Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Пиломатериалы Киев. Дощатые полы


Дощатые полы

Деревянные полы отличают высокие технические и эксплуатационные достоинства и они имеют несмотря на дефицит древесины широкое применение. Деревянные полы настилают после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания. Применяют три основных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит.

Наиболее гигиеничные как по отсутствию вредных выделений (эмиссия), так и по тепловому комфорту (коэффициент теплопоглощения), деревянные полы при правильной эксплуатации долговечны. Благодаря экологической чистоте и великолепным эстетическим свойствам сегодня они становятся все более модными.

Первое, что следует учесть, приступая к настилке полов: влажность воздуха в помещении при производстве работ не должна превышать 60 %, а его температура не должна быть ниже +8°С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов (что, впрочем, подтверждено СНиПом). При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30 - 40%) - полы усыхают, коробятся и в них появляются трещины. В материале для полов не должно быть жучков - древоточцев или следов плесени домового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (подзабытые в советский период), что не дает развиться плесневым грибкам из вездесущих спор.

Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подкладывать обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени.

Дощатые полы Настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко расположенных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм. При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких - уменьшить до 500600 мм. Влажность досок не должна быть выше 12%.

При устройстве полов по железобетонным перекрытиям лаги укладывают с шагом 400-500 мм через антисептированные ленты - прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Поверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисептированной ДВП.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Шаг столбиков зависит от толщины лаг - при толщине 400 мм - до 900, при 50 - до 1100, при 60 - 1200-1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски.

На сплошное основание укладывают лаги толщиной 25 мм и шириной 80-100 мм по антисеп-тированным лентам ДВП. На бетонных междуэтажных перекрытиях лаги укладывают по звукоизоляЦионной подсыпке из шлака или песка (и тоже через ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места «провиса», определяемые уровнем (нивелиром). Применять деревянные клинья нельзя, т. к. они могут сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке полов.

В коридорах лаги укладывают поперек, а доски - вдоль направления движения (для их большей сохранности). Ровность поверхности лаг проверяют фугованной рейкой с уровнем. Доски пола можно забивать гвоздями через лицевую сторону или вкось - в угол гребня, если доски шпунтованные.

В рубленых домах балки часто врубают в стены, что придает полу достаточную жесткость (исключение зыбкости). Если рубленая стена выполняет роль перегородки, для обеспечения звукоизоляции лаги лучше укладывать по столбикам так, чтобы их концы не касались стены.

Полы из фрезерованных досок благодаря пазогребневым кромкам отличаются повышенной плотностью, ровностью и меньшей склонностью к деформации при колебаниях показателей температурно-влажностного режима. Ширина таких досок 68-138, а толщина 28 и 36 мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубление (продух) высотой 2 мм, благодаря которому достигается более плотный их контакт с лагами и, одновременно, обеспечивается постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству в целях предотвращения развития плесени и подсушки полового покрытия.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10-15 мм, который фиксируют с помощью калиброванных прокладок. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 22,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2

3 мм вглубь для того, чтобы при выравнивании досок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов зашпаклевывают. При установке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком. Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу (рис. 112). Таким образом, настилают две доски, кроме 2-4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 1015 мм, а затем осаживают на шипы. При этом ударять молотком по доске следует через деревянную прокладку, чтобы не повредить ее. Зазор между правильно настланными досками должен составлять не более 1 мм.

При настилке таких досок «паркетным способом» первая доска укладывается так же, как в предыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к стене - так, чтобы его шляпка оказалась под плинтусом. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45°С забивают гвоздь, причем шляпку «топят» в толще древесины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем - в оставшиеся. Зазоры между досками более 1 мм не допускаются.

Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса (рис. 113).

Полы из шпунтованных досок Не имеют нижней выемки, и их укладывать сложнее, т. к. доски при

Малейшей неровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходиться удалять острожкой. У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не скошенным) шипом, сегментным или трапециевидным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.

Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах «на ус», срезая их под углом 45°С. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600 - 700 мм друг от друга и обязательно в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.

В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок на «ус».

В полу под решетками долбят или сверлят три - четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки - шурупами к рамке.

Вместо решеток можно сделать плинтусы с на-щельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500 - 600 мм (рис. 114). Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской желтого или коричневого цвета или под цвет пола.

Отделка пола Предусматривает строгание, устраняющее провесы между досками. Для этого покрытие очищают от мусора и слегка увлажняют водой. Машину СО-97 без нажима и перекоса перемещают по направлению уложенных досок, перекрывая обработанную поверхность на 10 мм. В труднодоступных местах строгают электрорубанком или рубанком.

Завершается отделка полов креплением плинтусов или гантелей. Их установку начинают с угла, сопряжение элементов выполняют на «ус», используя распиловочный ящик (стусло). Затем плинтус прибивают к полу или деревянным пробкам в стене. Шляпки гвоздей утапливают добойником.

Ремонт дощатого пола. Дощатые полы с течением времени начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели между досками не только ухудшают внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги тонкие и расстояния между ними велики или половые доски слишком тонкие. Ремонт полов с такими дефектами сводится в основ-

Ном к сплачиванию досок и замене отдельных поврежденных досок. Если у доски поврежден или сгнил один из концов, его следует удалить с помощью стамески (не удаляя всей доски) и заменить подходящим по длине куском доски. Замененный кусок доски должен опираться не менее, чем на две лаги. Перед сплачиванием вначале снимают плинтусы, затем освобождают доски пола, для чего топором последовательно приподнимают их и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски следует осторожно, чтобы не повредить их необходимо особенно следить за сохранностью гребня. Перед укладкой новых или очищенных старых досок тщательно проверяется надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.

Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета, вырезанного из плотной бумаги или из пленки. Шпаклевка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола. Если доски пола сильно изношены, между ними образовались большие щели, они скрипят и прогибаются, то пол полностью или частично требует перестилки.

Доски пола могут прогибаться и от того, что лаги под ними уложены слишком редко. Выход может быть в следующем: существующие лаги сдвинуть и добавить к ним новые; или старые лаги оставить на прежних местах, а между ними уложить дополнительные. Перед началом этой работы снимают плинтусы и доски, которые тут же метят. Отрывают первую и последнюю доски, вытаскивают гвозди, кромки досок пристрагивают, затем укладывают их по порядку (по разметке) не прибивая к лагам. После проверки плотности смыкания кромок, доски плотно сжимают с применением различных приспособлений (скоб, клинков и др.) и прибивают.

