Как построить кирпичный дом своими руками. Крыша своими руками кирпичного дома

150 фото правильной постройки кровли

Строительство крыши – работа, относящаяся к категории сложных строительных процессов. Провести её самостоятельно, не владея подготовительной базой, невозможно. Однако, многие люди стремятся освоить это дело. И особенно те, кто обладает личными загородными участками, с установленными на них домами.

Мысль отремонтировать, сделать новую крышу, полностью разобрав предыдущую и воспользоваться собственными силами, нередко приходит в голову владельцам дачных домов.

Но, если демонтаж, относительно, не представляет собой особой проблемы, то последующие работы, от возведения каркаса и до укладки верхнего гидроизоляционного слоя, могут вызвать много вопросов.

Сложности возникают на этапе выбора формы конфигурации конструкции. Если предстоит ремонт существующего покрытия или устройство небольшого участка крыши прилегающей части дома, предстоящие работы не вызывают большого беспокойства по поводу того, что что-то пойдёт не так.

В остальном же когда речь заходит о полном комплексе работ, охватывающем всю верхнюю площадь сооружения, вопрос как правильно сделать крышу дома своими руками сразу обнаруживает ряд проблем, большинство из которых связано с отсутствием опыта в подобном деле.

Страхи быстрее всего уходят на задний план, когда перед глазами возникают цифры затрат на профессиональных мастеров, их услуги и предоставляемые материалы, которые профильные фирмы иногда предоставляют строго самостоятельно, игнорируя инициативы заказчиков заняться этим лично. В этом случае желание приобрести соответствующий опыт пересиливает мысли о необходимости пригласить профессиональную бригаду.

Ещё больший интерес пробуждается при просмотре фото крыш дома. Своими руками можно выполнить любые работы, и цветные наглядные пособия, а также подробные видео уроки подтверждают это. Главное, знать с чего начать.

Основные виды крыш

Начинают строительство с определения типа крыши. Верхние конструкции дачного дома имеют несколько отличных друг от друга форм. Простейший вид – односкатное покрытие выбирают редко, только при строительстве пристроек.

Для формирования красивого вида предпочтение отдают следующим формам:

Двускатная. Её плюсом является небольшой вес, появление в результате большого чердачного помещения, которое можно обустроить под мансарду. Такая конструкция проста, гармонична и наиболее привлекательна для многих.

Четырехскатная. Эта конструкция менее популярна, поскольку её строительство содержит много сложностей. Без серьёзных навыков, соорудить такую крышу трудно. Если есть мысль построить именно такую конструкцию, в распоряжении должна быть подробная инструкция: как сделать крышу.

Плюсами этого кровельного типа является эстетичность, возможность устроить широкую мансарду, четырехстороннее прогревание. В недостатки входит повышенный вес и сложность работ.

Комбинированная. Такая кровля выглядит очень оригинально. Так же как и предыдущий тип, она имеет свои сложности при постройке.

Но для желающих получить красивую разноуровневую крышу, все трудности преодолимы. В итоге получается крыша, которая гармонично выглядит на фоне любого выступающего участка дома.

Решение вопроса с проектированием

Выбрать вариант конструкции можно, не прибегая к помощи специалистов. Но проект может сделать только профессиональный проектировщик. Сделать чертежи крыши своими руками, идея неразумная.

В данном случае не стоит жалеть о средствах и лучше всего сделать индивидуальный заказ в проектную фирму. Там, на основании выяснения всех необходимых запросов, включающих: конфигурацию, объём, отдельные параметры, составные части и дополнительные детали, составят подробные чертежи крыши.

Основные работы

Этапы строительства крыши дома предусматривают её возведение по определённой технологии. Распределяя строительство на главные составные части конструкции, получают следующее:

• крепление фундаментной части – мауэрлата. На него приходится давление основных нагрузок. В качестве материала служат деревянные балки сечением 15х15 см.
• устройство каркаса. Под этим подразумевается прикрепление к мауэрлату стропил. Оптимальный размер балок принимается сечением 7х15 см.
• проведение работ по усилению кровли. Чтобы сократить воздействие распорной нагрузки на мауэрлат и обрести высокую прочность кровли, проводят скрепление стропильных ног дополнительными балками.
• устройство деревянной обрешётки. Она необходима для создания сплошного перекрытия крыши.

Основными материалами при строительстве будут деревянные доски и брус. Крепление проводится гвоздями.

Когда деревянный каркас будет полностью готов, приступают к дальнейшим работам. В их перечень входит монтаж утепления, пароизоляция, устройство гидроизоляционных слоёв и укладка верхнего покрытия. В данном качестве часто используют черепицу или профильный лист.

Помимо вышеперечисленных работ обязательно нужно помнить о проведении вентиляции, монтаже карниза, внутренних ендов, труб, лотков для спуска воды.  Кроме этого должны быть смонтированы капельники и подкладочный слой по краям крыши для защиты от проникновения влаги.

