Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Как правильно выбрать место под виноградник. Как расположить виноградник


ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСАДКИ ВИНОГРАДНИКА - Виноград для начинающих

Планирование посадки виноградника состоит из выбора места для виноградника, выбора схемы посадки кустов и выбора способа посадки. Выбор места для посадки виноградника. Виноград – южное растение. Очень любит солнце и тепло. Это и определяет выбор места для виноградника. Участок для выращивания винограда не должен закрываться с юга высокими деревьями или строениями. И очень хорошо, когда высокие деревья и строения закрывают участок с севера – будут защищать виноградник от холодных ветров. Так же очень мешают винограду близко растущие деревья с восточной или западной стороны – закрывают солнышко и забирают питание у корней. Виноградные кусты нужно сажать от высоких деревьев как можно дальше. Хорошо, если участок для выращивания винограда имеет ровную поверхность. Еще лучше, если участок имеет небольшой наклон в сторону юга или юго-запада. Такой участок прогревается солнцем лучше всего.

Корни винограда очень любят рыхлую почву. И совсем не любят очень сильной сырости. Участок, отведенный под виноградник, не должен сильно затапливаться водой – весной или во время дождей. И наличие воды слишком близко под поверхностью почвы тоже очень мешает виноградным кустам. Корни виноградных кустов могут проникать на глубину больше восьми метров, и могут доставать влагу с большой глубины. Поэтому виноград легче будет переносить небольшую засуху, чем постоянное переувлажнение почвы. Конечно, плодородие почвы имеет большое значение для размеров урожая. Но на песчаных почвах виноградные кусты болеют гораздо меньше, чем на плотных черноземах. И если есть выбор, лучше все же посадить кусты на почвах с большим содержанием песка. Подкармливать и поливать кусты необходимо на любой почве. И лучшее здоровье кустов в этом случае гораздо важнее. Схема посадки кустов винограда. Схема посадки – это расстояния между кустами винограда. Выбор схемы посадки при планировании виноградника очень важен. Можно переделать конструкцию шпалеры, можно поменять формировку кустов. Можно поменять сорта – перепривить кусты. Но поменять схему посадки очень сложно. Потерянное время на выращивание неправильно посаженого виноградника уже не вернуть. Схема посадки кустов состоит из двух размеров — расстояние между кустами в ряду и расстояние между рядами кустов винограда. Оба эти размера полностью зависят от выбора вида шпалеры, и сильно зависят от сортовых особенностей кустов. Сильнорослые сорта лучше сажать чуть с большими расстояниями между кустами в ряду. Потому, что сильнорослым сортам лучше давать нагрузку зелеными побегами чуть больше, чем слаборослым. При вычислении расстояний между кустами в ряду буду говорить о длине плоскости шпалеры, необходимой для размещения зеленых побегов одного куста – в погонных метрах. Тут нужно вспомнить среднюю рекомендуемую нагрузку на один куст зелеными побегами – тридцать зеленых побегов. Зеленые побеги столовых сортов винограда очень трудно разместить на плоскости шпалеры гуще, чем на расстоянии десять сантиметров друг от друга. Получается сильное загущение, листья хуже освещаются и плохо проветриваются. На плоскости шпалеры все гроздья располагаются примерно на одной высоте, и при маленьком расстоянии между побегами, грозди больших размеров будут просто ложиться друг на друга. Что тоже очень сильно увеличивает количество болезней и вредителей на ягодах. Чаще всего виноградари стараются располагать зеленые побеги на расстоянии пятнадцать сантиметров друг от друга. Но для вычисления размеров схемы посадки возьмем расстояние между побегами чуть меньше, двенадцать сантиметров. Сразу сравним два вида шпалер – одноплоскостную и двухплоскостную. На одноплоскостной шпалере все зеленые побеги одного куста располагаются на одной плоскости. При использовании двухплоскостной шпалеры зеленые побеги одного куста размещаются на двух плоскостях. Ясно, что при одинаковых расстояниях между кустами в ряду, на кустах на двухплоскостной шпалере можно вырастить зеленых побегов с гроздями в два раза больше. Теперь посчитаем размеры схемы посадки кустов отдельно для основных видов шпалер. Схема посадки кустов для одноплоскостной шпалеры. Десять сантиметров между зелеными побегами – минимальное расстояние, на котором можно разместить зеленые побеги на плоскости шпалеры. Поверьте, работать с так густо расположенными побегами, вам точно не понравится. Для вычисления размеров схемы посадки возьмем расстояние между зелеными побегами чуть больше – 12см. Умножаем примерное количество зеленых побегов на одном кусте на расстояние между ними – 30 на 12см – получаем нужную длину плоскости шпалеры для размещения побегов одного куста – примерно три с половиной метра. Расстояние между кустами в ряду выбираем таким, чтобы на этом расстоянии поместилась вся длина плоскости со всеми зелеными побегами одного куста. На одноплоскостной шпалере все зеленые побеги одного куста размещаются на одной плоскости, и необходимая длина плоскости шпалеры для одного куста будет равняться расстоянию между кустами в ряду. Первый размер схемы посадки для одноплоскостной шпалеры вычислили – расстояние между кустами в ряду должно быть три с половиной метра. Теперь о расстоянии между рядами кустов. Одноплоскостные шпалеры приходится использовать, если вы не можете посадить ряды кустов направлением с севера на юг. Ну, не получается по-другому на вашем участке. Для примера допустим, что кусты посажены направлением с востока на запад. При таком направлении рядов плоскость зеленых побегов одного ряда кустов может затенять листья на плоскости соседнего ряда. Для этого случая практическими наблюдениями определено минимальное расстояние между соседними плоскостями шпалеры, а значит, и рядами кустов. При направлении рядов одноплоскостной шпалеры с востока на запад расстояние между рядами кустов винограда не может быть меньше высоты плоскости шпалеры. В нашем случае высота плоскости шпалеры – два метра. Расстояние между рядами кустов должно быть таким же — два метра. Это будет второй размер схемы посадки кустов для одноплоскостной шпалеры – рис. 20. Можно определить размер площади участка для выращивания одного куста — площадь питания одного куста, для такой схемы посадки. Умножаем расстояние между кустами в ряду на расстояние между рядами кустов – 3.5м на 2.0м. Площадь питания одного куста при такой схеме посадки будет равна семи квадратным метрам. На одном квадратном метре площади участка растет примерно 4-5 зеленых побега с гроздями. По поводу площади питания кустов тоже, конечно же, проводилось много исследований. На данный момент размер площади питания на один куст рекомендуется не менее пяти квадратных метров. Если площадь питания будет меньше, просто некуда будет вносить удобрения, чтобы прокормить тридцать зеленых побегов на одном кусте. Еще раз поговорим о количестве ягод, выращиваемом на одном кусте и на одном квадратном метре площади участка. Как я уже говорил, на одном зеленом побеге длиной полтора метра количество листьев дает возможность вырастить гроздь весом около шестисот грамм. У виноградаря возникает желание увеличить длину побегов на плоскости шпалеры, увеличить количество листьев для выращивания гроздей большего веса. Можно увеличить высоту плоскости шпалеры, например, до трех метров. На такой плоскости можно выращивать и размещать зеленые побеги длиной не меньше 2.5м. Количество листьев на таком побеге может обеспечить выращивание грозди весом до полутора килограмм на каждом побеге – урожай с куста увеличится. Но… Такая высокая плоскость, кроме всего прочего, будет сильнее затенять листья на соседних шпалерах. Вам придется увеличивать расстояния между рядами кустов, и в итоге, урожай ягод с квадратного метра площади виноградника не увеличится. Точно к такому же результату приведут и любые другие попытки увеличить длину зеленых побегов. Одноплоскостную шпалеру нужно использовать и при слишком большом уклоне поверхности участка – приходится высаживать ряды кустов поперек склона. Размеры схемы посадки – расстояние между рядами кустов — в этом случае выбираются в зависимости от величины уклона, удобства проведения ежегодных работ и площади питания куста. Расстояние между кустами в ряду в любом случае будет прежним – три с половиной метра. Преимуществом одноплоскостной шпалеры является возможность использовать её при любом направлении рядов относительно сторон света. Если посадить ряд кустов и установить одноплоскостную шпалеру направлением с севера на юг, освещенность листьев на плоскости улучшится, и