Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры. В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому. Содержание статьи Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро. Некоторые виды стальных входных дверей Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней. После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт. При демонтаже необходимо срезать старый крепеж Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог. После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором. Это то, что получается после демонтажа двери Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском. Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его. Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить. Отбиваете все лишнее Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором. В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь. В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант). Структура металлической двери На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь. Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери. Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная. Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь. Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут. Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно. Ставим раму двери на монтажные подкладки Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом. Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их. Пример установки клина После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно. Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего). Два типа монтажных отверстий Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами. Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия. Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины. Маркируем сверло по длине анкера Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху. Сверлим отверстия сверху, со стороны петель Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем. Загоняем анкер глубже Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки. Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой. Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место. Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной. Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать. Монтажные зазоры задуваем пеной Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы. При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта: Монтаж при помощи арматуры Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо. Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут. В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка. Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов. Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба. Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа. Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились. Установка входной двери в деревянном доме в разрезе После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно). В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз. В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим. Монтаж доводчика на двери описан тут. Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора. Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь. Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео. Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет. stroychik.ru В нашей статье мы приведем пошаговую инструкцию, как правильно установить входную металлическую дверь своими руками. Заменим старую изжившую себя морально входную металлическую дверь и заменим ее новой более совершенной моделью отвечающей самым высоким современным стандартам. Следуя нашей поэтапной инструкции по монтажу, вы с легкостью повторите процесс установки дверей межкомнатных, металлических своими силами не затратив при этом много времени и сил. Содержание статьи: Из инструмента для монтажа двери входной нам потребуется: Для начала нам предстоит демонтировать старую дверь, которая крепилась к дверному проему сварными металлическими штырями. Освободившийся дверной проем следует очистить от мусора и старой штукатурки. Итак, утеплитель установлен в наружный паз дверной коробки, и мы можем двигаться дальше. На следующем шаге мы устанавливаем дверную коробку в проем. ВАЖНО: Следует отметить, что при выборе размера двери рекомендуется оставлять зазор по периметру дверной коробки 20 мм. На данном шаге проверяется правильность устройства замочной стойки короба. Открывая и закрывая дверь и соответственно замки, нам следует убедиться, что они работают без усилия в противном случае стоит отрегулировать замочную стойку короба с помощью подкладок. Если все в порядке следующее отверстие сверлится в стойке со стороны замков. Устанавливая анкер, также слегка поджимаем его. Последовательно выполняем крепление двери через все восемь монтажных отверстий. Закончив крепление, сделаем проверку, слегка приоткрытая дверь, при отсутствии ветра не должна двигаться. Кроме того защелка двери без лишнего шума и усилия должна закрываться одним пальцем. После проверки необходимо окончательно затянуть все крепежные элементы. ВАЖНО: Напомним что для дверей, устанавливаемых на границе дом-улица, зазоры стенного проема и короба тщательно заполняются монтажной пеной. Если нет возможности глубоко вставить рабочую основу пистолета с монтажной