Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Когда на своем дачном участке у вас возникает желание творчески подойти к решению задачи по его благоустройству — посмотрите проект барбекю-печь из кирпича. Такую печь можно построить своими руками и на время стать строителем. Печь с функцией копчения можно обустроить на площадке рядом с беседкой (зоной отдыха). Приятное общение близких людей часто формируется рядом с очагом приготовления пищи. В отличие от другой коптильни из кирпича, эта, более компактная. Описание работы с картинками и соответствующими текстами помогут в строительстве. Рассматриваемая печь представляет собой совмещенную коптильню и жаровню, которые выполнены в одной конструкции. Барбекю секция располагается с левой стороны и имеет размеры 76 х 110 см. Внутри секции устанавливается металлический гриль на подставке, в котором разводится огонь, когда необходимо сделать жаркое. Правую часть секции занимает топка, где разводится огонь, чтобы получить дым для коптильной камеры. Она располагается в правой части конструкции и представляет собой закрывающийся металлической дверью шкаф, где установлены решетки в три ряда по высоте. На двери коптильной камеры устанавливается термометр, который позволит точно контролировать тепловые процессы. Размер коптильного отделения в плане — 76 х 70 см. Высота — 76 см. Если вы построите такую компактную печь, вы не пожалеете и всегда сможете дать попробовать желающим копченую вкуснятинку или отменное жаркое. 2. Для основания печи уложите первый ряд бетонных блоков. Предварительно нанесите на фундамент разметку, чтобы избежать ошибок в кладке. Левая часть печи — гриль, правая — коптильня. В левой части оставлен вход в барбекю-печь. 3. Выше второго ряда, надо залить перемычку над будущим дымовым отверстием в средней стене печи, которое расположится под перемычкой. Уложите в нее стальной уголок для прочности. Используйте опалубку из досок или фанеры. 4. Если у вас пустотелые блоки, внутрь можно вставлять арматурные прутки и заливать пустоты раствором. Третий ряд блоков также имеет разрыв в передней части для входа в барбекю-печь. 5. Четвертый ряд почти уложен. Видно перемычку средней стены, на которую уложен первый ряд блоков стенки коптильни. Под ней надо будет сформировать дымовое отверстие в коптильню. 6. В передней стенке коптильни оставлен проем для металлической двери. В четвертом ряду блоков оставлены два уступа по краям входного отверстия в барбекю-секцию для отливки перемычки. 7. Для пода и стенок топки используется огнеупорный кирпич. В средней части печи видно огнеупорную поперечную стенку с дымовым окном в коптильню. Ее верхний край ограничен стальным уголком — опорой перемычки. 8. Пришло время установки опалубки для отливки перемычки над входом в барбекю-секцию. Для этого нужно уложить два стальных уголка, на которые обопрется балка. Чтобы было удобно работать, используйте струбцины. 9. Уже все готово для облицовки печи кирпичом. Это важный фактор для внешнего вида всей печи. Облицовочный кирпич укладывают на ребро. 10. Красивая перевязка получается с нижней кромкой дверного проема коптильни. В верхний ряд по краю барбекю-секции кирпич нужно уложить поперек ряда с выпуском наружу. 11. Пока кирпичная кладка сохнет, перекройте бетонной плитой коптильню. Для этого нужно взять подходящие по размеру готовые плиты или отлить плиту самим. 12. После того как раствор высохнет, уложите недостающие ряды кирпича вокруг верхушки коптильни, а также на ее крышу. В ее правом дальнем углу сложите дымовую трубу. 13. Пока кладка сохнет, надо позаботиться о металлических деталях печи. Это решетка-гриль для печки, двери, заслонка для дымового отверстия в коптильню, колпак на дымовую трубу. 14. Вот уже и металлические детали установлены на барбекю-печь. Обратите внимание на рукоятку привода заслонки дымового окна. Она расположена внизу конструкции. 15. Внутрь левой части печи устанавливается металлический гриль и закрепляется к стенке топки, а также подпорой. Это позволит легко поддерживать печь в чистоте, удаляя золу из печи вместе с грилем. 16. Над грилем закрепите два ряда металлических решеток, на которых будете готовить. Решетки обоприте на вмурованные в стены прутки или уголки. Сверху печь закрывается крышками, деревянными ручками. 17. Крышки прикреплены петлями к раме из уголка. Которая, в свою очередь, закреплена в кладке печи. Прутки для крепления решеток также закреплены в кладке и бетонных блоках верхней части барбекю-секции. 18. В духовке применяется аналогичная конструкция. В боковые стенки закреплены опоры из стальных уголков под решетки, которые могут выниматься. Желательно в дверь коптильни вставить термометр. 19. Перед вами дверь в коптильню, которая закрыта. Термометр, для контроля процесса копчения, установлен в середине двери. Обратите внимание: ручки двери должны иметь надежную теплоизоляцию, иначе будет ожог. 20. Рукоятка привода заслонки имеет гребенчатый стопор. Он позволяет закреплять заслонку в нужном положении. Так можно регулировать поток воздуха через коптильню до конечного результата копчения. 21. На последних двух схемах показано устройство заслонки дымового окна. Ее прямоугольная металлическая пластина прикреплена к валу, проходящему сквозь барбекю-печь, и имеет возможность поворачиваться на 90 градусов. 22. Это соединение лучше сделать разъемным. На заднем конце вала закреплена стопорная шайба, фиксирующая весь узел в рабочем положении. На переднем конце — рукоятка и пружинный стопор, который входит в зацепление с неподвижно закрепленным зубчатым сектором. 23. Заслонка и рукоятка лежат в одной плоскости, что очень удобно для контроля положения первой. Барбекю-печь построена — удачного приготовления пищи на свежем воздухе с дымком. Вам был предоставлен для ознакомления и просмотра проект печи, который позволил вам представить мысленно, как она будет расположена на территории вашего дачного участка. Так воодушевитесь и сделайте такую же. Удачного строительства. willcomfort.ru Когда на своем дачном участке у вас возникает желание творчески подойти к решению задачи по его благоустройству — посмотрите проект барбекю-печь из кирпича. Такую печь можно построить своими руками и на время стать строителем. Печь с функцией копчения можно обустроить на площадке рядом с беседкой (зоной отдыха). Приятное общение близких людей часто формируется рядом с очагом приготовления пищи. В отличие от другой коптильни из кирпича, эта, более компактная. Описание работы с картинками и соответствующими текстами помогут в строительстве. Рассматриваемая печь представляет собой совмещенную коптильню и жаровню, которые выполнены в одной конструкции. Барбекю секция располагается с левой стороны и имеет размеры 76 х 110 см. Внутри секции устанавливается металлический гриль на подставке, в котором разводится огонь, когда необходимо сделать жаркое. Правую часть секции занимает топка, где разводится огонь, чтобы получить дым для коптильной камеры. Она располагается в правой части конструкции и представляет собой закрывающийся металлической дверью шкаф, где установлены решетки в три ряда по высоте. На двери коптильной камеры устанавливается термометр, который позволит точно контролировать тепловые процессы. Размер коптильного отделения в плане — 76 х 70 см. Высота — 76 см. Если вы построите такую компактную печь, вы не пожалеете и всегда сможете дать попробовать желающим копченую вкуснятинку или отменное жаркое. 2. Для основания печи уложите первый ряд бетонных блоков. Предварительно нанесите на фундамент разметку, чтобы избежать ошибок в кладке. Левая часть печи — гриль, правая — коптильня. В левой части оставлен вход в барбекю-печь. 3. Выше второго ряда, надо залить перемычку над будущим дымовым отверстием в средней стене печи, которое расположится под перемычкой. Уложите в нее стальной уголок для прочности. Используйте опалубку из досок или фанеры. 4. Если у вас пустотелые блоки, внутрь можно вставлять арматурные прутки и заливать пустоты раствором. Третий ряд блоков также имеет разрыв в передней части для входа в барбекю-печь. 5. Четвертый ряд почти уложен. Видно перемычку средней стены, на которую уложен первый ряд блоков стенки коптильни. Под ней надо будет сформировать дымовое отверстие в коптильню. 6. В передней стенке коптильни оставлен проем для металлической двери. В четвертом ряду блоков оставлены два уступа по краям входного отверстия в барбекю-секцию для отливки перемычки. 7. Для пода и стенок топки используется огнеупорный кирпич. В средней части печи видно огнеупорную поперечную стенку с дымовым окном в коптильню. Ее верхний край ограничен стальным уголком — опорой перемычки. 8. Пришло время установки опалубки для отливки перемычки над входом в барбекю-секцию. Для этого нужно уложить два стальных уголка, на которые обопрется балка. Чтобы было удобно работать, используйте струбцины. 9. Уже все готово для облицовки печи кирпичом. Это важный фактор для внешнего вида всей печи. Облицовочный кирпич укладывают на ребро. 10. Красивая перевязка получается с нижней кромкой дверного проема коптильни. В верхний ряд по краю барбекю-секции кирпич нужно уложить поперек ряда с выпуском наружу. 11. Пока кирпичная кладка сохнет, перекройте бетонной плитой коптильню. Для этого нужно взять подходящие по размеру готовые плиты или отлить плиту самим. 