Личный опыт устройства вальмовой четырехскатной крыши из металлочерепицы. Холодная кровля из металлочерепицы технология от начало и до конца

личный опыт возведения (пошаговый инструктаж)

Решая, каким материалом покрыть крышу своего строящегося дома, я выбрал металлочерепицу. На выбор повлияло несколько аспектов, среди которых решающими стали долговечность и высокие эстетические качества покрытия. Так как технология монтажа металлочерепицы показалась мне несложной, за работу я решил взяться сам, взяв двух товарищей на подсобку. На данный момент кровля уже готова. Сейчас хочу поделиться практическим опытом покрытия кровли металочерепицей. Думаю, он будет полезен тем, кому только предстоит это увлекательное мероприятие.

Исходные данные: готовая стропильная система вальмовой четырехскатной кровли с уклоном скатов в 30°. Чердак будет холодным, поэтому в планах кровельный пирог без утепления. Финишное покрытие кровли – финская металлочерепица Scandinavia.

Стропильная система крыши до начала кровельных работ

Итак, начнем.

Первый этап кровельных работ – укладка гидроизоляционной пленки поверх стропил. Ее главное предназначение заключается в изоляции подкровельного пространства от конденсата, который так или иначе будет образовываться под металлом. Без пленки капли влаги будут беспрепятственно стекать на пол и стены чердака. Или, что еще хуже, попадут в кровельный утеплитель (это актуально для теплых чердаков или мансард). При использовании качественной пленки, капли конденсата будут скапливаться на ней, а затем – стекать в водосточные желоба и выветриваться через вентиляционные зазоры в коньке.

Я решил в качестве гидроизоляции использовать дышащую мембрану Tyvek, ее мы укладывали справа-налево, начиная от карниза. При этом были испробованы несколько вариантов последовательности монтажа. Вначале мы действовали следующим образом: раскатывали рулон изоляции и по ходу крепили ее к стропилам. Это показалось удобным, но первый же лист, уложенный таким образом, оказался перекошен по отношению к карнизу. Пришлось все переделывать. Тогда мы поменяли стратегию и вначале закрепляли степлером края листа мембраны, а затем – фиксировали ее к каждой стропилине. В этом случае мембрана укладывается более ровно, без перекосов.

Следует знать, что пленку (любую, не только Tyvek) нельзя плотно натягивать на стропила, нужно оставлять небольшой провис. Как мне объяснили знающие люди, это делается для того, чтобы конденсату было проще стекать по пленке, а также для термокомпенсаций (зимой плотно натянутая пленка сжимается и может треснуть).

Допускать разрывов в гидроизоляционном полотне нельзя! Иначе в нем не будет никакого смысла: капли конденсата найдут дорожку на выход из пленки и будут просачиваться на чердак. Поэтому соседние листы рекомендовано стыковать с перехлестом в 10-15 см. Желательно также проклеить стыки строительным скотчем, что мы и сделали.

Мембрану уложили, доводя лист до конька, не обрезая. Соответственно, коньковые отверстия, необходимые для вентиляции, оказались перекрытыми пленкой. Но, так как Tyvek – материал дышащий, воздухообмену это не помешает. По-другому действуют, если используется не дышащая мембрана, а пароизоляция. Такую пленку не доводят до вершины конька на 7-10 см с каждой стороны, то есть режут лист до этого уровня.

Мембрана Tyvek укладывается поверх стропил и прижимается рейками контробрешетки

Задача следующего шага – организация вентиляционного зазора между пленкой и кровельным покрытием, путем устройства контробрешетки. Если проигнорировать этот аспект и уложить металлочерепицу непосредственно на гидроизоляцию, капли конденсата будут задерживаться на пленке и застревать под рейками обрешетки. А это, в свою очередь, рано или поздно приведет к гниению древесины. Не дело! Чтобы этого не произошло, изоляционную пленку дополнительно прижимают сверху брусками контробрешетки, которые набивают вдоль каждой стропилины (в нашем случае они расположены с шагом 825 мм).

Для контробрешетки мы использовали бруски, сечением 50х50 мм. В результате получился зазор в 50 мм, он позволит каплям конденсата свободно стекать по пленке, не задерживаясь на ней. Плюс дополнительное проветривание. Меньше, чем 50 мм зазор делать не рекомендуется. Больше – разрешено, но не целесообразно по расходу реек.