Если при строительстве дома полы настилались из недостаточно высушенных досок, между ними со временем образуются щели. Такие полы через один - два года после настилки полностью перестелить. Лучше всего этим заниматься весной, в последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут особенно хорошо.

В летнее время с переменной погодой доски пола впитывают влаги больше, чем зимой. Но если такую работу приходится делать летом, необходимо дождаться времени, которому предшествовала ровная сухая погода в течение одной - двух недель. Особенно это важно, если пол настлан досками толщиной 18 - 22 см.

При перестилке пола проверяют все балки и лаги, выравнивают и укрепляют их. Доски пола должны плотно прилегать к балкам или лагам и не прогибаться.

Под балки, лаги и доски не рекомендуется под-кладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают, и полы становятся зыбкими. Если все-таки приходится подбивать клинья, то их нужно закреплять гвоздями.

Иногда сплачивают только отдельный участок пола, а в образовавшиеся щели вставляют доски неОбходимой ширины, закрепляют их гвоздями и застрагивают вровень с досками пола.

Если доски пола очень изношены, то при перестилке ровную и чистую поверхность пола можно получить после укладки досок оборотной стороной вверх, так как легче выстругать оборотную сторону досок, чем выровнять изношенные доски. Подбирать доски следует так, чтобы более чистые из них, без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами - в коридорах, полутемных и темных помещениях. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.

Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем на каждом конце и иногда в середине. Когда же доски высохнут, их прибивают по концам к каждой балке или лаге, причем узкие доски крепят одним гвоздем, а широкие - двумя. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают и утапливают в толщу доски на 4-5 мм.

Места примыкания досок застрагивают так, чтобы они были в одной плоскости с настланным полом. Если вместо старых, изношенных досок используют новые, более толстые доски, внизу их срубают против лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладыва-ют картон, толь, рубероид, но только не щепки.

anastasia-myskina.ru

Дощатый пол | Детально про дощатые полы

Дощатый пол в профиль и анфас

В устройстве различных напольных систем есть нечто общее. Так, любой пол состоит из основания, покрытия и прослойки промеж ними.

ОСНОВАНИЕ - это доля пола, передающая нагрузку на междуэтажное или цокольное перекрытие. Материал основания может быть различным - бетонным, земляным, дощатым и др.

ПОКРЫТИЕявляется верхним элементом дощатого пола, работающим на истирание в процессе эксплуатации. Именно поэтому техническая эволюция материалов, используемых для покрытия пола, шла по пути увеличения их износоустойчивости. Так появились особо прочные каменные покрытия, керамическая плитка, ламинат и др.

ПРОСЛОЙКА - это промежуточный слой, выполняющий функцию крепления покрытия к основанию. Кроме того, как правило, именно прослойка отвечает за звуко- и теплоизоляцию конструкции в целом. Поэтому иногда ее еще называют подстилающим слоем.Основные требования, предъявляемые к добротному дощатому полу, заключаются в следующем: он обязан иметь эстетичный вид, недостаточно изменяющийся в процессе эксплуатации, высокую механическую прочность, быть теплым, нескользким, гладким и при хотьбе достаточно хорошо поглощать звуки. Кроме того, любые полы обязаны владеть водонепроницаемостью и свободно поддаваться ремонту.

Дощатый пол. Конструктивные узлы и элементы

Дощатые полы делают либо однослойными, либо многослойными.Однослойные полы представляют собой конструкцию,состоящую из досок с пазами и гребнями, расположенными по их длине. Толщина досок составляет,как правило, 28 или 36 мм. Доски укладывают по лагам, которые должны опираться на балки перекрытия. Некоторые мастера не утруждают себя изготовлением досок с пазами и гребнями. Торцы их досок имеют простой вертикальный профиль. Однако - голь на выдумку хитра,- фрезеруя доски,мастера слегка приподнимают один ее край над плоскостью рабочего стола, что приводит к появлению непрямого угла на торцах. Если такие доски класть на лаги широкой пластью вверх, то при сжимании две соседние доски сплачиваются практически идеально. Угловые кромки соседних досок слегка деформируются, что приводит к полному исчезновению каких-либо щелей.Двухслойные дощатые полы состоят из досок лицевого покрытия, настилаемых по доскам черного пола. Черный пол может быть сделан из обычной шелевки или простых некондиционных досок, положенных непосредственно на лаги и балки. Ширина досок лицевого покрытия может медлить от 74 до 144 мм.Породы дерева, рекомендуемые для изготовления дощатых полов, могут быть как хвойными, так и лиственными. Наиболее ходовые и дешевые доски из сосны и ели. Однако такие лиственные породы, как осина и ольха, тоже высоко ценятся за свои экологические качества. Ими предпочтительнее выстилать полы в детских комнатах и спальнях дома.Из ограничений можно отметить такое: в жилых помещениях недопустимы полы из древесины липы и тополя. Влажность деревянных досок во время настила не должна превышать 12 %, а шероховатость лицевых поверхностей не может быть ниже шестого класса. Впрочем, потом окончания работ по настилу пола постоянно есть возможность отциклевать, а затем и отшлифовать его.

