Межэтажные перекрытия в загородном доме. Перекрытия в доме кирпичном

Деревянные перекрытия в кирпичном доме

Перекрытия по деревянным балкам в кирпичном доме

Межэтажные и чердачные перекрытия – обязательная часть любого дома. В загородном строительстве широко распространёнными стали три вида перекрытий: монолитные бетонные, плитные и деревянные. Выбор варианта зависит от материала изготовления стен, к примеру, для деревянного дома не могут подойти монолитные или сборные железобетонные конструкции. Деревянные перекрытия в кирпичном доме – не самое распространённое решение: они могут быть достаточно прочными, но всё равно они окажутся намного менее долговечными, чем бетон.

Преимущества деревянных перекрытий

Деревянное перекрытие кирпичного дома – вариант, обладающий сразу несколькими важными плюсами, и вместе с тем у него есть серьёзные недостатки. Этот вариант имеет следующие преимущества:

• Лёгкость. Такие перекрытия минимально увеличивают вес дома, что для кирпичного дома будет немаловажным моментом. По этой же причине перекрытия из дерева очень часто выбираются для домов из газобетонных блоков.
• Относительно простой монтаж. Самостоятельно установить бетонное перекрытие крайне трудно, чтобы доставить плиту на объект и поднять её на этаж требуется привлечение спецтехники. Деревянные балки легко установить без чьей-либо помощи.
• Экологичность. Природный материал благотворно сказывается на атмосфере дома, особенно это касается древесины хвойных пород.

Минусы у такого решения тоже есть: дерево горит, поэтому возгорание может причинить значительный ущерб. Кроме того, оно подвержено гниению, и для защиты от него каждый деревянный элемент требует тщательной обработки антисептиками. Это увеличивает трудозатраты и время на монтаж.

Конструкция перекрытия по балкам

Кирпичные дома с деревянными перекрытиями – достаточно распространённое решение. Система из дерева может использоваться для создания чердачного, межэтажного или подвального перекрытия, при правильном выборе материала и его обработке балки могут прослужить очень долго.

Конструкция представляет собой систему балок, которые будут опираться на наружные стены, в которых для этого сделаны углубления. Балки изготавливаются из досок, толщина которых составляет 70-80 мм, можно также использовать спаренные доски толщиной по 50 мм, скреплённые между собой гвоздями или скобами.

Важно участь, что самым слабым элементом конструкции является место соприкосновения балки со стеной: если дерево будет контактировать с холодным гнездом, оно неминуемо пострадает от конденсата и постепенно начнёт гнить. Чтобы избежать негативных последствий, концы балок оборачивают рубероидом, либо для этих частей используются специальные антисептические пропитки, препятствующие гниению.

Балки укладываются в углубления в стенах маячным способом, то есть сначала ставятся крайние, а потом средние, необходимо убедиться, что они располагаются в одной плоскости. Если требуется выровнять балки, под них подкладывают просмоленные щепки, имеющие разную толщину.

Специалисты советуют не выводить края балок на улицу, чтобы древесина не начала разрушаться под воздействием уличной влажности. Получившиеся гнёзда снаружи заделывают монтажной пеной.

Ещё одно требование: расстояние от ближайшей балки до трубы отопления не должно быть менее 38 см. Если выбора нет, между балками и дымовой трубой нужно помещать негорючий асбестовый лист.

Обустройство деревянных перекрытий в кирпичном доме

Строительство кирпичного дома с деревянными перекрытиями даст возможность немного сэкономить, при этом дом будет максимально экологичным и безопасным. Перекрытия из бруса по кирпичным стенам представляет собой многослойную конструкцию, которая должна обеспечивать не только прочность, но хорошие звукоизоляционные качества. Конструкция состоит из следующих слоёв:

1. Накат. Нижний слой, который прикрепляется к балкам с помощью черепных брусков. Пластины наката могут быть выполнены из самых дешёвых досок, иногда для этого используется даже горбыль. Он должен плотно прилегать к балкам, между ними и нижним слоем не должно оставаться щелей.

Накат застилается гидроизоляционным слоем: это может быть толь, рубероид, пергамин и другие материалы. Сверху на гидроизоляцию укладывается выбранный утеплитель. Для перекрытий можно использовать опилки, керамзит, также применяют минеральную вату и другие утеплители.

Для защиты от внешней влаги их закрывают вторым слоем гидроизоляции. Толщина утеплителя для межэтажного перекрытия должна составлять минимум 100 мм, это гарантия хорошей звукоизоляции. Для подвального чердачного перекрытия толщина слоя должна составлять минимум 200 мм, это гарантия хорошей теплозащищённости.

Далее укладываются лаги на расстоянии 50-70 сантиметров друг от друга, а затем — черновые доски пола следующего этажа или чердака. Для них могут использоваться любые варианты отделки.

Правильно смонтированное перекрытие будет блокировать звуки с верхнего этажа, поэтому оно станет хорошим решением для дома, где будет жить большая семья. При установке системы балки вставляются в оставленные для них пробелы в кладке, а затем они закрепляются анкерными болтами.

Вместо лаг и досок может быть установлена армирующая сетка, после чего верхняя часть перекрытия будет выполнена в виде цементно-песчаной стяжки. Это позволяет использовать все виды отделки, пол верхнего этажа будет совершенно ровным.

Перекрытие по деревянным балкам может прослужить не меньше 50 лет, если деревянные элементы будут правильно обработаны. Это достаточно простая конструкция, которая подходит для кирпичного, деревянного, газобетонного и других зданий. Профессиональный монтаж гарантирует перекрытию прочность, и ремонтировать балки придётся нескоро.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

В каких домах можно делать деревянные перекрытия

Деревянные перекрытия монтируют в малоэтажных частных домах. Стены при этом могут быть возведены из самых разных материалов: кирпича, пеноблока, строительных камней из газосиликата, бруса клееного или профилированного, оцилиндрованного бревна, сандвич-панелей. Устраивают такие перекрытия и в засыпных и саманных постройках.

Устройство деревянного перекрытия в каркасном доме

Тип перекрытия, который монтируют в каркасных домах, называют ребристым. Причиной этому стало то, что вместо брусовых балок в этом типе домостроения используют сдвоенные доски, уложенные на ребро. Такие перекрытия отличаются высокой скоростью монтажа. Допустимая максимальная ширина пролета – 5 м. Весь пиломатериал обрабатывают антипиренами и антисептиками, что увеличивает срок его службы.

Доски скрепляют между собой с помощью саморезов и металлических пластин. Обычно для монтажа перекрытий используют тот же пиломатериал, из которого возводят каркас: доски толщиной 4 или 5 см. Их ширина зависит от того, насколько мощное требуется утепление.

Для южных регионов достаточно 5-10 см, для северных – не меньше 20 см. Торцы сдвоенных досок укладывают в специальные проемы, которые оставляют на этапе возведения стен. Места, на которые опираются балки, обязательно гидроизолируют с помощью водоотталкивающих мастик или рубероида.

Монтаж деревянного перекрытия в кирпичном или блочном доме

Для устройства перекрытий в постройках из кирпича, пено- и газобетона, используют брусовые балки сечением 15/15 см или 15/20 см. Эти опоры укладывают параллельно друг другу и на одинаковом расстоянии. Оба конца балок должны зайти в специально подготовленные гидроизолированные проемы. Затем деревянный каркас обшивают с обеих сторон досками, плитами ОСБ или влагостойкой фанерой. Сначала закрывают нижнюю часть перекрытия, затем в проемы между балками закладывают утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, сухая отсыпка из керамзита, опилок или песка. После этого зашивают верхнюю часть балок.

Устройство деревянного перекрытия в щитовых домах

Балки перекрытия в домах щитового типа укладывают на стены или в устроенные в них гнезда. Торцы бруса обрабатывают антисептиком и обкладывают паклей. Балки укладывают на всю глубину гнезда: 15-20 см. До стенок проема должно с обеих сторон оставаться не менее 1 см. Допустимо крепить опоры с помощью металлических анкеров. Поскольку в щитовом домостроении используют более тонкие балки, шаг между ними уменьшают до 50-60 см.

Как сделать межэтажные деревянные перекрытия в домах из кирпича и дерева

Перекрытия – это один из элементов возводимого дома, сильно влияющий на крепость постройки. В зависимости от материала они бывают деревянными и железобетонными (монолитными, сборными, сборно-монолитными). Для изготовления конструкционного элемента в частном малоэтажном строительстве часто выбирают деревянные бруски, доски или бревна, так как сооружение перекрытий из дерева отличается меньшей трудоемкостью при монтаже и его можно выполнять без специальных навыков.

Содержание

При возведении частного дома, когда сооружается межэтажное перекрытие по деревянным балкам своими руками, успех дела во многом зависит от правильности выбора строительного материала. Брусы, являющиеся опорой всей конструкции, не только воспринимают собственный вес – на них давит масса настила, воздействуют эксплуатационные нагрузки.

Перекрытие в доме

Для таких целей рекомендуется выбирать древесину хвойных пород или лиственницы, так как такой материал обладает лучшей прочностью относительно древесины лиственных пород. Бруски, доски либо бревна должны быть сухими – допускается влажность, не превышающая 14%. Обычно такую влажность пиломатериал приобретает за год при создании правильных условий хранения.

