Дровяные кирпичные печи для дачи: все о монтаже. Печка для дома на дровах из кирпича своими руками

Кирпичные печи для дома на дровах своими руками

Краткое содержание

Кирпичные печи для дома или дачи, которые используют в качестве источника энергии твердое топливо, — достаточно нужная вещь в загородных домах. Если знать несколько нюансов, отопительный прибор можно легко соорудить своими руками. Преимуществом данного агрегата считается возможность использовать его для приготовления пищи.

Разновидности печей

Варианты конструкций печей

Разные печки для одной семьи

Кирпичные печи для дачи или дома разделяют на такие типы в зависимости от их функций:отопительные – предназначены для обогрева жилых помещений.

Могут использоваться в комбинации с другими отопительными приборами:

• варочные – используются для приготовления пищи;
• варочно-отопительные – используются как для обогрева здания, так и для приготовления пищи;
• русские – особый тип печей на дровах, который оборудован лежанкой;
• печи-камины – сочетают в одном агрегате функции закрытой печки и открытого камина;
• специфические приборы – предназначены для сушки белья, ягод, для подогрева большого объема воды.

Конструктивные элементы кирпичных печек

Любые печи для дома или дачи независимо от их функциональных возможностей состоят из следующих элементов:

Устройство кирпичной печи

• топочная камера, где происходит процесс горения дров;
• фундамент – обязательная часть, если печь массивная и производит нагрузку больше чем 250 кг/м2;
• колосниковая решетка – предназначена для размещения твердого топлива в топке и свободному перемещению пепла в зольник;
• зольник – небольшая камера, где скапливается зола;
• дымоход – предназначен для отвода угарного газа с отопительной системы;
• поддувало – обеспечивает систему свежим воздухом.

Кирпичные печи для приготовления пищи также оснащены варочной панелью. Дополнительно может устанавливаться духовой шкаф, камера для сушки, бак для нагрева воды и другие приспособления для повышения функциональности отопительного прибора.

Кирпичная пиролизная печка

Печь из кирпича длительного горения внешне ничем не отличается от обычной печки. Ее можно использовать для обогрева дома или дачи. Агрегат длительного горения имеет своеобразную конструкцию. Внутри обычной топочной камеры находится специальная шахта. Она соединяется с промежуточным колпаком, где происходит догорание газов из топки.

Печь из кирпича длительного горения внешне ничем не отличается от обычной печки. Ее можно использовать для обогрева дома или дачи. Агрегат длительного горения имеет своеобразную конструкцию. Внутри обычной топочной камеры находится специальная шахта. Она соединяется с промежуточным колпаком, где происходит догорание газов из топки.

Преимущества печей длительного горения на дровах:

• высокая эффективность – при использовании одного и того же объема дров можно получить намного
• больше тепловой энергии;
• большой КПД – в некоторых приборах этот показатель достигает 85%;
• печка длительного горения может использоваться как единственный источник тепла для дома;
• газ, который выходит через дымоход почти не имеет вредных веществ;
• дополнительно закладывать дрова нужно только через 5-6 часов.

Устройство пиролизной печи

При установке агрегата длительного горения нужно учитывать, что дрова, которые используются для отопления, должны быть сухими. Если их влажность будет повышена, это значительно снизит продуктивность отопительного прибора. Дымоход для печки длительного горения должен быть максимально вертикальным.

Также его нужно часто чистить, потому что из-за низкой температуры выходящих газов, на внутренней поверхности дымового канала скапливается большое количество сажи.

Шведская печка

Шведская печка, которая оснащена варочной панелью, является одной из самых удачных моделей отопительных приборов из кирпича. Она оснащена духовым шкафом с канальным конвектором и сушилкой.

Преимущества шведской печки:

Домашняя отопительно-варочная печь-шведка

• достаточно высокий КПД – 60%;
• конвектор и духовка не имеют обратной связи с топкой, что позволяет выбрать разные схемы их размещения;
• конвектор можно соорудить из обычного кирпича и цементно-песчаного раствора;
• данный отопительный прибор позволяет равномерно прогреть помещение по всей высоте;
• конструкция печки позволяет варьировать ее размеры и конфигурацию.

Главным недостатком шведской печки считаются высокие требования к качеству ее монтажа.

Что понадобится для возведения печки?

Чтоб соорудить печку для обогрева дома своими руками нужно запастись следующими инструментами:

Необходимые инструменты для кладки печей

• кельма;
• строительный уровень;
• отвес;
• правило;
• молоток;
• рулетка;
• лопата.

Для возведения топки отопительного прибора своими руками используйте огнеупорный шамотный кирпич. Для сооружения элементов, которые не подвергаются воздействию высоких температур, можно применять обычный красный кирпич. Для раствора возьмите песок и глину средней жирности. Также можно купить специальную смесь, которая предназначена для печей и каминов.

Дополнительные материалы, которые необходимы для возведения отопительной печки для обогрева дома своими руками:

• металлический уголок;
• варочная панель, если печка будет использоваться для приготовления пищи;
• дверцы для топочной камеры, зольника, поддувала;
• задвижки;
• при необходимости духовой шкаф.

Возведение фундамента

Фундамент под кирпичную печь

При устройстве своими руками отопительного прибора с варочной панелью нужно сначала соорудить прочный фундамент. При этом нужно помнить, что основание печки должно быть отдаленно от несущих стен здания как минимум на 5см.

Под отопительное оборудование нужно вырыть небольшой котлован глубиной 30 см. Он должен быть шире от корпуса печки на 5 см со всех сторон. В образовавшейся яме при помощи дублера сделайте несколько скважин диаметром 20 см и глубиной 1 м.

На дно отверстий засыпьте щебень, который нужно тщательно утрамбовать. Также вставьте в скважину скрученный в трубочку рубероид. После подготовительных работ можете приступать к заливке бетона.

Кладка наземной части

Кладка корпуса отопительного прибора своими руками происходит в несколько этапов:

• Первые два ряда исполняют роль основания. Кирпич укладывается сплошным слоем.
• Следующие три ряда формируют зольник. Дверцу устанавливают на втором ряду.
• Начиная с 6 ряда, начинайте наращивать корпус печки вовнутрь.
• На 7 ряду установите колосниковую решетку и дверцу топочной камеры.
• На 8-10 ряду соорудите топку.
• На 11 ряду начинайте формировать место для дымохода.
• На 12 ряду установите варочную панель.
• Начиная с 12 ряда, производите монтаж дымохода.

Порядовка кирпичной печи

Кладку кирпича начинайте и заканчиваете только тычковыми рядами. Также следите, чтоб вертикальные швы ложковых и тычковых рядов не совпадали. При кладке печки своими руками следите за толщиной шва. Она должна быть от 2 до 3 мм. В местах, где соприкасаются разные материалы, толщина шва может достигать 5 мм.

После возведения отопительного прибора подождите несколько дней, после чего можете проводить первую пробную топку небольшим количеством дров.

Видео: Устройство пиролизной печи из кирпича

kaminyn.ru

Дровяная печь своими руками - как сделать экономичное печное отопление на дровах, устройство, схема, чертеж, конструкция с водяным контуром, реактивная, железная, металлическая, для теплици + видео

Печь олицетворяет собой домашний очаг, согревающий всех близких. Поэтому для дома выбирают такое устройство с топкой, которое бы хорошо прогревало помещение и не подвело в процессе эксплуатации. Особой прочностью и надёжностью характеризуется печь на дровах. При желании её можно соорудить самостоятельно.

Достоинства и недостатки печи на дровах

Если в качестве топлива берут дрова, то печь, стоящая в доме, гараже или на даче, должна отвечать ряду требований. И топка, и дымовая труба устройства сооружаются так, чтобы во время эксплуатации они не разрушились.

Кладка кирпичных дровяных печей осуществляется по специальной схеме, обеспечивающей прочность конструкции и максимальную теплоотдачу поверхности

Благодаря особой технологии изготовления у дровяной печи имеется много преимуществ:

1. Эффективность. Печь, в топку которой закладывают дрова, легко нагревает воздух в помещение с площадью не менее 4 м².
2. Приятный аромат, исходящий от объятой пламенем древесины.
3. Возможность использования не только дров, но и угля.
4. Долгий срок службы при проведении своевременного ремонта.
5. Небольшие затраты на покупку топлива.

Однако стоит обратить внимание и на некоторые недостатки дровяной печи:

1. Необходимость каждые 15 минут контролировать процесс горения топлива, вовремя подкладывая новые партии.
2. Требование убирать из печи золу, скопление которой ухудшает тягу.

Виды дровяных печей

Печи, в которых сжигают дрова, классифицируют на следующие типы:

1. Чугунная дровяная печь — устройство нагрева помещения, используемое как дополнительный источник тепла. Дым и газы удаляются из него по гофрированному дымоходу или рукаву. Печь из чугуна нагревает воздух в доме очень быстро и монтируется в любой зоне дома. Оснащённая воздуходувом, она позволяет комнатной температуре оставаться комфортной долгие часы.

   Печь из чугуна очень быстро нагревается, но держать тепло так же долго, как кирпич, она не может

2. Металлическая дровяная печь — сооружение, способное нагревать воздух в помещении за поразительно короткий срок, поскольку создано оно из стали, удерживающей тепло. Но эффект от работы металлической печи исчезает быстро, ведь её стенки делают из тонкого материала. Поэтому, чтобы избежать моментального понижения температуры в доме, печь следует сооружать из листов нержавеющей стали, создавая толстые швы, которые обезопасят конструкцию от появления трещин.

   Металлическая печь быстро нагревается, но так же быстро остывает

3. Кирпичная дровяная печь — наиболее надёжное устройство для обогрева помещения, требующее больших затрат на сооружение. Печь из кирпичей оснащена дымоходом змеевидной формы, благодаря чему из дома долго не уходит полученное тепло. Правда, этому устройству на создание комфортной температуры необходимо много времени, что отличает его от металлической печи. Зато помещение, нагретое кирпичным сооружением, долго не остывает, а сама печь может использоваться для приготовления еды.