Под металлочерепицу монтируют обычную шаговую обрешетку из досок или брусков. Для этих целей я приобрел доски с сечением 100х25 мм. По рекомендациям производителей металлочерепицы, первая доска обрешетки от карниза (по периметру крыши) должна быть выше остальных (рядовых досок) на 10-15 мм. Такой подъем требуется, чтобы нижние волны первого ряда металлочерепицы не просели вдоль карниза после фиксации саморезами. Кроме этого, на первую, карнизную доску, приходится основная нагрузка от снеговых осадков, она должна быть самой мощной. В нашем случае ее сечение – 100х40 мм.

Первую доску обрешетки мы закрепили ровно по стропилам. Следующую – на расстоянии 250 мм от первой. Последующие доски были выставлены с соблюдением шага 350 мм. Таким же образом смонтирована обрешетка на всех скатах.

Рейки обрешетки монтируют на кровлю с шагом волны выбранной металлочерепицы

Для формирования очертания карниза, мы прибили к торцам стропил лобовую доску, сечением 200х50 мм. Затем поверх первой доски обрешетки зафиксировали карнизную планку, служащую для защиты древесины от брызг.

Сформированный контур карниза

Закончив с подготовкой, мы приступили к самому главному – подъему и монтажу листов металлочерепицы на крыше. Для подъема пригодились две шестиметровые доски, установленные к стене плашмя. Предварительно их «рабочая» поверхность была остругана для улучшения скольжения металлочерепицы и предотвращения появление царапин на ней.

Монтаж металлочерепицы велся справо-налево, с перекрытием каждым последующим листом 1 волны предыдущего листа.

Первый ряд листов мы закрепили с выносом относительно первой доски обрешетки на 50 мм. Для крепежа использовали кровельные саморезы с гибкой прокладкой. Вдоль карниза и в местах нахлестов саморезы вкручивали в каждую волну, а в штатных местах (по рейкам обрешетки) – через волну. Таким образом, расход саморезов составил не меньше 6 шт. на 1м2 покрытия.

Металлочерепица монтируется на обрешетку с помощью кровельных саморезов

В процессе крепления саморезы можно вкручивать только в прогиб волны металлочерепицы. Рекомендованное место крепежа находится на 10-15 мм ниже штамповки («ступеньки») черепицы, по центру от гребней соседних волн. В этом случае шляпка самореза будет находиться в тени от возвышения «ступеньки» и это сделает ее почти незаметной. Также для маскировки кровельные саморезы окрашивают в различные цвета, под тон черепицы.

Штатные места для крепежа саморезов изменяются для первого ряда листов, возле карниза. К первой доске обрешетки (карнизной доске) лист металлочерепицы закрепляют выше «ступеньки» профиля, но так же в прогиб волны.

Важный момент: вкручивать саморез в рейку обрешетки до предела нельзя. Резиновая прокладка должна быть слегка сжата, но не деформирована по толщине. Саморезы располагают строго перпендикулярно обрешетке. Если был допущен уклон, крепление получится непрочным.

Для подрезки листов мы использовали электроножницы по металлу. Применять болгарку и иные абразивные инструменты для этих целей ни в коем случае нельзя. И вот почему: в месте среза будет повреждена оцинковка и полимерное покрытие, начнется коррозия, соответственно такой материал прослужит очень и очень ограниченное время. Даже производители металлочерепицы делают акцент на том, что дают гарантию только на тот раскроенный материал, рез которого осуществлялся ножницами по металлу.

Металлочерепицу не доводят до конька, оставляя небольшой зазор

На момент окончания укладки металлочерепицы, каркас свесов уже был полностью готов, оставалось только обшить их перфорированным сайдингом. Этот материал имеет отверстия на поверхности, которые дадут возможность проветривать подкровельное пространство и предотвратят скопление конденсата.

Обшивка свесов перфорированным сайдингом (софитами) позволит качественно проветривать подкровельное пространство

Свесы, зашитые софитами – вид снизу

Коньковые планки закрепили на коньках кровли. Отверстия под коньком ничем не перекрывались (кроме дышащей мембраны). Любой плотный барьер, будь-то монтажная пена или уплотнитель, будут служить препятствием свободному выходу влажных паров через конек кровли. Соответственно, будут созданы условия для конденсации влаги под кровлей, на чердаке. Нам этого не нужно, поэтому коньковые зазоры были оставлены открытыми.

Конек, перекрывающий стык скатов крыши

Для создания системы водослива мною были выбран металлический желоб. От пластикового, более дешевого, я отказался, ввиду его ненадежности. Во всяком случае, я решил, что такой желоб может не выдержать слой тающего снега весной и переломиться под его массой.

