Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Черновые полы по деревянным балкам – широко используемые архитектурные элементы строительства зданий. В зависимости от конкретного места размещения и особенностей зданий, выполняют различные функции и отличаются технологией обустройства. Черновой пол по деревянным балкам Содержание статьи Черновые полы используются в следующих целях. Схема утепления деревянного пола Технология устройства чернового пола в деревянном доме. Пример с лагами Технология изготовления черновых полов во многом зависит от их конкретного назначения. Особенности изготовления черновых полов учитывают способы крепления балок или половых лаг. Балки могут устанавливаться на разные конструкции. Таблица. Конструкции, на которые могут устанавливаться балки. Столбчатые фундаменты Плиты перекрытия Ленточные фундаменты Нужно иметь в виду, что крепление черновых полов на черепном брусе уменьшает толщину утеплительного слоя. Если ширина балок или лаг менее 15 см, то использовать такой вариант нежелательно. Дело в том, что рекомендованная минимальная толщина утеплителя более 10 см, при уменьшении этого показателя значительно снижается эффективность утепления. Схема устройства деревянного пола на столбчатом фундаменте Балки – опорные элементы для строительства пола или потолка, должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас по прочности. В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещений, подбирается толщина балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут использоваться брусья размерами 50×50 мм и более или доски с параметрами от 50×150 мм. На пиломатериалах с ровными поверхностями черновой пол может крепиться снизу, сбоку или сверху, на круглых балках — только снизу или сверху. Характеристики древесины, используемой для устройства лаг пола Таблица. Из каких элементов состоит классический черновой пол. Балки или лаги Черепные бруски Гидро- или пароизоляция В зависимости от конкретного размещения и назначения черновых полов, перечисленные элементы могут добавляться или исключаться. Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых видов черновых полов. Балки перекрытия пола Балки должны тщательно пропитываться антисептиком, желательно не менее двух раз. Торцы могут лежать на ленточном фундаменте или брусе, между бетоном и деревянными конструкциями обязательно укладываются два слоя гидроизоляции из рубероида. Верхняя и нижняя плоскости балок стесаны топором, боковые поверхности ошкурены. Черновой пол будет изготавливаться из листов влагостойкого ОСП толщиной примерно 1 см. Имейте в виду, что окончательную толщину плиты следует подбирать с учетом расстояния между балками. Главный критерий выбора – листы не должны прогибаться под собственным весом. Можно использовать и более дешевые материалы: необрезные ошкуренные доски третьего сорта, бывшие в употреблении пиломатериалы, куски фанеры и т. д. Необрезные ошкуренные доски третьего сорта Практический совет! Если планируется утепление пола, то рекомендуется расстояние между балками выдерживать в пределах 55 см. Дело в том, что прессованная или рулонная вата имеет стандартную ширину 60 см, за счет такого расстояния между балками утеплитель будет плотно прижиматься к боковым поверхностям, а это намного повышает эффективность утепления. Кроме того, минеральную вату не придется резать, что позволяет ускорить строительные работы и свести к минимуму количество непродуктивных потерь дорогостоящего материала. Пример крепления лаг Шаг 1. Установите балки на место на заданном расстоянии, проверьте положение верхних поверхностей — все они должны лежать на одном уровне. Для проверки лучше пользоваться веревкой. Натяните ее между двумя крайними балками и все остальные подгоняйте по этому уровню. Для подгонки лучше стесывать лишнюю высоту, если это делать трудно, то можно пользоваться подкладками. Профессиональные строители не рекомендуют подкладывать деревянные клинья, со временем они дадут усадку. Намного лучше применять пластиковые или металлические. Уровнем проверяйте горизонтальность положения балок. Балки, поверх которых будет укладываться черновой пол Шаг 2. Снимите балку, открутите от угольника. В дальнейшем элемент надо устанавливать на то же самое место, в противном случае может нарушиться линейность чистового пола, при ходьбе появятся неприятные скрипы. Переверните ее нижней плоскостью кверху, положите на свободное место на фундаменте. Шаг 3. Из плит ОСП нарежьте полосы шириной на 5–6 см больше, чем ширина нижней части балки. Длина не имеет значения, при необходимости полосы можно стыковать. Практический совет! В целях экономии материала в нижней части бруса можно прикручивать не сплошные полосы, в квадраты. Расстояние между ними 30–50 см. Черновой пол не несет никакой нагрузки, масса утеплителей ничтожно мала, нет надобности делать прочные полки для установки чернового пола. Внизу поперек балок набиваются брусья — один из возможных вариантов Между этажами брусья желательно прибивать вдоль балок Шаг 4. При помощи электрической дрели или шуруповерта закрепите полосы к балке. Используйте саморезы, длина которых должна минимум на одну треть превышать толщину плиты ОСП. В противном случае фиксация будет непрочной. Вместо саморезов можно использовать обыкновенные гвозди соответствующих размеров. Шаг 5. Аналогичным способом поступайте со всеми оставшимися балками. По очереди откручивайте их, фиксируйте полосы ОСП и устанавливайте на прежнее место. Шаг 6. Разрежьте плиты ОСП под ширину чернового пола. Если у вас точно выдержаны расстояния между балками, то можно сразу заготовить все элементы. Если по каким-либо причинам расстояния между брусами неодинаковые, то отмерять придется каждую полосу отдельно. Листы ОСП Шаг 7. Уложите листы на полки. Не нужно добиваться полного отсутствия зазоров, черновой пол под утеплитель не требует точного соблюдения размеров. Укладка листов ОСП Практический совет! Для облегчения работы отрезайте листы на 1–2 см уже, чем расстояния между полками. Дело в том, что балка по бокам имеет выпуклости, сужающие просвет, за счет небольшого уменьшения ширины листов их намного проще устанавливать на место. Еще один плюс уменьшения ширины – появляется компенсирующий зазор. Плиты ОСП во время изменения показателей относительной влажности довольно значительно изменяют линейные размеры. Если компенсирующие зазоры отсутствуют, то листы могут вспучиваться. Для чернового пола это не критично, но вспучивание указывает на низкую квалификацию строителей. Шаг 8. Для уменьшения теплопотери можно все щели задуть монтажной пеной. Монтажная пена На этом изготовление чернового пола закончено, можно начинать укладку утеплителя. Как это делать? Шаг 1. Положите на балки и черновой пол пароизоляцию, не очень натягивайте ее, крепите к дереву степлером. Для пароизоляции можно применять дорогие современные нетканые материалы или обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку. По эффективности разницы нет, а цена может отличаться на порядок. Пароизоляция – обязательный элемент, не пренебрегайте этим. Дело в том, что минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение влажности. При увеличении показателя теплопроводность возрастает в геометрической прогрессии, что резко понижает эффективность теплоизоляции. Еще один эксплуатационный недостаток – материал долго сохнет. Это значит, что влажная вата будет иметь длительный контакт с деревянными конструкциями. Такие неблагоприятные условия значительно сокращают срок эксплуатации пиломатериалов. Важно! Никогда не храните утеплитель на открытых площадках. При подозрении о повышенной влажности тщательно просушите материал, используйте только сухую вату. Шаг 2. Уложите на черновой пол первый слой минеральной ваты толщиной 5 см. Плотно сжимайте края, не допускайте образования щелей. Прессованная минеральная вата немного сжимается и обладает упругостью, что позволяет ей занимать самое удобное место. Утеплитель укладывается в шахматном порядке (в данном случае) Шаг 3. Второй слой утеплителя укладывайте со смещением швов. Для этого первым положите отрезок, оставшийся от последнего куска прессованной минеральной ваты. По такому же алгоритму утеплите всю площадь чернового пола. Толщина утепления пола для северных регионов страны должна быть не менее 15 см, для средней климатической зоны достаточно 10 см. Практическая рекомендация! Не стоит утеплять пол одним тонким слоем минеральной ваты, толщина 5 см почти не оказывает эффекта теплосбережения. Тем более на первом этаже, где есть постоянная естественная вентиляция и тепло из помещений быстро удаляется. Шаг 4. Накройте утеплитель гидроизоляцией. Для этого можно применять любые специальные материалы. Гидрозащита фиксируется степлером, ширина нахлестов — не менее 10 см, торцы материала герметично заклеиваются скотчем. Для фиксации используется степлер Шаг 5. Поверх гидроизоляционной мембраны на лаги прибейте рейки 20×30 или оставшиеся полосы из ОСП. Рейки обеспечат вентиляцию чистового пола и не допустят появления плесени под ним. Прибиваются рейки Подполье обязательно должно