Фото крыши дома своими руками

mojdominfo.ru

Строительство крыши кирпичного дома, виды крыш частных домов

Есть несколько вариантов стропильных систем, использование которых полностью оправданно в кирпичном домостроении. Выбор основывается на сложности исполнения и финансовых возможностях.

Что такое двускатная крыша?

Согласно названию у нее две пологих части, конструкции которых могут быть ровными или ломанными. Это всем привычный тип кровли, отличающий простотой исполнения и обслуживания. Но, несмотря на это, к двускатной кровле нельзя применить приставку «стандартная», из-за разнообразия и неординарности обустройства скатов.

Конструкция по виду напоминает треугольник, замкнутый коньковой планкой. Скаты расположены друг напротив друга и в зависимости от формы дома, могут иметь различные размеры. Кровельщики еще называют такую конструкцию щипцовой. Скаты могут быть различной длины, опираются на основу, подготовленную во время возведения стен.

Если говорить о стоимости работ, то значительно сэкономить при обустройстве двускатной кровли, можно предусмотрев угол наклона в 30–45 градусов. Такая конструкция равномерно распределяет несущую нагрузку, однако не позволяет дополнительно обустроить чердачное помещение в качестве полезной площади. В этих целях рассматривается ломаная конструкция, с пологой верхней частью.

При возведении такой стропильной системы, чердачное помещение будет просторным, его можно использовать как мансарду, предварительно проведя необходимые мероприятия по утеплению. Однако в этом случае, будьте готовы к сложным работам, которые порой не под силу сделать без присутствия специалистов.

Вальмовая конструкция

В этом варианте четыре ската.

• Два торцевых – собственно они и называются «вальмы». Согласно технологии возведения они имеют треугольную форму.
• Два боковых. Форма трапециевидная. Их монтаж начинается от конька стропильной системы, относительно длинной стороны несущих кирпичных стен.

Монтировать вальмовую кровельную систему самостоятельно, практически невозможно. Ну, если вы только ранее не работали плотником и знаете основы столярного дела. Стропила, расположенные по краям, в этой конструкции испытывают на себе основную нагрузку, поэтому они требуют дополнительного усиления. Особое внимание уделяется расчету модулей конструкции, расположенных на стыках вальм и скатов. Во многом их правильная проработка сказывается на прочности всей конструкции.

Крыша шатрового типа

В основе этой конструкции лежит правильный квадрат. Говоря иначе, в ней предусмотрено четыре ската, спроектированных в форме равносторонних треугольников, с вершиной расположенной по центру дома. При этом количество скатов не регламентируется четырьмя. Их может быть и больше в зависимости от геометрической формы дома, используемого кровельного материала и толщины стен, возведенных под кровлю. Главное правило, не терпящее изменений – полная симметрия всех скатов.

Отсюда и выливается главная сложность в расчете стропильной системы шатровой крыши. Как вариант, работу лучше доверить специалистам, и по готовым чертежам самостоятельно монтировать систему. Рассчитывая размеры своими силами, вы приобретете бесценный опыт, но не факт что все сделаете правильно, и как это скажется на прочности всей конструкции?

Система плоской кровли

Обычно такую конструкцию применяют в промышленном строительстве, но и в частных домах их можно видеть нередко. Главное различие от своих «собратьев по цеху» в применении штучных материалов. Конструкция обычно односкатная, сплошным кровельным ковром, материалами для которого служат битумные мастики или полимеры. Чтобы снизить возможность их деформации из-за температурных перепадов и механических сдвигов, покрытие должно быть эластичным. Основанием может быть как простая обрешетка, так и плиты или стяжки обязательно с внутренней изоляцией. Весь этот ковер из материалов, называют пирогом плоской крыши. Чтобы не повесить на себя дополнительные работы, во время проектирования обязательно продумывайте место под вывод вентиляционных шахт и воздуховодов.

Как вариант для возведения кровли в кирпичном доме, подходят все из представленных конструкций. Выбор делается на стадии проектирования, согласно типу строящегося дома. 

www.dom-iz-kirpicha.ru

видео строительства, как построить самостоятельно?

Вариантов устройства крыши существует множество, и многих интересует вопрос, как построить крышу дома самостоятельно, выбрав наиболее экономичный и доступный способ. Существует два типа крыш – плоские и скатные. Для небольших частных домов, чаще всего, применяют двускатные кровли или кровли мансардного типа – с двумя ломаными скатами.

↑

Общие сведения о двускатных крышах

Популярность двускатной кровли объясняется ее существенными преимуществами:

• устойчивостью к ветровым нагрузкам,
• привлекательным внешним видом,
• возможностью широкого выбора современных кровельных материалов.

Двускатная крыша также отличается относительной простотой конструкции, что очень немаловажно, если  мы строим крышу дома своими руками.

Конструкция этой крыши состоит из двух скатов, которые располагаются под определенным углом и имеют общую линию соприкосновения – конек. Опорой нижних скатов служат стены дома одинаковой высоты.

Угол уклона скатов определяется в зависимости от нескольких факторов:

• Если строительство осуществляется в районе с большим количеством осадков, то скаты делают более крутыми для лучшего удаления воды и снега с кровли.
• В регионах со значительными ветровыми нагрузками уклон крыши уменьшают.