тогда можно уменьшить расстояние между рядами до полутора метров – рис. 20а. На таких же расстояниях друг от друга можно сажать ряди кустов и в том случае, если вы захотите использовать опору для кустов в виде перголы. При размещении лоз на перголе направление рядов кустов относительно сторон света не имеет значения – на горизонтальной плоскости листья освещаются всегда одинаково. При схеме посадки, показанной на рис. 20а, площадь питания одного куста будет чуть больше пяти квадратных метров, и на одном квадратном метре участка будет расти уже примерно шесть зеленых побегов с гроздями. Схема посадки кустов для двухплоскостной шпалеры. На двухплоскостной шпалере зеленые побеги одного куста размещаются на двух плоскостях. Чтобы разместить на двух плоскостях те же тридцать зеленых побегов, расстояние между кустами в ряду можно уменьшить. Но слишком сильно уменьшать расстояния между кустами в ряду все же не стоит. Это приведет к очень сильному уменьшению площади питания кустов. Я рекомендую расстояние между кустами в ряду для двухплоскостной шпалеры не меньше двух метров. В этом случае на один куст будет приходиться четыре погонных метра шпалеры – два метра на одной плоскости, и два метра на другой. На такой длине плоскости вполне удобно можно разместить примерно тридцать пять зеленых побегов. Поскольку на один ряд кустов устанавливается два ряда столбиков с проволокой, расстояние между рядами кустов нужно увеличивать. Идеально было бы сделать расстояние между рядами три метра. Но двухплоскостная шпалера устанавливается всегда с направлением рядов только с севера на юг. Освещение плоскостей при таком направлении рядов очень хорошее. Благодаря этому расстояние между рядами кустов можно увеличить всего до двух с половиной метров – рис. 21. При такой схеме посадки на куст приходится площадь питания в пять квадратных метров участка. Это самый маленький размер площади питания для одного куста, по рекомендациям специалистов. Потому и размеры схемы посадки не стоит уменьшать в любых условиях. Еще раз – обратите внимание. Площадь питания одного куста при выращивании винограда на двухплоскостной шпалере меньше, чем на одноплоскостной. При этом размеры двухплоскостной шпалеры позволяют вырастить на меньшей площади участка количество зеленых побегов с урожаем даже чуть большее, чем на одноплоскостной шпалере. Соответственно, на одном квадратном метре участка можно вырастить уже семь зеленых побега с гроздями, и урожайность ягод с квадратного метра, при выращивании кустов с использованием двухплоскостной шпалеры, больше, чем на одноплоскостной шпалере. При выборе схемы посадки кустов нужно обязательно учитывать такое важное обстоятельство, как плодородие почвы. Если вы планируете выращивать виноград на очень бедных почвах – песчаные, каменистые и т.д., то сила роста кустов будет намного меньше. В этом случае количество зеленых побегов для выращивания на одном кусте можно и нужно уменьшить. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду нужно уменьшать. Ну и, конечно же, при определении нагрузки кустов и выборе схемы посадки, нужно обязательно учитывать климатические условия вашей местности. Виноград очень любит солнце и тепло. Если у вас лето холодное и короткое, то кусты будут слабее, будут вырастать меньшего размера. В таких условиях нагрузку побегами на кустах тоже нужно уменьшать. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду можно уменьшать. Но даже если вы оставите такое же количество побегов на куст, количество ягод на кустах нужно уменьшать обязательно, иначе они будут плохо вызревать. Что поделаешь – вы хотите выращивать виноград в экстремальных условиях. При этом расстояние между рядами кустов на севере нужно даже немножко увеличивать, чтобы солнышко могло лучше прогреть почву под кустами. На севере для выращивания кустов лучше устанавливать только одноплоскостную шпалеру, и ряды кустов в таких условиях можно высаживать только направлением с севера на юг, чтобы избежать затенения почвы в междурядиях плоскостями шпалеры. Вот таким образом примерно выбирается схема посадки для кустов винограда. Дальше будем выбирать способ посадки кустов винограда. СПОСОБЫ ПОСАДКИ ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ По любой части моего рассказа у многих виноградарей найдутся возражения. Так и способ посадки кустов. Споры о глубине и способах посадки кустов ведутся постоянно – в общении на виноградных форумах в частности. Я расскажу о трех способах посадки. Расскажу о преимуществах и недостатках этих способов посадки – с моей точки зрения. А выбирать лучший способ для посадки своих кустов придется вам самим. Посадка кустов на глубину до 30см – «на штык лопаты» Способ посадки, при котором пятка подземного штамба находится на глубине 25-30 сантиметров – рис. 22. При такой глубине посадки большая часть корней располагаются в самом верхнем слое почвы. Самый простой и недорогой способ посадки. Преимущества: — не требуется больших затрат – денег и труда — для посадки кустов. Даже удобрений в посадочные ямы при посадке можно не вносить – в верхний слой почвы их легко внести в любое время. — при такой глубине посадки корни растут в самом плодородном слое почвы. Вносимые в почву подкормки очень быстро достигают корней. Идеально работает капельное орошение – почва при капельном орошении промокает на гораздо большие глубины. — почва на такую глубину весной прогревается намного быстрее. Весной, при выращивании винограда в парниках, кусты начинают рост гораздо раньше. — на такую глубину почва достаточно прогревается даже в северных районах выращивания винограда. — таким способом можно сажать виноград на склонах в любом направлении – даже вдоль склона. Недостатки: — в бесснежную зиму на такую глубину почва промерзает очень легко. Что приводит к полной гибели корневой системы – гибели куста. Требуется обязательная защита от мороза ВСЕЙ поверхности почвы на винограднике. — весной почва на глубину залегания корней прогревается очень быстро. Кусты начинают просыпаться очень рано, и могут попадать под весенние заморозки. — летом в южных районах почва прогревается очень сильно. При нагреве почвы выше тридцати градусов работа корней ухудшается. Когда большинство корней располагается на глубине тридцать-сорок сантиметров, придется защищать почву от перегрева – мульчированием. — летом обязательно нужно применять орошение. Без полива на такой глубине корни очень быстро могут погибнуть от засухи. — системы полива должны быть только капельные или дождеванием. Просто положить шланг под куст уже не получится – некуда набирать воду под кустом. — таким способом нельзя сажать кусты на склонах с устроенными террасами. Почва на террасах промерзает гораздо глубже, чем на ровном участке. Посадка кустов на глубину 50см с ограничением образования корней в поверхностном слое почвы. При таком способе посадки пятка саженца находится на нормальной глубине – 50см. Кусты высаживаются на участке без создания траншей и коробов. Но верхняя часть подземного штамба кустов ограждается от соприкосновения с почвой. Любым доступным способом вокруг штамба создается пустота диаметром тридцать сантиметров и глубиной тридцать сантиметров ниже уровня почвы. Такая воздушная оболочка вокруг верхней части подземного ствола не дает возможности появляться корням в поверхностном слое почвы – росяным корням — рис. 23. Более подробно расскажу, зачем же нужны такие сложности при посадке кустов.Как известно, верхний слой почвы наиболее плодородный. Все виды удобрений в первую очередь попадают именно в верхний слой почвы. Именно в этом слое больше всего органических остатков растений, поэтому здесь обитает большая часть почвенной живности. Этот слой почвы раньше и быстрее всего прогревается солнышком, чаще всего пропитывается влагой во время редких дождей знойным летом. Все это очень нравится корням растений. Корни винограда (росяные корни) тоже в первую очередь разрастаются именно в поверхностном слое почвы. Им там настолько нравится, что если им не мешать, то очень быстро куст винограда переходит на питание только корнями в поверхностном слое почвы. Корни в более глубоких слоях развиваются слабо, с каждым годом занимая все меньшую часть в питании кустов. Все было бы хорошо, если бы не морозы и засуха. В очень холодную и бесснежную зиму почва может промерзнуть на очень большую глубину. И все корни в верхнем слое почвы погибают. Примерно к третьему году жизни куста, корни в верхнем слое почвы уже составляют большую часть корневой системы, и после таких морозов куст остается практически без корней. Такой куст очень болеет, а может даже и погибнуть. То же самое может произойти и в очень жаркое и засушливое лето.