   Кирпичная печь возводится сложнее всего, но зато держит тепло лучше всех

В деревянном доме разумнее ставить компактную печь из кирпича отопительно-варочного типа. А теплоёмкость устройства должна быть средней.

Конструкция и принцип действия кирпичной дровяной печи

Каждая печь, в которую закладывают дрова, имеет следующие конструктивные элементы:

• камера, куда закладывают дрова;
• колосник из чугуна, на котором они располагаются;

  Дно топки, сделанное из толстой чугунной пластины с продольными отверстиями, называется колосником

• зольник, куда через отверстия в колоснике попадает несгораемый остаток топлива;
• дымоход для удаления газов, исходящих от дров при горении.

Сжигание дров в топке приводит к образованию газов, нагретых до высокой температуры. Эти вещества проходят по трубе, делая стенки печи горячими. В результате этого тепло передаётся воздуху в помещении. Насколько быстро в доме вырастет температура воздушной среды, зависит от толщины материала стен печи. Обычно на обогрев комнат частного дома затрачивают около 5 часов.

Чтобы поддерживать огонь в топке, необходимо регулировать силу тяги. Для этого открывают меньше или больше дверку поддувала и дымовую задвижку, находящуюся в дымоходе. При этом важно не допустить избытка или недостатка кислорода в камере для закладки дров. Лишнее количество воздуха понижает температуру в топке, а недостаточное становится причиной образования продуктов неполного сгорания. Из-за этого теплоотдача печи значительно ухудшается, а в дымоходе происходит ускоренное образование сажи.

Видео: всё о кирпичной печи

Изготовление кирпичной дровяной печи своими руками

Перед началом работ необходимо рассчитать размеры печи, исходя из количества тепла, которое она должна выделять в окружающее пространство. Далее нужно закупить материалы и выполнять кладку согласно выбранной порядовой схеме.

Расчёт параметров дровяной печи

Чтобы определить, печь каких габаритов необходимо построить, следует учесть площадь помещения. Квадратуру здания получают, умножив наружный периметр на 21 (объём тепла, требуемый для обогрева 1 м³ площади до 18 градусов).

Выяснить, какой должна быть дровяная печь, можно по таблице, отражающей размеры поверхности оборудования в зависимости от его места и параметров помещения. Представленные данные следует использовать, если высота дома составляет 3 метра, а температура за окном — не ниже 25 градусов мороза.

Таблица: рекомендуемая поверхность печи в зависимости от её расположения

Допустим, печь собираются строить между кухней и прихожей. При расчёте площади оборудования надо действовать следующим образом:

1. Сложить объём кухни с объёмом прихожей (пусть, например, это будет 54,39 м³ + 18,87 м³ = 73,26 м³).
2. Узнать значение отдачи тепловой энергии — 73,26 х 21 = 1 538 ккал/ч.
3. Определить площадь нагрева печи, учитывая, что квадратный метр печи отдаёт 300 ккал/ч — 1 538 ккал/ч : 300 = 5,1 м².
4. Разделить площадь нагрева печи на её активную высоту (нагреваемую высоту) и получить периметр активной поверхности — 5,1 : 2,2 = 2,3 м.
5. Определить сумму двух сторон печи — 2,3 : 2 = 1,15 м.
6. Задаться какой-нибудь шириной и найти длину (например, если ширина печи составляет 510 мм, длина будет равна 640 мм).

Перечень материалов и инструментов

Приступая к сооружению кирпичной печи на дровах, надо заготовить следующее строительное сырьё:

• шамотные кирпичи марки Ш8 (для топки), поскольку они легко переносят высокую температуру, сохраняют тепло и долго не разрушаются;

  Шамотный кирпич переносит температуры свыше 1 000 градусов, поэтому он используется для выкладывания топочной части печи

• красные огнеупорные кирпичи, которые невосприимчивы к сильному жару, но отличаются хрупкостью и поэтому требуют предельной осторожности при кладке;

  Красный огнеупорный кирпич обладает высокой теплоотдачей, поэтому из него сооружают основные части печи, отдающие тепло помещению и отводящие продукты сгорания

• мастику, используемую как клеящий состав для кладки из кирпичей;
• топочную дверцу;
• створку для поддувала;
• варочную плиту из чугуна;
• чугунные решётки, монтируемые между камерой сгорания дров и поддувалом;

  Чугунная решётка колосника устанавливается между топкой и поддувалом

• задвижку для дымовой трубы.

Строительство кирпичной печи выполняют с помощью следующих инструментов:

• электрической пилы с металлическим диском;
• точила, устраняющего неровности кирпичей;
• молотка;
• шпателей с пластинами различной ширины и длины;
• уровня и отвеса для контроля строительства;
• дрели, функционирующей от электросети.

Поиск места для монтажа печи

Кирпичное сооружение для обогрева дома полагается устанавливать так, чтобы из-за него в доме не случился пожар. Для печного оборудования надо найти такое место, которое бы позволило по максимуму использовать его мощность.

Установкой кирпичной печи следует заниматься в одной из следующих зон:

• центр комнаты, где оборудование нагрева воздуха будет разделять помещение на сектора;
• нишу в стене, находящуюся между двумя или тремя комнатами;
• место у стены (дальше примерно на 30 см), если требуется поднимать температуру воздуха только в одной комнате.

Определившись с участком для печи, выполняют разметку. Чертить линии, определяющие контуры изготавливаемого печного оборудования, начинают с потолка. При этом пользуются отвесом, поскольку очень важно сделать так, чтобы дымоход проходил через перекрытия чердака на расстоянии 15 см от стропильных ног.

Ища подходящую площадку для печи, надо иметь в виду, что для строительства фундамента места надо много. Поэтому зону, где в дальнейшем будет стоять печь, требуется увеличить на 10 или 15 см с каждой стороны.

При поиске места для установки печи необходимо найти разумный компромисс между расстояниями от стен и стропильных лаг и наличием свободного пространства под мощный фундамент

До выкладки кирпичей на пол кладут подставку, которая защитит площадку под печью от давления тяжёлой конструкции и перегрева. Приспособление должно быть многослойным, то есть состоять из фанеры, покрытой составом, оберегающим материал от гниения, плотного базальтового картона, ацеита толщиной 8 мм и оцинковки.

На стену, которая будет находиться рядом с печью, тоже прибивают лист, защищающий от сильного нагрева. Этот тепловой экран принято создавать из кусков базальтового картона и ацеита, покрытых расплавленным цинком.

Варианты и схемы изготовления печи на дровах

По какой схеме следует сооружать из кирпичей печь, зависит от типа оборудования. Например, печь-шведка выкладывается следующим образом:

1. 1 ряд — на низ будущей печи кладут отрезок рубероида, который посыпают песком, формируя слой в 1 см. При этом держат на контроле горизонтальность основания, иначе печь получится кривой. Создав платформу, выкладывают первый ряд кирпичей, тем самым получая углы конструкции.

   Первый ряд кладки задаёт углы будущей конструкции

2. 2 ряд — при помощи проволоки и цементного состава монтируют дверцу поддувала.
3. 3 ряд — выставляя линию кирпичей, следят за тем, чтобы блоки очередного ряда перекрывали стыки кирпичей, выложенных ранее. Справа кладут металлическую полосу шириной 4 см, длиной 40 см и толщиной 4 мм.
4. 4 ряд — монтируют несколько металлических уголков с обращёнными вниз и заведёнными в соединения кирпичей вертикальными элементами. Затем на место кладут чугунную решётку.

   Колосник укладывается на металлические уголки, замурованные в кладку

5. 5 ряд — углы кирпичных блоков выравнивают, устраняя шероховатости. Речь идёт о тех кирпичах, которые примыкают к колоснику. Стёсывать полагается 7–8 см.
6. 6 ряд — ставят дверки из чугуна для топочной камеры. Элемент фиксируют на своём месте, используя стальную проволоку и цементный раствор. Чтобы конструкция из кирпичей не стала хрупкой из-за сильного нагрева чугуна, зону вокруг дверки обматывают шнуром из асбеста.

   Дверца топки крепится при помощи стальной проволоки

7. 7, 8 и 9 ряды формируют, обкладывая дверку камеры сжигания топлива. При этом швы по горизонтали делают тонкими (не более 5 мм). Это позволит выложить девятый ряд на уровне верхней грани рамы от топочной дверцы.
8. 10 ряд — новой линией кирпичей перекрывают стыки ранее выстроенных блоков.
9. 11 ряд — на выложенную линию кирпичей кладут две стальные пластины шириной 4,5 см, длиной более 4 см и толщиной около 4 мм.
10. 12 ряд — на левую сторону конструкции помещают полосы из стали, а на неё кладут целые кирпичи. После этого работают в правой части конструкции, ставят два кирпича, уменьшенных на ¼. Выкладывая целые кирпичи, не получится сделать проём, соответствующий по размеру варочной поверхности с одной конфоркой. По кромке созданного окошка прокладывают асбестовый шнур, пропитанный водой и цементным раствором. Варочную панель фиксируют, пользуясь стальной проволокой и уровнем, позволяющим оценивать горизонтальность конструкции.

    На двенадцатый ряд кладки монтируют варочную панель или обогревательный щит без конфорок

11. 13 ряд — линию кирпичей выкладывают за варочной панелью, оставляя пространство в 1 см для прохождения тепла. Позже этот зазор засыпают песком.
12. 14–17 ряды создаются, как требует схема порядовки. Высоту стенки слева от варочной поверхности корректируют, ориентируясь на размер всей кладки. Чтобы смонтировать перекрытия над варочной поверхностью, 17-ую линию кирпичей дополняют тремя уголками длиной 60 см и тремя полосами из плотной стали длиной 30 см.
13. 18 ряд — выполняют монтаж перекрытия варочной камеры, заботясь о полном заполнении швов раствором.