иметь вентиляционные отверстия, обеспечивающие многократный обмен воздуха. Не забывайте отверстия закрывать металлическими решетками, предохраняющими подполье от проникновения грызунов. Современная минеральная вата имеет очень тонкие волокна, грызуны без проблем делают в ней проходы и обустраивают гнезда. Как следствие — не только ухудшаются показатели теплозащиты, но и в помещениях появляются мыши. Примерная схема вентиляции дома На этом черный пол полностью готов, можно начинать настилать доски чистового пола. Имеет несколько вариантов, мы для примера рассмотрим самый сложный из них. Подшивку потолка лучше делать до начала монтажа чернового пола, но это условие необязательно. При работе с утеплителями из минеральной ваты рекомендуется использовать респиратор или маску для защиты органов дыхания, на руки надевайте прорезиненые перчатки. Устройство деревянного междуэтажного перекрытия Так как потолочное покрытие отсутствует, прибейте снизу пароизоляционную мембрану. Крепите ее надежно, она первое время будет удерживать вес утеплителя. Важно! При выполнении дальнейших работ на чердаке для ходьбы сделайте специальные проходы, положите в этих местах длинные доски. Для повышения безопасности рекомендуется их временно зафиксировать. Доски несколько усложнят процесс укладки утеплителя, зато минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций. Для более безопасного передвижения можно соорудить из досок небольшой трапик Шаг 1. Начинайте укладывать утеплитель в пространство между балками чердачного перекрытия. Мы уже упоминали, что во время расчетов расстояния между балками нужно принимать по внимание стандартную ширину материалов для теплоизоляции. Укладывайте максимально плотно, если есть два слоя, то их стыки следует смещать. Укладка утеплителя Процесс укладки утеплителя Еще одно фото процесса Важно! При укладывании рулонной минваты не допускайте резких перегибов – в этих местах значительно уменьшается толщина утеплителя, образуется мостик холода. И еще один совет. Не придавливайте сильно вату, не уменьшайте искусственно ее толщину. В отличие от прессованной, рулонная не выдерживает никаких нагрузок. Шаг 2. Положите ветрозащитную и парозащитную мембрану. Рулонная миновата легко насквозь продувается сквозняками, а вместе с поступлением свежего воздуха удаляется тепло. Мембраны фиксируются к балкам степлером. Профессиональные строители не рекомендуют сильно натягивать мембраны, желательно, чтобы они свободно лежали поверх утеплителя. В случае протечек вода не будет попадать на утеплитель сквозь отверстия, проделанные скобами степлера. При работе используйте защитную маску Также потребуются перчатки Укладка влаго- и ветрозащиты Мембрана должна лежать свободно Шаг 3. Закрепите мембрану по балкам тонкими рейками. Укладывайте на рейки доски чернового пола. Их можно прикручивать саморезами или прибивать гвоздями. Укладка реек на лаги Доски прикручиваются к лагам через рейки Монтаж ОСП Этот вид черновых полов требует более требовательного отношения к качеству покрытия. Если полы делаются между этажами, то утепление можно не делать. Теплый воздух из помещений первого этажа не уходит на улицу, а обогревает второй этаж. За счет этого улучшаются параметры микроклимата комнат на втором этаже. Утепление делается только на чердачных перекрытиях. Деревянный пол на лагах Черновой пол служит основанием для ламинатных покрытий и должен соответствовать трем требованиям. Монтаж чернового пола из OSB на лагах Ровность основания следует проверять длинным уровнем или правилом, прикладывайте инструменты в различных местах черного пола и обращайте внимание на зазоры. При обнаружении отклонений плоскость следует выравнивать одним из инструментов. Если перепад по высоте чернового пола не превышает миллиметра, то неприятный скрип может самостоятельно исчезнуть через несколько месяцев эксплуатации. За это время элементы замкового соединения частично притрутся, упирающиеся части уменьшат свою толщину. Те, что не притерлись, немного деформируются, за счет чего уменьшиться плотность замкового соединения. Эти изменения не повлияют на качество и долговечность пользования ламинатными полами. Укладка фанеры под ламинат на деревянный пол Во время фиксации чернового пола под ламинат нужно немного утапливать шляпки гвоздей или саморезов в доски. Дело в том, что добиться идеально ровного прилегания досок к балкам даже теоретически невозможно. Со временем в местах провисания досок гвозди могут немного выходить из балок, из-за этого шляпка приподнимается над плоскостью досок. Это очень нежелательно для ламинатных полов. Они укладываются на специальную подстилку, имеют герметичную гидроизоляцию. Шляпки метизов острыми краями повреждают мембранный слой, герметичность гидроизоляции нарушается. Попавшая через отверстия влага между ламинатом и черновым полом становится причиной появления грибков и гнили на древесине. Увидеть проблему своевременно невозможно, она обнаруживается уже после потери пиломатериалами первоначальных свойств. Как следствие, для устранения требуются сложные специальные мероприятия, иногда приходится менять несущие конструкции. Покрытие по лагам На заметку! Деревянные балки должны иметь возможность немного двигаться, никогда не фиксируйте их в неподвижном состоянии. Сегодня в продаже имеются специальные металлические упоры, позволяющие торцам передвигаться по длине. Плиты ОСП И последнее. Самым оптимальным вариантом для настилки черновых полов под ламинатные покрытия считаются водостойкие ОСП плиты или клееная фанера. Листы большого размера, за счет этого минимизируется количество стыков, намного легче сглаживать резкие перепады по высоте. Укладывать плиты необходимо с демпферными зазорами шириной примерно 2–3 мм, которые будут компенсировать тепловые расширения материала. В противном случае вероятны вспучивания ламинатного пола, их устранение потребует полного демонтажа как финишного покрытия, так и выравнивающего основания. pol-exp.com Существует два варианта обустройства деревянных перекрытий пола: по балкам и по лагам. Выбор того или иного способа выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его хозяев. Среди преимуществ полов, выполненных по балкам следует отметить высокий уровень их прочности и дешевизна выполнения работ. О том как соорудить полы по деревянным балкам, рассмотрим далее. Использование деревянных балок, по сравнению с железобетонными отличается прежде всего более доступной стоимостью и легкостью проведения работ. Кроме того, пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций помогает снизить общий вес дома и его нагрузку на основание фундамента. Среди преимуществ балок пола в деревянном доме, отметим: Для обустройства пола по деревянным балкам не потребуется специализированная техника, так как для укладки балов достаточно нескольких человек. Основным несущим элементом конструкции выступает деревянная балка. Она имеет форму деревянного бруса, высота которого составляет от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный шаг укладки балок колеблется в пределах 65-100 см. Для определения сечения бруса следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес здания, длину пролета и другие немаловажные факторы. Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные на ребре. Применение обтесанного бревна станет самым экономичным вариантом обустройства перекрытия пола. Для того, чтобы выполнить определение сечения балки, устанавливаемой в том или ином доме, следует прежде всего определить уровень нагрузки, которая на него воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес перекрытия, нагрузка от людей и элементов фурнитуры, которые будут на нем установлены. Общее значение суммарной нагрузки составляет четыреста килограмм на один метр квадратный. В соотношении с данным значением, сечение и размер балки определяется по таблице: Если длина пролета составляет около 4 м, то с шагом установки в 65 см, потребуется наличие бруса, размером 10х20 см. Учтите, что длина бруса должна быть на 15 см больше с каждой из сторон, чтобы обеспечить его установку в стену. То есть, для определения длины бруса следует к 400 см прибавить 30 см, получится 4,3 м. Правильное выполнение расчета деревянных балок позволяет подобрать оптимальный размер материалов, с помощью которых удастся правильно распределить нагрузку в здании. Укладка деревянных балок выполняется в параллельном друг к другу направлении. При этом, интервал между балками должен сохраняться практически на всех участках, исключением станут дымоходные трубы и другие конструктивные элементы перекрытия. Интервал для укладки балок в доме, выполненном из дерева составляет около одного метра. Если же дом выполнен по каркасной технологии, то данное расстояние сокращается до 50-ти см. Если данное значение увеличивается, в соотношении с конструктивными особенностями здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущие способности. В случае, если на участке, приближенном к лестничному проему отсутствует место для крепления балки, следует обустроить здесь дополнительную конструкцию в виде деревянного