Как предохранить лаги деревянного пола от гниения. Как найти лаги под полом

как найти лаги? | Идеи для ремонта

полы старые дсп на лагах покрашены сто раз,гвоздей не видно,хочу протянуть на первое время т.к. тока переехали,а они скрипят,как эти самые лаги найти?плинтус оторвал ничего там не видно...

alexxej, 7 мая 2013 Рассказать друзьям Подписаться на еженедельную рассылку "Идеи для ремонта"

Похожие вопросы

Лучший ответ

дсп на лаги не клали. сначало доска пола, потом дсп. это уже старые хозяева сочинили такое. лучше всего снять дсп, потом отодрать одну доску и увидите лаги. по ним пробить все доски. а вообще на лагах и должен быть пол. все современные методы -некамильфо. лаги отделяют вас от соседей. причем раньше лаги делали правильно, они весели над перекрытием а не лежали на нем.

Интересные предложения

Другие вопросы по этой теме

можно ли выровнять пузырь на линолеуме?
постелили линолеум на бетонный пол не приклеивая,ребенок компьютерным стулом растянул и нагнал пузырь где-то сантиметров50*50 можно ли его как-то убрать
4 мая 2013, 01:35•5 ответов• ответить
Местами скрипит паркетная доска. Она рассохлась или результат неправильной укладки? Можно исправить как-то?
Скрипит паркетная доска!?
2 мая 2013, 11:28•13 ответов• 5 ответов экспертов• ответить
Пожалуйста, подскажите, где в Санкт-Петербурге большой выбор ПВХ-плитки?
Добрый день. Еду "закупаться" издалека всего на два дня. В крупных строительных сетях справочные службы отвечают, что в наличии есть по 2-3 разновидности или же вообще нет. Куда лучше отправиться на поиски?
30 апреля 2013, 12:27•3 ответа• 1 ответ эксперта• ответить
Какая стяжка нужна под массивную доску?
Господа профессионалы! Нужна ваша помощь. У меня загородный дом. Впоследствии хотелось бы видеть на полу массивную доску. Подскажите, пожалуйста, какая стяжка нужна под нее - мнения расходятся. Бетонная с фанерой или можно насыпную стяжку, типа...
30 апреля 2013, 09:35•3 ответа• 2 ответа экспертов• ответить
После ремонта остались белые пятна на половой керамогранитной плитке.Можно ли чем то закрасить плитку

Пробовали отчищать специальной машиной, не получилось. Сказали что плитку сожгли строители.
28 апреля 2013, 15:40•7 ответов• ответить

ideas.vdolevke.ru

Чем обработать лаги под полом?

Как уничтожить плесень под полом

Почему грибок появляется в доме?
Средства для борьбы с грибком
Сода — эффективное и простое средство против грибка
Уничтожение грибка: пошаговая инструкция
Рекомендации по обработке пораженных грибком поверхностей

Различные грибки и плесень сопровождают человечество в течение всей его истории. Плесень появилась на планете намного раньше людей. И лишь относительно недавно к грибкам начали относиться, как к большой проблеме. Многие люди привыкли к характерному запаху и не обращают на него внимания. Комнаты с черными грибками почему-то не шокируют людей, а зелень подвала на дачном или приусадебном участке не мешает хранить там запасы продуктов.

Плесень может появиться из-за недостаточной вентиляции пола.

Однако потом люди интересуются, почему у них вдруг появилась аллергия, им стало тяжело дышать или вдруг начал гнить идеально построенный дом. Конечно, все можно списать на некачественные материалы или что-либо еще, не обращая внимания на главную причину. Когда грибковые споры попадают в дом, они могут начать активно размножаться в комфортной для них влажной среде. Вывести грибок при помощи обычной уборки невозможно. Однако его можно полностью уничтожить при помощи специальных средств, предотвратив его повторное возникновение. Перед тем как уничтожить грибок, необходимо разобраться в причинах его появления, чтобы не допустить такого в будущем.

Почему грибок появляется в доме?

Появление грибка может быть связано с неправильной конденсацией и появлением конденсата на полу.

Чтобы навсегда уничтожить грибок, нужно в первую очередь узнать причины его появления в доме. Микроскопические споры присутствуют везде, и стоит лишь им попасть в благоприятную среду, как они начинают разрастаться. Чаще всего причинами появления грибка являются недостаток вентиляции и высокая влажность. Плесень – это простейший грибок, который, в свою очередь, любит помещения с плохой вентиляцией и высокой влажностью. Сырые квартиры на первом этаже, дома, разведение множества тропических комнатных растений в небольшом помещении, неразумное использование увлажнителей – все это может привести к появлению и распространению грибка.

Среди современных отделочных и строительных материалов почти нет таких, которые не были бы подвержены влиянию грибка. Он очень часто появляется в туалетах, ванных комнатах, на фильтрах кондиционеров. Его также можно обнаружить в холодильнике или стиральной машине, на обоях, книгах, под полом.

Первый признак грибка – это специфический острый и сырой запах. Потом можно заметить пятна черного, беловатого или серого цвета.

Если в вашем доме появился грибок, то прежде чем начать борьбу с ним, необходимо обязательно решить проблему плохого проветривания и высокой влажности, иначе он будет появляться снова и снова.

Плесень можно удалить при помощи мыльной воды и наждачки.

К решению проблемы избавления от грибка под полом нужно подходить комплексно. Недостаточно просто отскрести и отмыть наросты грибка, необходимо обязательно создать в доме такой микроклимат, при котором новый грибок не появится никогда. Основные направления работы по борьбе с грибком в доме следующие:

пол, потолок и стены механически очищаются от плесени;
все поверхности обрабатываются противогрибковым средством;
вещи, глубоко поврежденные плесенью, выбрасываются;
налаживается постоянная хорошая вентиляция в помещении, чтобы воздух не застаивался;
снижается влажность в помещении. Отыскиваются и устраняются все источники повышенной влажности.

Вернуться к оглавлению

Средства для борьбы с грибком

Грибок можно вывести при помощи специальных антисептических препаратов, которые в большом ассортименте представлены на полках магазинов строительных материалов. Необходимо помнить, что любые химические средства для удаления грибка являются ядом. Поэтому работать с ними необходимо предельно осторожно. Перед началом использования обязательно изучите инструкцию. Важно понимать и то, что пористые материалы, такие как мягкая мебель и обои, иногда очень сильно поражаются грибком в глубину, отчистить их невозможно, а потому приходится от них избавляться.

После удаления плесени пол нужно пропитать лаком или грунтовкой.

Самое лучшее и проверенное годами средство для борьбы с грибком – это специальная антисептическая грунтовка. Купить такую грунтовку можно в магазинах строительных материалов. Она выполняет 2 важные функции: помогает победить грибок и защищает от его появления в будущем.

Антисептическая грунтовка проста в применении, обычно к ней не нужно даже добавлять воду. В случае если грунтовка неразбавленная, обязательно придерживайтесь инструкции, чтобы получить нужный состав для эффективной борьбы с грибком.

Перед нанесением грунтовки пораженная поверхность очищается. В случае если плесень глубоко проникла в оштукатуренную стену, необходимо очистить все до чистого слоя. Иногда приходится доходить до кирпича или бетонной плиты. Грунтовка наносится равномерно, на сухую поверхность, при помощи малярной кисти. После того как грунтовка высохнет, можно клеить обои или наносить краску.

