Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
В городской квартире нижним уровнем такой системы является бетонное перекрытие здания и выполненная на нем бетонная стяжка. В загородном доме, если на первом этаже не сделано монолитное бетонное основание, используется система балок. Заделать (вставить) их в стены бревенчатого дома можно как в процессе возведения стен, так и после. Предпочтительна заделка балок в ходе установки сруба. Заделывать деревянные балки в каменные, бетонные и кирпичные стены лучше всего во время кладки. В целях увеличения срока службы вместо деревянных балок иногда устанавливают металлические из соединенных между собой болтами П-образных профилей — швеллеров. Концы металлических балок обрабатывают антикоррозионным составом, грунтуют, красят или смолят и устанавливают так же, как деревянные. Когда в конструкции стен здания не предусмотрены балки, полы делаются на опорных столбах. В этом случае они не связаны со стенами, поэтому их иногда называют «плавающими» (не путать с плавающим финишным покрытием!). Поверх столбов стелют два-три слоя гидроизоляции из рубероида и укладывают балки. Балки должны плотно лежать на столбах. Для плотного прилегания балок к столбам, а также для их установки по уровню применяют деревянные клинья и прокладки. После установки балок положение клиньев и прокладок фиксируют гвоздями. Рекомендуется применять балки из целых отрезков бревен или брусьев. Стыки балок, если не удается сделать балки целиковыми, допускается размещать только на столбах.Та еще штучка… Итак, нижним уровнем пола загородного дома является монолитное основание со стяжкой или деревянные (металлические) балки. Что дальше? А дальше выбираем напольное покрытие, отталкиваясь в том числе и от конструктива основы. Пожалуй, наиболее известным потребителю деревянным напольным покрытием является паркет, переживший долгую историю взлетов и падений. В царской России он был неизменным атрибутом усадеб и дворцов, в советскую же эпоху паркет низвергли до административных учреждений, спортзалов, больниц, бессовестно нарушая технологии укладки этого удивительного материала. Сегодня паркет вновь возвращается как в богатые коттеджи, так и в дома среднего уровня. При этом и в том и в другом случаяе используются возрожденные и усовершенствованные технологии укладки. Но, прежде чем мы перейдем к особенностям устройства паркетного пола, скажем несколько слов о том, когда такой вариант отделки имеет смысл предпочесть паркетной или массивной доске. Дело в том, что паркет — один из наиболее красивых (особенно если речь идет о наборном, художественном паркете) материалов, но в то же время самый дорогой и трудоемкий в укладке. К тому же пол, набранный из многочисленных деревянных планок, требует более надежной защиты лицевого слоя (с помощью лака, масла) и бережного обращения: мебель следует двигать очень аккуратно, не царапать покрытие, беречь его от воды и т.д. Справедливости ради заметим, что если паркет уложен с соблюдением всех необходимых правил, а уход за ним качественный и своевременный, то материал прослужит не менее 70–90 лет. Кому-то долговечность паркета может показаться не преимуществом, а, наоборот, недостатком. Так, если вы привыкли полностью менять обстановку в доме каждые три, пять или, скажем, семь лет, паркету лучше предпочесть паркетную доску, которую будет не жалко разобрать, когда надоест (кстати, паркет так просто не демонтируешь).