12. После того как раствор высохнет, уложите недостающие ряды кирпича вокруг верхушки коптильни, а также на ее крышу. В ее правом дальнем углу сложите дымовую трубу. 13. Пока кладка сохнет, надо позаботиться о металлических деталях печи. Это решетка-гриль для печки, двери, заслонка для дымового отверстия в коптильню, колпак на дымовую трубу. 14. Вот уже и металлические детали установлены на барбекю-печь. Обратите внимание на рукоятку привода заслонки дымового окна. Она расположена внизу конструкции. 15. Внутрь левой части печи устанавливается металлический гриль и закрепляется к стенке топки, а также подпорой. Это позволит легко поддерживать печь в чистоте, удаляя золу из печи вместе с грилем. 16. Над грилем закрепите два ряда металлических решеток, на которых будете готовить. Решетки обоприте на вмурованные в стены прутки или уголки. Сверху печь закрывается крышками, деревянными ручками. 17. Крышки прикреплены петлями к раме из уголка. Которая, в свою очередь, закреплена в кладке печи. Прутки для крепления решеток также закреплены в кладке и бетонных блоках верхней части барбекю-секции. 18. В духовке применяется аналогичная конструкция. В боковые стенки закреплены опоры из стальных уголков под решетки, которые могут выниматься. Желательно в дверь коптильни вставить термометр. 19. Перед вами дверь в коптильню, которая закрыта. Термометр, для контроля процесса копчения, установлен в середине двери. Обратите внимание: ручки двери должны иметь надежную теплоизоляцию, иначе будет ожог. 20. Рукоятка привода заслонки имеет гребенчатый стопор. Он позволяет закреплять заслонку в нужном положении. Так можно регулировать поток воздуха через коптильню до конечного результата копчения. 21. На последних двух схемах показано устройство заслонки дымового окна. Ее прямоугольная металлическая пластина прикреплена к валу, проходящему сквозь барбекю-печь, и имеет возможность поворачиваться на 90 градусов. 22. Это соединение лучше сделать разъемным. На заднем конце вала закреплена стопорная шайба, фиксирующая весь узел в рабочем положении. На переднем конце — рукоятка и пружинный стопор, который входит в зацепление с неподвижно закрепленным зубчатым сектором. 23. Заслонка и рукоятка лежат в одной плоскости, что очень удобно для контроля положения первой. Барбекю-печь построена — удачного приготовления пищи на свежем воздухе с дымком. Вам был предоставлен для ознакомления и просмотра проект печи, который позволил вам представить мысленно, как она будет расположена на территории вашего дачного участка. Так воодушевитесь и сделайте такую же. Удачного строительства. girl21.ru Когда пригреет солнышко, нет ничего лучше, чем отдых с друзьями или семьей на природе. Для этого можно выбраться к реке или в парк. Но если имеется свой собственный участок земли, можно создать свой собственный оазис для отдыха. Неизменным атрибутом отдыха на природе, является приготовление вкуснейших блюд на барбекю (мангале). Сотворить эту чудо-печь своими руками не так уж сложно. Проекты барбекю и мангалов из кирпича незамысловаты. Приложив немножко усилий, вы создадите любимое местечко для вашей дачи или дворика. Барбекю представляет собой решетку из металла, которая установлена над открытым огнем. Мангал, в отличие от барбекю, приспособление без решетки. Мясо или овощи нанизываются на крупные спицы – шампуры. Выбрать подходящий проект барбекю или мангала несложно, достаточно набросать необходимые чертежи. Существует довольно большое количество различных проектов барбекю: барбекю с коптильней, барбекю в беседке, барбекю с мойкой или жаровней и т. д. Вместе с барбекю можно сразу же построить русскую печь (чертежи необходимы и для дополнительных конструкций). Можете себе представить, как сильно удивлены будут ваши гости! Барбекю, размещенное в беседке, позволит всем насладиться ароматом приготовленных овощей и мяса, а хозяин, который занимается приготовлением блюд, будет всегда вместе со своими друзьями и семьей. Далее следует выбрать место, куда согласно проекту будет устанавливаться барбекю-печь. Выбирая проект по возведению барбекю (мангала) для дачи или приусадебного участка, прежде всего необходимо учесть: Схема барбекю из кирпича. Проект должен учитывать наличие поблизости больших деревьев, чтобы предупредить обгорание веток. Схема печи барбекю. Количество других нужных материалов будет зависеть от того, какой проект для дачи вы выбрали. Несмотря на то, какой вы выбрали проект, основные этапы работ по возведению барбекю (мангала) у всех одинаковые. До начала постройки лучше сразу спроектировать нишу, в которой будет храниться уголь, и шкаф для кухонной посуды. Металлическая решетка должна быть цельной – так будет удобнее ее чистить, мыть и снимать с железных подставок. Этап 1. Заливка фундамента под барбекю. Заливая фундамент, нужно помнить: Этап 2. Кладка стен барбекю (мангала) из кирпича своими руками. Схема порядовки печи-барбекю. При укладке стен из кирпича своими руками важно помнить: Этап 3. Размещение оборудования для барбекю (мангала) своими руками. Приступая к размещению посуды и оборудование, хорошенько все продумайте – внешний вид должен быть эстетичным, при этом не должна страдать функциональность. Решетка для жарки нуждается в защите от ветра, но она не должна быть изолирована от доступа свежего воздуха. После каждого применения барбекю тщательно моется. Этап 4. Обустройство барбекю (мангала) своими руками. После завершения строительных работ необходимо обустроить рабочую поверхность и места приема пищи. Так же необходимо обработать все швы. Для этого нужно провести по швам расшивкой, пока раствор не застыл, для придания барбекю эстетичного вида. Готовая печь не используется в течение нескольких дней после окончания строительства, чтобы не растрескались швы. Схема фундамента печи-барбекю. С проектом постоянного барбекю (мангала) вы ознакомились. Но что делать, если вы не готовы на данный момент потратить силы и время на его создание, а насладиться вкусными блюдами на природе хочется. Отличным решением будет создание барбекю временного типа из свободно лежащих кирпичей. Для постройки не понадобятся ни специальный инструмент, ни глиняный или цементный раствор. Временное барбекю будет очень удобно, и когда не находится места для постройки постоянного. Его легко можно разобрать, сложить и хранить в специальном месте. Эта конструкция самая дешевая и легко возводится. Через положенные без применения раствора кирпичи легко поступает кислород, что способствует полному и лучшему сгоранию древесного угля и делает конструкцию довольно эффективной. Стационарное барбекю легко и просто сделать своими руками. Для этого возводится кирпичная конструкция в виде буквы П с высотой 1 м. Между двумя параллельными стенками устанавливается две решетки. Нижняя решетка предназначена для угля, а верхняя – для продуктов. Расстояние между ними должно составлять около 20 см. Схема более сложной конструкции имеет конусообразную надстройку и трубу для вытяжки. На этом строительство завершается. Используя данные проекты, вы без проблем построите барбекю (мангал) для своей дачи и сможете насладиться не только блюдами, приготовленными на нем, но и уютным местечком, созданным своими руками. Всевозможные жаровни, предназначенные для приготовления мясных блюд, применяются людьми в быту уже на протяжении многих веков. Конечно, конструкции современных жаровен несколько отличаются от своих предшественников, как функциональностью, так и внешним видом. Барбекю, родиной которого является Центральная Америка, по праву считается одной из самых популярных современных конструкций. Барбекю для жарки мяса представляет собой две решётки, которые на небольшом расстоянии располагаются одна над другой. На нижнюю решётку насыпан уголь, который дает средний жар, идеально подходящий для приготовления крупных кусков мяса (например, котлет или стейков). Мясо для барбекю не маринуют, но обильно смазывают специальным соусом в процессе жарки. Красивое барбекю на загородном участке На сегодняшнем рынке можно встретить огромное разнообразие мобильных и стационарных моделей барбекю, при выборе которых следует принимать во внимание не только свои финансовые возможности, но и размеры площадки, где будет установлена конструкция. При этом постарайтесь заранее определиться с тем, что вам требуется: мобильная или стационарная модель, место её расположения, вид топлива (уголь, газ или электричество). В основе любого барбекю лежит жаровня с решёткой, в определённых случаях дополненные ножками и щитком. Более сложные конструкции оснащаются различными сковородами, полочками, духовками и т.