Дощатый пол. Особенности устройства

Лаги, на которые укладывают доски, делают из нефрезерованных брусьев здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород. По кромках брусья могут иметь обзол, однако он непременно обязан быть очищен от коры. Влажность лагов и подкладок не должна превышать 18 %, а кроме того, они непременно должны быть обработаны антисептиком.Лаги для монтажа на плитах перекрытия делают толщиной предположительно 40 мм, а шириной 80-100 мм. Лаги,опирающиеся на столбики на грунте или на балки перекрытия, делают толщиной 40-50 мм и шириной 100-120 мм. Расстояние промеж лагами может медлить в пределах 30-60 см.Ширина деревянных звукоизоляционных прокладок, которые укладывают по столбикам, по лагам, у полах на грунте, должна быть 100-150 мм, длина - 200-250 мм, а толщина - не менее 25 мм.Доски пола кладут на лаги со звукоизоляционными прокладками, если основание является железобетонным перекрытием, или на лаги, прокладки и кирпичные или бетонные столбики. Во избежание просачивания влаги из грунта промеж прокладкой и кирпичными столбиками необходимо уложить влагоизоляционный материал так, чтобы его края выступали из-под прокладок на 30-40 мм, загибая вверх, и впоследствии закрепить его к кромкам прокладок гвоздями.Звукоизоляционные прокладки изготавливают из минераловатных плит, стекловолокнистых листов, мягких ДВП и других материалов. Их кладут под лаги полосами, длина которых должна быть равна длине самих лаг. Пространство промеж лагами также заполняют изоляционным материалом - шлаком, сухим песком, керамзитом и др.Кирпичные столбики для полов на грунте могут быть сложены из обыкновенного красного кирпича на цементном растворе марки 25. Силикатный кирпич использовать не рекомендуют - ввиду его сильного увлажнения.Перед началом работ полный мусор с перекрытий или подпольного пространства нужно убрать, а доски нарезать по заданному размеру в нужном количестве. Желаннее, чтобы каждая дощечка имела по своей длинной кромке паз и гребень.При укладке дощатого пола на железобетонных перекрытиях лаги выравнивают, насыпая минимальный слой песка под звукоизоляционные прокладки с целью их выравнивания нельзя. Вышина подпольного пространства полов на грунте может добиваться 250 мм.Правильность укладки лаг проверяют во всех направлениях рейкой длиной 2000 мм с уровнем,причем рейка должна плотно, без зазоров прилегать к лагам.После укладки их необходимо временно расшить досками - для фиксации. Стыковка лаг по их длине допускается впритык, со смещением стыков смежных лаг не менее чем на 500 мм. При этом длина стыкуемых лаг должна быть не менее 1000 мм. Естественно, стыки лаг должны располагаться на столбиках.В тех помещениях, в которых люди движутся в определенных направлениях,- в коридорах и т.п. - лаги укладывают поперек прохода с тем, чтобы доски пола располагались по направлению движения. В жилых же комнатах лаги нужно располагать поперек лучей света, падающих из окон. В этом случае свет не сможет подчеркнуть неизбежные неровности досок пола.Укладывают напольные доски двумя способами: паркетным и с помощью сжимов.

Дощатый пол. Настил пола паркетным способом

Название этого способа не связано с привычным для нас внешним видом паркета - “елочкой”,”палубой” или квадратами. Имеется в виду поочередно-последовательное закрепление каждой следующей доски дощатого пола. Так, как это делается с клепками паркета. Укладывают доски пола перпендикулярно лагам в один слой, соединяя их промеж собой в паз и гребень.На расстоянии 10-25 мм от стены необходимо уложить первую доску пазом к стене. Проделать это можно, разместив деревянные калибровочные прокладки заданной толщины промеж стеной и доской, а впоследствии сняв их. Затем во внутренний угол гребня против каждой лаги под углом нужно забить гвоздь, который зафиксирует доску на лаге. Если же вы выбрали открытое крепление досок гвоздями, их под наклоном забивают в пласть доски.Длину гвоздей подбирают в соответствии с толщиной настилаемых досок - как правило, она составляет 2-2,5 толщины доски. К примеру, если доски пола имеют толщину 28 мм, крепить их к лагам нужно гвоздями длиной 60-70 мм. Если же толщина доски 36 мм, гвозди берут длиной 80-90 мм.Шляпки гвоздей при забивании утапливают добойником, при этом не имеет значения, расположены они в углу гребня или на пласти доски. Потом фиксации первой доски к ней вплотную придвигают вторую, которую насаживают пазом на гребень первой. Ударяя эластичным полиуретановым молотком(либо через деревянную прокладку обычным) повторой доске, необходимо добиться плотного прилегания досок. Зазоры промеж ними возможны до 1 мм и то лишь в отдельных местах. Потом качественного сплачивания досок их фиксируют гвоздями, которые забивают либо в пласть доски, либо в угол гребня, начиная с крайней лаги.

Дощатый пол. Укладка досок с помощью сжимов

Описанный выше прием настила полов дает отличное качество, однако он чересчур медлительный. Если необходимо уложить дощатый пол в короткие сроки, применяют сжимы. Этот прием позволяет сплачивать враз несколько досок. В этом случае крепление каждой доски к лагам нельзя осуществить, забивая гвозди в углы гребней, их вбивают только в пласть доски.Для сплачивания досок пола применяют сжимы разных типов: строительную скобу, сжим-скобу Смолякова, сжим клиновой и подвижной скобой или рычажно-зубчатый. Во всех случаях используют деревянные клинья, толщина которых должна быть равна толщине напольной доски, а конусность - 15-20′. Из двух используемых клиньев один является прокладочным, а иной рабочим. Прокладочный клин обязан быть плотно прижат к торцу доски, рабочий же вставляет промеж прокладочным клином и скобой. Прокладочный клин может быть изготовлен из любой бросовой древесины, тогда как рабочий - только из твердых пород: березы, дуба. Иначе при забивании молотком его торец живо разлохматится и потеряет рабочие качества.Учитывая то, что клинья при сжимании могут деформировать гребень доски, потом чего он уже не сможет войти в последующий паз, доски при укладке их метод сжима кладут наружу не гребнем, а пазом. Сплачивают доски следующим образом. Для краткости мы изложим здесь самый простой прием - с применением строительных скоб, сжим-скоб Смолякова и сжима с подвижной скобой. Скоба Смолякова отличается от обычной тремя острыми концами, два из которых образуют удобный упор для клиньев.Потом укладки у стены первой доски и крепления ее к лагам около с ней кладут 10-15 досок, сплачивая их так, чтобы гребни вошли в пазы. Потом этого на лагах ставят скобы - на таком расстоянии от кромки последней доски, чтобы можно было установить клинтя узкой частью. Сплачивание производят не менее чем двумя, а доски длиной более 4 м - тремя сжимами. Установив все сжимы и клинья, переходя от одного сжима к другому, в несколько приемов молотком забивают клинья. Делают это до тех пор, пока доски не соединятся промеж собой плотно, без зазоров. Потом сплачивания досок в их пласть под углом забивают гвозди, шляпки которых затем утапливают добойником, а скобы переставляют на лагах для следующего этапа сплачивания. Для некоторых мастеров в частном строительстве применение скоб (продвижных или стационарных) может показаться чересчур сложным приемом. В этом случае сплачивание досок производят, что называется, дедовским методом - с помощью обычного лома, втыкая его острый конец в лагу. Но в этом случае для осуществления операции потребуются, как минимум, два человека. Один обязан поджимать ломом доски, а иной фиксировать их гвоздями.

