Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
У каждого уважающего себя мужчины, в согласии с его обязанностями «хозяина дома», есть дрель для того, чтобы по просьбе своей второй половинки подвесить полочку, картину или шкафчик. Но стены в домах и квартирах отличаются по своей структуре, плотности и назначению. Так, в несущей стене просверлить отверстие намного сложнее, чем в межкомнатной перегородке. Соответственно и сверла для дрели отличаются как по своему предназначению, так и по материалу, из которого они изготовлены. О том, как правильно выбрать сверла для бетона, кирпича или камня, мы поговорим в этой небольшой статье. Надо отметить, что человек, который изобрел сверло для облегчения при работе с материалом, даже не мог предположить сколько новых инженерных решений будет производиться на основе сверла. Таким примером может служить фундамент на винтовых сваях. Такое инженерное решение намного облегчило строительство фундамента безопасного и простого. Сверло по бетону (также, как и по камню, кирпичу и т.д.) в корне отличается от обычного сверла. Ведь, если сверлить бетон обычным сверлом для работы по дереву или металлу, то оно мгновенно затупится и придет в полную негодность. По этой причине специальные сверла по бетону изготавливаются с использованием особого материала, который называется «победит». А наконечник сверла из него называется «победитовым». В продаже, в строительных магазинах, можно увидеть металлические сверла с победитовыми напайками на концах. Это и есть «победитовые» сверла. О них мы подробнее поговорим далее в этой статье. В любом случае, это очень надежные долговечные сверла, ведь победит (композитный металлокерамический материал, состоящий из сплава кобальта и вольфрама), не имеющий аналогов, по своей прочности близок к алмазу. Однако качество, как известно, напрямую зависит от производителя. Победитовыми сверлами можно работать не только по бетону, но и по камню, и по кирпичу. Это – надежные сверла. Однако по камню лучше всего использовать алмазное сверло. Оно более прочное, но и дорогое. По дереву же лучше всего использовать металлические сверла. О том, как их правильно и с умом использовать в работе, мы рассмотрим далее. Для того, чтобы просверлить отверстие в очень твердой (несущей) стене, обычной дрели (какое бы мы сверло туда ни поставили), будет явно недостаточно. Для такой цели используют специальные дрели – с перфоратором. И также специальные сверла по бетону sds. Обычно, на них имеются пометки производителя «sds-plus» или же «sds-max». Также их отличительной чертой является хвостовая часть цилиндрической формы. Сверло для перфоратора по бетону используют, как видно из названия, в дрели с перфоратором, тогда, когда необходимо высверлить отверстие в несущей стене или в другой поверхности повышенной твердости. То есть в такой, где обычная дрель (равно как и ударная) не поможет. Ударный бур (специальное сверло по бетону) бывает нескольких видов. Так, сверла по бетону, называемые пологие буры, дают возможность высверлить маленькие отверстия, а шнековые — более глубокие и широкие. Ударные буры же спиралевидной формы помогают справиться с более трудной задачей – сделать отверстия большего размера (даже до трех сантиметров). Если же надо высверлить очень большое отверстие (например, под розетку или выключатель), размером до 12 см, используют сверло корончатое по бетону. Оно позволяет получать углубления до 12 см в особо прочных материалах. В продаже можно увидеть два вида корончатых сверел: победитовое и алмазное. Победитовое сверло по бетону на рабочей части имеет победитовые зубцы, а алмазное же – алмазное напыление. Сверла по бетону бывают разного диаметра – от 4 до 12 мм. Сверло для перфоратора по бетону большого диаметра редко используется в быту. Как правило, чаще всего в нем возникает необходимость у профессионалов, постоянно занимающихся ремонтом помещений. Однако, в размерах сверел всё же присутствует некоторая особенность, которую следует учесть при их использовании – чем больше диаметр сверла, тем оно длиннее, и наоборот, чем короче сверло, тем оно тоньше. И это неудивительно, ведь тонкое длинное сверло попросту переломится во время работы, не выдержав ударной нагрузки по нему. У хорошего хозяина для работы с дрелью всегда имеется несколько сверел разных видов – сверла по дереву, по металлу, по кирпичу и по бетону. Для работы дрелью по бетону лучше всего запастись разными сверлами, в том числе и победитовыми, и сверлами по металлу. Это необходимо для того, чтобы, столкнувшись в процессе сверления с тем, что дрель упрется в металл (так бывает, когда под бетонной плитой металлическая арматура), можно было бы легко и быстро переставить сверла местами – сверло по бетону заменить на сверло по металлу – и продолжить работу без задержки и промедления. А когда металл закончится, можно поставить обратно сверло по бетону sds. Те опытные мастера, которые много лет работают с дрелью, умеют заточить сверло таким образом, чтобы им можно было работать как по бетону, так и по металлу, однако для человека, который ранее с этим никогда не сталкивался, это труднодостижимая задача, и лучше даже не начинать и не пробовать. Также очень важно, чтобы при работе с дрелью, сверло не перегревалось. Для этого его надо периодически регулярно остужать (приблизительно каждые 15-20 секунд работы). Для этого делают паузу, и металлическое сверло опускают в небольшую емкость с холодной водой. Немного держат там сверло, а затем, когда оно остудится, продолжают процесс сверления. Просушивать его не надо. Однако, это правило действует лишь при сверлении металла. Сверля дерево, остужать его нет необходимости – оно не перегревается. А при работе победитовым сверлом его в воде не остужают – только естественным способом. Поработали, посверлили с полминуты, выключили дрель. Подождали до того момента, как сверло остынет, и только тогда продолжаем работу. Какую либо жидкость для остужения в процессе работы победитового сверла использовать нельзя. Также бывает ситуация, когда в процессе сверления мы натыкаемся на камень, под бетонным основанием. Для камня обычное сверло по бетону sds не подойдет – берем в руки отбойник. По завершении работы с камнем, вновь возвращаемся к сверлу по бетону. Если же в процессе работы у вас возникла необходимость высверлить одно или же несколько отверстий, неважно какого диаметра, не в обычной стене (межкомнатной перегородке), а в несущей, то лучше всего использовать для этого перфоратор, а не обыкновенную дрель. Не стоит пробовать сделать это бытовой дрелью, это бесполезно. И, конечно, в таком случае нам понадобится сверло для перфоратора по бетону. Но вот при работе с керамической или кафельной плиткой перфоратор не нужен. Он только расколет плитки. Не нужна и ударная дрель – она также растрескает и испортит вам весь кафель. Забудьте про победитовое сверло по бетону. Здесь поможет только бытовая дрель с обычным, металлическим сверлом небольшого диаметра. Можно пользоваться для сверления керамической или кафельной плитки и победитовым сверлом (не включая режим перфоратора). Те сверла, которые затупились в процессе работы, можно легко заново заточить – металлические при помощи обычного наждака, а победитовые — алмазным диском. Однако, выбирая в магазине дорогие высококачественные сверла известных производителей, вам вряд ли понадобится их когда либо затачивать – они просто не тупятся. Далее, по завершении этого обзора сверел, мы предлагаем к просмотру небольшой видеосюжет на рассмотренную нами тему. svouimirukami.ru Содержание статьи Любое здание, в основном, состоит из стен и перекрытий. Их и приходится сверлить. Работы по проделыванию отверстий могут понадобиться в следующих распространенных случаях: Проделать отверстие в перегородке, стене или потолке можно без профессиональных навыков, но стоит изучить порядок действий и следовать советам специалистов. Основной материал, с которым приходится сталкиваться при выполнении подобных задач – кирпич и железобетон. Для этого придется найти прочный и мощный инструмент, т.к. материалы эти отличаются особой крепостью. Кирпич обладает однородностью, потому что состоит из глины без крупных твердых включений. Бетон, имеющий марку до 400, можно сверлить аналогично кирпичу. Но чаще плиты Изделия из бетона почти всегда армируются. Наткнуться на арматуру можно при создании отверстий влюбом месте. Действия в данной ситуации возможны следующие: Железобетон может преподнести и другую неожиданность: щебень. Если бур встретил такую преграду, то поступить можно двумя способами: выбить его зубилом или раздробить ударным режимом на перфораторе. Процесс создание отверстий можно классифицировать по доле физического труда на автоматизированный, ручной и механический. Шлямбур. Применяется для ручного создания отверстий. Он представляет собой трубу, на конце которой есть зубья. Им дыра пробивается собственной силой человека. Перфоратор. Это идеальный вариант для механизированного создания отверстий. Лучше выбирать профессиональные модели, потому что с ними работа пойдет быстрее и проще. В нем обычно есть разные режимы работы: долбежка, сверление и одновременное их включение. В нем присутствует и другой функционал, такой как установка и демонтаж крепежа. Дрель. Ударная дрель иногда может с успехом заменить перфоратор. Наличие ударного механизма предпочтительнее. При его отсутствии скорость создания отверстия зависит от силы, с которым рабочий нажимает на инструмент. Сверло не может зацепиться за твердый материал без давления. А при надавливании сверлильный стержень перегревается, что быстро выводит его из строя или замедляет процесс. Выбирайте дрель с хорошими характеристиками: мощность от 600 Вт, реверс, скорость вращения от 2500 об./мин., быстрозажимной патрон, плавная регулировка оборотов. Сверла. Инструмент требует для работы наличие насадок. Кирпич лучше пройдет сверло из твердого сплава, диаметром от 6 до 8 мм. Стоит присмотреться к моделям с наконечником из победита (очень прочный сплав) или искусственного алмаза. Сверло сделает отверстие диаметром не более 15 мм. Бур. Если требуется отверстие больше 15 мм, то тогда нужно смотреть в сторону бура. Длина бура может Коронка на перфоратор. Их применяют для создания ниш для размещения распределительных коробок, розеток, выключателей. Сверление коронками ведут без ударной функции, а изготовлены они из очень прочной стали. С помощью этого приспособления можно получать отверстия большого диаметра. Выбирают коронки по диаметру и числу зубьев. Ручной инструмент, без которого трудно обойтись при работе: отвертка, керн, молоток, пробойник, искатель металла, защитные очки и вода, чтобы охлаждать сверла. Перед выполнением работ найдите пути прокладки электропроводки и других скрытых коммуникаций. Старайтесь не наткнуться на них, потому что это может плохо кончиться. Ручной. При отсутствии электрического инструмента можно сделать работу с помощью шлямбура. Для этого на стене обозначается место и пробойником набиваются грани. Прикладывается шлямбур под углом 90 градусов к стене и ударяем по нему молотком. Каждые три удара его поворачиваем и удаляем крошку кирпича из трубы. Механический. Может выполняться перфоратором или ударной дрелью. Места отверстий размечаются с помощью рулетки или трафарета. С помощью керна выбивается центр отверстия. Это необходимо для того, чтобы в процессе начала бурения сверло не сместилось. Инструмент нужно держать точно перпендикулярно стене во избежание