ригеля. Он станет местом для установки балок. При этом, балки могут устанавливаться непосредственно на ригель или в него. Для того, чтобы балки с легкостью выдерживали возложенные на них нагрузки, следует соблюдать такие требования: С помощью данного соотношения удается подобрать оптимальный вариант балок для обустройства перекрытий. Если установка балок осуществляется в участок из крепежных пазов, то размер балок должен немного увеличиваться. Для того, чтобы снизить толщину балки, в том случае, если перекрытие является довольно длинным, между ними устанавливаются опорные столбы. Если установка балок осуществляется в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, уровень средней нагрузки уменьшается и составляет от 100 до 300 кг на один квадратный метр. При этом, сечение балок также следует уменьшить. Если указанного размера балок вам найти не удалось, то возможен вариант их самостоятельного сооружения с применением обычных досок. При этом, они укладываются шахматным порядком, соединяясь между собой с помощью гвоздей. При дальнейшем строительстве печки и дымохода в доме, следует учитывать тот факт, что расстояние между ним и балкой не должно составлять менее тридцати сантиметров. Фиксация деревянных балок осуществляется непосредственно на стене. Если перекрытие обустраивается в мансарде, то балки устанавливают на последний венец стены, выполненной из бруса или из бревна. В стене следует обустроить отверстие, по размеру сопоставимое с балкой. Перед установкой балку следует обложить паклей. При наличии слишком тонких балок, они устанавливаются в стену на 10-15 см. В таком случае, используется способ специальной врубки. Возможен вариант крепления балки с помощью соединения, называемого ласточкиным хвостом. Данный вариант подходит для домов, который также выполнен из бруса. Для фиксации балки в доме, выполненном из дерева, используется трапециевидное соединения, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В таком случае, ригель и балка будут находиться на одном уровне. Самым простым способом установки балок перекрытия является монтаж черепных брусков и фиксация на них балок. В данном случае, размер брусков составит около 5х5 см. Если дом выполнен из щита, то для укладки балки следует обустроить в стене отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балки устанавливаются во внутрь отверстий. При этом, каждое гнездо для балки должно находиться на одном и том же уровне. Оптимальная глубина гнезда при этом составляет около 15-20 см, а ширина между балкой и стеной около 1 см. Каждый из концов, который устанавливается в гнездо обкладывается с помощью пакли. Далее следует процесс обработки балки с помощью антисептического раствора. Таким образом, удастся продлить срок ее эксплуатации и защитить покрытие от плесени и грибка. Возможен вариант фиксации пакли с помощью стальных анкеров. Один конец анкера устанавливается в гнездо, а второй фиксируется на балке с помощью шурупов, при этом, длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она не входила в стену и составляет значение разное длине перекрытия. Если дом выполнен из кирпича, то для установки деревянных балок также потребуется сооружение гнезд. Они являются опорными элементами для удерживания балок. Старайтесь соорудить гнезда максимально ровно по уровню. Для того, чтобы установить балки на одном уровне, потребуется выровнять дно гнезд с помощью бетонного раствора. После того, как бетонный раствор полностью высохнет, на его поверхность устанавливается рубероид или толь, обеспечивающий защиту дерева от влаги. При этом размер гнезда составляет на 6-10 см больше толщины балки. Зазор между стеной и балкой из дерева должен составлять около трех сантиметров. Глубина гнезда при этом составляет около 20-25 см, балка же устанавливается во внутрь всего на 15 см. Участки деревянных балок, которые помещаются в гнездо следует промазать с помощью горячего битума. Далее их обматывают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остальная часть балки покрывается раствором с антисептичными свойствами. После укладки балок в гнезда, следует заливка их с помощью бетонного раствора, в качестве заполнителя для которого используется щебенка. Выравнивание балок осуществляется на одном уровне со стеной. Накатная часть перекрытия является потолком на накатном этаже. Для выкладывания настила существует несколько способов. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Установка черепных брусков осуществляется таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее на поверхность брусков укладывается деревянный накат в виде деревянных досок, толщина которых составляет от 10 до 20 см. При этом, между досками не должно оставаться зазоров. Заменить доски поможет готовый щит из дерева или обычная фанера. Для того, чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх наката устанавливают гипсокартонные листы или фанеру. С помощью еще одного способа монтажа наката удается значительно увеличить площадь потолка, в том случае, если она является недостаточно большой. На деревянную балку устанавливают бруски, сечением 4х4 см. На них укладывается накат, при этом его монтаж осуществляется перпендикулярно балкам. Далее следует монтаж подшивки в виде досок, толщина которых такая же как и у ранее установленных брусков. Кроме того, для изготовления наката используют также брус, толщина которого составляет от 6 см. На балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса, При этом, они соединяются четвертным методом с помощью вырезанного паза в брусе. Толщина бруса зависит от высоты балок, они должны располагаться на одном уровне. В данном случае, брус выполняет функция и наката и подшивки. Кроме того, заменить черепные бруски поможет изготовление крепежного паза внутри балки. В некоторых случаях, нижняя часть балок остается открытой и необработанной. Данный способ актуален при использовании в помещении стиля кантри. Далее следует процесс обустройства пола по деревянным балкам. Для начала на каждой из балок устанавливают бруски, в соотношении с которыми формируется поверхность настила. Данный этап предполагает выполнение подгонки пола и сооружение чернового покрытия. Поэтому, в работе разрешается использовать не оструганную доску, однако, она должна быть покрыта защитными материалами и пропитками. Далее следует работа по гидроизоляции настила. Самый оптимальный вариант — использование глинисто-песчаного раствора, который имеет консистенцию замазки. Еще одним вариантом для выполнения гидроизоляционных работ, является использование рубероида. С его помощью удается обеспечить качественную гидроизоляцию, которая не занимает много места. После этого, следует процесс обеспечения теплоизоляции. Самыми популярными материалами для проведения данных работ является использование: Самым популярным утеплителем для пола по деревянным балкам, является минеральная вата. Она обладает высокими теплоизоляционными способностями, имеет длительный срок эксплуатации, устойчива перед грызунами и довольно антисептична. Минеральная вата устанавливается таким образом, чтобы плотно прилегать к поверхности пола. После этого, устанавливается пароизоляция, так как данный материал неустойчив к воздействию влаги, которая может попасть на него через деревянный пол. Дальнейшие действия связаны с обустройством финишного настила. Возможен вариант его непосредственной установки на балки, но лучше всего, предварительно установить систему из лаг. Таким образом, во-первых, под настилом будет обустроено дополнительное пространство и вентиляция, во вторых, уровень шума, издаваемого деревянным полом, значительно снизится. Кроме того, возможен вариант сооружения деревянного пола плавающего типа. Теплый пол по деревянным балкам отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. Кроме того, у него присутствуют отличные звукоизоляционные характеристики и низкий уровень скрипа. В качестве финишного отделочного материала для обустройства бетонного пола по деревянным балкам, используется строганная половая доска, ДСП, ламинат, паркетная доска или линолеум. tolkostroyka.ru Балки в доме относятся обычно к стропильной системе или перекрытию, и, чтобы получить надежную конструкцию, эксплуатация которой может осуществляться без каких-либо опасений, необходимо использовать калькулятор балок. Когда стены уже подведены под второй этаж или под крышу, необходимо сделать перекрытие, во втором случае плавно переходящее в стропильные ноги. При этом материалы нужно подобрать так, чтобы и нагрузка на кирпичные либо бревенчатые стены не превышала допустимую, и прочность конструкции была на должном уровне. Следовательно, если вы собираетесь использовать древесину, нужно правильно подобрать балки из нее, сделать расчеты для выяснения нужной толщины и достаточной длины. Проседанию или частичному разрушению перекрытия могут послужить разные причины, например, слишком большой шаг между лагами, прогиб поперечин, слишком малая площадь их сечения или дефекты в структуре. Чтобы исключить возможные эксцессы, следует выяснить предполагаемую нагрузку на перекрытие, будь оно