Что бы избежать таких потерь, виноградари постоянно придумывают способы, как избавится от росяных корней. Два раза в год проводят катаровку. То есть раскапывают подземный штамб на глубину штыка лопаты, и срезают все корни на эту глубину. Работа очень трудоемкая – даже для небольшого приусадебного участка. Кроме того, в порезы может попасть инфекция, и куст будет болеть. На рисунке 7 можно увидеть результаты этой работы. Катаровку на этом кустике я проводил каждый год. Эти корни – в желтом кружочке – выросли за одно лето. И хорошо видно, насколько – даже при проведении ежегодной катаровки — тоньше нижняя часть корневого штамба. Для уменьшения влияния поверхностных корней кусты различными способами заставляют развивать в первую очередь корни, растущие из пятки. Для этого при посадке винограда на саженцах удаляют все корни, кроме пяточных – самых нижних корней на саженце. Так же, чтобы не позволить расти росяным корням, верхнюю часть подземного штамба саженца при посадке обматывают полиэтиленовой пленкой. Но со временем штамб становится толще, пленка начинает мешать, и приходится проделывать эту работу заново…. Для борьбы с росяными корнями я выбрал способ намного проще. Я сажаю кустики таким образом, чтобы на глубину тридцати сантиметров ниже уровня почвы, земли вокруг ствола не было — ВСЕГДА. Что не даст возможности появиться здесь росяным корням. Все просто — при посадке я ограждаю от почвы верхнюю подземную часть саженца емкостью без дна. Лучше всего для этого подходит обычное десятилитровое пластиковое ведро – рис. 8.Видео — Посадка саженца на ПМЖ На рисунке 9 видно корневую систему куста, который я выращивал таким способом. Красной линией примерно показано уровень почвы и место установки емкости, ограничивающей появление верхних корней. Хорошо видно, что в нижней части корневого штамба выросли крепкие корни, все примерно одного размера, которые обеспечат хорошее питание кустам. Для изготовления ограждения можно использовать не только пластиковые ведра. Можно оградить ствол от почвы кирпичами, обрезанными с двух сторон десятилитровыми пластиковыми канистрами. Можно использовать для ограждения и старые металлические ведра без дна. Но металлические ведра усиливают промерзание почвы, поэтому назиму их лучше вытягивать из земли. Для более удобного извлечения из почвы и установки обратно, металлические ведра перед установкой я разрезаю по высоте. Использование такого ограждения — очень простой и надежный способ борьбы с росяными корнями. Весной нужно только удалять из емкости почву и мусор. И все. Сразу хочу предостеречь вас от поспешных действий. Такой способ ограничения роста корней в поверхностном слое почвы пригоден только при посадке новых кустов. Часто бывает так. Послушали рассказ о таком способе посадки, о его преимуществах, и…раскапывают почву вокруг уже довольно взрослых кустов, удаляют корни, и устанавливают ограничивающие емкости. Этого нельзя делать ни в коем случае!!! Если возраст куста больше двух лет, он уже успел вырастить в поверхностном слое довольно мощные корни, которые поставляют кустам очень большую часть питания. Когда вы удалите корни на глубину 30см, куст теряет очень большую часть питания. После такой «операции» куст будет очень сильно болеть, а если кусты достаточно взрослые, они могут и погибнуть. Нужно действовать очень осторожно, и лучше применять этот способ только при посадке новых кустов.Преимущества такого способа посадки: — возможность вымерзания корней при такой глубине посадки намного меньше. — при такой глубине посадки во время засухи кусты страдают намного меньше. — таким способом тоже можно выращивать кусты винограда на склонах, направляя ряды кустов вдоль склона. — при такой глубине посадки уже можно выращивать виноград вообще без орошения. Если хорошо мульчировать почву и с самого начала приучать кусты к отсутствию орошения. Недостатки: — опять же, поливать кусты можно только системами капельного орошения или дождеванием. Особенно на участках с уклоном поверхности почвы.Видео — Посадка зеленых саженцев — первая частьПосадка зеленых саженцев — вторая частьПосадка винограда осенью По поводу поливов хочу уточнить. На участках с ровной поверхностью, при хорошем мульчировании почвы, проблем с поливом кустов у меня не возникает. Под мульчей почва очень рыхлая. Я провожу поливы по принципу «положил шланг и забыл». Так вот, даже при проведении осенних влагозарядных поливов – когда я «забывал» шланг надолго – за полдня я не смог полностью залить свои три куста, выращиваемые на шпалере.Видео — Влагозарядный полив Посадка кустов винограда в коробах. Самый надежный и удобный в обслуживании способ посадки кустов винограда. Но требует дополнительных затрат – труда и финансов. Кусты высаживаются на дно специально изготовленных коробов – траншей. Траншеи выкапываются заранее, до посадки кустов. Глубина траншеи 25-30см. При выкапывании почва из траншей укладывается в междурядьях, что значительно повышает уровень почвы в междурядьях – копать нужно меньше. Стенки готовых траншей укрепляются от осыпания любым доступным способом. Идеальный вариант – кирпичные стенки. Столбики рядов шпалеры всегда устанавливаются за пределами коробов. На зиму в короба укладываются лозы кустов. Затем на стенки коробов укладывается укрытие. Если столбики шпалер будут стоять внутри коробов, они будут очень сильно мешать укладывать укрывные материалы. Укрывать лозы в коробах можно щитами из досок, шифером и т.д. Ширина коробов зависит от вида шпалеры. Для одноплоскостной шпалеры ширина короба примерно 50см – рис. 24. Очень узкими короба делать нельзя – в них нужно поместить все лозы для укрывания назиму. В тоже время не стоит делать короб и слишком широким. Ведь для рядов с одноплоскостными шпалерами короб размещается в междурядьях. Слишком широкие короба будут мешать нам проходить между рядами. Ширина короба для двухплоскостных шпалер ограничивается только расстоянием между плоскостями рядов шпалеры – рис. 25. Но и слишком узкими делать короба тоже нельзя. Внутри между плоскостями шпалеры постоянно можно проходить для опрыскивания кустов. При этом узкий короб будет очень мешать. Кусты винограда сажаются на дне коробов. Глубина посадки кустов небольшая – пятка на глубине 25-30см. Но, несмотря на это, при посадке в коробах, ни мороз, ни засуха корням не повредит. На небольшой глубине корни находятся только внутри короба. Здесь они надежно закрыты мульчей от высыхания летом. Зимой короба обязательно укрываются, что надежно защищает корни от мороза. Основная масса корней находится в междурядьях. Но там они располагаются на большой глубине, надежно защищенные толстым слоем почвы. Хочу обратить внимание на очень важный момент. Столбики шпалеры обязательно находятся за пределами короба. И первая проволока на плоскости шпалеры размещается на высоте 50см именно от уровня почвы в междурядьях. Преимущества посадки кустов в коробах: — простой способ посадки кустов на небольшую глубину. При этом никаких сложностей с росяными корнями. — значительно удлиняются многолетние ветки кустов – увеличивается запас многолетней древесины. — укрываются кусты на зиму значительно легче и надежней. Кроме того, более длинные многолетние лозы легче согнуть при укладывании на почву. — можно применять любые способы орошения. — изготовление коробов увеличивает затраты – финансов и труда. — при посадке в коробах ряды кустов можно разместить только поперек склона. — при посадке в коробах укрывать кусты на зиму просто землей уже не получится. О способах посадки кустов – все. Выбирайте.