Замер влажности древесины

У балок не должно быть большое количество сучков, желательно отбраковывать лес, имеющий ярко выраженные косослой либо свилеватость – волокна должны располагаться вдоль бруса или доски. Хорошо, если была проведена обработка пиломатериала антисептиком и составом, повышающим огнестойкость древесины.

В зависимости от того, где используются деревянные перекрытия, необходимо делать выбор брусков или досок по размерам сечения, от которого зависит надежность конструкции. Если строится межэтажная площадка, то к сечению предъявляются одни требования, а когда выполняется постройка чердака, толщина балок может быть меньше. Подбирая материал, можно руководствоваться таблицами, дающими возможность рассчитать сечение используемых досок, бревен или бруса.

Расчет сечения бруса в зависимости от длины пролета при ориентировочной нагрузке 350-400 кг/м²

Расчет диаметра бревна в зависимости от длины пролета при нагрузке в 400 кг/м²

Хотя можно не брать повышенное значение нагрузки на полы, если в помещении не планируется размещать большое количество мебели или других предметов интерьера. В этом случае поможет другая таблица, помогающая подбирать сечение балок, учитывая загруженность напольного покрытия в помещении.

Выбор сечения бруса в зависимости от нагрузки и ширины пролета

Грамотно выбрав материал, приступают к монтажу межэтажного настила. Правильно сделанное деревянное перекрытие в доме обеспечивает крепость всего каркаса строения, а для этого необходимо точно отмерить длину балок и выверено их расположить.

Из подобранного по сечению материала подготавливаются брусы с точным размером, включающим расстояние «запаса», который будет играть роль опоры конструкции на несущие стены. Для опоры необходимо использовать не менее 10 см бруска, а в качестве опорной площадки обычно используют не менее 2/3 толщины стены.

Длина пролета, в котором укладывается перекрытие, для безопасности не должна составлять более 6 м. Идеальное перекрываемое расстояние должно соответствовать 4-5 м. Когда готовится проект дома, проектировщик старается расположить несущие конструкции из древесины таким образом, чтобы брусы располагались параллельно меньшей стороне помещения либо строения.

Рассчитывая шаг, с которым укладываются подготовленные бруски или доски, необходимо использовать данные, отраженные в СНиП 2.01.07-85. Согласно этому документу, нужно руководствоваться следующими значениями допустимой суммарной нагрузки:

• для межэтажных перекрытий, включая цокольные 350-400 кг/м²;
• для не нагружаемого чердачного помещения 130-150 кг/м²;
• для используемого чердачного помещения до 250 кг/м².

Расчет шага распределения брусков или досок

Чтобы правильно распределить слеги, можно использовать таблицу расчета шага, позволяющего сделать перекрытие второго этажа по деревянным балкам достаточно прочным.

Распределение балок под перекрытие

Брусы необходимо тщательно распределять, располагая их строго горизонтально и параллельно относительно друг друга. Шаг размещения брусков или досок должен быть по всей площади одинаковый.

Допускаемый прогиб настила не должен превышать 1/350 длины балки, то есть на 3,5 м длины балки величина прогиба не должна быть более 10 мм. Если пролет велик, а сечение для создания необходимой прочности недостаточно, можно установить вертикальные колонны и построить дополнительно несущие стены. При монтаже добавочных колонн или несущих стен используют специальный перфорированный крепеж.

В местах соприкосновения слег с несущими элементами нужно стелить изолирующие материалы, к которым, например, относится демпферная лента. Можно использовать несколько слоев рубероида или листовой резины, что также послужит гидроизоляцией.

Перфорированная опора бруса

Часто стали использовать специальные кронштейны из перфорированного металла, благодаря которым монтаж балок можно выполнять встык с несущей стеной, собирать узлы стыковки ригелей и коротких брусков. К примеру, становится понятно, как сделать перекрытие второго этажа с проемом для расположения лестничного марша или проходом для дымохода.

У такого соединения имеются определенные достоинства:

• Т-образный узел отличается надежностью;
• монтаж делается быстро и без вырубки посадочного места в брусе, что сохраняет прочность конструкции;
• в стене нет необходимости создавать полость для упора балки, что не нарушает теплоизоляционных свойств стены;
• становится возможным использовать балки меньшей длины, чем ширина закрываемого проема.

Вариант монтажа с опорами

Далее крепят на установленные слеги настил с необходимыми слоями утеплителя. Количество слоев утеплителя и тип используемых материалов зависит от вида перекрытия.

Виды перекрытий и их устройство

В домах имеется подвальное помещение и чердачное пространство, а нередко оборудуют мансарду. От этого зависит тип перекрытия, к которому в разных случаях предъявляются разные требования.

Существует следующее подразделение несущих сводов по видам:

1. Межэтажное перекрытие, не требующее хорошего утепления, так как оно разделяет жилые зоны. Основным требованием является хорошая звукоизоляция.
2. Чердачное, отделяющее от чердака жилые помещения. В зависимости от того, отапливаемый чердак (мансарда), или в помещении под крышей нет отопления, выполняется настил из необходимого изоляционного материала. Но в обязательном порядке применяется слой пароизоляции, исключающий образование конденсата.
3. Подвальное или цокольное, служащее границей между подвалом. Здесь на первом месте стоит теплоизоляция, отсекающая поступающий снизу холод.

Чердачное перекрытие из двутавровых балок

В зависимости от предъявляемых требований к настилу, добавляются определенной толщины слои утеплителя, пароизоляционные либо звукоизоляционные материалы.

Устройство деревянного перекрытия

Если свод монтируют к каменным стенам, необходимо концы балок обернуть рубероидом или обработать смолой, обеспечив гидроизоляцию. Проем в стене, который используется в качестве опоры для балок, поддерживающих деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме, создают такого размера, чтобы присутствовал зазор для вентиляции. Это позволит избежать образование конденсата и дольше сохранить древесину от разрушения.

Порядок работ при монтаже своими руками:

1. В процессе строительства дома, не забывая, как нужно устанавливать балки перекрытия, в стенах на необходимой высоте устраивают ниши, имеющие глубину от 15 см до 20 см. Особенно удобно создавать ниши при постройке стен из двойного силикатного кирпича.
2. Перед монтажом выполняют обрезку концов брусов под углом в 60°-70° для улучшения ее вентиляции после установки, производят дополнительную обработку специальными составами.

Выполнение среза конца балки

1. Концы слег обрабатывают гидроизоляцией, не трогая торцы для обеспечения выхода влаги из дерева. При необходимости проводят обработку балок антисептиком и средством, повышающим огнестойкость.
2. Выполняют укладку брусьев или досок в ниши с таким расчетом, чтобы между их торцами и стеной сохранялся зазор около 5 см для вентиляции.
3. Каждую третью или четвертую балку фиксируют анкерным болтом к стене.

   

1. Имеющийся зазор между стеной и брусом заполняют уплотнителем.
2. Далее перпендикулярно к слегам нашивают бруски 50х50 или 40х40, получая обрешетку для крепления деревянных щитов либо облегченных бетонных панелей.
3. Снизу к балкам можно прибить доски, панели или листовой гипсокартон.
4. В устройстве деревянного перекрытия между этажами на деревянные щиты помещают необходимый изоляционный слой. В случае с чердаком могут взять такой сыпучий утеплитель, как керамзит. Можно использовать вариант, когда насыпают глиняно-песчаный слой, поверх которого распределяют слой песка либо шлака.
5. Поверх утеплителя крепят лаги с шагом 50-70 см.
6. К лагам прибивают струганные доски.
7. В качестве альтернативы лагам и струганным доскам можно сделать бетонную стяжку с армированной сеткой.
8. Выполняют окончательную отделку напольного покрытия и потолка.

От того, из какого материала построено здание, зависит, как сделать перекрытие между этажами в доме. В возведении строения, имеющего деревянные стены, существуют также определенные нюансы.

Установка брусов из древесины своими руками выполняется по своеобразным маякам – первоначально монтируются крайние слеги, ориентируясь на которые затем крепят промежуточные. При закреплении крайних балок учитывают, что они должны располагаться не ближе 5 см к ближайшей стене. Используя этот промежуток, размещают слой утеплителя.

Ниши для опоры можно не готовить заранее – в построенных стенах, используя электрическую или бензопилу, вырезают необходимые углубления.

Ниши для перекрытий в деревянных стенах

Поэтапный монтаж пола в деревянном доме:

1. Перед монтажом выполняют обрезку концов слег под углом в 60°-70° для улучшения ее вентиляции после установки, производят дополнительную обработку специальными составами.
2. Обработав концы брусков битумом и обернув рубероидом, укладывают их в ниши. Начиная укладку с крайних балок, продолжают укладывать промежуточные с проверкой горизонтальности расположения уровнем.
3. В процессе укладки каждый третий или четвертый брус крепится к стене с использованием анкерных болтов либо другого крепежа, например, скоб.
4. Затем перпендикулярно к слегам закрепляют бруски 50х50 или 40х40, готовя обрешетку для монтажа деревянных щитов.
5. Сверху нашивают черновые полы, для которых используют не струганные доски либо деревянные щиты.
6. Выполняя монтаж перекрытий, снизу прибивают листовой материал или легкие доски.
7. На черновом полу закрепляют изоляционный слой, в каждом случае выполняющий определенную задачу. Если оборудуется перекрытие дома 1 этажа, необходимо укладывать теплоизоляционный слой для защиты от холода из подвального помещения. А когда настилается пол на 2-ом этаже, достаточно обеспечить хорошую звукоизоляцию.
8. Сверху утеплителя нашивают лаги, к которым затем крепят струганные доски чистового пола. Вместо досок можно использовать плиту ОСП.
9. Завершающим верхним слоем может стать линолеум, керамическая плитка, ламинат или паркет.