цокольное или межэтажное, после чего используем калькулятор балок, учитывая их собственную массу. Последняя может меняться в бетонных перемычках, вес которых зависит от плотности армирования, для дерева и металла при определенной геометрии масса постоянна. Исключением бывает отсыревшая древесина, которую не используют в строительных работах без предварительной сушки. На балочные системы в перекрытиях и стропильных конструкциях оказывают нагрузку силы, действующие на изгиб сечения, на кручение, на прогиб по длине. Для стропил также нужно предусмотреть снеговую и ветровую нагрузку, которые также создают определенные усилия, прилагаемые к балкам. Также нужно точно определить необходимый шаг между перемычками, поскольку слишком большое количество поперечин приведет к лишней массе перекрытия (или кровли), а слишком малое, как было сказано выше, ослабит конструкцию. Вам также может быть интересна статья о расчёте количества необрезной и обрезной доски в кубе: https://remoskop.ru/kolichestvo-dosok-v-kube.html Расстояние между стенами называется пролетом, и в помещении их насчитывается два, причем один пролет обязательно будет меньше другого, если форма комнаты не квадратная. Перемычки межэтажного или чердачного перекрытия следует укладывать по более короткому пролету, оптимальная длина которого – от 3 до 4 метров. При большем расстоянии могут потребоваться балки нестандартных размеров, что приведет к некоторой зыбкости настила. Оптимальным выходом в этом случае будет использование металлических поперечин. Что касается сечения деревянного бруса, есть определенный стандарт, требующий, чтобы стороны балки соотносились как 7:5, то есть высота делится на 7 частей, и 5 из них должны составить ширину профиля. В этом случае деформация сечения исключается, если же отклониться от вышеуказанных показателей, то при ширине, превышающей высоту, получится прогиб, либо, при обратном несоответствии – загиб в сторону. Чтобы подобное не получилось из-за чрезмерной длины бруса, нужно знать, как рассчитать нагрузку на балку. В частности, допустимый прогиб вычисляется из соотношения к длине перемычки, как 1:200, то есть должен составлять 2 сантиметра на 4 метра. Чтобы брус не провисал под тяжестью лагов и настила, а также предметов интерьера, можно выточить его снизу на несколько сантиметров, придав форму арки, в этом случае его высота должна иметь соответствующий запас. Теперь обратимся к формулам. Тот же прогиб, о котором говорилось ранее, рассчитывается так: fнор = L/200, где L – длина пролета, а 200 – допустимое расстояние в сантиметрах на каждую единицу проседания бруса. Для железобетонной балки, распределенная нагрузка q на которую обычно приравнивается 400 кг/м2, расчет предельного изгибающего момента выполняется по формуле Мmax = (q · L2)/8. При этом количество арматуры и ее вес определяется по следующей таблице: Площади поперечных сечений и масса арматурных стержней Нагрузка на любую балку из достаточно однородного материала рассчитывается по ряду формул. Для начала высчитывается момент сопротивления W ≥ М/R. Здесь М – это максимальный изгибающий момент прилагаемой нагрузки, а R – расчетное сопротивление, которое берется из справочников в зависимости от используемого материала. Поскольку чаще всего балки имеют прямоугольную форму, момент сопротивления можно рассчитать иначе: Wz = b · h3 /6, где b является шириной балки, а h – высотой. Перекрытие, как правило, является заодно и полом следующего этажа и потолком предыдущего. А значит, нужно сделать его таким, чтобы не было риска объединить верхние и нижние помещения путем банального перегруза меблировкой. Особенно такая вероятность возникает при слишком большом шаге между балками и отказе от лагов (дощатые полы настилаются прямо на брус, уложенный в пролеты). В этом случае расстояние между поперечинами напрямую зависит от толщины досок, например, если она составляет 28 миллиметров, то длина доски не должна быть более 50 сантиметров. При наличии лагов минимальный промежуток между балками может достигать 1 метра. Также обязательно следует учитывать массу утеплителя, используемого для пола. Например, если укладываются маты из минеральной ваты, то квадратный метр цокольного перекрытия будет весить от 90 до 120 килограммов, в зависимости от толщины термоизоляции. Опилкобетон увеличит массу такого же участка в два раза. Использование же керамзита сделает перекрытие еще тяжелее, поскольку на квадратный метр будет приходиться нагрузка в 3 раза больше, чем при укладке минеральной ваты. Далее, не следует забывать про полезную нагрузку, которая для межэтажных перекрытий составляет 150 килограммов на квадратный метр минимум. На чердаке достаточно принять допустимую нагрузку в 75 килограммов на квадрат. remoskop.ru Чтобы пол был качественно уложенным, ровным и крепким, его в 9 случаях из 10 укладывают на лаги. Без лаг очень трудно выровнять и укрепить поверхность пола настолько, чтобы она не прогибалась под тяжестью мебели, не скрипела и не вибрировала при ходьбе. Правильная укладка лаг выровняет и укрепить поверхность пола настолько, что тот не будет прогибаться под тяжестью мебели, скрипеть или вибрировать при ходьбе. Теоретически в качестве лаг можно использовать любые материалы. Главное, чтобы они были ровными, прочными и имели маленький коэффициент деформации при нагрузках. Этим требованиям отвечают металл, железобетон, пластик и дерево. Однако на практике в подавляющем большинстве случаев для устройства лаг применяется деревянный брусок, так как он гораздо дешевле подобных изделий из пластика, не говоря уже о металле. От правильного выбора размеров лаг для пола напрямую зависит его надежность. С длиной лаг все относительно просто: она, в зависимости от направления укладки пола, должна соответствовать длине или ширине помещения. Точнее, она должна быть на 25-30 мм меньше, чтобы избежать деформации во время температурных подвижек. Размеры сечения лаг в зависимости от размера пролета. Идеальный вариант установки лаг — их монтаж из целых брусков. Но иногда возникает ситуация, что длины бруска недостаточно для их установки. В этом случае пользуются сращиванием двух брусов. Сращивание выполняется вполдерева. Могут применяются оцинкованные накладки. Такое сращивание не является особо сложным процессом, но при его выполнении нужно соблюдать 2 основных правила. Во-первых, под местом сращивания должна обязательно находиться какая-то опора — лучше опорный столбец, но подойдет и прочная подкладка. Во-вторых, если сращиваются две находящиеся рядом лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением минимум в 1 м относительно друг друга. Если эти правила не соблюдать, то есть большой риск получить в этом месте недостаточную жесткость пола. Сложнее обстоят дела с определением нужной толщины устанавливаемых лаг. Чаще всего для лаг используется брус прямоугольного сечения. Но при определенных обстоятельствах, например, обустройстве пола на втором этаже, в качестве лаг могут использоваться железные или железобетонные балки перекрытия. Толщина (сечение) устанавливаемых лаг зависит от трех факторов: материала лаг, максимальной расчетной нагрузки на поверхность пола и размера пролета между двумя точками опоры лаг. Принято считать, что максимальная нагрузка на пол в жилом помещении не превышает 300 кг/м². При такой нагрузке на поверхность минимальная толщина лаг, в зависимости от длины пролета, должна составлять: Оптимальное соотношение высоты и ширины лаги. Чтобы лаги выдержали давление, прямоугольный брус обычно ставят «на ребро», поскольку именно при таком способе монтажа получается максимальная жесткость устанавливаемого бруса при его минимальном объеме. При использовании в качестве лаг для полового покрытия металлических или железобетонных балок их сечение может быть вполовину меньшим. Объясняется это просто: железные и железобетонные балки гораздо устойчивее к прогибам, чем деревянные. Но следует понимать, что это минимальная толщина для лаг и для большей надежности никто не запрещает устанавливать лаги большего сечения. Такое увеличение толщины иногда бывает даже жизненно необходимым, например, при устройстве теплоизоляции, когда толщина слоя утеплителя превышает минимальную толщину лаг. Если толщина лаг зависит от длины пролета, то величина шага (расстояния между двумя соседними лагами) имеет прямую зависимость от толщины настила. Общее правило такое: чем больше толщина настила, тем больший можно делать шаг лаг. Объясняется это просто: чем толще доска, тем меньше она подвержена прогибу. При этом шаг устанавливаемых лаг никак не зависит от выбранного материала. Соотношение толщины напольного покрытия к шагу будет следующим: Как можно заметить, с увеличением толщины половой доски на 5 мм идет увеличение шага лаг на 10 см. Это соотношение сохраняется и дальше. Устройство пола из фанеры на лагах. Эти значения относятся только к дощатому настилу. Для определения шага лаг при устройстве настила из фанеры или ОСБ они не совсем подходят, поскольку эти материалы при меньшей толщине имеют большую жесткость на прогиб. Поэтому при толщине настила в 15-18 