Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Утепление крыши деревянного дома — советы профессионалов. Пол крыши


Кровля крыши для дома своими руками: как сделать

Все кровельные работы выполняются поэтапно, по определенной технологии. Перед тем как сооружать крышу своими руками, стоит внимательно изучить весь технологический процесс и способы крепления тех или иных элементов конструкции. Это даст возможность учесть все нюансы и избежать грубых ошибок, исправить которые будет тяжело и финансово затратно. В нашей статье мы разберемся, как правильно сделать крышу, с чего начать и какие материалы лучше использовать, если возводится крыша своими руками.

Популярные виды крыш

Перед тем как закупать необходимые материалы и начинать строительство крыши дома, необходимо определиться с ее типом и начертить чертежи. В зависимости от типа строения выбирается кровля крыши и ее тип. Варианты наиболее популярных на сегодняшний день типов крыш:

  • двухскатная;
  • односкатная;
  • четырехскатная;
  • комбинированная;
  • ломанная.

На фото представлены типы крыш, наиболее часто используемые. В постройках хозяйственного назначения часто используется односкатный вариант. Это объясняется экономией материалов и временем на возведение такой крыши. Однако такой вариант имеет и свои недостатки: не слишком привлекательный внешний вид, отсутствие чердака и возможности обустройства мансарды из-за низкого подкровельного пространства.

Двускатный вариант, чаще всего используемый в частном строительстве, подходит практически для любого типа строения, наилучший вариант для садовых домиков. Если построить крышу двускатной, то со временем в подкровельном пространстве можно сделать мансарду, расширяющую жилое пространство небольших домов. Такая крыша не слишком тяжелая и на ее возведение требуется меньше материалов, чем например, при четырехскатном варианте.

Крыша дома своими руками, сделанная с четырьмя скатами, требует серьезной подготовки. В такой конструкции больше элементов, она лишена фронтонов, в результате чего нет возможности встроить полноценные окна. На рынке сегодня представлены различные варианты обустройства оконных проемов для  крыш и мансардных окон, они более дорогостоящие по сравнению с обычными окнами и требуют специальных знаний и навыков во время установки. Мансардные и слуховые окна нужны как для освещения, так и для эвакуации.

Для здания, построенного с ломаными скатами крыши, характерно более просторное мансардное помещение. Нижняя часть кровли имеет уклон больше, чем в верхней части крыши, что позволяет поднять потолок выше и расширить расстояние между стенами, в сравнении с двускатным и четырехскатным вариантом.

Основные расчеты

Прежде чем строить крышу дома необходимо сделать основные конструктивные расчеты. Сечения элементов следующие:

  • мауэрлат — 150х150 мм;
  • стойки — в зависимости от сечения стропил  могут быть 100х150 или 150х150 мм;
  • подкосы — в зависимости от удобства соединения со стропилами 100х150 или 50х150 мм;
  • затяжки — с двух сторон 50х150 мм;
  • прогоны — 200х200 мм;
  • накладки толщиной 32-50 мм.

Обратите внимание! Обычно расчеты в конструкции выполняются только для накосных ног и стропильных.

Выбор высоты и ширины сечения стропил зависит от следующих данных:

  • вид кровельного материала;
  • шаг стропил;
  • снеговой район;
  • пролет.

Внимание! Шаг стропил подбирается так, чтобы он подходил для укладки утеплителя. Например, для минеральной ваты необходимо в просвете между стропилами оставлять расстояние 58 см. Также нужно учитывать толщину утеплителя и соответственно подобрать высоту ног.

Монтирование утеплителя проводится так, чтобы он не выступал выше несущих балок. А для минеральной ваты обязательно делается зазор в 2-3 см для вентиляции между утеплителем и покрытием. При недостаточности высоты стропил, с этой целью устанавливается контробрешетка.

Общие рекомендации о том, как сделать крышу дома, также можно использовать, но при этом необходимо делать небольшой запас. В интернете размещены специальные калькуляторы, которые помогут в расчетах.