пеной, задувка пены осуществляется с повышенным расходом, тем самым мы обеспечиваем дополнительным потоком прохождение пены дальше. Пена замещает собой все полости, обеспечивая надежную изоляцию. Не рекомендуется при монтаже двери экономить на монтажной пене. Выполняйте запенивание не спеша, убедитесь в отсутствии пустот. Если какие-то из зазоров в дверном проеме оказались узкими можно использовать специальную пластиковую насадку на монтажный пистолет. Не стоит вытаскивать из дверной коробки распорные клинья до момента полного высыхания монтажной пены. Только на следующий день можно произвести операцию по их удалению. Образовавшиеся полости после удаления клиньев необходимо тщательно запенить. Итак, входная металлическая дверь установлена по всем правилам и строго по инструкции монтажа, в этом легко убедиться если открыть и закрыть дверь. А если учитывать что цена на услуги монтажа не самая низкая, то целесообразно выполнить работу по установке дверей своими силами. К тому же вы получите бесценный опыт, которым легко поделитесь со своими друзьями. x-stroy.info Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте. Установка металлической двери своими руками Содержание статьи Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров. Замеры Замеры Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты. Схема установки входной двери под плоский наличник Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями: Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем. После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария. Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении. Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера. Демонтаж старой двери На фото красным кружочком обведён один из дюбелей, которые необходимо выпилить Демонтаж дверной коробки Демонтаж старой двери Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков. Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери. Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома. Демонтаж старой двери Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора. На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты. Подготовка дверного проёма После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена. Подготовка дверного проема На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно. Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее: Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления. Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню. Как установить входную дверь Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться. Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери. Проверка правильности установки дверной коробки Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух. Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления. Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки. Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня. Установка железной входной двери Технология установки входной металлической двери Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода. Крепление двери за проушины Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке. Фиксация выполняется в следующем порядке: Крепление сквозь коробку Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки. Крепление «захватом» Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной. Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий. После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно. После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой. Заполняем зазоры Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью. Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу. Проверяем работу замков Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки. Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид. Установка металлической двери своими руками Удачной работы! stroyday.ru Установка металлических дверей в городских квартирах и частных домах сейчас стала массовым явлением. Чтобы поставить стальную дверь, придется оплатить как минимум треть от ее стоимости — столько стоят услуги специалистов. Если вы не готовы переплачивать, мы расскажем и покажем, как правильно установить входную металлическую дверь самостоятельно, причем на разную основу. Качественная установка металлической двери не менее важна, чем ее правильный выбор. По статистическим данным, не менее четверти взломов входных дверей приходится на случаи, когда металлическую дверь в квартиру или дом просто вырывали из проема вместе с дверным коробом. Так что качественный монтаж железной двери не менее важен, чем ее грамотный выбор. Содержание статьи Правильная установка железной двери напрямую зависит от грамотной подготовки: Подробные рекомендации того, как правильно выбирается входная дверь, с обоснованием причин и описанием действий, вы можете найти «здесь», мы же сейчас вкратце обозначим тезисы и пройдемся по главным параметрам таких конструкций. Способы установки металлических дверей во многом зависят от вида и качества конструкции. Стандартная металлическая конструкция с минимальным набором обязательных опций. Короб вставляется с зазором 10–25 мм от края дверного проема. Грамотная установка входной двери зависит от правильного замера проема. Установка входных металлических дверей своими руками невозможна без демонтажа старых дверей. Начинаем со съема дверного полотна, для