Пример монтажа перекрытия в стене из газобетона

Главной особенностью является то, что газобетон при всех своих положительных свойствах не обладает достаточной прочностью. Из-за этого не рекомендуется из обычного газобетона возводить строения, имеющие больше двух этажей.

Устройство деревянного перекрытия между этажами

Для монтажа настилов между этажами, особенно когда необходимо смонтировать перекрытие 2 этажа дома из газобетона, заранее подготавливают армированную опору из железобетонного пояса, расположенного по периметру здания или помещения.

Этапы работ своими руками:

1. Концы балок необходимо подпилить под углом в 60°-70°, создавая дополнительную полость для вентиляции после установки.
2. Далее бруски в месте контакта со стеной оборачивают рубероидом, предотвращающим истирание упора конструкции. Торец необходимо оставить открытым для удаления влаги из древесины при вентиляции.
3. Создавая ниши для укладки слег, необходимо рассчитать их размер так, чтобы зазор между деревом и стеной сверху был не менее 50 мм. После укладки балки в этот зазор укладывают утеплитель, к примеру, минеральную вату.
4. Монтаж начинают с крайних брусков, монтируя перекрытие по деревянным балкам. Затем устанавливают промежуточные слеги, проверяя правильность установки по строительному уровню.
5. Балочный свод фиксируют к армированному поясу с использованием металлических уголков, шпилек либо специальных пластин.
6. Следующим этапом выполняют монтаж досок и брусков, закрепляемых снизу балок.
7. После фиксации нижнего слоя конструкции распределяют изоляционный слой, подбирая его свойства в зависимости от типа перекрытия – обеспечение теплоизоляции, улучшение звукоизоляции или гидроизоляции.

Отделка пола по балкам

В завершении сверху настилают лаги, на которых монтируют чистовой пол. Нижнюю часть свода также облагораживают, обшивая вагонкой, ДВП, фанерой либо другим отделочным материалом.

Из всех видов перекрытий созданные из дерева более предпочтительны при возведении дома собственными силами – деревянные межэтажные конструкции требуют меньше затрат и не отличаются большой трудоемкостью. Используя лесоматериалы, можно возводить перекрытия любого вида – межэтажные, чердачные или подвальные (цокольные). Необходимо лишь правильно рассчитать нагрузку и грамотно выбрать пиломатериал для строительства, что обеспечит крепость и долговечность конструкции.

Рекомендуем похожие статьи

Утеплитель для труб: обзор теплоизоляционных материалов, сравниваем, выбираем

Источники: http://1drevo.ru/page/perekrytija-po-derevjannym-balkam-v-kirpichnom-dome, http://www.kakprosto.ru/kak-884646-v-kakih-domah-mozhno-delat-derevyannye-perekrytiya, http://strmnt.com/dom/build/other/mezhetazhnye-derevyannye-perekrytiya.html

blogforbuilder.ru

Деревянные перекрытия в кирпичном доме

Перекрытия по деревянным балкам в кирпичном доме

Межэтажные и чердачные перекрытия – обязательная часть любого дома. В загородном строительстве широко распространёнными стали три вида перекрытий: монолитные бетонные, плитные и деревянные. Выбор варианта зависит от материала изготовления стен, к примеру, для деревянного дома не могут подойти монолитные или сборные железобетонные конструкции. Деревянные перекрытия в кирпичном доме – не самое распространённое решение: они могут быть достаточно прочными, но всё равно они окажутся намного менее долговечными, чем бетон.

Преимущества деревянных перекрытий

Деревянное перекрытие кирпичного дома – вариант, обладающий сразу несколькими важными плюсами, и вместе с тем у него есть серьёзные недостатки. Этот вариант имеет следующие преимущества:

• Лёгкость. Такие перекрытия минимально увеличивают вес дома, что для кирпичного дома будет немаловажным моментом. По этой же причине перекрытия из дерева очень часто выбираются для домов из газобетонных блоков.
• Относительно простой монтаж. Самостоятельно установить бетонное перекрытие крайне трудно, чтобы доставить плиту на объект и поднять её на этаж требуется привлечение спецтехники. Деревянные балки легко установить без чьей-либо помощи.
• Экологичность. Природный материал благотворно сказывается на атмосфере дома, особенно это касается древесины хвойных пород.

Минусы у такого решения тоже есть: дерево горит, поэтому возгорание может причинить значительный ущерб. Кроме того, оно подвержено гниению, и для защиты от него каждый деревянный элемент требует тщательной обработки антисептиками. Это увеличивает трудозатраты и время на монтаж.

Конструкция перекрытия по балкам

Кирпичные дома с деревянными перекрытиями – достаточно распространённое решение. Система из дерева может использоваться для создания чердачного, межэтажного или подвального перекрытия, при правильном выборе материала и его обработке балки могут прослужить очень долго.

Конструкция представляет собой систему балок, которые будут опираться на наружные стены, в которых для этого сделаны углубления. Балки изготавливаются из досок, толщина которых составляет 70-80 мм, можно также использовать спаренные доски толщиной по 50 мм, скреплённые между собой гвоздями или скобами.

Важно участь, что самым слабым элементом конструкции является место соприкосновения балки со стеной: если дерево будет контактировать с холодным гнездом, оно неминуемо пострадает от конденсата и постепенно начнёт гнить. Чтобы избежать негативных последствий, концы балок оборачивают рубероидом, либо для этих частей используются специальные антисептические пропитки, препятствующие гниению.

Балки укладываются в углубления в стенах маячным способом, то есть сначала ставятся крайние, а потом средние, необходимо убедиться, что они располагаются в одной плоскости. Если требуется выровнять балки, под них подкладывают просмоленные щепки, имеющие разную толщину.

Специалисты советуют не выводить края балок на улицу, чтобы древесина не начала разрушаться под воздействием уличной влажности. Получившиеся гнёзда снаружи заделывают монтажной пеной.

Ещё одно требование: расстояние от ближайшей балки до трубы отопления не должно быть менее 38 см. Если выбора нет, между балками и дымовой трубой нужно помещать негорючий асбестовый лист.

Обустройство деревянных перекрытий в кирпичном доме

Строительство кирпичного дома с деревянными перекрытиями даст возможность немного сэкономить, при этом дом будет максимально экологичным и безопасным. Перекрытия из бруса по кирпичным стенам представляет собой многослойную конструкцию, которая должна обеспечивать не только прочность, но хорошие звукоизоляционные качества. Конструкция состоит из следующих слоёв:

1. Накат. Нижний слой, который прикрепляется к балкам с помощью черепных брусков. Пластины наката могут быть выполнены из самых дешёвых досок, иногда для этого используется даже горбыль. Он должен плотно прилегать к балкам, между ними и нижним слоем не должно оставаться щелей.

Накат застилается гидроизоляционным слоем: это может быть толь, рубероид, пергамин и другие материалы. Сверху на гидроизоляцию укладывается выбранный утеплитель. Для перекрытий можно использовать опилки, керамзит, также применяют минеральную вату и другие утеплители.

Для защиты от внешней влаги их закрывают вторым слоем гидроизоляции. Толщина утеплителя для межэтажного перекрытия должна составлять минимум 100 мм, это гарантия хорошей звукоизоляции. Для подвального чердачного перекрытия толщина слоя должна составлять минимум 200 мм, это гарантия хорошей теплозащищённости.

Далее укладываются лаги на расстоянии 50-70 сантиметров друг от друга, а затем — черновые доски пола следующего этажа или чердака. Для них могут использоваться любые варианты отделки.

Правильно смонтированное перекрытие будет блокировать звуки с верхнего этажа, поэтому оно станет хорошим решением для дома, где будет жить большая семья. При установке системы балки вставляются в оставленные для них пробелы в кладке, а затем они закрепляются анкерными болтами.

Вместо лаг и досок может быть установлена армирующая сетка, после чего верхняя часть перекрытия будет выполнена в виде цементно-песчаной стяжки. Это позволяет использовать все виды отделки, пол верхнего этажа будет совершенно ровным.

Перекрытие по деревянным балкам может прослужить не меньше 50 лет, если деревянные элементы будут правильно обработаны. Это достаточно простая конструкция, которая подходит для кирпичного, деревянного, газобетонного и других зданий. Профессиональный монтаж гарантирует перекрытию прочность, и ремонтировать балки придётся нескоро.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

В каких домах можно делать деревянные перекрытия

Деревянные перекрытия монтируют в малоэтажных частных домах. Стены при этом могут быть возведены из самых разных материалов: кирпича, пеноблока, строительных камней из газосиликата, бруса клееного или профилированного, оцилиндрованного бревна, сандвич-панелей. Устраивают такие перекрытия и в засыпных и саманных постройках.

Устройство деревянного перекрытия в каркасном доме

Тип перекрытия, который монтируют в каркасных домах, называют ребристым. Причиной этому стало то, что вместо брусовых балок в этом типе домостроения используют сдвоенные доски, уложенные на ребро. Такие перекрытия отличаются высокой скоростью монтажа. Допустимая максимальная ширина пролета – 5 м. Весь пиломатериал обрабатывают антипиренами и антисептиками, что увеличивает срок его службы.