    Первый ряд перекрытия над варочной панелью укладывается на металлические уголки и пластины

14. 19 ряд — на правой стороне кирпичной кладки оставляют пустоту размером в полкирпича. Это пространство позже послужит отверстием для чистки печи.
15. 20 ряд — выкладывая очередную линию, в оставленный ранее проём закладывают кирпич, который можно будет легко вытащить. На выложенные кирпичи монтируют стальную полоску, длина и ширина которой составляет 1,4 см. Пластина обеспечит зигзагообразное движение газов по дымовой трубе, а значит, поспособствует равномерному нагреву всех зон печи.
16. 21-ый ряд — создают перегородки, которые будут отделять друг от друга опускные и подъёмные каналы выведения продуктов сгорания.
17. 22 ряд — во время выкладки очередной линии кирпичей устанавливают ещё одну пластину из стали.
18. 23 ряд — действуют согласно схеме порядовки.
19. 24 ряд — выложив новую линию из кирпичей, кладут последнюю стальную полосу, задача которой — заставлять дым двигаться по трубе зигзагообразно.
20. 25 ряд — на выложенные кирпичи стальными полосами прикрепляют отрезок листовой стали с ровным отверстием в месте прохождения дымохода.
21. 26 ряд — продолжают создавать кирпичную кладку, ориентируясь на схему порядовки, и устанавливают задвижку для дымовой трубы.

    Задвижка-шибер позволяет регулировать тягу дымохода и перекрывать дымовой канал после полного угасания углей

22. 27 ряд — выкладывают сплошную линию кирпичей с зазором для проведения трубы.
23. 28 ряд — стены печи дополняют последней линией кирпичей, после чего проверяют, насколько хорошо запечатаны все швы.
24. 29 ряд — выкладывают конструкцию трубы, идущей через крышу.

Каждый ряд кирпичной печи имеет чёткую схему кладки

Если хочется построить небольшую печь, которая будет расходовать мало дров, несмотря на высокую теплоотдачу, то следует отдать предпочтение следующему варианту сборки кирпичной конструкции:

1. 1-й ряд или основание для печи. Здесь же устанавливается поддувальная дверца с зазором и асбестоцементным шнуром.

   Кирпичи кладут вплотную друг к другу

2. 2–3 ряды. Выкладываются стенки зольной камеры и одной прочистки, которая закрывается половинкой кирпича насухо.
3. 4-й ряд. Он частично перекрывает зольную камеру и начинает формировать дымовые каналы.
4. 5-й ряд. Предполагает установку колосниковой решётки. Отверстия располагаются вдоль топливной камеры. Продолжается кладка стенок каналов.
5. 6–8 ряд. Формируют топочную. Здесь же одновременно устанавливается дверца топки с зазором (3–5 мм), в который укладывается асбестовый шнур.
6. 9 ряд. Формирует стенки топочной и каналов согласно порядовкам.

   Рядом с топочной проходят каналы отвода тёплого воздуха

7. 10 ряд. Продолжает устройство стенок топочной и каналов согласно порядовкам.
8. 11-й ряд. Устанавливается одноконфорочная плита, закладывается каркас ниши и продолжается кладка стенки печи и каналов.
9. 12–18 ряд. Выкладывается ниша варочной и каналы. На тринадцатом ряду устанавливается задвижка для растопки.
10. 19-й ряд. На металлический каркас варочной ниши и на кирпичи устанавливается вторая половина плиты с задвижкой и выкладывается девятнадцатый ряд.

    В первом ряду после перекрытия варочной панели необходимо сделать треугольные вырезы в кирпичах

11. 20-й ряд. Предполагает установку духового шкафа и дальнейшую кладку каналов согласно порядовкам.
12. 21–22 ряд. Продолжают кладку вокруг духового шкафа и кладку каналов.
13. 23-й ряд. Устанавливаются опоры для перекрытия камеры духового шкафа.
14. 24–26 ряд. Делается кладка каналов согласно порядовкам.

    В двадцать шестом ряду устанавливается задвижка-шибер

15. 27–28 ряд. Перекрываются каналы, оставляя один канал трубы 140х140 мм согласно порядовкам.
16. Далее ведётся кладка трубы дымохода.

Видео: кладка печи для дома своими руками

Эксплуатация дровяной печи

Чтобы печь была безопасной, нужно позаботиться о следующем:

• прибить на пол со стороны топочной камеры лист стали длиной 30 см и толщиной 2 мм, который бы выходил за пределы кирпичной конструкции на 15 см;
• использовать дымоход (если он не кирпичный) из кислотоупорного материала, способный хорошо рассеивать дым.

Топка печи не создаст проблем, если при её эксплуатации руководствоваться правилом — закладывать в камеру только те дрова, которые хранятся в крытой поленнице, защищающей топливо от сырости.

Эксплуатация дровяной печи — это настоящее ремесло. Чтобы оно приносило удовольствие и пользу, следует прислушаться к некоторым советам:

• дрова в топку закладывают поплотнее, с зазорами, которые были оставлены в поленнице;
• сверху разумнее класть толстые дрова, а снизу — тонкие;
• под сводом топки полагается оставлять зазор в 1/5 её высоты;
• после закладки первой партии дров дверцу топки нельзя открывать в течение часа.

Видео: как правильно топить печь

По окончании работ станет ясно, что строительство дровяной печи отягощает не так, как кажется поначалу. Хоть усилий и часов на выполнение этой задачи уходит немало, результат не заставит пожалеть о сделанном.

По образованию - филолог, пишу тексты более 5 лет. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

legkovmeste.ru

Печка для дачи на дровах – как сделать своими руками?

Печки как отопительные конструкции пришли из далекой древности. Если раньше их строили мастера, основываясь на чужом и личном опыте, то теперь разработкой занимаются высококвалифицированные специалисты. Несмотря на нововведения, принципиальная схема всех изделий остается нерушимой на протяжении веков. Но внесенные учеными изменения позволяют добиться более высокой экономичности и теплоотдачи.

Никакое отопление не подарит того чувства уюта, которое исходит от печки. Она может не только обогреть помещение, но и служить для приготовления пищи. Если подойти к строительству с душой, то такое сооружение станет украшением дома. Внешний вид зависит не от материала, а от старательности и умения создателя. Многие, особенно небогатые люди, выбирают для обогрева дома кирпичные печи на дровах.

1

Виды изделий – особенности и функциональные возможности

Печи для дома классифицируют по многим параметрам. Но наиболее доступно для понимания разделение по назначению. В соответствии с ним определяются типы:

1. 1. Варочные, основная функция которых – приготовление пищи. Они способны также обогреть одно небольшое помещение, но тепло держится недолго.
2. 2. Отопительные служат исключительно для обогрева. Конструкции не пользуются особенной популярностью у дачников из-за узкой специализации и больших расходов на строительные материалы.
3. 3. Отопительно-варочные соединяют в себе достоинства двух предыдущих видов. Они хорошо прогревают помещение, идеальны для приготовления пищи.
4. 4. Кухонные плиты со щитком. В дизайне они уступают отопительно-варочным, но намного дешевле, отчего особенно востребованы пенсионерами.

Кирпичные печи аккумулируют в массиве тепло на длительное время. Их разделяют в зависимости от его отдачи, периодичности топки, температуры поверхности. Умеренно прогревающиеся имеют толщину внешних стенок в половину кирпича, а то и в целый. Этим обеспечивается медленный нагрев и такое же остывание. Они самые массивные, хорошо накапливают и долго отдают тепло. Температура стенок не превышает 60°, отчего не чувствуется запаха пригоревшей пыли. Типичный представитель этого вида – голландка.

Самой большой функциональностью обладают отопительно-варочные дровяные печи. Известны как шведки, разновидностью являются русские с камерой для выпечки хлеба. Они имеют чугунную плиту для приготовления пищи, духовку. При желании дополнительно оснащаются котлом для отопления. Разные модификации имеют лежанки, камеры для просушивания дров, водогрейный бак и многое другое. По сравнению с кухонными плитами КПД значительно выше – около 60%. Тяга стабильная, тепло держится долго.

Бюджетный вариант – дровяная печь с отопительным щитком. Для строительства требуется до 200 кирпичей. На чугунной плите готовят еду, дымообороты задерживают уходящие газы, которые нагревают его стенки. Такая разновидность способна обеспечить теплом небольшое помещение, в том числе две смежные комнаты. То пространство, где находится плита, прогревается быстрее, а щиток еще некоторое время отдает накопленную энергию.

Кроме вышеприведенной классификации печи различаются по температуре нагрева – от умеренной до высокой. Также по-разному устраивают отвод газов: каналы располагают вертикально или горизонтально, вместо них используют колпаковую схему дымооборота или комбинированную. Строят их разнообразной формы: прямоугольные, круглые, с тремя углами. Применяют различную отделку: штукатурку, керамическую плитку, кафель, изразцы.

2

Выбор конструкции и места расположения

Прежде чем остановиться на определенном типе, анализируют свои потребности, желания и возможности. Учитываются финансы, но их не следует ставить на первое место. Главное – чтобы дачная печка выполняла свои функции, и в доме было тепло. Учитывают периодичность топки.

Если на дачу наведываются только по выходным, то устраивать толстые стены нет смысла: пока они прогреются, наступит время уезжать. Наиболее приемлемый вариант для подобного случая – плита со щитком. Для людей, ценящих красоту, подойдет камин, совмещенный с печкой. Прежде чем она начнет отдавать тепло, отдыхают у открытого огня.

Конструкцию выбирают простую в изготовлении и удобную в обслуживании. Продумывают толщину стенок. Чем она больше, тем дольше прогревается, но и лучше держит тепло. Задумываются о размещении дымохода. Желательно, чтобы он выходил на коньке или в непосредственной близости от него. Это избавит от проблем с задуванием ветром, легче отделать кровельный материал вокруг, чтобы не протекало.

Большое значение имеет расположение печи. Ее устанавливают так, чтобы вся поверхность отдавала тепло. Тогда она справится с обогревом нескольких смежных комнат. Обычно с этой целью для установки выбирают проем в перегородке, разделяющей помещения. В доме из трех-четырех комнат ее располагают по центру. Такая планировка позволяет топить из кухни или коридора, не занося мусора в жилые комнаты. В подобную схему хорошо вписываются голландки, шведки и русские печи из кирпича на дровах.