Домашние средства тоже могут оказать хорошую помощь в борьбе с грибком. Они не так эффективны, как антисептическая грунтовка, но вместе с этим менее токсичны. При помощи обыкновенного отбеливателя можно победить почти все виды плесени. Активное вещество отбеливателя – гипохлорит натрия – убивает грибок и его споры. С помощью отбеливателя можно очистить пол, стекла, плитку в ванной, однако некоторые вещи под действием отбеливателя обесцвечиваются и портятся.

Если в подвал проникают грунтовые воды, нужно сделать засыпку пола при помощи камней и песка.

Помимо этого, отбеливатели выделяют токсичные и резкие пары и разъедают кожу рук. Перед тем как приступать к удалению грибка при помощи отбеливателя, нужно обязательно убедиться в том, что помещение хорошо проветривается. Обязательно наденьте резиновые перчатки для защиты кожи рук. Пораженную поверхность следует обработать смесью из 1 части отбеливателя на 10 частей воды.

Обыкновенный уксус тоже способен уничтожать многие распространенные виды грибка. У него есть характерный запах, но он не выделяет таких вредных испарений, как отбеливатель. Чтобы избавиться от грибка, уксус нужно наносить на пораженные поверхности при помощи распылителя или же протирать их смоченной тряпкой. Через час поверхности промываются водой, а помещение проветривается. Для профилактики появления грибка уксус нужно распылять на проблемные области каждую неделю.

Нашатырный спирт также используется для уничтожения грибка. Как и отбеливатель, нашатырный спирт легко удаляет плесень на непористых твердых поверхностях, таких как стекло или кафельная плитка, но для удаления грибка из пористых материалов он не подходит. Чтобы уничтожить грибок с помощью нашатырного спирта, его нужно смешать в равных частях с водой и распылить на зараженную область. Раствор оставляется на поверхности на несколько часов, после чего промывается.

Характерный едкий запах спирта может вызвать першение в горле и головную боль. Нельзя смешивать нашатырный спирт с отбеливателем, т.к. при этом выделяется ядовитый газ.

Вернуться к оглавлению

Сода – эффективное и простое средство против грибка

Один из способов избежать появления грибка под полом – провести систему отопления.

Пищевая сода – тоже весьма эффективное средство для борьбы с грибком. Она поражает плесень и известна как безопасный и натуральный бытовой очиститель. В отличие от прочих средств, содержащих агрессивные химикаты, сода не навредит людям и животным. Чайную ложку соды необходимо растворить в стакане воды и опрыскать этим растворам пораженные поверхности. Можно просто смочить губку в растворе соды и протереть вещи и поверхности. Если соду не смывать полностью с поверхности, она обеспечит эффективную защиту от повторного появления опасных образований.

Избавиться от грибка можно при помощи самых разных средств, однако это лишь половина решения проблемы. Вторая половина заключается в необходимости обеспечения сухости и регулярного проветривания помещения, где был обнаружен грибок, чтобы не допустить его повторного возникновения.

Любые работы, связанные с борьбой против грибка, могут навредить вашему здоровью. Споры плесени могут попасть на кожу и в органы дыхания. Это очень серьезная проблема, которая может привести к различным проблемам со здоровьем.

Вернуться к оглавлению

Уничтожение грибка: пошаговая инструкция

Прежде всего, нужно освободить помещение.

Оставьте чистую обувь и одежду снаружи пораженного плесенью помещения, чтобы не разносить ее споры по дому или квартире.

Уберите из помещения все домашние принадлежности. Неповрежденные предметы нужно перенести в чистое место, а поврежденные сложить в мусорные пакеты. Мешки с мусором нужно запечатать и выбросить.

Сложите стираемые ковры, мебель и одежду на солнце. Их нужно будет обработать позже. Опечатайте помещение, пораженное грибком, накрыв двери плотной пленкой. Пленку нужно приклеить скотчем или приколотить гвоздями. Откройте окно в помещении для проветривания. Поставьте на подоконник в пораженной комнате вентилятор и включите его. Вентилятор можно поставить и на полу, направив его в сторону окна. Не направляйте вентилятор на пораженные грибком участки, чтобы споры не поднимались в воздух.

Снимите напольное покрытие на пораженном участке. Иногда в комнатах имеется промежуточный плинтус. Его также необходимо удалить. Снимите все напольное покрытие. Если вы полностью уверены в том, что грибок поразил лишь небольшой участок пола, то можете вскрывать только его и еще порядка 50-70 см по окружности рядом с ним. Если плесень обнаружится где-либо еще, придется снять больше покрытия.

Если на полу в комнате лежит паркет и подобное покрытие, начинайте снимать его с угла помещения. Если же комната обита ковролином, то его нужно оторвать вместе с подбивкой от досок. Надрежьте линолеум при помощи скобеля и ободрите его. Смочите водой участки, пораженные плесенью, чтобы она не могла улетучиться. Линолеум, ковролин и подобные покрытия необходимо выбросить. Внимательно осмотрите деревянное покрытие или паркетную доску.

Грибок под полами

В случае если на них отсутствуют следы грибка, можете отложить их на время обработки пораженных плесенью зон.

подгнивают лаги пола

vovast 01-08-2013 12:56

Уважаемые братья по оружию, не знаю, туда ли пхаю тему - ежли чего, старшие товарищи нас поправят.Вопрос: дом на участке, сруб-пятистенок 6х6. Не скажу, что сейчас я умный, но, когда строили, совсем был тупой в этих делах - косяков наделали строители, сколько смогли. Кое-что сумел устранить, кое-что еще доустраняю. Один из главных, а может быть, главный проблем: подпол порядка 70 см (от земли до лаг, т.е., влезть туда через люк можно, вылезти - вряд ли). Уже подгнивали лаги - вскрывал, обрабатывал, менял черный пол и т.п. Пока держат, но - вопрос времени, частенько рукой через люк пошарю - все внизу мокрое, в каплях. Продухи дополнительные сделал - помогло мало. Новые лаги поставить и новый пол - через время загниет так же. Как решать? Подъем сруба? Печка кирпичная, со всеми вытекающими... Короче, может, кто чего присоветует? Заранее гран-мерси!

Gasar 01-08-2013 13:32

Пароизоляция, типа изоспан Д, - в общем, любая похожая на полипропиленовый мешок, по виду.

carrier 01-08-2013 14:40quote:Originally posted by vovast:Как решать? Долбить фундамент.Делать вентиляционные окна. quote:Originally posted by vovast:помогло мало.Видимо их недостаточно. Кроме изоспана на пол,сделать гидроизляцию пола подпола. В случае высокого УГВ провести дренажные работы вокруг дома. Проверить состояние отмостки. Сделать вентиляционные каналы в полу.vovast 01-08-2013 15:30

Ребята, спасибо! Ну, долбить еще продухи - фундамент расползется (тоже строители постарались: фундамент ленточный плавающий, а раствор месили вручную, качество - соответствующее). По изоляции - понял, но, слышал, если заизолировать лаги (а гниют прежде всего они) и черный пол снизу, начинает гнить интенсивней, потому что не проветривается? Уровень грунтовки, похоже, высокий - бывший смешанный сыроватый лес, суглинок-глина...