Ширина и длина скатов определяются в зависимости от проекта дома.

Устройство двускатной крыши включает следующие основные этапы:

• монтаж несущих конструкций;
• укладку обрешетки;
• устройство кровельного пирога.

Если мы делаем двускатную крышу своими руками – видео значительно облегчит этот процесс.

↑

Устройство несущей конструкций скатной крыши

Армированный пояс

Возведение стропильной системы скатной крыши начинается с устройства железобетонного армированного пояса вверху стен дома. Эта операция актуальна для каменных и кирпичных домов, в деревянных строениях стропила опираются непосредственно на верхний венец.

Назначение армированного пояса – укрепление кладки и выравнивание горизонтального уровня всех стен дома.

При заливке бетонной смеси в арматурный каркас вставляют шпильки из оцинкованной стали, с помощью которых можно будет крепить мауэрлат к основанию армопояса. Длина шпилек должна быть такой, чтобы они выступали из мауэрлата на 20-30 мм.

Мауэрлат, в основном, изготавливают из бруса сечением 150х150 мм. Этот элемент служит основанием для всей стропильной системы.

Геометрические параметры поперечного сечения бруса для мауэралата определяются:

• мощностью стропильной системы,
• весом кровельного пирога.

Мауэрлат укладывается не непосредственно на армопояс, а на гидроизоляционную прокладку, в качестве которой используют два слоя рубероида. Брусья затягиваются на шпильках оцинкованными гайками, что исключает возникновение процесса коррозии.

Перед сборкой деревянных элементов их необходимо обработать антисептическими составами для предотвращения гниения древесины.

Для стропил приобретают доску сечением 50х150 мм или брус. Кроме этого, заготавливают бруски и доски различного сечения для изготовления дополнительных элементов, придающих жесткость конструкции: распорок, подкосов, ригелей и стяжек.

В зависимости от конструкции дома устанавливают наслонные или висячие стропила.

При любой стропильной схеме нижним концом стропила опираются на мауэрлат. Если мы строим крышу своими руками, то устраивать стропильные фермы можно соединением стропил на коньковом брусе или креплением их между собой двумя досками с противоположных сторон.

Первые две конструкции в виде треугольников изготавливают на земле. Их в готовом виде поднимают на место установки, временно укрепляют распорами, а затем соединяют коньковым прогоном или досками с обеих сторон.

После этого монтируют остальные стропила.

Крепят стропильную систему:

• врубками,
• врезками,
• металлическими уголками,
• скобами,
• гвоздями,
• саморезами.

↑

Устройство обрешетки

Гидроизоляция крыши

После установки стропильной системы строительство крыши дома продолжают прокладкой гидроизоляции по стропилам. Если чердачное помещение планируется использовать в качестве жилого, то межстропильное пространство заполняется утеплителем, в качестве которого могут использоваться пенопласт или минеральная вата.

Для увеличения теплотехнических свойств мансардного этажа рекомендуется использовать два слоя утеплителя, каждый из которых составляет не менее 50 мм.

Такой изоляционный слой будет одновременно служить и для шумопоглощения. Поверх утеплителя прокладывают пароизоляционную мембрану, которая поможет избежать выпадения конденсата.

Для устройства обрешетки используют доски толщиной 20-25 мм или бруски.

Обрешетка бывает сплошной или с зазорами, что зависит от вида выбранного кровельного материала.

 Однако, следует помнить, что при изготовлении обрешетки любого типа между ее элементами необходимо делать промежутки не менее 3 мм. Зазоры предназначаются для компенсации возможного расширения деревянных деталей.

Сплошная обрешетка состоит из двух слоев:

• нижний слой – рабочий разреженный,
• верхний  – защитный сплошной, он укладывается под углом 450 к нижнему.

Сплошная обрешетка используется для укладки гибкой кровли, плоского шифера, мастичной кровли, металлочерепицы. Разреженную обрешетку применяют для натуральной черепицы, еврошифера, стальной кровли.

Если вы хотите подробно узнать, как строить крышу – видео уроки на соответствующих сайтах окажут существенную помощь.

↑

Виды и характеристики кровельных материалов

Натуральная черепица – один из самых известных материалов для кровли, который с честью выдержал испытание временем.

Керамическую черепицу производят из глиняной массы, которая подлежит формованию и обжигу в печи с температурой до 10000С, благодаря чему изделия получают красно-коричневую окраску.

Для повышения эксплуатационных качеств на черепицу перед отжигом может быть нанесена защитная глазурь.

Готовая черепица представляет собой небольшие плитки весом от 2 кг. Уклон крыши для использования черепицы в качестве кровельного материала должен лежать в пределах 25-600.

Альтернативой тяжелой керамической может служить цементно-песчаная черепица, в состав которой входят: цемент и песок, а в качестве красителя – оксид железа.

Производят цементно-песчаную черепицу с плоской или профильной поверхностью, с покрытием глазурью или без него.