мм максимальный шаг находится в пределах 40 см. При увеличении толщины настила до 22-24 мм он может быть увеличен до 60 см. Если пол из фанеры будет служить в качестве чернового пола для последующей укладки паркета или ламината, то минимальная толщина листа фанеры должна быть в 12 мм, а соответствующей ей шаг лаг — не больше 30 см. Этот же размер шага остается и для ОСБ, но минимальная толщина этого покрытия будет 18 мм. Однако при устройстве пола по лагам из фанеры или ОСБ есть еще одна особенность, которую обязательно нужно учитывать. Рассчитывая шаг, нужно помнить, что уложенные листы должны крепиться минимум к 3 лагам: посредине и по краям листа. При этом край листа, за исключением листов, уложенных вдоль стен, укладывается не на всю лагу, а только на ее половину. Деревянные лаги можно прикрепить к любому основанию. Но, независимо от вида основания, есть общие правила, которые обязательно нужно соблюдать. Для их установки понадобятся следующие инструменты: Кроме этих основных, в зависимости от основания могут потребоваться дополнительные инструменты. Для установки по бетону или по грунту (при условии кирпичных или блочных стен дома) дополнительно для фиксации лаг понадобится ручной перфоратор. Сначала, соблюдая нужный шаг, раскладываются лаги, после чего их нужно выставить в одной горизонтали. Для облегчения этой задачи сначала выставляются в горизонталь две крайние лаги, затем между ними натягиваются 2 тонкие капроновые нити, по которым выставляются остальные лаги. Горизонталь выверяется уровнем и при необходимости корректируется при помощи подкладок, для которых можно использовать отрезки бруса или куски фанеры. Изучая теорию, можно найти рекомендации, что при установке лаг допускается отступ от стен, равный выбранному шагу. Но при этом шаг рассчитывается исходя из двух точек крепления напольного покрытия. Возле стен у напольного покрытия получается только одна точка крепления к лаге. Если конец доски имеет вторую точку опоры в виде цоколя здания, то можно следовать теории. Но на практике конец доски очень часто никакой опоры не имеет, поэтому в таком случае обычно делают отступ в 15-20 см от стены, устанавливая одну дополнительную лагу. Схема деревянного пола по лагам. При использовании в качестве полового покрытия листов фанеры или ОСБ лучше даже не делать этот отступ, поскольку у этих материалов есть неприятное свойство обламываться у торцов. Поэтому лаги лучше укладывать непосредственно к стене, делая компенсационный отступ в 2-3 см. Выставлять по одному уровню нужно все уложенные лаги. Если три наугад выбранные тройки брусков выставлены на единой горизонтали, то установка лаг выполнена правильно. Ровность горизонтали таких троек не сложно проверить при помощи правила. При укладке на основание из бетона для деревянных лаг обязательно нужна гидроизоляция. Обычно ее делают из полиэтиленовой пленки, но в последнее время появился ее заменитель — фольгоизол. Это тоже полиэтилен, но не обычный, а вспененный, к тому же имеющий фольгированный слой. Уложенный стороной с нанесенной фольгой в сторону теплого дома, он работает по принципу отражателя, существенно уменьшая теплопотери. После достижения горизонтали во избежание смещения брус нужно прикрепить к основанию. Крепить к бетонному основанию лучше с помощью анкеров: при таком способе можно не боясь высверливать отверстие напрямую через дерево и нет нужды топить гайки. Но есть и альтернатива: прикрепить к бетонному основанию деревянные подставки и уже к этим подставкам саморезами прикрепить выставленные бруски. Если основанием для лаг служат деревянные балки (или настил), то после выставления в единую горизонталь бруски крепятся к ним с помощью обыкновенных саморезов. Главное, чтобы они имели достаточную длину. При креплении по балкам, как альтернативный вариант, лаги могут ставиться не сверху, а сбоку балок, чтобы свести к минимуму уменьшение высоты помещения. Для невысоких помещений это может быть очень актуально, поскольку обычная установка пола на лагах отнимает минимум 10 см высоты стен. При установке лаг непосредственно по грунту их укладывают на опорные столбы. Для этого на земле делается разметка, соответствующая шагу лаг. Затем по линиям разметки отмеривается нужная длина прогона, и в этих местах выводятся опорные столбы. Чтобы их выгнать, под каждый опорный столб роют яму не менее 10 см глубиной. Яма засыпается песком и обильно заливается водой, чтобы песок плотнее уселся. Сверху яма с песком накрывается полиэтиленовой пленкой. На эту пленку кладется раствор, его должно быть достаточно, чтобы положить на него сверху два кирпича. Обычно опорный столбик выгоняется на высоту 2, максимум 3 кирпичей. При выгонке столбиков нужно внимательно следить, чтобы кирпичи их верхних рядов шли перпендикулярно направлению укладки лаги. Чтобы выровнять столбики по общему уровню, используют стяжку из строительного раствора. После высыхания раствора столбики накрываются рубероидом, и уже сверху на столбики без всякой фиксации укладывается брус. Если сам дом деревянный, то лаги укладываются на ростверк или крепятся к нижнему венцу сруба. Если стены дома кирпичные или панельные, то лаги нужно подшить к стенам с помощью оцинкованных уголков. Если соблюдены оптимальные сечение и шаг лаг, правильно выполнены их установка и крепление к ним настила, то пол получится ровным, красивым и не будет прогибаться и скрипеть. Поэтому даже если вы никогда прежде не выполняли подобную работу, не стоит опускать руки. Если вы хорошо изучите теорию, то и на практике все у вас получится. Удачи! Ровных полов вашему дому! 1poderevu.ru Устройство деревянных каркасных утепленных полов регламентируется СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" и сводом правил СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом". Этот свод правил наиболее интересен тем, что представляет собой проведенную в 2002 году адаптацию к российским условиям относительно современных (1998 год) Национальных норм по жилищному строительству Канады (National Housing Code of Canada 1998 and Illustrated Guide). В этой статье мы рассмотрим устройство каркасного деревянного пола (каркасного деревянного перекрытия над неотапливаемым подполом). Хотя во многих отношениях (по субъективному мнению автора) деревянные сборные каркасные перекрытия над неотапливаемым подполом являются архитектурным архаизмом (кроме случаев строительства временнных сооружений или строительства на открытых свайных фундаментах построек в зонах возможных подтоплений или других сложных условиях), неотапливаемые подполья совершают свое победное шествие по России в течение многих веков. Большинство российских дачных строителей и не предстваляют себе другого варианта устройства пола, кроме варианта с утепленными деревянными перекрытиями. В чем же несовременны и несовершенны неотапливаемые подполья и деревянные сборные (каркасные) утепленные перекрытия? Неотапливаемый подпол чаще всего устраивается с нарушением всех возможных современных строительных норм. Если уж вы непременно желаете иметь неотапливаемый подпол под перекрытием первого этажа, то вы должны знать, что вам придется:1. Обеспечить адекватную вентиляцию подпола для предупреждения загнивания деревянных строительных конструкций и скопления в подполье вредного газа радона. Адекватная вентиляция подпола - это не 4-6-10 обрезков пластиковых фановых труб, замурованных в ленточный фундамент. Адекватная вентиляция в наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции по требованиям пункта 1.47 СНиП 2.08.01-89 (Жилые здания) это продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2 = (например, 20 х 22,5 см).2. Устроив правильные продухи в подполе, не нужно закрывать их на зиму, чтобы обеспечивать нормируемый температурный режим грунта и строительных конструкций, предупреждающий образования конденсатов и опять-таки скопления радиоактивного газа радона.3. Уложить на грунт в подполе паро-влагобарьер в виде ПВХ пленки проклееной с заходом на стенки фундамента на 25 см и присыпанной песком на 20 см. Это необходимо, чтобы предупредить избыточную влажность в подполе и предупредить попадание в дом радона через подпол. Полиэтиленовую пленку использовать нельзя - она пропускает радон.Также можно усилить пленочную изоляцию стяжкой, или выполнить пропитку песчаной засыпки подпола битумным средством.4. Выбрать правильную толщину утеплителя в полу. По нормам СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» такая минимальная толщина может оказаться весьма немаленькой: например при утеплении перекрытия плитами Рокувул Лайт Баттс в Москве минимальная толщина их должна составить 19 см, а в Перми - 23 см.5. Утеплить грунт под домом на пучинистых грунтах. Ведь вентилируемый зимой подпол обеспечит промерзание грунта и, как следствие - морозное пучение. Только утепление грунта и дренаж позволят снизить его степень. Вы все еще хотите устраивать сборные деревянные перекрытия по всем правилам? Если ваш ответ НЕТ - то переходите к чтению про устройство полов по грунту, которые лишены почти всех недостатков полов над неотапливаемым подполом.