Андрей60 01-08-2013 16:00

Ленточный плавающий это как? Глубина заглубления какая? Вентилировать подвал однозначно. Вытяжную вентиляцию как в гаражах. По весне в подполе вода есть? Я не спец, тока учусь...а если на пол гидроизол, чтобы уменьшить испарение воды от земли?

carrier 01-08-2013 16:19

На картинке по моему для обычной избы вентиляция в стенах излишество,там и так дырки по любому будут.)))) А вот в промежутке между черным и чистовым полом отсутствует, что не есть хорошо.

Андрей60 01-08-2013 16:23

Картинка это не догма, а руководство к действию. Можно ещё поговорить о зазоре между утеплителем и чистовым полом и вентиляции утеплителя сверху.

DIMA$ 01-08-2013 16:42quote:Originally posted by vovast:Короче, может, кто чего присоветует?Купите б/у виниловый баннер наружной рекламы, 3х6 две штуки, и расстелите на грунт под полом, по периметру прижмите кирпичами тщательно. Воде неоткуда будет испаряться, и не будет конденсата на лагах... скорее всего. Если НА виниле будет лужа - у Вас там ручей, грандиозный дренаж понадобится.SKos 01-08-2013 16:54

имел схожую проблему,в итоге ставил вытяжку из пластиковых канализационных труб, легко собираются углы и выводятся наверх на пару метров, как вариант - выходы из продухов и уголки из канализационных - прямые отводки из водосточных с одной стороны на вытяжку, с другой стороны оставить как есть на приток

vovast 01-08-2013 16:59

Между черным и чистовым полом - сухо, а вот под черным...В самом доме сухо, воздух нормальный. Заглубление фундамента - могу точно ответить: а хрен его знает! На 0,3 договаривались, реально, по-моему, не более 0,1. Трубы-вытяжки на продухи поставил, высотой примерно по метру. А что, с ними лучше тянет, чем когда продухи просто открыты? А то я на лето трубы снимаю - может, зря?Положил на грунт под полом рубероид - весной лужа стояла! Убрал, стало посуше. Может, правда ручей?

Андрей60 01-08-2013 17:23quote:Originally posted by vovast:А что, с ними лучше тянет, чем когда продухи просто открыты? А как же!!! Из-за разницы давления и тянет, чем выше труба тем лучше. Метр - это ни о чём.Gasar 01-08-2013 17:26quote:Originally posted by vovast:Ребята, спасибо! Ну, долбить еще продухи - фундамент расползется (тоже строители постарались: фундамент ленточный плавающий, а раствор месили вручную, качество - соответствующее). По изоляции - понял, но, слышал, если заизолировать лаги (а гниют прежде всего они) и черный пол снизу, начинает гнить интенсивней, потому что не проветривается? Уровень грунтовки, похоже, высокий - бывший смешанный сыроватый лес, суглинок-глина...

Изолировать надо по лагам снизу.Вам предстоят увлекательные несколько часов, в подполе, с степлером.

Gasar 01-08-2013 17:27quote:А то я на лето трубы снимаю - может, зря?

Зря.

carrier 01-08-2013 18:02quote:Originally posted by Gasar:в подполе, с степлером. До этого возможно ещё и с кисточкой или распылителем. Судя по всему обработка антисептиком там будет не лишней. Видимо процесс гниения уже пошёл.Гы 01-08-2013 19:30

Автомойку дешевую, и "сенежем" и т.п. пройтись за несколько раз + принудительная вентиляция, которую и на солнечных батареях можно замутить.Отмостка то есть?

Fear 02-08-2013 12:36

Походу пол под замену. Имхо. Всё снимается, грунт ровняется, кладётся геоткань 300-ая, засыпается песчаной подушкой. Сделайте ревизию продухов. Отмостка - обязательна. Лаги : септируете трудновымываемым "Сенежем", желательно в 3 подхода, желательно из пульверизатора, а не кисточкой, если есть резвое желание - обрабатываете мастикой, как шпалы на ж/д, монтаж на стальные "стаканы". В местах межкомнатных переходов усиливаете, под лестницей и у входа, а также под санузлом также промежуточно усиливаете. Подшиваете Изоспаном А, затем доской. Утепляете базальтовой минплитой - 150, а лучше 200 мм ( соответственно лага должна быть 150х50 или 200х50 ), далее Изоспан В, далее чёрновой пол - я бы положил доску 100х25 ( все пиломатериалы в обязательном порядке септируются ), а на него можно раскроить и положить OSB 9 мм с дилатационными зазорами 3 мм между плитами и 10-15 мм по стене. Потом хоть линолеум, хоть ламинат. И дренаж с водоотведением вокруг дома.

Pavel_A 02-08-2013 09:23

Была похожая проблема.Капли, это скорее всего какой-то грибок поселился на лагах. Как следует обработайте Сенежем трудновымываемой биозащитой или Неомидом трудновымываемым антисептикам (неомид лучше).У меня после обработки капли исчезли.

Гидроизоляция подпола и продухи никто не отменял, убедитесь, что с этим всё впорядке.

shooter001 02-08-2013 09:40

У меня внутри фундамента дома 6х9, весной, осенью да и летом после сильных дождей стояла вода! Что сделал: Дренаж вокруг дома, глубиной чуть ниже уровня фундамента, дренажный колодец бетонный на 5 колец. После замены крыши с рубероида на металлочерепицу, весь рубероид был выложен внутрь фундамента на землю, сверху засыпал песка - 4 ЗИЛа. Лаги пола и черновой пол пропитал отработкой. Изоспан С, утеплитель, Изоспан Б. Пока всё отлично.

Gurian II 02-08-2013 11:51quote:У меня внутри фундамента дома 6х9, весной, осенью да и летом после сильных дождей стояла вода! Что сделал: Дренаж вокруг дома, глубиной чуть ниже уровня фундамента, дренажный колодец бетонный на 5 колец. После замены крыши с рубероида на металлочерепицу, весь рубероид был выложен внутрь фундамента на землю, сверху засыпал песка - 4 ЗИЛа. Лаги пола и черновой пол пропитал отработкой. Изоспан С, утеплитель, Изоспан Б. Пока всё отлично. Этож прямо египетские пирамиды!

По теме немного коснусь технологии - чтобы наносить всякие там краски и сенежи на лаги и пол - нужно ПРОСУШИТЬ СНАЧАЛА ПОДПОЛ. А для этого вам уже сказали что делать: дренаж, вент.трубы, продуха. А иначе сгниёт со страшной силой

Русич 02-08-2013 12:42

Сенеж прекрасно ложится на влажное.Это не отработка.

Наговорили тут много умного.Но я прекрасно понимаю, ЧТО такое заменить пирог пола.

Поэтому, ТС, купи коронку 110 мм, просверли ХОТЯ БЫ 4 дыры сбоку в фундаменте.И подведи к 2 трубы под крышу.

Вот и будет сухо.