Доски скрепляют между собой с помощью саморезов и металлических пластин. Обычно для монтажа перекрытий используют тот же пиломатериал, из которого возводят каркас: доски толщиной 4 или 5 см. Их ширина зависит от того, насколько мощное требуется утепление.

Для южных регионов достаточно 5-10 см, для северных – не меньше 20 см. Торцы сдвоенных досок укладывают в специальные проемы, которые оставляют на этапе возведения стен. Места, на которые опираются балки, обязательно гидроизолируют с помощью водоотталкивающих мастик или рубероида.

Монтаж деревянного перекрытия в кирпичном или блочном доме

Для устройства перекрытий в постройках из кирпича, пено- и газобетона, используют брусовые балки сечением 15/15 см или 15/20 см. Эти опоры укладывают параллельно друг другу и на одинаковом расстоянии. Оба конца балок должны зайти в специально подготовленные гидроизолированные проемы. Затем деревянный каркас обшивают с обеих сторон досками, плитами ОСБ или влагостойкой фанерой. Сначала закрывают нижнюю часть перекрытия, затем в проемы между балками закладывают утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, сухая отсыпка из керамзита, опилок или песка. После этого зашивают верхнюю часть балок.

Устройство деревянного перекрытия в щитовых домах

Балки перекрытия в домах щитового типа укладывают на стены или в устроенные в них гнезда. Торцы бруса обрабатывают антисептиком и обкладывают паклей. Балки укладывают на всю глубину гнезда: 15-20 см. До стенок проема должно с обеих сторон оставаться не менее 1 см. Допустимо крепить опоры с помощью металлических анкеров. Поскольку в щитовом домостроении используют более тонкие балки, шаг между ними уменьшают до 50-60 см.

Как сделать межэтажные деревянные перекрытия в домах из кирпича и дерева

Перекрытия – это один из элементов возводимого дома, сильно влияющий на крепость постройки. В зависимости от материала они бывают деревянными и железобетонными (монолитными, сборными, сборно-монолитными). Для изготовления конструкционного элемента в частном малоэтажном строительстве часто выбирают деревянные бруски, доски или бревна, так как сооружение перекрытий из дерева отличается меньшей трудоемкостью при монтаже и его можно выполнять без специальных навыков.

Содержание

При возведении частного дома, когда сооружается межэтажное перекрытие по деревянным балкам своими руками, успех дела во многом зависит от правильности выбора строительного материала. Брусы, являющиеся опорой всей конструкции, не только воспринимают собственный вес – на них давит масса настила, воздействуют эксплуатационные нагрузки.

Перекрытие в доме

Для таких целей рекомендуется выбирать древесину хвойных пород или лиственницы, так как такой материал обладает лучшей прочностью относительно древесины лиственных пород. Бруски, доски либо бревна должны быть сухими – допускается влажность, не превышающая 14%. Обычно такую влажность пиломатериал приобретает за год при создании правильных условий хранения.

Замер влажности древесины

У балок не должно быть большое количество сучков, желательно отбраковывать лес, имеющий ярко выраженные косослой либо свилеватость – волокна должны располагаться вдоль бруса или доски. Хорошо, если была проведена обработка пиломатериала антисептиком и составом, повышающим огнестойкость древесины.

В зависимости от того, где используются деревянные перекрытия, необходимо делать выбор брусков или досок по размерам сечения, от которого зависит надежность конструкции. Если строится межэтажная площадка, то к сечению предъявляются одни требования, а когда выполняется постройка чердака, толщина балок может быть меньше. Подбирая материал, можно руководствоваться таблицами, дающими возможность рассчитать сечение используемых досок, бревен или бруса.

Расчет сечения бруса в зависимости от длины пролета при ориентировочной нагрузке 350-400 кг/м²

Расчет диаметра бревна в зависимости от длины пролета при нагрузке в 400 кг/м²

Хотя можно не брать повышенное значение нагрузки на полы, если в помещении не планируется размещать большое количество мебели или других предметов интерьера. В этом случае поможет другая таблица, помогающая подбирать сечение балок, учитывая загруженность напольного покрытия в помещении.

Выбор сечения бруса в зависимости от нагрузки и ширины пролета

Грамотно выбрав материал, приступают к монтажу межэтажного настила. Правильно сделанное деревянное перекрытие в доме обеспечивает крепость всего каркаса строения, а для этого необходимо точно отмерить длину балок и выверено их расположить.

Из подобранного по сечению материала подготавливаются брусы с точным размером, включающим расстояние «запаса», который будет играть роль опоры конструкции на несущие стены. Для опоры необходимо использовать не менее 10 см бруска, а в качестве опорной площадки обычно используют не менее 2/3 толщины стены.

Длина пролета, в котором укладывается перекрытие, для безопасности не должна составлять более 6 м. Идеальное перекрываемое расстояние должно соответствовать 4-5 м. Когда готовится проект дома, проектировщик старается расположить несущие конструкции из древесины таким образом, чтобы брусы располагались параллельно меньшей стороне помещения либо строения.

Рассчитывая шаг, с которым укладываются подготовленные бруски или доски, необходимо использовать данные, отраженные в СНиП 2.01.07-85. Согласно этому документу, нужно руководствоваться следующими значениями допустимой суммарной нагрузки:

• для межэтажных перекрытий, включая цокольные 350-400 кг/м²;
• для не нагружаемого чердачного помещения 130-150 кг/м²;
• для используемого чердачного помещения до 250 кг/м².

Расчет шага распределения брусков или досок

Чтобы правильно распределить слеги, можно использовать таблицу расчета шага, позволяющего сделать перекрытие второго этажа по деревянным балкам достаточно прочным.

Распределение балок под перекрытие

Брусы необходимо тщательно распределять, располагая их строго горизонтально и параллельно относительно друг друга. Шаг размещения брусков или досок должен быть по всей площади одинаковый.

Допускаемый прогиб настила не должен превышать 1/350 длины балки, то есть на 3,5 м длины балки величина прогиба не должна быть более 10 мм. Если пролет велик, а сечение для создания необходимой прочности недостаточно, можно установить вертикальные колонны и построить дополнительно несущие стены. При монтаже добавочных колонн или несущих стен используют специальный перфорированный крепеж.

В местах соприкосновения слег с несущими элементами нужно стелить изолирующие материалы, к которым, например, относится демпферная лента. Можно использовать несколько слоев рубероида или листовой резины, что также послужит гидроизоляцией.

Перфорированная опора бруса

Часто стали использовать специальные кронштейны из перфорированного металла, благодаря которым монтаж балок можно выполнять встык с несущей стеной, собирать узлы стыковки ригелей и коротких брусков. К примеру, становится понятно, как сделать перекрытие второго этажа с проемом для расположения лестничного марша или проходом для дымохода.

У такого соединения имеются определенные достоинства:

• Т-образный узел отличается надежностью;
• монтаж делается быстро и без вырубки посадочного места в брусе, что сохраняет прочность конструкции;
• в стене нет необходимости создавать полость для упора балки, что не нарушает теплоизоляционных свойств стены;
• становится возможным использовать балки меньшей длины, чем ширина закрываемого проема.

Вариант монтажа с опорами

Далее крепят на установленные слеги настил с необходимыми слоями утеплителя. Количество слоев утеплителя и тип используемых материалов зависит от вида перекрытия.

Виды перекрытий и их устройство

В домах имеется подвальное помещение и чердачное пространство, а нередко оборудуют мансарду. От этого зависит тип перекрытия, к которому в разных случаях предъявляются разные требования.

Существует следующее подразделение несущих сводов по видам:

1. Межэтажное перекрытие, не требующее хорошего утепления, так как оно разделяет жилые зоны. Основным требованием является хорошая звукоизоляция.
2. Чердачное, отделяющее от чердака жилые помещения. В зависимости от того, отапливаемый чердак (мансарда), или в помещении под крышей нет отопления, выполняется настил из необходимого изоляционного материала. Но в обязательном порядке применяется слой пароизоляции, исключающий образование конденсата.
3. Подвальное или цокольное, служащее границей между подвалом. Здесь на первом месте стоит теплоизоляция, отсекающая поступающий снизу холод.

Чердачное перекрытие из двутавровых балок

В зависимости от предъявляемых требований к настилу, добавляются определенной толщины слои утеплителя, пароизоляционные либо звукоизоляционные материалы.

Устройство деревянного перекрытия

Если свод монтируют к каменным стенам, необходимо концы балок обернуть рубероидом или обработать смолой, обеспечив гидроизоляцию. Проем в стене, который используется в качестве опоры для балок, поддерживающих деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме, создают такого размера, чтобы присутствовал зазор для вентиляции. Это позволит избежать образование конденсата и дольше сохранить древесину от разрушения.

Порядок работ при монтаже своими руками:

1. В процессе строительства дома, не забывая, как нужно устанавливать балки перекрытия, в стенах на необходимой высоте устраивают ниши, имеющие глубину от 15 см до 20 см. Особенно удобно создавать ниши при постройке стен из двойного силикатного кирпича.
2. Перед монтажом выполняют обрезку концов брусов под углом в 60°-70° для улучшения ее вентиляции после установки, производят дополнительную обработку специальными составами.

Выполнение среза конца балки

1. Концы слег обрабатывают гидроизоляцией, не трогая торцы для обеспечения выхода влаги из дерева. При необходимости проводят обработку балок антисептиком и средством, повышающим огнестойкость.
2. Выполняют укладку брусьев или досок в ниши с таким расчетом, чтобы между их торцами и стеной сохранялся зазор около 5 см для вентиляции.
3. Каждую третью или четвертую балку фиксируют анкерным болтом к стене.