поломки насадки. Автоматический. Алмазное бурение можно выполнить только на профессиональном дорогом оборудовании при наличии должной квалификации. Использовать его можно только при помощи специалистов со своим инструментом. Позволяет быстро создавать отверстия под любым углом, глубиной до 0,4 м, с меньшим уровнем шума, идеальной формы без сколов и трещин. В процессе бурения используется вода, которая охлаждает насадку и смывает пыль, поэтому этот метод является самым чистым. pluskirpich.ru Сложенный из строительных блоков дом обычно изначально имеет ровные стены, которые при необходимости оштукатуриваются или покрываются гипсокартоном, а уже потом нужно использовать сверло по бетону для перфоратора. И через непродолжительное время работы этим инструментом в стене образуются аккуратные отверстия необходимой глубины. Но в определенных случаях сверла нужны разные, поэтому желательно заранее изучить существующие варианты и их назначение. Впервые получение отверстий в скальных породах, преимущественно в кремне, было разработано в каменном веке, и выполнялась эта работа часами, с помощью песка в качестве абразива и вращающейся деревянной палочки. Современный бетон – это, по сути, искусственный камень, но его перфорация осуществляется в считанные секунды при наличии перфоратора и специальных насадок. Ну, а если знать, как заточить сверло по бетону для дрели, то и этим инструментом можно добиться неплохих результатов, правда, времени потребуется чуть больше. Дело в том, что насадки для перфоратора и дрели кардинально различаются, и не только способом фиксации, но и рабочей частью. Все насадки под инструменты, применяемые для получения отверстий, имеют в своей основе стержень, и только этим они схожи. Дальше начинаются существенные отличия, определяющие назначение. Крепеж хвостовика мы рассматривать не будем, это относится к специфике того или иного инструмента, а вот рабочие части представляют интерес. Простейшая форма – спиральное сверло для ударной дрели. Вершина с победитовой напайкой затачивается под определенным углом, как правило, 130-140 градусов, чем он больше, тем тверже материалы могут быть перфорированы. Режущие кромки могут быть не только на острие, но и по всей протяженности спирали, что удобно для получения глубоких отверстий. Чем меньше угол заточки вершины сверла, тем быстрее оно тупится, именно поэтому насадки для перфорирования древесины не годятся для работы с бетонной поверхностью. Что примечательно, придав режущей кромке победитовой напайки определенную форму, можно повысить результативность. Так, зубчатая заточка позволяет наконечнику более эффективно вгрызаться в бетон, при этом помехой не становится даже арматура. Вследствие этого можно не опасаться перегрева сверла, который возникает именно из-за столкновения с металлом или иными твердыми включениями, вроде гравия. В набор сверл по бетону обычно входит и универсальное, однако, к сожалению, именно по назначению его использовать затруднительно – начинается сильнейший скрежет, а вот в кирпич такая насадка входит как по маслу. Далеко не каждая дрель, тем более бытовая, справится с природным камнем, равно как и с искусственным. Различные сочетания пород очень быстро тупят сверла, и для успешной работы необходим совершенно иной процесс – бурение, которое осуществляется с помощью перфоратора и соответствующих насадок. Так, например, буры, изготовленные из особо прочных сплавов, предназначены как раз для ударных операций. И, если головка тщательно заточена и отшлифована, а продольная канавка имеет большую глубину с изгибом стенок в форме буквы «U», даже самый твердый гранит такое сверло возьмет легко. А вот с более мягким кирпичом могут возникнуть проблемы, из-за угла заточки. А вот какое сверло лучше для бетона при необходимости глубокого бурения? Прежде всего, напрашивается насадка, снабженная внутренними каналами, по которым подается охлаждающая жидкость (вода). Дело в том, что для получения идеально ровного отверстия постоянно извлекать бур для его остужения не рекомендуется. Именно поэтому специальные винтовые каналы закручены спиралью внутри стержня насадки или же представляют собой полые трубки, проложенные в винновых желобках. Двигаясь по спирали по ходу вращения, охлаждающей жидкости легче достичь режущей кромки рабочей части. Скоростное сверление обеспечивается совершенно иными особенностями ударного бура. Во-первых, особая конструкция рабочей части, состоящей из четырех крестообразно расположенных режущих кромок, которые снабжены косой заточкой. Центрирующее острие позволяет получать ровные отверстия практически без возникновения нагрева. Во-вторых, глубокие винтовые каналы, позволяющие удалять большое количество бетонной крошки и пыли. Отдельно стоит упомянуть такую насадку, как зубило, которое может иметь плоскую, лопаточную или пикообразную форму. Особенности рабочей части обоих вариантов, предназначенных для долбления – самозатачивающаяся кромка, значительно продлевающая срок службы. Если железобетонные плиты довольно плохо поддаются перфорации, то кладка из строительных блоков, в частности – кирпича, гораздо легче уступает напору сверла, особенно, когда выбрана подходящая насадка для электроинструмента. Подойдут практически любые виды сверл, имеющие заточку в пределах 130-140 градусов, за исключением тех, что предназначены для долбления или ударно-бурильных работ. Только вращающийся стержень способен качественно проделать отверстие в толще кирпичной кладки, не нарушив целостность отдельных блоков или швов между ними. Поэтому идеальный вариант – обычное винтовое сверло по кирпичу с победитовой напайкой. Другое дело, когда в процессе перфорирования стен вы сталкиваетесь с арматурой. Вот тут-то и происходит перегрев