Под паркет Ну а теперь переходим, собственно, к тому, что скрыто от глаз потребителя, — подоснове паркета. В загородном доме паркет может укладываться как на стяжку, так и на черновой пол. Разумеется, деревянные планки не кладутся непосредственно на стяжку — этого не выдержит ни один материал. Между нею и паркетом непременно предусматривают промежуточные слои: например, «бетон–клей–паркет» или «бетон–гидроизоляция–фанера–клей–паркет». Но, конечно, крепление паркета к водостойкой фанере клеем и гвоздями, а фанеры, в свою очередь, к бетонному основанию дюбелями или винтами через гидроизоляцию надежнее, нежели соединение трех разнородных материалов: дерева, клея и бетона. Второй вариант укладки паркета — на черновой пол — весьма распространен в деревянных коттеджах (а если стяжка не поддается ремонту или невозможно демонтировать старое покрытие — то и в кирпичных). Функции чернового пола, как правило, выполняет влагостойкая фанера или шпунтованные доски, уложенные поверх балок перекрытий на лаги. Горизонтальность поверхности при этом обеспечивается простругиванием лаг и креплением к ним специальных клиньев, а также шлифованием поверхности чернового пола. Кстати, лаги могут быть и регулируемыми. Такой метод предусматривает установку лаг с определенным шагом на вкручиваемых в них пластиковых болтах-стойках. Создание чернового пола позволяет исключить мокрые и грязные процессы обновления стяжки и существенно сокращает время подготовки непосредственно к монтажу финишного покрытия. Кроме того, благодаря этому методу улучшается тепло- и звукоизоляция паркетного «пирога».Экспресс-доска Паркетная доска — материал, если угодно, для ленивых. Она продается уже отшлифованной и покрытой лаком или маслом. Поэтому монтировать ее можно быстро и просто (при наличии определенных навыков такой пол можно смонтировать и без помощи специалистов — с паркетом так не получится). Паркетная доска сама имеет слоеную структуру, что заметно улучшает ее эксплуатационные свойства. Нижний, базовый, слой материала делают из недорогой фанеры. Средний — из планок древесины хвойных пород (ламели среднего слоя расположены перпендикулярно волокнам древесины нижнего слоя, что позволяет сдерживать линейное расширение материала при изменении температурно-влажностного режима). Для верхнего, рабочего, слоя паркетной доски используются те же ценные породы древесины, что и для изготовления штучного паркета. Поэтому внешне доска не отличается от «штучки» (во всяком случае, при простых вариантах укладки — елочка, плетенка и т. д.; повторить же узоры художественного паркета паркетная доска пока не может). Зато современная паркетная доска способна воссоздавать внешний вид крупноформатной массивной доски, о которой мы будем говорить ниже. Существуют две основные технологии укладки паркетной доски: клеевая и бесклеевая («плавающая»). При укладке досок «плавающим» способом элементы пола не крепят к основанию, а соединяют друг с другом по принципу «паз—гребень» (с помощью клея или без него). Прочность бесклеевого (замкового) соединения выше, чем клеевого, — замки с течением времени не образуют даже малозаметных щелей. Надо заметить, что «плавающий» способ укладки паркетных досок наиболее технологичен, но применим не всегда. Когда нужна дополнительная жесткость основания или, скажем, помещение большой площади, доски приходится приклеивать к основанию. Паркетную доску можно также укладывать и на лаги. В целом эта технология не отличается от уже описанной в разделе о паркете. Поэтому останавливаться на ней мы не станем. И последнее: по сроку эксплуатации паркетная доска практически не уступает штучному паркету (толщина рабочего слоя у них одинаковая), однако шлифовать «плавающий» пол паркетной доски очень сложно.Основательный подход Если паркет и паркетная доска ассоциируются как с загородным жильем, так и городскими квартирами, то «крупнокалиберная» массивная доска словно специально создана для коттеджа. Ее изготавливают из цельных кусков древесины ценных пород. Длина доски может достигать 3 м, а толщина — 18 мм. Массивная доска — материал не просто на долгие годы, а (при должном уходе), можно сказать, на столетия. В доме она создает ощущение основательности и уюта, стабильности, так недостающей нам в современном мире. Некоторые покупатели почему-то считают, что укладывать массивную доску просто. Действительно, такое впечатление может создаться у несведущего