3

Начальный этап строительных работ

Выбрав конструкцию, внимательно изучают чертежи. Оттуда узнают всю необходимую информацию. На изображении фасада указывается высота и ширина, длину обычно обозначают на порядовках – подробных чертежах по рядам. В них указывается, как расположен каждый отдельный кирпич, где устанавливать приборы. На следующем рисунке показывают в разрезе. Из него можно понять, как устроен дымооборот, перемычки, прочистные каналы.

Штриховка на порядовке указывает, какой кирпич применяется, его доли, что помогает придерживаться порядка кладки и размеров. Двойными штрихами помечают огнеупорный материал. Поверхности с наклоном показаны тонкими горизонтальными или вертикальными линиями. Это значит, что камень отесывается в этом направлении. Доли помечаются диагоналями.

Изучив чертежи, можно приступать к работе. Вносить изменения в них не стоит, иначе есть риск ухудшить работу. На порядовке все выверено с учетом не только размера кирпичей, но и толщины швов. Чертеж учитывает расположение каналов для прочистки и дымохода. Все порядовки представляют собой испытанные временем конструкции.

3.1

Устройство фундамента

Основание для печи из кирпича делается на 30 см больше ее габаритов в каждую сторону. Его заливают вместе с фундаментом дома. Но если здание уже построено, снимают пол. Устанавливать по доскам, какими бы толстыми и крепкими они ни были, бессмысленно. Пройдет немного времени, и древесина просядет, прогнется, поведет печку.

Фундамент не связывается с основанием под стены дома, а располагается отдельно. Расстояния между ними выдерживают не менее 50 мм. В промежуток укладывают теплоизолятор. Когда фундаменты разделены, они также дают усадку, но независимо. Скорость и величина различные, поэтому соединение двух оснований неизбежно приведет к перекосу дома, печи или того и другого вместе.

Для уменьшения ухода тепла в землю устраивают изоляцию. Своими руками теплоизоляционный пирог делают в такой последовательности снизу:

• базальтовый утеплитель;
• фольга, металл или оцинкованная жесть;
• опять лист базальтового картона;
• металл;
• войлок, вымоченный в жидком глинистом растворе.

Когда верхний слой высохнет, на него укладывают кирпичи. Такая изоляция даже в самых суровых условиях полностью оберегает от потери тепла.

3.2

Материалы для строительства

Для дачной печи выбираем красный кирпич марки не ниже М 150. Он самого низкого качества, но для подобных целей сгодится. Для топливника покупается шамот Ш-5 или ШБ-8. Керамические кирпичи укладывают на глиняно-песчаном растворе, который приобретают или готовят самостоятельно. Глину хорошо вымачивают, чтобы размокли все комки, затем протирают через сито, а песок просеивают. Соотношение компонентов 1,5:1 или 2:1.

Шамот выкладывают на специальной огнеупорной мастике. Растворы не взаимозаменяемы из-за большой разницы в свойствах. Если шамотный кирпич положить на глину, она недолгое время будет держаться, а затем под влиянием высоких температур рассыплется. Специальная мастика в таких условиях спекается, образуется монолитное соединение, способное выдержать 1200°.

Литье для кирпичной печки выбирают по размерам и назначению. Варочную панель покупают толстую чугунную, которая имеет съемные кольца. Выкладывая ряды кирпича, между ними и литьем оставляют зазоры 5 мм, которые компенсируют тепловое расширение чугуна. Промежуток заполняют базальтовым уплотнителем, способным выдерживать очень высокую температуру. Стекловата не годится, она спекается и разрушается.

Применять для этих целей асбестовый шнур, что практиковалось раньше, не рекомендуется: он канцерогенный.

Понадобятся угольники различной длины, отрезки полосового железа. В каждом конкретном случае размеры и количество разные. Кроме варочной панели, топочных и поддувальных дверей, требуются прочистные, задвижки. В изделиях при желании устанавливается дополнительное оборудование: духовой шкаф, водогрейный, о приобретении которых заботятся заранее. Также будут нужны несколько метров мягкой стальной проволоки для крепления дверок.

4

Правила кирпичной кладки – о чем следует помнить

Приступают к строительству печи для дома на дровах через месяц после заливки фундамента: он за это время наберет прочность. Камни кладут с перевязкой. Это значит, что швы между кирпичами в рядах по вертикали не совпадают, а перекрываются сверху. Для установки приборов некоторые кирпичи подпиливают, придают требуемую форму, используют доли.

Швы делают одинаковой толщины, идеально 5 мм. Допускаются колебания до 1 мм в обе стороны. Выдавленный раствор снимают, но повторно не используют. Можно услышать различные советы по поводу вымачивания кирпича перед кладкой. Одни считают это необходимым моментом, другие – ненужным. Наверное, это не принципиально, если нет четкого мнения и убедительных доказательств.

Постоянно наблюдают за горизонтальностью и вертикальностью рядов. Используется строительный уровень и отвес. Строго следят за углами, исправляя малейшие отклонения. Сначала небольшие, они к верху уведут стенку неизвестно куда. Кирпичи стараются укладывать правильно сразу, чтобы не постукивать и не поправлять.

Полезный совет начинающим печникам: каждый ряд выкладывают сначала насухо, пользуясь схемой, убеждаются в правильности, и только затем кладут на раствор.

5

Отопительная печь голландка

Это простейшая дровяная конструкция, не требующая много материалов. Для строительства понадобится:

• кирпич красный –390 шт.;
• колосник 250×250 мм;
• топочная дверца 250×250 мм;
• по одной дверце для зольника и чистки – 140×140.

Конструкция действительно имеет голландское происхождение. У нее три вертикальных канала дымооборотов. Нетребовательна к качеству материалов и может считаться бюджетной. Еще одно достоинство в том, что высоту выбирают любую. Можно даже установить на первом этаже и наращивать на втором. Она очень компактная, размеры всего 1010×510 мм.

Изготовление такой печи из кирпича для опытного мастера не составит никакого труда. Новичкам придется сложнее, но без спешки обязательно будет успех. Стоит вникнуть в чертеж, и становится понятно, что никаких сложностей здесь нет.

6

Отопительно-варочная конструкция шведки

Составные части кирпичной печи для отопления и готовки пищи:

• топка, перекрытая чугунной варочной панелью;
• камера для отвода газов;
• дымоход.

Помещение отапливается от стенок, разогретых газами, образовавшимися в процессе горения. Пища готовится прямо на огне. Предусмотрен летний и зимний вариант использования. В жару заслонкой перекрывается камера, и стенки не разогреваются. При размерах 361×550 мм отапливается помещение 35 кв. м. Дополнительно в печку устанавливают духовку.

Для строительства понадобится:

• кирпич – 570 штук;
• уголок – 1,7 м;
• стальная полоса – 0,65 м;
• плоский шифер для перекрытия варочной камеры.

Предлагаемый вариант самый простой, его используют новички.

Некоторые комментарии к порядовке:

• на втором ряду устанавливают поддувальную дверь;
• в пятом – колосниковую решетку;
• 6–9 ряды – топочные двери и духовка справа от нее;
• на 12-м укладывают варочную панель.

7

Кухонная плита с отопительным щитком

Для приготовления пищи и быстрого обогрева помещения устраивают дровяную печь с варочной плитой. В ее основе, как и любой другой – топливник. Его размеры небольшие, располагается он ниже обычного, чтобы перекрытие не оказалось высоким. Наиболее часто применяется схема, показанная на рисунке: 1 – поддувало, которым регулируют подачу воздуха и скорость горения; 2 – топочное отделение; 3 – духовой шкаф; 4 – варочная панель.

Кухонная плита: 1 – поддувало; 2 – топка; 3 – духовка; 4 – варочная панель; 5 – угольник.

Если дымоотвод прямой, то горячие газы сразу уходят наружу. Для повышения эффективности делают дополнительный газооборот: рядом пристраивают отопительный щиток с дымооборотами. Он аккумулирует тепло и отдает в помещение.

Щитки делают толстостенными и тонкостенными. В первом случае их выкладывают в полкирпича, во втором его устанавливают на ребро. Толстые оправданы, когда плитой пользуются достаточно долго. Они прогреваются меньше тонкостенных, но сохраняют тепло продолжительное время.

Предлагаемая конструкция имеет летний и зимний ход, что позволяет пользоваться плитой круглогодично. Для регулирования применяются задвижки. На рисунке представлен толстостенный щиток достаточно больших габаритов: 380×890 мм, высотой 2240 мм. Если топить один раз в сутки, теплоотдача 430 ккал/час, при двух – 600. Руководствуясь схемой, его можно сделать тонкостенным.

Представленные конструкции несложные, рассчитаны на печников, делающих первые шаги. Работа требует большой аккуратности, внимание следует уделять не только внешнему облику, но и переходам. Неровности внутри конструкции тормозят движение газов, ухудшают тягу, понижают теплоотдачу. Продуманное же исполнение рекомендаций гарантирует уют в доме.

obustroen.ru

Дровяная печь своими руками - как сделать экономичное печное отопление на дровах, устройство, схема, чертеж, конструкция с водяным контуром, реактивная, железная, металлическая, для теплици + видео

Дровяная печь придумана людьми ещё в древности. Но поскольку у неё масса преимуществ, она до сих пор используется в хозяйстве и жилье. Из-за простоты конструкции её, на первый взгляд, легко сделать самому. Однако есть некоторые нюансы, если их не учесть, в дальнейшем при эксплуатации отопительного прибора возникнут проблемы. Поэтому рассмотрим вопрос её изготовления своими руками как можно подробнее.

Где используют, достоинства и недостатки

Конструкция описываемого аппарата известна практически всем взрослым людям. Во внутреннюю полость корпуса печи закладывают дрова, которые прогорают после розжига спичками и бумагой, а дым выходит в трубу, герметично приделанную сверху. В процессе сжигания топлива стенки установки греются и отдают тепло помещению.

А снизу, под основным звеном, обычно находится ещё одна маленькая камера, отделённая от топки решёткой — так называемое поддувало, куда проваливается зола по мере прогорания дров. Всё описанное является стандартной схемой.

Вот фотография такой классической железной печи на дровах.