Современными разновидностями черепицы также являются:

• битумная черепица – пластичный и устойчивый к атмосферным осадкам мягкий кровельный материал, изготовленный из целлюлозы, стекловолокна или полиэстера, нанесенных на битумно-резиновое покрытие;
• металлочерепица – двухслойный кровельный материал, представляет собой оцинкованный лист с декоративным полимерным покрытием.

К традиционным кровельным материалам относится асбестоцементный волнистый шифер  – листы из портландцемента, упрочненные асбестовым волокном.

Минусы шифера:

• хрупкость,
• декоративная непривлекательность,
• способность накапливать влагу, что влечет за собой потерю первоначального цвета,
• уязвимость к грибку.

Если вы осуществляете строительство дома своими руками – крыша должна стать не только надежным функциональным элементом возводимого здания, но и его украшением.

Гибкий шифер, изготовленный из пропитанных битумом отформованных целлюлозных волокон, является легким, удобным в работе материалом с высокими декоративными свойствами. Разнообразная цветовая гамма, возможность применения на криволинейных кровлях, отсутствие ограничений по уклону скатов сделали битумный шифер, называемый еврошифером, популярным материалом.

Материалы для кровли выбирают в зависимости от типа крыши. Для простых по форме крыш более предпочтительной является жесткая листовая кровля,  а для сложных поверхностей – гибкие материалы.

Также советуем посмотреть:

novakrovlya.ru

Варианты кровли для кирпичного дома

Варианты кровли для кирпичного дома бывают разных типов. Строительный рынок предлагает сегодня множество типов кровельных материалов для кирпичных домов. С выбором торопиться не стоит, обязательно нужно учесть финансовые возможности и индивидуальные требования. Многие годы шифер лидировал в применении в качестве кровельного материала, но теперь свои позиции заметно сдает.

Шифер при всей своей доступности обладает целым рядом недостатков. Через 15-25 лет материал становится очень хрупким и ломким, поэтому даже ветки деревьев, упавшие на крышу, легко его портят. Кроме того, шифер имеет неприглядный цвет и внешний вид. Из плюсов можно выделить простоту укладки. Зимой на крыше будет накапливаться снег из-за шероховатой поверхности шифера. Отличный вариант – натуральный шифер. Но материал очень дорогостоящий и сложен в монтаже.

Варианты кровли- альтернатива

Хорошая альтернатива шиферу – ондулин. Этот материал изготавливается в виде листов с небольшой волной. Листы пропитываются битумом из резины или целлюлозного волокна. Ондулин достаточно долговечен, имеет отличную термостойкость и не подвержен грибку.

Помимо этого, ондулин прост в монтаже – владелец дома может выполнить его самостоятельно, без дополнительных затрат. Материал подойдет для крыш разных форм и с различными изгибами. Недостатком этого покрытия можно считать горючесть, а также вероятность повреждения, например, градом.

Нельзя не обратить внимания на черепичную кровлю из цементно-песчаных и керамических материалов. Для их производства применяются обычные природные компоненты: цемент, кварцевый песок и глина.

Ввиду того, что черепичную конструкцию принято считать тяжелой, многие уверены, что монтировать ее невыгодно. На деле большой вес натуральной черепицы становится ее основным достоинством, ведь за счет этого она не без успеха выдерживает всевозможные природные и климатические воздействия. Помимо этого, для кирпичного дома этот вариант крыши подходит идеально, ведь в общей массе строения реальный вес черепицы будет составлять не более 4%.

Еще один аргумент в пользу натуральной черепицы – ее удивительная долговечность. Цементно-песчаные и керамические крыши эксплуатируются в течение 100 лет, не требуя при этом ремонта или подкраски. А особенный способ крепления одним краем позволяет плиткам свободно перемещаться и справляться с осадкой строения, атмосферными воздействиями и иными неприятностями.

www.mislife.ru

Кирпичный дом своими руками, построить кирпичный дом

Статья про то, как я себе свой  дом построил!

 

В конце статьи можно посмотреть подборку видеороликов по строительству кирпичных домов.

Купил я себе избушку — развалюшку, жить в ней можно было, но не очень-то хотелось, и решил я построить кирпичный дом, своими руками. Не смотря на все свои минусы у избушки были и свои плюсы. Участок находился в городской черте и не на окраине, а в центре одного из районов Астрахани. К тому же к дому были подведены все коммуникации кроме канализации. Но эта проблема была легко разрешима устройством сливной ямы, (как сделать яму описано в статье Устройство канализации в частном доме). Да и обошлась мне эта развалюшка довольно таки не дорого.

 

Дом был из двух частей, довольно приличного пристроя из силикатного кирпича и постройки царя гороха которая, собственно и считалась   домом. В сущности это был щитовой дом с камышом в качестве утеплителя и обмазанный глиной. От времени в стенах появились дыры, нижний венец практически полностью сгнил, фундамент состоял из нескольких кирпичных колонн и со временем сильно осел, так, что даже пол вздыбился и принял куполообразную форму. По началу я просто хотел подремонтировать дом, но подняв пол и осмотрев фундамент понял, что просто так не отделаюсь и решил снести всю эту камышовую постройку и на ее месте построить новый дом. При этом пристрой я решил не трогать только привести его в порядок.