www.xn--80addfr4ahr.dp.ua

Некоторые хитрости планировки виноградника

Некоторые хитрости планировки виноградника

Поскольку виноград – многолетнее растение, а так – же теплолюбивое и светлолюбивое, к выбору места под виноградник нужно отнестись со всей серьезностью. Свет и тепло – альфа и омега выбора. Если место выбрано удачно, кусты винограда будут долговечными, урожайными, с вкусными ягодами. От этого, в итоге, будет зависеть культура вашего виноградника.

       Что нужно делать при закладывании маленького виноградника?

- Осенью либо весной нужно разровнять поверхность участка и разрыхлить землю граблями, чтобы влаги испарялось меньше.

- Чаще всего виноград сажают на вертикальной шпалере. Поэтому нужно постараться обеспечить прямые ряды винограда и правильно наметить места будущих кустов.

- Для закладки виноградника лучше выбирать южные, юго-западные или западные склоны – они получают больше солнца, а оно благотворно влияет на весь куст. От количества солнца зависит накопление сахара в ягодах, а также вызревание лозы. Если солнца мало, если освещения не хватает, в почках будет плохо формироваться урожай будущего года, а листья могут преждевременно пожелтеть и опасть.

- Неблагоприятны для закладки виноградника пониженные места равнин, подножия склонов гор, холмов или оврагов, так как в них может скапливаться холодный воздух во время заморозков.

- На равнинах и небольших склонах желательно направлять ряды с севера на юг, а на склонах более 5 0С – поперек склона. Между рядами расстояние должно быть примерно 2 м.

- Чтобы кусты винограда полноценно использовали солнечный свет, рекомендуется равномерно располагать побеги на шпалере, удалять лишние побеги и прищипывать пасынки.

- На юго-восточной стороне виноград может пострадать от заморозков (при быстром оттаивании ледяной корки на кусте во время восхода солнца), от сухих восточных ветров. Северные, северо–восточные и северо-западные склоны непригодны для виноградника.

- Если рядом с виноградными кустами с северной стороны расположены каменная стена или деревянный забор, то кусты винограда могут получить больше солнечного тепла, так как стена или забор, нагреваясь от солнца, отдают тепло воздуху. Кроме этого, эти кусты будут защищены таким образом от северных ветров.

- Если для местности, в которой расположен наш виноградник, часто дуют северные и северо-восточные ветра, нужно защитить виноградник стенами построек, заборами, зелеными насаждениями: например, кустами смородины или фруктовыми деревьями. Деревья нужно подрезать на высоте 2 – 3 м.

- Саженцы винограда не должны быть посажены очень близко к деревьям и кустарникам, иначе почва для корневой системы кустов будет обедненная и иссушенная. Рекомендуется сажать виноград на расстоянии примерно 3 м от деревьев и 2 м от кустарников.

- Не следует сажать виноград совсем близко к стене дома. Расстояние должно составлять примерно полтора метра. Потом отводком – кустом к дому можно будет подвести виноградные лозы. Отводок – это побег, часть куста или куст винограда, отведенные от материнского растения, прикопанные в почве для развития нового куста.

- На виноградные кусты не должна падать продолжительная тень.