Рекомендуем к прочтению:

Этапы выполнения работ

Во время того, как строим крышу, необходимо придерживаться четкого плана, особенно если возводится кровля своими руками, и пользоваться заранее заготовленными схемами. Это поможет избежать ошибок. Основными шагами в выполнении работ являются:

  1. Обязательное измерение коробки здания. Новые замеры могут отличаться от проектных;
  2. Заготавливаются материалы и инструменты. Детали все для крыши лучше заранее обработать специальным антисептиком;
  3. Производится крепление к стене здания мауэрлата;
  4. При необходимости (для наслонных стропил) производится установка конькового ригеля;
  5. Монтаж каркаса крыши;
  6. Производится усиление конструкции при помощи стоек, затяжек, подкосов;
  7. Прокладка гидроизоляционного слоя;
  8. Обрешетка;
  9. Обустройство вентиляционных просветов;
  10. Установка капельников;
  11. Монтаж кровельного покрытия.

Установка и закрепление мауэрлата

Мауэрлат устанавливается для обеспечения надежности крепления крыши к зданию. Однако при возведении крыши своими руками или при постройке каркасных домов мауэрлат не требуется, его заменяет верхний венец здания. В деревянных домах крепление производится на нагеля, а в каркасных крыша крепится к верхней обвязке стен непосредственно к стойкам (метод вырубки) металлическими уголками, в которых под саморезы имеются отверстия.

Если же дом построен из бетона, блоков, кирпича, то мауэрлат может быть установлен несколькими способами. И в любом случае обязательно учитывается нагрузка и размеряя здания. Мауэрлат к стене закрепить можно следующими способами:

  • Проволокой, которая закладывается за 4 ряда до обреза стены здания и затем обматывается от мауэрлата с двух сторон и закручивается. Данный способ используется, если крыша и кровля не слишком тяжелые;
  • При помощи скоб. Этот способ подходит для зданий с невысокими нагрузками. Для крепления на скобы за 4 ряда до обреза в кладку стены с внутренней ее стороны закладываются деревянные бруски. Затем одна сторона скобы крепится к бруску, а вторая к самому мауэрлату;
  • При помощи шпилек. Для крепления используют шпильки 10-12 мм в диаметре, которые закладываются в кладку стены направленными вверх. Затем мауэрлат временно укладывают на обрез и легонько постукивают молотком так, чтобы на деревянном брусе остались отметины от шпилек. Брус нужно достать и по этим отметинам сделать отверстия. После этого мауэрлат надевают на шпильки и закручивают гайки;
  • На анкерные болты, которые закладываются по обрезу стены в бетонный пояс (что также укрепляет обрез). Далее установка производится аналогично способу крепления на шпильки. Этот способ считается самым надежным и подходит для зданий из легких бетонов.

Обратите внимание! С креплением на проволоку может справиться даже начинающий мастер, однако оно считается самым ненадежным способом.

Крепление стропил

Хорошую кровлю от плохой отличает несколько параметров, одним из важнейших является надежность крепления крыши к зданию. Крепление стропильной системы может производиться к мауэрлату и без него. Рассмотрим варианты крепления стропил к мауэрлату и дополнительное их крепление к стенам дома.

Крепление к мауэрлату

Существует несколько способов крепления несущих балок стропильной системы к обвязке здания. Для крыш деревянных домов существуют свои правила крепления. В данном случае висячие конструкции использовать нельзя. Стропила должны быть только наслонные, а крепление используется шарнирное. Это обеспечивает прочное, но относительно подвижное крепление, которое необходимо при усадке стен деревянного здания. Элементы крепления для деревянных домов продаются уже готовыми (так называемые салазки), которые обеспечивают некоторое «скольжение» конструкционных деталей без разрушения всей конструкции.

Для кирпичных или каменных домов используется жесткое крепление стропильной системы к мауэрлату. В данном случае может применяться как висячая, так и наслонная система крепления с врубкой или без нее. Для крепления с врубкой стропила подрубаются таким образом, чтобы они примыкали достаточно плотно к мауэрлату. Кобылки для выноса карниза крепятся внахлест (на 1 метр). При помощи гвоздей, саморезов или скоб осуществляется жесткая фиксация узлов конструкции. Но более надежным способом крепления считается применение металлических уголков саморезами.

Способ без врубки считается более простым. При использовании способа без врубки балки сами обеспечивают вылет каркаса, а использование кобылок не предполагается. Плотность прилегания стропил к деревянному брусу обеспечивают упорные доски, бруски, а закрепления узлов конструкции применяются металлические уголки с саморезами.

Крепление к стене

Для обеспечения прочности конструкции необходимо дополнительно закрепить стропила к стене. Для этого 4-х миллиметровая проволока, скрученная вдвое, оборачивается вокруг ноги в месте примыкания к мауэрлату и закрепляется к заранее заложенному в кладку анкеру или ершу.