 

Весь строительный мусор оставшийся после сноса дома я использовал для поднятия участка. Это позволило не откапывать глубокую траншею под фундамент, я заглубился всего на 20-40 см. Этого хватило для того, что бы подземная часть фундамента составила 80 см, Для Астрахани этого вполне достаточно.

 

Фундамент я сделал ленточный, для кирпичного дома это пожалуй лучший вариант. Если вас интересует как сделать фундамент, то более подробно можно посмотреть в статье - Устройство ленточного фундамента.

 

Денег после покупки дома осталось не много, а построить новый кирпичный дом очень хотелось, поэтому пришлось пойти на компромисс цены и качества. Я решил стены сложить в половину керамзитного кирпича, т.е. толщиной 20 см. А что бы дом был теплым обшить его утеплителем. В качестве утеплителя я использовал пенопласт, причем прошедшая зима с 35 градусными морозами показала эффективность этого способа. Температура в доме не опускалась ниже 20 градусов. В тоже время расходы на строительство существенно уменьшились. Количество бетона на фундамент потребовалось в два раза меньше, количество кирпича так же уменьшилось в два раза. Да и мои собственные трудозатраты, строил я все сам, без привлечения посторонних рабочих, так же уменьшились в два раза и по времени все получилось гораздо быстрее.

 

Для отливки фундамента я использовал бетономешалку, она у меня три дня не останавливалась, нужно было как можно быстрее отлить весь фундамент. Отливал я его слоями сразу по всему периметру, постепенно наращивая опалубку. Немного мешал фундамент пристроя, но тут уж ничего не поделаешь, пришлось повозиться. После отливки фундамента, я дал ему постоять две недели. Погода стояла жаркая, двух недель вполне хватило для того, что бы бетон набрал твердость. После этого я сделал гидроизоляцию, попросту обмазал стенки фундамента битумной мастикой.

 

Когда с фундаментом было покончено, можно было приступать к кладке стен, но предварительно я уложил балки полового перекрытия, и сделал по ним временный настил. Торцы балок я обмазл той же битумной мастикой для гидроизоляции, что бы они не гнили и обернул рубероидом. Что бы грунтовая вода из фундамента не проникала в стены, поверх фундамента проложил два слоя рубероида. Кладку начал с углов, что бы кирпич лег ровно, натягивал толстую леску. Как сложить кирпичные стены писано в статье Кладка стен из кирпича.

 

На фотографии хорошо видны чердак и стена пристроя. Уровень пола у нового дома стал существенно выше чем у пристроя.

 

Цементный раствор замешивал ¼ соответственно на 1 часть цемента — 4 части песка. Цемент использовал 500 марки. Через каждые 3 слоя углы кирпичной кладки армировал металлической сеткой. Так же сетку я закладывал и в кладку под и над оконными и дверными проемами.

 

 

Это стена нового дома и пристроя.

 

После того, как стены были сложены я установил оконные рамы, их я купил заранее и оконные проемы делал по размерам рам.

 

Для фиксации рам в проемах я использовал анкерные болты и пену, пена так же герметизировала щели.

 

 

Теперь, после того как стены моего кирпичного дома были готовы, можно было приступать к устройству потолочного перекрытия и сборке кровли.  Стена пристроя получилась почти на метр ниже, что бы ее поднять нужно было снимать крышу с пристроя, но была уже поздняя осень и я не стал этого делать. Я решил отложить это на потом и сделать половину кровли, закрыв дом.

 

Для начала я уложил на стену по всему ее периметру доску 50×150 в качестве мауэрлата. Для герметичности, между доской и стеной, залил монтажную пену. Закрепил мауэрлат анкерными болтами длиной 220 мм, через два кирпича в швы между кирпичами. Потом через 1 м. уложил потолочные балки сечением 50×150. Можно было бы уложить и больше балок, но делать мансарду я не собирался, а для потолка этого вполне достаточно. На центральную стену поставил столбы сечением 100×100 и закрепил на них коньковую доску, после чего закрепил лаги кровли. Подробно об устройстве кровли в статье - Устройство крыши дома.

 

На лаги я прибил бруски 50×50 для крепления шифера, вертикальную часть кровли тоже обшил шифером, чтобы дождевая вода и снег не попадали на чердак.

 

 

Когда с крышей было покончено, я занялся устройством полов и потолков, (как делать полы можно посмотреть в главе Перекрытия).  Для пола я использовал обрезную доску сороковку, позже ее можно было застелить любым половым покрытием постелив предварительно ДВП или ДСП. Можно было бы конечно использовать половую доску, но это значительно бы увеличило их стоимость.

 

Доски я подогнал и прострогал, уложил так, что бы зазоры были минимальные. Со временем доски просохли и щели между ними увеличились, поэтому пришлось пол перестелить. Чтобы облегчить себе работу, я не стал капитально крепить доски в первый раз. Забил минимум гвоздей и оставил торчащие немного шляпки, чтобы можно было подсунуть гвоздодер.