   

1. Имеющийся зазор между стеной и брусом заполняют уплотнителем.
2. Далее перпендикулярно к слегам нашивают бруски 50х50 или 40х40, получая обрешетку для крепления деревянных щитов либо облегченных бетонных панелей.
3. Снизу к балкам можно прибить доски, панели или листовой гипсокартон.
4. В устройстве деревянного перекрытия между этажами на деревянные щиты помещают необходимый изоляционный слой. В случае с чердаком могут взять такой сыпучий утеплитель, как керамзит. Можно использовать вариант, когда насыпают глиняно-песчаный слой, поверх которого распределяют слой песка либо шлака.
5. Поверх утеплителя крепят лаги с шагом 50-70 см.
6. К лагам прибивают струганные доски.
7. В качестве альтернативы лагам и струганным доскам можно сделать бетонную стяжку с армированной сеткой.
8. Выполняют окончательную отделку напольного покрытия и потолка.

От того, из какого материала построено здание, зависит, как сделать перекрытие между этажами в доме. В возведении строения, имеющего деревянные стены, существуют также определенные нюансы.

Установка брусов из древесины своими руками выполняется по своеобразным маякам – первоначально монтируются крайние слеги, ориентируясь на которые затем крепят промежуточные. При закреплении крайних балок учитывают, что они должны располагаться не ближе 5 см к ближайшей стене. Используя этот промежуток, размещают слой утеплителя.

Ниши для опоры можно не готовить заранее – в построенных стенах, используя электрическую или бензопилу, вырезают необходимые углубления.

Ниши для перекрытий в деревянных стенах

Поэтапный монтаж пола в деревянном доме:

1. Перед монтажом выполняют обрезку концов слег под углом в 60°-70° для улучшения ее вентиляции после установки, производят дополнительную обработку специальными составами.
2. Обработав концы брусков битумом и обернув рубероидом, укладывают их в ниши. Начиная укладку с крайних балок, продолжают укладывать промежуточные с проверкой горизонтальности расположения уровнем.
3. В процессе укладки каждый третий или четвертый брус крепится к стене с использованием анкерных болтов либо другого крепежа, например, скоб.
4. Затем перпендикулярно к слегам закрепляют бруски 50х50 или 40х40, готовя обрешетку для монтажа деревянных щитов.
5. Сверху нашивают черновые полы, для которых используют не струганные доски либо деревянные щиты.
6. Выполняя монтаж перекрытий, снизу прибивают листовой материал или легкие доски.
7. На черновом полу закрепляют изоляционный слой, в каждом случае выполняющий определенную задачу. Если оборудуется перекрытие дома 1 этажа, необходимо укладывать теплоизоляционный слой для защиты от холода из подвального помещения. А когда настилается пол на 2-ом этаже, достаточно обеспечить хорошую звукоизоляцию.
8. Сверху утеплителя нашивают лаги, к которым затем крепят струганные доски чистового пола. Вместо досок можно использовать плиту ОСП.
9. Завершающим верхним слоем может стать линолеум, керамическая плитка, ламинат или паркет.

Пример монтажа перекрытия в стене из газобетона

Главной особенностью является то, что газобетон при всех своих положительных свойствах не обладает достаточной прочностью. Из-за этого не рекомендуется из обычного газобетона возводить строения, имеющие больше двух этажей.

Устройство деревянного перекрытия между этажами

Для монтажа настилов между этажами, особенно когда необходимо смонтировать перекрытие 2 этажа дома из газобетона, заранее подготавливают армированную опору из железобетонного пояса, расположенного по периметру здания или помещения.

Этапы работ своими руками:

1. Концы балок необходимо подпилить под углом в 60°-70°, создавая дополнительную полость для вентиляции после установки.
2. Далее бруски в месте контакта со стеной оборачивают рубероидом, предотвращающим истирание упора конструкции. Торец необходимо оставить открытым для удаления влаги из древесины при вентиляции.
3. Создавая ниши для укладки слег, необходимо рассчитать их размер так, чтобы зазор между деревом и стеной сверху был не менее 50 мм. После укладки балки в этот зазор укладывают утеплитель, к примеру, минеральную вату.
4. Монтаж начинают с крайних брусков, монтируя перекрытие по деревянным балкам. Затем устанавливают промежуточные слеги, проверяя правильность установки по строительному уровню.
5. Балочный свод фиксируют к армированному поясу с использованием металлических уголков, шпилек либо специальных пластин.
6. Следующим этапом выполняют монтаж досок и брусков, закрепляемых снизу балок.
7. После фиксации нижнего слоя конструкции распределяют изоляционный слой, подбирая его свойства в зависимости от типа перекрытия – обеспечение теплоизоляции, улучшение звукоизоляции или гидроизоляции.

Отделка пола по балкам

В завершении сверху настилают лаги, на которых монтируют чистовой пол. Нижнюю часть свода также облагораживают, обшивая вагонкой, ДВП, фанерой либо другим отделочным материалом.

Из всех видов перекрытий созданные из дерева более предпочтительны при возведении дома собственными силами – деревянные межэтажные конструкции требуют меньше затрат и не отличаются большой трудоемкостью. Используя лесоматериалы, можно возводить перекрытия любого вида – межэтажные, чердачные или подвальные (цокольные). Необходимо лишь правильно рассчитать нагрузку и грамотно выбрать пиломатериал для строительства, что обеспечит крепость и долговечность конструкции.

Рекомендуем похожие статьи

Утеплитель для труб: обзор теплоизоляционных материалов, сравниваем, выбираем

Источники: http://1drevo.ru/page/perekrytija-po-derevjannym-balkam-v-kirpichnom-dome, http://www.kakprosto.ru/kak-884646-v-kakih-domah-mozhno-delat-derevyannye-perekrytiya, http://strmnt.com/dom/build/other/mezhetazhnye-derevyannye-perekrytiya.html

sam-doma.ru

Как делать пол в доме

У любого человека, задумывающего постройку жилья, среди  возникающих естественным образом вопросов встает и такой -  как делать пол в доме ? Это один из самых важных моментов, так как от качественно выполненной работы и выбранного способа будет зависеть не только тепло в помещениях, но и долговечность всего строения. Поэтому, прежде чем выбрать вид будущего пола, нужно все тщательно продумать и просчитать.

Как делать пол в доме

Содержание статьи

Способы устройства пола

Как в деревянном, так и кирпичном доме полы первого этажа можно сделать разными способами, и многое в этом выборе будет зависеть от высоты цоколя строения. Итак, пол может быть устроен с помощью:

- бетонной стяжки, сделанной в уже построенном доме или до возведения стен;

- лаг и балок перекрытия с дощатым или фанерным настилом;

- сухой стяжки нужной толщины;

- комплексной конструкции, когда на бетонное основание укладывается деревянное покрытие или сухая стяжка.

Кроме этого, нужно знать, что стяжку можно сделать разными способами с учетом того, какое декоративное покрытие будет укладываться сверху нее, а также будут ли проводиться какие-либо работы по ее дополнительному утеплению. Поэтому необходимо рассмотреть все варианты.

Заливка стяжки по грунту до возведения стен

Такую основу делают сразу после того, как ленточный фундамент застынет. Подобная стяжка рассчитана на то, что пол в дальнейшем будет утепляться, иначе он останется холодным, а значит, и в доме будет некомфортная температура.

Самый лучший вариант - выполнять первичную стяжку пола еще до возведения стен

Удобство монтажа бетонного основания в этом случае заключается в свободе действий. Когда еще не подняты стены, можно свободно разровнять грунт внутри застывшего фундамента и подвести материал для засыпки подушек под стяжку. Кроме этого, можно заказать и готовый раствор на фирме, занимающейся изготовлением и доставкой строительных материалов, и будет возможность его подвезти к нужному месту, залить и распределить без особых проблем. Это избавит от длительной и трудоемкой работы по самостоятельному изготовлению больших объемов бетона.

Еще одним преимуществом такого подхода к заливке стяжки можно считать хорошее укрепление фундамента и дальнейшее удобство в возведении стен.

• Работа проводится поэтапно, и первый из них состоит в выравнивании и, при необходимости, удаления лишнего грунта. Он удаляется для того, чтобы его место заняли подушки из песка и щебня.
• На месте будущей стяжки грунт тщательно утрамбовывается.
• Сверху насыпается песчаная подушка, которая будет служить своеобразным гидроизолятором. Каждые 10 см толщины песка смачиваются и хорошо утрамбовываются, прежде чем насыпается следующий слой.
• Щебень, уложенный на песок, придаст стяжке прочность. Толщина слоя будет зависеть от высоты фундамента, а в целом стяжка должна подняться до уровня цоколя.
• Далее на утрамбованный и выровненный щебень кладут арматурную сетку с ячейками 100 × 100 мм.
• После армирования заливается бетонный раствор. Так как бетонная основа далее будет обязательно утепляться, а полы, в большинстве случаев, подниматься на лаги, то раствор не требуется  делать тонким - он может состоять из цемента и гравия. По той же причине не предъявляется чрезмерно высоких требований и к тщательному выравниванию поверхности, хотя чем «чище» будет полученная основа, тем легче пойдут дальнейшие этапы работ.
• Чтобы бетонный слой был прочным, в процессе застывания начиная со второго дня после заливки, его смачивают водой.