Желоб устанавливается на металлические кронштейны-крюки. Существует два вида этих крепежных элементов. Одни из них длинные, крепятся к стропилам, расположенным под обрешеткой. Другие – короткие, устанавливаются на лобовую доску. Мы использовали крюки второго типа, закрепив их по периметру кровли к лобовой доске с шагом 700 мм. На них навесили два стыкованных водосливных желоба для слива воды в разные стороны.

Закрепленные крючки и смонтированный на них водосливный желоб

Вот такая получилась кровля из металлочерепицы!

На этом кровельные работы можно считать оконченными. На данный момент крыша выдержала несколько ливней, град и весеннее таяние снега – протечек нет, чердак сухой. Надеюсь, что мой опыт пригодиться тем, кто планирует строить крышу из металлочерепицы своими руками или хочет проконтролировать работу нанятой бригады кровельщиков.

Владимир

krovgid.com

монтаж, как класть на крышу дома, как положить, как ложится, как укладывать, технология

Содержание:

Кровля для дома, выложенная из металлочерепицы, получается надежной и долговечной. Процесс несложен даже для начинающего кровельщика, поскольку данный материал удобен в монтаже и имеет небольшой вес. Перед тем, как укладывать металлочерепицу на крышу дома, следует изучить технику безопасности и нюансы выполнения работы.

Подготовка инструментов и стройматериалов

Для монтажа металлической черепицы нужен такой инструмент:

• электропила с твердосплавными зубьями;
• молоток;
• щипцы, имеющие изгиб на 40°;
• киянка;
• шуруповерт плюс насадки для работы с саморезами;
• ножницы для пароизоляционного материала;
• строительный степлер плюс скобы к нему;
• ножницы рычажные и просечные;
• маркер и измерительный инвентарь;
• мягкая щетка;
• эмаль.

Из материалов необходимо подготовить:

• металлочерепицу, имеющую размер листа 1180х3000 миллиметров, и толщину 0,5 миллиметров;
• доски 50х100 и 32х100 миллиметров;
• деревянные бруски 50х50 миллиметров;
• строительные 10-сантиметровые гвозди;
• доборные элементы;
• пароизоляционную мембрану;
• специальную ленту для проклейки мест стыков.

Когда производится укладка и монтаж металлочерепицы, необходимо обеспечить безопасность выполнения работ. Проще всего задействовать прочный канат, который перекидывают через конек. Один его конец крепят внизу, а второй – обвязывают вокруг туловища монтажника. Лучше использовать профессиональный страховочный инвентарь, например, специальный пояс.

Монтаж металлочерепицы

Существует два способа, как можно обустроить кровельную систему. Если создается теплая кровля, теплоизоляционный материал помещают в пространство, имеющееся между стропильными ногами. При устройстве холодной системы изоляцию помещают на перекрытие.

Технология укладки кровли из металлочерепицы предусматривает проведение работ в несколько основных этапов:

1. Подготовительные мероприятия.
2. Монтаж гидроизоляции.
3. Обустройство обрешетки.
4. Установка элементов ендовы.
5. Крепление примыкающих элементов.
6. Установка карнизной планки.
7. Монтаж черепицы.

Подготовительные мероприятия

До укладки металлочерепицы шаг за шагом:

1. Проверяется прямоугольность скатов. Желательно, чтобы разница длин между диагоналями не превышала 2 сантиметра. Если эта величина больше, тогда имеет место перекос скатов, а данное обстоятельство значительно усложнит монтаж.
2. Выполняется обработка антисептиком. Специальными пропитками и антипиренами покрывают элементы из дерева, из которых состоит стропильная система. После окончания укладки материала кровли это станет невозможным.

Укладка гидроизоляции

Работу делают в такой последовательности:

1. Сначала укладывается пароизоляционная мембрана. После высыхания всех элементов из древесины рулон раскатывают и ее закрепляют в углах, образованных в местах примыкания соседних скатов. Гидроизоляционный материал располагают горизонтально по стропилам. Полотна мембраны размещают так, чтобы верхняя полоса оказалась над нижней с минимум 10-сантиметровым нахлестом. Места стыков проклеивают лентой. Чтобы в процессе работ мембрана не могла сместиться, ее фиксируют скобами.
2. Осуществляется крепление пароизоляционного материала с использованием деревянных брусков, прибивая их гвоздями поверх мембраны к ногам стропил.