Если ваш ответ ДА - то мы подробно рассмотрим современное устройство каркасных деревянных полов над неотапливаемыми подпольями. Итак, сравним критические места традиционной и современной конструкции сборных (каркасных) полов над неотапливаемым подполом: Таблица. Сравнение традиционной и современной конструкций сборных полов 1. Расстояние между лагами 80-100 см и более 30-40-60 см 2. Толщина (ширина)/ высота лаг 10-15 / 15 см 4-10 / 20-30 см 3. Толщина утеплителя 5-10-15 см по расчету (в среднем для России 20 см) 4. Подшивка перекрытий сплошная обшивка доской 25 мм на черепных брусках обрешетка из доски, либо металлическая или плластиковая сетка без черепных брусков 5. Зазор над утеплителем и отражающая пароизоляция. Есть зазор / Нет отражающей пароизоляции Нет зазора / Есть отражающая пароизоляция 6. Утепление между лагой и стеной/ зазор между стеной и черным полом Нет утепления / Нет зазора Есть утепление / Есть зазор 7. Вентиляция подпола. Недостаточная Достаточная 8. Паровлагобарьер на грунте подпола. Нет Есть 9. Горизонтальные и вертикальные крестообразные связи балок Нет Есть Рассмотрим детально достоинства и недостатки традиционной и современной конструкции деревянных полов над неотапливаемым подполом. 1. Расстояние между лагами (балками) пола. Традиционная схема устройства деревянного пола предусматривает укладку деревянных балок сечением 15 на 15 см с шагом 80-100 см, а иногда и с большим шагом. В чем недостаток такой схемы? Во-первых, при редуой укладке и больших пролетах может не хватить несущей способности балок при эксплуатационных нагрузках. Во-вторых, большие пролеты между балками потребует перерасхода материала: сверху придется укладывать черный пол из толстых досток "пятидесяток". В-третьих малая высота балки (особенно в сочетании с подшивкой черепных брусков) не оставит места для достаточной толщиный утеплителя (в среднем 20 см для большинства регионов России). Современный вариант конструкции деревянного пола предусматривает применение лаг (балок) высотой 20 и более см (до 30 см), устанавливаемых через небольшой интервал - 40 или 60 см. Могут применяться двутавровые деревянные или композитные (дерево + ОСБ, дерево + металл) балки, которые обладают большей несущей способностью. (В США, Канаде основное количество перекрытий собирается на основе дерево-ОСБ-дерево двутавровых балок с шагом установки 40 см). В условиях России, возможно, лучшим выбором будут деревянные балки (лаги) высотой 20 см и толщиной 5 см, установленные либо через 40 см, либо по ширине плит утеплителя - 60 см. Окончательный расчет интервалов между балками и выбор их сечений должен осуществаляться исходя из длины перекрываемых пролетов и нагрузки на перекрытие. Высокие деревянные балки предоставят достатчного пространства для установки требуемой по нормам толщины утеплителя. Увеличить несущую способность балок можно добавив к горизонтальным связям (черный пол и подшивка) вертикальные перекрестные связи балок металлическими полосами или брусками. Таблица. Выдержки из таблицы Б-1 СП 31-105-2002 Максимальный пролет, м Шаг балок, см Только горизонтальные связи Только вертикальные связи Верикальные + горизонтальные связи Размер поперечного сечения балки, мм (строганые доски 40 мм) 30 40 60 30 40 60 30 40 60 38х140 2,92 2,71 2,49 3,14 2,85 2,49 3,14 2,85 2,49 38х184 3,54 3,36 3,20 3,81 3,58 3,27 3,99 3,72 3,27 38х235 4,17 3,96 3,77 4,44 4,17 3,92 4,60 4,29 4,00 Установка лаг (балок) деревнянного пола через небольшие интервалы 30-60 см позволит не выбрасывать лишние деньги на настил черного пола из досок "пятидесяток", которые все равно потребуют укладки выравнивающего плитного материала поверх, перед укладкой чистового пола. Скажем, на доме площадью 100 м2 вы сможете сэкономить 5 кубов обрезной доски толщиной 5 см. Малые интервалы между лагами (балками) деревянного пола позволяют укладывать выравнивающий плитный материал черного пола прямо поверх лаг. Выбор толщины и вида плитного материала для черного пола под кафельную плитку, линолеум, ковролин или ламинат определяется по таблице 6-2 СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом": Максимальное Минимальная толщина, мм расстояние между балками, мм Фанера, цементно-стружечная плита (ЦСП) Древесностружечная плита (ДСП) Пиломатериалы Гипсоволокнистые плиты (ГВЛ)
(общая толщина) 400 16,0 16,0 16,0 30,0 500 16,0 19,0 19,0 36,0 600 18,0 26,0 19,0 36,0 Основание плитного типа должно крепиться к черному полу скобками, половыми гвоздями или самонарезающими винтами, расположенными с шагом не более 150 мм по краям и 200 мм в других местах. Гвозди для прибивания основания плитного типа должны быть длиной не менее 20 мм для основания пола толщиной 6 мм и не менее 25 мм для основании пола толщиной 8 мм. Возможна и укладка чистового пола из шпунтованной половй доски прямо поверх лаг. В этом случае толщитна шпунтованной доски определяется по таблице таблице 6-5 СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом": Максимальное Минимальная толщина настила, мм Типы дощатого пола расстояние между балками перекрытия, мм с черным
полом без черного
пола Шпунтованные доски из древесины твердых пород (дуб, тик, орех) для применения только внутри зданий 400 600 16 16 19 32 Шпунтованные доски из древесины мягких пород (сосна, лиственница) для применения внутри и снаружи 400 600 19 19 19 32 Рейки квадратного сечения из древесины хвойных пород (только для применения снаружи) 400 600 — — 25 40 Для крепления могут использоваться и шурупы-саморезы. Минимальное расстояние гвоздей или саморезов от края плиты или доски составляет 1 см. Минимальное счечение гвоздя/самореза 2,8-3,0 мм. Таблица 6-6 СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом": Толщина настила чистого пола, мм Минимальная длина гвоздей для пола, мм Максимальный шаг гвоздей для пола, мм 19 и менее 60 400 25 60 400 32 70 600 40 80 600 А. При устройстве настила черного пола в несколько слоев из фанеры, древесноволокнистых, древесностружечных, цементно-стружечных, гипсоволокнистых плит, стыки плит в слоях черного пола должны быть смещены на 20 см (пункт 6.6.2.4 СП 31-105-2002). Стыковка элементов черного пола осуществляется на лагах (балках) или на деревянных брусках сечением 38х38 мм, прибитых гвоздями к лагам (балкам). В. Черный пол из досок должен укладываться под углом не менее 45° к балкам и полностью опираться концами на сплошную опору. Все доски для черного пола должны иметь одинаковую толщину и быть шириной не более 180 мм. Черный пол из фанеры должен укладываться так, чтобы волокна древесины в верхнем слое были перпендикулярны балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку. Черный пол из древесностружечных плит должен монтироваться так, чтобы короткая сторона плит была перпендикулярна балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку. С. Доски чистого пола нельзя укладывать параллельно настилу черного пола из пиломатериалов, если не предусмотрено отдельное дополнительное основание пола.
Если доски чистого пола настилаются без черного пола, они должны укладываться под прямым углом к балкам перекрытия таким образом, чтобы торцевые стыки досок размещались в шахматном порядке и находились на опорах.
Каждая доска чистого пола должна опираться не менее чем на две опоры.