Андрей60 02-08-2013 13:15quote:Originally posted by Русич:Поэтому, ТС, купи коронку 110 мм, просверли ХОТЯ БЫ 4 дыры сбоку в фундаменте.И подведи к 2 трубы под крышу.Либо водосточные пластиковые трубы, они потоньше.2Vic 02-08-2013 16:34quote:Originally posted by vovast:Уважаемые братья по оружию, не знаю, туда ли пхаю тему - ежли чего, старшие товарищи нас поправят.Вопрос: дом на участке, сруб-пятистенок 6х6. Не скажу, что сейчас я умный, но, когда строили, совсем был тупой в этих делах - косяков наделали строители, сколько смогли. Кое-что сумел устранить, кое-что еще доустраняю. Один из главных, а может быть, главный проблем: подпол порядка 70 см (от земли до лаг, т.е., влезть туда через люк можно, вылезти - вряд ли). Уже подгнивали лаги - вскрывал, обрабатывал, менял черный пол и т.п. Пока держат, но - вопрос времени, частенько рукой через люк пошарю - все внизу мокрое, в каплях. Продухи дополнительные сделал - помогло мало. Новые лаги поставить и новый пол - через время загниет так же. Как решать? Подъем сруба? Печка кирпичная, со всеми вытекающими... Короче, может, кто чего присоветует? Заранее гран-мерси!

Вероятная причина - недостаточный слой утеплителя(и вообще высоты) между черновым и чистовым полами. В результате точка росы смещена в лаги.

MAKC77 02-08-2013 22:24quote:Originally posted by Fear:Походу пол под замену. Имхо. Всё снимается, грунт ровняется, кладётся геоткань 300-ая, засыпается песчаной подушкой. Сделайте ревизию продухов. Отмостка - обязательна. Лаги : септируете трудновымываемым "Сенежем", желательно в 3 подхода, желательно из пульверизатора, а не кисточкой, если есть резвое желание - обрабатываете мастикой, как шпалы на ж/д, монтаж на стальные "стаканы". В местах межкомнатных переходов усиливаете, под лестницей и у входа, а также под санузлом также промежуточно усиливаете. Подшиваете Изоспаном А, затем доской. Утепляете базальтовой минплитой - 150, а лучше 200 мм ( соответственно лага должна быть 150х50 или 200х50 ), далее Изоспан В, далее чёрновой пол - я бы положил доску 100х25 ( все пиломатериалы в обязательном порядке септируются ), а на него можно раскроить и положить OSB 9 мм с дилатационными зазорами 3 мм между плитами и 10-15 мм по стене. Потом хоть линолеум, хоть ламинат. И дренаж с водоотведением вокруг дома.

А не проще тогда вместо лаг положить металлический предварительно хорошо прогрунтованный и окрашеный швеллер и на него уже все остальное (пароизоляция, черновой пол, утеплитель, пароизоляцию, контррейку, чистый пол)? Ну и вентиляцию конечно никто не отменял - обязательно делать нормальную вентиляцию подпола - без нее вода всегда дырочку найдет.

Fear 02-08-2013 23:59quote:Originally posted by MAKC77:

А не проще тогда вместо лаг положить металлический предварительно хорошо прогрунтованный и окрашеный швеллер

И часто Вы закладываете швеллер вместо деревянных лаг в конструктив пола ? А что не двутавр ? А аццкое промерзание таких "лаг" ? И как, позвольте поинтересоваться, Вы к швеллеру крепите черновой пол, гидро-пароизоляцию и пр. ? На синюю изоленту, должно быть ?

Русич 03-08-2013 11:01

ну у друга балки вместо швеллера.БетоннЫЯ. 20 на 20.При заливке поставлены пластм дюбели.К ним потом все и закрепилось.Промерзание? Я жил в доме, где над холодным подполом были просто доски, без всего. С детьми жил.Тепло, не умерли.

Fear 03-08-2013 12:20quote:Originally posted by Русич:ну у друга балки вместо швеллера.БетоннЫЯ. 20 на 20.При заливке поставлены пластм дюбели.К ним потом все и закрепилось.

Это уже ростверк практически Я не сторонник городить огороды и заниматься хуергой. Есть отработанные строительные технологии, "пироги", определённая последовательность монтажа, современные стройматериалы.

quote:Originally posted by Русич:Промерзание? Я жил в доме, где над холодным подполом были просто доски, без всего. С детьми жил.Тепло, не умерли.

Камрад, за окном 21-ый век. Раньше и топились хз как и дома был хз какие и тоже не умирали. Понимаю, житуха припрёт - будешь и в сарайке жить, но мы же говорим о вполне конкретных вещах тут

ZERK 04-08-2013 22:50quote:А не проще тогда вместо лаг положить металлический предварительно хорошо прогрунтованный и окрашеный швеллер и на него уже все остальное (пароизоляция, черновой пол, утеплитель, пароизоляцию, контррейку, чистый пол)?Скорей всего поздно, дом то построен, так что не гоните мужика в ШОК. 1. уже подсказали, сделать вентиляцию, не поможет,водосливы на крышу, чтобы не текло под фундамент, сделать дренаж или кольцо закопать возле фундамента или отводы из труб в канаву, если есть, при соблюдении уровня высоты. Будет суше под полом, тогда туда можно песок или тот же баннер, лаги обработать обязательно, раз были в сырости не надо испытывать судьбу. Ну а если уж совсем просто то вентиляторы помощней и, как в Золотом теленке, Пилите Шура, пилите, так как конденсат, у Вас не постоянен, зимой его точно нет, скорей всего летом при жарком дне и прохладной ночи. В большинстве случаев это конечно от непроветривания подпола.MAKC77 04-08-2013 23:06quote:Originally posted by Fear:

Только в прошлом году поставил каркасную баню 6м*12м на четыре двеннадцатиметровых швеллера (кажется ? 14) швелера лежат на 28ми столбиках фундамента. От земли до верха швеллера примерно 50 см, вентиляция отличная. Лаги пола, утеплитель и т.п. лежит на швеллере, крайние лаги и доски каркаса по периметры прихвачены скобами и подварены к шверрерам. В минус 28 в бане (2 комнаты, кухня, санузел, парная) в полночь закладывается банная печь, открцываются все внутренние двери и тепло до шести утра (утром температура +21). Толищана утеплителя в стенах, полу и потолке 15 см, утеплитель базальтовая вата.

Fear 05-08-2013 03:38

MAKC77, ну Вы не путайте ростверк из швеллера на столбчатом фундаменте на который монтируется коструктив пола с швеллерами ВМЕСТО лаг пола как Вы советовали изначально :

quote:Originally posted by MAKC77:

А не проще тогда вместо лаг положить металлический предварительно хорошо прогрунтованный и окрашеный швеллер и на него уже все остальное

Андрей60 05-08-2013 04:31

Кстати, джентельмены, не посоветуете и мне чтобы лишних тем не городить.Терраса при бане под общей крышей, открытая. Фундамент лента, земля изнутри пока не вытащена. Советуют выбрать землю, сантиметров 40, затем геоткань, песок, керамзит...и заневолить его цементным молоком. Сами лаги - отработкой.Лента проветривается снизу, после укладки пола туда уже не добраться, если только пол вскрывать. Земля - торф. До воды -сантиметров 60, буду понижать до метра.Вообще как Вы относитесь к керамзиту, как к утеплителю первого этажа в бане?

Андрей60 05-08-2013 05:14quote:Originally posted by mukdiver:Терраса открытая-керамзит на х......??????????Только для уменьшения влажности под полом. Может и перебор....а под баней если это сварганить? (полы в бане не проливные)Papic 05-08-2013 09:51

если терраса открытая, то утеплять ее смысла ноль. керамзит как гидроизолятор это даже не смешно как теплоизолятор - ИМХО прошлый век - есть лучше. я бы выбрал грунт на 1-2 штыка, закрыл бы его тщательно гидроизоляцией (тем же полиэтиленом хотя бы) и устроил много дырок в фундаменте для продуха (раз вода близко). Ну и само собой дерево пропитал бы, правда отработкой не стал бы - вонючая она дюже...

mukdiver 05-08-2013 12:36

Сами лаги - отработкой.