Дощатый пол. Косметика для дощатого пола

Циклевать дощатый пол необязательно, если поверхность ваших досок была высокого класса. Достаточно отшлифовать его. Однако циклевка в некоторых случаях необходима не только для чистоты внешний поверхности пола, но и для выравнивания его к общему знаменателю. Производить ее рекомендуют не вдоль древесных волокон и не поперек их. Режущая кромка цикли или стекла должна срезать волокна наискось.Шлифовку можно производить несколькими видами шлифмашин. Для самой грубой, черновой первичной обработки больше всего подойдет ленточно-шлифовальная машина. В углах и других труднодоступных местах удобнее всего использовать специальную угловую шлифмашину. Однако в некоторых местах даже она не сможет обработать всю поверхность, в этих случаях вам прийдется шлифовать вручную. Оканчательную, чистовую обработку поверхности пола отлично произведет дисковая шлифовальная машина.Приступая к шлифовке, внимательно осмотрите места, где гвозди вошли в пласть досок. Не утопленные должным образом головки представляют угрозу для насадок шлифовального инструмента.Каждый этап шлифовки производят наждачным покрытием с определенной зернистостью. Начинают процесс, используя шлифовальную насадку с зернистостью Р 30, а заканчивают насадкой с зернистостью Р 120. При черновой шлифовке прибор обязан быть направлен под прямым углом к древесине. Второй этап шлифовки нужно проводить, направляя прибор перпендикулярно ходу первого. Нельзя оставаться подолгу на одном месте при включенной шлифмашине, иначе она процарапает на полу глубокие бороздки. Проходя шлифмашиной полосу за полосой, следите, чтобы нахлест полос не превышал 2-3 см.Последовательно увеличивая зернистость наждачного материала от этапа к этапу, старайтесь не перешагивать более чем через 20-30 единиц зернистости, иначе это приведет к потере качества шлифованой поверхности.На финальном этапе шлифовки желаннее использовать в качестве насадок для электроинструмента абразивные круги с зерном 120-150. Так можно будет убрать грубые следы, неминуемо появившиеся в результате черновой шлифовки.Шлифовка может считаться качественной, если средняя толщина слоя древесины, снятого с поверхности пола, не превышает 1 мм.В комплект дисковой шлифмашины, как правило, входят не только сменные диски с разной зернистостью, но и специальный диск для полировки. Если вы примените его на последнем этапе обработки досок, вскрытый лаком пол приобретет шелковистый блеск. Лакировка пола, во-первых,придаст древесине более привлекательный вид, а во-вторых, защитит ее поверхность от проникновения влаги и механических повреждений. Перед началом работы необходимо внимательно осмотреть отшлифованную поверхность пола. Лак непременно выявит примерно незаметные на первый взор царапинки. Поэтому лучше убрать их своевременно.Перед нанесением защитного покрытия необходимо очистить помещение от пыли и остатков стружки. Если вы решили изменить цвет древесины, обработайте ее морилкой. Однако от этого поднимутся мелкие волокна, а потому поверхность придется еще раз обработать шлифмашиной с тонким абразивом и, естественно, тщательно пропылесосить. Вскрывать пол лаком нужно враз же по окончании шлифовки, в тот же день. Обычно лак наносят 2-3 слоя. Следующий слой нужно наносить на предыдущий только потом его окончательного высыхания. Если вы хотите достичь особенно хороших результатов, каждый слой потом высыхания нужно обработать дисковой шлифмашиной, используя наждачное покрытие с последним номером зернистости. И перед каждым следующим вскрытием пол необходимо непременно пропылесосить.

Дощатый пол. Венец укладки - плинтус

Потом высыхания лака по всему периметру пола необходимо установить плинтуса или галтели, чтобы скрыть зазор промеж стеной и полом. Разумеется, можно поставить пластиковые плинтуса. Однако если уж все напольное покрытие у вас деревянное, лучше использовать и соединительные аксессуары из массива древесины хвойных или лиственных пород. Они не только будут надежно оберегать стены при чистке пола, но и придадут цельность и декоративную завершенность покрытия. Как правило, плинтуса должны иметь высоту 6-10 см и толщину 2,5-4 см. Прибивают их либо к предварительно заделанным в стены пробкам, либо непосредственно к настилу.

sosna.in.ua

Деревянные дощатые паркетные полы

К деревянным полам относятся дощатые, паркетные и полы из твердых древесноволокнистых плит. Дощатые полы настилают из строганых шпунтованных досок толщиной 29 мм, прибиваемых к лагам, уложенным на расстоянии 400—500 мм друг от друга.

При устройстве дощатого пола по перекрытию из железобетонных панелей лагами служат деревянные брусья сечением 50X70 мм, укладываемые на звукоизолирующие подкладки из резины или оргалита (толщиной 12—20 мм). Можно лаги укладывать также на сплошную подсыпку из шлака или песка по панелям. В конструкции дощатого пола по железобетонному балочному перекрытию лаги укладывают на звукоизолирующие прокладки по верхним граням балок.

Дощатый пол по грунту устраивают следующим образом: после снятия растительного слоя по уплотненному естественному грунту укладывают подстилающий слой из бетона или глинобетона толщиной 100 мм. По этому слою устанавливают кирпичные столбики размером 250X250 мм и высотой 140 мм. Столбики, каждый из которых состоит из четырех кирпичей, устанавливают на расстоянии 800—1000 мм друг от друга по осям. Вместо кирпичных могут быть бетонные столбики аналогичного размера, привозимые на стройку в готовом виде с бетонных заводов. На каждый столбик укладывают для изоляции толь в два слоя, а затем по деревянным антисептированным подкладкам кладут лаги и настилают дощатый пол. Доски для пола необходимо применять сухие, шириной не более 120 мм, чтобы уменьшить коробление. После шпаклевки дощатые полы окрашивают масляной краской за 2 раза.

лические решетки, прибиваемые в противоположных углах каждого помещения или через щелевые плинтусы, что более предпочтительно.

Паркетные полы настилают из мелких дощечек (клепок) твердой породы — дуба или бука. Каждая клепка имеет на боковых кромках пазы и с помощью входящих в пазы реек клепки плотно соединяются между собой, образуя настил чистого пола.

Паркетный пол настилают по деревянному дощатому основанию, каждую клепку прибивают к деревянному настилу гвоздями. Чтобы укладка клепок была плотной, между дощатым настилом и паркетом прокладывают строительный картон.