д. Проект барбекю для дачи из кирпича Одноразовое барбекю представляет собой обычный поддон небольших размеров с углем, выполненный из тонкой жести. Сверху он накрывается тонкой несъёмной решёткой. Конструкцию барбекю устанавливают на огнеупорную поверхность, а после использования выбрасывают (так как поддон полностью приходит в негодное состояние). Очень удобная переносная модель для пикника, которую при необходимости можно убрать в пластиковый чемоданчик. Состоит из простой жаровни и решётки. Более сложная модель, которая отличается от других наличием куполообразной крышки. Когда крышка закрыта, барбекю превращается в хорошо сохраняющую тепло духовку. Благодаря этому вы всегда сможете приготовить не только стейки и котлеты, но и сочную домашнюю птицу. Сложная конструкция со складной или фиксированной рабочей поверхностью. Стационарное барбекю представляет собой надёжное и долговечное строение из камня или кирпича, как правило, окружённое беседкой. Обустраивается всеми необходимыми рабочими поверхностями и столом для гостей. В большинстве случаев является комбинацией гриля и барбекю, что делает его особенно популярным в ресторанах и кафе. В продаже можно встретить конструкции весом до 60кг, оснащённые газовыми баллонами. Настольная модель, эксплуатируемая в домашних условиях. Проще говоря, барбекю представляет собой конструкцию, которая может располагаться не только на улице, но и в доме, при этом все традиционные кирпичные модели относятся к категории стационарных. Кирпичные барбекю так же делятся на несколько видов: Эти модели делятся на фронтальные и угловые, они многофункциональны, могут включать в себя небольшую русскую печь, плиту с казаном, мангал барбекю, камин и коптильню. Эффект барбекю в таких конструкциях достигается благодаря использованию дымосборника, обустроенного над варочной поверхностью. Отличительной чертой таких конструкций является широкое топочное пространство. Кроме этого, в их основании обустроен стационарный мангал, в нишу которого можно установить вертел или решётку. Многие владельцы загородных участков отдают предпочтение именно стационарным моделям барбекю, так как риск возникновения пожароопасной ситуации в таком случае сводится к минимуму. Прежде чем начинать строительство конструкции следует выбрать подходящее место – площадку размером около 2-3 кв. м. Выбранный участок должен располагаться вблизи от жилого дома или в центре зоны для отдыха, благодаря чему барбекю станет дополнительным украшением вашего сада. Можно также сразу сделать беседку вместе с барбекю. чтобы не занимать лишнее место, если у вас небольшой дачный участок. Барбекю на даче недалеко от зоны отдыха Для приготовления глиняного раствора необходимо взять 6 вёдер красной глины, которую тщательно измельчают, перекладывают в бочку и доверху заливают водой. Через неделю глину перешивают с водой до получения однородной массы. Затем необходимо взять 3 ведра глиняного раствора и вылить его в ящик через сито. В этот же ящик добавляют 3 ведра просеянного песка, один литр цемента и аккуратно все перемешивают. Готовая смесь должна быть средней консистенции. Для проверки качества полученного раствора краем мастерка зачерпывают немного смеси и наклоняют инструмент под углом 45 градусов. Если смесь легко сползает, не оставляя за собой никаких следов, смесь полностью готова к использованию. Кроме этого, для строительства вам потребуется цементно-песчаный раствор. Для его изготовления используют речной промытый песок и цемент в пропорции три к одному. На облицовку барбекю уйдёт порядка одной тонны камней – простых булыжников красно-бордового цвета, размером с футбольный мяч. У этих булыжников одна из сторон должна быть плоской, так как во время облицовки она будет лицевой. Если булыжников недостаточно, их легко можно наколоть при помощи обычной кувалды. В таких случаях ребром кувалды наносится два-три удара, в результате чего булыжник делится на несколько частей с плоскими сторонами. Эскиз проекта дачного барбекю После изготовления подушки и подготовки всех материалов, можно приступать непосредственно к строительству самой конструкции барбекю. Стационарные модели состоят, как правило, из топочной части, поленницы, умывальника, крыши и двух столешниц. Для начала из газосиликатных блоков складывают пьедестал барбекю с нишей для дров (поленницей). Высота пьедестала составляет порядка 70 см, а размер поленницы должен вмещать в себя около 2-3 охапок дров. Во время кладки используют цементно-песчаный раствор. Затем начинают строительство печки, для чего используют печной кирпич, из которого выкладывают печную часть и дымоход. Конструкция барбекю из кирпича Основание выкладывают в два ряда кирпича, делая кладку на предварительно подготовленном глиняном растворе. Кирпичи укладывают вдоль печи, при этом их края должны выступать примерно на одну треть вперед, так как в дальнейшем будет происходить облицовка барбекю натуральным камнем. Сама печь барбекю для дачи может быть прямоугольной или арочной формы. Размеры топочной части по ширине должны составлять 5-7 кирпичей, а по глубине – 3 кирпича. Если вы будете делать перекрытие в форме арки, то не забывайте подтесать верхние кирпичи в виде клина. Сделать перекрытие более прочным можно, если использовать арматуру. Следующим этапом является строительство дымохода из печных кирпичей, последние из которых следует укладывать плашмя друг на друга. В дымоход вставляют задвижку, а на задней стенке выводят небольшой изгиб, благодаря чему тяга станет намного лучше. После возведения конструкции печи, на одном уровне с печью создают нишу в форме полушара, куда помещают раковину и подводят кран для воды. С задней стороны барбекю сверху и снизу делают небольшие ниши для вёдер с водой. Барбекю с крышей и столешницей для приготовления пищи Чтобы процесс приготовления был более удобен, по бокам барбекю можно обустроить столешницы, где будет располагаться посуда и прочие принадлежности. При изготовлении ниш для умывальника и вёдер используются газосиликатные блоки и цементно-песчаный раствор. Столешницы можно изготовить из бетона, проведя облицовку их поверхностей простой стеновой плиткой. Остальные пустоты выкладываются из газосиликатных блоков. При обустройстве крыши над барбекю с четырёх сторон по углам закладываются вертикальные трубы, которые будут держать каркас крыши. Не забывайте о системах освещения и электричества. Если вы пока не собираетесь заниматься строительством стационарного барбекю, можно обойтись более простым временным вариантом, который складывается из свободно лежащих кирпичей. Для его возведения не потребуется использование глиняного и цементного раствора, инструменты так же будут не нужны. Эту конструкцию при необходимости очень легко разобрать и заново сложить в другом месте. При строительстве временного барбекю возводят кирпичную конструкцию высотой 1 метр, в форме буквы П. Между двумя параллельными стенками необходимо установить две решётки – нижнюю (для углей) и верхнюю (для продуктов). Расстояние между решётками должно составлять около 20 см. Схема простого кирпичного барбекю Другой проект барбекю из свободно лежащих кирпичей подразумевает возведение его стенок сотовым способом. При использовании такого способа, печи можно придать практически любую форму (треугольную, квадратную, шестиугольную и т.д.). Чтобы сложить круглую форму потребуется около сотни кирпичей, для других форм – немного больше. Зону для барбекю на даче под открытым небом На заранее обустроенный фундамент укладывают первый ряд кирпичей, оставляя между ними небольшие зазоры (около 5 см). Следующий ряд сдвигают на полкирпича в сторону и укладывают его на первый ряд, затем таким же образом осуществляют укладку ещё трёх рядов. На пятый крепят стальной поддон, на котором будет гореть древесный уголь. Далее укладывают ещё два ряда, поверх седьмого размещая решётку для жарки. К задней и боковым стенкам барбекю добавляют ещё три ряда кирпичей, в целях защиты конструкции от ветра. Главная » Разное » Печь-барбекю из кирпича своими руками: чертежи и порядовка Металлический мангал — это, безусловно, хорошо. Но, кроме функциональности, хочется еще и красоты, особенно на участке: на даче или возле дома. Привлекательный вид без снижения функциональности дают барбекю из кирпича. Есть совсем простые модели, которые сложить, даже без навыка, можно за день-два, есть более сложные — целые комплексы. Складывать такие без опыта мы не рекомендуем, а вот несложную печь-барбекю или просто кирпичный мангал — пробуйте. Освоите кладку, основные приемы, а потом можно и за более серьезные проекты взяться. Точного разделения между мангалами и барбекю нет. Основная разница в том, что на мангале готовят на шампурах, а бербекю делают на решетке. Но оба эти способа приготовления можно применять даже на костре, так что — для нас во всяком случае — что мангал, что барбекюшница — одна конструкция. Простой мангал или барбекю из кирпича на даче или на участке можно построить и без опыта Еще можно классифицировать по наличию крыши. Мангал — это всегда открытое приспособление, без наличия дымохода. В барбекю, особенно из кирпича, дымоходы зачастую делают, хотя и простые открытые модели тоже есть. Эта конструкция очень проста, легко изменяется под любые потребности и желания. Состоит из кирпичных стенок, в которых устроены выступы (кирпич положен на ребро). На эти выступы укладываются жаропрочные листы (металл и др.), решетки, шампура. Удобно, особенно если есть какая-то крыша над головой на случай осадков, но строится она отдельно и по желанию. Проект и фото готового мангала/барбекю из кирпича Под любое строение из кирпича требуется фундамент, или, как минимум, подготовленное основание. Даже не этот небольшой мангал из кирпича. Так как кирпичей идет немного — стенка в полкирпича, то под данную конструкцию подойдет утрамбованная площадка, выложенная каким-либо