- Между кустами в ряду для среднерослых сортов винограда оставляют не меньше 1,25 м, для сильнорослых кустов – до 2м.

- Корни винограда проникают на несколько метров вглубь, поэтому желательно располагать виноградник так, чтобы подпочвенные воды были на расстоянии не больше двух метров от поверхности земли (низкий уровень грунтовых вод).

- Есть несколько способов разметки участка для посадки виноградных кустов. Я обычно делаю так: намечаю места крайних кустов, потом отступаю примерно по 70 см в каждую сторону от этих кустов по направлению ряда и вбиваю колышки для будущих столбов опоры. Дальше нужно натянуть шнур от одного колышка к другому -  так получаю линию ряда. Рулеткой отмеряю расстояние между кустами винограда, ставлю в этих местах колышки. Для следующих рядов отмеряю от крайних колышков первого ряда в одну из сторон примерно 2 м, а разметку для кустов делаю так же, как в первом ряду.

Вопрос – ответ

Как сделать так, чтобы на винограднике было как можно больше тепла?

  1. Использование южных и юго-западных склонов (прямое попадание солнца дает до 10 % дополнительного тепла).
  2. Использование возвышенностей – на них больше тепла, чем во впадинах.
  3. Защита от ветров при помощи стен, деревьев, щитов.
  4. Использование южных сторон домов и заборов как теплонакопителей и отражателей света. У южных стен виноград всегда созревает на неделю раньше, чем на открытых местах. Над кустами можно сделать навес.
  5. Использование темных предметов – например, автопокрышек, камней, ведер с водой – в качестве аккумуляторов тепла (накапливают тепло днем, отдают ночью).
  6. Использование черной пленки или рубероида в качестве мульчи: идет нагревание воздуха и почвы в винограднике.

На моем винограднике лет десять назад были посажены несколько кустов сорта винограда «Мадлен Анжевин», причем посажены к юго-западу от яблони, на расстоянии чуть больше двух метров. Когда сорт винограда дал отличный урожай через четыре года после посадки (до 11 – 12 кг с куста), яблоня основательно разрослась и стала затенять мой «Мадлен». На пятый год урожай был меньше, а на шестой кусты были почти пустыми. Пришлось пожертвовать яблоней – основательно ее обрезать с юго-западной стороны. На седьмой год я снова был с урожаем винограда «Мадлен Анжевин». Этот случай очень наглядно демонстрирует, как существенно влияют на виноград близость деревьев, а стало быть, нехватка солнца.

Наибольший уют виноград чувствует на небольших склонах, которые спускаются под углом 20 – 30 0 к югу, юго-западу или юго-востоку. Здесь виноград получает солнца по максимуму.

Сохранить

obrabotka-sada.ru

Секреты правильной посадки винограда | В саду (Огород.ru)

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

www.ogorod.ru

Выбор места для закладки виноградника | Дача

Виноградник закладывается на много лет, к тому же посадка саженцев винограда и установка шпалер — очень трудоемкое занятие. Лучше один раз сделать так, чтобы потом не переделывать, тем более что исправление досадных ошибок будет стоить вам и вашему винограду нескольких лет жизни.

Самый ответственный и сложный вопрос — вовсе не покупка саженцев. Где посадить виноград и как разместить сорта на участке — вот задача, на решение которой следует потратить побольше умственных усилий и времени. В теории о закладке виноградника все просто: виноград не любит тени, лучшее место — у южных стен построек; на северной стороне дома или сарая ничего расти не будет.

А на практике разыскать на небольшом ухоженном участке место для посадки винограда, где не бывает тени, очень непросто. Кроме винограда на участке уже полно других растений, которым требуется много солнца: томаты, перцы, баклажаны, дыни, арбузы, огурцы, фасоль, редис, горох, кукуруза. А цветы? Каково им будет оказаться в тени от винограда? Как совместить наше ботаническое разнообразие на ограниченной площади?

Знаете ли вы, что не только виноград, но даже такие теплолюбивые растения, как рододендроны и кипарисы, способны выдержать температуру до -25, а то и -30°С при условии, что нет ветра? А как на вашем участке со сквозняками? А с направлением преобладающих ветров в вашей местности?

Потому и не стоит торопиться с закладкой виноградника. Чтобы найти ответы на эти и еще множество других вопросов, требуется время. Лучше потратить один огородный сезон на наблюдение за своим участком — «разведку» и «рекогносцировку», чем поторопиться и потом годами мучиться самим, мучая также виноград. А осенью все четко распланируете, спокойно подготовитесь и определитесь с местом посадки виноградника. Тем более что лучшее время для посадки виноградных (и не только) саженцев — именно осень.

Посадить 30 сортов винограда будет легко, если ваш участок уже разбит на постоянные грядки (стационарные). Понимаете, если каждую весну (а то и осень) ваш участок сплошняком пашется или перекапывается, то извините, но вы серьезно отстали от жизни садово-огородного мира. Трудно назвать стационарные грядки революционным открытием, но это как раз тот метод, который позволяет значительно уменьшить количество обычной скучной работы и при этом повысить общую урожайность участка.

Размещать виноград на участке с постоянными грядками можно, например, так: с краю оставляем рубеж фитосанитарной защиты от соседей — посеем календулу, бархатцы, пряновкусовых побольше. На следующей грядке устанавливаем шпалеру и размещаем несколько кустов винограда. Следующие две грядки через три года будут часть времени находиться в тени от винограда, поэтому, пока он молодой, занимаем эти грядки помидорами, перцами, любыми другими овощами. А когда виноград достаточно поднимется и вступит в плодоношение — ранней капустой, редиской, луком, чесноком, сидератными культурами. Очень хорошо между рядами винограда чувствуют себя клубника и земляника — это уж сам Бог велел. Потом снова «виноградная грядка», две грядки с любителями полутени и т. д. Принцип простой и наверняка понятный. В любом случае расстояние между рядами винограда должно быть не менее 2, а лучше 3 м.

Если место позволяет, то лучше всего расположить виноградные ряды по периметру участка, отступив от края 1,5- 2 м. Это просто идеальный вариант!

Выбор места для выращивания винограда

Если найдется действительно незатененное место в середине участка — посадим там ранне-средние сорта. Если с таким местом на участке не сложится — не беда, просто при частичном затенении сроки созревания нашего винограда сместятся на 7-14 дней и ранние сорта станут ранне-средними, очень ранние — ранними и т. д. А ранне-средним найдется другое место — в 1,5 м от южной стены (если, конечно, повезет и получится использовать пространство вокруг построек). Заодно дом будет в жару хоть немного притеняться.

Обратите внимание, не стоит сажать виноград близко к стенам, вы ведь будете его обильно поливать. А сейчас мало кто соблюдает строительные нормы и правила, так что осевший фундамент и треснувшие стены не редкость и без винограда.