рабочей части, рабочие кромки тупятся или даже щербятся, иногда полностью ломается стержень бура. В этом случае, если не удалось найти универсальную насадку, способную справиться как с камнем, так и с металлом, следует задействовать отдельное сверло для арматуры. Рабочая часть его представляет собой коронку из твердосплавных зубьев, которым придана определенная форма. После извлечения бура, наткнувшегося на металл, вводим в незаконченное отверстие новую насадку, установленную на инструмент, пробиваем препятствие, снимаем сверло и устанавливаем то, которым работали ранее. Долго? Существуют и другие варианты. Следующий бур также представляет собой коронку, но уже несколько иную. Во-первых, это насадка для отверстий большого диаметра, то есть полый цилиндр, открытый со стороны рабочей кромки. Именно здесь располагаются зубцы, которые вырезают материал, остающийся внутри сверла в виде керна. Твердый сплав рабочей части позволяет использовать насадку для ударного бурения, для кирпича она не подходит. Зато есть другой вариант, схожий, но без полости внутри. Рабочая часть из трех режущих кромок, составленных в коронку, венчает собой стержень с внешним винтовым каналом. Работать таким буром для проделывания проемов лучше с помощью тяжелого перфоратора, зато можно управиться с кирпичом и силикатными блоками. И, наконец, универсальный тип насадок для бурения больших отверстий – коронка с алмазным напылением, полая внутри с каналами для подведения жидкости. Дело в том, что работать такими сверлами следует безударным инструментом, снабженным насосом, подкачивающим воду к буру (хотя есть и насадки для сухой перфорации). Применить метод долбления не получится по той простой причине, что отсутствует режущая ударная кромка, в наличии только абразив, кроме того, алмазное напыление легко повредить. Зато для таких сверл не существует препятствий, они легко проходят железобетон и арматуру, кирпич и природный камень. remoskop.ru Для того чтобы просверлить кирпичную стену, необходимо обладать определенными навыками и подходящими инструментами. Тем не менее, ничего сложного в этом нет, и сверлить кирпичную стену можно самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров. Кирпичная стена может сверлиться по-разному, но при работе всегда следует учитывать, что кирпич является очень прочным материалом, и для того чтобы его сверление было успешным, необходимо использовать режущее сверло более прочное, чем сам кирпич. Схема устройства кирпичной стены/ Хитростей в бурении дырок в кирпичной стене существует много, их знание поможет сделать всю работу в самые короткие сроки. Для того чтобы сверлить стену из кирпича, понадобится: Схема устройства сверла. Прежде чем приступать к работе, следует убедиться в исправности всех необходимых инструментов. Дрель должна обладать мощностью не менее 600 Вт и функцией ударного действия. Обороты до 2500 ударов в минуту, чтобы была возможность плавной регулировки от нуля до максимальных. Следует отдавать предпочтение дрели с реверсом вращения, с саможимным патроном (тогда не нужно будет тратить время на зажим сверл и искать постоянно теряющийся ключ). Нужно учитывать, что такой материал, как кирпич, отлично выдерживает статистические нагрузки, но вот резкие удары только помешают процессу. Если использовать дрель без функции удара, происходит простое давление сверла, режущей кромке непросто зацепиться за материал, в связи с этим сверление продвигается медленно, при этом сверло быстро разогревается. Сверлить стену можно профессиональным перфоратором. Если нет возможности его купить, то можно взять напрокат, сверление отверстий таким инструментом не вызывает сложностей. Тем не менее, работая с перфоратором, следует внимательно изучить все рекомендации производителя. Необходимо приобрести несколько сверл, диаметр которых должен составлять 6 и 8 мм. Сверление отверстий в стене из кирпича может эффективно осуществляться только теми сверлами, которые имеют наплавку из победита (она представляет собой сплав вольфрама и кобальта). Преимущество такого режущего инструмента заключается в том, что его не нужно предварительно затачивать, его специально разработали для того, чтобы сверлить плотные поверхности. Кирпичную стену просверлить таким инструментом будет просто. Если речь идет о том, чтобы сверлить стену из плотного кирпича, то следует приобрести дюбель в строительном магазине по размеру применяемого сверла. Если нужно просверлить стену на большую глубину или насквозь, то следует воспользоваться буром, у него режущие кромки не острые, а скругленные, чтобы повысить износостойкость. Схема сверления кирпичной стены. Прежде чем приступать к работе, следует тщательно продумать расположение отверстий в стене. Поверхность, где предполагается сверлить дырки, необходимо тщательно исследовать, чтобы была исключена возможность повреждения внутренней электрической проводки, водопроводных труб и прочего. Для того чтобы при сверлении не наткнуться на преграду, следует воспользоваться металлоискателем. После этого сверлим отверстия смело, ничто не помешает. Тем не менее, следует помнить о том, что даже после проверки стены металлоискателем нужно сверлить стену осторожно. Перед тем как приступать к сверлению отверстий, нужно отметить все розетки, выключатели и светильники. Как правило, от этих приборов тянутся электрические провода по вертикальной линии к распределительной коробке (нужно учитывать, что иногда они могут проводиться по диагонали). В целях безопасности, чтобы вовремя найти утопленные в штукатурке коммуникации, первые 10-20 мм сверлим вручную (отлично подойдет для этих целей отвертка). При этом сверлите очень осторожно, т.