человека: кажется, будто один большой кусок доски уложить не так сложно, как сотню маленьких паркетных планок. На самом деле монтаж «массива» в некоторых случаях даже более трудоемок, нежели укладка штучного паркета. В частности, очень жесткие требования предъявляются к качеству основания. Даже небольшие неровности впоследствии приведут к появлению скрипа и другим проблемам. Традиционный способ крепления массивной доски к бетонному основанию — на фанеру толщиной не менее 15 мм с использованием клея. Плюс необходим боковой, под углом, крепеж саморезами или пневмошпильками через каждые 30 см. С одной стороны доски соединяют в шпунт. Такой метод укладки минимизирует риск возникновения скрипа и щелей. Возможен также вариант укладки доски на бетон по лагам, между которыми прокладывают слой утеплителя. Лаги должны быть тщательно закреплены на бетонном основании с помощью шурупов и дюбелей не реже чем через 50 см. Нередко в качестве основы для массивной доски используют несущие деревянные конструкции. В этом случае сначала делают лаги и выравнивают их по уровню, а затем крепят сверху фанеру (через влагозащитную пленку) с помощью шурупов. Непосредственно перед укладкой массивной доски плитное или дощатое основание грубо шлифуется ленточной шлифовальной машиной, а выровненное основание очищается от пыли. Далее все как в случае с укладкой массивной доски на фанеру поверх бетонного основания. Существуют и другие технологии. Например, «плавающая», когда для монтажа материала используются специальные запатентованные скобы (клипы) четко выверенного размера (не забудем, что массивная доска как массивная древесина существенно меняет геометрические размеры при изменении влажности в помещении). Благодаря металлическим скобам удается отказаться от фанеры, клея, значительно ускорить процесс укладки (комнату можно застелить за один день). Кроме того, по мнению специалистов, практикующих «плавающий» настил, эта технология обеспечивает самоустранение щелей и скрипа. В мире известны разные способы бесклеевой укладки массива. Например, сборка с замком из металлической скобы. Эта технология проста, а потому недорога и весьма надежна. Но и она имеет ахиллесову пяту, даже две. Жесткая скоба при сильном разбухании досок от влаги может привести к разрывам древесины, а при усушке — к образованию щелей и скрипу. К таким последствиям не приводят компактные, изготовленные из пружинной стали скобы. Пружинная пятка играет роль компенсатора усушки. Такой замок фиксирует доски при простом нажатии сверху по принципу click-loc, обеспечивая точную и надежную сборку. Обратите внимание: при приклеивании доски на основание высота общего «пирога» составляет примерно 40 мм, а в случае «плавающего» способа — 23 или 18 мм. Это очень важно, так как доска может стыковаться с кафельной плиткой, мрамором или другими покрытиями. Также плавающую технологию часто используют, когда уже установлены двери и наличники или высота потолка не позволяет поднять пол на 40 мм.
Дощатый пол по лагам- уютно, красиво и действительно дешевле всего "классического" пирожка со стяжками.
Недостатки (Они всегда обратно пропорциональны стоимости)
- эффект барабана. Каждый ваш шаг будет отдаваться глухим стуком. Его можно уменьшить, но не уйти полностью. Можно засыпать пространство между лагами сухими опилками, но они мало эффективны. Слеживаются со временем. Лучший вариант минвата. Лаги уложить на 2-3 слоя рубероида (не по всей поверхности, а только под лагами), если у вас жлезобетонное перекрытие.
Пирожок:
1.Минвата минимум 50мм уложить на дублированную полиэтиленовую пленку с нахлестом (пленку стелят до установки лаг поэтапно, чтобы поменьше по ней ходить, минвата укладывается между лагами.)
2.Воздушная прослойка мин 30мм (при минвате 50мм лаги должны быть минимум 80мм).
3. По лагам уложите толь (НЕ РУБЕРОИД, а именно ТОЛЬ она позволяет дереву хоть немного "дышать")
4. По лагам с толью - доска.