твердым покрытием. Снимают плодородный слой, если нужно, углубляют котлован. Глубина должна быть порядка 20-25 см. Размеры фундамента или площадки — на 50 см больше габаритов печи во все стороны. Дно выравнивают, на него высыпают щебень средней фракции. Толщина слоя щебня — 15 см. Его хорого трамбуют. Желательно — виброплитой, если ее нет, металлической или деревянной трамбовкой. Дальнейшие шаги зависят от выбранного основания. Если это одно из покрытий — брусчатка, тротуарная плитка и подобные материалы, то насыпается слой мелкозернистого песка, в который по уровню укладывается покрытие. Если выбран в качестве основы плитный фундамент, он армируется прутком 10 мм в диаметре. Укладывается вдоль и поперек фундамента с шагом в 20 см, в месте пересечения связывается. Если вязать специальной проволокой не умеете, можно стянуть пластиковыми хомутами. Допускается для данной модели армирование готовой сеткой из толстой проволоки. Выставляется по краям опалубка и все заливается бетоном марки М250. Работы можно начинать через неделю, если среднесуточная температура была не ниже +20°C, и через две, если было +17°C. Для этого кирпичного мангала используют полнотелый керамический кирпич М200. Можно брать печной, но он дороже, шамотный класть не стоит: не те температуры и он слишком е любит влагу, чтобы нормально себя чувствовать в открытом мангале. Кладку ведут на глиняно-песчаную смесь, в которую для большей прочности добавляют немного цемента. Для новичков лучше взять готовую смесь для печей, только не жаростойкую, без шамота. Замешивать по инструкции, толщина шва — 3-5 мм, выдерживать строго. Постоянно контролировать вертикальность стенок и горизонтальность кладки. Это важно для нормальной эксплуатации печи. Порядовка мангала из кирпича (кладочные чертежи) Как видите, все действительно очень просто. Каждый нечетный ряд начинается с целого кирпича, нечетный — с половинки. В 6-ом и 10-м ряду кирпичи ставят на ложок — боком, и разворачивают поперек основной кладки. Если делаете барбекю — под решетку — в этих же рядах задняя стенка кладется из кирпича, также поставленного на ложок, а для сохранения толщины кладки их ставят в два ряда, также как и остальные — с перевязкой — смещением швов. Если собираетесь использовать и ка мангал — для шампуров — на задней стенке кладете кирпич тоже на ложок, делая выступ и в этой зоне. Впереди как опору для шампуров используют профильную металлическую трубу небольшого сечений, вырезанную по размеру. В ней под шампура можно проделать выемки. Начиная с 7-го рядка кладку ведут только на половине — правой или левой — как вам удобно, но данная раскладка дана под жарочную камеру слева — она шире, а слева находится столик. Если вам удобнее наоборот — делайте зеркальное отражение этой порядовки. Кирпич — гигроскопичный материал, чтобы уменьшить количество влаги, которую он будет «тянуть» из основания и продлить срок его эксплуатации, под первый ряд нужна гидроизоляция. Можно уложить в два слоя рулонный материал (типа рубероида или гидроизола), пройтись по периметру гидрофобной пропиткой. Не помешает слой гидроизоляции и между первым и вторым рядом. Вот как выглядит одна из вариаций кирпичного мангала без столика (если вам он ненужен, просто игнорируйте эту часть) После того, как мангал из кирпича сложен, его оставляют сохнуть при теплой погоде на 1-2 дня, при более прохладной — на 3-5. Потом можно провести пробный запуск. Примерная «экипировка» приведена на фотографии готового мангала. В этой версии сделаны три ряда выступов: верхний — для продуктов, средний — для углей, нижний — для сбора прогоревших углей и золы. Чтобы сложенный мангал более-менее долго служил, его желательно покрыть составом, уменьшающим гигроскопичность. Для данного случая лучше всего подойдет лак КО-85. И еще неплохо было бы предусмотреть какую-то крышку: закрывать на случай дождя и на зиму. Этот вариант барбекю немного сложнее, но тоже не самый сложный. Самое главное — топочная камера тут имеет прямой свод, а его делать намного легче сводчатого. Кирпичная жарочная камера приподнята на высоту 90 см, общая высота — до начала трубы — 217.5 см. Схема кладки барбекю из кирпича Начинается все с подготовки фундамента. Для этой печи-барбекю подойдет только монолитное армированное основание (шаг армирования 15 см) на уплотненном щебнем основании. На высохший фундамент расстилают в два слоя гидроизоляцию, затем начинают кладку. Если барбекю делают в беседке, первый ряд кладки должен начинаться на уровне пола. Если фундамент получился ниже, выкладывают дополнительный ряд (или два) кирпичей, а потом начинают кладку по приведенной схеме. Чертежи барбекю из кирпича Первые 9 рядов особых пояснений не требуют. Кладут точно по схеме, соблюдая порядок, используя половинки и резаный кирпич, если это указано на плане. Обязательно проверять вертикальность получающихся стенок, а также контролировать толщину раствора — 8-10 мм и горизонтальность укладки каждого кирпича. Для контроля толщины шва можно использовать пруток арматуры соответствующего диаметра. Его кладут на край, поверхность ряда заполняют раствором, лишний чуть выше прутка срезают кельмой. После укладки и пристукивания кирпичей, получается ровный шов — пруток не дает кирпичу опуститься ниже чем нужно. Пруток потом вынимают и перекладывают выше. Чтобы была возможность уложить 6-й ряд (сплошной), после укладки 5-го, кладут полосу металла толщиной 4-5 мм, шириной 40 мм. Длина — чуть меньше пролета печи — 1450 мм. Полосы нужны 3 — одна с краю, две примерно посередине каждого ряда кирпичей или так, как указано ниже (11-й ряд). Формирование двух хозяйственных камер Схема кладки следующих рядов барбекю понятна. Только в 12-ом ряду обратите внимание — нужны пиленные вдоль кирпичи. Также стоит сказать, что 12-й и 13-й ряды получаются большего размера, чем нижние — образуя декоративный «пояс». Начинается формирование топочной камеры Светлым цветом в этих рядах обозначен шамотный кирпич (ША-8). Кладут его на тот же состав из глины и песка (возможна добавка небольшой доли цемента). Смеси на основе шамота лучше не использовать: им для спекания нужны очень высокие температуры, которые в уличных барбекю недостижимы. В результате этот раствор может впоследствии просто выкрошиться. Формирование свода топочной камеры На этой части порядовки тоже все понятно: начинаем формовать свод топки. Он перекрывается на 22-ом ряду, в котором начинается постепенное сужение. Переход свода в трубу Продолжается формирование свода, который в 30 ряду переходит в дымовую трубу. Далее чередуются 30-й и 31-й ряды до достижения требуемой высоты. Сначала несколько вариантов попроще. Эти барбекю из кирпича вы сможете сделать самостоятельно. Эту печь-мангал можно построить своими руками Простые варианты барбекюшницы из кирпича Чуть сложнее, но тоже реально сделать самостоятельно Вариации на ту же тему — отделка оригинальная Несколько барбекю, которые можно построить, имея уже какой-то опыт, но лучше — доверить специалисту (если найдете, конечно) Источники: http://1pokirpichy.ru/postrojki/proekty-barbekyu.html, http://proekt-sam.ru/landshaftniy-dizain/barbekyu-dlya-dachi.html, http://stroychik.ru/raznoe/barbekyu-iz-kirpicha kirpich-sbm.ru Данная конструкция хорошо впишется в любой садовый ландшафт благодаря своей компактности. Построить ее довольно легко и удобно эксплуатировать, поскольку она многофункциональна. Малая отопительно-варочная печь, разрез Для ее сооружения понадобятся 220 единиц кирпича, 1 дверка топочная длиной 25 см и шириной 20,5 см, 1 поддувальная дверка длиной 14 см и шириной 14 см 3 прочистные дверки 13x13 см, 1 духовой шкаф длиной 32 см, шириной 28 см и высотой 42 см, 1 чугунная плита длиной 38 см и шириной 35 см с одной небольшой конфоркой, 1 колосниковая решетка длиной 30 см и шириной 20 см, 2 задвижки длиной 27 см и "шириной 13 см, 1 стальная полоса длиной 35 см, шириной 25 см и толщиной 0,4 см, 1 асбестоцементный лист толщиной 0,5—1 см. Кладка должна вестись в соответствии с порядовкой. Порядовка малой отопительно-варочной печи: 1-20-й ряды Порядовка малой отопительно-варочной печи: 21-32-й ряды В 1-м и 2-м рядах из кирпичей выкладывают сплошное основание. На 3-м ряду монтируют поддувальную дверку и приступают к устройству зольника. 4-й ряд — продолжают делать зольник. На 5-м ряду перекрывают поддувальную дверку и сверху ряда укладывают колосниковую решетку. От ее краев до стенок должен оставаться зазор примерно 4 мм. 6-й ряд — в зазор по периметру рамки топочной дверки укладывают асбестовый или керамический шнур, дверку фиксируют в кладке, используя кляммеры (стальные полоски, приваренные к углам рамки). 7-й и 8-й ряды — кладку выполняют из огнеупорного кирпича согласно порядовке. На 9-м ряду крепят топочную дверку и начинают делать дымосборник, который продолжают на 10-м и 11-м, 11а рядах. В 12-м ряду у укладывают стальную полосу — опору для ряда кирпичей, которые будут установлены на ребро. Эти кирпичи разграничат дымовой канал и варочную камеру. На этом же этапе монтируют чугунную плиту. На 13-15а рядах из кирпичей, установленных ложком (ребром), формируют варочную камеру, а ее перекрытие выполняют с помощью асбестоцементного листа, который упрощает кладку следующего ряда. В 16-м ряду делают выкладку основания первого полуоборота горизонтального канала. 