к. повреждение электрических коммуникаций может привести к самым негативным последствиям. Будущая дырка в стене намечается керном (это специальный инструмент для метки ямок под сверление). Это делается для того, чтобы зафиксировать сверло на начальном этапе работы. При этом не стоит забывать защитные очки (можно использовать сварочный щиток), которые обезопасят глаза от пыли и жестких фрагментом кирпича. Сверлите кирпичную стену таким образом, чтобы рабочий инструмент держался прямо, в противном случае сверло может сломаться. Когда сверлите стену, надо мягко надавливать на дрель, это обеспечит равномерное бурение. Сверление отверстий предполагает значительные нагрузки (даже если используется самый мощный аппарат), в связи с этим сверло необходимо регулярно охлаждать. Сверло опускается в емкость с холодной водой, но при этом нужно внимательно следить за тем, чтобы вода не попала непосредственно в электрический механизм. Если в процессе работы попадается пережженный кирпич, то нужно учитывать, что сверлить его сложнее. Его можно легко распознать по цвету пыли, как правило, она черного цвета. Просверлить такие участки можно при небольших оборотах, когда включен ударный режим. В этом случае надо посильнее давить на ручку дрели и внимательно следить за тем, чтобы сверло не перегревалось. Когда сверлите отверстия в стене, следует соблюдать необходимые меры предосторожности. Так, сверло может накалиться до высокой температуры, поэтому прикасаться к нему не следует, так как можно получить сильный ожог. Еще надо знать, что у сильно разогретого сверла режущие кромки быстро затупляются, а без заточки сверить отверстия будет очень непросто. Сверление отверстий можно осуществлять алмазным бурением, что позволяет получить быстрый результат, при этом значительно экономится время, просверлить дыры таким способом довольно легко. Если необходимо сверление отверстий диаметром больше 30 мм, допустимо использовать керносверильную установку, просверлить с ее помощью дыры можно быстро, но нужно обладать определенными навыками. 1pokirpichy.ru Сверло по кирпичу: как просверлить кирпичную стену Любое здание, в основном, состоит из стен и перекрытий. Их и приходится сверлить. Работы по проделыванию отверстий могут понадобиться в следующих распространенных случаях: Проделать отверстие в перегородке, стене или потолке можно без профессиональных навыков, но стоит изучить порядок действий и следовать советам специалистов. Основной материал, с которым приходится сталкиваться при выполнении подобных задач – кирпич и железобетон. Для этого придется найти прочный и мощный инструмент, т.к. материалы эти отличаются особой крепостью. Кирпич обладает однородностью, потому что состоит из глины без крупных твердых включений. Бетон, имеющий марку до 400, можно сверлить аналогично кирпичу. Но чаще плиты Изделия из бетона почти всегда армируются. Наткнуться на арматуру можно при создании отверстий влюбом месте. Действия в данной ситуации возможны следующие: Железобетон может преподнести и другую неожиданность: щебень. Если бур встретил такую преграду, то поступить можно двумя способами: выбить его зубилом или раздробить ударным режимом на перфораторе. Процесс создание отверстий можно классифицировать по доле физического труда на автоматизированный, ручной и механический. Шлямбур. Применяется для ручного создания отверстий. Он представляет собой трубу, на конце которой есть зубья. Им дыра пробивается собственной силой человека. Перфоратор. Это идеальный вариант для механизированного создания отверстий. Лучше выбирать профессиональные модели, потому что с ними работа пойдет быстрее и проще. В нем обычно есть разные режимы работы: долбежка, сверление и одновременное их включение. В нем присутствует и другой функционал, такой как установка и демонтаж крепежа. Дрель. Ударная дрель иногда может с успехом заменить перфоратор. Наличие ударного механизма предпочтительнее. При его отсутствии скорость создания отверстия зависит от силы, с которым рабочий нажимает на инструмент. Сверло не может зацепиться за твердый материал без давления. А при надавливании сверлильный стержень перегревается, что быстро выводит его из строя или замедляет процесс. Выбирайте дрель с хорошими характеристиками: мощность от 600 Вт, реверс, скорость вращения от 2500 об./мин. быстрозажимной патрон, плавная регулировка оборотов. Сверла. Инструмент требует для работы наличие насадок. Кирпич лучше пройдет сверло из твердого сплава, диаметром от 6 до 8 мм. Стоит присмотреться к моделям с наконечником из победита (очень прочный сплав) или искусственного алмаза. Сверло сделает отверстие диаметром не более 15 мм. Бур. Если требуется отверстие больше 15 мм, то тогда нужно смотреть в сторону бура. Длина бура может Коронка на перфоратор. Их применяют для создания ниш для размещения распределительных коробок, розеток, выключателей. Сверление коронками ведут без ударной функции, а изготовлены они из очень прочной стали. С помощью этого приспособления можно получать отверстия большого диаметра. Выбирают коронки по диаметру и числу зубьев. Ручной инструмент, без которого трудно обойтись при работе: отвертка, керн, молоток, пробойник, искатель металла, защитные очки и вода, чтобы охлаждать сверла. Перед выполнением работ найдите пути прокладки электропроводки и других скрытых коммуникаций. Старайтесь не наткнуться на них, потому что это может плохо кончиться. Ручной. При отсутствии электрического инструмента можно сделать работу с помощью шлямбура. Для этого на стене обозначается место и пробойником набиваются грани. Прикладывается шлямбур под углом 90 градусов к стене и ударяем по нему молотком. Каждые три удара его поворачиваем и удаляем крошку кирпича из трубы. Механический. Может выполняться перфоратором или ударной дрелью. Места отверстий размечаются