Можно применить еще пару хитростей. Лаги уложить на Пробковый Агломерат не толще 10мм (вместо рубероида). Этот материал способен востанавливать свою геометрию при уменьшении нагрузки. Для дерева это важно. Укладывается он квадратиками 10*10см с шагом 70-90см под лаги. Можно также, вдоль лаг сверху пустить полоску шириной по лаге из пробковой подложки 3мм (не толще) перед настилкой толи. Закрепляется скобами.
При таком пирожке ваши шаги на нижнем этаже будут слышны меньше и барабанный звук приглушиться. К сожалению, со скрипом бороться сложней (честно говоря, 100% гарантии нет все-таки лаги)
Разрез поперек лаг
Рекомендации по доске. Только 1 сорт с отсутствием мертвых выпадающих сучков. Влажность доски не более 12%. По хорошему достаточно и 40мм толщины при шаге лаг 70-80см. По ширине не берите доску шире 100мм (кто его знает с какой части бревна её вырезали). По длине не более 2м, Желательно 1,5-1,8.если длина доски 3-4,5м разрежьте пополам. Доска должна иметь пас-гребень (это не для того чтобы кольца не падали под пол, а для перераспределения нагрузки между досками при "кручении" от перепада влажности). Перед укладкой доски, внутреннюю сторону (к толю) и торцы пропитайте олифой 2-3 раза (это зависит от плотности дерева сосна 3 раза, листвиница 2раза. Олифу, желательно, разогреть до 40-50гр (по технике безопаности) в воде или на пару, чтоб лучше впитывалась) Лаги пропитайте олифой тоже. Конечно, если позволяют средства лучше пропитать дерево современными пропитками с комплексным действием, ведь олифа защитит только от перепада влажности, а есть ведь и насекомые.... После укладки не шпаклюйте стыки, бесполезно, после первого-же отопительного сезона шпаклевка начнет вываливаться. Лучше при укладке подстрогать, чтоб прилегали плотнее. По периметру доска недолжна доходить до стены 10-15мм. Этот зазор перекроется плинтусом. И не нужно делать пол абсалютно герметичным, он же деревянный, должен дышать. Поэтому, если есть щели и не только по периметру,но и между досками, это только плюс для деревянного пола.
Лакировка. Не хотелось бы мне вас расстраивать но, лакировка на стройплощадке в 10-ки раз хуже, чем заводской лак сохнущий в ультрафиолете. Заводской лак на паркетных досках прослужит в 10 раз дольше (хотя и прейдет время его менять). Но вернемся к нашему полу. Вам нужно будет лакировать пол из доски практически каждый год (представьте это на минутку) и не потому, что сотрется лак, а потому что его истирание будет не равномерным. Появятся залысины из-за неровностей доски (результат рассыхания) внешний вид будет испорчен. Хотя и с этим можно жить, а вот бороться сложней. В первую очередь можно лакировать до пяти раз. И не наносите толстые слои!!! Каждый слой должен хорошо просохнуть. Желательно использовать масляные лаки. В лак для первого слоя добавьте 10-15% растворителя (Уайт-спирит). Ни в коем случае не используйте НИТРОЛАК ни для первого, не для второго слоя!!! Лаки на водной основе так же не желательны.
О самом дереве.
Смерека – Ни в коем случае.
Сосна, Ель - используйте в малоответственных помещениях с небольшой нагрузкой. Они мягкие, вечно какие-то щепки в тапках, лак не держится и откалывается кусочками, эти мелкие неизвестно откуда берущиеся вмятенки где собирается грязь. Не лучший материал для пола.
Сибирская лиственница. По твердости практически не уступает дубу. Отличный теплый уютный материал. Выдерживает интенсивные нагрузки. Дороже сосны в 2-3 раза.
PS. В 2007 в г. Днепропетровс начат выпуск нового тепло-, звукоизоляционного материала который идиально подходит для этой технологии. Называется он Юнизол.