17-й и 18-й ряды — устанавливают одну из прочистных дверок. Впрочем, это необязательно — можно сделать проще: закрыть отверстие уложенной на глиняный раствор половинкой кирпича, которая должна выпирать из поверхности на четверть. В 19-м ряду закрепляют прочистную дверку, создают центральную перемычку горизонтального дымового канала. 20-й ряд — продолжают работу согласно представленной порядовке с обязательной перевязкой швов. На 21-м и 22-м рядах завершают класть горизонтальный дымооборот и делают очередное прочистное отверстие. В 22-28-м рядах устанавливают духовку. 27-й и 28-й ряды — реализуют последнее прочистное отверстие. 29—31-й ряды — устраивают перекрытие конструкции с параллельным монтажом задвижек. 32-й ряд — начинают делать трубу. Эта печь является универсальной, поскольку может работать как отопительная, так и отопительно-варочная, позволяя готовить пищу на чугунной плите и в духовой камере. При этом можно регулировать температуру духовки. Москвичка Материалы: 400 единиц кирпича, 3 м стальной полосы шириной 4 см и толщиной 0,4 см, 5 м стального уголка 3,2 х 3,2 х 0,4 см, 20 м стальной проволоки сечением 1,5 мм, 1 чугунная плита длиной 54 см и шириной 41 см, 1 поддувальная дверка и 1 прочистная дверка длиной 25 см и шириной 14 см, 1 топочная дверка длиной 25 см и шириной 20,5 см, 2 прочистные дверцы длиной 14 см и шириной 15 см, 3 дымовые задвижки длиной 27 см и шириной 14 см, 1 колосниковая решетка длиной 30 см и шириной 20 см, 1 духовой шкаф длиной 45 см, шириной 36 см и глубиной 30 см, 2 м2 оцинкованного железа толщиной 0,55 мм. Кладку ведут в соответствии с порядовкой. Порядовка москвички В 1-м ряду создают основание печи и ее контур: длина 89 см и ширина 64 см. Конструкция должна быть вертикальная, поэтому выставляют вертикальность по углам конструкции с помощью отвеса и устанавливают, например, узкие дощечки как ориентиры вертикальности. Если печь делают в беседке, то расстояние от стропил крыши до распушки должно быть от 12 см и более. Во 2-м ряду на отрезки мягкой стальной либо оцинкованной проволоки размещают прочистную и поддувальную дверцы. На 3-м ряду кладут ряд, у которого верхняя плоскость должна соответствовать верхней грани рамки дверок. Слева кладут стальную полосу, предназначенную для опоры элемента конструкции, разделяющего опускной и подъемный каналы. 4-й ряд — 4 кирпича размером немного больше половинок (5/8) укладывают гак, чтобы они служили опорой для колосниковой решетки. На 5-м ряду продолжают кладку, хорошенько перевязывая швы и протирая дымовые каналы смоченной в воде тряпкой для удаления излишков раствора. 6-й ряд — рамку топочной дверцы надежно оборачивают керамическим шнуром и вставляют ее впритык без раствора. 7 — 9-й ряды — действуют в соответствии с порядовкой, не забывая тщательно перевязывать швы. 10-й ряд — закругляют верхние ряды кирпичей, чтобы с их помощью выполнить перегородку для разделения дымового канала и топки. Затем делают перепускной канал шириной около 4 см, способствующий быстрой растопке печи. 11-й ряд — размещают варочную плиту и с задней части выкладывают 3 кирпича длиной по 15 см и один четвертной кирпич. В передней части поверх кладки на всю длину конструкции устанавливают стальной уголок. В зазор вокруг уложенной плиты вставляют керамический (асбестовый) шнур. Между чугунной плитой и уголком укладывают на раствор 4 керамические плитки длиной 12 см и шириной 6 см, а промежуток от чугунной плиты до керамических плиток заполняют песком. При этом с помощью уровня следят за горизонтальностью плиты. 11а ряд — на порядовке отражены чугунная плита и 4 керамические плитки. По краям аналогично другим приспособлениям на проволоку крепят уголок. 12-й ряд — 4 передних кирпича, которые перекрывают плиту, стесывают до тех пор, пока не сформируется зазор. Боковые кирпичи варочной камеры устанавливают на ребро. Но их нельзя выкладывать прежде, чем будут завершены 12—17-й ряды, которые делаются так же, как 12-й ряд. В 17-м ряду монтируют вытяжку, для чего используют отрезок двухдюймовой трубы с заглушкой. В 17а ряду укладывают уголки и полоску, чтобы перекрыть варочную камеру, также спереди кладут полоску, а затем 2 уголка вертикальными полками друг к другу. От лицевой стороны к задней (получается поперек) кладут еще 2 полоски, опирающиеся на кладку в задней части и спереди — на полку уголка. 18-й ряд — осуществляют сплошное перекрытие варочной камеры, исключая канал слева длиной 40 см и шириной 7 см. В 19-м ряду проволокой и гвоздями монтируют самоварник, а на внутренней части кирпича (местонахождение согласно порядовке) стесывают угол. 20-й ряд — справа кладут оцинкованный стальной лист (в порядовке отмечен пунктирной линией) для образования канала длиной 16 см и шириной 14 см. 21-й ряд — устанавливают духовку длиной 45 см, причем ее левая сторона формирует продолжение дымового канала, а справа нужно выложить кирпичи на ложок. 22-й ряд — размещают очередной оцинкованный железный лист, чтобы в итоге получить канал длиной 16 см и шириной 14 см. 23-й ряд — аналогичен 21-му ряду. 24-й ряд — располагают еще один оцинкованный лист и создают такой же канал, что и в 22-м ряду. Позади духовки кирпич ставят на тычок и дополняют четвертинками, чтобы довести до уровня ряда. На передний ряд укладывают стальную полоску, чтобы иметь возможность заменить духовку без демонтажа всей конструкции. На 25-26 рядах действуют в соответствии со схемой. 26а ряд — укладывают очередной оцинкованный лист, в котором должны быть заранее сделаны отверстия для каналов летнего и зимнего хода. Под этот лист необходимо подложить стальную полосу. 27-й ряд — здесь формируют каналы зимнего и летнего хода сечением 140 х 140 мм. 27а ряд — монтируют 2 дымовые задвижки. 28-й ряд — задвижки закрепляют прижатым сверху кирпичом. 29-30-й ряды — в основании дымовой трубы будет чистка, которую крепят на проволоку и гвозди, стесывая при этом углы кирпича в соответствии с порядовкой. 30а ряд — размещают лист железа, в котором проделано отверстие для дымовой трубы. А сверху листа монтируют 2 уголка. 31-й ряд — укладывают кирпичи с образованием отверстия сечением 14x14 см. 31а ряд — устанавливают задвижку. 32-34-й ряды — отсюда приступают к возведению трубы. Надо сказать, что данная конструкция в настоящий момент является наиболее популярной среди российских специалистов. Конечно, разновидностей ее существует масса. Но как бы там ни было, шведку отличает впечатляющий дизайн и энергоэффективность, а температура духовки и варочной плиты и скорость нагрева высоки. Строительство такой печи дело довольно сложное, поскольку в ней сложная система дымооборотов. Кроме того, нужно очень внимательно подходить к пропорциям и перевязке швов. При этом права на ошибку нет, иначе будут проблемы с тягой или перерасходом материала. Несмотря на то что иногда советуют класть кирпичи на ребро, практика показала перспективность кладки в полкирпича, что и проще выполнить, и долговечнее и пожаробезопаснее. Материалы: 550 единиц красного кирпича, 1 топочная дверца длиной 25 см и шириной 21 см, 1 поддувальная дверца длиной 25 см и шириной 14 см, 3 прочистных дверцы 12 х 12 см, 1 духовка глубиной 45 см, высотой 25 см, шириной 29 см, 1 колосниковая решетка длиной 30 см и шириной 20 см, 1 задвижка длиной 25 см и шириной 13 см, 1 чугунная плита длиной 71 см и шириной 41 см, 1 задвижка от вытяжки 13 х 13 см, 30 единиц шамотного кирпич ША-8, 1 стальной уголок 4,5 x 4,5 x 70 см, 5 стальных уголков 4,5 x 4,5 x 90,5 см, 2 стальные полоски длиной 65 см, шириной 5 см и толщиной 0,5 см, 1 полка сушки длиной 34 см и шириной 19 см, 1 лист перекрытия сушильных камер длиной 90,5 см и шириной 80 см, 1 лист предтопочный длиной 70 см и шириной 50 см. Под эту конструкцию необходим основательный фундамент. Кирпич перед использованием должен быть вымочен в воде хотя бы полчаса, чтобы не только избежать впитывания влаги из раствора, но добиться как можно более тонкого шва. Кладку ведут в полкирпича (12 см), а с 12-го ряда еще и на ребро (6,5 см). Порядовка шведки Неровности одного кирпича можно стесать другим кирпичом. Хотя система дымооборотов сложная, при топке газом конденсата не образуется благодаря продуманной схеме печи. Также предусмотрена возможность самостоятельной чистки и мелкого, иногда среднего, ремонта. Тем, кто любит копченые продукты, имеет смысл построить на участке полноценную коптильню. Ниже представлен образец кирпичной (она может быть изготовлена и из металла или быть комбинированной) двухкамерной печи для горячего и холодного копчения. Устройство ее довольно простое: две камеры, топливник и дымовая труба. Печь-копильня, общий вид Важно, чтобы камера, в которой образуется дым, была герметичной, а сверху в ней имелась дверца или просто накладная металлическая крышка. Если она плотно не прилегает, то ее по краям следует промазать глиной. Дым появляется при сгорании небольших полешек, которые кладут поперек камеры, а сверху до упора на них засыпают опилки. Далее камеру тщательно закрывают и начинают топить. Делается это либо поджиганием топлива, либо с помощью электронагревателя достаточной мощности (можно использовать электроплитку или электропечь). В результате подогрева камеры (если применяется электронагреватель, то