этого открываем двери, ставим под низ ломик и снимаем полотно с петель. Если петли скрытые, то берем отвертку с ключами и раскручиваем, в крайнем случае срезаем болгаркой. Чтобы демонтировать старый железный короб, нужно вначале найти места его креплений. Для этого обследуете сам короб изнутри: если на нем есть пластиковые пробки, то их нужно открыть, скорее всего, под ними вы найдете крепежные анкера или арматурные штыри. С анкерами все просто: они выкручиваются отверткой или торцевым ключом. А вот чтобы освободить короб от арматурных костылей, вам нужно будет разбить часть дверного проема и обрезать костыли снаружи болгаркой. Чтобы демонтировать металлический короб, нужно срезать болгаркой все крепления. Раньше было принято устанавливать железные двери на монтажные уши (смотрите схему выше). Такие «уши» потом штукатурились или поверх них могли установить доборы со съемной обналичкой. Вам нужно будет добраться до этих ушей и срезать крепления болгаркой, причем срезать желательно не сами уши, а железные костыли, которые эти уши фиксируют. Когда все крепления обрезаны, коробка легко вытаскивается при помощи монтировки или молотка. Деревянный короб вытаскивается немного иначе. Обычно он прибивается гвоздями к закладным внутри стены, поэтому целиком его не вынуть. Здесь вам нужно будет слегка надрезать стойки по центру и, поддев ломиком или монтировкой, попытаться переломить их в местах надреза. Демонтировать старую деревянную лутку целиком практически невозможно. Имейте в виду: дерево ни в коем случае нельзя резать болгаркой: с большой долей вероятности, круг может завязнуть в древесине и лопнуть, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Режете только ножовкой или бензопилой, можно сделать насечки топором. Отдельная история с порогом. Раньше в районе порога входной двери устанавливался прочный деревянный брус, он утапливался в пол. Некоторые мастера советуют «потыкать» его шилом, и если он не сгнил, оставить его на своем месте. Мы этого делать не рекомендуем: брус желательно вынуть и демонтировать полностью. После демонтажа старых конструкций вряд ли у вас проем будет идеально ровным, поэтому для начала нужно определиться с объемами разрушений. Для этого выполняете замер по факту: так вы узнаете, где вам нужно убрать, а где добавить. Схема замера дверного проема после демонтажа старых конструкций. После замера нужно будет перфоратором сбить все лишнее: короб должен свободно входить в проем. С дверного проема нужно срезать и сбить все лишнее. Дальше замешиваете цементно-песчаный раствор (1:3 цемент/песок) и тщательно замазываете все щели. Крупные выбоины закладываются кусками битого кирпича. Если в пороге был заложен деревянный брус, то эту канавку желательно заложить кирпичом или соорудить небольшой арматурный каркас и залить бетонную стяжку. Установить металлическую дверь будет намного проще, если хорошо выровнять дверной проем. Установка стальных дверей на кирпич или бетон может выполняться двумя способами: на анкера внутри коробки и на проушины. Оба эти способа заслуживают внимания, поэтому мы сначала подробно поговорим, как установить входную металлическую дверь на анкера, а потом разберем правила установки на проушины. Имейте в виду: установка металлических дверей своими руками почти всегда влечет за собой отмену гарантии на двери. Но этот момент нужно уточнять при покупке. Бывают случаи, когда гарантия сохраняется. Обычно гарантию сохраняют интернет-магазины, где нет своей бригады монтажников. Монтаж металлической двери – это последний этап. Когда вы беретесь за установку, в дверях уже должны стоять замки с ручками, а также обязательно нужно закрепить и слегка отрегулировать петли. Кстати, как выполняется регулировка разных видов дверей написано и показано «здесь». Базальтовую вату для утепления короба использовать нежелательно. В некоторых моделях дверь устанавливается с частичным утеплением короба, то есть в короб еще перед монтажом закладывается утеплитель. Как правило, эти модели комплектуются лентами базальтовой ваты, которую нужно самостоятельно заложить внутрь короба. Но вата гигроскопична, и при намокании теряет свои свойства и способствует коррозии металла вокруг себя. Поэтому мы советуем вставить внутрь короба куски пенопласта, а зазоры залить монтажной пеной. Если денег не жалко, то можно полностью короб залить монтажной пеной. На этом же этапе приклеиваются или вставляются в специальные пазы уплотнительные ленты между коробом и дверным полотном. Также желательно оклеить лицевую сторону короба малярным скотчем – это убережет конструкцию от случайных царапин и попадания монтажной пены. Лицевую сторону короба желательно заклеить малярным скотчем. Кстати, если планируется проводить через входную дверь какие-либо кабели, то самое время вмонтировать где-нибудь сбоку закладную пластиковую трубку или гофру под эту проводку. Перво-наперво мы рекомендуем подыскать помощника: монтаж железных дверей – дело нелегкое, как в технологическом, так и в физическом плане. Вес конструкции может превышать 100 кг. При монтаже дверное полотно желательно снять с коробки. Изначально короб устанавливается на две подкладки толщиной от 20 мм. В качестве подкладок можно использовать деревянные или пластиковые клинья. Мы рекомендуем купить на рынке треугольные пластиковые клинья и работать с ними. Так, если даже