Эта конструкция годится для установки в любом месте

У данного аппарата есть ножки, и при желании его можно переставить перед растопкой. Такие экземпляры часто используют в гаражах. Вот мы и подошли к вопросу применения дровяных печей. Итак, основные варианты их использования:

• в гараже для отопления,
• для обогрева дачного домика,
• в капитальной избе (русская печь тоже работает на дровах),
• в небольших производственных помещениях для поддержания тепла,
• прямо на природе для того, чтобы согреться и сготовить еду.

В зависимости от указанных вариантов, применяют ту или иную модификацию дровяной печи. Но все случаи использования описываемого прибора объединяет одно — у такого оборудования плюсов больше, чем минусов.

Основные достоинства таковы.

• Простая конструкция, лёгкость изготовления.
• Дешевизна.
• Дрова можно не только недорого купить, но и найти самому в лесу (или использовать в качестве материала старую мебель).
• Многие конструкции долго держат тепло.
• Дымовую трубу легко вывести наверх.
• Существует возможность варки и жарки блюд одновременно с отоплением помещения.
• Используется экологически безопасное природное топливо.

Ну а недостатков немного:

• относительно низкий КПД,
• дым от сгорания дров токсичен, если нарушена герметичность оборудования,
• можно обжечься, если коснуться дверцы или стенок топки.

Впрочем, даже эти минусы в некоторых конструкциях легко минимизировать.

Виды дровяных печей для дома: какую конструкцию лучше выбрать для самостоятельного изготовления

В зависимости от устройства, общей компоновки различают несколько типов описываемых генераторов тепла.

1. Буржуйка переносная, состоит из камеры сгорания, поддувала и трубы.
2. Капитальная чугунная печка, компоновка такая же, но основание вделано в пол, а труба выходит на крышу.
3. Тепловой генератор длительного горения. Здесь несколько изменён принцип сжигания дров, но об этом позже.
4. Русская печь, выложенная из шамотного кирпича с применением цементного раствора. Её конструкция очень сложная. Без специальных знаний и умений самостоятельно изготовить невозможно.

Мастерство изготовления русской печи передаётся по наследству

В печи длительного горения применяется следующий принцип. Дрова поджигают не снизу, а сверху. За счёт этого топливо прогорает очень медленно. Причём воздух подаётся также сверху и одновременно на дрова давит поршень. Ниже показана наглядная схема.

Воздуховод связан с поршнем

Такие печи ещё называют пиролизными. Дело в том, что сверху, над камерой сгорания, у них образуется пиролизный газ — это такой красноватый дым с продуктами догорания дров. Понятно, что самостоятельно изготовить подобную печь крайне сложно, да и нет необходимости. Она годится лишь для огромных помещений, где затраты на оборудование отопления априори большие.

Естественно, проще всего изготовить обычную металлическую печку, встроенную нижней частью в пол дома. Именно такую конструкцию обсудим далее.

Устройство и отличительные особенности

Итак, обязательные составляющие классического генератора тепла, который мы будем изготавливать.

• Топочная камера.
• Поддувало или так называемый зольник.
• Дымоход.

Но здесь следует назвать и необходимые для функционирования установки основные детали.

1. Дверцы камер.
2. Решётка для ссыпания золы (колосник).
3. Выдвижная заслонка, находящаяся в дымоходе (или так называемый шибер).
4. Крышка варочной конфорки.

Проиллюстрируем всё это на схеме.

Наличие боковой дверцы и вторичной топки необязательно

Решётку для осыпания золы также называют колосником.

Перед изготовлением печи делают расчёт и эскиз.

Расчёт основных параметров с чертежом и схемой

Для проектирования классической экономичной печи на дровах необходимо знать площадь отапливаемого помещения. Эта величина нужна для определения объёма камеры сгорания, а также габаритов печки.

Предположим для примера, что нам необходимо отапливать помещение 40 м2. Посчитаем требуемый объём дровяной топки.

Известно, что в среднем при сгорании 1 кг дров выделяется мощность 4 квт. Существует также распространённое соотношение для усреднённого подсчёта мощности печи в зависимости от площади помещения высотой 2,5 м. Обычно для отопления 10 м2 достаточно 1 квт мощности. А для отопления 40 м2 соответственно достаточно 4 квт.

Значит, из вышесказанного следует, что наша топка должна вмещать хотя бы 1 кг дров. Известно, что 500 кг высушенных поленьев занимает приблизительно 1 м3. Получается, искомый объём можно найти, если поделить кубометр на 500 кг.

Находим V = 1 / 500 = 0.002 м3.

Однако это число вовсе не означает, что у топки должен быть именно такой объём. Просто необходимо заложить габариты, при которых полость получится не меньше или больше. Тогда при всего лишь одной закладке дров мы сможем обеспечить полное прогревание всей заданной площади.

Итак, наша камера сгорания должна иметь объём не меньше, чем 0,002 м3. При принятии размеров печки будем учитывать данную величину.

Пусть ширина нашего теплового генератора будет 40 см. Высоту примем равной 50 см. А размер от дверцы топки до задней стенки тоже 50 см. Высоту камеры сгорания возьмём 40 см (остальное займёт поддувало). Тогда объём топки V = 0,4 м х 0,4 м х 0,5 м = 0,08 м3. Эта величина больше, чем необходимые нам 0,002 кубометра. Значит, печка обеспечит требуемую мощность для отопления 40 м2.

Сделаем чертёж.

Можно набросать эскиз от руки (на рисунке размеры не из примера)

Теперь нужно раздобыть требуемые материалы.

Необходимые материалы и инструменты

Дровяную печь разные умельцы делают из чего угодно. Существуют экземпляры из бочки, из бидона, даже из трубы.

Это полевой вариант

Сделаем тепловой генератор из металлических листовых заготовок. Но при этом будем помнить, что самый подходящий материал, который хорошо выдержит постоянный огонь — это чугун. Толщина стенки пусть будет 5 мм.

Подготовим чугунные листы с S = 5 мм следующих параметров. Боковины для нашего примера пойдут со следующими габаритами: 0,5 м х 0,5 м (количество — 2 шт). Дно получится с размерами 0,4 м х 0,5 м. То же касается и верхнего листа. Задняя стенка имеет габариты: 0,4 м х 0,5 м. Переднюю стенку с дверцами лучше приобрести отдельно, ввиду сложности изготовления. На «блошиных» рынках нередко продают разные части от печей. Также необходима труба диаметром 200 мм. Колосник сделаем из листа 0,4 м х 0,5 м. Составим список.

• Лист 0,5 х 0,5 — 2 шт.
• Лист 0,4 х 0,5 — 3 шт.
• Лист 0,4 х 0,5 — 1 шт.
• Передняя стенка с дверцами.
• Труба диаметром 200 мм.
• Кирпичи (если делаем вариант без сварки).
• Цемент и песок (то же самое).

Из инструментов понадобятся мастерок, болгарка и строительный уровень.

Подготовка и выбор места установки

Для начала раскладываем все материалы перед собой. Но делаем это на месте установки печки. Последнее выбираем так. Для максимальной эффективности тепловой генератор монтируют в углу помещения, чтобы тепло распространялось на 2 стены, а не терялось в 4-х направлениях.

При этом необходимо оставить небольшой зазор от стен, равный примерно 150 мм. Если печь используется в дачном доме, желательно ещё при его строительстве предусмотреть дымоход и провести верхнее звено трубы через крышу.

Фундамент под наш агрегат можно не закладывать, потому что при заданных параметрах вес получится небольшой. Если же печка планируется массивная, то лучше подготовить основание из бетона.

Как сделать экономичную печь на дровах своими руками

Печь можно сварить из металла, но существует вариант конструкции, где можно обойтись без сварки. Рассмотрим оба способа.

Металлическая — конструкция без использования сварки

Соберём агрегат без применения электродов. А для устойчивости обложим стенки печки кирпичом. К тому же такое решение поможет дольше сохранять тепло после окончания топки. Ведь кирпичи хорошо держат температуру.

1. Устанавливаем лист для днища на ровную бетонную поверхность пола (если она деревянная, тогда нужно предварительно обмазать её бетоном и зашпаклевать. Проверяем строительным уровнем прямолинейность.
2. Дальше монтируем боковины. Просто прижимаем их к дну, соблюдая вертикальность установки с помощью уровня. Сразу же выкладываем кирпичи с раствором, поддерживая таким образом стены печи.
3. Устанавливаем заднюю часть и тоже обкладываем её кирпичами.

   Задняя часть

4. Монтируем переднюю, фасадную поверхность печи.
5. Подрезаем болгаркой колосник в размер внутреннего профиля печи. Делаем прорези, чтобы получилась решётка.

   Получится примерно так

   Устанавливаем колосник внутрь. Он должен «застрять» в печи из-за своих габаритов.

6. На верхней поверхности изделия предварительно прорезаем квадратное отверстие для выхода дыма.

   Так правильно нужно держать инструмент

7. Ставим верхний лист и докладываем кирпичи.
8. Устанавливаем трубу для выхода дыма. Место стыковки дымохода с печью обмазываем огнеупорным герметиком.

Получается примерно такой вариант.

Снизу можно оставить полости для лучшего прохождения тепла

Перед печкой лучше уложить металлический лист (как на данном фото), чтобы в случае падения горящих углей при открытых дверцах не повредить пол или, того хуже, не устроить пожар!

У описанной печи на верхней её части обычно ещё присутствует конфорка с крышкой для готовки еды. Во время сжигания дров круглую крышку снимают и на её место ставят, например, кастрюлю с водой. Жидкость закипает на практически открытом огне. Но самостоятельно проделать круглое отверстие для конфорки в чугуне очень трудно. Лучше приобрести верхнюю часть печки на «блошином» рынке, так же, как и фасад конструкции.

При первой закладке дров проверяем герметичность соединений — не пропускает ли где наша печка дым? Если обнаружена «утечка», достаточно замазать подозрительное место огнеупорным герметиком.

Железная печь на дровах своими руками для дома и дачи — вариант со сваркой

Если у хозяина жилища имеется сварочный аппарат, а также он умеет работать с электродами, можно сделать сварную конструкцию и не обкладывать её кирпичами. Инструкция на изготовление данной печи напоминает предыдущую, только из инструментов добавляется сварочный аппарат. Вкратце руководство по монтажу выглядит так.