Обратите внимание! Возведенные из дерева дома могут оснащаться каркасом более простым способом – на скобы. Однако этот способ крепления подходит только для деревянных домов.

Усиление конструкции

Рекомендуем к прочтению:

Уменьшение пролета стропил, при помощи стоек и подкосов, повышает надежность системы. Однако при этом следует учитывать планировку помещений, чтобы не нарушать гармоничность интерьера и не создавать дискомфорт проживающим в доме людям. При установке дополнительных деталей конструкции следует помнить:

  • Подкосы располагают по отношению к горизонтальной плоскости под углом 45 либо 60 градусов;
  • Не допускается установка стоек с опорой на пролет перекрытия;
  • Стойки устанавливаются на стены, либо на балки и шпренгели, лежащие между стенами здания.

Для предотвращения расхождения стропил и уменьшения распора используют затяжки (особенно для висячих балок). Две затяжки крепятся с двух сторон от стропил на саморезы, шпильки или гвозди.

Обрешетка конструкции

Внимание! Перед началом обрешетки необходимо проложить слой гидроизоляции. Профессионалы рекомендуют не экономить на строительстве своего дома и использовать самые надежные и лучшие материалы. Вместо пленки для изоляции лучше стелить пародиффузионную мембрану с защитой от влаги и ветра.

Тип обрешетки будет зависеть от кровельного материала. Например, для металлической кровли из досок, толщиной 32-40 мм, устанавливается не сплошная разреженная обрешетка. А под кровлю из битумной черепицы требуется настелить влагостойкую фанеру или сплошную обрешетку из доски толщиной 25-32 мм.

Обустройство вентиляции

Вентиляция подкровельного пространства предохраняет конструкцию от грибка и плесени. Для обустройства вентиляционного пространства необходимо:

  • Обеспечить поступление воздуха через карниз при помощи специальных перфорированных софитов или разреженной доской;
  • Для обеспечения циркуляции воздуха между кровельным материалом и слоем утеплителя обеспечить зазор 2-3 см;
  • Для обеспечения в районе конька выхода воздуха устанавливается коньковый или точечный аэратор.

Правильная вентиляция предохраняет конструкцию от разрушения.

Кровельные материалы и утепление

Следует помнить, что у каждого материала имеются свои ограничения по допустимому уклону. Кровельный материал подбирается не только подходящий по цене, он также должен выглядеть эстетично и обеспечивать надежную гидроизоляцию помещениям в доме. Поэтому к каждому материалу имеется инструкция по укладке от производителя, которой следует придерживаться во время кровельных работ. Наиболее распространенными кровельными материалами являются:

  • Металлочерепица;
  • Гибкая черепица;
  • Фальцевая черепица;
  • Ондулин;
  • Профнастил.

Обратите внимание! Битумную черепицу нельзя применять как кровельный материал при уклоне крыши более 45 градусов.

После монтажа покрытия и гидроизоляционного слоя укладывается теплоизоляция, которую укладывают между стропилами и закрывают нижней обрешеткой. Толщина теплоизоляционного слоя подбирается в зависимости от климата региона. Как правило, для утепления используется минеральная вата.

Дополнительное оснащение

В завершение строительства крыши монтируется система отведения дождевой и талой воды, предохраняя отмостку дома от влаги. С учетом климатического региона можно устанавливать водосточную систему с подогревом, что помогает более быстрому таянию льда и снега, снимая ненужную нагрузку с конструкции крыши.

build-experts.ru

Как утеплить крышу деревянного дома: минеральной ватой, пенополистиролом

Основная функция любой крыши – это защита здания от всяческих атмосферных явлений. Исходя из этого, ясно, что утепление крыши – процесс неизбежный. К тому же он требует основательного подхода, иначе крыша долго не прослужит. А если брать во внимание крышу загородного дома, которая по своей сути есть индикатором энергоэффективности застройки, то ее теплозащитные свойства должны обладать очень высоким уровнем качества и не допускать убывания тепла из дома, иначе отапливать помещение придется во много раз больше. Так как сегодня стало очень популярно строить загородные дома из дерева, мы решили посвятить нашу статью  вопросу о том, как утеплить крышу деревянного дома?