Можно настилать паркетный пол и по бетонному основанию. В этом случае клепки приклеивают горячей битумной мастикой к цементной стяжке. Паркетные полы целесообразно настилать также из готовых длиной до 3 л элементов заводского изготовления, в которых клепки приклеены к дощатым щитам водостойким клеем. Паркетные полы после настилки подвергают циклевке (остружке), после чего натирают восковой мастикой.

Полы из твердых древесноволокнистых плит устраивают по жесткой бетонной подготовке или дощатому настилу. По железобетонным плитам перекрытия такие полы делают трехслойными.

Если пол из древесноволокнистых плит выполнен по грунту и звукоизоляция не требуется, то его можно делать двухслойным из полутвердых и твердых древесноволокнистых плит общей толщиной 9—13 мм; такие полы окрашивают масляной краской.

В некоторых производственных зданиях применяют торцовые деревянные полы. Эти полы не экономичны, поэтому, несмотря на такие их достоинства, как гвоздимость, упругость, легкий ремонт, допускаются лишь в тех помещениях, где этого требуют условия технологического процесса производства.

Торцовые полы собирают из деревянных антисептированных шашек прямоугольной или шестиугольной формы высотой 60—100 мм. Шашки укладывают поштучно или в виде собранных щитов по слою песка или на битумной мастике по бетонной или щебеночной подготовке. После настилки швы заливают сверху жидкой смолой и посыпают песком.

Глинобитные полы устраивают из смеси увлажненной глины и песка со щебнем, укладываемой слоем толщиной 120—150 мм по уплотненному грунту.

Асфальтовые полы выполняют в виде монолитного слоя толщиной 20—25 мм по бетонной или щебеночной подготовке толщиной 100—120 мм. При необходимости (в промышленных цехах) асфальтобетонный пол делают двухслойным общей толщиной до 50 мм.

Каменные полы применяют на тех участках производственных зданий, где действует тяжелый транспорт на гусеничном ходу, или в складских помещениях, где возможны значительные ударные нагрузки. Такие полы выполняют из брусчатки — камней призматической формы из твердых пород. Укладывают камни правильными рядами на песчаном слое по бетонному или щебеночному основанию.

Металлические полы применяют на участках, где к полам прикасаются раскаленные предметы и требуется ровная твердая поверхность. Такие полы устраивают из чугунных рифленых плит с ребристой нижней поверхностью, укладывая их по слою песка толщиной 80 мм поверх бетонного основания.

www.stroitelstvo-new.ru

Дощатые полы в загородном доме

Категория: Полы

Дощатые полы в загородном доме

Деревянные полы отличают высокие технические и эксплуатационные достоинства и они имеют несмотря на дефицит древесины широкое применение. Деревянные полы настилают после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания. Применяют три основных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит.

Наиболее гигиеничные как по отсутствию вредных выделений (эмиссия), так и по тепловому комфорту (коэффициент теплопоглощения), деревянные полы при правильной эксплуатации долговечны. Благодаря экологической чистоте и великолепным эстетическим свойствам сегодня они становятся все более модными.

Первое, что следует учесть, приступая к настилке полов: влажность воздуха в помещении при производстве работ не должна превышать 60%, а его температура не должна быть ниже 4-8°С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов (что, впрочем, подтверждено СНиПом). При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30 – 40%) – полы усыхают, коробятся и в них появляются трещины. В материале для полов не должно быть жучков- древоточцев или следов йлесени домового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (подзабытые в советский период), что не дает развиться плесневым грибкам из вездесущих спор.

Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подкладывать обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени.

Дощатые полы настилают прямо по балкам, если •их шаг сравнительно небольшой. При редко расположенных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 85-40 мм. При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких – уменьшить до 500-600 мм. Влажность досок не должна быть выше 12%.

При устройстве полов по железобетонным перекрытиям лаги укладывают с шагом 400-500 мм через антисептированные ленты – прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Поверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисептированной ДВП.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Шаг столбиков зависит от толщины лаг при толщине 400 мм – до 900, при 50 – до 1100, при 60 – 1200-1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски.

На сплошное основание укладывают лаги толщиной 25 мм и шириной 80-100 мм по антисеп-тированным лентам ДВП. На бетонных междуэтажных перекрытиях лаги укладывают по звукоизолядионной подсыпке из шлака или песка (и тоже через ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места «провиса», определяемые уровнем (нивелиром). Применять деревянные клинья нельзя, т.к. они могут сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке полов.

В коридорах лаги укладывают поперек, а доски -вдоль направления движения (для их большей сохранности). Ровность поверхности лаг проверяют фугованой рейкой с уровнем. Доски пола можно забивать гвоздями чет W лицевую сторону или вкось – в угол гребня, если доски шпунтованные.

В рубленых домах балки часто врубают в стены, что придает полу достаточную жесткость (исключение зыбкости). Если рубленая стена выполняет роль перегородки, для обеспечения звукоизоляции лаги лучше укладывать по столбикам так, чтобы их концы не касались стены.

Полы из фрезерованных досок благодаря пазогреб-нев.ым кромкам отличаются повышенной плотностью, ровностью и меньшей склонностью к деформации при колебаниях показателей температурно-влаж-ностного режима. Ширина таких досок 68-138, а толщина 28 и 36 мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубление (продух) высотой 2 мм, бла-I годаря которому достигается более плотный их контакт с лагами и, одновременно, обеспечивается постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству в целях предотвращения развития плесени и подсушки полового покрытия.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10-15 мм, который фиксируют с помощью калиброванных прокладок. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 2-2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2-3 мм вглубь для того, чтобы при выравнивании досок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов зашпаклевывают. При установке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком. Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу. Таким образом, настилают две доски, кроме 2-4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10-15 мм, а затем осаживают на шипы. При этом ударять молотком по доске следует через деревянную прокладку, чтобы не повредить ее. Зазор между правильно настланными досками должен составлять не более 1 мм.

При настилке таких досок «паркетным способом» первая доска укладывается так же, как в предыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к стене – так, чтобы его шляпка оказалась под плинтусом. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45°С забивают гвоздь, причем шляпку «топят» в толще древесины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем – в оставшиеся. Зазоры между досками более 1 мм не допускаются.

Рис. 1. Настилка дощатых полов 1 – крепление досок; 2 – шпунтованные доски; 3 – стыкование досок; 4 – сплачивание досок с помощью скобы Смолякова; б – скоба Смолякова

Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса (рис. 2).

Полы из шпунтованных досок не имеют нижней выемки, и их укладывать сложнее, т.к. доски при малейшей неровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходиться удалять острожкой.