продолжительность нагрева зависит от его мощности) дрова и опилки внутри камеры постепенно начнут тлеть и будет выделяться дым, попадающий по дымовому каналу в коптильню. После того как дрова и опилки в камере затлели, внешний подогрев им больше не нужен (если при этом пользоваться хорошо просушенным топливом), поскольку тление будет продолжаться само по себе. То, что генератор дыма не предполагает открытого огня, является преимуществом — тлеет топливо медленно, присматривать за этим процессом не требуется, да и расход топлива весьма скромный. Например, если длина генератора дыма составляет 60 см, ширина 50 см и глубина 40 см, то при закладке хорошо просушенных ольховых дров 5 ч бесперебойной работы будет обеспечено. Этого времени хватит для полноценного копчения свиного сала. Убрав генератор дыма из печи, можно превратить ее в систему холодного копчения. Механизм функционирования такой коптильни очень прост. В топке горят дрова и дымовые газы в первую очередь выходят в камеру горячего копчения, после чего покидают печь через дымовой канал. Чтобы прокоптить продукт дымом, над топкой размещают металлическую емкость с опилками, которые тлеют от горящего снизу огня и выделяют густой дым. Дым идет в камеру холодного копчения и потом через трубу выходит наружу. Печь-копильня в разрезе Ориентируясь на порядовку, печь-коптильню сможет соорудить даже новичок в этом деле. Порядовка печи-копильни: 1 - 8-й ряды Порядовка печи-копильни: 9 - 27-й ряды В представленной печи можно готовить разнообразные блюда: начиная от мяса на углях и заканчивая пловом, шурпой и др. Топливник устроен по-особому и помещенный сверху котелок греется со всех сторон, что недостижимо на обычной плите. Существует множество вариантов конструкции — от элементарных открытых до многофункциональных комплексов с модульной, состоящих из модулей. Тем, кто не имеет большого опыта в печном деле, рекомендуется остановиться на простых сооружениях. Довольно популярен вариант с компактной печью, который отлично подходит для небольшой зоны отдыха на участке. Описываемая модель относится именно к таким. Несмотря на то что она мала и проста в изготовлении, ее функциональность не разочарует. Например, если убрать котел, то печь становится шашлычницей, а отверстие с кольцами — привычной всем плитой, на которую можно ставить посуду. Чтобы сделать такую печь, понадобится красный кирпич для корпуса, огнеупорный шамотный кирпич для топки, кладочный жаростойкий раствор, колосниковая решетка, дверцы для топливника, зольника. Сверху конструкция перекрывается надежной (толщиной 2 см) стальной или чугунной плитой с круглым отверстием в центре. Чтобы ее смонтировать, потребуются стальные уголки. Казан рекомендуется приобрести заранее — будет неприятно ошибиться с диаметром отверстия в плите. Посуда должна быть чугунная, с толстыми стенками, еще более толстым дном и четырьмя ручками. Можно сказать, что казан стоит правильно, если во время приготовления пищи 2/3 его нижней части скрыто под плитой. В общем виде описываемая печь представляет собой кирпичный куб с отверстием под казан. Масса конструкции не слишком велика, поэтому серьезного фундамента ей не требуется — достаточно залить бетонную плиту, которая в основном служит для выравнивания основания. А вот гидроизоляция на плиту нужна непременно, иначе от влажности сооружение быстро выйдет из строя. 1-й ряд сначала кладут без раствора, чтобы можно было выровнять горизонталь, иначе котелок (казан) будет стоять криво и вода из него будет выливаться. В 2-м ряду размещают поддувальную дверку, при этом проволоку обязательно заводят в кладку, а также зольник. Дальнейшую кладку выполняют перевязкой. В 3-м ряду укладывают колосниковую решетку и приступают к созданию цилиндрической топки, для чего используют исключительно шамотный кирпич. Кладку ведут с перевязкой в четверть кирпича. По общему правилу, в одной перевязке не должно быть обычного и огнеупорного материала. На 4-5-м рядах монтируют топочную дверку. В 6-11-м рядах кладку ведут в соответствии с порядовкой. На 12-м ряду предусматривают отверстие для выхода дымовых газов из топки. 13-й ряд закрывает сверху отверстие для выхода газов. На этом ряду по периметру размещают рамку из уголка, а уже на нее кладут плиту. Можно не покупать готовую плиту, а вырезать болгаркой подходящий размер из стального листа и проделать в нем отверстие под казан, отшлифовав края напильником. Порядовка печи барбекю с казаном Необходимо отметить, что для новичков наиболее трудным аспектом в этой печи является кладка цилиндрического топливника. Для получения закругленных поверхностей придется под углом подрезать половинки кирпича. Желательно сделать идеально гладкие стенки, чтобы можно было использовать преимущества тандыра, на стенках которого выпекают лепешки, предварительно очистив топку от золы, остатков топлива и закрыв отверстие крышкой. По завершении работ и до использования печь тщательно просушивают. Первая топка должна быть кратковременной и для нее надо брать тонкие веточки или бумагу. Если есть желание и возможность, конструкцию облицовывают клинкерной плиткой. В данной конструкции присутствуют две боковые ниши с дверками, где можно держать посуду и столовые принадлежности, а над нишами имеются рабочие столешницы, отделанные керамической плиткой. Деревянные дверки ниш будут замечательно смотреться в деревянной беседке. Описываемая печь не слишком подходит для островного расположения. К тому же комплекс должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков, поэтому потребуются либо беседка, либо навес. Облицовку барбекю можно сделать любой, главное, чтобы она дополняла общий дизайн интерьера. Неплохо выглядит облицовка плиткой, создающей иллюзию кирпичной кладки. Впрочем, если печь сделана аккуратно, то у нее и так будет «кирпичный» вид. Посередине конструкции снизу предусмотрено место для хранения дров. Высота трубы зависит от того, насколько высока крыша в беседке. Длина основания комплекса 270 см, а ширина 90 см. Высота сооружения без трубы составляет 168 см. Для работы понадобятся 499 единиц красного кирпича, 146 единиц огнеупорного кирпича марки ША-8, 37 единиц огнеупорного клинового кирпича марки Ш-47, 5 стальных уголков 5 х 5 х 77 см, 4 стальных уголка 5 х 5 х 62 см, 1 стальная полоска 5 х 0,5 х 77 см. В порядовках имеются условные обозначения. Порядовка комплекса барбекю 1-й ряд располагается на фундаменте с предварительно уложенной гидроизоляцией или на сплошной кирпичный ряд, под который в свою очередь подстелена гидроизоляция. В 1-м ряду начинают две боковые ниши и будущее место под дрова в центре конструкции. На этот ряд уйдет 30 целых единиц и 1 половинка красного кирпича. 2-й ряд подобен предыдущему за исключением необходимости перевязки швов. Потребуется 31 красный кирпич. 3-й ряд делают по тому же принципу, что и 2-й, но опять же должна быть перевязка швов. Красные кирпичи — 30 целых и 1 половинка. 4-й ряд. То же самое, с перевязкой швов. На весь ряд пойдет 31 красный кирпич. 5-й ряд кладут аналогично. Нужно 30 целых и 1 половинка красного кирпича. 6-й ряд такой же. Нельзя лишь забывать о перевязке швов. На ряд потребуется 31 красный кирпич. 7-й ряд. Отличий от предыдущего нет. 30 целых красных кирпичей и 1 половинка. 8-й ряд такой же. 31 красный кирпич. В 9-м ряду передние кирпичи боковых ниш необходимо скосить сверху вниз примерно под углом 20°. В порядовке это отмечено условным изображением. Нужно 30 целых красных кирпичей и 1 половинка. Также в 9-м ряду с помощью 18 единиц шамотного клинового кирпича (ША-47) выкладывают арочные перекрытия, которые оформляют отверстия боковых ниш. Используют сбитое из досок кружало радиусом 71,6 см. При этом кирпичи становятся короче и их длина равняется 18 см. В перекрытии ниши для дров применяют стальной уголок 5 х 5 х 77 см и полоску 5 х х 0,5 х 70 см. 10-й ряд. На базе уголка и полоски с помощью уложенных на ребро шамотных кирпичей (П1А-8) создают перекрытие дровника, причем кирпичи укорочены до 18 см. Те из кирпичей, которые подходят вплотную к аркам с обеих сторон конструкции, необходимо подрезать, чтобы они соответствовали им. В порядовке это отмечено. На этом ряду всего потребуется 30 красных кирпичей и 13 шамотных кирпичей марки ША-8. В 11-м ряду кирпичи над обеими арками подрезают с нижней стороны. На ряд уйдет 33 целых красных кирпича и 1 половинка. Кроме того, в 11-м ряду обеспечивают перекрытие ниш — размещают 4 уголка 5 х 5 х 77 см и 4 уголка 5 х х 5 х 62 см. 12-й ряд. На ранее уложенных уголках делают кладку перекрытия всех ниш, в котором кирпичи слева, справа и впереди выпускают на четверть. В районе будущей топки используют шамотный кирпич. На ряд затрачивают 52 красных кирпича и 24 шамотных кирпича марки ША-8. 13-й ряд. Здесь начинают кладку непосредственно барбекю. Его боковые стенки выполняют из красного кирпича, а прочее из шамотного. В вертикальных швах этого ряда и дальнейших рядов между красным и шамотным кирпичами размещают базальтовый картон, чтобы оставалось пространство для теплового расширения шамота. Требуется 4 красных кирпича и 19 шамотных марки ША-8. В 14-м ряду происходит закладка топки, на что уйдет 4 красных кирпича, 9 цельных и 1 половинка шамотного кирпича марки ША-8. В 15-м ряду боковые стенки топки снабжают вырезами в кирпичах шириной 2 см и глубиной 1,5 см. Они нужны, чтобы впоследствии вставить в них металлическую рамку, на которую кладут шампуры для приготовления шашлыка. Потребуются 5 красных кирпичей и 9 шамотных кирпичей марки ША-8. 