Следует сказать, что процесс кровельной изоляции деревянной постройки и процесс изоляции каменной конструкции мало чем отличается друг от друга. Однако некоторые нюансы отличий все же существуют. Но мы сосредоточимся на вопросе об изоляции крыш именно деревянных домов.

Какую нагрузку должна выдерживать крыша?

Эксплуатируемая деревянная крыша постоянно подвергается воздействию таких факторов:

  1. Резкие скачки температуры воздуха.
  2. Ветер, оказывающий физические нагрузки.
  3. Осадки, приводящие к повреждениям – снег, дождь, град.

Кроме такой нагрузки стропильная система дома должна выдержать вес самой крыши, и, естественно, слой утеплителя. Эти факторы нужно обязательно учитывать перед тем, как сооружать крышу и заниматься ее теплоизоляцией!

Какие аспекты учитывать при изоляции крыши?

Итак, что касается главного вопроса – утепление крыши деревянного дома – то мы рассмотрим утепление двух популярных вида кровли – плоскую крышу и скатную.

Утепление крыши

Первое, что необходимо знать об устройстве теплоизоляции – данный процесс должен производиться где-то через полгода, а может и больше, после усадки сруба.

Второе – нужно забыть о понятии «экономия». Только качественное изолирование кровли из хороших дорогих материалов обеспечит Вам надежную защиту от того же ветра.

Третье – перед началом работы по изоляции, нужно тщательно проверить балки и перекрытия, выявить (если они есть) дефекты, которые, как правило, возникают во время усадки.

Если Вы обнаружили какие-либо перекосы или щели, не оставляйте их без внимания, а срочно займитесь их устранением. Возможно и такое, что некие детали кровли или перекрытий стали подгнивать. В таком случае немедленно их замените! Когда все проверенно и устранено, все детали перекрытий и кровли обработайте антисептическим и противопожарным составом.

Четвертый аспект – это чердак дома. Способ утепления крыши зависит и от того, будет ли использоваться помещение чердака. Планируя устройство нежилого, так сказать, «холодного» чердака, теплоизоляция потребуется только для потолка изнутри дома или же для пола чердака. В проекте дома, где предусмотрен мансардный жилой этаж, всегда планируется утепление не только пола, но и кровли изнутри и снаружи.

Как утеплить потолок?

Потолок – это один из источников утечки тепла из дома, потому утеплять его нужно надежно, даже, если кровля деревянного дома уже полностью утеплена.

Это обусловлено некими особенностями древесного материала.

Потолки деревянных домов нуждаются в установке утепляющего материала с гидроизоляционными элементами. Почему? Сейчас объясним.

Все дело в теплом воздухе, который поднимается вверх и образовывает частицы влаги, оседающие на потолке и перекрытиях. Такой процесс может легко спровоцировать образование плесени или даже гниение.

Поэтому утеплять потолок деревянного дома с плоской или скатной крышей при наличии чердачного помещения нужно следующим образом:

  1. Воздушная подушка. Это пространство между утеплителем и перекрытием потолка для профилактики возникновения конденсата.
  2. Теплоизоляция. Будет надежней, если применить пожаробезопасные утепляющие материалы.
  3. Пароизоляция. Являет собою мембрану или пленку, которая препятствует проникновению капиллярной влаги к перекрытиям.
  4. Отделка изнутри.

Утепление пола чердака

Утепление пола чердака

Если помимо потолка в доме Вы утеплите еще и пол на чердаке, то утепление крыши деревянного дома по кровле можно не проводить (если чердачное помещение не жилое).

Пол чердака можно утеплить таким образом:

  1. Устранить щели между балками и брусьями. Делается это при помощи пакли, войлока, джута или способом заполнения их монтажной пеной.
  2. На пол чердака уложить слой пароизоляции.
  3. Поверх слоя пароизоляции – слой утеплителя (без зазоров, насколько это возможно!). В качестве утеплителя подойдет пенопласт, а лучше –  минеральная вата.
  4. Поверхность пола усыпать шлаком или керамзитом, с последующей стяжкой.

Если Вы решили использовать чердак, например, в качестве подсобного помещения, то возможен вариант устройства пола из дерева.

Какой материал подойдет лучше для утепления крыши деревянного дома?