1. Устанавливаем днище на выбранное место. Затем прихватываем боковые стенки. Для проверки перпендикулярности пользуемся каким-нибудь куском листа с правильным углом 90 градусов.
2. Прихватываем заднюю часть печи. Провариваем все три грани конструкции.

   Компактный сварочный аппарат удобен

3. Устанавливаем фасад генератора тепла в сборе с дверцами. Провариваем швы снаружи. Здесь возможно и самостоятельное изготовление передней части печи. Для этого достаточно приварить сплошной лист, затем вырезать в нём болгаркой квадратные отверстия для топки и для зольника, наконец, взять дверцы с шарнирами и прихватить сваркой к печи.

   Здесь дверцы уже приварены, верх тоже

4. Подготавливаем и устанавливаем решётку для осыпания золы — колосник. Как это делается, описано в предыдущей инструкции. Приваривать данную деталь не нужно.
5. Устанавливаем верхнюю часть, провариваем по периметру. Далее, с помощью сварочного аппарата прорезаем круглое отверстие для дымоудаления.
6. Монтируем трубу дымохода. Её тоже привариваем к верхушке печки.

Получается примерно такая конструкция.

Дверцы должны открываться на 180 градусов

После остывания швов генератором тепла можно воспользоваться по назначению.

Особенности эксплуатации

Печи на дровах достаточно неприхотливы в работе. Знай только, закладывай твёрдое топливо и наслаждайся теплом! Единственное, за чем надо следить: чтобы печь не прохудилась и не начала пропускать дым в помещение.

При растопке поддувало поначалу не закрывают, чтобы огонь лучше разгорелся. Но когда пламя уже активно играет в топке, нужно плотно закрывать все дверцы печи.

По окончании работы установки обычно закрывают шибер — это делается для того, чтобы тепло не уходило из печки через дымоходную трубу.

Чистка и ремонт

При интенсивной эксплуатации примерно раз в месяц необходимо подвергать дровяной генератор тепла профилактической чистке. Это связано с тем, что печка постепенно засоряется продуктами сгорания дров — зольной крошкой. Последняя мешает нормальному функционированию агрегата.

Если появились какие-то места, где дым прорывается из печи не в дымоход, а прямо в комнату, необходимо посредством внешнего осмотра определить эти прорехи.

Когда они выявляются в сварных швах, можно снова воспользоваться электродами. Но есть и другой кардинальный способ для любых дефектных мест. Достаточно замазать их огнеупорным герметиком или цементом, смешанным с жидким стеклом.

Однако обычно качественно сделанная печь служит долго и не доставляет неприятностей.

Видео: изготовление из бочки и кирпича своими руками

Приведённые инструкции являются лишь одним из многих способов изготовления дровяного агрегата для отопления. Но они показывают, с какими трудностями можно столкнуться в процессе создания собственной конструкции. Вместе с тем мастеровитый человек с фантазией может придумать свой индивидуальный проект на основе описанного. Главное, подойти к делу с душой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

ultra-term.ru

Дровяные кирпичные печи для дачи своими руками

Кирпичные печи для дачи дровяные

Кирпичные печи для дачи дровяные наиболее часто ставят в местах, где отопление не постоянное. В качестве топочного материала выбирается дерево, ведь оно быстро разгорается и не надо долго ждать прогрева помещения.

Сегодня мы расскажем, как делается печь кирпичная отопительная дровяная. Это достаточно кропотливая работа и если вы раньше не делали кладки вообще, тогда не стоит этим заниматься, проще нанять специалистов.

Но только цена кладки довольно высокая. Но те, кто делали кладку раньше, смогут понять и сделать печи на дровах из кирпича. Ниже будет дана инструкция для выполнения этой работы.

Делаем установку печи из кирпича

Дровяные кирпичные печи для дачи делаются по определенным правилам. Она должна быть пожаробезопасной и качественно прогревать помещение. Печь дровяная из кирпича делается в следующем порядке.

Выбираем место

Дровяная печь из кирпича должна располагаться в правильном месте. Это не просто требования пожарной безопасности, но и правильность и эффективность ее работы. Давайте рассмотрим вариант строительства обыкновенной печи для дома, которая будет одновременно и элементом декора и элементом системы обогрева и приготовления пищи.

• Первое, с чем надо определиться, это то, где в доме лучше установить печь. А так же необходимо учитывать все критерии пожарной безопасности и то, где после монтажа печь будет справляться с обогревом помещений более эффективно.
• При небольшой площади отапливаемого помещения печь можно устраивать в одном из углов, но при таком расположении надо следить за тем, чтобы напротив не было дверей.

Внимание: В противном случае прогрев комнаты будет не эффективным. Надо учитывать нагрев воды в системе и его равномерное распределение.

• Наилучшими местом для строительства печки, как и было раньше, считается кухня. Ведь при приготовлении еды в окружающее пространство исходят не только запахи продуктов, но и гарь, и испарение от процесса готовки. Естественно такие ароматы лучше не выносить в жилые комнаты.
• Монтируя печь, не забывайте, что она нуждается в дымоходе для отвода продуктов горения и для того, чтобы создавалась тяга, которая и делает работу печки правильной.
• Дымоход можно устраивать и в стене, у которой расположена печь и отдельной конструкцией. Для возведения отдельной конструкции можно строить вертикальный дымоход из кирпича и устанавливать его прямо за печкой в помещении.
• Обустраивая печь в доме, следите за тем, чтобы фундамент под нее был грамотно и прочно сложен, иначе из-за немалого веса, который имеет печная конструкция, может испортиться напольное покрытие. И в нем могут появится вмятины, если не будет основательного фундамента.

Строительство печного фундамента

Кирпичная печь на дровах своими руками начинает делаться именно с фундамента. Это должна быть надежная и крепкая площадка.

На первых подготовительных этапах необходимо разобрать полы из дерева, если таковые имеются в месте установки печи.

Схема установки фундамента для печи

Итак:

• Строить фундамент можно и из бетона, и из камня. Если вы выбираете бетонный фундамент, то обустраивайте опалубку, делайте заливку нужного слоя, а затем после высыхания укладывайте первые ряды кирпичной кладки.
• А вот ленточный фундамент для печи — не очень выгодный вариант. Это и деньги ваши не сэкономит, и конструкцию сделает более сложной.

Внимание: Поэтому «не изобретайте велосипед», а используйте проверенный временем надежный фундамент из качественного армированного бетонного основания.

Приступаем к монтажу печи

Печи дровяные кирпичные для дачи делаются в определенном порядке. Последовательность при выполнении работы менять не стоит.

• Между основанием печи и фундаментом необходимо уложить гидроизоляционный слой, который можно выполнить из рубероида или более современного стройматериала.
• Строительство печи требует сохранения всех этапов технологического процесса. Даже раньше, когда вся конструкция держалась на простой глине и замазке на основе песчаного грунта, требовалось сохранять технологии строительства. А сегодня, когда используются новые технологии и уникальные строительные материалы, такое строительство, как возведение печи, и подавно требует неукоснительного выполнения инструкций и рекомендаций производителей материалов.
• Если все правильно выполнить и использовать качественные материалы, то печной агрегат долго вам прослужит верой и правдой.
• Первый ряд кирпичей улаживаем прямо на гидроизоляционный слой. Используйте для этого специальный кирпич, который не боится высоких температур. Хотя отсек для золы, который располагается в нижнем отделе печного основания, обычно не подвержен высокому температурному режиму, но и тем не менее использование специального кирпича будет оправдано с первых этапов.
• Выложив первый ряд, приступаем к устройству дверцы поддувала. Берем проволоку из прочной стали и, зацепив за «ушки», которые есть на дверце, монтируем ее путем растяжения до удаленного места печного основания.

Установка дверки поддувала

• Следующий кирпичный ряд располагаем с учетом сохранения зольной площадки, которую выполняем из толстой стали. Это и процесс чистки от зольных накоплений упростит, и соблюдение норм пожарной безопасности повысит.
• Установку внутреннего каркаса из металла обычно начинают производить после третьего ряда, соблюдая высоту зольного отсека, которую многие выбирают индивидуально, опираясь на собственный проект печи (часто такая высота не превышает пару рядов).

После основания начинаем обустраивать основную печную часть:

• Эта часть наиболее сложная по конструктивному решению, но как говорится, «дело мастера боится». Приложив руки и умение, ничего, как сначала казалось, сложного не будет, и с этой задачей вы тоже справитесь.
• В этой части всегда располагают топку. Это главный элемент печи, где, собственно, и происходит процесс горения и выделения тепла в окружающее пространство. Этот элемент должен быть выполнен безукоризненно и качественно.
• Отделите отдел для золы от камеры горения колосниками из прочной, лучше нержавеющей стали.

Делаем установку колосников

• Колосники уложите в специально подготовленные пазы в кирпичной кладке. Сформировать такие пазы можно обычной болгаркой, следя лишь за тем, чтобы выемки по размеру соответствовали размеру колосников.
• После того, как завершился этот этап, строят еще пару рядов и приступают к монтажу задней части, где будет создаваться отвод в дымоход.

Внимание: Для этого требуется сделать точные расчеты, иначе топочный отсек может получиться либо малым, либо слишком объемным. Обычно расчет показывает, что в высоту такой отсек достаточно выложить в 3-4 ряда.

Приступаем к укладке печной плиты

Печи кирпичные для дачи дровяные оборудуются специальной плитой. Она может быть из металла, но лучше выбрать чугунную. Она более долговечна.

Каждый печной мастер еще на первоначальных подготовительных этапах делает расчет и набрасывает проект будущей печи, что позволяет грамотно выполнить строительство данной конструкции.

Делаем установку плиты

• Поэтому и размеры чугунной варочной поверхности печи рассчитывают заблаговременно, опираясь на производителей таких элементов, которые выпускают такую продукцию не слишком разнообразных параметров.
• На заключительном этапе строительства печки в верхнем ряду кладки выбирается канавка под плиту, в которую укладывается прямоугольный уголок из металла. По размеру он должен точно совпадать с выбранной плитой.
• Укладывают чугунную поверхность на тот же самый раствор, что был использован при всех этапах строительства.
• После этого можно будет пользоваться такой поверхностью, благодаря тому, что на ней есть круги разного диаметра для приготовления пищи в любых кастрюлях и не боятся того, что они по диаметру не совпадут с отверстиями на поверхности плиты.