просто, тем более, если масло моторное, да еще и отработанное. Синтетические и минеральные отработанные масла очень токсичны и опасны для природы. Попадая в окружающую среду, они проникают в организм человека, нанося ему огромный вред

Андрей60 05-08-2013 17:41quote:Originally posted by Papic:если терраса открытая, то утеплять ее смысла нольА никто и не пишет об утеплении пола открытой террасы

вопрос был об ограничении доступа водяных паров из земли. Продухи в фундаменте естественно есть. А касаемо керамзита...да прошлый век, но не так уж всё запущено по моему, по крайней мере уж точно он экологичней пенополистирола.http://www.penostek.ru/penostek/techchar/Papic 05-08-2013 18:03

керамзит гигроскопичен. как гидроизолятор эго применять нельзя. т.е. эффект будет прямопротивоположен...

vovast 06-08-2013 14:40

Ребята, всем откликнутым спасибо огромное за сочувствие и ценные советы!Буду руководствоваться. В принципе, как выясняется, я уже кое-что делал в правильном направлении, но вот трубы-вытяжки низковаты, буду уводить под крышу. Кстати, померял: от низа лаг до грунта - ровно 30 см! Так что влезть и опрыскать - сами понимаете... Но, когда вскрывал (уж два раза пришлось!) полы, все обработал: половину отработкой, половину сенежем. Должно сколько-то продержаться...А конденсат появляется в основном даже не в холодное, а в "мокрое время года" (особо весной). Так что подумаю и насчет увода грунтовки вокруг фундамента.Да, отмостка есть - глина вдоль фундамента. Продухи - по два на каждой стороне. Думаю через один сделать удлиненные трубы-вытяжки, наверное, на все не стОит, метровых хватит? Еще раз спасибо всем!

Papic 06-08-2013 14:57

я садовым опрыскивателем работал в примерно таком же зазоре. но брызгал не сенежем, что в магазине было

vovast 06-08-2013 15:11

[QUOTE][B]Papicя садовым опрыскивателем работал в примерно таком же зазоре. но брызгал не сенежем, что в магазине было-------------------------------------Если не секрет, чем брызгали? Правда, я уже пробрызгал при вскрытии, сейчас через продухи повторять вряд ли целесообразно...

SKos 06-08-2013 15:28quote:Originally posted by vovast:метровых хватит?

нетне хватит, в вашем случае надо под крышу, под козырек - это 2.5 где тоиначе тяга будет не достаточная, можно больше меньше не надо

и делать лучше с одной стороны - 2,5 метровые трубы, с другой -вообще без труб для притока, при такой схеме воздух будет проходить под всем полом с одной стороны дома до другой

это первое , что вам нужно сделать - затраты на это самые минимальные, но возможно хватит и только этого

остальное уже вторым чередом

Papic 06-08-2013 15:48

чем брызгал - не помню. что по дороге на дачу купить смог. Но у меня в старом доме просто сгнило все от такой же ситуации что и у вас. поэтому сняли землю и все дерево заливал осенью от души и в несколько проходов. гнить перестало...

vovast 06-08-2013 16:08

SKos, я правильно понял: стена - длинные вытяжки, противоположная ей - просто продухи, следующая стена - вытяжки, противоположная ей - продухи?

Papic, я заметил эту мелкую неприятности, когда сквозь продух увидел обвалившийся черный пол (низ лаги подгнил, набитая на лагу рейка, на которой лежал черный пол, соответственно, опала)... Но подгнили лаги не более чем на четверть толщины, даже меньше, потому пока менять не стал, только обработал (вскрыв полы) отработкой и сенежем и другие рейки набил. Сейчас гниет, нет - хрен его знает, может, и не гниет, но периодическая мокрость лаг (щупаю через люк подпола) достает...

TIR 06-08-2013 17:45

Нужно чтобы температура пола была выше чем помещения постоянно - иначе влажности не избежать.

Я бы раз 5 обработал лаги антисептиком, чтобы они напитали его, потом олифой пару раз.

SKos 07-08-2013 12:10quote:Originally posted by vovast:SKos, я правильно понял: стена - длинные вытяжки, противоположная ей - просто продухи, следующая стена - вытяжки, противоположная ей - продухи? да, именно так, причем принцип как и в печке - чем выше труба тем больше тяга и вытяжка, 2,5 метра получается оптимально вывести под козырек дома - и внешне смотрится как водосток а не как труба, если делать выше - то придется козырек обходить, геморойно и углы не добавят тяги.. хотя если насквозь как трубу :-)vovast 07-08-2013 16:33

Понял, большое мерси! И забыл еще спросить: а на зиму как - снимать вытяжки? Продухи я затыкал - все ж холоднее с ними...

SKos 08-08-2013 10:40

холоднее,теоретически при минусовой температуре влаги снизу идущей от грунта , быть уже не должно, останется вероятность появления конденсата из за разницы температур, если тепло и пароизоляция сделана плохо. но это все можно будет уже и по факту посмотреть.

когда доделаете вытяжку, спустя какое то время лаги должны подсохнуть.Если высохли , то данной операции на время хватит, если нет - начинаете более глобальные и затратные из вышеизложенных.

После наступления холодов , заткнете продухи и снимите трубы, и спустя какое то время еще раз посмотрите лаги - если останутся сухими - расслабьтесь, если снова мокрые то у вас выбор -

- либо снова трубы , холодный пол , и валенки :-)- либо переделка теплопароизоляции

vovast 08-08-2013 11:56

Станислав, спасибо большое!

saifulla 02-10-2013 20:52

Добавлю свои пять копеек,ибо тоже строюсь и много читаю).Так вот полностью согласен насчет труб и продухов ,одно уточнение - продухи в стене которая смотрит на ветер (в моем регионе ветер почти всегда южный,поэтому продухи с южной стороны,а трубы с северной),и трубы желательно прямые ,наличие хотя бы одного колена очень сильно снижает силу тяги в ней об этом уже тут упоминалось.

vovast 03-10-2013 10:54

saifulla, большое гранмерси! Уже воплотил. Вроде работает.

guns.allzip.org

Выполняем ремонт полов по лагам по всем правилам

Ремонт полов по лагам остаётся актуальным вопросом и в наше время цементных стяжек и монолитных перекрытий, поскольку в сооружениях прошлого века очень часто использовалась такая конструкция пола. В роли лаг используются бруски сечением 400Х800 мм или 250Х800 мм. Они монтируются на перекрытие через каждые 40-60 см и нужны для опирания на них половиц чернового или чистового пола. Напольные покрытия по лагам устраиваются в домах, где использование мокрых стяжек не обосновано из-за слишком большой нагрузки на перекрытие.

Особенности полов с лагами

Не стоит думать, что полы с лагами – это отжитое прошлое. Такие конструктивные решения полов и в наше время остаются востребованными из-за массы преимуществ, среди которых стоит перечислить следующее:

более лёгкая конструкция полов не перегружает плиты перекрытия;
относительная дешевизна даже в сравнении с цементно-песчаными стяжками;
возможность устройства полов со значительным основанием;
несложный монтаж;
отсутствие мокрых процессов при устройстве полов.