К укладке слоя паро- и гидроизоляции стоит отнестись с особым вниманием. Как мы уже выяснили, первой прослойкой является гидроизоляция. Бывают случаи, когда она уже изначально входит в конструкцию кровли (если это предусмотрено в проекте). В качестве материала, который прокладывается между кровельным покрытием и стропильными элементами советуем пленку гидробарьерного типа. Преимущества этих изделий таковые:

  1. Отлично удерживают влагу.
  2. Пропускают пар. Это дает возможность утечь ему наружу.

Способ установки пленки с внутренней части предусматривает полное покрытие составляющих стропильной системы кровли. Укреплять нужно специальным строительным степлером.

Теперь переходим к выбору утеплительного материала. Среди большого количества таковых рекомендуется выбрать минеральную вату. Она бывает в виде плит, а также в виде рулонов. Минимальная толщина такой продукции – 10 см.

При выборе утеплительной прослойки следите за тем, чтобы она не превышала показатель стропил Вашей застройки!

Каким способом укладывать утеплитель?

Принцип укладки утеплителя довольно прост и проверен годами. Определившись с размером материала, нужно установить его между стропил. Зазоры здесь не допустимы, пусть лучше материл устанавливается с неким физическим усилием. В качестве дополнительного крепления утеплителя можно взять рейки или использовать натянутый капроновый шнур. Изделия из дерева нужно прибивать к деталям стропил перпендикулярно.

Следующий элемент утепления – паровая изоляция. Здесь опять можно использовать специальную пленку – только пароизоляционную. Выполнять укладку нужно по верхней части теплоизоляционной прослойки, а укрепление пускать по элементам стропил.

Плоская крыша и теплоизоляция

Утепление плоской деревянной крыши

Утепление крыши деревянного дома, где крыша являет собою плоскую конструкцию можно производить по двум технологиям – изнутри и снаружи. Хотя из двух вариантов второй – будет намного проще и удобнее. К тому же эффективность та же. А если учесть еще бытующие отрицательные мнения о внутренней теплозащите, то, возможно, эффективность изоляции снаружи будет даже выше.

Итак, лучше начинать сверху. В случае, если созданная система будет плохо справляться с требуемыми задачами – всегда можно усилить ее за счет утепления комнатных потолков. Но такое случается очень редко.

Что нужно для наружного утепления крыши?

Вата в данном случае уже не требуется. Она чересчур мягкая для таких целей. Необходимо выбрать материал более прочный, потому здесь подойдет пенопласт, производящийся для изоляции. Теплосберегающие свойства такого материала весьма неплохие. Кроме того пенопласт имеет еще ряд преимуществ:

  1. Долговечность и прочность.
  2. Пожарная безопасность.
  3. Экологическая чистота.

Больших усилий в процессе работы от Вас не потребуется. И это еще один плюс.

Действия при укладке таковы:

  1. Из паронепроницаемой пленки создать барьер.
  2. Обустроить утепляющую прослойку за счет плит из пенопласта.
  3. Выполнить настил рубероида (или синтетического аналога).
  4. Засыпать соответствующими материалами.

Укрепление рубероида можно осуществлять с помощью мастичного клея из смол. Основная функция этого настила – дополнительная защита от воды.

Утепление крыши снаружи лучше производить в летнее время года, когда крыша полностью сухая, чтобы снизить вероятность попадания влаги в слои утепления.

Такой вариант утепления называют классическим, поскольку многие считают его единственным и правильным. Но это ошибочное мнение. Среди материалов для изоляции крыши можно отметить пенополиуретан. По эффективности он заметно уступает пенопласту, но его можно нанести в течении короткого промежутка времени и получить достаточно прочный слой утеплителя.

Но самому это вряд ли удастся произвести. Обычно этим занимаются квалифицированные мастера.

Суть такого метода сейчас объясним.

Сначала специалистами проводятся обычные подготовительные работы. Затем следует процесс нанесения пенополиуретана. При попадании на поверхность кровли, средство, за счет ряда химических реакций, вспенивается. После этого приобретает окончательный вид. Итоговый слой пенополиуретана имеет все качества полноценного утеплителя и может прослужить четверть века. Такая технология обойдется, конечно, дороже, но существенно сэкономит время.

Принцип наплавляемой гидроизоляции

Есть еще один популярный способ защиты крыши. Он производится посредством наплавляемой гидроизоляции.

Чтобы его осуществить потребуется укладка цементно-песочной стяжки (поверх слоя утеплителя). На стяжку, в свою очередь, с помощью газовой горелки укладывается наплавляемый гидроизоляционный материал.