16-й ряд. В боковых кирпичах топки делают аналогичные вырезы, которые пригодятся, если будет нужно переставить повыше рамку. Требуется 5 красных кирпичей и 9 шамотных кирпичей марки ША-8. Также в этом ряду закладывают арку над зевом топки. Ее делают из шамотного клинового кирпича марки ША-47, в качестве основы изготавливают кружало радиусом 33 см. Кирпич, расположенный в арке на самом верху, подтесывают на месте в зависимости от гнезда. По одному крайнему кирпичу с каждой стороны не подрезают, но остальные обрабатывают снизу вверх наискосок под углом 45°. На ряд требуется 19 шамотных кирпичей марки IILV47. 17-й ряд выполняют согласно порядовке. Здесь и в следующих рядах подрезать кирпичи нужно так же, как и в предыдущем ряду, однако на схеме это не отражено. 5 красных кирпичей и 7 шамотных кирпичей ША-8. В 18-м ряду боковые кирпичи, которые соприкасаются с аркой, подрезают так, чтобы они соответствовали по форме арке. На этот ряд пойдет 5 красных кирпичей и 7 шамотных кирпичей марки ША-8. 19-й ряд. Совершают аналогичные операции с боковыми кирпичами. Требуется б красных кирпичей и 7 шамотных кирпичей марки ША-8. На 20-м ряду боковые кирпичи, которые впритык с аркой, подрезают по ее форме. К тому же кирпичи в боковых стенках топки кладут с напуском внутрь нее на четверть кирпича и обрабатывают так, чтобы был скос снизу вверх наискосок под углом 45°. Здесь понадобится 6 красных кирпичей и 10 шамотных кирпичей марки ША-8. 21-й ряд. С кирпичами по бокам топки производят те же операции, что и с боковыми кирпичами в предыдущем ряду. Красных кирпичей нужно 8 единиц, а шамотных кирпичей марки I11A-8 — 8 целых и 1 половинка. 22-й ряд. Необходимо далее сужать топку, поэтому продолжают подрезать кирпичи. На этот ряд хватит 10 красных кирпичей и 10 шамотных кирпичей марки ША-8. 23-м рядом завершают арку топки, при этом 2 центральных кирпича на ее лицевой стороне выпускают внутрь на четверть кирпича с обязательной подрезкой под углом 45°. Требуется 16 красных кирпичей и 8 шамотных кирпичей марки ША-8. В 24-м ряду практически сплошная кладка, остается только отверстие дымохода размером в 1 кирпич. Весь ряд делают с выпуском сторон (кроме задней) на четверть кирпича. Всего нужно 22 целых и 1 половинка красного кирпича и 5 шамотных кирпичей марки ША-8. На 25-м ряду выкладывают основание трубы. В ряду 5 красных кирпичей. 26-й ряд является вторым рядом основания трубы, на который уйдет всего 5 красных кирпичей. Конструкция этой печи довольно массивна, поэтому должна быть размещена на фундаменте глубиной не менее полуметра с обязательной гидроизоляцией. В представленной модели имеется отдельный топливник с плитой. Разрез крытой печи барбекю У данной конструкции над казаном есть крыша, которая защитит приготавливаемое блюдо от дождя и пыли. Конечно, лучше расположить печь под навесом или в беседке. Порядовка крытой печи барбекю Устройство топливника довольно простое, хотя будет лучше сделать его не как указано в порядовке, а в виде цилиндра из шамотного кирпича (как в предыдущем примере). Топка получится закругленной, поэтому нагрев котелка будет равномерным. Кроме того, такую топку можно использовать в качестве тандыра. Изнутри ее выкладывают огнеупорным кирпичом так, чтобы образовался выступ для жаровни. Колосниковая решетка и решетка для гриля должны быть съемными. Дверцы закрепляют в кладке стальной проволокой. Чтобы сделать арочный свод над топливником, предварительно из досок сколачивают шаблон и выкладывают по нему кирпичи. Прямоугольный проем делают с помощью металлических уголков. Для новичков в печном деле эта конструкция наиболее проста в реализации. Если следовать порядовке, совершить ошибку весьма сложно, печь будет демонстрировать отличную тягу и не будет дымить. К тому же конструкция очень мала и легка, поэтому ее нетрудно переложить за пару часов. Фундамент ей не нужен, однако какое-либо основание с гидроизоляцией требуется. В общем, это сооружение хорошо подходит для приобретения строительных навыков. У этой печи не слишком высокий коэффициент полезного действия и низкая теплоотдача в силу того, что кирпичей в ее строительстве используется мало, вес небольшой (примерно 540 кг), но пищу приготовить можно, в чем поможет чугунная плита с двумя конфорками. Также в печи имеется прочистная дверка. Простая плита: общий вид и порядовка Для кладки этой конструкции понадобится: 118 единиц керамического полнотелого кирпича марки Ml00, 80 кг глиняно-песчаного раствора, 1 колосниковая решетка и 1 топочная дверка длиной по 25 см и шириной по 18 см, 1 поддувальная дверка и 1 прочистная дверка длиной по 14 см и шириной по 13 см, 1 чугунная плита длиной 72 см и шириной 41 см с 2-мя конфорками или похожая, 1 задвижка 13 х 13 см, войлок, стальная лента, уголки в соответствии с порядовкой. Если есть беседка, то в качестве основания послужит ее крепкий пол, на котором расстилают 2 слоя войлока, вымоченного в глиняном растворе, и накрывают стальным листом, прикрепив его саморезами. При отсутствии беседки надо сделать хотя бы бетонное основание с гидроизоляцией. В 1-м ряду обычная сплошная кладка. 2-й ряд аналогичен первому, но с перевязкой швов. На 3-м ряду делают поддувало и монтируют дверку, фиксируя ее по краям 3/4-ми кирпичами. В 4-м ряду слева выполняют канал — через него отводятся дымовые газы, они могут отводиться в трубу или отопительный щиток. Напротив канала размещают прочистную дверку. 5-й ряд кладут так же, как и предыдущий, но при этом перекрывают поддувальную дверку с образованием отверстия для колосниковой решетки. В 6-м ряду дымовой канал становится уже, как и поддувало, хотя оно все равно шире колосниковой решетки. На 7-м ряду дымовой канал становится еще уже. Кладку выполняют в соответствии с порядовкой, а кирпичи на уровне колосниковой решетки обтесывают, боковые кирпичи смещают немного внутрь по направлению к решетке. 8-й ряд — длина топки 52 см и ширина 26 см. Монтируют топочную дверку. 9-й и 10-й ряды кладут согласно схеме с обязательной перевязкой швов. На 11-м ряду располагают чугунную плиту, предварительно нанеся слабый глиняный раствор. Чтобы кирпич по периметру лучше держался, его обматывают рамой из уголка размером 3 х 3 х 0,4 см. Осталось убрать остатки глиняного раствора. Делают это через прочистную дверку. Затем сушат печь с открытыми дверками в течение 7—14 дней. Потом можно начинать ее топить, но сперва только лучиной, бумагой и только потом полноценно. Этот тип очага можно без преувеличения считать предком всех прочих современных классических каминов открытого типа (да и прочих тоже). В этой конструкции впервые появились такие характерные элементы, как дымовой зуб, открытая топка, наклонная задняя стенка, противопожарная разделка, которая размещается перед порталом и выполняется из кирпича, поставленного на ребро. Из-за конструктивных особенностей английского камина его кладка считается достаточно сложной. Очаг выкладывают из огнеупорного кирпича на глиняном растворе с примесью шамотной крошки (предварительно просеянной). Наружный каркас изготавливают из керамического полнотелого кирпича, а отделку осуществляют расшивкой швов. Приведенная схема стандартна по отношению к основной массе моделей таких каминов. Порядовка английского камина Надо сказать, что изготовление такого камина дело непростое, однако результат в виде устойчивой тяги и высокой теплоемкости того стоит. Из основных материалов потребуются: 300 единиц керамического полнотелого кирпича, 120 единиц огнеупорного полнотелого кирпича, 200 кг глиняно-песчаного раствора, 150 кг огнеупорного раствора. 1-4-й ряды делают из керамического кирпича. Причем на это дело пускают самые некачественные из отобранных на строительство кирпичей. Из схемы ясно, что поддувала и колосниковой решетки в конструкции нет — такое как раз получается реализовать при достаточном объеме поступающего воздуха, что вполне подходит для уличного очага. В 12-м ряду крепят стальной уголок и 2 стальные полосы, которые помогут сделать перекрытие топки. На 16-м ряду имеется прочистная дверка, которая предполагает либо открытое пространство сзади камина, либо отверстие в стене для доступа к этой дверце. Не следует забывать о том, что керамический кирпич перед применением должен быть вымочен, иначе он будет забирать воду из раствора, но огнеупорный кирпич держать в воде нельзя — достаточно протереть пыль мокрой тряпкой. Когда камин будет закончен, его сушат 14—21 день. Только после этого можно будет топить его по максимуму. www.uniexo.ru Разработка эскизного проекта будущего камина, печи, мангала или барбекю помогает заказчику представить как же будет выглядеть его детище еще на стадии ведения переговоров о будущем строительстве, когда можно вносить любые корректировки и изменения, поиграть с цветом и формами кирпича, расположением и размерами печи или камина. К нам обратился клиент, и попросил сложить для него печь-камин со сквозной топкой и дымоходной системой Schiedel "под кирпич". Для составления проекта и решения многих технических вопросов, была оформлена