Даже старые деревянные полы с лагами могут служить отличным основанием для многих современных отделок, ведь по деревянному основанию легко можно устроить сборную стяжку и уложить новый лицевой слой. Но не только сборные сухие основания могут быть использованы, даже саморастекающаяся стяжка может выполняться по таким полам. Однако перед монтажом стяжки и настилкой нового покрытия деревянные основания должны быть тщательно отремонтированы.

Ремонт полов по лагам: последовательность работ

Работы лучше проводить в паре. Последовательность ремонта такая:

Для начала нужно демонтировать старые плинтуса.
Теперь определитесь с расположением лаг. Они уложены перпендикулярно направлению дощатого настила. Если половицы крепились к лагам открытым способом, то есть гвоздями через всё тело доски, то по головкам гвоздей можно догадаться, где лежат лаги. Если монтаж половиц скрытый (в гребень), то их расположение можно определить через щели в местах крепления плинтусов. Если в щели нащупывается балка лаг, то на стене в этом месте делается отметка, которая потом соединяется шнуром с соответствующей отметкой на другой стене, а на полу проводится линия.
Затем в результате хождения по полу нужно определить места слабого крепления половиц и пометить их мелом.
Чтобы избавиться от скрипа и прогибания доски в районе лаги половицу достаточно плотно прикрутить саморезом к брусу. Если такой дефект возникает в промежутке между лагами, то половицу нужно с обоих концов прикрутить к лаге. Возможно такая проблема возникает из-за трухлявости доски. В таком случае её нужно заменить.
Для надёжности все половицы нужно заново прикрутить к лагам в двух местах, оставляя прежнее крепление. Торчащие и вылезшие гвозди лучше убрать.
Чтобы поменять сгнившую доску достаточно просверлить с обоих её концов у лаги отверстия по размеру пилки лобзика и сделать два поперечных пропила. Если доска вынимается с трудом, то можно распилить её и вдоль. Затем приобретите новую доску нужной ширины и отпилите её по размеру. Для крепления доски к лагам нужно прибить бруски, на которые на клеящий раствор укладывается доска и прикручивается саморезами. Для придания доске большей прочности с обратной стороны на неё можно прикрутить брус.

Замена глиной половицы

Замена гнилой половицы

Если при замене досок вы увидите места с поражением плесенью, то там лучше заменить и прилежащие доски на расстоянии 30-40 см от места поражения.
После этого проверяем ровность пола при помощи правила. Ровная поверхность может использоваться в качестве основания под лицевой слой. Неровный пол нужно выравнивать при помощи строгания, шлифования или выравнивающих стяжек.
Перед шлифованием и строганием пола нужно утопить все шляпки крепежных элементов. Работы можно вести при помощи шлифовальной машинки или ручного прибора.
Если на основание будет заливаться стяжка или он останется без нового покрытия, то все дырки между половицами нужно зашпаклевать при помощи акриловых или паркетных смесей для изделий из дерева. В большие щели забиваются клинья на клей для дерева. Слегка выступающие клинья срезаются рубанком.
На этом ремонт полов по лагам не заканчивается. Если деревянное основание будет использоваться без лицевого покрытия, то с него нужно счистить старое лакокрасочное покрытие при помощи химических, термических средств или шлифованием. При шлифовании нужно надёжно защитить всю мебель, а окна открыть.

Способ заделки больших щелей

Правила шлифования пола

Поскольку шлифование наиболее часто используемый способ выравнивания и облагораживания пола, то мы рассмотрим его подробнее. В процессе шлифования пола выделают четыре этапа:

Шлифование горизонтальной плоскости пола.
Шлифование кромки.
Шлифование углов.
Удаление пыли.

Рассмотрим особенности проведения каждого из них.

Шлифовка деревянного пола

1. Шлифование плоскости пола. Для шлифования пола используем крупнозернистую ленту. Работу ведём от угла, перемещаясь по диагонали помещения. Следите, чтобы шнур от машины не оказался на пути её движения. С этой целью шнур лучше перекинуть через плечо. Двигаемся без остановок, крепка держа включённую машину. Сначала шлифуем пол в диагональном направлении между двумя взаимно противоположными углами, затем в по другой диагонали между двумя другими углами.

Вместо шлифования пола можно использовать рубанок, ведь результат будет достигнут и так. Для черновых половиц, выступающих в роли основания под лицевое покрытие, достаточно будет и грубого выравнивания. В случае использования пола без нового лицевого слоя требуется и финишное шлифование.

Пыль в ходе работы будет собираться в специальный пылесборник, но для окончательной очистки пола требуется его пропылесосить. После этого можно выполнить финишное шлифование при помощи абразивной ленты средней зернистости. Пол шлифуем вдоль половиц, выступающие гвозди вбиваем, а саморезы глубже вкручиваем. Затем выполняем финишное шлифование при помощи ленты с мелким зерном.

2. Шлифование кромки ведём при помощи специального ленточного или кромкошлифовального станка. Станком проходим по периметру комнаты. В ходе работы выполняем круговые движения прибором и используем сначала среднезернистую ленту, а потом ленту с мелким зерном.

3. Шлифование угловых мест пола. Поскольку добраться до участков пола в углах и под батареями отопления невозможно, применяем ручной прибор или специальную колодку для шлифовки. После обработки поверхности досок при помощи циклевальной машинки зачищаем пол наждачной бумагой.

4. Избавляемся от пыли. Когда ремонт полов по лагам выполнен, стоит приступать к очистке поверхности. Для этого комнату подметаем и пылесосим. Затем выполняем влажную уборку для избавления от остатков пыли. Теперь можно настилать новый лицевой слой или приступать к окраске пола лаками, если он будет выступать в роли главного пола.

mainstro.ru

Как избежать ошибок при монтаже деревянного пола по лагам

Недавно купили дачу. Деревянный пол совсем прогнил. Вскрыли, до земли всего 40 см. Будем ложить новые половые доски. Что можно сделать, чтобы они тоже не сгнили от сырости. Спасибо.

Здравствуйте.

Ответ на ваш вопрос — в вашем же уточнении о том, что пол сгнил от сырости. Чтобы новый пол не сгнил так же, как и старый, необходимо предпринять комплекс мер:

Обеспечить вентиляцию подпольного пространства.
Позаботиться о биозащите древесины (антисептирование).
Желательно использовать пиломатериалы из устойчивых к гниению пород древесины (например, сибирскую лиственницу).

Конструкция нового пола будет зависеть от необходимости его утепления. Если дачный домик отапливается и эксплуатируется в холодное время года, устраивается теплый пол с холодным подпольем. В противном случае – наоборот: холодный пол с утепленным подпольем.

На начальном этапе работ необходимо не только демонтировать старый половой настил, но и провести ревизию (осмотр) состояния лаг. Они должны быть не гнилыми и относительно ровными. Возможно, потребуется их частичная замена. Лаги должны быть изолированы от влаги. Высота подпольного пространства в 40 см позволяет предположить, что лаги опираются на кирпичные или бетонные столбики – убедитесь, что в местах опирания под лагами выполнена гидроизоляция. Если её нет, лаги нужно демонтировать, уложить поверх столбиков гидроизоляцию (рубероид или плотный полиэтилен в два слоя), выполнить антисептирование и уложить их на место.