Каждая доска пола прибивается не менее чем одним гвоздем по ширине доски с шагом гвоздей согласно таблице 6-6, кроме досок шириной более 250 мм, прибиваемых как минимум двумя гвоздями по ширине доски. Читать дальше о конструкции деревянных перекрытий. Читать о расчете толщины утепления деревянных полов dom.dacha-dom.ru Когда основная работа по возведению жилья почти завершена, капитальные стены подняты, можно приступить к созданию перекрытий. Для этого придется приготовить половые балки. Лучше использовать цельный материал нужного размера. Однако если нет возможности приобрести или изготовить балки самостоятельно, и доступен только материал меньшего размера, чем нужно, в этом случае потребуется выполнить правильное наращивание половых деревянных балок. Чтобы получить полноценную балку нужного размера, отбирают несколько небольших кусков и соединяют их. Важно чтобы куски были с одинаковым сечением. Особое внимание уделяют надёжности соединений, чтобы потом удлинённый материал можно было применить для перекрытия и не бояться, что под воздействием нагрузки от уложенных лаг он лопнет в месте скрепления. Теперь давайте определимся с тем, что такое лаги, и зачем они нужны. Лаги – это брусья, которые изготовлены из дерева. Они представляют собой основу, на которую укладывается деревянный настил. Лаги монтируют поперёк будущей укладки напольного покрытия. Конструкция, которая выполнена из лаг, считается несущей, поэтому она должна отличаться высокой степенью надёжности и хорошими прочностными характеристиками. Помимо этого, она должна быть ровной, в этом случае верхние края уложенного на балку бруса образуют горизонтальную целостную поверхность. Чтобы создать качественное перекрытие, лаги нужно правильно уложить на основание. Выделяется три варианта: Давайте рассмотрим, как выполняется укладка лаг из бруса подпол по бетонному полу и по балкам. Балки из дерева выполняют несущую роль в перекрытии. Это своего рода опоры. Их укладывают продольно. Балками служат брусья большого сечения, железобетонные перемычки, металлические профили или бревна. Последний балочный вариант материала изначально обладает неровной поверхностью, что затрудняет работу. Среди всех вариантов самым лучшим решением считается деревянный брус с прямоугольным или квадратным сечением. К тому же если случится так, что брус недостаточно длинный, в этом случае можно выполнить соединение несущих деревянных балок, и удлинить их до нужного размера. Когда балки уложены, на них устанавливают лаги, на которые потом крепят доски. Здесь важно выдерживать правильное расстояние между балками. Так как балки и лаги деревянные, то для их соединения используют саморезы или шпильки. Установка последних выполняется через проделанное сквозное отверстие. На рынке предлагаются специальные крепёжные элементы, которые существенно упрощают крепление деревянных балок и лаг. Такой крепёжный элемент изготовлен из металла и имеет вид уголка с отверстиями. Важно! От верхнего края лаг требуется абсолютная ровность. Поэтому прежде чем крепить доски к балкам, их хорошенько выравнивают. Ведь потом на лаги укладывается пол, а все напольные материалы требуют плоского и гладкого основания под монтаж. Для устройства деревянного пола в городской квартире рекомендуется применять лаги. Их монтаж на бетонный пол выполняется легко, главное, чтобы само основание было ровным и прочным. Правда, о ровности бетонного пола в этом случае можно и умолчать, такая лаговая конструкция допускает наличие перепадов. А теперь о том, как выполняется монтаж и фиксация доски к бетонному полу. Здесь применяется три способа: Если перекрытие крепится насквозь, то здесь главное – приготовить в бетонном полу нужное количество отверстий под элементы крепежа и правильно уложить лаги. Отверстия делаются с помощью перфоратора. А вот с бобышками дела обстоят несколько трудней, здесь придется сначала выполнить их монтаж, фиксируя к бетонному полу, и лишь потом укладывать на них лаги. Укладка доски на бетонный пол с использованием выравнивающих механизмов – самый легкий метод создания лаговой конструкции. На рынке встречаются выравнивающие механизмы в разных вариантах исполнения, для их создания производители используют прочную пластмассу и металл. В основе выравнивающей конструкции задействовано болтовое соединение. Важно, чтобы крепежный элемент свободно выдерживал значительные нагрузки. К бетонному полу такой механизм надёжно фиксируется с применением анкеров, а деревянные доски к нему закрепляются способом болтового соединения. Важно! При установке балки в стену вокруг неё оставляют воздушный зазор небольшого размера. Чтобы балка не сидела жёстко, на её торце делают подкосы с углом наклона от 60 до 80 градусов. Здесь применяется специальная технология, которая обеспечит качественный результат. Итак, на определённой высоте у противоположных стен нужно выставить две лаги из качественного бруса. Их укладывают в одинаковой горизонтальной плоскости. Выставить их таким образом не представит особой трудности, если применить для такой работы уровень. Если есть возможность достать лазерный уровень, тогда задача существенно упростится, потому что подобный инструмент наиболее точно выставит деревянные лаги в плоскостях. Если нужно приподнять лагу с одной или другой стороны, то в этом месте под неё кладут нужного размера деревянную подставку. А если конец доски требуется наклонить вниз, тогда с её нижнего торца снимают слой дерева. Нижний торец – это то место, которым уложенная доска упирается на деревянную балку, именно там делают подкосы. Вслед за тем как обе лаги правильно установлены, между ними натягивают верёвку (провисы недопустимы) в несколько рядов. Получится прямая горизонтальная плоскость, по ней в дальнейшем укладывают лаги. Использование лаг и несущих балок помогает получить прочное и надёжное основание-подпол, которое свободно переносит значительные нагрузки. На такое основание можно уложить любой материал под настил напольного покрытия. Что делать, если балочный вариант перекрытия не может быть выполнен из-за недостаточной длины бруса? В этом случае выполняют сращивание нескольких кусков досок одного сечения. Однако стоит помнить, что удлинённая балка менее прочная. Если есть возможность, лучше не сращивать брус, а уменьшить размер пролёта, который требуется перекрыть. Если такой возможности нет, тогда под те места, где выполнено сращивание досок, ставят подпорные колонны. Каким образом добавить длину брусу, если на него не будут воздействовать большие нагрузки? Здесь лучшим вариантом станет соединение двух лаг методом накладки конца одной доски на конец другой. При таком соединении толщина каждой из них остаётся такой же, как и раньше. Чтобы усилить место сращивания, сначала место соединения промазывают клеевым составом и потом окончательно фиксируют шпильками. Есть и другие варианты для наращивания бруса, но какой бы вы из них ни предпочли, в первую очередь нужно правильно определиться с технологией соединения и способом крепежа. Это поможет получить качественные и надёжные элементы балочной конструкции, которая свободно выдержит интенсивные нагрузки. Чтобы лучше понять, как правильно сращивать доски, посмотрите видео: Вконтакте Facebook Twitter Google+
Размер лаг для пола – рекомендации по обустройству деревянного пола. Балки для пола
Черновой пол по деревянным балкам
Назначение черновых полов по деревянным балкам
Особенности конструкции черновых полов
Наименование конструкции Краткие характеристики 
Такой вариант применяется во время строительства деревянных срубов или щитовых домов. На столбчатых фундаментах монтируются несущие элементы пола первого этажа. В связи с тем, что нижняя поверхность балок опирается на фундамент, крепление черновых полов может быть только на черепном брусе. Они фиксируются к боковой поверхности лаг или балок. Кроме тех случаев, когда балки изготовлены из кругляка и не имеют плоских боковых поверхностей. Второй вариант – монтаж черновых полов поверх балок для несущего основания финишных половых покрытий. 
Черновые полы делаются на лагах, фиксируются к боковым черепным брускам или верхним поверхностям. Между плитами и балками используется гидроизоляционный барьер. 
Торцы балок лежат на фундаментной ленте или нижних венцах сруба. Черновой пол может устанавливаться как на боковых поверхностях, так и сверху или снизу балок. 
Общие советы
Наименование элемента Назначение и описание 
Главный несущий элемент, воспринимает все статические и динамические усилия. В каждом отдельном случае производятся индивидуальные расчеты по линейным параметрам и шагу расстояния. Могут опираться на столбики, ленту фундамента, плиту перекрытия, фасадные стены или несущие межкомнатные перегородки. 
Размер - примерно 20×30 мм, фиксируются к боковым поверхностям балок, служат для укладки досок чернового пола. 
Гидроизоляция укладывается на черновой пол, служащий основанием чистового. Пароизоляция используется для защиты утеплителей от повышения относительной влажности, применяется на первых этажах или потолочных перекрытиях. 
Черновой пол в срубе по балкам
Черновой пол на чердачном перекрытии
Черновой пол под ламинат
Видео – Черновой пол из ОСП
Перекрытие пола по деревянным балкам
Оглавление:
Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов
Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок
Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола
Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ
Калькулятор балок – основные расчеты для перекрытий и стропил + видео
На чем строится калькулятор балок
Калькулятор балок
Укажите размеры балок перекрытий и шаг. Как рассчитать нагрузку на балку перекрытия
Что еще следует знать про нагрузки на балку
зависимость шага от полового покрытия
Размеры устанавливаемых лаг
Оптимальная величина шага лаг
Особенности выбора шага для пола из фанеры или ОСП
Как укладывать лаги на основание?