Утепление скатной крыши

Теплоизоляция скатной крыши

Процесс изоляции скатной крыши деревянных домов практически не отличается от утепления плоской крыши. Таким же образом (описанным выше) производится утепление пола и наружной поверхности самой кровли.

Гидроизоляционный слой подразумевает использование гидробарьерной пленки и, как в случае с утеплением плоской крыши, является первым слоем «пирога».  Стропила оборачивают пленкой и крепят при помощи степлера к поверхности крыши в промежутках между ними .

Следующий слой – минеральная вата. Ее плиты укладывают между стропилами и крепят снаружи капроновой сеткой или обрешеткой из реек.

Далее – слой пароизоляции, который крепится к стропилам, а стыки закрепляются скотчем.

Последний этап – отделка гипсокартоном, пластиковыми панелями или ДСП.

Итак, подведем итоги.

Из вышесказанного следует: качественное утепление крыши деревянного дома зависит от:

  1. Правильного ее проектирования.
  2. Грамотной постройки.
  3.  Соблюдения основных принципов в процессе изоляции.
  4. Верно подобранных теплоизолирующих материалов.

Придерживаясь главных правил в данной работе, Вы обеспечите комфортные температурные условия в Вашем доме. Удачи!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

roof-tops.ru

Установка плоской эксплуатируемой кровли - террасы

Как часто возникает ситуация, когда у застройщика возникает соблазн использовать плоскую кровлю пристроенного к дому гаража или технического помещения в качестве открытой террасы. Терраса на плоской кровле над эксплуатируемым отапливаемым помещением является одним из наиболее сложных элементов, как для проектирования, так и для строительства. В этой статье речь пойдет о том как правильно устроить открытую вентилируемую террасу на эксплуатируемой плоской кровле по деревянным балкам перекрытия над отапливаемым помещением.

Терраса над отапливаемым помещением имеет структуру аналогичную эксплуатируемой плоской кровле и выполняет те же самые функции. Одним из преимуществ вентилируемой конструкции террасы является то, что все гидроизоляционные материалы находятся ниже настила, что существенно снижает толщину внешних слоев по сравнению вариантом наружного утепления невентилируемой плоской кровли. Также вентилируемая конструкция террасы позволяет отводить влагу из самого перекрытия.
Основные требования к конструкции плоской эксплуатируемой кровли - террасы. 1. Плоская вентилируемая кровля - терраса над пристроенным отапливаемым помещением должна быть расположена вне периметра основной постройки. По норвежским строительным нормам разрешается лишь частичное встраивание плоской кровли - террасы внутрь контура основного здания - на глубину не более 1 метра. Это условие является необходимым для прохождения достаточного количества воздуха во всех частях вентиляционного зазора.

2. При устройстве плоской кровли - террасы создается вентиляционный зазор с помощью двойной обрешетки. С открытых сторон вентилируемой плоской кровли - террасы должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия. Прохождение достаточного количества воздуха необходимо для отвода избыточной влаги из утеплителя. 3. Конструкция плоской эксплуатируемой кровли - террасы не должна допускать попадания влаги из осадков внутрь перекрытия. Для этого нужно использовать специальные ветро-, гидрозащитные мембраны, однако они не должны препятствовать выходу пара из утеплителя. Для настила под водонепроницаемое покрытие пола плоской кровли - террасы, нужно использовать влагостойкие материалы, например, плиты класса OSB-3. 4. Если есть опасность таяния большого количества снега на поверхности плоской кровли - террасы, то в таком случае нужно предусмотреть систему внутреннего водоотвода, встроенную в само перекрытие. В южных районах, с малым количеством осадков в виде снега, можно применять навесные водосточные желоба и настенные водосточные трубы, также это касается тех случаев, когда терраса заведена под общую с домом кровлю или толщина теплоизоляционного слоя составляет минимум 250 мм. 5. Уровень пола эксплуатируемой плоской кровли - террасы должен быть примерно на 50 мм ниже уровня пола соответствующего этажа внутри дома.