Обустройство обрешетки

Рабочий процесс предполагает следующие действия:

1. Мембраны крепятся к краю карниза. Для этого вдоль карнизного свеса прибивают одну на другую 2 доски размером 50х100 миллиметров и выводят на их поверхность край пароизоляционного материала.
2. Набивается обрешетка. Для обеспечения одинакового промежутка между досками, используют сделанный собственноручно шаблон, к примеру, из обрезка доски. Поверх ранее прибитых брусков создают обрешетку из досок размером 32×100 миллиметров с промежутком не больше 30 сантиметров.
3. Завершается укладка обрешетки. На коньке с каждой из сторон ската дополнительно прибивают по одной доске обрешетки.

Как положить элементы ендовы

На данном этапе необходимо соблюдать определенную последовательность:

1. Монтируется нижняя планка. На внутреннем изломе кровельной системы в месте примыкания скатов крепят нижнюю планку, которая нужна для обеспечения стока осадков с прилегающей черепицы. При монтаже секций соблюдают минимум 10-сантиметровый нахлест. Работу начинают с нижней секции так, чтобы затем наложить на нее верхнюю секцию.
2. Устанавливается верхняя планка. После укладки основной части листов металлочерепицы поверх нижней планки монтируют верхнюю планку, пользуясь для фиксации саморезами. Главное их не перетянуть - для этого оставляют зазор между листом материала и планкой.

Крепление примыкающих элементов шаг за шагом

Монтируют такие элементы:

1. Нижняя планка. Ее прикрепляют к обрешетке с заступом на нижний конец трубы.
2. «Галстук». Металлический лист, имеющий отбортовки по краям для отвода осадков, заводят под планку. Этот элемент направляют или вплоть до карниза к системе водостока, или к ендове, когда скат большой.
3. Боковые планки. Их монтируют с заступом на нижнюю из планок.
4. Верхняя планка. Чтобы ее установить, делают заступ на боковые планки.
5. Черепица. Вокруг смонтированного примыкания выкладывают листы материала, двигаясь снизу вверх.
6. Внешняя отделка. После завершения монтажа черепицы, внешние планки фиксируют на саморезы. Делают работу в той же последовательности, как и в случае с внутренними планками. Место, где они примыкают к трубе, изолируют, используя битумную ленту.

Чтобы в дальнейшем не появлялось протечек, нужно правильно смонтировать планки примыкания:

1. Сначала делается разметка. Планку помещают на трубу и маркером проводят линию.
2. Нарезается штроба. Согласно разметке болгаркой или штроборезом режут штробу. Щеткой выметают из нее пыль.
3. Устанавливаются планки. В штробу помещают загнутый край планки. Другой ее конец крепят к обрешетке через каждые 25 сантиметров саморезами.
4. Герметизируется место примыкания планки к трубе. Для этого используют битумный или кровельный силиконовый герметик. После его высыхания зону примыкания проклеивают битумной лентой.

Укладка металлочерепицы на ломаную крышу связана с некоторыми дополнительными сложностями, они объясняются наличием внутренних стыков между соседними скатами, поэтому в данном случае для обеспечения герметичности выполняют примыкание к стенам и каналам вентиляции, делают внутренний фартук.

Установка карнизной планки

До того, как положить металлочерепицу на крышу:

1. Крепятся держатели. На нижнюю дощечку обрешетки монтируют крепление для водосточных желобов. Иногда карнизную планку устанавливают без них, для чего задействуют короткие держатели. Их монтируют не на обрешетку, а на лобовую доску.
2. Устанавливается карнизная планка. Ее нижний край фиксируют так, чтобы он захватил крепления держателей. Верхний конец планки закрепляют саморезами на первой из досок обрешетки на расстоянии 30 миллиметров от ее продольного края. Карнизную планку монтируют сверху держателей.
3. Обустраивается пароизоляция. Край планки проклеивают соединительной лентой СП-1. Пароизоляционную мембрану выводят на край и прикрепляют к ней.

Как класть черепицу на крышу из цельных листов

Чтобы кровля прослужила долго, нужно знать, как ложится металлочерепица на скат, для чего можно воспользоваться подробной инструкцией.