Установка деревянных балок прекрытия и доски пола
№
Традиционный деревянный пол
Современный деревянный пол
вид связи балок:
Схема укладки плит черного пола и досок чернового и чистового пола:
Теплые полы по деревянным перекрытиям
Половые балки — монтаж половых балок, устройство перекрытия
Цельные балки
Сращённые балки
Лаги на бетонном полуМонтаж по балкам
Схема соединения кротких брусковУстановка лаг на основание из бетона
Варианты крепежных элементов 
Крепление лаг к бетонному полуКаким способом выровнять деревянные лаги
Лаги, уложенные в одной плоскости
Надёжное основание под укладку напольных покрытийСращивание балок пола и их усиление
Нужные товары
Всего более 200 товаров в каталоге
laminatepol.ru
Лаги для пола - размер, какой брус использовать для лаг пола?
Есть много решений для выравнивания пола своими руками. Исключением не является и укладка пола с помощью деревянных лаг. Такой способ монтажа пола весьма популярен благодаря экологичности и практичности, а натуральность материалов создает тепло, уют и располагающую атмосферу. Деревянный пол всегда ценился как для обустройства в загородных домах, так и в квартирах. И если пал выбор на деревянный пол на лагах, следует определиться с тем, какую подобрать древесину, каким образом именно установить лаги для пола в конкретном помещении, их размер, количество материала и проч.
Функции и требования к лагам
Схема устройства деревянного пола по грунту на лагах (с пучинистым грунтом)Основное предназначение лаг – это получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Помимо этого, они помогают сохранить полноценный вентиляционный режим нижней части пола, благодаря чему предотвращается гниение древесины. Особенно это важно, если пол укладывается по грунту, от которого появляется сырость. Пространство между основанием пола и настилом препятствует возникновению сырости и улучшает шумоизоляцию. Кроме того, существуют и другие функции:
- В это пространство можно поместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
- Лаги обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
- Появляется возможность для хорошей теплоизоляции, видов которой большое множество. Утеплителем могут служить керамзит, опилки, минеральная вата и др.;
- Есть возможность отрегулировать высоту пола;
- Брус позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
- Монтаж на лагах гарантирует быстрый и простой монтаж, который по силам даже новичку.
Лаги представляют собой деревянный брус, который укладывается на какое-либо основание или прямо на грунт. Чаще всего приходится использовать брус с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, но бывают и другие размеры сечения. Все зависит от особенностей перекрытия и нагрузки.
Брус из сосны и применяемое сечение для лаг полаЛучше покупать уже готовый брус, но и его изготовление своими руками тоже не исключается, главное, выбрать нужную древесину. Ее идеальные показатели влажности составляют 18-20%. При более высоких значениях произойдет деформация готового пола после высыхания.
Самый популярный материал – сосна. Также можно использовать ель и пихту. К самому качеству дерева нет особых требований, брус может быть изготовлен из материала второго или третьего сортов.
Возможны варианты изготовления лаг из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на ребро. Если нужны очень длинные брусья, их сращивают между собой путем создания замкового соединения или стык в стык. А в местах соединений устанавливают опору, например, столбики из кирпичей.
Выбор материала для лаг
Выбирая материал для основы, следует помнить, что он должен быть прочным, ровным и иметь низкий показатель деформации в случае нагрузки. Это может быть пластик, металл, железобетон и т. д. Но самым востребованным материалом остается деревянный брус.
Поскольку нет необходимости в высококачественном дереве для бруса, выбор обычно падает на ель и сосну, которые очень популярны благодаря своей низкой цене. Но при установке такого дерева в доме лучше продумать систему гидроизоляции.
Лиственница и осина более дорогие, но незаменимы, если речь идет о повышенной влажности. Лиственница считается лучшим вариантом, если нужна прочность и устойчивость к гниению пола в доме.
Лаги на кирпичных столбиках и полный пирог пола по грунтуЕсли монтаж бруса происходит на железобетонное основание, то предварительно укладывается слой вспененного полиэтилена. А если лаги устанавливаются на кирпичные опорные столбики, то полиэтилен укладывается между брусом и столбиком, а также между столбиком и грунтом. Для прокладки между древесиной и кирпичом подойдет рубероид.
Перед монтажом лаги необходимо обработать антисептиком, чтобы обезопасить себя от различных вредителей. Особенно это актуально для деревянных домов, где могут завестись жуки-древоточцы.
Определение сечения и размеров
Насколько надежна будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов. Прежде чем приобрести брус, необходимо определить его длину и толщину. Длина должна совпадать с длиной и шириной дома, в котором устанавливается пол. Но лучше оставлять зазор, и выбирать брус на 20-30 мм меньше. Делается это для того, чтобы предотвратить деформацию в случае перепадов температуры и влажности.
С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее. Толщина зависит от материала лаг и от расчетных характеристик будущего пола. За основу берется максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах принято брать за максимальную нагрузку показатель в 300 кг на кв. м.
Есть таблица, которая отображает связь между толщиной бруса и длиной пролета между его опорами. Обычно при длине в 2 м применяют брус с сечением 110х60 мм, при длине в 3 м – 150х80 мм, а для четырехметрового пролета используется брус с сечением 180х100 мм. Можно проследить закономерность: чем больше пролет, тем толще брус.
Размеры сечения лаг в зависимости от пролета помещенияФорма самого сечения обычно прямоугольная. Брус устанавливают на ребро, чтобы лаги могли выдержать высокое давление. Этим достигается максимальная жесткость бруса.
Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, поскольку толщина лаг может быть больше в случае, если это необходимо. Например, если планируется укладка толстого слоя утеплителя.
Следует учитывать тот факт, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. м. И его придется сначала вычислить и только потом подбирать подходящие лаги, опираясь на полученные данные.
Если балки будут не из древесины, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Обусловлено это тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, они меньше прогибаются.
Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для настила. Ведь чем толще настил, тем больший шаг может быть между лагами, так как толстое покрытие меньше подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски в 20 мм шаг составляет 30 см; 25 мм – 40 см; 30 мм – 50 см и т.д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина шага увеличивается на 100 мм.
Расстояние между лагами в зависимости от толщины половой доскиПри использовании фанеры или ОСП расчеты немного другие. Это объясняется большей жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной в 1,5-1,8 см можно допустить расстояние между лагами до 40 см. А крепятся такие материалы к лагам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было зафиксировать по краям и посередине. В этом случае край листа укладывается только до половины бруса, а не на всю его ширину.
Укладка лаг
Деревянные лаги могут быть установлены на любое основание при соблюдении правил монтажа. Для обрешетки потребуются:
- Брусья,
- Уровень,
- Шуруповерт,
- Лобзик,
- Крепежи.
При монтаже пола на лагах можно использовать как простую конструкцию, так и регулируемую. В регулируемой конструкции винты способны выровнять лаги. Брусья можно не прикреплять к основанию пола, но есть риск разрушения всей конструкции из-за смещения лаг.
Помимо этих инструментов могут понадобиться и другие. Для установки лаг по бетону или грунту нужен ручной перфоратор. Сначала устанавливаются опоры, для которых делаются ямы глубиной до 10 см, засыпаются песком и заливаются водой. На песок кладется пленка, а на пленку – кирпичная опора, которая накрывается рубероидом. На эти опоры можно устанавливать брусья, фиксируя их к стенам с помощью оцинкованных уголков.
Если в качестве основания выступают деревянные балки, важно определить направление бруса. Если брус укладывается поперек балок, лаги лучше крепить саморезами, обработать брусья антисептиком, а отверстия засверлить во избежание раскола. При параллельном креплении бруса относительно балок лаги устанавливаются и сверху, и по бокам.
Устройство чернового пола на лагах по бетонному перекрытиюДля бетонного пола используют вспененный полиэтилен с фольгированной прослойкой, которая создает гидроизоляцию и снижает потери тепла. Брус распределяется по всей поверхности с определенным шагом. Далее выравнивается основа и фиксируются лаги. Также можно устанавливать брус на бетонный пол с помощью подставок. Сначала к перекрытию фиксируются подставки, а уже к ним крепятся лаги с помощью саморезов.
Пол в доме играет огромную роль. И чтобы он был ровным и красивым, следует серьезно отнестись к подготовке перед монтажом. При установке пола по лагам важно правильно рассчитать их размер, количество материала, расстояние между брусьями и параметры самого дома. Если строго соблюдать инструкцию по укладке пола по лагам, поверхность не будет прогибаться и скрипеть, а будет приносить только радость и уют жителям дома. Ведь несмотря на легкость монтажа, процесс установки такого пола очень ответственен. И лучше постоянно контролировать все действия во избежание ошибок. Если вам есть что добавить, или вы хотите оставить свое мнение о статье пишите в комментарии!
Материалы По Теме:
polprofy.ru