с помощью рулетки или трафарета. С помощью керна выбивается центр отверстия. Это необходимо для того, чтобы в процессе начала бурения сверло не сместилось. Инструмент нужно держать точно перпендикулярно стене во избежание поломки насадки. Автоматический. Алмазное бурение можно выполнить только на профессиональном дорогом оборудовании при наличии должной квалификации. Использовать его можно только при помощи специалистов со своим инструментом. Позволяет быстро создавать отверстия под любым углом, глубиной до 0,4 м, с меньшим уровнем шума, идеальной формы без сколов и трещин. В процессе бурения используется вода, которая охлаждает насадку и смывает пыль, поэтому этот метод является самым чистым. http://pluskirpich.ru legkoe-delo.ru Сверла служат для создания отверстий или углублений в каком-либо материале. Это происходит за счет движения режущей кромки вдоль оси, которая при этом вращается. Кроме изготовления нового отверстия, сверлом можно также расширить и старое, имеющее недостаточный диаметр. Процесс проделывания отверстия называется сверлением, расширения его – рассверливанием. Если делается только углубление, речь идет о засверливании. По конструкции разные виды сверл весьма существенно отличаются друг от друга. Далее рассмотрим, какие они бывают. 1. Винтовое сверло, называемое еще спиральным, чаще всего используется в быту. Этим инструментом, длина которого может достигать 27,5 сантиметров, можно сверлить как дерево, так и другие материалы. Выпускают спиральные сверла с диаметром от 0,1 миллиметра до 8 сантиметров. 2. Плоское сверло, имеющее форму пера, отсюда второе название - перьевое, применяется для сверления больших и глубоких отверстий. Режущая кромка у него выполнена в виде лопатки. Она может быть выполнена цельной, вместе с хвостовиком, а может крепиться с помощью борштанги или специальной державки. 3. Для глубокого сверления. Если предстоит просверлить особенно глубокое отверстие, глубина которого превышает 5 диаметров сверла, применяют длинное сверло, имеющее 2 винтовых канала. По этим каналам течет специальная эмульсия, охлаждающая инструмент в процессе работы. Каналы делаются либо внутри сверла, либо внутри припаянных к его задней части трубок. 4. Сверло одностороннего резания. Когда изготовляемое отверстие должно иметь особо точные размеры, берут сверло, предназначенное для резания только одной стороной. У него имеется опорная плоскость, а обе кромки для резания находятся с одной стороны от центральной оси инструмента. 5. Кольцевое сверло внутри полое. За счет такой конструкции оно высверливает в материале только узкое колечко. Это так называемые коронки. 6. Чтобы проделать в детали центровое отверстие, применяют специальное сверло, называемое центровочным. Существует несколько разновидностей хвостовой части данного инструмента. Перечислим их. Итак, хвостовик бывает: Сверло может быть выполненным из цельного куска металла (при этом диаметр его не более 8 миллиметров) или сплава (диаметром до 6 миллиметров). При этом используется особая сталь, имеющая название «быстрорежущая». Ее марки: Р9К15, Р18 или Р9. Если диаметр сверла более 8 миллиметров, то оно изготавливается методом сварки. При этом та деталь, которая режет, делается из быстрорежущей стали, а хвостовик – из углеродистой стали. Когда предстоит сверлить непрочные и хрупкие материалы, используют сверло, оснащенное пластинками из твердого сплава. На нем имеются канавки, которые могут быть прямыми, скошенными или винтового типа. В зависимости от выполняемой задачи отличается и назначение сверл. Так, по форме отверстия они подразделяются на следующие типы: 1. Самое дешевое покрытие – это оксидная пленка черного цвета. Она предохраняет инструмент от ржавчины, а также защищает его от перегрева. Срок службы сверла, естественно, увеличивается. 2. Керамическое покрытие из нитрида титана является очень прочным. Оно продлевает жизнь инструменту не меньше, чем в 3 раза. Сверло с покрытием из TiN нельзя затачивать, иначе все его преимущества сойдут на нет. 3. Еще более высоким качеством и надежностью отличаются свёрла, покрытые TiAlN - титано-алюминиевым нитридом. При этом такое сверло может безотказно работать в 5 раз дольше, чем обыкновенное. 4. Примерно такого же качества покрытием считается карбонитрид титана, иначе, TiCN. 5. Работая с материалом высокой твердости, например, с керамогранитом или камнем, надо использовать самые прочные сверла – с алмазным покрытием. Им нет равных по прочности. 1. Если предстоит изготовить отверстия в цветном металле чугуне, стали, используют сверла спирального типа. По выточенным в них продольным канавкам уходит стружка, образующаяся при работе. Надо заметить, что виды сверл по металлу отличаются друг от друга не только материалом и покрытием, но и типом хвостовика. Он может быть изготовлен в виде конуса, цилиндра или шестигранника. Для крепления цилиндрических сверл нужен патрон, конические вставляются проще – сразу в станок. Качество сверла можно и на глаз определить – для этого приглядитесь повнимательней к его расцветке. Так, обычные сверла невысокого качества имеют неприметный серый цвет. А вот сверло черного цвета является более прочным – это значит, что оно обрабатывалось в конце изготовления перегретым паром. Легкий оттенок золота имеет инструмент, который обрабатывался с помощью отпуска, снимая внутреннее напряжение. А если сверло ярко блестит позолотой, значит, оно имеет покрытие из нитрида титана. Такое сверло будет долго служить верой и правдой, а трение у него уменьшено за счет покрытия. Хоть и цена его выше, чем у других типов сверл, но качество с лихвой окупает ее. 2. Твердосплавные сверла. Так как металлы имеют различную плотность, то и сверла для их обработки надо использовать разные. Такие твердые материалы, как жаропрочная сталь, чугун или цветной металл, требуют применения инструмента, изготовленного из твердого сплава. 