придется замуровать эти клинья в короб, они в любом случае не сгниют и не сдвинутся, а цена у них копеечная. Ставим коробку на подкладки или клинья. Первым делом с помощью все тех же клиньев выставляем коробку по горизонту, после этого регулируем конструкцию по вертикали. Теоретически для установки по вертикали можно пользоваться отвесом, но этот способ хорош для профессионалов, любителю лучше работать уровнем. Выставляем короб по горизонтали и вертикали. Горизонталь вы выставите быстро, а вот с вертикалью придется повозиться. Как только она будет «поймана», можно начинать расклинивать короб в проеме. Клинья выставляются сверху вниз попарно. Стрелочки на схеме снизу указывают на рекомендуемые точки установки клиньев. Схема расклинивания дверного короба. При расклинивании обращайте внимание на отверстия для анкеров: клинья не должны перекрывать эти отверстия, но в то же время клинья лучше монтировать рядом с точками фиксации. На фото снизу показан принцип. Принцип установки клиньев относительно монтажных отверстий. Не забывайте после каждого своего действия проверять горизонталь и вертикаль, ведь это именно том случай, когда контроль не является чрезмерным. Анкера для монтажа короба выбираются длиной от 120 мм, толщина анкера стартует от 10 мм. Здесь главное, чтобы головка анкера свободно проходила в наружное отверстие и цеплялась за внутреннее. Бур для перфоратора подбирается с учетом толщины дверной коробки, ведь сверлить вы будете сквозь этот короб. Плюс сама глубина отверстия в стене должна быть минимум на 10 мм больше размера анкера. Чтобы не захватить лишнего, мастера обычно отмечают глубину забуривания малярным скотчем. Глубину забуривания лучше сразу отметить малярным скотчем. Сверлить начинаете с верхних отверстий в районе петель, после высверливания каждого отверстия проверяете горизонталь и вертикаль. Высверливаем отверстия под анкера. Когда лутка установлена и отверстия высверлены, можно начинать монтировать анкера. Технология простая: вставляете анкер в отверстие, слегка постукиваете его, чтобы он зашел на полную глубину, и подтягиваете. Загоняем анкер до упора. Затягивать анкер наглухо пока еще рано: возможно, вам предстоит еще тонкая регулировка короба в пространстве, а эта процедура делается в связке путем попеременного затягивания анкеров и забивания клиньев. Металлические двери установка на анкера. Здесь есть небольшая тонкость. Вначале вы фиксируете короб на три анкера, два из которых располагаются возле петель, а третий в районе замка. После этого навешиваете полотно и проверяете, как оно закрывается. Если все в порядке, то эта тройка анкеров фиксируется, после чего дверное полотно снимается, и можно загонять остальные анкера. Дальше навешиваете снова дверное полотно и после проверки приступаете к окончательному зажиму всех анкерных креплений. В принципе, самый сложный этап пройден. Дальше нам предстоит запенивание конструкции по периметру, монтаж обналички, и установка доборов на входную металлическую дверь. Запенивание периметра дверей. С запениванием все просто: пену выбираете с минимальным коэффициентом расширения. Вставленным в зазор жалом монтажного пистолета заливаете по периметру короба столько пены, сколько влезет. Если короб межкомнатной двери пена при расширении еще способна деформировать, то в случае с металлом она бессильна. Двери в каркасном доме так же ставятся на анкера, но дверной проем делается усиленным, и с пеной здесь нужно быть осторожней: деревянный каркас может не выдержать давления и сдвинуться. Схема усиленного дверного проема в каркасном доме. Монтаж откоса и установка добора подробно расписаны «здесь», а также показаны ниже на видео в этой статье. Монтаж на проушины считается более простым и универсальным способом. По этой технологии любителю работать гораздо легче. Техника установки и расклинивания короба была подробно описана выше, и рассказывать о ней снова нет смысла. Что же касается фиксации короба на проушины, то здесь все просто: Пластина приваривается к забитым костылям. Монтаж дверей в бревенчатом срубе или доме из бруса отличается от традиционной установки тем, что конструкция монтируется не на стены, а на так называемую обсаду. Плюс к тому, сверху над дверями оставляется зазор размером до 120 мм на усадку дома. Обсада для дверей в деревянном доме. В противном случае, если металлическую дверь установить без допуска на усадку, то конструкцию из тонкого металла стены при усадке раздавят, а на крепком коробе перекрытие повиснет, и по бокам будут щели. Подробно о том, как установить железную дверь в деревянном доме, написано «здесь», а также показано на видео ниже. Техника установки дверей на стены из газо- или пенобетона мало чем отличается от установки конструкций на кирпичную стену. Но несущая способность ячеистых бетонов намного ниже, поэтому и фиксируется поставленная дверь более основательно. На ячеистых бетонах под металлическую дверь лучше делать каркас из уголка. Мы рекомендуем обваривать дверной проем металлическим уголком с размером крыла от 25 мм, а потом прикручивать или приваривать к этому каркасу железную дверь. Тонкости установки железных дверей на газобетон расписаны «здесь» и показаны на видео ниже. Мы не станем утверждать, что установка железных дверей является легкой прогулкой, но если следовать всем вышеизложенным рекомендациям, то