расширение может быть неравномерным, что вызывает подвижку фундамента, его выпирание и, как следствие, перекосы. От двойного воздействия (сверху давит вес печи, снизу выпирающая сила) фундамент может даже треснуть, а вслед за ним и печь. Чтобы избежать подобных воздействий и сохранить печь целой применяют следующие действия. Во-первых, под фундамент делается плита большей площади, чтобы уменьшить нагрузку. Плита хорошо армируется, во избежании трещин и переломов. Во-вторых, под плиту делается увеличенная песчанно-гравийная подушка, компенсирующая давление снизу в случае пучнистости промерзающего грунта. В-третьих, для уменьшения пучнистости, пространство под домом максимально осушается, вокруг дома делается водоотвод. Тем самым уменьшаем влажность самого грунта. В-четвёртых, фундамент делается сплошной и утепляется (если фундамент свайный, зашивается и утепляется), уменьшая вероятность промерзания. Дом также должен буть надёжно утеплён, в том числе и пол первого этажа. Тогда сама конструкция дома работает как термос, сохраняющий почвенное тепло, не дающее грунту промерзать. Совокупность этих условий даст возможность сделать прочный и надёжный фундамент. Разберём теперь конкретный пример. Фундамент под нашу печь будет расположен на умеренно пучнистом грунте в доме сезонного использования. Фундамент делается на 10 см шире основания печи, так, чтобы в каждую сторону оставалось 5 см. Поскольку печь будет в доме используемом сезонно, в доме, который уже построен, а грунт зимой обязательно будет промерзать, возможно пучение грунта. Чтобы фундамент не треснул, положим его на армированную бетонную плиту. Размеры плиты (в см): 200х150х20 (0,6 м3) Под плиту делаем песчаную подушку, толщиной 5 см (объём песка: 200х150х5=0,15м3 ) Цементный раствор для плиты 1:3 (цемент/песок) Плиту обязательно армируем металлическим прутком, диаметром 1 см, прутки выкладываются крест=накрест с шагом 10 см и узлы перевязываются вязальной проволокой (не свариваются, чтобы не ослаблять сам пруток). Если фундамент для нашей кирпичной печи делаем бетонным, нам понадобятся: цемент, песок, щебень (или гравий, или бутовый камень,или битый кирпич). Такой фундамент удобно делать, если высота его невысока ( в пределах 0,5 м). Если выше, проще короб фундамента выложить из бетонных блоков или кирпича (можно силикатного или обычного красного кладочного). А внутреннее пространство забутовать, залить бетоном, смешанным с кирпично-каменным наполнителем: щебнем, галькой, бутовым камнем, кирпичным боем. Только нельзя использовать кирпич, хранившийся долго под открытым небом, он от намоканий и промерзаний теряет свою прочность и может рассыпаться. Раствор для кладки также делается из расчёта 1:3. На забутовку (внутреннюю заливку пропорция раствора 1:4. Объём заполнителя (по отношению к раствору не более ½), то есть камня не больше по объёму, чем раствора, чтобы не потерять связующие свойства растворной смеси. печь ОВИК -15 с духовкой 4,5х3 кирп. (117х78 см) Плита: бетонная, армированная мет. прутком (диаметром 8-10 мм), с ячейкой 10 см. Размеры плиты (в см): 200х150х20 (0,6 м3) Плита заливается в земляную опалубку глубиной 25 см, на песчаную подушку толщиной 5 см, предварительно хорошо утрамбованную. Металлические прутья уложить с шагом 10-12 см и узлы перевязать проволокой. Глубина залегания в плите — ближе к середине. Цементный раствор готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок). Основание состоит из: кирпичного короба 130х90 (5х3,5 кирп. = 15 шт. в ряду) забутовки — заполнения (бетонно-каменно-кирпичная смесь) Размер силикатного кирпича: 250х120х88 мм. Кирпичный короб выкладывается на предварительно выстоявшуюся плиту (5-7 дней выдержать) по отвесам. Высота кладки — до уровня нижней кромки половых лаг — 12 рядов. Цементный раствор для кладки готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок) Цементный раствор для забутовки 1:4 (цемент/песок). Для забутовки использовать кирпичный бой и камни не больше ½ объёма заполняемой полости. Материалы: кирпич силикатный (250х120х88) 15 шт.х12 ряд = 180 шт. Если кирпич лежал зиму на улице под открытым небом, его использовать нельзя. Плита (0,6м3 ): цемент — 260 кг песок — 0,4 м3 кладка кирпичная (V=0,65м3): цемент- 60 кг (130 л р-р) песок 0,1 м3 забутовка (1,107 м3): цемент (из расчёта 1:2 объёма раствора=0,55 м3) =182 кг песок = 0,4 м3 Итого: кирпич силикатный = 180 шт. цемент = 502 кг (количество в мешках определяем исходя из веса фасовки) песок = 0,9 м3 Обычно эти цифры увеличивают на 10%, чтобы не промахнуться в меньшую сторону. Металл пруток метал. (диаметром 10-12 мм) 2 м х 15 шт., 1,5 м х 20 шт. = 60 м проволока вязальная (1-1,5 мм) = 10 м Обязательна прокладка гидроизоляции (рубероид в 2 слоя) между плитой и основанием фундамента, чтобы отсечь подъём влаги (каппилярный эффект) к силикатному кирпичу, который при регулярном увлажнении теряет прочность. Готовому фундаменту нужно выстояться хотя бы 2 недели для обретения бетоном заданной прочности. pechi-kuznetsova.ruСтроительные блоки Майнкрафт: как сделать и использовать. Кирпичная плита
Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения
Кирпичная плита
Кирпичная плита Какие особенности у плит?
Еще плиты:
Кирпичная варочная плита с духовкой.
Для строительства этой кирпичной плиты использовались следующие материалы:
Кирпичная варочная плита с духовкой Кирпичная варочная плита с духовкой Кирпичная варочная плита с духовкой Кухонная кирпичная печь-плита с котлом (КПВ-2)
схема и порядовое описание кладки кухонная кирпичная печь-плита с котлом
Плитный фундамент под кирпичный дом: расчёты, устройство и ремонт
Плитный фундамент
Устройство
Положительные качества
Предварительные расчеты
Одноэтажное здание
Двухэтажное строение
Арматура
Ремонт
Использование утеплителя
Кладка кухонной плиты
Кладка кухонной плиты
Фундамент под кирпичную печь
Как сделать надёжный фундамент для печи
Плита под фундамент
Фундамент — основание
Пример сметы под фундамент