Виды дымоходов

Печи кирпичные дровяные для дачи следует оборудовать дымоходом. Он во многом влияет на эффективность работы печи в целом.

О самых распространенных и востребованных видах и материалах для строительства дымохода мы постараемся рассказать дальше в этой статье.Для дровяных и угольных печей существует пару разновидностей дымоходов.

Это и обычный дымоотвод из кирпича и стальной – по типу сэндвича. Кстати стальной стоит гораздо дешевле, чем его собрат из кирпича, но менее качественный по отношению к нему. Да и кирпичным дымоходом ваша печь будет работать и дольше, и эффективнее.

Монтаж дымоотвода

Работа любой угольной печи или печи, в которой будут сжигаться дрова, не возможна без устройства дымоотвода.

Схема устройства дымохода

• Конструкцию дымохода можно расположить и за печкой прямо в стене, расположенной позади печного аппарата.
• Также для этих целей можно использовать и дымоходы из стали. Они и срок эксплуатации имеют продолжительный, и стоят недорого. А вот по типу теплоизоляции слоев такие дымоходы разделяются на двухслойные и однослойные. Сэндвич дымоотводы монтируют непосредственно через стену, а уже на улице направляют вертикально, прихватывая хомутами к поверхности стены.

А вот дымоход из кирпича — это уже наиболее сложное устройство.

• Такой дымоход выполняет сразу несколько функций. Это и отвод продуктов горения, и создание тяги, и одновременно дополнительная часть отопительной системы дома.

Внимание: Прохождение горячих потоков воздуха создают дополнительную поверхность обогрева, а кирпич, как известно, долго не остывает, что тоже немаловажно для поддержания тепла в помещениях.

• Кирпичный дымоход может быть одноканальным или иметь сложную систему ходов, которые грамотно располагаются по всей поверхности стены. Такую поверхность стены с ходами в народе называют грубой. И вот если «пролетку» (одноходовой дымоход) сложить может любой, то для строительства многоходового устройства лучше прибегнуть к услугам профессиональных печников.
• Так как для правильного и качественного устройства дымохода надо обладать необходимыми знаниями и навыками. А правильный расчет всех параметров обязательно поможет построить эффективное печное сооружение, которое долго, а главное, качественно сможет обогревать ваше жилище.

Как чистить элементы печи

Все элементы печей, работа которых основана на сжигании дров, угля или другого твердого вида топлива, обычно подвержены обрастанием сажей и копотью.

Делаем чистку дымохода

Внимание: Требуется постоянное поддержание чистоты всех элементов конструкции для качественной и продуктивной работы печи. Иначе скопившаяся толща золы и сажи может перекрыть доступ кислорода, что неизбежно скажется и на тяге, и на здоровье находящихся в помещении людей. Ведь такая халатность может привести даже к угару человека. А отравление продуктами горения очень опасны для организма человека. И могут иметь нехорошие последствия.

• Не забывайте сами или при помощи печников время от времени производить чистку всех элементов печи, используя метлу или ершик для удаления сажи и копоти. Такие профилактические меры требуют неукоснительного соблюдения и для продуктивной работы печного устройства, и для соблюдения мер противопожарной опасности. Все это вы может посмотреть на фото.

Вот какие советы дают печники – профессионалы

Когда вы решите возвести печь и дымоход своими силами, не пренебрегайте дельными советами и рекомендациями печников – профессионалов.

Вот наиболее важные из них:

• Не приобретайте дорогостоящие материалы для отделки печки. Многие из них вы можете выполнить сами при помощи специальных инструментов, например, при помощи шлифовальной машинки или других строительных инструментов.
• Не экономьте на качестве материалов для строительства печки. Используйте только новый кирпич, а вот от использования кирпича бывшего в употреблении ранее лучше отказаться совсем.
• При укладке рядов кирпича усиливайте конструкцию печи металлическими элементами, которые крепите между рядами в растворе для строительства. И помните, чем тоньше слой раствора, тем качественнее кладка. Толстый слой приведет неизбежно к растрескиванию конструкции и, как следствие этого, к обрушению по истечении некоторого времени строительных элементов.
• Стройте печь только из огнеупорного и жаростойкого кирпича. Такой материал поможет прослужить вашей печи довольно продолжительный срок и не заставит вас часто перекладывать топочный отсек, да и другие части конструкции тоже.
• Не пренебрегайте мерами безопасности и устраивайте под печкой фундаменты, сложенные из негорючих материалов.
• Дымоход стройте строго вертикально. Для этого пользуйтесь либо строительным уровнем, либо прибегайте к помощи простого отвеса или нити натяжения.
• Точно следуйте проекту чертежей и соблюдайте все конструктивные размеры и особенности.
• Не допускайте образования в толще раствора незаполненного пространства. Для этого достаточно сильно надавливайте на кладку и выдавливайте лишний раствор из щелей, который быстренько при помощи мастерка убирайте.
• Соблюдайте рекомендованные сечения дымоходов и никогда не уменьшайте диаметры. Это может привести к ухудшению тяги, а также может не благоприятно отразиться и на принципе горения. Не забывайте и о личной безопасности (неправильно сложенный дымоход может быть причиной заброса продуктов горения обратно в помещение, где проживают люди, и привести к их отравлению).
• Также придерживайтесь основного принципа строительства печей и не занимайтесь самодеятельностью.
• А вот если вы решили просто отремонтировать старую печку, то не разбирайте ее до основания, а просто отреставрируйте ее подручными материалами и инструментами. Ведь это позволить неплохо сэкономить на строительных материалах и существенно сократить время на производство таких работ.
• Начинайте строительство печи только, когда на 100 % уверены, что справитесь с этим заданием. А для этого перед началом возведения печной конструкции основательно покушайте и напейтесь вдоволь водицы. А затем в хорошем настроении беритесь за это нелегкое, но увлекательное задание.

Декорирование печи из кирпича

Отделку внешней поверхности печи из кирпича, которая часто не выглядит привлекательной и эстетичной, можно производить любым удобным и подходящим декоративным материалом, выбранным по усмотрению хозяина.

• А вот чтобы не подвергнуть разрушению декоративный слой от перегрева, надо позаботиться о прослойке из материала, имеющего хорошую теплоизоляционную характеристику. Для этого можно использовать картон из базальта с толщиной превышающей 5 мм и более. И только после этого приступать к отделке внешней поверхности.
• Новичкам откроем маленькие хитрости при работе с клинкером. Мастера часто используют малярный скотч, которым заклеивают лицевые части печи, и уже затем работают раствором, не боясь испачкать «лицо» печки. Скотч снимают сразу после того, как укладывают завершающий слой кирпича, и на выходе имеют чистую поверхность.

Печи для дачи дровяные кирпичные делаются довольно долго. Если у вас нет хоть небольшой квалификации, делать лучше не стоит.

Но если вы все-таки решились, тогда посмотрите видео в этой статье, выберите нужную модель и не торопясь приступайте к работе. Инструкция поможет вам ничего не упустить.

iz-kirpicha.su

Печь для дома на дровах своими руками

Ни один дом в деревне не может обойтись без печи, ведь она обогреет и накормит. К сегодняшнему дню, почти в каждый поселок проведены газовые магистрали. Но многие дачники не спешат переходить на газовое отопление, так как кирпичные печи дают совершенно другое, особенное тепло. А во многих регионах, где поблизости расположен лес, есть возможность хорошо сэкономить газе, конечно же, при наличии в доме кирпичной печки.

Существует множество разновидностей кирпичных моделей печей. Начинающим мастерам рекомендуется следовать пошаговой инструкции и не вносить свои корректировки в уже составленные схемы.

Типы кирпичных печей

По функциональности кирпичные печи подразделяются на такие виды:

• Варочные.
• Отопительные.
• Отопительно-варочные.

Для выбора необходимой конструкции, следует определиться с назначением вашей будущей печи.

Варочная

Варочная печь для дома на дровах своими руками оснащена чугунной панелью для нагревания воды и приготовления пищи. При помощи варочной печи можно не только приготовить пищу, но и обогреть небольшое помещение.

Отопительная

Эта печь всегда компактная и малогабаритная. В ней нет варочной панели. Она служит исключительно для обогревания дома.

Отопительно-варочная

С ее помощью можно обогреть дом больших размеров. В ней иногда предусмотрена лежанка, а помимо плиты встроен еще и духовой шкаф.

Инструменты, которые пригодятся при строительстве

Для возведения печи такие приспособления и инструменты:

• Кирка.
• Метелка.
• Уголок.
• Отвес.
• Печной потолок.
• Плоскогубцы.
• Зубило.
• Кельма.
• Свинцовая чертилка.
• Лопатка из дерева.
• Емкость для раствора.
• Сито.
• "Козел". Пригодятся при укладывании верхних рядов кирпичей.

Стройматериалы

Их перечень всегда идентичен и зависит от габаритов выбранной печи.

В стандартный набор элементов из стали и чугуна входят:

1. Конфорка из колец.
2. Задвижка для дымохода.
3. Дверца для топки.
4. Дверца для поддувала.
5. Решетка колосника.
6. Варочная панель.

Для кладки необходимо приобрести:

1. Закаленный красный кирпич.
2. Кирпич шамотный.
3. Лист рубероида, песок, щебень, цемент.
4. Ингридиенты для замешивания глиняного раствора.

Подготовка места

Фундамент печи обычно заливается еще на этапе строительства дома, но бывают редкие случаи, когда печь строиться в уже готовом здании.