 

Между потолочными балками я проложил пенопласт толщиной 100 мм и с помощью монтажной пены вклеил его, заодно герметизировав все щели. Получилось очень теплое и легкое потолочное перекрытие. Сверху, по чердаку я настелил доски, что бы можно было ходить не опасаясь провалиться. А снизу, когда буду заниматься отделкой закрою гипсокартоном.

 

Стены утеплил пенопластом 50 мм приклеив его монтажной пеной и пропенив все образовавшиеся швы. Позже все это так же закроется гипсокартоном.

 

С приходом весны, я продолжил свое строительство. Для начала я разобрал крышу и чердак пристроя, снял шифер. Хорошие листы перенес на чердак нового дома, битые скинул вниз, их я позже раздробил и использовал вместо щебня при заливке дорожек.

 

Кирпичем выровнял стены пристроя и дома по высоте.

 

 

По переиметру пристроя уложил мауэрлат, закрепил стропила кровли и балки потолочного перекрытия. Для надежности кроме гвоздей скрепил все элементы конструкции металлическими шпильками диаметром 10 мм. И сделал обрешетку из бруса 50×50 мм.

 

Для жесткости потолочные балки и стропила соединил вертикальными укосинами.

 

По фронтонам поставил вертикальные стойки, с таким расчетом, что бы потом закрепить на них листы плоского шифера.

 

А вот с коньковой доской пришлось повозиться, дело в том, что новый дом шире пристроя примерно на метр, поэтому центр крыши нужно было перенести примерно на полметра в сторону нового дома. Что бы это сделать, я соединил лаги дома и пристроя с помощью металических шпилек диаметром 10 мм. Потом перенес столбы по одному под каждое место соединения лаг, а образовавшийся козырек из шифера срезал болгаркой, предварительно убрав коньковую доску. Теперь цент крыши получился по центру дома.

 

Опорные столбы, ранее стоявшие на стене, сдвинулись, но за счет того, что потолочные балки обе лежат на центральной стене, жесткость опоры под ними вполне достаточная. Столбы я обрезал на 5-10 мм больше и при установке забивал их кувалдой, что бы убрать все зазоры и люфты.

 

После этого обшил фронтоны плоским шифером, можно было бы конечно обить досками, но это не практично и дорого. Швы между листами промазал силиконом для герметичности. Позже, когда буду заниматься отделкой, можно будет покрасить шифер, либо обшить его Сайдингом.

 

 

После обшивки фронтонов, я закрыл крышу шифером, (о том как уложить шифер читайте в статье - Устройство крыши дома. В результате получился вот такой вот, мой кирпичный дом, построенный своими руками! размером 9×9 м Мои затраты на строительство, составили  около 150 000 р, и единственный его недостаток состоял в том, что земельный участок стал маловат для такого дома.

 

Стены внутри я обшил гипсокартоном. Как обшить стены гипсокартоном и сделать перегородки, можете почитать в статьях —  Устройство перегородок из гипсокартона и  Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями.

Для обшивки использовал металопрофиль 60 х 27 мм. Крепил их с помощью подвесов. Обрешетку сделал сразу по всем стенам и по потолку.

Листы гипсокартона закрепил на обрешетке с помощью черных саморезов. Кстати, саморезы если будете делать это самостоятельно, слегка утапливайте внутрь гипсокартона, что бы не торчали из стены когда будете шпаклевать.

После того, как обшил стены и потолки, я  все прошпаклевал гипсовой шпаклевкой, швы проклеил серпянкой и зашкурил алмазной шкуркой. Стены получились очень ровные и гладкие.

Все щели в полах пропенил и застелил толстым полиэтиленом, это не даст подвальным запахам проникать в дом. Сверху постелил листы ДВП в качестве основы под линолеум. ДВП прогрунтовал грунтовкой Биотекс в два слоя.

В ванной установил газовый котел с двойным контуром, унитаз, ванную и раковину.   Трубы под отопление развел по подвалу, надев на них утеплитель. В местах установки отопительных радиаторов вывел петли. Теперь можно приступить к окрашиванию потолков белой эмалью и обклейке стен обоями.

Ну вот и все! продал я этот дом, получил не плохую прибыль, теперь можно начинать строить следующий!!!

Подборка видео найденных на youtube по строительству домов из кирпича

В разделе ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  Вы сможете заказать разработку поэтажных планов дома. Расчет необходимого количества стройматериалов и оценку их стоимости. СТАТЬИ РАЗДЕЛА

Строим дом своими руками!!!

Щитовой дом

Как поднять дом

Дома и коттеджи из бруса

Коттеджи и дома из кирпича

Конструкция каркасного дома

Как сделать навес на даче своими руками

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями

xn--80ahqctcnhj.xn--p1ai

Как построить кирпичный дом своими руками

Планирование размеров кирпичного дома и выбор места на участке

Всякое дело нужно начинать с составления плана. Так и перед строительством кирпичного дома делается план или проект дома, а также выбирается место, где будет построен кирпичный дом. Проект дома можно составить самому, просто сесть и подумать: какие размеры дома вам нужны, сколько комнат и как они будут располагаться, определяемся с окнами, где будет расположена канализация и котельная дома.