Когда основа будет готова, можно возводить стены и заниматься кровлей, а дальнейшую работу по поднятию и утеплению уже настоящего пола проводят после установки окон и дверей.

 Видео: заливка бетонного основания пола до возведения стен

Стяжка на грунт в уже построенном доме

Если дом построен, а устройство полов оставлено, как последний завершающий этап перед отделкой стен, основа под стяжку подготавливается несколько иначе.

• Первое действие выполняется так же, как и в первом случае - разравнивается и утрамбовывается грунт.
• Далее идет очень важный момент - это укладка гидроизоляции. В этом случае лучше всего использовать рубероид. Он защитит от влаги стяжку, а значит, и стены.

Лучший материал для гидроизоляции бетонного пола по грунту - рубероид

Делают гидроизоляцию и из обычного полиэтилена, но только нужно выбирать материал, имеющий большую толщину. Но это – не самый лучший вариант, так как от взаимодействия с цементов полиэтиленовая пленка становится со временем хрупкой, и гидроизоляция не будет отличаться высокой надежностью.

 В любом случае, гидроизоляция должна быть герметичной, поэтому листы укладывают внахлест на 10-15 см и склеивают между собой - полиэтилен - скотчем, а рубероид битумной мастикой, разогрев ее газовой горелкой.

Листы материала поднимают на стены и закрепляют. Слой гидроизоляции должен быть поднят на высоту чуть выше будущей стяжки.

По углам разрезать гидроизоляционный материал не рекомендуется -  его нужно аккуратно сложить и также закрепить.

• После того, как гидроизоляция будет устроена, подготовку к заливке стяжки можно провести по-разному:

- Самым популярным вариантом засыпки является керамзит самой крупной фракции. Если подполье достаточно глубокое и проводится теплоизоляция керамзитом, его укладывают послойно. Между слоями можно укладывать дополнительные гидроизоляционные прослойки.

Крупный керамзит - отличное утепление бетонной стяжки

- Другим способом засыпки может быть вариант, схожий с тем, который применяется при укладке до возведения стен. На гидроизоляцию укладывают подушки из песка и щебня, их толщина будет зависеть от высоты стен подклета. Сверху этих утрамбованных слоев настилается полиэтиленовая пленка, поверх которой насыпается керамзит, исполняющий роль утеплителя.

• После засыпки и уплотнения всех слоев, закрепляется арматурная решетка. На нее выкладывается раствор стяжки. Это может быть черновая грубая стяжка, которую делают из цемента и гравия, но сверху ее нужно будет выровнять чистовым бетонным более тонким раствором.

Для большей прочности и надежности бетонную стяжку следует армировать

•  Если же слоев не так много, и вся засыпка состоит только из керамзита, то достаточно будет только чистовой заливки бетонным раствором и выравнивания ее по установленным маячкам.

Деревянный пол на лагах

Обычно дощатый пол укладывают в деревянном доме, но при желании его можно сделать и кирпичном или панельном строении. Опять же, есть несколько вариантов устройства деревянного пола на лагах.

1. Основу для деревянного настила делают иногда сразу при завершении работы над фундаментом.

• Балки перекрытия укладывают на фундамент, предварительно застелив под них несколько слоев рубероида и обработав торец бревна или массивного бруска защитными антисептическими и гидроизолирующими средствами. Балки должны лежать на расстоянии 1-1,5 метров друг от друга.
• Далее на них будут закреплены лаги, на которые затем устраивается черновой пол, и прибиваются половые доски.

Такой вариант может быть применен в том случае, если комнаты в доме задуманы не слишком большой ширины. Другим способом может стать, так называемый, «плавающий пол».

2. Особенности конструкции «плавающего» пола заключаются в том, что для балок перекрытия опорой являются не фундаментные стены, а кирпичные или бетонные столбики, которые устанавливаются на грунт в подпольном пространстве.

• Столбики устанавливают на расстоянии 1-1,5 метров друг от друга. Для них роют ямы размером из расчета периметра столбов, прибавляя к нему по 7-10 см.
• Дно ям укрепляется трамбовкой и подушками из щебенки и песка. Затем укладывается гидроизоляция и выкладывается кирпичный столбик. Его высота может быть разной, в зависимости от глубины подполья. Все столбики должны быть выровнены по одному горизонтальному уровню.
• Когда раствор кладки основательно высохнет, поверх столбов укладывается гидроизоляция из рубероида. На них и будут закреплены несущие балки или же сразу лаги. Далее ,так же, как в первом варианте, устраивают черновой и чистовой пол. Кроме этого, может быть проведено утепление.

Смонтированный черновой пол

• Черный пол устраивается из досок, которые закрепляются с нижней стороны лаг. Доски могут быть плотно подогнаны друг к другу или закреплены на расстоянии. Первый вариант применяется в том случае, если в ячейки будет засыпаться утеплитель мелкой фракции. Второй же подходит для укладки матов минеральной ваты или пенопласта.
• Прежде чем укладывать на черный пол утеплитель, доски застилают пароизоляционным материалом.

Слой пароизоляции на черновом полу

• На него укладывают утеплитель, который, в свою очередь, тоже покрывается пленкой пароизоляции, и только потом закрепляется фанера или доски.

Укладка фанеры на установленные лаги

3. Следующим способом укладки досок или фанеры на лаги является конструкция, основой для которой будет бетонная стяжка.

• На бетонном основании делается разметка для правильного размещения лаг. По нанесенным линиям выкладываются бруски. Они могут закрепляться непосредственно к бетону, а могут быть подняты на необходимую высоту с помощью специальных поддерживающих элементов – регулируемых стоек. Как в одном, так и в другом случае, лаги выравниваются по одному горизонтальному уровню в продольном и поперечном направлении.

Лаги можно крепить к черновому бетонному основанию

• После установки лаг обычно проводится утепление пола с помощью минеральной ваты, керамзита, пенополистирола или других современных материалов.
• Утеплитель сверху покрывают мембраной пароизоляции. На завершающем этапе застилаются фанерные листы или доски.

Видео: пример устройства пола на деревянных лагах

Использование сухой стяжки     

С помощью сухой стяжки можно сделать полы и по грунту, и на бетонном основании. Монтаж пола из сухой стяжки достаточно прост и делается достаточно быстро.

• Если грунт подполья поднят достаточно высоко, то, сделав на него надежную гидроизоляцию, можно сразу производить засыпку из мелкого керамзита. Однако, во избежание проседания пола при каких-либо ЧП (например, при подтоплении во время обильного таяния снегов), настоятельно рекомендуется предварить это процесс заливкой черновой стяжки с армированием.
• На подготовленную поверхность рассыпают керамзитовый состав для сухой стяжки и предварительно разравнивают его.
• Затем в насыпанный материал устанавливать маячки — направляющие из оцинкованных металлических профилей. Их выставляют по уровню, на расстоянии 80-100 см друг от друга. Закреплять их не нужно, так как после выравнивания стяжки, маячки из нее извлекают.
• После выравнивания всего пола (можно проводить эту работу и по участкам), на разровненный и утрамбованный слой укладывают гипсоволоконные плиты.

Листы ГВЛ соединяются и клеем, и саморезами

• На специальных ГВЛ – листах для сухой стяжки предусмотрены площадки для их замкового соединения между собой. На них наносится клей, и панели соединяются, скручиваются саморезами, образуя цельное полотно. На такую поверхность затем можно будет уложить любое декоративное покрытие.

"Сухая стяжка" станет отличным основанием для любого финишного покрытия пола

В статье был произведен лишь краткий обзор некоторых существующих типов устройства пола в доме. Узнав, каким способом это можно сделать и выбрав наиболее оптимальный для конкретных условий своего дома, стоит подробно изучить технологию его монтажа и строго соблюдать последовательность этапов и следовать всем рекомендациям. Если выполнять все правильно, то, даже не имея опыта в обустройстве пола, можно выполнить эту работу самостоятельно.

pol-spec.ru

Деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме и их толщина

По завершению работ по укладке кладки и установке кровли, перед владельцем стоит не менее ответственное задание – проложить перекрытия между этажами в кирпичном доме. Для достижения этой цели может быть использовано несколько разных материалов – дерево, готовые железобетонные конструкции или самостоятельная заливка на армирующий слой. Чаще всего, для частных домов используют именно первый вариант. Объяснений этому есть несколько. Несмотря на более длительный срок эксплуатации, негорючесть бетона, он обладает высоким показателем массы.

Такая нагрузка не всегда приемлема для кирпичного дома. Деревянные перекрытия между этажами, подвалом и жилой частью дома, либо чердачное перекрытие сделать гораздо легче, дешевле и быстрее.

Содержание статьи

Требования к материалу для межэтажных перекрытий

Для создания перекрытия между этажами используют качественные материалы. Они отличаются в зависимости от назначения. К примеру, деревянные балки для разграничения пространства между чердаком и домом могут быть немного тоньше, ведь нагрузка, которую им необходимо выдерживать, не столь высока. Однако разные виды перекрытия между этажами требуют различных дополнительных прослоек (пароизоляция, гидроизоляция, шумоизоляция, теплоизоляция).