Процесс монтажа сплошного листа размером от конька до карнизной планки предполагает следующий вид работ:

1. Подготавливается материал. Лист помещают на ровную поверхность и при помощи маркера намечают линию реза. При помощи ручных ножниц, а лучше электроинструмента, режут лист согласно разметке.
2. Окрашивается срез черепицы. Материал нужно по максимуму защитить от коррозийных процессов.
3. Примеряется и крепится первый лист. Его нужно поднять на обрешетку и выровнять относительно конька и края ската. Когда решена задача, как выставить первый лист металлочерепицы, материал закрепляют на обрешетке саморезами с использованием EPDM прокладки. Фиксируют покрытие кровли в месте, где волна опущена и максимально примыкает к обрешетке. Саморезы вкручивают в шахматном порядке через волну.
4. Крепятся остальные листы. После первой черепицы приступают к монтажу остального материала. Второй и последующий лист укладывают так, чтобы соблюдался перехлест металлочерепицы – их края должны заходить под уложенный ранее фрагмент. Таким образом, предыдущий лист находится над следующим за ним.

Кроме цельных листов часто используют их куски. Сначала монтируют первый ряд, а затем сверху на него укладывают второй ряд, соблюдая 15-сантиметровый напуск.

Техника безопасности

При укладке металлического покрытия для кровель нужно соблюдать все требования, предъявляемые к технике безопасности:

1. Листы черепицы поднимают на высоту исключительно по наклонным направляющим. Нельзя, чтобы человек находился в это время под ними, поскольку данная зона опасна для жизни.
2. Перемещение черепицы с использованием канатного зацепа запрещено на объект, высота которого превышает один этаж. Возможно неконтролируемое раскачивание листов в случае порыва ветра.
3. Работать с металлочерепицей разрешается в перчатках, чтобы не травмироваться острыми краями.
4. Монтаж и подъем черепицы нельзя делать в одиночку. Мастеру должны помогать 1 – 2 человека.
5. Кровельщику при работе на высоте нужно воспользоваться страховочным поясом и тросом.
6. Прежде, как класть металлочерепицу на крышу, необходимо удостовериться, что кровельная обрешетка держится прочно.
7. Установку кровельного покрытия осуществляют в безветренную погоду.
8. Перемещаться по листам черепицы при проведении монтажа необходимо над обрешеткой осторожно, надев мягкую обувь и наступая в прогиб волны.

Ошибки при укладке металлочерепицы

Начинающие кровельщики чаще всего допускают следующие ошибки:

1. Крепление снегозадержателей саморезами для монтажа металлической черепицы. Подобная ошибка приводит к тому, что под весом снежной массы снегозадержатели срывает. Обычно в комплект к данным элементам из расчета на каждую секцию входит около десятка саморезов М8×50. Крепежные детали с меньшим диаметром, используемые для укладки черепицы, использовать не следует. В том случае, когда кровельный материал устанавливает наемная бригада монтажников, владельцу дома нужно проверить сделанную работу. Дело в том, что часто работники для фиксации снегозадержателей задействуют кровельные саморезы, поскольку им не хочется менять на шуруповерте насадку.
2. В местах примыкания покрытия кровли к дымоходу остается зазор. Эта недоработка приводит к проникновению влаги внутрь кровельного пирога. Выполняя обход трубы, нужно, чтобы пристенный профиль и герметик находились на одном уровне с внешним фартуком, который необходимо делать максимально плотно прилегающим к поверхности дымоходной конструкции. При неправильно выполненном монтаже, например в случае использования битумного скотча, устранение проблемы получится временным. Подобные герметики в результате постоянного перепада температуры со временем отойдут, и возникнет щель.
3. Наличие зазоров в месте примыкания черепицы к ендове. Как и в предыдущем случае, появление крупных щелей является результатом халатного отношения к своей работе кровельщиков. Подобные ошибки приводят к обязательному проникновению осадков внутрь кровельного пирога, что значительно сокращает срок эксплуатации кровельной конструкции.
4. Возникновение коррозийных процессов на линии реза. Причина появления данного недостатка – резка металлочерепицы болгаркой с отрезным диском для работ по металлу. Данную ошибку чаще всего допускают начинающие кровельщики, которые не желают приобретать специальный инструмент. Процесс, связанный с резкой металла при помощи диска, вращающегося со значительной скоростью, завершается перегревом полимерного покрытия, предохраняющего черепицу от коррозии. В результате лист в месте реза начинает ржаветь, при этом покрытие  постепенно исчезает.
5. Искривление кровельного материала в результате хранения. Если черепица была приобретена заранее и уложена в штабеля неправильно, листы могут искривиться. В итоге с укладкой и выравниванием металлочерепицы возникнут трудности. На эту работу нужно будет затратить немало времени, а возможно, придется материал приобретать заново. Чтобы черепица не подвергалась деформации, высота штабеля для ее складирования не должна быть более70 сантиметров. Если материал хранится больше одного месяца, штабеля разбирают и перекладывают их в обратной последовательности.
6. Саморезы были перетянуты или не дотянуты. Подобную ошибку обычно допускают начинающие монтажники, у которых отсутствует соответствующий опыт. Когда саморез не докручен, в отверстие начнет проникать вода и коррозийного процесса не удастся избежать. Если крепежный элемент перетянут, то защитное покрытие повредится и в этом месте возникнет коррозия металла.