Для нового полового настила следует использовать сухие строганные доски с ровными краями. Их толщина обычно составляет 30-50 мм в зависимости от шага лаг. Измерьте толщину старых досок для того, чтобы сориентироваться по требуемой толщине в вашем случае.

Холодный пол по лагам должен иметь следующую конструкцию:

«а» и «б» — разрезы вдоль и поперек, «в» — вид лаги сверху

1 – уплотненное основание, 2 – гидроизолирующий слой (утрамбованная глина), 3 – опорные столбы для лаг, 4 – гидроизоляция, 5 – лаги, 6 – выравнивающая подкладка под лагу, 7 – настил пола, 8 – вентиляционный паз в лаге, 9 – засыпка керамзитной крошкой или шлаком, 10 — вентиляционный зазор, 11 – дополнительная гидроизоляция (при высоком уровне грунтовых вод)

Утепленный пол устраивается следующим образом:

1 – уплотненное основание, 2 – бетонная подготовка, 3 – гидроизоляция, 4 – опорные столбы для лаг, 5 – выравнивающая подкладка, 6 – «базовый» настил из доски с усиленным антисептированием, 7 — черновой пол из OSB плит, 8 – минераловатный утеплитель с двусторонним изолированием пароизоляцией, 9 – вентиляционный зазор, 10 – половой настил, 11 – лага

Для обеспечения вентиляции в подполье необходимо устроить «продухи» в цокольной части стены с шагом 4-6 м по периметру здания. На зиму их следует закупорить утеплителем.

Продух в цокольной части стены для вентиляции подполья

Дополнительно следует проанализировать и другие возможные причины высокой влажности подпольного пространства. Кроме плохой вентиляции, увеличить влажность может приход в негодность отмостки вокруг дома или полное её отсутствие. Дождевые и талые воды должны беспрепятственно отводиться от стен дома.

mrpol.su

Как выравнивать лаги под уровень. Если есть винты. Циклевка деревянного пола в частном доме

Выравниваем по уровню

В большинстве типовых жилых построек неизбежной частью ремонта является выравнивание полов. Без этого этапа невозможно смонтировать качественное и ровное напольное покрытие: даже самые лучшие материалы, уложенные на неровное основание, начнут деформироваться. В результате даже дорогой паркет может перестать радовать вас своими эксплуатационными и эстетическими качествами уже через пару-тройку месяцев. Наиболее доступный и простой метод подготовки поверхности - это выравнивание пола лагами.

Достоинства:

Выравнивание пола - несравнимо более простой процесс, нежели монтаж новой бетонной стяжки. Для выравнивания с помощью полимерных смесей и бетона требуется помощь минимум 1-2 человек, а без специальных навыков и опыта вы вряд ли сможете сделать идеально ровную стяжку самостоятельно. Кроме того, изготовление бетонной стяжки - долговременный способ выравнивания полов. Порой нужно ждать до 10-14 дней, чтобы стяжка окончательно высохла. Только после этого можно начинать монтировать финишное покрытие. Если же вы примете решение осуществить ремонт пола на лагах, вы справитесь гораздо быстрее.

Высота над уровнем пола должна быть от 7 до 12 сантиметров

Такой пол - эффективная альтернатива бетонной стяжке, а смонтировать его можно собственными руками, если заранее усвоить важные технологические моменты. Этот метод выравнивания полов позволяет сэкономить немало денег и материалов, а результат получить практически аналогичного качества. Надо отметить, что уровень звукоизоляции и теплоизоляции у фанерного пола на лагах заметно выше, чем у бетонного пола: такое покрытие гораздо легче утеплить, а между лагами удобно прокладывать различные коммуникации (кабели, провода, и многое другое).

Еще одно достоинство данной технологии - в том, что она уменьшает нагрузку на плиты, разделяющие этажи, поэтому выравнивать полы лагами можно даже в старых домах, где вес бетонной стяжки, давящий на перекрытия, является недопустимым.

Какие инструменты вам потребуются для работы?

Для того чтобы осуществить монтаж пола на лагах, достаточно приобрести обычные бытовые инструменты, которые продаются в любом строительном супермаркете. Итак, вам потребуются следующие инструменты:

Перфоратор
Жидкостный уровень длиной 1,5-2 м
Шуруповерт
Электрический лобзик
Дрель
Рулетка
Молоток
Шурупы для дерева

Если эти нехитрые приспособления уже есть в вашем домашнем арсенале, можете переходить к начальному этапу монтажа, который заключается в проверке и подготовке черновой поверхности пола. Подготовка поверхности

Влажность воздуха в помещении, где планируется выравнивание пола фанерой на лагах, не должна превышать 60%. Также очень важно проверить влажность старой бетонной стяжки. Для этого на пару дней положите на пол кусок полиэтиленовой пленки и прижмите ее углы чем-нибудь тяжелым. На внутренней стороне пленки не должно образоваться конденсата. Только в этом случае бетонная поверхность считается достаточно сухой для дальнейшего монтажа.После проверки нужно очистить бетон от пыли и загрязнений, убедиться, что на нем нет жирных пятен и мокрых следов.

Подготовленные лаги должны быть тщательно просушены. Их нужно очистить также от пыли, а затем, используя кисть, обработать антисептической пропиткой. Это поможет избежать в дальнейшем появления плесени и грибка, от которых древесина разрушается и гниет во влажных условиях.

Длина лаг не должна быть менее двух метров. В сечении их размер составляет обычно 50 х 100 см, но бывают также квадратные лаги 100 х 100 см. Вам также потребуются: подложка, вспененный полиэтилен, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм, изоляционные материалы (Изовер, Эковер, минеральная вата). Вместо фанеры некоторые мастера, стремящиеся еще больше сэкономить, используют ОСБ или асбестовые плиты, однако делать это не рекомендуется.

Натуральная березовая фанера стоит

piorit.ru

Как предохранить лаги деревянного пола от гниения

Здравствуйте, у меня на даче сгнил деревянный пол в прихожей. Вскрыли пол в соседних жилых комнатах. В дальней от прихожей комнате пол сухой, в ближайшей же к прихожей комнате подгнили не только лаги, но и пара несущих венцов. Все убрали, обработали все лаги под домом и черновой пол антисептиком. Земля под лагами где-то сухая, где -то влажная. Продухов явно не хватает. Гнилой брус вырезают кусками и меняют на кирпич. Решила делать обычные деревянные полы с ламинатом. До этого по деревянной доске были плиты мдф и линолеум. Сейчас все это сняли. Вопрос: нужно ли класть плёнку на грунт для влагоизоляции, можно и нужно ли закрывать лаги (сырые, т.к. новые), но пропитанные антисептиков, пароизоляцией, смогут ли высохнуть в этом случае лаги и какова правильная последовательность укладки слоёв различных материалов и что это за материалы. Спасибо огромное заранее за профессиональный ответ и помощь.

Здравствуйте.