Балки должны быть из дерева лиственных и хвойных пород, они могут быть из бревен, бруса разного сечения, досок, клееного бруса. Основные балки (несущие) должны иметь подходящие габариты (толщина от 75 до 200 мм, и высота от 100 до 220 мм. Обрешетка выполняется более тонким материалом. Если для перекрытия используют материал с высотой более 150 мм, то по его длине необходимо устанавливать распорки, с шагом в полметра между ними. Такая мера поможет предотвратить деформацию перекрытия под воздействием влаги и температурных колебаний.

В связи с тем, что древесина относится к легковоспламеняющемуся и очень горючему материалу в целях безопасности, все деревянные элементы необходимо обрабатывать пропиткой, которая защитит ее не только от вредителей и влаги, но и от возгорания.

Технология создания этажей в кирпичном доме

Монтаж межэтажных перекрытий правильно начинать от края, но не вплотную к стене, а, сделав небольшой отступ 30-40 см. Чтобы избежать прогиба конструкции из-за чрезмерной длины балки, их располагают по короткому пролету. Еще одним важным нюансом есть закрепление материала только на несущую стену. Тонкие перестежки имеют недостаточную толщину и прочность, и они не выдержат такой вес. Закрепление балки в стене предполагает предварительное создание отверстия на глубину 15-20 см. Сами же деревянные балки, используемые для перекрытия, нужно на краях срезать под углом 60 градусов.

Древесину нужно обработать антисептиком, и водоотталкивающим средством (по кругу, но не сам срез), площадь обработки распространяется на длину 30-40 см. Гидроизоляцию можно делать либо специальными составами, либо обмотать балку рубероидом, пленкой. В углубления дополнительно вкладывают обработанные деревянные дощечки, длиной чуть более самой ниши. Когда перемычка посажена на место, в образовавшиеся пустоты вкалывают слой минеральной ваты, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха. Также, по технологии, периодически следует укреплять балки анкерами. Достаточно будет проделывать такую процедуру с каждым третьим элементом. Отслеживание сохранения уровня, если устанавливаются деревянные перекрытия между этажами в доме, происходит при помощи натянутого шнурка, более точные данные получают, используя длинный уровень. Следует не делать слишком широкого шага между деталями конструкции (не более полутора метров).

Сращивание балок

Случается, что балки не хватает на весь пролет помещения. В таком случае, нужно выполнить сращивание (соединение в длину), сплачивание (соединение балок между собой по ширине) или вязку (угловое совмещение) двух балок. Чаще всего, не хватает именно длины, тогда существует несколько вариантов по сращиванию перемычки:

1. Способ внакладку — самый простой и поэтому применяется повсеместно. Для этого балки спиливают под углом и скрепляют между собой хомутом, болтами, пластинами или скобами.
2. Способ впритык также есть одним из наиболее популярных. Он предполагает расположение балок слегка внахлест и упор на внутреннюю стену.

Такие варианты, как скрепление в замок, с шипом или вилкой трудоемкие, требуют навыков и умения в их выполнении. Нужно вырезать в балках пазы и выступы, которые надежно закрепят между собой элементы. Несмотря на сложность, когда действительно есть возможность выполнения таких способов, лучше использовать в доме именно их.

Как можно усилить конструкцию балочного перекрытия

Иногда перекрытия нуждаются в дополнительном усилении. Выполняют эту меру несколькими способами:

1. Устройство дополнительных балок (бывает продольное или перекрестное). В последнем случае, вся конструкция деревянного перекрытия опирается на стены по периметру, благодаря чему нагрузка распределяется однородно и равномерно.
2. Укрепление балок металлическими уголками сбоку перекладины.

Также, можно использовать деревянные накладки из обрезных досок, их толщина поможет увеличить поперечное сечение балок.

Утепление и пароизоляция

После создания основной балочной системы, необходимо выполнить работу по заполнению пространства перекрытия. Между этажами нет нужды вкладывать гидроизоляцию, однако пароизоляционный слой должен присутствовать с двух сторон. Для достижения наилучшей шумоизоляции, принято использовать в качестве прослойки минвату или керамзит. Они обладают нужными звукопоглощающими качествами, служат хорошим слоем для сохранения тепла, выполняя тем самым несколько функций.

Иногда, создают двойное перекрытие, образовавшаяся пустота заполняется утеплителем, но такой вариант, несмотря на качество, не очень распространен, в связи с его дороговизной и дополнительными трудовыми затратами.

Настил производят перекрытия из разных материалов. Для этих целей можно использовать доску, утолщенную фанеру или ОСБ-плиту. Эти варианты являются «черновыми» и требуют дальнейшей обработки. На втором этаже, на полу, поверх кладут финишное покрытие (ламинат, паркет, линолеум) в таком случае слой пароизоляции располагается между перекрытием и чистовым слоем. Варианты закрепления настила существуют разные. Можно использовать сплошную доску, в виде наката, или щиты, прикрепленные к балкам при помощи черепного бруска. Закрепление бруска происходит сбоку балки, и доски, сбитые заранее щитами, прибиваются к нему. Необходимо выбирать такую доску, чтобы ее толщина сравнялась с уровнем нижней плоскости балки.

Достоинства и недостатки использования дерева для межэтажного перекрытия

Деревянное межэтажное перекрытие имеет свои плюсы и минусы. Положительные стороны заключаются в простоте монтажа, доступности материалов, экологичности, дерево прекрасный дышащий материал, имеет хорошую способность удерживать тепло, привлекательный внешний вид.

Древесина подвержена воздействию различных микроорганизмов, если дом длительное время не поддерживался в должном состоянии, она может прогнивать и трухляветь. Некачественный материал дает деформацию, искривления и расхождения, это провоцирует скрип полов, их нервность. В случае неправильного закрепления некоторые элементы могут играть, колебаться при сильных нагрузках.

Похожие статьи

pluskirpich.ru

Деревянные перекрытия в кирпичном доме

Наши деревянные двутавровые балки отлично подойдут в качестве перекрытий в кирпичном доме. Благодаря применению наших балок вы сможете: во-первых снизить общий вес дома, во-вторых значительно облегчить ремонт и монтаж, вам не потребуется тяжелая техника и специальное оборудование, а это значительная экономия денег и времени.

Деревянные двутавровые балки благодаря своей конструкции, позволят вам перекрыть большие безопорные пролеты.

При перпендикулярном примыкании двутавровой балки к кирпичной или блочной стене, используется два вида соединений, опорное или на хомутах . (рис. К3, К4)

1.Опорное — балка опирается на несущую поверхность стены. Минимальная площадь опоры для наружных стен — 38 мм. (рис.К3) Для внутренних стен — 89 мм. (рис. К1, К2)   2.На хомутах — балка опирается на опорную поверхность хомута, закрепленного на стене (рис. К4) при помощи крепежей, соответствующих типу кладки.

Узлы деревянного перекрытия в кирпичном доме

Ниже представлены узлы перекрытия в кирпичном доме. Так же вы всегда можете обратиться к проектировщикам нашей компании для более детальной информации.

	К1 Опирание балки перекрытия на стену 1. Балка перекрытия 2. Может применятся кладка блоков или связь из балки Ск 3. Минимальная ширина опирания 89 мм
	К2 Опирание балки перекрытия на стену 1. Может применятся кладка блоков или связь из балки Ск 2. Зазор 3 мм между верхней полкой балки и блоком сращивания 3. Минимальная ширина опирания 89 мм
	К3 Опорное соединение 1. Монтируется по периметру для опоры настила пола 2. Выполнить кладку из блоков и заполнить все пустые места строительным раствором 3. Минимальная опора 38 мм для внешних стен
	К4 Соединение с использованием кронштейна 1. Монтируется по периметру для опоры настила пола 2. Кронштейн балки

Вы можете произвести расчет балок онлайн у нас на сайте или отправить заявку нам на почту, и мы подготовим вам проект

расчет балок онлайн

karkaskomplekt.ru

виды, какое лучше, технология монтажа

Оптимальный вариант надежного перекрытия частного дома определяют на стадии разработки проектной документации. На выбор влияет толщина стен, высотность здания, величина полезной нагрузки от коммуникаций, сантехнических приборов, отопительного оборудования, бытовой техники, предметов мебели. Межэтажные перекрытия делят дом по высоте и служат для смежных помещений полом или потолком. Горизонтальные перегородки препятствуют циркуляции холодного воздуха и способствуют сбережению энергии.

Оглавление:

1. Разновидности и описание
2. Что лучше выбрать?
3. Монтаж балок из дерева
4. Особенности изоляции и отделки
5. Полезные рекомендации

Типы перекрытий и требования к ним

Виды горизонтальных конструкций в частном доме по их расположению:

• подвальные – изолируют подземные неотапливаемые помещения;
• цокольные – являются полом для первого этажа;
• чердачные – защищают жилые комнаты от холода и жары подкрышного пространства;
• межэтажные (мансардные) – разделяют строение по высоте.

Функциональные перекрытия частного дома должны обладать:

1. прочностью, то есть способностью выдержать собственный вес, обстановку и оборудование помещений. Полезная нагрузка на чердачные составляет – 105 кг/см2, на цокольные и межкомнатные – 210 кг/см2;

2. жесткостью, которая поддерживает допустимую величину прогиба в 3 см. От этого зависит целостность отделки потолка, вибрация и скрипучесть пола на верхних этажах коттеджа;

3. шумопоглощающими свойствами. Перегородки между жилыми этажами оборудуют звукоизоляцией;

4. теплосберегающими качествами, если в смежных помещениях разная температура. Чтобы исключить образование конденсата дополнительно прокладывают паробарьер;

5. огнестойкостью, которая предусматривает безопасную эвакуацию в случае возгорания. Железобетон обеспечивает запас времени 60 минут, защищенные штукатуркой деревянные перекрытия – максимум 45 мин;

6. гидроизоляционным слоем при соседстве с холодными помещениями;

7. биологической стойкостью к грибковым микроорганизмам.