ООО «Телеос-Буд» Терехов Александрwww.teleos.com.ua www.teleos.kiev.ua Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных схем устройства утеплённого пола в деревянном доме. В обзоре будут подняты ключевые вопросы о подготовке и устройстве подконструкции пола, пироге утепления и его защите, а также о правильном настиле покрытия из натуральной доски. Качественное утепление деревянного пола требует соответствия конфигурации его подсистемы (лаг, опор, перемычек) имеющимся размерам и форм-фактору утеплителя. Наиболее пригодными для утепления деревянного пола считаются пенополистирол и минеральная вата, реже используются насыпные гранулированные наполнители вроде эковаты или перлитовой крошки. Конструкция несущей системы пола должна позволять надёжно зафиксировать утеплитель, обеспечить его неподвижность и при этом сохранить свою прочность и функциональное назначение. Ключ к устройству надёжного и долговечного утеплённого пола — хорошее закрепление лаг и обеспечение прочной опоры для них. Если пол устраивается по грунту, необходимо разместить ряд опорных тумб, сложенных из кирпича или отлитых железобетоном. Для упрощения монтажа края лаг опирают на выступы в ленточном фундаменте. Их можно изготовить перфоратором и УШМ, а после заделать цементным раствором, либо предусмотреть на этапе сборки опалубки. Между торцом бруса и целиком фундамента должен оставаться компенсационный зазор порядка 1/4% от длины лаги. 1 — ленточный фундамент; 2 — опорные столбы; 3 — гидроизоляция; 4 — лаги пола; 5 — гидроизоляция лаг Также необходимо удостовериться, что влага, содержащаяся в каменных элементах строения — фундаменте и опорных тумбах — не будет мигрировать в древесину. Для этого используют подкладки из 2-3 слоёв рулонной гидроизоляции. Следует заострить внимание на обработке древесины перед началом монтажных работ. Все пиломатериалы должны быть тщательно пропитаны антисептиками и, при необходимости, антипиренами, а затем высушены в штабеле. При установке лаг их располагают с шагом, соответствующим формату используемого утеплителя. Чтобы избежать частого монтажа опорных столбов, можно использовать систему перекрёстных лаг. В этом случае нижние брусья имеют сечение с равными сторонами и выполняют основную несущую функцию. Верхний ряд имеет каркасное устройство: доски, поставленные на ребро, формируют продольные ячейки, удобные для закладки утеплителя определённой ширины и крепления досок настила. Если дом расположен на плитном фундаменте, то несущая система пола имеет простейшее устройство. Лаги формируются одним каркасным рядом, который закреплён анкерами к бетонному основанию. Плоскость монолитной основы формирует дно для ячеек под утеплитель, обеспечивая его надёжную фиксацию. При устройстве пола по грунту подобной опорной плоскости не имеется. Один из вариантов её устроить — выполнить насыпку лёгким пористым материалом, таким как вспученный перлит или керамзит, до нижнего уровня лагов. В ином случае лаги, формирующие ячейки для утеплителя, снабжаются продольными упорами. Брусок примерно 25х25 мм прикручивается саморезами в нижней части каждой лаги, формируя параллельные уступы. На них укладывается сетка из дранки или тонкая обрезная доска, за счёт которой и обеспечивается поддержка утеплителя. 1 — черепной брусок; 2 — лага пола; 3 — сетка; 4 — пароизоляция; 5 — утеплитель; 6 — доска пола Важно знать, что поскольку набитые бруски немного «съедают» пространство ячеек пола, оставшейся высоты может быть недостаточно для размещения утеплителя такой толщины, которая предусмотрена теплотехническим расчётом. В этом случае бруски такого же размера набивают поверх рёбер каркасной системы. Они могут располагаться параллельно или поперек верхнего ряда лаг, в последнем случае обеспечивается дополнительный зазор для проветривания утеплителя. Ширина ячеек под закладку матов минеральной ваты должна быть на 1-2% меньше размеров утеплителя. За счёт плотной посадки устраняется избыточная продуваемость пола и компенсируется