Что касается окон, то большинство окон желательно располагать по солнечной стороне.

Канализацию лучше спланировать перед домом, не далеко от дороги.

Котельную советую расположить со стороны фасада, и вам значительно проще и дешевле будет тянуть газ или воду к дому.

Место для кирпичного дома выбирайте в зависимости от размера вашего земельного участка. Если участок небольшой, то спланируйте, где будет ваш дворик и хозяйственные надворные постройки, место под парковку автомобиля, какой будет проезд машин во двор и к огороду.

Как вариант, можно заказать готовый проект дома за деньги, в этом случае все вопросы продумают за вас, и вы сэкономите не мало времени.

После планирования переходим к разметке и строительству фундамента дома.

Строительство фундамента кирпичного дома

Фундамент дома играет важную роль, поскольку вся нагрузка ляжет именно на него. Если вы не планируете подвал, то можно выбрать ленточный фундамент.

При строительстве двух и более этажных домов необходимо строить капитальные перегородки. Для капитальных перегородок также заливается фундамент. Учитываем и толщину будущих стен при выборе размеров фундамента. Фундамент заливают на глубину не промерзания грунта, в России это 1.5 – 2 метра.

Если вы планируете строить одноэтажный дом, то можно сэкономить на легких внутренних перегородках из бруса и обойтись без фундамента под них.

Итак, в соответствии с планом переносим на участок разметку стен дома с помощью шнурки. Берем любые металлические прутья или арматуру и втыкаем их по углам стен. На прутья привязываем веревку или шнурку.

В результате у нас получается наглядная разметка будущего фундамента. Можно приступать к рытью траншеи под фундамент.

Когда траншея вырыта, берем речной или карьерный песок и делаем насыпь толщиною 2-3 см по всему дну фундамента. Это будет служить амортизационной подушкой для фундамента дома.

Следующий этап – это армирование фундамента. Берем в руки арматуру и вязальную проволоку и начинаем сооружать каркас из арматуры по всему периметру фундамента. Особенно не жалейте арматуры на углах дома.

Теперь берем бетономешалку и готовим бетонный раствор для заливки фундамента. Бетонный раствор делается из следующей пропорции: цемент м500 – 1 ведро, песок – 2 ведра, щебень – 3 ведра.

Заливаем бетоном наш фундамент. Если бетономешалки нету, или вам лень возиться – можно заказать готовый бетон за деньги и вы зальете фундамент за 1 день.

Хорошо будет если вы после заливки уплотните бетон с помощью специального вибратора. Если его нет, можно проширять бетон обычными прутами арматуры. Это выгонит из бетона воздушные пузыри фундамент будет крепче и плотнее.

После ждем высыхания бетона. Бетон набирает прочность на протяжении всего года, в первый месяц он крепнет на 90%. Некоторые люди ожидают год и потом начинают строительство стен. В целом можно строить уже через месяц, другой, если на улице сухая погода.

Строит отметить, что фундамент дома должен быть выше уровня земли. Для этого делается опалубка из досок, после заливается бетоном. Либо строится цоколь из силикатного кирпича.

Кладка стен дома из кирпича

Прежде всего, необходимо выполнить гидроизоляцию нашего фундамента. Для гидроизоляции берем рулон рубероида и расстилаем его по всей длине фундамента. На углах рубероид кладем внахлест, на пересечении двух стен. Гидроизоляция фундамента готова.

В строительстве кирпичного дома своими руками, мы подошли непосредственно, к этапу кладки стен из кирпича. В России суровый климат и поэтому, принято строить, кирпичные дома толщиною в 2 длинны кирпича. Реже выкладывают стены в полтора кирпича.

Для кладки кирпичных стен нам понадобится следующий инструмент:

- мастерок, без него никуда,

- строительный уровень, желательно не длиннее полуметра,

- водяной или лазерный уровень, для проверки уровня углов и диагоналей дома,

- шнурка, послужит ориентиром высоты выкладываемого ряда,

- молоток, в идеале кельма, используется при кладке для подправки кирпича методом постукивания; также чтобы разрубать кирпичи нужной вам длины,

- отвес, дополнительный контроль вертикального уровня стен и углов,

- расшивка по кирпичу, используется при облицовке внешнего кирпича,

- бетономешалка и ведра, для приготовления цементного раствора.

Этих инструментов вполне хватил для кладки дома из кирпича.

Стоит упомянуть о качестве раствора. Раствор замешивают в пропорции 1:3 с цементом м500 или 1:4 если цемент марки м400. Существует одна строительная хитрость при замесе раствора, ею я сейчас поделюсь с вами – добавьте несколько капель шампуня или моющего средства в раствор. В результате раствор получится более эластичный и не будет быстро слеживаться. Да и кладка пойдет более быстрыми темпами.

При кладке кирпича у многих начинающих строителей возникают следующие проблемы:

- щели и просветы в стенах, из-за неправильной укладке кирпича на раствор,

- неровные ряды из кирпича, а в последствии и сами стены.