Несущая конструкция эксплуатируемой плоской кровли - террасы Перекрытие, являющееся основанием плоской кровли - террасы, должно состоять из деревянных балок с сечением, удовлетворяющим требованиям прочности и жесткости. Содержание влаги в несущих балках во время сборки перекрытия не должно превышать 15%. Для справки приводим значения влажности древесины: комнатно-сухая (с влажностью 8-12%), воздушно-сухая искусственной сушки (12-18%), атмосферно- сухая (18-23%) и влажная (влажность превышает 23%). Если влажность древисины при продаже на базе обозначена как "естественная", это означает влажность более 23% (до 80-90%). При расчетах перекрытия плоской кровли нужно отталкиваться от минимально возможной высоты балок, составляющих несущий каркас террасы. Использование для балок перекрытий плоской кровли балок с минимально возможной высотой нужно для того чтобы снизить уровень пола примерно на 50 мм по отношению к полу соответствущего этажа внутри дома. Чтобы увеличить несущую способность перекрытия можно уменьшить шаг несущих балок (более эффективно) или увеличить ширину балок (менее эффективно). При выборе сечения несущих балок перекрытия плоской эксплуатируемой кровли - террасы нужно помнить, что высота балки должна быть равна расчетной толщине теплоизоляционного слоя.

Пол эксплуатируемой плоской кровли - террасы. Основные элементы конструкции плоской кровли-террасы, находящиеся под сплошным настилом показаны на рисунке выше. Для настила под водонепроницаемое покрытие пола, нужно использовать влагостойкие материалы, например, плиты класса OSB-3. В качестве водонепроницаемого покрытия пола можно использовать рубероид, вальцованные листы из оцинкованной стали и другие подобные материалы. Для защиты водонепроницаемого покрытия от механических повреждений применяются щиты из импрегнированных (пропитанных антисептиком под давлением в заводских условиях) деревянных досок. Ширина монтажного бруска должна быть не менее 73 мм. На монтажном бруске не должно быть острых граней, обращенных к водонепроницаемому покрытию. Перед установкой деревянных щитов под монтажный брусок укладывают дополнительную прокладку для защиты водонепроницаемого покрытия. Деревянные щиты укладывают так, чтобы они не мешали оттоку дождевой воды. Закреплять деревянные щиты к балкам перекрытия не нужно, они должны быть легкосъемными для того, чтобы обеспечить возможность уборки. Конструкцию полового настила плоской кровли - террасы можно посмотреть на рисунке ниже:

Ограждение эксплуатируемой плоской кровли - террасы Ограждение плоской кровли - террасы должно иметь такую конструкцию, чтобы здоровью детей и взрослых не был нанесен ущерб по причине падения за ограждение или застревания в нем. Если эксплуатируемая плоская кровля - терраса расположена на высоте более 0,5 м от уровня земли, то высота ограждения должна быть не менее 1 м. Высота ограждения измеряется от верхнего уровня деревянных щитов. Крепление стоек ограждения должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать расчетную горизонтальную нагрузку 0,4 кН/м2. Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил балконов в СП 20.13330.2011 "Нагрузки и Воздействия" (Россия) и ДБН В.1.2-2-2006 "Навантаження і впливи" (Украина) установлены в 0,3 кН/м. п. Шаг стоек ограждения должен быть не более 1,2 м. Между стойками ограждения эксплуатируемой плоской кровли выполняют вертикальное либо горизонтальное заполнение. Чтобы уберечь детей от падения за ограждение террасы, расстояние между вертикальными элементами ограждения должно быть не более 100 мм. Чтобы дети не забирались на ограждение, расстояние между его горизонтальными элементами должно быть не более 20 мм. Чтобы обеспечить горизонтальную жесткость и прочность ограждения эксплуатируемой плоской кровли - террасы, поверх стоек монтируется массивный поручень. В местах угловых соединений поручень собирается с помощью металлических уголков или фанерных накладок таким образом, чтобы внешне это было незаметно. Ограждение террасы должно быть жестко закреплено к наружной стене. Стойки ограждения крепятся к с наружной стороны плоской кровли - террасы чтобы не повредить ветро-, гидрозащитную мембрану. Если закрепить ограждение эксплуатируемой плоской кровли - террасы к стене невозможно, или его длина составляет от 8 до 10 м, то перед тем как выбрать сечение стоек и тип крепления, необходимо провести детальный расчет, учитывающий актуальные моменты и нагрузки.

Читать дальше про систему гидроизоляции и водоотвода и про монтаж утеплителя, пароизоляцию и устройство вентиляционных зазоров перекрытия эксплуатируемой плоской кровли - террасы.
 