Рис. 2. Укладка замыкающей доски чистого пола а – с фанерой и деревянными прокладками; б – с фанерной прокладкой и клином; 1 – фанера; 2 – прокладка; 3 – половая доска; 4 -стена; 5 – клин

У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не скошенным) шипом, сегментным или трапециевидным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.

Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах «на ус», срезая их под углом 45°С. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600 – 700 мм друг от друга и обязательно в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.

В полах устраивают вентиляционные решетки, которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок на «ус».

В полу под решетками долбят или сверлят три -четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки – шурупами к рамке.

Вместо решеток можно сделать плинтусы с на-щельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500 – 600 мм (рис. 114). Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской желтого или коричневого цвета или под цвет пола.

Отделка мола предусматривает строгание, устраняющее провесы между досками. Для этого покрытие очищают от мусора и слегка увлажняют водой. Машину СО-97 без нажима и перекоса перемещают по направлению уложенных досок, перекрывая обработанную поверхность на 10 мм. В труднодоступных местах строгают электрорубанком или рубанком.

Завершается отделка полов креплением плинтусов или гантелей. Их установку начинают с угла, сопряжение элементов выполняют на «ус», используя распиловочный ящик (стусло). Затем плинтус прибивают к полу или деревянным пробкам в стене. Шляпки гвоздей утапливают добойником.

Ремонт дощатого пола. Дощатые полы с течением времени начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели между досками не только ухудшают з внешний вид пола, ной усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в лазах. Полы пружинят, если лаги тонкие и расстояния между ними велики или половые доски слишком тонкие. Ремонт полов с такими дефектами сводится в основном к сплачиванию досок и замене отдельных поврежденных досок.

Рис. 3. Плинтусы 1 – профили плинтусов; 2 – плинтус с нащельниками

Если у доски поврежден или сгнил один из концов, его следует удалить с помощью стамески (не удаляя всей доски) и заменить подходящим по длине куском доски. Замененный кусок доски должен опираться не менее, чем на две лаги. Перед сплачиванием вначале снимают плинтусы, затем освобождают доски пола, для чего топором последовательно приподнимают их и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски-следует осторожно, чтобы не повредить их необходимо особенно следить за сохранностью гребня. Перед укладкой новых или очищенных старых досок тщательно проверяется надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих-прокладок.

Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета, вырезанного из плотной бумаги или из пленки. Шпаклевка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола. Если доски пола сильно изношены, между ними образовались большие щели, они скрипят и прогибаются, то пол полностью или частично требует. перестилки.

Доски пола могут прогибаться и от того, что лаги под ними уложены слишком редко. Выход может быть в следующем: существующие лаги сдвинуть и добавить к ним новые; или старые лаги оставить на прежних местах, а между ними уложить дополнительные. Перед началом этой работы снимают плинтусы и доски, которые тут же метят. Отрывают первую и последнюю доски, вытаскивают гвозди, кромки досок пристрагивают, затем укладывают их попорядку (по разметке) не прибивая к лагам. После проверки плотности смыкания кромок, доски-плотно сжимают с применением различных приспособлений (скоб, клинков и др.) и прибивают.

Если при строительстве дома полы настилались из недостаточно высушенных досок, между ними со временем образуются щели. Такие полы через один – два года после настилки полностью перестелить. Лучше всего этим заниматься весной, в последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут особенно хорошо.

В летнее время с переменной погодой доски пола впитывают влаги больше, чем зимой. Но если такую работу приходится делать летом, необходимо дождаться времени, которому предшествовала ровная сухая погода в течение одной — двух недель. Особенно это важно, если пол настлан досками толщиной 18 – 22 см.

При перестилке пола проверяют все балки и Лаги, выравнивают и укрепляют их. Доски пола должна плотно прилегать к балкам или лагам и не прогибаться.

Под балки, лаги и доски не рекомендуется подкладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают, и полы становятся зыбкими. Если все-таки приходится подбивать клинья, то их нужно закреплять гвоздями.

Иногда сплачивают только отдельный участок пола, а в образовавшиеся щели вставляют доски необходимой ширины, закрепляют их гвоздями и застрагивают вровень с досками дола.

Если доски пола очень изношены, то при перестилке ровную и чистую поверхность пола можно получить после укладки досок оборотной стороной вверх, так как легче выстругать оборотную сторону досок, чем выровнять изношенные доски. Подбирать доски следует так, чтобы более чистые из них, без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами – в коридорах, полутемных и темных помещениях. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.

Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем на каждом конце и иногда в середине. Когда же доски высохнут, их прибивают по концам к каждой балке или лаге, причем узкие доски крепят одним гвоздем, а широкие – двумя. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают и утапливают в толщу доски на 4-5 мм.

Места примыкания досок застрагивают так, чтобы они были в одной плоскости с настланным полом. Если вместо старых, изношенных досок используют новые, более толстые доски, внизу их срубают против лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид, но только не щепки.

Полы - Дощатые полы в загородном доме

gardenweb.ru

Дощатые полы

Категория: Полы

Дощатые полы

Дощатые полы — наиболее распространенный вид полов. Основной их недостаток заключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы продлить срок службы дощатых полов, следует использовать только качественные доски, изготовленные из деревьев хвойных пород. Доски для полов должны быть толщиной не менее 2,5 см, а шириной — 15 см. При необходимости доски соединяют между собой с помощью вставного элемента, в шпунт или в четверть (рис. 1).

Если в той местности, в которой ведется строительство, низкий уровень грунтовых вод, то пол можно укладывать на лаги, опирающиеся на квадратные столбики из двух рядов кирпичей, верх которых покрыт двумя слоями рулонного материала на битумной мастике. Столбики, в свою очередь, должны опираться на плиты из бетона с повышенным содержанием песка и гравия (7:1). Плиты следует установить на гидроизоляционном слое из размятой в воде глины, лежащем на тщательно утрамбованном грунте. Подполье должно быть высотой не менее 25 см.

Рис. 1. Соединение досок полов: а — с помощью вставного элемента; б — в шпунт; в — в четверть

Если в местности высокий уровень грунтовых вод, то подполье нужно делать с двойным полом и высотой не менее 50 см. Двойной пол состоит из двух видов полов (черного и чистого), между которыми укладывают утеплитель. Такой пол кладут на балки, установленные на кирпичных столбиках, покрытых гидроизоляционным материалом. Кирпичные столбики устанавливают на бетонные плиты, а плиты — на слой размятой глины, лежащий на утрамбованном грунте.