Конструкция бывает сборной и монолитной. Первые монтируют на балках или с помощью железобетонных плит, вторые заливают в опалубку. Прочность опорных стен, сроки и материально-технические ресурсы строительства определяют способ возведения перекрытий. Частные дома, построенные из пеноблоков, требуют особого подхода при выборе устойчивой системы. Ячеистый бетон имеет недостаточную прочность и может дать усадку при больших нагрузках, поэтому перекрытия в таких коттеджах легче сделать с помощью балок из дерева. Устройство этажей выполняют самостоятельно.

Какую разновидность лучше выбрать?

Несущие балки сборных перекрытий опирают на ограждающие стены коттеджа. Сверху настилают чистый пол, снизу подбивают потолок, между ними укладывают тепловую и звукоизоляцию. В частных домах с опорными стенами из искусственного камня применяют деревянные или железобетонные балки, металлические двутавры или швеллера.

В коттедже из пеноблоков перекрытие первого этажа можно осуществить пустотелыми плитами, которые заказывают заранее на ЖБК. Монтаж потребует привлечения подъемной техники и квалифицированных рабочих. По периметру опорных стен необходимо сделать замкнутый армированный пояс.

Монолитные перекрытия между этажами монтируют после точных расчетов несущей способности пеноблоков. Этот вариант потребует затрат на промежуточные перегородки, увеличение толщины стен, армированный пояс, подвесную опалубку и надежные подпорки. Заливка связана с использованием металлической арматуры и бетона заводского производства, который непрерывно подают на верхнюю отметку с помощью насосов. Поэтому самому с данным видом работ не справиться. Толщина ЖБИ не превышает 15–20 см, но для его застывания потребуется месяц.

При строительстве из пеноблоков доступность, небольшой вес, простой монтаж – основные критерии выбора материала и способа устройства. Всеми этими качествами обладает древесина. Вариант использования металлических двутавров не подходит для домов из пенобетона из-за большого веса и возможности образования коррозии.

Установка опор из древесины

Преимущества:

1. относительно небольшой суммарный вес (вместе со средней полезной нагрузкой максимум – 400 кг/м2), по сравнению с железобетоном, который в 2 раза тяжелее. Облегчение надземных конструкций позволяет сэкономить на фундаменте;

2. доступность различных видов пиломатериалов. Брусья сращивают по длине, склеивают из досок подходящих размеров. Для транспортировки и выгрузки не требуется спецтехника;

3. простой монтаж с использованием стандартных инструментов позволяет выполнить работы самостоятельно без подъемных механизмов;

4. отсутствие необходимости укрепления периметра опорных стен железобетонным поясом;

5. экономия на фундаменте, транспорте, наемных рабочих, себестоимости материала;

6. высокая скорость установки и немедленное продолжение строительства.

Недостатком является ограничение ширины пролета. Чтобы сделать прогиб брусьев минимальным, в помещениях устанавливают колоны и подпорные перегородки. Шаг укладки определяют по нагрузке и сечению балки. Устойчивые межэтажные перекрытия возводят над пролетами до 5 м, а чердачные по ширине не превышают 6 м. При средней нагрузке 400 кг/м2 брусья сечением 150х200 (225) мм устанавливают с шагом 0,6 м, 150х225 (175х250) мм на расстоянии 1 м.

Перед установкой древесину обрабатывают антисептиком. После пропитки наносят защитное покрытие от возгорания, плесени и насекомых. Балки закрепляют в гнездах, которые формируют при возведении несущих стен. Концы брусьев срезают под углом 60°, промасливают и оборачивают рубероидом места соприкосновения с каменными блоками. Свободное пространство ниш заполняют минватой или задувают пеной.

Вначале монтируют балки на расстоянии 0,5 м от стен, затем с определенным шагом распределяют промежуточные. Проверяют одинаковый уровень укладки брусьев с помощью лазерного уровня. Выравнивают конструкцию промасленными досками необходимой толщины, которые подкладывают в гнезда под балки.

Изоляция и отделка

Месторасположение в коттедже горизонтальной перегородки определяет применение изоляционных и отделочных материалов. Толщина перекрытий между этажами зависит от высоты балок, количества слоев и характеристик чистового настила. Схема устройства наката своими руками:

• к нижней части боковых поверхностей балок прибивают черепные бруски 50х50 мм. Они будут поддерживать накат и слой изоляции;
• на бруски настилают накат, который можно сделать, сбив щиты из досок;
• щиты соединяют и прикрепляют к черепным брускам;
• если перекрытие цокольное, то на «черный» пол укладывают парозащитную пленку и утеплитель. Сверху настилают гидроизоляцию и чистовой пол;
• межэтажные перекрытия снизу подбивают парозащитным покрытием, затем потолочной доской, фанерой или древесными плитами. После укладки тепло- и звукоизоляции, конструкцию накрывают паромембраной и настилают половые доски.

Доски пола пропитывают защитными средствами, красят или вскрывают лаком. На древесностружечные плиты укладывают линолеум, ламинат, паркет. Потолок выравнивают декоративной плиткой, доской или гипсокартоном. Затем наносят финишное покрытие.

Рекомендации

1. Деревянные элементы обрабатывают средствами на водной основе, которые предназначены для использования внутри помещений. Для этого подходит «Сенеж огнебио» российского производства – комплексная пропитка относится к 1-й группе эффективности защиты от возгорания и влияния биологических факторов на древесину.

2. Проем перекрытия не должен превышать 6 м, а шаг укладки несущих балок – 1 м.

3. Минимальное расстояние между опорными балками и шахтами вытяжной вентиляции – 250 мм.

4. Минимальная толщина слоя тепловой и звукоизоляции составляет 100 мм между жилыми помещениями и 200–250 мм для чердачных и цокольных систем.

В качестве утеплителя используют керамзит с размером фракции 5–10 мм, перлит, шлак, сухой песок, пенопласт или минвату. Сыпучие материалы более доступны, но утяжеляют конструкцию. Наиболее приемлемый вариант для частного дома – минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, отталкивает влагу и, в отличие от пенопласта, пропускает воздух.

stroitel-list.ru

Деревянные перекрытия в кирпичном доме

Строительство дома достаточно обременительное занятие и к тому же достаточно дорогостоящее. Ведь дом это не только стены и фундамент, а ещё перекрытия, крыша, внутренняя, и внешняя отделка и многое другое. Если вы хотите узнать как правильно выбирать межкомнатную дверь, переходите на сайт http://offthevylc.ru/.

Издавна в качестве несущих балок применяли брёвна, в последующем железобетонные балки. Достоинство деревянных балок – это доступность, экологичность и при этом высокая прочность. Но к сожалению древесина не способна выдерживать нагрузок, которые сейчас подвержены несущие балки. И поэтому большинство перекрытий в настоящее время изготавливается на основе железобетона. Железобетон достаточно прочный материал, который способен выдерживать значительные нагрузки. К тому же железобетонные перекрытия являются абсолютно плоскими, что в последующем снижает затраты на проведения их оштукатуривания. Основным недостатком железобетонных плит является то, что они достаточно тяжёлые и требуют достаточно прочных несущих стен.

Классификация перекрытий по способу монтажа

Но в то же время пустотелые армированные бетонные плиты значительно легче литых суцельных железобетонных конструкций. К тому же пустотелые железобетонные плиты значительно лучше поглощают звук и имеют определённый уровень теплоизоляции.

По способу монтажа железобетонные перекрытия разделяются на сборные, монолитные, а также на сборно-монолитные железобетонные конструкции. Сборные железобетонные перекрытия достаточно простые конструкции, которые изготавливаются по строго определённой технологии в заводских условиях. Монтаж их производится по месту при помощи подъёмных механизмов, причём монтаж необходимо проводить с таким условием, чтобы плита перекрывала несущие стены из кирпича на 12-15 см, а при литых бетонных стенах достаточно 7 см.

Монолитные железобетонные перекрытия изготавливают на основе армированного бетона, но по месту их монтажа. Данная технология применяется только в тех случаях, когда необходимо сделать индивидуальный дизайн перекрытия, которое невозможно сделать при помощи изготавливаемых в цехах бетонных плит. Основное условие их изготовления – это наличие открытой арматуры на несущих концах плиты. Длинна арматуры на торцах, должна составлять 4-5 см, именно столько достаточно для того, чтобы перекрытие надёжно можно было сварить с литыми армированными стенами.

Сборно-монолитные перекрытия применяются в тех случаях, когда необходимо сделать индивидуальный дизайн перекрытий и при этом сэкономить средства.

o-cemente.info

---

• 
  Уголок для кладки кирпича
• 
  Трещины на фасаде кирпичного дома
• 
  Трещина под окном кирпичного дома
• 
  Кладка кирпича белого
• 
  Барбекю комплекс из кирпича фото
• 
  Кирпичом обшить дом
• 
  Кладка кирпича кладка проемов
• 
  Как сделать грубку своими руками из кирпича
• 
  Сколько кирпичей нужно на печь барбекю
• 
  Армопояс кирпичный
• 
  Вычинка кирпича это