3. Пару слов следует сказать о сверлах ступенчатого типа, которые появились не так давно. Ими очень удобно сверлить достаточно тонкие листы пластика, жести, а также кровельные материалы. Отверстия при этом могут получаться от 0,4 до 3,6 сантиметров и даже более. Если предстоит сделать небольшие дырочки (не более 1,2 сантиметра диаметром) в древесностружечной плите или деревянной поверхности, то с эти справится обычное спирально сверло по металлу. Но большие или требующие повышенной точности отверстия сверлят только специальным инструментом, предназначенным для работы с деревянными поверхностями. Они делаются из специальной инструментальной стали, углеродистой или легированной. Для металла они не годятся. Существуют следующие виды сверл по дереву: 1. Сверло спирального типа подходит для маленьких и средних отверстий. Вместо него можно взять сверло по металлу, но при этом отверстие получится чуть хуже качеством. 2. Винтовое сверло. Сверло односпирального типа с острой кромкой для резания называют еще витым. За счет формы, подобной шнеку, из него при работе хорошо удаляется лишняя стружка. Если нужно получить глубокое отверстие с гладкими краями, без винтового сверла не обойтись. Выше спиральное, ниже витое сверло по бетону. 3. Сверло перьевого типа годится для получения отверстий с диаметром от сантиметра до 2, 5 сантиметров. Результат получится не очень высокого качества – шершавые стенки, приблизительная точность. Зато эти сверла могут порадовать крайне низкой ценой. 4. Коронки для дерева. Сверло, выполненное в виде коронки (кольцевое), можно применять, когда предстоит высверлить отверстие с диаметром до 10 сантиметров. Как правило, в наборе имеется один хвостовик, оправка и центровочное сверло. Коронок же в комплекте прилагается несколько штук. 5. Сверло Форснера имеет острие для центрирования, а также подрезатель с острым краем. Благодаря нему линия среза получается точной. Для отверстий глухого типа, имеющих четкие размеры, такой инструмент отлично подходит. Им сверлят дерево мягких пород, ламинат и ДСП. Чтобы комфортно работать с такими поверхностями, как кирпич, камень и бетон, надо иметь сверло с твердым наконечником. Он делается из особого сплава, а сверление производится с помощью ударно-вращательных движений. В отличие от обычных сверл с хвостовиком цилиндрического типа, бур, применяемый в перфораторе, может, кроме цилиндрической, иметь и другую форму. Это, например, SDS-top, SDS-max или SDS-plus. Буры с SDS хвостовиками применяются для работы с перфораторами. 1. Если надо сделать в бетоне среднее или маленькое отверстие, берем бур или сверло с наконечником из твердого сплава. Форма инструмента - в виде шнека. Вверху сверло по бетону, ниже бур по бетону для перфоратора. 2. Большое отверстие сверлим коронкой, у которой на кромке имеются зубья из твердого сплава. При этом применяем метод ударного бурения, используя перфоратор. Также можно использовать инструмент, имеющий алмазное напыление. Им работаем либо безударным бурением с водяным охлаждением, либо сухим бурением. У насадки внутри остается керн – вырезанный кусок материала. Победитовые сверла могут иметь различное качество – оно зависит от марки этого материала (победита). Чтобы просверлить гранитную поверхность, надо взять сверло, имеющее пластины из победита средней или высокой твердости. Пластины средней мягкости, или же мягкие, годятся для мягкого бетона или кирпича. Это нужно учитывать при покупке победитовых сверл и буров. Стекло и плитку удобнее сверлить или коронкой, или инструментом, выполненным в виде копья. 1. У сверла копьевидной формы наконечник может быть либо победитовым, либо сделанным из карбида вольфрама. Кроме этого бывают кольцевидные сверла с алмазным напылением. Если под рукой нет специального инструмента, можно взять сверло для работ по бетону, только острое. И работать надо осторожно – ведь это сверло имеет иную форму. Копьевидное сверло по керамической плитке, и ниже кольцевое сверло с алмазным напылением. 2. А вот коронка по стеклу или керамической плитке выглядит примерно так же, как коронка для бетонных работ, но у нее не имеется зубцов, а только напыление. 3. Кафель можно сверлить специальными балеринками. Они пригодятся, если нужно сделать большую дырку. Сверлите осторожно, с изнанки плитки, обороты дрели поставив на минимум. Пожалуй, классификация сверл будет неполной, если не упомянуть универсальные сверла. Отделывая помещения, таким инструментом можно работать практически по всем поверхностям. Кирпич с бетоном, плитка, дерево с пластиком, алюминий, сталь, – со всем этим справится сверло-универсал. У него и заточка хитрая, которая, кстати, тоже называется универсальной. Вам будет интересно srbu.ru При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого. Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель - гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену. Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли. Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия. При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками. Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм. Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом. Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза. Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм. Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром. Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике. Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор. Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение. Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность - идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику. Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке. Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод. Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя. Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку. Если все же случилось перебить электропроводку, то самостоятельно выполнить ее ремонт поможет Вам статья сайта «Соединение перебитых проводов в стене». Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 - 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось. Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки. Всего просмотров:
29532
Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожег. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду. Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго. При изготовлении бетонных блоков и стеновых панелей для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень. Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит. Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у Вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо сместить место отверстия, то можно по диагонали вверх или вниз сместится. Гранитные камушки в бетоне крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком. После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента в бетоне и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся. Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь. Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах. При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене. В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла.
Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12 мм с расстоянием между краями отверстий около 10 мм. Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10 мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий. Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап. Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется. В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены. Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины. Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон. Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия. Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах. Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки. В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров. В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны. Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола. Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно. Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель. Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня, чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали. Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга. По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия. Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью. ydoma.infoСверла для бетона, кирпича, камня, как правильно выбрать, советы мастера. Сверло по кирпичу
Сверла для бетона, кирпича, камня, как правильно выбрать, советы мастера.
Сверло по бетону, кирпичу и камню
Особенности работы со сверлом
Советы опытного мастера
Как сверлить кирпичную стену и какое сверло по кирпичу выбрать
Необходимость проделывать отверстия в кирпичной кладке возникает при любом ремонте, перепланировке, проведении коммуникаций. Каким инструментом и как просверлить кирпичную стену? Техника сверления будет разной в зависимости от материала по которому работают. Жилые дома можно разделить на следующие группы:Потолки и стены
перекрытий и стен выполняются из более прочных марок бетона (от 500 и выше). С такой преградой придется повозиться, потому что процесс может значительно затянуться.Инструмент
быть до 1 м, а используется он исключительно с перфоратором. Диаметр может достигать 28 мм. Кромки бура выполнены скругленными, чтобы повысить срок службы насадки.Методы создания отверстий
Похожие статьи
Сверло по бетону и отличие его от других насадок + видео
Специальное сверло по бетону в различных вариациях
Какое сверло по камню лучше использовать?
Сверло по кирпичу и варианты для арматуры
Сверление кирпичную стену
Подготовка инструментов
Подготовительные работы
Сверление отверстий в кирпичной стене
Как сверлить кирпичную стену и какое сверло по кирпичу выбрать
Необходимость проделывать отверстия в кирпичной кладке возникает при любом ремонте, перепланировке, проведении коммуникаций. Каким инструментом и как просверлить кирпичную стену? Техника сверления будет разной в зависимости от материала по которому работают. Жилые дома можно разделить на следующие группы:Потолки и стены
перекрытий и стен выполняются из более прочных марок бетона (от 500 и выше). С такой преградой придется повозиться, потому что процесс может значительно затянуться.Инструмент
быть до 1 м, а используется он исключительно с перфоратором. Диаметр может достигать 28 мм. Кромки бура выполнены скругленными, чтобы повысить срок службы насадки.Методы создания отверстий
Похожие статьи
Виды сверл по металлу, дереву, бетонну и плитке + Фото и Видео
Разновидности сверл – основные параметры
Вид и форма рабочей части
Конструкция хвостовика
Метод изготовления сверла
Какой формы отверстие нужно обработать
Чем покрывают сверла
Разные материалы сверлим разными сверлами
Работаем по металлу
Работаем с деревом
Работаем по бетону и кирпичу
Работаем по стеклу и керамической плитке
Сверлим всё
Видео: Виды сверл
Сверление отверстий в кирпичных и бетонных стенах
Чем сверлить стену
Выбор дрели
Выбор сверла
Как сверлить стену
Как не попасть в провод
Сверление отверстий в железобетоне
Сверление кафеля
Сверление отверстий большого диаметра в стене
Ограничитель глубины сверления
Кондуктор для сверления отверстий без пыли
Точное сверление отверстий