человек, умеющий держать в руках дрель и молоток, может справиться с такой работой. Двери, установленные своими руками, будут вашей гордостью. doorchange.ru Качество выполнения монтажных работ имеет огромное значение на то, как Ваша дверь будет выполнять свою главную функцию — защищать жилище от непрошенных гостей. Также, от этого на прямую зависит уровень теплопотерь и степень шумоизоляции. Установить дверь самостоятельно можно и без наличия опыта проведения подобных работ. Если полотно достаточно тяжёлое, то будет гораздо удобнее работать с помощником. Установка входной двери своими руками — процесс не сложный, но имеет некоторые особенности с которыми лучше познакомится перед началом, чем во время работы. Первым делом нужно избавиться от старой двери. Здесь нужно помнить, что хотя старая дверь Вам уже не нужна — это не значит, что с ней можно зверски расправится. Работая не аккуратно есть риск сильно повредить дверной проем, и добавить себе лишних хлопот по его восстановлению. Начинать нужно со снятия дверного полотна. Если в деле участвуют съёмные петли, то будет достаточно подложить под дверь ломик, и используя его как рычаг — снять дверь с петель. В случае с неразборными петлями следует раскрутить нижнюю петлю, а потом — верхнюю. Не начинайте с верхней петли, так как перекос двери может повредить нижнюю петлю и Вы уже не сможете её раскрутить. Следующим шагом будет удаление коробки. С этой целью снимают часть обоев, снимают откосы и штукатурку. В этот момент важно понять каким образом была закреплена коробка. Металлические дверные коробки обычно фиксируют при помощи кусков арматуры. Отыскав эти стальные прутья врезанные в стену — их нужно обрезать болгаркой. После этого коробка ,будет ходить в дверном проёме и её останется выдавить оттуда. Проще работать с деревянной дверью. Коробка разрезается пополам, и от места разреза демонтируется при помощи ломика или фомки. Порог и шапку можно не распиливать, так как они неплохо поддаются удалению после снятия боковин. После демонтажа двери нужно «преакуратить» дверной проем. Требуется избавится от кусков шпаклёвки, сильно выступающих частей кирпича и того, что может отвалится. Теперь получившийся проем оценивается на соответствие новой дверной коробке. Если есть крупные пустоты, то от них избавляются путём заделывания кирпичом и цементным раствором, а все менее значительные неровности исправляются наложением цементного раствора. Все неровные участки легко поддаются удалению, для этого можно использовать долото с молотком или болгарку. Также, следует обратить внимание на пол под дверью. В постройках старого типа на месте входной двери монтировали деревянный брус, и если он уже порядочно протрух, то его лучше тоже удалить. Проверить состояние старого бруса можно при помощи обычного шила. Для этого шило втыкается в разные части бруса. Древесина хорошего состояния будет хорошо сопротивляться воздействию шила: в местах проколов будут появляться неглубокие отверстия, что практически не повреждают брус. В разрушенный брус шило входит очень легко, а при раскачивании инструмента — будет ломаться и рассыпаться. Новый брус нужно подбирать по размеру старого, установить его на прежнее место, а образовавшиеся щели заделать цементным раствором. После всех действий по подготовлению проема к установке он должен принять более-менее ровную геометрическую форму. В эту форму можно будет без особого труда установить новую дверь. Основным материалом, который используют при изготовлении дверей данного типа является сталь. Из стали выполняют каркас двери, раму и обшивают само полотно. В полую часть двери обычно ложат изоляционный материал — этот материал способен защитить помещение от шума и холода. С внутренней стороны дверь не всегда зашивают сталью, в бюджетных вариантах используют разные листовые материалы. Для лучшего изоляционного эффекта по периметру дверного притвора прокладывают резиновый уплотнитель — это устраняет резкий звук во время захлопывания двери. Зачастую стальные двери оснащаются запирающими механизмами «замки, защелки и т.д.» самими производителями, так как врезать замок в дверь — довольно хлопотное занятие. Отдельно от дверного полотна приходят ручки, поскольку велик риск их повреждения во время транспортировки. Ручки нужно установить на подготовленные для них места и закрепить при помощи саморезов. Убедитесь в плавной и слаженной работе всех замков и только потом преступайте к установке двери. Если дверь служит выходом прямо на улицу, то не станет лишним её утепление. Для этого внешнюю сторону двери прокладывают утеплителем. Обычно для этого используется каменная вата, но она гигроскопична и приводит к коррозии металла изнутри. Во избежание таких последствий следует заполнять полое пространство дверного полотна пенопластом или пеной, которые тоже хорошо справляются с удержанием тепла и погашением звуков. В многоквартирных домах можно не боятся о том, какой материал наполняет вашу дверь, поскольку она не подвержена прямому воздействию внешней среды. Чтобы дверь не потеряла своего внешнего вида ещё только в процессе установки, её нужно оклеить малярным скотчем. Торопится с его снятием не нужно до момента завершения работы с откосами. Если через дверь в дом проходят какие-либо провода, то сейчас самое время установить гофру или кусок пластиковой трубы по которой они будут