kryshadoma.com

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками

Новенькая и сияющая крыша из металлочерепицы радует глаз хозяина дома. Ещё более радостно, когда эта кровля не протекает, не трепещет от порывов ветра, не обрастает массивными сосульками зимой и не теряет свою красоту с годами. Покрыть крышу металлочерепицей своими руками помогут большое количество разнообразных инструкций и видео. В этой статье приводятся некоторые советы о том, как выбрать металлочерепицу, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, рассматриваются основные ошибки и отступления от технологии.

Обратите внимание на уклон кровли

Слишком пологая крыша из металлочерепицы является источником многих проблем. Дождевая вода может не успевать уходить, снег на такой крыше тоже будет скапливаться. Все это дает возможность воде проникнуть между стыками листов. Наибольшую опасность представляет снег. Под его массой лист прогибается и снег попадает внутрь. При оттаивании и повторном замерзании, лёд, расширяясь, может повредить стыки листов металлочерепицы на крыше. Исключение составляют ломаные крыши, где верхний малоуклонный участок имеет очень небольшую длину ската и, как правило, не обременён усложняющими элементами типа ендов. Большинство производителей не рекомендует покрытие крыши металлочерепицей при её уклоне менее 14 градусов. Чтобы перевести градусы в проценты: Проценты=tg (Градусы)*100. Например, 14 градусов в процентах это tg 14°*100=24,9%, то есть минимальный уклон крыши в процентах должен быть не менее 24,9%, или 0,249:1 (превышение 24,9 см на каждый 1 метр проекции от карниза до конька). Для справки: Угол в градусах=arctg (Проценты/100).

Осознанно выбирайте металлочерепицу

С точки зрения прочности, ошибки при выборе быть не может. Практически вся имеющаяся на рынке сертифицированная профильная продукция годится для того, чтобы покрыть крышу металлочерепицей. Другое дело, как найти долговечный и в то же время экономически целесообразный вариант. Металлочерепица производится методом штамповки готовой рулонной оцинкованной стали с различными типами полимерных покрытий. От вида верхнего слоя этого покрытия зависит срок службы кровли и время, через которое наступит момент перекрыть крышу металлочерепицей. Рулоны, в свою очередь, изготавливаются на различных крупных металлургических комбинатах, которые дают гарантию на свою продукцию. Гарантия на металлочерепицу как изделие является совместным продуктом производителя стали и производителя профильных листов металлочерепицы, поэтому очень важные критерии для выбора металлочерепицы по техническим параметрам это:

• Толщина стального основания, из которого штампуется профильный лист, варьируется от 0.4 до 0.55 мм. При этом сталь толщиной до 0.7 мм иногда используется для доборных элементов.
• Содержание цинка (масса цинкового покрытия на единицу поверхности стали). Чем выше содержание цинка, тем сильнее защита от коррозии.
• Тип защитного полимерного покрытия.

Все известные типы покрытий делятся на четыре основные группы по виду полимерной основы из Полиэстера, Пластизола, Полиуретана (PUR) и Поливинилиденфторида (PVDF) и их модификаций. На основе этих элементов производители рулонной оцинкованной стали с полимерным покрытием разрабатывают и патентуют собственные марки покрытий и дают на них гарантию. Компания Металлпрофиль, например, производит профильные листы из оцинкованной стали с полимерным покрытием нескольких типов. В рулонах сталь при этом закупается как у зарубежных, так и у отечественных производителей. От вида покрытия зависит и цена, поэтому разброс цен весьма широк. Выбирая металлочерепицу, сравните свойства стали с полимерным покрытием, из которой сделана металлочерепица и условия её использования. Сравнительная таблица отечественного производителя поможет в этом. НаименованиеAgneta® (АГД)Colorcoat Prisma® (ПРМ)Granite® CLOUDY (КЛМА)Пластизол (ПЛ)PVDF (ПВФ)PVDF Matt (ПВMП)Ecosteel® (ЭС/ЭСМА)VikingMP® (ВИК)PURETAN (ПУР)Полиэстер (ПЭ)