Этого можно избежать, следуя нашим правилам при кладке кирпича.

Начинаем кладку стен с углов дома. На раствор укладываем кирпичи первого ряда на каждом углу, выставляем их по гидравлическому или лазерному уровню.

Затем, берем в руки шнурку и натягиваем ее от угла к углу дома по верху кирпича. При помощи шнурки у нас получится идеальный выложенный, ровный ряд из кирпича.

В процессе кладки кирпича корректируем его молотком и проверяем обычным уровнем. Раствор кладем с запасом, чтобы не было пустот, излишки раствора смахиваем мастерком. Обычно делают толщину шва между кирпичами 1 - 1.2 см.

Если кирпичные стены не будут ничем обшиваться с внешней стороны, лучше облицевать кирпич при помощи расшивки. Берется расшивка и проводится по шву раствора. Делать расшивку нужно сразу, в процессе кладки кирпича, иначе при засохшем растворе будет поздно.

Существуют разные виды расшивок:

- выпуклые, шов выступает наружу,

- вогнутые, шов углубляется во внутрь стены; саамы распространенный вид расшивки,

- узорные, различные узоры на шве.

Проложив первый ряд кирпича, выкладывается второй и следующие ряды, начиная с углов. При этом постоянно проверяйте уровнем стены на вертикаль и горизонталь. Дойдя до высоты подоконников – оставляем место под окна.

Добравшись до верха окон вставляем оконные перемычки. Оконные перемычки бывают:

- металлические, из металлических уголков,

- бетонные, делается опалубка и заливается бетоном с применением арматуры,

- деревянные, используется кусок деревянного бруса или балки.

Самыми надежными будут бетонные перемычки.

Завершаем кладку стен кирпичного дома. Последний ряд кирпича следует особенно тщательно и ровно выложить, так как от него будет зависеть красота вашей крыши.

Строительство крыши кирпичного дома своими руками

Строительство любой крыши начинается с гидроизоляции стен дома. Используют привычный всем рубероид, который настилают на стены.

Далее делается мурлат. Мурлат представляет собой брус 50*100мм или 50*150 мм, который уложат на гидроизоляцию поверх стен. Мурлат фиксируют на стенах с помощью дюбелей.

Определяемся с видом нашей крыши, она может быть:

- односкатная,

- двухскатная,

-четырехскатная,

-ломаная крыша, в виде мансарды.

Самым распространенным видом крыши является двухскатная крыша.

Теперь укладываются балки на мурлат. Расстояние между балками делаем 70-90 см. Все балки фиксируем на мурлате гвоздями и саморезами, используя металлические уголки 100*100 мм.

К балкам пристраивается стропильная система из браса 50*150 мм. Начинают выставлять стропила с фронтонов. Затем между ними привязывают шнурку и по ней выставляют остальные стропила.

Угол ската крыши делаем в 45?. Выпускаем каркас крыши дальше стен на 30-40 см, чтобы осадки не стекали на стены дома.

На стропила расстилается гидроизоляция и крепится скобами, с помощью строительного степлера. Расстилают гидроизоляцию горизонтально, двигаясь рядами снизу вверх.

Готовый каркас крыши обшивают обрешеткой из досок толщиною 25мм. Доски прибиваются гвоздями, длиною 80-90мм.

Крыть крышу можно следующими кровельными материалами:

- шифер,

- ондулин,

- мягкая кровля,

- металлопрофиль или металлочерепица.

Последний вариант наиболее практичный. Кроют крышу металлическими листами снизу вверх. Листы прикручиваются шуруповертом и кровельными саморезами, с уплотненной резинкой, что позволит избежать протекания влаги. На 1 метр квадратный металлопрофиля уходит 8-10 саморезов.

На самом последнем этапе строительства крыши прикручивается конек. Конек прикручивают саморезами к вершинам металлических листов. Советую использовать конек по шире, им можно отлично сыграть на неровности.

Фронтоны зашиваются обычными досками, либо обкладываются кирпичом. Зашитый досками фронтон, в дальнейшем обшивают металлическим сайдингом.

В самом конце постройки крыши, прикручивают ветровые уголки со стороны фронтонов. Крыша готова.

В результате у нас получился чудесный кирпичный дом.

Мы рассмотрели все этапы строительства кирпичных домов. Прочитав все это, вам будет легче построить кирпичный дом своими руками.

По материалам сайта: http://sashakustov.ru

fix-builder.ru

---

• 
  Как строить печку из кирпича
• 
  Варианты облицовки кирпичом дома
• 
  Крыша кирпичного дома своими руками
• 
  Мангал с духовкой своими руками из кирпича
• 
  Способы кладки кирпичной
• 
  Способы кирпичной кладки
• 
  Какие бывают печи из кирпича для дома
• 
  Барбекю печь своими руками из кирпича
• 
  Кирпич в земле
• 
  Отделка откосов пластиковых окон снаружи в кирпичном доме
• 
  Как облицевать дом кирпичом правильно