Черный пол: к балкам прибивают деревянные щиты, на которые кладут слой рулонного материала (рубероида), затем слой керамзита, шлака или опилок, смешанных с известью, и снова слой рулонного материала.

Чистый пол укладывают сверху балок. Во всех углах комнат делают небольшие отверстия, которые нужны для того, чтобы пространство между полами могло проветриваться.

Настилать полы начинают со стены на лаги, находящиеся на расстоянии 50-80 см друг от друга и изолированные 2 слоями толя или другого рулонного материала. Первую доску прикрепляют к лагам с помощью гвоздей. Чтобы пол был более ровным и гладким, следует укладывать так, чтобы годичные слои на них были в разных направлениях.

При недостатке длинных досок пол можно сделать и из коротких. В этом случае из длинных досок делают лаги вдоль стен а короткие укладывают между ними в определенном, заранее продуманном порядке. Доски между собой соединяют в шпунт.

Кроме досок, используют и деревянные щиты, изготовленные из реек (для нижней части щита можно брать менее качественные рейки). Рейки прибивают таким образом, чтобы щит по всем сторонам имел четверти.

Последний этап работы по устройству дощатых полов — крепление плинтусов. Плинтуса устанавливают только после того, как будет поставлена обналичка и будут закончены внутренние облицовочные работы.

Полы - Дощатые полы

gardenweb.ru

Дощатые полы. Новейшая энциклопедия правильного ремонта

Дощатые полы обычно делают из древесины сосновых, еловых, кедровых, березовых и лиственничных пород. В большинстве случаев их настилают по лагам, поперечным брусьям толщиной 60–80 мм и шириной 100–120 мм.

Располагают лаги на расстоянии 0,7–0,8 м одна от другой. В первых этажах их укладывают на кирпичные столбики высотой в 2 кирпича, прокладывая по ним толь и уравнительные подкладки.

Полы бывают однослойные и двухслойные. Однослойные настилают из строганых досок толщиной 37 мм, шириной 74—114 мм каждая.

При двухслойном покрытии доски нижнего слоя (так называемый черный пол) укладывают под углом 45° к верхнему из нестроганых досок толщиной не менее 25 мм каждая. Верхний настил (чистый пол) собирается из строганых досок такой же толщины.

Сплачивание пола начинают с того, что прибивают прилегающую к стене доску гвоздями длиной в 2,5 раза больше ее толщины, затем прижимают к ней другую половицу (с помощью скоб, вбитых в лаги, и клиньев) так, чтобы зазоры между половицами были не более 1 мм.

Каждую доску прибивают гвоздями, причем шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2–3 мм в глубь доски. Чтобы они легче входи-ли в доску и меньше разрывали волокна древесины, шляпки рекомендуется сплющить.

Доски пола в комнатах укладывают по направлению света из окон. В коридорах – по направлению движения.

Вставив в просвет между сплоченными половицами и стеной последнюю доску, ее укрепляют гвоздями. После этого прибивают плинтусы, но не к полу, а к стенам гвоздями примерно через 1 м один от другого.

Одним из популярных в последнее время материалов, применяемых при настиле полов, является пробковая древесина. Материал изготавливают из коры пробкового дуба, растущего в Португалии.

Главным преимуществом полов из пробковой древесины является их абсолютная экологичность. Кроме этого качества, полы из пробковой древесины имеют хорошие строительно-технические и эксплуатационные характеристики. Они прочны и одновременно эластичны, то есть могут реагировать на температурно-влажностные перепады незначительным изменением размеров.

Пробковые полы отличаются антистатическими свойствами, поэтому они гигиеничны и не требуют особо тщательного ухода. Для поддержания нормального состояния таких полов требуется всего лишь обычная влажная уборка. Неприхотливость пробковых полов достигается за счет специального лакового покрытия, наносимого на поверхность пола. Тонкий слой лака защищает поверхность пола от царапин и других механических повреждений, а также создает особый декоративный эффект – пробковые полы как бы отливают перламутром.

Полы из пробковой древесины можно применять в помещениях любого типа: в спальнях, гостиных, детских комнатах, кухнях и даже в ванных комнатах и других помещениях с повышенным уровнем влажности.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

diy.wikireading.ru

Дощатые полы. Ванная и санузел

Чаще всего дощатые полы делаются из сосны, ели, кедра, березы и лиственницы. Как правило, их настилают по лагам – брусьям толщиной 60–80 мм и шириной 100—120 мм. Лаги укладывают поперек будущего дощатого настила на расстоянии 0, 7–0, 8 м друг от друга. На первых этажах их опирают на кирпичные столбики высотой в два кирпича, прокладывая по ним толь и уравнительные подкладки.

В комнатах доски пола укладывают по направлению света из окон, а в коридорах – по направлению движения.

Полы бывают однослойные (так называемый чистый пол) и двухслойные (черный пол). Однослойные настилают из строганых досок толщиной 37 мм и шириной 74–114 мм.

При двухслойном покрытии нижний слой, состоящий из нестроганых досок толщиной не менее 25 мм, укладывают под углом 45° по отношению к верхнему. Чистый пол настилается из строганых досок такой же толщины.

Нижние поверхности досок, лаги и подкладки должны быть покрыты антисептиком для предотвращения гниения древесины. Наиболее распространенный антисептический состав таков: 1, 2–1, 3 кг фтористого натрия, разведенного в 43–45 л воды (данные приведены из расчета на 100 м2 поверхности). Этим раствором обрабатывают нижнюю поверхность древесины.

Верхнюю часть досок покрывают горячей олифой. Это одновременно подготовка под шпаклевку и окраску полов и предохранение от проникновения влаги в доски.

Очень часто по краям комнаты в полу укрепляют решетки, они вентилируют подпольное пространство, предохраняя тем самым полы и лаги от загнивания. Устанавливают решетки на 10 мм выше уровня пола, чтобы при мытье полов в них не затекала вода. В больших комнатах рекомендуется поставить четыре решетки по углам на расстоянии около 20 см от плинтусов. Их крепят на рамках – набитых квадратом рейках высотой 1 см и шириной 3 см. Под решетками в полу сверлят 3–5 отверстий. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки – шурупами к рамке.