Тип поверхности	глянцевая	глянцевая	глянцевая/ матовая	текстурная	глянцевая	глянцевая	глянцевая	тексктурная матовая	глянцевая	глянцевая
Толщина покрытия, мкм	30/25	50**	35	200	27	27	30**	30	35	25
Блеск, %	80	30-40	5	20-40	30-40	4	30-40/5	5	25-30	30-40
MAX. температура эксплуатации, С	140	120	80	60	110	110	80	100	100	80
Цветостойкость	отл.	отл.	отл.	хор.	отл.	отл.	хор.	хор.	отл.	хор.
Механическая стойкость	отл.	отл.	хор.	отл.	хор.	хор.	хор.	хор.	отл.	удовл.
Коррозионная стойкость	отл.	отл.	хор.	отл.	хор.	хор.	хор.	хор.	отл.	удовл.
Гарантийный срок, лет	25	до 20	10	10	10	10	10	3	до 12	10

При выборе металлочерепицы следует знать, что в климатических и атмосферных условиях эксплуатации крыши может быть полезен, а может бесполезен тот или иной тип полимерного покрытия. Не вдаваясь в технические подробности полимерных соединений, приведём ещё одну сводную таблицу характеристик, декларируемых зарубежными и некоторыми отечественными производителями металлочерепицы.

Сводная таблица характеристик некоторых сталей с полимерными покрытиями

НаименованиеPolyesterPUREXPURAL, PURAL MATTVELUR 20VikingMPCтальной шелк Cтальной бархатColorcoat Prisma

Производитель стали, мм	Ruuki	Ruuki	Ruuki	Гранд лайн		ЧерМК	ЧерМК	Tata Steel
Толщина покрытия, мкм	25	26	50	35	35	25-35	25	50
Плотность цинкового покрытия, г/м2	275	275	275	275		180-275	180
Гарантия производителяна декоративные свойства	10	15	10	10		10	10
Гарантия производителя на отсутствие первых признаков коррозии						15	15	20
Гарантия производителя на сквозную коррозию	30	40	50	20		25	25
Стойкость к УФ излучению	Ruv2	Ruv3	Ruv4		хорошая			Ruv4
Коррозионная стойкость	Rc3	Rc4	Rc5		хорошая			Rc5
Мax. эксплуатационная температура	90	100	120	120	100		90	90

Как видно из таблицы, наиболее долговечное и функциональное покрытие производит эксперт на рынке металлочерепицы, финская компания RUUKI. И хотя качество отражается в цене, компания выпускает металлочерепицу всех ценовых сегментов. К слову сказать, физическая долговечность покрытия не зависит от того, глянцевая поверхность или матовая. Однако качественное покрытие выгорает равномерно, а некачественное пятнами. Металлочерепица ярких и темных цветов выгорит быстрее чем приглушенных тонов, а более светлая металлочерепица требует периодической очистки от загрязнений. В любом случае момент, когда придётся перекрыть крышу металлочерепицей, должен наступить не ранее, чем через 15 лет при любых вариантах.

Не следует портить листы до монтажа

Правильно складируйте листы: положите заводскую упаковку на деревянные бруски сечением минимум 50х100 мм, шаг брусков 0,5 метра. Хранить листы нужно под навесом или в неотапливаемом помещении, избегая прямого попадания солнечных лучей. Если хранить листы нужно более месяца, следует распаковать палету и проложить деревянными брусками каждый лист. При складировании листов таким образом на улице нужно накрыть и пригрузить их сверху балластом, предотвращая их перемещение порывами ветра. Перемещение листов нужно организовать так, чтобы листы не прогибались: два человека для переноски листов это минимум, а лучше 4–5. При чрезмерном прогибе они деформируются и затем на крыше очень сильно видны стыки листов. Поднимать листы на кровлю при сильном ветре также не следует. Правильно режьте листы: все производители металлочерепицы запрещают резать металлочерепицу угловой шлифовальной машиной (болгаркой). Возможно такой способ более удобен, однако при такой резке полимерное покрытие и цинковый слой вокруг повреждается окалиной и острыми стальными опилками. Даже при выполнении резки по технологии специальным инструментом и при сверлении, неаккуратное удаление опилок и мелких частиц приводит к корродированию их на поверхности покрытия, и как следствие, к ржавым разводам на металлочерепице. Ходить по металлочерепице следует наступая на вогнутую часть и по обрешётке. Перед тем как стелить металлочерепицу непосредственно на кровле, дополнительно убедитесь, что все листы одинакового цветового тона. Если в поставке вдруг попались листы разных оттенков, их можно будет поменять до того, как крыть крышу металлочерепицей. Смонтировав металлочерепицу на крыше, необходимо снять с её поверхности защитную плёнку, иначе она со временем прикипит и снять её будет проблематично.