А кто сказал, что нельзя использовать стены восточную и западную? Еще как можно — для сверхранних сортов там самое место! Весной почки распустятся на несколько дней позже плюс немного дольше будет набираться сумма эффективных температур — все равно и ягода, и лоза вызреют! А если юго-запад и юго-восток? Чувствуете, какой простор для творчества и маневра? И бог с ней, с северной стеной, нам и так уже места достаточно, верно?

Возвращаясь к вопросу о сквозняках и ветрах, к слову будет упомянуть опыт австрийца Зеппа Хольцера, который умеет изменять ландшафт и климатические условия участков практически любой площади. Кратерные сады, водоемы с естественной циркуляцией воды, земляные валы — кто знает, что из арсенала Хольцера пригодится вам? Но высокие гряды вполне могут повлиять на розу ветров на отдельно взятом участке и работать мощными аккумуляторами тепла, создавая маленькие субтропические оазисы.

Для защиты от ветра при закладке виноградника не обязательно проводить многокубовые земляные работы. Можно посадить на северной границе участка живую изгородь, а локальные «ветроломы» создавать с помощью ягодных и декоративных кустарников. Хорошо, что все большее распространение получают плодовые деревья на карликовых и полукарликовых подвоях — группами таких деревьев легко обеспечить «тихую жизнь» винограду. Конечно, деревья могут быть любые, но тогда придется обрезать их на высоте 2-3 м — мы же помним о несовместимости винограда и тени.

Ну и еще одно интересное обстоятельство, которое иногда стоит учитывать при закладке виноградника. Возможно, вам следует продумать маскировку вашего винограда, особенно если вы не живете «при винограднике» постоянно. Люди — в том числе соседи — бывают разные, и часто чрезмерное внимание посторонних глаз сильно вредит урожаю. Пожалуй, эту немного грустную мысль вам лучше развить самим.

При планировании посадки винограда очень правильно будет воспользоваться современной народной мудростью: «Тупой карандаш лучше острой памяти». Запишите, где у вас что растет, и постарайтесь не потерять записи. Вообще, план-схема участка, на которой обозначены все культуры, названия сортов, сроки посадки — очень полезный и удобный инструмент ведения хозяйства. Бывает до слез обидно, когда не можешь вспомнить название сорта. А ведь знание его характеристик часто принципиально важно для правильного ухода!

Нет ничего сложного в том, чтобы в углу участка, лучше под высокой грушей, яблоней или черешней, устроить маленький «лес»: посадить несколько кустов лещины, садовой черники и лесных первоцветов. Результатом такого эксперимента станет то, что на участке появятся птицы и насекомые, ранее не виданные, а вслед за ними придут новые запахи, которые «собьют прицел» вредителям и «испортят настроение» возбудителям болезней.

Не возникает сомнений, что такой «лесок» сыграет огромную роль в жизни всего участка. Вот и виноградник необходимо организовать так, чтобы он не выпадал из общей системы, а гармонично дополнял другие элементы.

Мы с вами уже знаем, что непосредственно под виноградом хорошо выращивать лук и чеснок, а в междурядьях — овощи и клубнику. Совмещая разные культуры, можно не только полнее использовать землю, но и взаимно усиливать или ослаблять развитие растений. Многие замечали, что виноград намного лучше себя чувствует в соседстве, например, со свеклой, морковью, редиской, капустой, горчицей. А кукуруза, хрен, перец могут его угнетать. Но все очень зависит от конкретных условий, которые сложились именно на вашем участке, поэтому у вас результаты могут быть другими.

И снова мы приходим к выводу о том, что не стоит торопиться с закладкой виноградника, ведь сколько всего надо предварительно узнать, изучить, проверить, обдумать и подготовить! Как видите, виноград способен кардинально изменить «лицо» участка, заодно сделав вашу садово-огородную жизнь интереснее и даже… легче! Разве это не замечательно?

Рубрика: Посадка винограда

dacha-vprok.ru

Советы о том, как правильно выбирать место для виноградника

Создание виноградника включает в себя комплекс работ, которые следует выполнять в определенном порядке.Во-первых – выбор места, пригодного для выращивания винограда. Во-вторых – подготовка почвы под посадку. В-третьих – разбивка (разметка) участка перед посадкой. И, наконец, в-четвертых – посадка.

В этой статье описано, как правильно выбрать место, пригодное для выращивания винограда.Правильному выбору участка нужно с самого начала уделить особое внимание. Виноград является многолетней культурой. От того, насколько грамотно подобран для него участок, зависит долговечность растений, их нормальное развитие и качество урожая. Это также весьма трудоемкая культура. Создание виноградника требует ощутимых затрат труда, и если допустить ошибки в самом начале, то исправить в дальнейшем их будет трудно или вовсе невозможно. От ошибок при закладке в дальнейшем неизбежны потери урожая и снижение его качества.Самые лучшие участки для выращивания – открытые, хорошо освещенные солнцем склоны южного и юго-западного направления. В местностях достаточно теплых виноград хорошо растет на большой высоте над уровнем моря. Важно обезопасить участок от преобладающих ветров, в первую очередь с северной и северо-восточной стороны. Такой защитой могут быть различные постройки, стены и глухие заборы, соседние насаждения.

Если выбранный участок находится на склоне, то при его крутизне до 10-11 градусов еще можно использовать для подготовки почвы обычные механизмы. Если склон круче, желательно устройство террас. Террасирование склона делает закладку виноградника гораздо сложнее и дороже. Но продукция, которую получают на террасах, более высокого качества.

Виноградные кусты от деревьев нужно сажать не ближе 3 м, а от кустарников – 2 м, потому что их корни древесных растений извлекают много влаги и питательных веществ из почвы.

Не рекомендуется сажать виноград около тех мест, куда сбрасывают различный мусор: куч и ям с навозом, компостом, мусором.

Если грунтовые воды находятся ближе 1,5 м от земной поверхности, то участок не годится. Не подходят под виноград и участки с непроницаемым для корней слоем грунта (подпочвой), находящимся под плодородным горизонтом.Если намечено посадить виноград около жилого дома, от фундамента дома нужно отступить не менее 1,5 м. Иначе при поливах фундамент может осесть. Лозу при такой посадке приближают к стене дома посредством катавлака, то есть делают отводок от уже укоренившегося куста. А поливают такие кусты в том месте, где находятся их изначальное место посадки.

На кусты винограда очень угнетающе действуют близость деревьев, недостаток света и сильный ветер. Крайне нежелательно выращивание в тех места, где может застаиваться более холодный воздух. Часто даже в южных районах морозоустойчивые сорта могут погибнуть, если их не защитить от господствующих ветров, особенно с севера и северо-востока.

vseprovinograd.ru

Расстояние между кустами винограда при посадке

0

1806

Рейтинг статьи

Виноградник, состоящий из нескольких кустов, высаживается только после тщательной подготовки. Важно учитывать расстояние между виноградом при посадке, плодоносность почвы и условия окружающей среды. Расстояние между кустами выбирается неслучайно, ведь от расположения саженцев зависит качество и сочность будущего урожая.