Сплачивание

Сплачиванием называется процесс укладки досок на лаги и подгонки шпунтов. Сплачивание начинают с того, что прибивают доску, прилегающую к стене, гвоздями, длина которых должна

в два с половиной раза превышать толщину доски. После этого прижимают к ней другую доску с помощью скоб, вбитых в лаги, и клиньев. При этом зазоры между половицами не должны превышать 1 мм. Каждую доску прибивают гвоздями, шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2–3 мм в доску. Чтобы они легче входили в доску и меньше разрывали волокна древесины, шляпки можно предварительно сплющить.

Неровности, возникающие после сплачивания пола, сравнивают рубанком. Стругать доски пола нужно не только вдоль, но и наискось и поперек, проверяя линейкой чистоту и прямолинейность поверхности. Небольшие щели заделывают с помощью специальных шпаклевок, выпускаемых промышленностью.

Для заделки зазоров и трещин в дощатых полах применяется такой состав (в частях по весу): древесные опилки – 1, цемент – 1, плиточный столярный клей – 0, 4 и вода – 2, 8. В горячий клеевой раствор всыпают опилки, цемент и все тщательно перемешивают. Под цвет окраски пола можно вводить также пигменты. Применяют шпаклевку в теплом виде, нанося куском фанеры или шпателем.

Установка плинтусов

После того как последняя доска укреплена гвоздями встык с противоположной стеной, настает очередь плинтусов, которые позволяют закрыть щели между полом и стенами. Плинтус представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Он может быть гладким или профильным. Лучшими считаются плинтусы, изготовленные из сосны или ели.

Чтобы плинтусы плотнее прилегали к стенам и полу, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах – на ус, срезая их под углом 45°.

Рис. 73. Установка плинтусов (размеры даны в мм)

Плинтусы прибивают гвоздями длиной 75 мм примерно через 0, 5–0, 8 м один от другого – но не к полу, а к стенам (рис. 73). Если приходится крепить их к каменным стенам, то в стенах предварительно пробивают шлямбуром отверстия глубиной 80–100 мм. В отверстия вбиваются деревянные пробки или дюбеля, к которым гвоздями крепятся плинтусы. В результате плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу. После установки их окрашивают масляной краской или покрывают тонированным лаком.

Ремонт деревянных полов

Со временем деревянные полы рассыхаются, начинают скрипеть или пружинить, а щели, образовавшиеся между досками пола, не только ухудшают его внешний вид, но и затрудняют уборку.

Как правило, полы начинают скрипеть в тех случаях, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Пружинят полы, если лаги, лежащие в их основании, имеют недостаточно большое сечение и положены слишком далеко друг от друга. Или же половые доски, опирающиеся на них, слишком тонкие. Ремонт таких полов сводится к сплачиванию досок между собой и замене поврежденных. Если у доски сгнил или сломался один из концов, его необходимо удалить с помощью стамески. Для этого не нужно вынимать всю доску, достаточно заменить испорченный фрагмент новым отрезком. При этом вставленный кусок, разумеется, должен опираться, как минимум, на две лаги.

Перед сплачиванием сначала снимают плинтусы, а затем освобождают половицы, для чего топором одну за другой приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски нужно осторожно, чтобы не повредить их гребень. Перед укладкой новых или очищенных старых досок необходимо тщательно проверить надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.

Как правило, сплачивают весь пол, однако в некоторых случаях можно прибегнуть к сплачиванию его отдельных участков, а в образовавшиеся щели вставить доски требуемой ширины. При этом их накрепко фиксируют гвоздями и с помощью рубанка сравнивают с досками пола.

Иногда вместо сплачивания в щели между досками вставляют рейки. Они изготавливаются из сухого дерева, при этом их толщина должна быть чуть больше ширины щели. Рейки смазывают столярным или казеиновым клеем и вгоняют молотком в промежутки между досками. После высыхания клея выступающие части реек состругиваются рубанком. Следует заметить, что это не лучший способ заделки щелей, так как со временем рейки вытесняются из них, они задираются, намокая при мытье полов, а высыхая, трескаются, образуя заколы, о которые можно пораниться.

Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета. Он вырезается из плотной бумаги или из пленки. Шпаклевка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола.

Перестилка полов

Иногда возникает необходимость перестилки всего пола, например, для реставрации и подгонки досок. Перед началом этой работы сначала отрывают плинтусы, затем доски, на которые сразу же ставят порядковые номера. Отрывают первую и последнюю доски, вытаскивают гвозди, кромки досок пристрагивают, затем укладывают эти доски по порядку без прибивки. Проверив плотность смыкания кромок, доски, плотно прижав друг к другу, прибивают.

Если доски пола стали прогибаться под ногами, причиной этого могут стать слишком редко уложенные лаги. Выход может быть в следующем: сдвинуть старые лаги плотнее и добавить к ним новые; или же, оставив старые лаги на прежних местах, уложить между ними дополнительные.

Еще одна причина, по которой может понадобиться перестилка полов – недостаточно высушенные перед изначальной настилкой доски. Дело в том, что полы необходимо настилать из сухих досок. Если же они не были высушены, между ними со временем образуются щели.

Эту работу надо делать по истечении 1–2 лет после настилки. За это время доски хорошо высохнут и стабилизируются в размерах. Лучше всего заниматься полами в последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут особенно хорошо. Если же перестилка намечена на лето, необходимо выбрать момент, которому предшествовала ровная сухая погода в течение 1–2 нед.

При перестилке пола проверяют все балки и лаги, выравнивают их и укрепляют. Доски пола должны плотно прилегать к ним и не прогибаться. Занимаясь подгонкой высоты, ни в коем случае нельзя подкладывать под балки, лаги и доски клинья или щепки – со временем от воздействия на пол они выпадут, и полы станут зыбкими. Если же подбивки клиньев не избежать, их необходимо прочно зафиксировать гвоздями.

Не нужно заменять доски пола новыми, даже если их поверхность очень износилась. Можно при перестилке пола получить обновленную чистую поверхность, уложив доски оборотной стороной вверх – легче привести в порядок с помощью рубанка оборотную сторону досок, чем выровнять изношенную поверхность. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.

Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем на каждом конце, а иногда забивают еще один в середине. Когда же доски высохнут, их прибивают по концам к каждой балке или лаге, причем узкие доски крепят одним гвоздем, а широкие – двумя. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают и утапливают в толщу доски на 4–5 мм.

Места примыкания досок застрагивают так, чтобы они были в одной плоскости с настланным полом. Если вместо старых, изношенных досок используют новые, более толстые доски, внизу их срубают против лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

diy.wikireading.ru