заходить в помещение. Сначала в дверной проем заводят раму. Под раму ложат монтажные подкладки высотой 2 см. Рама должна заходить в проем свободно. Монтировать раму с которой снимается дверное полотно значительно удобнее, чем работать с монолитными экземплярами. За счёт изменения толщины монтажных подкладок нужно добиться ровного положения рамы без отклонений вперёд и назад. Добиться желаемого положения поможет обычный строительный уровень: ориентируясь на показания устройства с пузырьком выставляется вертикальное положение, а вслед за ним — горизонтальное по показателю уровня на его короткой части. Если у Вас вдруг не оказалось под рукой уровня, то спасти может и простой строительный отвес. После того, как вы добились ровного положения дверной рамы, нужно расклинить её с отверстием под дверной проем. Для данной операции сгодятся деревянные или пластиковые клинья, их можно изготовить самостоятельно или купить в любом строительном магазине. Клинья ставятся вблизи от места крепления, но не заслоняя его по три штуки на боковых стойках и по две на верхней. Установив клинья нужно ещё раз убедиться в том, что рама не сдвинулась и находиться в ровном положении. Если все в полном порядке, то даётся зелёный свет на закрепление рамы в стене. Теперь начинается установка дверной коробки в проем. Существует два типа крепления коробки: проушина и сквозное отверстие. Методика установки от этого совсем не меняется. Крепление важно на этапе выбора двери: коробка с крепёжным отверстием подходит одинаково и для толстых, и для тонких стен, а дверь с проушиной подойдёт далеко не каждому дому. Как уже было упомянуто в начале, дверные рамы фиксируют с помощью анкеров или прутов арматуры. Их диаметр обычно лежит в пределах 10-12 миллиметров. Диаметр крепежа подбирают под ширину имеющихся отверстий в коробке. Если решено использовать анкер, то его шляпка должна свободно проходить в наружное отверстие и останавливаться во внутреннем. Диаметр прута арматуры должен соответствовать диаметру отверстия. Так или иначе под них предварительно высверливают отверстия. Для начала работы берём сверло и анкер. Отверстие должно быть немного глубже, чем длина анкера, а по этому, на сверле нужно сделать отметку с «запасом» при помощи обычного малярного скотча. Длина сверла должна быть не короче 30 сантиметров. Начинать сверление нужно сверху, со стороны дверных петель. Старайтесь работать как можно «ювелирнее», чтобы не сдвинуть дверную раму и тем самым не испортить результаты проделанного ранее труда. Анкер нужно утопить по максимуму до края дверной коробки. Сначала его установка требует простого забивания молотком, когда его шляпка станет вровень с внешним отверстием, то следует взять отвёртку и путём ударов молотком по ней — протолкнуть анкер вглубь. Забив анкер до конца, его затягивают отвёрткой, чтобы добиться максимальной жёсткости конструкции. После проведённых действий нужно провести контрольный тест на возможные смещения коробки при помощи уровня. Руководствуясь той же схемой следует установить анкер в нижнюю часть петельной стойки. Уже на этом промежуточном этапе есть возможность навесить двери на петли и посмотреть все ли нормально, нет ли перекосов, зазоров и щелей. В данный момент также важно испытать все запирающие механизмы в действии и плотность прилегания двери к коробке. Если Вы побаиваетесь навешивать дери для пробного теста из-за их веса, который составляет 100 килограмм или даже больше, то Ваши предостережения вовсе не являются излишней осторожностью. Дверные полотна из толстой листовой стали должны навешиваться только на полностью установленную раму, в противном случае можно испортить дверную раму. После установки каждого крепежа проверяют вертикальное и горизонтально положение рамы на предмет появления перекосов. Навешивают дверь и смотрят как она ходит, прилегает ли к раме. Если появились какие-либо отклонения, то придётся снимать крепление и начинать работу заново для получения желаемого результата. Проверив ход двери, её снова снимают и закрепляют полученный результат путём подтягивания анкеров. Когда все крепления со стороны замочной скважины и со стороны петель установлены — дверное полотно ставят его место и переходят к герметизации пространства между рамой и дверным проёмом в стене. Все монтажные зазоры устраняются путём их заполнения пеной. Если Вы не привыкли работать с монтажной пеной, то лучше купите материал с низким коэффициентом расширения — это позволит тщательнее заделать щели и не обрезать много торчащих излишков после окончания работы. Чтобы полимеризация происходила лучше, места зазоров нужно предварительно смочить обычной водой из бытового пульверизатора. Чтобы максимально избавиться от сквозняков и наружных звуков, нужно запенивать по всей ширине дверной коробки. Не стоит бояться о том, что рама деформируется — сила расширения пены гораздо ниже, чем жёсткость металла. Гораздо хуже, если пена попадёт на дверное полотно или другие видимые участки. Её нужно незамедлительно удалить с того места при помощи влажной тряпки. Пене достаточно пяти минут, чтобы затвердеть и уже потом, Вы ничем бесследно её оттуда не соскоблите. Окончательно монтажная пена полимеризуется спустя 24 часа после нанесения, тогда монтаж двери можно считать состоявшимся. Чтобы обновлённый портал приобрёл привлекательный вид осталось сделать