Расстояние между кустами винограда при посадке

Как правильно высадить чубуки разных сортов? Как выбрать сорт, какую схему примянять при высадке и что стоет знать о правилах посадки.

Планировка густоты посадки

Расстояние между кустами просчитывается заблаговременно. Высадка собственного виноградника непростое, но увлекательное дело. О том, на каком расстоянии сажать виноград знает не каждый виноградарь, а ведь от месторасположения саженцев зависит прирост и здоровье гроздей в будущем. Пересаживать чубуки нельзя, особенно новичкам, которые не знают, как поведет себя прижившаяся лоза. Посадка происходит всего один раз, а расстояние между кустов изменить невозможно. Виноград – это неприхотливое, но требующее особого ухода растение. При посадке виноградарем учитываются размеры будущего виноградника, показатели почвы и особенности выбранного сорта. Виноград любит солнышко и влагу. Удобрение и полив почвы считается основным и обязательным уходом за кустом. Рассаду готовят еще с зимы, увлажняя и сохраняя чубуки в укромном темном месте.

С приходом тепла, ранней весной или даже в конце зимы, человек начинает подготавливать грунт. В посадке нет ничего сложного, если каждый этап выполнять точно в срок. Между черенками должно быть расстояние, которое обеспечит доступ влаги и свежего воздуха к каждому саженцу. Виноград пустится в рост значительно быстрее, если между чубуками будет много свободного места. Вместе с тем рассаживать черенки слишком далеко друг от друга также не рекомендуется. Большое расстояние не позволит создать изящную зеленую изгородь, которой можно украсить беседку или неприглядную стену старого хозяйственного здания. При посадке стоит учитывать все сопутствующие факторы, солнечную и теневую сторону, естественную вентиляцию. Человеку, который решился на посадку пышного виноградника нужно обеспечить собственный комфорт, чтобы уход за растением не был в тягость. Виноград будет расти красиво и приносить стабильный урожай, если при посадке черенков в грунт не допускать серьезных ошибок.

Посадка черенков в открытый грунт

Как рассчитать расстояние между двумя кустами? Виноградарю с опытом посадки собственного виноградника или новичку нужно учитывать, что планировка посадки касается не только длины посаженого ряда, но и расстояния между отдельными кустами. Почему так важно обустраивать чубуки на определенной разграниченной площади? Расстояние между кустами влияет на технические и хозяйственные показатели винограда. Исправить допущенные во время посадки ошибки трудно, а то и вовсе невозможно. Неправильное расположение саженцев, которые разрастаются, вредит не только винограду, но и соседним культурам в саду или на земельном участке. При посадке заранее учитывается густота будущего виноградника.

Опытные виноградари целенаправленно воздействуют на качество и количество урожая. Простые манипуляции значительно экономят время для ухода за кустами, и увеличивают плодоносность всего винограда. В последние годы среди селекционеров все большей популярности взыскала теория зависимости количества урожая от двух показателей виноградника – количества глазков на кусте и месторасположения кустов. Максимальная сила роста достигается благодаря своевременной обрезке лозы и правильной посадки чубуков. Как правильно растить виноград для большого урожая? Сила роста кустов зависит от следующих факторов:

  • расположение каждого саженца;
  • обрезка;
  • сорт винограда;
  • удобрение и полив.

Лучше всего пускается в рост виноград, растущий последовательно высаженными кустами. Сажать лозу рекомендуется на хорошо удобренную почву с подготовленными увлажненными ямками. Как правильно рассаживать чубуки?

Какое оптимальное расстояние между саженцами?

Сталкиваясь с разными кустами, опытный виноградарь может вывести собственную линию поведения и ухода за виноградной лозой. Ранние сорта, которые доспевают к концу июля или августа, растут хуже, чем сорта с осенним урожаем. Такое понятие, как короткие рукава свидетельствует о степени разрастания лозы по сторонам. Ранним сортам большое пространство не нужно и сажать такие кусты можно на расстоянии от 1,5 метра. Если посадить саженцы ближе, кусты будут расти криво. Ждать большого урожая от скученных кустов не стоит. К поздним виноградам относят следующие морозостойкие и выносливые сорта:

  • белый мускат;
  • «Хусайне»;
  • «Пальчики».

Сажать поздние сорта на расстоянии 1,5 метра неразумно и опасно для самого растения. Мощная лоза с хорошим постоянным приростом нуждается в пространстве. Минимальным расстоянием между чубуками для поздних виноградов считается 2,5-3 метра. Каждый метр, выделенный под саженец, окупается вкусным, полезным и экологически безопасным урожаем. Посадить сорта на меньшем расстоянии можно, но только при условии постоянной подрезки лишних пагонов. Растет куст в стесненных условиях хуже.

Даже хорошо удобренная земля не спасает ситуацию. Ягоды от такого куста вкусные, но недостаточно большие. Для того чтобы вырастить целый виноградник, нужно располагаться чубуки рядами. Схема посадки разных сортов способствует быстрому появлению гроздей, а вот необрезанный виноградник быстро пускается в зеленый рост. Проку с него будет мало. Виноградник, высаженный рядами, начинается с трех кустов. Земля предварительно перекапывается и увлажняется. Чубуками и их подпиткой занимаются параллельно с тем, как насыщается полезными веществами и удобрениями земля для высадки.

В расстоянии между рядами кустов (саженцами) учитываются размеры всего земельного участка. Высаживать чубуки рядами (с большим расстоянием друг от друга) в небольшом саду не удастся. Для ранних сортов с тремя высаженными саженцами не нужно много места, их можно рассадить у забора или дома. В расчете по нужному расстоянию между кустами пригодится готовая схема, составленная для разных сортов и с учетом качества почвенного слоя и количества полива.

Расстояние между кустами для промышленных сортов

Расстояние между рядами кустов может меняться в зависимости от предназначения винограда.

Садиться рядами промышленные или домашние сорта. С саженцами и их подготовкой не возникает лишних проблем, а вот в расстоянии кустов друг от друга происходят существенные изменения. Производственные виноградники отличаются способом полива и обработки. Должный уход за лозами обеспечивается автоматизированными поливными и удобрительными установками. В таких условиях расположение кустов отличается от того, что можно увидеть в частном секторе. Более стесненное место посадки и схема полива не идут вразрез с качеством урожая. Посаженый виноградник рядами с саженцами различных сортов приносит постоянную прибыль.