выездная заявка к месту будущего строительства. Затем, наш дизайнер составил несколько вариантов 3D проектов. После внесения корректировок от заказчика, был утвержден рабочий проект. Ну а затем началась работа. Результаты вы видите на фото: Перед началом работ всегда необходимо определиться с проектом печи и какой материал будет использоваться. Для любого типа печи, камина или проекта барбекю существует множество вариантов для отделки, которые отличаются по своим свойствам, внешнему виду, цене и качеству. Это раздел поможет Вам определиться в выборе материала для Вашей печи, камина или барбекю. Печь, камин или барбекю в доме/на садовом участке могут не только выполнять утилитарные функции обогрева или приготовления пищи, но и быть доминантой интерьера, для чего их стараются всячески облагородить. Вариантов дизайн-решений придумано бесконечное множество: от "сносного" до "роскошного"! (ограничение - только ваша фантази), чем тщательнее вы отнесетесь к выбору печи, которая будет максимально удовлетворять Вашим требованиям и наилучшим образом подойдёт к Вашему дому, тем лучше будет результат. В последние годы все чаще заказчик выбирая себе печь с камином отказываеться от них из за слишком больших размеров, не очень красивым внешним видом, и все чаще выбирают варианты печи-камина типа «Голландка» со стеклянной дверцей. Такие печи-камины чаще всего имеют в 1 и 2 ярусе симетричные каналы с подверткой и одним-двумя отопительными колпаками в 3 ярусе. При этом печь обладает не только хорошим внешним видом, но и высокой теплоемкостью и возможностью наблюдать игру пламени как с закрытой так и с открытой стеклянной дверцей. В этом разделе представлены печи-камины для средних помещений до 25 метров, со стеклянной дверцей с большими посадочными размерами. Кирпичная отопительная печь может быть массивной или малогабаритной – все зависит от обогреваемой площади и предназначения. Не рекомендуем размещать её у внешних стен, иначе вы будете греть улицу. Оптимальная зона расположения – в месте, откуда возможно проложить дымоходные колодцы в максимальное количество комнат, то есть в центре дома. Так жар будет распространяться равномерно, что значительно повышает КПД. При проектировании следует учесть, что различные виды отопительных печей из кирпича различаются по мощности и стоимости. Необходимая мощность рассчитывается в зависимости от отапливаемой площади. Кроме того, выделяют следующие печи: голландские – компактные прямоугольные, с вертикальной системой дымооборотов; предназначенные для обогрева двухэтажных зданий с одним трубным каналом; угловые – по принципу размещения в углу комнаты. Правильно сложенная угольная или дровяная кирпичная отопительная печь обладает высоким КПД независимо от типа. Ключевой фактор эффективной эксплуатации – соблюдение технологических особенностей кладки. Как любая керамика, плитка изготавливается из специальных сортов глины, собственно, сырье и определяет особые технические характеристики материала. Такая плитка способна выдерживать длительное время процедуру нагревания – остывания, при этом не теряя своей формы и эстетического вида. Она способна поглощать и испарять влагу за счет особенностей структуры и натурального сырья, поэтому подходит для облицовки банных печей. Уход за плиткой сводится к минимуму – ее нужно регулярно мыть и протирать от пыли. Термостойкая плитка для печей и каминов из кирпича весит немного и монтируется на жаропрочный клей, к которому имеет высокую адгезию. Чаще можно найти предложения по неглазурованной плитке – терракота, которая используется не только для печей, но и для фасадной отделки. Она имеет разные поверхности (под кирпич или под натуральный камень), но все они отличаются шершавой структурой обожженной глины. В отличие от терракотовой плитки майолика имеет глянцевую глазурованную поверхность. Печные изразцы являются великолепным образцом данной продукции. Если терракотовую плитку монтируют на готовую печь, то изразцы специальным образом закрепляются на печных стенках в процессе их кладки, что не дает возможности использовать их на сложенных печах. Современная термоштукатурка способна выдерживать температуру до 1000 градусов.Кроме того, из особенностей этого покрытия можно выделить и другие некоторые моменты: Использование термостойкой штукатурки на сегодняшний день является наилучшим решением при отделке печей и каминов. Соблюдая изложенную выше технологию, данный материал позволит выполнить качественную и долговечную отделку, после чего к этой процедуре можно будет не возвращаться на протяжении многих десятков лет. Современный дизайн частного дома ни в коем случае не отказывается от традиций, а только подчёркивает все их достоинства. Сегодня сложно представить коттедж или дачу без камина или настоящей печки, ведь это самое настоящее сердце жилища: оно горячее, живое, доброе. Ни в коем случае не выбрасывайте печи из доставшегося от дедушек и бабушек домика. Они станут «изюминкой», этакой дизайнерской штучкой нового интерьера. А поможет в этом облицовка старой поверхности жаростойкой керамической плиткой. Именно она делает из неприглядных каминов и печей неповторимые произведения искусства. Облицовочная плитка состоит в основном из глины, глазури, воды. Всё это спрессовывается и обжигается при достаточно высоких температурах. Термостойкая плитка отличается от обычной керамической, прежде всего, коэффициентом поглощения воды, который должен составлять не более 3%. Выдерживает огнеупорная плитка для печи температуру более 1000 градусов по Цельсию. Такая печная отделка имеет ряд преимуществ. Кроме прочности и термостойкости, ещё одним большим плюсом является её эстетичность. Печь или камин идеально впишется в любой интерьер, будь то роскошная классика или строгий хай-тек, стоит только выбрать необходимый рисунок и фактуру. За жаростойкой плиткой очень легко ухаживать: она прекрасно моется обычным мыльным раствором. Ещё одним немаловажным фактором является то, что печное термопокрытие не пропускает дымовые газы. Ну и конечно, отдельно стоит сказать, что огнеупорная облицовка долговечна. Рекомендуем прочитать и про обслуживание кирпичной печи. Плитка огнеупорная бывает нескольких видов. К ним относятся: терракота (один из первых видов керамики, неглазированное изделие с высокопористой структурой), майолика (усовершенствованная глазированная терракота), клинкерная плитка (внешне напоминает облицовочный кирпич, но, благодаря своему составу, имеет более прочную низкопористую структуру), керамогранит (в его состав входят кварцевый песок с вкраплением гранитной, мраморной крошки, солей и окислов разных металлов), изразцы (передаваемое с их помощью тепло считается самым экологически чистым). Проект в SketchUp печи совмещенной с камином, просмотреть в 3D WebGL Проект в SketchUp печи с хлебной камерой Финка, просмотреть в 3D WebGL Проект в SketchUp печи совмещенной с камином, просмотреть в 3D WebGL Проект в SketchUp мангала из кирпича, просмотреть в 3D WebGL Проект в SketchUp мангала из кирпича, просмотреть в 3D WebGL Проект в SketchUp отопительно-варочной печи, просмотреть в 3D WebGL Проект в SketchUp мангала из кирпича, просмотреть в 3D WebGL Проект в SketchUp мангала из кирпича в беседку, просмотреть в 3D WebGL Проект в SketchUp печи совмещенной с камином, просмотреть в 3D WebGL Проект в SketchUp мангала из кирпича с плитой для казана, просмотреть в 3D WebGL pechnik-pech-kamin.ruБарбекю-печь из кирпича (печь-коптильня) — лучший проект. Проект барбекю печи из кирпича
Барбекю-печь из кирпича (печь-коптильня) — лучший проект
Как построить барбекю-печь из кирпича на даче
Строительство фундамента
Кладка стен печи
Облицовка печи кирпичом
Обустройство печи металлическими деталями
Барбекю-печь из кирпича (печь-коптильня) — лучший проект
Как построить барбекю-печь из кирпича на даче
Строительство фундамента
Кладка стен печи
Обустройство печи металлическими деталями
Проекты печей барбекю из кирпича
Проекты барбекю из кирпича
Необходимые материалы для постройки постоянного барбекю (мангала) своими руками:
Инструмент, необходимый для возведения постоянного барбекю своими руками:
Возведение постоянного барбекю (мангала) своими руками согласно выбранного проекта
Проект барбекю (мангала) из свободно лежащих кирпичей
Барбекю для дачи
Виды барбекю
Одноразовое барбекю
Переносное барбекю
Барбекю-котёл
Барбекю-тележка
Стационарное барбекю
Газовое барбекю
Электробарбекю
Барбекю-комплексы
Мини-печи барбекю
Барбекю-камины
Как построить барбекю на даче своими руками
Как приготовить правильно раствор для барбекю
Конструкция барбекю
Проекты барбекю из кирпича
Печь-барбекю из кирпича своими руками: чертежи и порядовка
Мангал-барбекю — в чем разница
Простой кирпичный мангал
Подготовка основания
Порядовка (кладочные чертежи) и рекомендации по кладке
Барбекю из кирпича с трубой: порядовка
Фото барбекю из кирпича
Проекты барбекю, печей, каминов из кирпича
Малая отопительно-варочная печь
Москвичка
Шведка
Печь-копильня
Печь для барбекю с казаном
Комплекс барбекю
Крытая печь-барбекю с плитой под котелок
Обычная кухонная плита
Английский камин
Проекты печей, каминов, барбекю, мангалов, тандыров
Проекты печей-каминов из кирпича "Голландка"
Проекты отопительных печей из кирпича
Облицовка печей термостойкой клинкерной плиткой