возможная усадка ваты со временем. При закладке матов их нужно аккуратно и равномерно сжать поперёк плоскости, вложить в полость и затем расправить внутри. Желательно, чтобы после укладки вата образовывала небольшой горб, выступающий вверх, который прижмётся досками. Если используется фольгированная вата, она располагается отражающей поверхностью вверх. В случае с пенополистиролом, который практически не сжимаем, возможно образование незначительных зазоров. Их устраняют, задувая летней монтажной пеной по окончанию заполнения всех ячеек. Слишком толстые зазоры с целью уменьшения расхода пены можно устранить тонкими вырезанными вставками из ППС. Для засыпки утеплителя в пространство между лагами необходимо локализовать ячейки, простелив дно паропроницаемой мембраной с подворотом на деревянные брусья. В самом простом варианте winplast.ru Устройство пирога напрямую зависит от того, где находится пол. Разница между пирогами может быть просто огромна, в зависимости от того, находится ли комната на первом этаже частного дома, ленточном фундаменте, деревянном поле на лагах, в квартире многоэтажного дома, над подвалом, прямо по грунту или на уровне цоколя. Расположение пола напрямую влияет на состав его пирога, поэтому универсальных рецептов не существует, каждый раз нужно ориентироваться на конкретные условия и задачи. В данном случае мы рассмотрим пирог пола по деревянным лагам. Напомним вначале, что лаги – это поперечные балки, сделанные из дерева или другого материала, которые укладываются в пирог под финишное покрытие. Их главное предназначение – обеспечение оптимальной циркуляции воздуха в помещении, теплоизоляция и выделение дополнительного пространства для расположения других элементов пирога или проводки. Лаги могут отличаться формой, материалом или размерами в разных конструкциях пола. Лаги бывают железобетонные, деревянные и металлические. Деревянные лаги – сравнительно редки, поэтому ему мы и уделяем внимание. Деревянными лагами могут называться брусья, бревна или сшитые доски одинакового диаметра. Пирог пола по деревянным лагам подразумевает первичную установку указанных лаг. Если пол делается в кирпичном доме, то лаги устанавливаются в заранее приготовленные пазы, если в деревянном – просто врубываются. Обязательно перед установкой лагов необходимо хорошо высушить их края и обработать антисептиком. Пирог пола по деревянным лагам продолжается и на следующем этапе нужно заняться настилом досок. Для этого к лагам прикрепляются деревянные бруски где-то 50х50 см, на которые настилают доски. Возможен вариант и двойного пола. Пирог пола по деревянным лагам обладает рядом преимуществ по сравнению с бетонными. Среди них: лучшая тепло — и звукоизоляция, меньший срок установки, готовность к эксплуатации сразу после монтажа. Кроме того, деревянные лаги гораздо более теплые, чем бетонные. recaro-kids.ruПирожки полов. Часть 2. Пол из доски по лагам. Пирог деревянного пола по лагам
Слоеный пирог деревянного пола - 5 Февраля 2013 - РИС
Выбирать деревянный пол для загородного дома по принципу «А вот эти шашечки паркета будут отлично сочетаться с новой мебелью» или «Как прекрасны те широкие светлые доски в кантри-стиле» не стоит. Предпочтение паркету, паркетной или массивной доске должно определяться не только эстетическими пристрастиями, но и другими факторами.Надо заметить, что за внешней простотой, естественностью любого деревянного пола скрывается целая система, «пирог» из материалов, обеспечивающих дереву влагостойкость и стабильность в условиях перепадов температурно-влажностного режима. Поэтому выбор того или иного материала определяется сметой строительства и его временными рамками, предполагаемым местом укладки и типом основания.Первооснова полаПирожки полов. Часть 2. Пол из доски по лагам
Полы по грунту в частном доме пирог. Утепление пола в деревянном доме: технологии и пирог
Требования к несущей системе пола
Лаги и контробрешётка
Закладка утеплителя
Пирог пола по деревянным лагам