С не привитыми лозами обходятся просто. Располагаются кусты через метр от соседнего саженца. Больший прирост промышленным сортам обеспечивает своевременный полив и удобрение грунта. Плодоносная почва уменьшает промежутки от одного саженка к другому. В промышленных условиях для уменьшения засаженных площадей без вреда для культуры используют специальные устройства и опоры. Шпалера с обвитыми лозами позволяет винограднику пускаться в рост наверх, а не по сторонам. Для расчета расстояния между кустами не понадобится особых знаний в селекции, если высадка винограда проводится в домашних условиях.

Посадка саженцев. Планирование. Виноград 2015.

схемы посадки винограда

Какое расстояние должно быть между саженцами винограда при посадке

Схема посадки винограда

На каком расстоянии сажать виноград рекомендуют опытные садоводы? Посадка многолетних культур – это всегда особое внимание и тщательная подготовка. Местность для высадки выбирается в зависимости от климата, температурного режима и особенностей грунта района.

Лучше всего ограждать посаженый виноградник деревьями. Созданный собственный микроклимат поспособствует росту виноградника и сбору хорошего урожая из года в год.

Заключение

Посадка винограда с расстоянием до метра рискованное занятие, такая схема потребует от виноградаря больших затрат по времени и силам. Мечта о винограднике, служащем теньком днем и источником вкусных ягод осенью, осуществима и реальна даже для небольших территорий.

Распланированный с умом загородный участок (выделенная земля) принесет только прибыль и не потребует много внимания со стороны человека. Дальнейший уход через определенный промежуток времени и полив лишь усилят рост винограда любого сорта.

lozaved.ru

Размещение виноградника на дачном участке

Под виноградник следует выделять освещенное место, не затененное деревьями. Лучше всего чувствует себя виноград на участке, имеющем южный или юго-западный склон. Для размещения кустов следует использовать края дачных участков у дорожек. Над дорожкой можно сделать арочный козырек и посадить устойчивые к морозу и болезням сорта, лучше технического (винного) направления. Целесообразно использовать также узкие полоски земли около домов, сараев и гаражей.

При посадке винограда около деревьев необходимо учитывать, что на расстоянии 2 м и ближе ярко проявляются антагонизмы корневых систем. При размещении у стены необходимо помнить, что мощная корневая система куста может разрушать стену. Будет она давать осадку и вследствие поливов. Поэтому кусты необходимо располагать не ближе 1 м от стены, а лучше — 2—2,5 м.

Штамб куста можно подвести к стене почти вплотную. Дело в том, что при посадке винограда с южной стороны построек обеспечивается повышенный тепловой баланс растения за счет интенсивного освещения и аккумуляции тепла стеной. В итоге урожай созревает на 1 — 2 недели раньше.

Наиболее эффективно размещать виноград на участке шпалерно-рядовым способом. Ряды кустов располагают в направлении с севера на юг, достигая хорошей освещенности кустов. На склонах более 10 градусов целесообразно сделать террасы, а ряды расположить поперек склона.

Густота посадки зависит от ряда факторов: типа почвы, возможности орошения, силы роста кустов, формировки и др. При неукрывной культуре оптимальная ширина междурядий для слабо- и среднерослых сортов — 1.5 м, для сильнорослых — 2 м. Расстояние между кустами в ряду — соответственно 1.5 и 2 м. В одиночном ряду кусты можно посадить гуще, однако необходима более высокая и мощная (желательно двухплоскостная) шпалера.

В междурядьях виноградника можно выращивать овощные культуры. Но только те, которые совместимы с виноградом по корневым выделениям и не препятствуют нормальному развитию его побегов. Это горох, редька, лук, свекла, морковь, фасоль. Неблагоприятно влияют на виноград пасленовые культуры (томаты, перец, баклажаны, картофель).

Подготовка почвыВиноград очень неприхотлив к почвам. Однако кусты, высаженные в неподготовленную почву растут медленно, поздно вступают в плодоношение. Кроме того, правильная  предпосадочная  обработка почвы — залог высокой урожайности.Начинать подготовку почвы надо весной, сразу же после оттаивания земли.

Идеальный вариант — плантажная вспашка участка на глубину 60—70 см. При отсутствии таком возможности в местах- посадки кустов копают траншею на глубину 80-90 см. шириной 80 см. На дно укладывают органические удобрения: перепревший навоз, птичий пли кроличий помет — слоем 10—15 см. Желательно добавить и минеральные удобрения — 300—400 г суперфосфата, 50—60 г калийной соли или хлористого калия и 100— 150 г азотных удобрений на 1 погонный метр траншеи.

Можно применить комплексные удобрения: нитрофоску, аммофоску н различные огородные смеси. Этих удобрений можно вносить до 1 кг на погонный метр траншеи. Удобрения перемешивают с небольшим количеством плодородной земли, засыпают траншею плодородной землей верхнего горизонта, а в конце — малоплодородной землей нижнего горизонта. Создание такой органо-минеральной подушки позволит значительно улучшить условия развития корневой системы кустов в глубоких слоях почвы.

Шпалерные конструкцииШпалеру на виноградника лучше всего поставить сразу после посадки  саженцев, а сложные арочные и беседочные конструкции- установить еще до посадки.

Как показывает практика, наиболее удобны одноплоскостные пли двухплоскостные вертикальные шпалеры. Материалами для создания шпалерных инструкций служат проволока и деревянные, железные либо железобетонные опоры. Проволоку лучше использовать железную толщиной 2—2,5 мм, а алюминиевую диаметром не менее 3 мм.

При формировании одно-плоскостной шпалеры используют 2 вида опор: промежуточные и якорные. Наиболее доступным материалом для промежуточных опор является дерево. Дубовые столбы служат 12—15 лет, еще дольше — акация, каштан. А лучший, хотя и более дорогой материал для промежуточных опор — железный уголок.

Для якорных опор необходимо использовать железобетонные столбики или железные трубы  диаметром 1 — 2 дюйма. Длина опор должна составлять 2,8— 3,0 м. Якорные опоры устанавливают в ямы глубиной 0,5 м и заливают бетонным раствором. Расстояние между промежуточными опорами, как правило, составляет 3-4 м.

Для неукрывной культуры винограда наиболее удобна и проста в обслуживании одноплоскостная шпалера с двумя рядами проволоки, расстояние между которыми 10—20 см. Штамб куста находится между вертикальными слоями проволок. При такой конструкции шпалеры лозы можно заводить за проволоку, они сами зацепятся усиками за неё. Эта операция заменит подвязку.

Л.  ТЕРЕЩЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук.

Реклама

Компания naval, находящаяся в Финляндии, уже давно зарекомендовала себя, как производителя мирового уровня, с качественной продукцией. Они специализируются на изготовлении арматуры запирающего типа и шаровых кранов.

Статьи по теме

vinogradna.ru