От устройства пола в помещении зависят дальнейшие действия:

• Если пол деревянный либо фундамент ленточный - фундамент придется устраивать с нуля.
• Если фундамент залит полностью или бетонный, а само строение печи будет не массивным - можно начать возведение печи непосредственно на пол. Предварительно следует подстелить лист рубероида под кладку

Фундамент

Фундамент должен быть углубленным в грунт:

• Тонкий бетонный пол или доски необходимо удалить.
• Вырывается котлован глубиной 400 мм.
• На дно ямы следует положить подушку из песка (100 мм), и такой же слой щебня.
• Выполняем опалубку. Над основным полом она должна возвышаться на 100 мм.
• Первый слой фундамента может состоять из цемента, щебня и песка.
• После застывания первого слоя можно приступать к заливке верхнего слоя полностью из бетона.

Для придания фундаменту максимальной прочности, уже со второго дня после заливки его следует поливать водой. Так вы улучшите равномерность созревания раствора и не дадите трещинам образоваться.

• Через 3 недели, полностью готовый фундамент, для создания гидроизоляции, покрывается рубероидом.
• По рубероиду вычерчивается схема печи для кладки первого ряда.

Кладка насухо:

• Начинающему мастеру рекомендуется не спешить укладывать кирпичи на раствор, дабы не наделать шибок. Всю конструкцию можно возвести и насухо.
• При кладке насухо необходимо подготовить вспомогательные рейки с толщиной 5 мм., ими будет определяться расстояние между кирпичами. При основной кладке оно заполниться раствором.
• После выкладывания всей модели печи до дымоходной трубы всю конструкцию следует разобрать для основной укладки с раствором.

Кирпичи каждого ряда рекомендуется складывать отдельно, нумеровать и указывать ряд. Это особенно актуально, если кирпичи подгонялись по строгим размерам.

• Раствор необходимо наносить слоем в 7 мм, после чего кирпич прижимается, и при необходимости пристукивается резиновым молотком. Мастерком зразу убираются излишки раствора.
• После укладки двух рядов, пока раствор не схватился, необходимо оформить швы расшивкой.
• При укладке не забывайте постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность рядов.

Нюансы укладки:

• На 2-м ряду монтируется дверца поддувала. Она временно подпирается кирпичами и закрепляется на проволоку, после чего обкладывается со всех сторон.
• На 4-м ряде выводятся 2 камеры очистки и устанавливаются дверцы.
• На 5-м ряду монтируется колосниковая решетка.
• Дверцу топки при помощи проволоки монтируем на 6-м ряду. Она так же подпирается кирпичами.

Установка духового шкафа

Если вы предусмотрели в конструкции духовой шкаф, учтите, он устанавливается с варочной плитой или топкой на одном уровне.

Это очень важно для равномерного и быстрого нагрева:

• На место установки духового шкафа предварительно монтируются металлические уголки. Это будет надежная опора для шкафа.
• Духовку необходимо обернуть асбестовым шнуром - это жаростойкий материал, который поможет вашей духовке прослужить как можно дольше.

Следует отметить, что печь для дома на дровах, сделанная своими руками - это настоящее искусство. Даже не каждый опытный мастер может возвести ее на "отлично". Если вы не имеете строительных навыков, то лучше пригласите специалиста, который все сделает быстро и правильно.

www.vashcottage.ru

виды отопительных печей, как собрать

Несмотря на множество каминов и варочных принадлежностей, многие до сих пор доверяют только проверенным методам отопления и сборки. Варочные и отопительные печи являются классическим вариантом при кладке печи своими руками. Если внимательно изучить информацию по строительству варочной или отопительной печей, то сделать их можно будет самостоятельно.

Содержание статьи

Принцип действия печи

Сердцем любых отопительных приспособлений, работающих на дровах, является топка. Для хорошей работы топки и легкого возгорания дров необходимо выполнение двух условий – регулярного поступления кислорода, который будет поддерживать огонь и быстрое выведение дыма, образовывающегося во время горения.

Подача кислорода в топку осуществляется при помощи зольника. Продукты горения выходят наверх по кладке из кирпича, проходят камеру выходного отверстия и по дымоходу выходят на улицу. Проходя через отверстия, пар нагревает его, а значит отдает тепло на улицу. Чтобы повысить продуктивность печи, нужно сделать повторную камеру. В камеру подается теплый воздух, который не нужно нагревать, поэтому продукты горения распространяют тепло по дому.

Виды печей из кирпича

• Отопительные;
• Варочные;
• Комбинированные.

Если дача используется часто и в разное время года, к тому же есть желание употреблять пищу с дымом, то можно своими руками соорудить отопительную печь с варочной плитой. Она должна работать в нескольких режимах в любое время года.

В летний период дрова образуют пар, который нагревает варочную панель, также успевают прогреть духовку, если она имеется, и уходят в дымоход, в зимний период перед выветриванием в дымоотвод пар попадает в верхнюю камеру и делится теплом, и только после этого попадает на улицу.

Плюсы отопительных печей с варочной плитой

Такая печка позволяет максимально пользоваться теплом, то есть оно распространяется по дому и в дополнение можно варить еду. Такие конструкции максимально удобны и легки в использовании. Устанавливаются такие печи обычно в простенках между комнатами, со стороны гостиной можно украсить печь так, чтобы она выглядела приемлемо для использования, а в кухне можно оставить все, как есть. В доме довольно распространено такое использование печи.

Кладка печи – вариант достаточно недешевый, к тому же, учитывая виды кирпичных печей и стоимость их укладки, цена получается заоблачной. Сэкономить можно достаточно хорошо, если осуществить строительство своими руками. Плюс такой кладки в самостоятельном выборе воздвигаемой конструкции, ее размере, есть возможность изменить форму и располагать необходимыми размерами, которые не стеснят комнату.

Печки из кирпича длительного горения дают возможность сэкономить используемое топливо. Такие приспособления дают возможность правильно использовать пространство, построить только один дымоход при исполнении нескольких обязанностей, а также для них нет необходимости устанавливать дополнительную вытяжку. Тяга даст возможность продуктам горения и запаху пищи не попадать в смежные комнаты.

Печка, установленная в доме, даст возможность равномерно его прогреть, к тому же кирпичи не нагреваются сильно, поэтому получить ожоги нельзя (особенно актуально при наличии детей в доме). Конструкция, сделанная своими руками, даст возможность мужчине гордиться собой, а гостям любоваться постройкой.

Такая конструкция имеет достаточно большой размер, поэтому собрать ее будет трудно, к тому же она занимает определенное место в доме, что для небольших помещений достаточно накладно. Расположенная в доме печь в первую очередь вызывает ассоциации тепла и уюта, домашнего очага. Дрова, необходимые для топки, можно хранить в нише под печкой.

Инструменты, нужные для работы:

• Киянка из дерева;
• Правило;
• Кельма;
• Отвес;
• Уровень;
• Молоток для раскалывания кирпичей;
• Метр для измерения необходимых параметров.

Материал, использованный в ходе кладки, должен быть огнеупорным. В идеале это красный кирпич.

Для замеса раствора нужно запастись песком и глиной. Все материалы должны иметь высокое качество.

Комплектация печки в доме:

• Уголок из стали;
• Дверца для поддувальной;
• Дверка для топки;
• Плита для варки из чугуна с четырьмя конфорками;
• Задвижка;

Раствор для укладки печи на дровах необходим густой и цепкий. Перед применением раствора (особенно если он замешивался впервые) его необходимо проверить на стойкость тремя этапами.

• Сделать из раствора пару шаров и дать им застынуть, желательно положив в теплое место — если трещины есть, то раствор непригоден для пользования.
• Если в первой проверки трещин нет, нужно перейти ко второй. Высохший шарик из раствора бросают на пол с расстояния метра, если не образовалось трещин – прочность у него высокая.
• Испытание огнем. Нужно поместить шарик в духовку на несколько часов, если после этого раствор не превратился в пыль, значит осуществлять кладку печи для дома можно с этим раствором.

Как построить компактную печь с минимальной порядовкой

Если в доме необходим качественный обогрев, значит можно построить небольшую печь своими руками из 14 рядов кладки кирпича. В такую печку можно встроить все необходимое оборудование, что обеспечит наличие варочной панели, шкафа для сушки и водонагревного бака, встроенных своими руками. Камера для топки будет иметь стенки, максимально распространяющие тепло по пространству комнат. Обогрев выйдет низовым, но такой вид обогрева самый распространенный в отоплении дома площадью, не превышающей 50 кв.м. Если дом больше в несколько раз, то и печь необходимо увеличивать пропорционально.

Фундамент для отопительных печей с варочной плитой своими руками

Печи такого типа достаточно большие и имеющие значительную массу. Перед строительством такого обогревательного комплекса нужно сделать надежный фундамент своими руками, который удержит конструкцию. При строительстве фундамента нужно учесть все нюансы. Размер фундамента должен быть на 5 см. больше главного сооружения; он не должен соприкасаться с фундаментом, расположенным под домом. При выборе места постройки печки своими руками необходимо точно знать расположение дымохода, иначе в ходе строительства труба может наткнуться на балку, расположенную в полотке дома. В таком случае вывести ее наружу будет трудно. Сборку печки в доме желательно осуществлять тогда, когда нет постеленных полов. Для этого нужно применять свайную конструкцию для строительства основы. В этих целях нужно снять грунт на 25 см, с помощью дублера сделать несколько скважин в диаметре 20 сантиметров и метровой глубиной. На дно засыпать щебень и утрамбовать, в эти отверстия вставляется рубероид, предварительно свернутый трубочкой. После этого можно приступить к заливке фундамента своими руками. Когда сваи остынут, на них будет выложена опалубка, с помощью которой и сформируется плита из бетона, которая послужит фундаментом для печки.

Похожие статьи

pluskirpich.ru

---

• 
  Обложить дом кирпичом
• 
  Кладка барбекю из кирпича пошаговая
• 
  Как обложить деревянный дом кирпичом
• 
  Как обложить кирпичом деревянный дом
• 
  Пошаговая кладка барбекю из кирпича
• 
  Как сложить печь из кирпича
• 
  Порядовка печей из кирпича для дома
• 
  Чем заделать трещины в кирпичной кладке
• 
  Виды печей из кирпича для дома
• 
  Установка пластиковых окон своими руками в кирпичном доме
• 
  Установка пластиковых окон в кирпичном доме своими руками