Крепим листы правильно! Почему иногда на крышах стыки очень заметны?

Стыки листов заметны опытному глазу всегда, но очень сильно раскрытые швы возникают в результате деформации листов при транспортировке, хранении и подготовке к укладке (смотрим совет 3). Другая причина деформации металлочерепицы это измененная геометрия самой крыши – чрезмерный прогиб обрешётки, стропил, либо просто несоблюдение допусков отклонения деревянных элементов крыши и вследствие этого, кривая крыша. Именно поэтому перед тем как крыть крышу металлочерепицей, нужно проверить геометрию кровли. Немаловажное условие также применение правильного крепежа и соблюдение технологии монтажа. Крепление листов металлочерепицы на крыше следует выполнять специальными самонарезающими винтами с шестигранной головкой и каучуковой эластичной прокладкой. Сейчас на рынке представлены также более дешёвые кровельные саморезы с резиновыми прокладками. Выбирая саморезы нужно учитывать, что резиновая прокладка имеет свойство «дубеть» при низких температурах, а по истечении несколько лет и вовсе разрушиться. Поэтому в случае если монтаж предстоит вести из долговечных и дорогих листов, не стоит экономить на крепеже.

Вентиляция, и ещё раз вентиляция

Неважно, кроем мы мансардную крышу или холодный чердак, обеспечение правильного воздушного режима подкровельного пространства, вентиляции и отвода конденсата с внутренней поверхности металлочерепицы одна из основных задач. Для крыши с холодным чердаком вентиляция обеспечивается устройством слуховых окон из расчета 1/400 от площади чердака, при этом площадь одного окна не менее 0,05м2. Мансарда вентилируется немного сложнее, и здесь нужно помнить два простых правила: А) Приток воздуха в карнизной части через полости между гидроизоляцией и металлочерепицей, а также между утеплителем и гидроизоляцией, если таковая полость имеется. В случае с ломаной кровлей, в месте изменения уклона также следует закрепить планку по типу карнизной с капельником. Б) Вывод воздуха через вентиляционные отверстия в коньковой части кровли. Не нужно пренебрегать применением современных пароизоляционных и гидроизоляционных плёнок и мембран. При монтаже следует тщательно проклеивать стыки, обеспечивая герметичность кровельных мембран.

Ендова – наше все

Как самый рискованный и ответственный участок крыши, ендова требует дополнительного внимания и тщательного соблюдения технологии. Во всех инструкциях, как сделать крышу из металлочерепицы, этот вопрос достаточно проработан. Основные моменты, на которые следует обратить внимание: Во-первых, устройство дополнительной обрешетки на участке 0,8 метра от оси ендовы в каждую сторону. Во-вторых, выполнение (заведение) гидроизоляции ПОВЕРХ сплошного настила или уплотненной обрешетки и контробрешетки, непосредственно под стальной фартук. В-третьих, фартук из оцинкованной стали с полимерным покрытием, или планка ендовы должна быть шириной не менее 350 мм в каждую сторону, а нахлест листа металлочерепицы над планкой ендовы не менее 250 мм. Соединение листов фартука по высоте нужно выполнять с нахлестом не менее 150 мм. Не стоит забывать, что размещение в ендовах дымоходов, вентшахт, пропусков других коммуникаций категорически не рекомендуется. Обеспечить герметичное примыкание таких узлов не под силу даже опытным кровельщикам. Не только изучение инструкций, как покрыть крышу металлочерепицей, но и понимание причин, почему нужно делать так, а не иначе, поможет не просто выполнить кровлю, но и испытать удовольствие от процесса строительства.

prokryshi.ru

---

• 
  Инси кровля
• 
  Кровля скатная из профнастила
• 
  Как правильно утеплить крышу дома если кровля уже уложена видео
• 
  Блокада жидкая кровля отзывы
• 
  Ломаная кровля
• 
  Листовая кровля
• 
  Кровля руки
• 
  Кровля ломаная
• 
  Кровля инси
• 
  Кровля ондулин отзывы
• 
  Кровля односкатная конструкция