откосы. Приваренные к дверной коробке пластины называют проушинами. Как и в случае с отверстиями раму ставят на монтажные подкладки, выравнивают её и расклинивают. Дальнейшие действия зависят от того, каким креплением производитель снабдил двери: При установке нужно тщательно контролировать положение рамы и исправлять все возможные перекосы до сваривания конструкции. Пренебрегая корректировкой положения, дверь станет плохо работать. В любой деревянной постройке и двери, и окна устанавливают не прямо в сруб, а через обсадную доску или окосячку. Обсадка — это деревянный брус, который крепится к срубу путём создания пазов, и удерживается на месте за счёт действия силы упругости. На эту конструкцию устанавливаются двери и окна в доме. Такая мера является необходимой, ведь деревянные постройки постоянно меняют высоту. На протяжении первых пяти лет постройка постоянно оседает за счет испарения влаги из древесины. В первый год жизни такого дома окон и дверей не ставят вообще, по скольку, процесс усыхания происходит наиболее стремительно. За счёт такой природной особенности материала — нет смысла фиксировать двери на жёсткое крепление, они могут заклинить или просто деформироваться и стать негерметичными. На самой постройке это тоже может сказаться не самым лучшим образом, ведь двери определённо будут мешать правильной усадке сруба. На срубе вырезают паз на котором будет замыкаться обсадная доска. Делают из доски или бруса Т-образную обсаду. Чтобы соединение получилось максимально плотным — шип обсадной доски нужно сделать немного шире, чем вырезанный паз на срубе. Закреплять окосячку нужно путём её забивания молотом в прорезанный паз. Получившееся соединение выйдет довольно надёжным и совсем не требует дополнительных мер. Важно ещё и то, что обсадной конструкции вместе с притолкой не должна касаться верхнего сруба хотя-бы на 3 сантиметра. Эта щель называется компенсационным зазором и делается для того, чтобы при дальнейшем оседании дома двери не были перекошены. Для сбережения тепла в компенсационный зазор помещают минеральную вату. После монтажа окосячки можно преступать к установке дверной рамы. Процесс самой установки значительно легче, чем при работе с кирпичом или бетоном. Использовать анкера и арматуру не никакого смысла. Стоит отдать предпочтение в сторону крепких винтов или саморезов. В этом случае тоже стоит высверливать отверстия, но сверла достаточно небольшой длинны и малого диаметра. Длинна саморезов «винтов» не должна превышать ширину окосячки, ведь зафиксировав случайно саморезы в срубе, Ваши двери вскоре придут в негодное состояние. Ещё один материал к которому нужно применять особый подход называется — газобетон. Он довольно хрупкий и очень плохо справляется с ударными нагрузками. Если пытаться закрепить свои двери при помощи анкеров или арматуры так, как это делается в случае с кирпичной или бетонной стеной, то Вы просто разрушите ту часть стены, где предусматривался портал под входную дверь, и будете долго реставрировать разбитый дверной проем. Эта ситуация, как и с деревянным домом тоже не безвыходная. В предыдущем способе для установки двери использовалась специально изготовленная заранее осада. В случае с газобетоном картина выходит чем-то похожая: из металлического уголка нужно сварить раму, которая будет повторять геометрию стен Вашего дома. Такая конструкция будет держаться в дверном проёме за счёт упора. На изготовленный из уголка каркас остаётся только наварить дверную раму, запенить зазоры и сделать дверные откосы. Ещё предлагаю Вам посмотреть, как проходит установка входной металлической двери своими руками видео, чтобы Вы наверняка уяснили все нюансы до проведения монтажных работ. Каждый из нас самостоятельно решает: делать это самому или отдать в руки специалистам, но если Вы читаете эти инструкции, то теперь не стоит отступать. Вы уже много узнали и сможете провести монтаж самостоятельно. Главное помнить, что контроль на каждом этапе процесса играет очень важную роль. Лучше лишний раз взять в руки уровень, чем узнать уже после запенивания, что криво установленная рама не позволяет двери ходить достаточно мягко. pochtidoma.ru Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты». Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником. Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем. В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет: Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска. Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации. Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной. Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа: В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри. Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами. Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения: Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке. После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой. Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку. Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель. Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей: За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном. Что нужно сделать: Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150. Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность. Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям. Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности. stroy-banya.com При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов: Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см. Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены. Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм. Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор. К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку. В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно. Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги: Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень. Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так: Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом: После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д. Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги: Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера). После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья. Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия. С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно. После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной. Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях. Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа. Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной. После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки. На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию. Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное — это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях — процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная. vhod.guruКак правильно установить входную металлическую дверь своими руками: пошаговая инструкция. Установка входной металлической двери в кирпичном доме
Установка входной двери своими руками: фото + видео
Подготовка к монтажу
Демонтаж старой двери
Подготовка проема
Установка металлических дверей
Подготовка двери
Монтаж в кирпичную и бетонную стену
Крепление через сквозное отверстие
Монтаж коробки с проушинами
Установка входной двери в деревянном доме
Установка входной двери в газобетон
видео-инструкция, технология, монтаж, фото, цена
Подготовительные мероприятия
Как самому правильно необходимо устанавливать входную металлическую дверьНабор необходимых инструментов для монтажа двери
Инструменты для установки дверей металлических, входных своими рукамиПошаговая инструкция по самостоятельной установке двери металлической входной
Демонтажные работы
Работаем с новой дверной коробкой
Устанавливаем дверную коробку в подготовленный проем
Проверьте с помощью уровня горизонтальность установки дверной коробки
На фото показано осуществление проверки с помощью строительного уровня вертикальности установки дверной коробкиПроизводим закрепление дверной коробки с помощью анкерных болтов
На фото показан процесс бурения отверстий в коробке перфораторомПроизводим установку полотна в короб
Герметизируем зазоры между дверной коробкой и стеной монтажной пеной
Производим запенивание дверей входных, железных своими рукамиОбрезаем пену, устанавливаем заглушки в отверстия для болтов, при необходимости регулируем примыкание защелки
Делаем выводы, смотрим видео, учимся ставить дверь входную, металлическую своими руками
Правильная установка входных металлических дверей: видео-инструкция
Установка металлической двери своими руками
Размеры новой двери: важные нюансы
Набор для работы
Подготовка проема к установке новой двери
Основная часть монтажа
Варианты фиксации дверной коробки
Крепление за проушины
Крепление сквозь коробку
Крепление «захватом»
Последние штрихи
Видео – Установка металлической двери своими руками
Самостоятельная установка металлических дверей на кирпич, пенобетон и дерево
Хорошая подготовка – залог качественной установки
Коротко о выборе дверей
Демонтаж старых дверей
Подготовка дверного проема
Техника установки дверей на кирпич или бетон
Проверка механизмов перед установкой
Монтаж конструкции на внутренние анкера
Монтаж дверей на проушины
Установка железных дверей в деревянном доме
Установка дверей на газобетон
Вывод
Установка входной металлической двери своими руками
Подготовительный этап
Демонтаж
Подготовка дверного проёма к установке
Подготовка двери к монтажным работам
Установка двери в кирпичную и бетонную стену
Закрепление двери через сквозное отверстие
Монтаж коробки крепящейся на проушин
Как провести монтаж двери в деревянном доме
Стоит ли браться за установку дверей собственноручно
Загрузка... как провести работы своими руками
Видео-инструкция по установке входного блока
Нюансы монтажа стальных дверей
Подготовительный этап
Стандартная последовательность установки
Нюансы установки железной двери в сруб
Видео-пример с переделкой проема
Способы установки металлической входной двери своими руками
Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.Как выбрать дверь
Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками.О чем нужно знать
Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.Этапы установки
Как своими руками демонтировать старую дверь
Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке, а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.Подготовка проема
Монтаж новой двери
С рамы новой двери аккуратно снимается полотно.Обработка технологического зазора
Установка наличников и фурнитуры
Отделка откосов
При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.