Никакие антисептики не помогут, деревянные конструкции будут и дальше гнить, пока вы не обеспечите нормальный влажностный режим в подполе. Проникновение влаги через грунт и щели в наружных стенах должно быть исключено, обеспечена эффективная вентиляция (проветривание) подпольного пространства. Для этого нужно выполнить несколько условий:

Предотвратить проникновение влаги через основание. Если это грунт, его следует выровнять и застелить рулонной битумной гидроизоляцией либо пароизоляционной плёнкой. Можно использовать и плотную парниковую полиэтиленовую плёнку, но она прослужит не столь долго. Склеивать полосы плёнки следует строительным, а не бытовым скотчем. Во время укладки необходимо тщательно следить за тем, чтобы плёнка не порвалась.
Пароизоляция должна быть сплошной. Вы не упоминаете о конструкции лаг, но там должны быть какие-то столбики, бетонные либо кирпичные. Через них и через фундамент тоже может проникать влага. Мы видим две возможности предотвратить проникновение влаги через каменные конструкции:
- Обработать бетон или кладку цементно-полимерным гидроизоляционным составом, затем завести на вертикальные поверхности и приклеить пароизоляцию. В качестве клея можно использовать строительный герметик, плёнку дополнительно прижать планками.
- Целиком завернуть столбики в плёнку, а на фундамент сделать нахлёст пароизоляции достаточный для того, чтобы завести плёнку под гидроизоляцию, уложенную на фундамент.
Деревянные элементы не должны соприкасаться с каменными конструкциями. Между лагами и бетоном или кирпичом обязательно следует проложить два слоя рулонной битумно-полимерной гидроизоляции, пароизоляционной плёнки недостаточно.
Защитить от переувлажнения нижние венцы сруба. Для этого на горизонтальной поверхности фундамента должна быть уложена полоса рулонной битумно-полимерной гидроизоляции, более долговечного аналога рубероида. Если подобная изоляция отсутствует либо стала хрупкой от времени, рекомендуем с помощью домкрата последовательно чуть приподнять стены сруба с каждой стороны. Сантиметра хватит, чтобы поместить в образовавшуюся щель полосу материала. Снаружи на нижнем венце рекомендуем сделать отлив, если его ещё нет.
Вентиляция подпола может стать значительно более эффективной, если разместить ближе к центру подпольного пространства вертикальный вентиляционный канал, выведя его на крышу
Вы сами пишете: «Продухов явно не хватает». В противоположных стенах обязательно должны располагаться отверстия достаточного диаметра, обеспечивающие эффективную вентиляцию подпола. Не хватает — нужно сделать. Оптимальный диаметр — 10 см, в отверстие можно вставить типовую вентиляционную трубу, снаружи закрыв стандартной решёткой с сеткой от проникновения грызунов и насекомых.
Пропитка древесины защитным составом пойдёт на пользу, но самодостаточным этот метод никак не является.

«…можно и нужно ли закрывать лаги (сырые, т.к. новые), но пропитанные антисептиков, пароизоляцией». Нет. Сгниют и очень быстро. Антисептик, как уже упоминалось, лишь вспомогательное средство. Лаги следует подсушить, а закрывать их пароизоляцией категорически нельзя. Наоборот, они должны располагаться в подполе открыто и постоянно обдуваться воздухом, поступающим через боковые отверстия в фундаменте.
«…какова правильная последовательность укладки слоёв различных материалов и что это за материалы». А какова конструкция вашего пола? Из чего сделаны опоры под лаги, имеется ли утепление, каково расстояние между лагами, какое покрытие планируется? Если вы не сочли нужным указать минимально необходимую для оценки ситуации информацию, как же мы можем дать вам «профессиональный ответ»? Правильная конструкция деревянного пола может быть выполнена во множестве весьма различных вариантов. По причине отсутствия конкретики в вопросе, ограничимся лишь общими рекомендациями:
1. Если вы не собираетесь утеплять пол, между лагами и настилом пола (доски, ОСП, фанера и т.д.) следует проложить пароизоляционную плёнку, она предотвратит проникновение влажного воздуха из комнат в подпол.
  Утеплитель в конструкции деревянного пола над хорошо вентилируемым подполом (верхний рисунок) следует отделить от него ветрозащитной мембраной. Если есть опасность проникновения грызунов, не лишней будет металлическая сетка с мелкой ячейкой
  
  Один из вариантов исполнения тёплого пола над вентилируемым подполом. На рисунке не показана пароизоляция основания, но такое решение имеет смысл только при сухих грунтах. Коль скоро внутри подпола у вас при вскрытии обнаружилась влага, предотвращение её проникновения снизу минимизирует вероятность переувлажнения древесины и утеплителя. В данном случае, когда ветроизоляция располагается снизу, а пароизоляция сверху, в воздушной прослойке между лагами и утеплителем нет особой необходимости, контррейку можно не набивать
2. Если же пол будет утепляться, его конструкция усложняется. В качестве утеплителя рекомендуем использовать эффективный и негорючий материал: каменную либо стеклянную вату. Однако она чрезвычайно гидрофобна, впитывает влагу, что приводит к потере теплоизолирующих свойств. Значит, утеплитель нужно проветривать не менее интенсивно, чем древесину. Вентиляцию можно реализовать двумя способами:
Снизу, если подпол хорошо проветривается. Утеплитель нужно снизу защитить ветроизоляционной мембраной (не путать с пароизоляцией!), она предотвратит продувание волокнистого материала, при этом обеспечит свободный выход водяных паров. Пароизоляционная плёнка должна располагаться поверх утеплителя.
Сверху, если в эффективности вентиляции подпола есть сомнения. В этом случае пароизоляция должна располагаться снизу утеплителя, отделяя его от подпола. Поверх утеплителя можно, но не обязательно проложить ветрозащиту. Функция её будет ограничена лишь тем, что она предотвратит рассыпание мелких волокон каменной ваты. Между утеплителем и сплошным настилом пола должна располагаться вентилируемая воздушная прослойка высотой 25-40 мм, а в противоположных углах комнат — вентиляционные решётки, закрытые сеткой от грызунов. Прослойку следует создать за счёт контррейки, которую следует набить поверх лаг. Чтобы в вентилируемом зазоре не возникали непроветриваемые участки, в контррейке должны быть разрывы. Нужно отметить, что это решение хуже предыдущего, так как влажность воздуха в доме большую часть года выше, чем снаружи.
Если подпол глубокий, его можно засыпать керамзитом до уровня воздушных отверстий в фундаменте, в доме будет теплее.
Можно устроить холодный пол по тёплому подполью. В этом есть смысл, если вы не сможете сделать достаточного количества отверстий в фундаменте. В этом случае засыпают керамзитом основание, между лагами утеплитель не укладывают, а вентиляцию подпольного пространства организовывают сверху, из комнат.

Вентиляция подпола может быть организована из комнат (рисунок сверху) или через отверстия в фундаменте (снизу)

strmnt.com

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги

Как предохранить лаги деревянного пола от гниения. Как найти лаги под полом

как найти лаги? | Идеи для ремонта

Лучший ответ

Интересные предложения

Другие вопросы по этой теме

Чем обработать лаги под полом?

Почему грибок появляется в доме?

Средства для борьбы с грибком

Сода – эффективное и простое средство против грибка

Уничтожение грибка: пошаговая инструкция

Грибок под полами

Рекомендации по обработке пораженных грибком поверхностей

подгнивают лаги пола

Выполняем ремонт полов по лагам по всем правилам

Особенности полов с лагами

Ремонт полов по лагам: последовательность работ

Правила шлифования пола

Как избежать ошибок при монтаже деревянного пола по лагам

Как выравнивать лаги под уровень. Если есть винты. Циклевка деревянного пола в частном доме

Как предохранить лаги деревянного пола от гниения