Заказать чертежи любого узла каркасного дома или выполнение проекта целиком у автора статьи можно по E-mail: [email protected]

dom.dacha-dom.ru

Как сделать кровлю и черновые полы в доме из бруса: секреты строительной технологии

Здравствуйте, наши уважаемые читатели. Не так давно мы подняли интересную тему, по поводу: «Как же хорошо жить в собственном доме». Начали рассказ о том, из чего его проще всего построить, и как такой проект осуществлялся на практике.

С тех пор как мы с товарищем поставили стены из бруса прошло чуть меньше двух месяцев. Дерево немного «село» и мы решили возобновить строительство. Если кто не помнит, домик был оставлен вот в таком состоянии:

На очереди кровельные работы.

Крыша

Несмотря на то, что возведение стен в нашем срубе выглядит делом уже состоявшимся – это не так. Недостаёт самого верхнего венца. По проекту он должен охватывать не только стены, но и периметр будущего крыльца.

Там бус должен был опираться на два деревянных столба. На самом деле – это самое уязвимое место всего проекта. Дело в том что дерево перпендикулярно волокнам практически не меняет свою геометрию, тогда как дом даже из уже высушенного пиломатериала даёт существенную усадку.

Именно поэтому мы дали стенам время хоть немного устоятся и только потом уложили последний ряд.

Перед постройкой крыши сруб выглядел следующим образом:

На следующем этапе мы подняли наверх дубовый брус сечением 250×200 мм (такой мы использовали при изготовлении ростверка) и уложили его ровно по центру строения.

Дальше лаги. В качестве последних использовалась доска сечением 150×50 мм. Один их торец мы располагали на расстоянии пяти сантиметров от внешней грани стены, второй же крепили к только что уложенному брусу.

При этом крайние лаги должны были находиться на расстоянии 62 мм от границы фронтонных стен, с тем расчётом чтобы там ещё смогли поместиться стропильные ноги (50 мм) и обшивка из евровагонки (12 мм). Шаг между досок выдерживался приблизительно в 40 сантиметров. Не запутайтесь в цифрах – это важная информация.

Дабы не усложнять себе впоследствии жизнь, дальше мы прибили рад распорок над той стеной, что отделяет веранду от дома. В качестве материала использовали обрезки лаг. А их, слава богу, оставалось достаточно иначе пришлось бы резать целые доски.

Не поверите, работы, казалось бы, сделали не так уж и много, а день подошёл к концу. Устали жутко. Всё-таки кровельные работы никогда не отличались своей простотой.

Утро следующего дня у нас началось с повторения школьного курса геометрии. Предстояло высчитать длину стропильных ног, дабы угол ската составлял 30° и это с учётом тридцатисантиметровых хвостов.

После расчётов принялись заготавливать материал. Все стропилины мы выпиливали из всё той же доски 150×50 прямо на земле и по одному шаблону. На крыши пилить и размечать намного сложнее.

Кстати, для дальнейшей работы мы наняли двух подсобников. Если решите ставить на деревянный дом крышу, советуем также обзавестись помощниками.

Совместными усилиями мы установили фронтонные стропила и зажали между них коньковую доску. Это самая простая и надёжная технология. Выставлять крышу по леске и собирать конструкцию на весу – худшая идея из тех что может прийти в голову. Ровных скатов при таком подходе к делу вы никогда не получите.

Пока мы возились со стропилинами, подсобники организовали настил. Работать, имея твёрдую «почву» под ногами стало гораздо удобнее.

До конца дня мы ещё успели полностью собрать стропильный скелет и укрепить получившийся каркас раскосыми. Но всё-таки весной солнышко ещё садится довольно рано, так что пришлось идти на отдых.

Последующее два дня сидели дома и пили пиво, шёл такой дождь, что о кровельных работах нельзя было и мечтать. Кстати, предостерегаем и вас: работать на высоте под дождём небезопасно.

На пятый день вновь было солнечно и можно было потрудиться. Для начала мы установили все оставшиеся распорки…

… прибили на стропила ригеля, плюс укрепили каркас дополнительными подпорками. Вновь-таки, не будем печатать лишние буковки, что именно мы сделали прекрасно проиллюстрирует следующий макет:

На самом деле, всё это заняло часа два, так что времени ещё оставалось вагон и мы занялись установкой фальшь-обрешётки. Для этого в двух парах крайних стропил выпилили гнёзда шириной в 150 мм и глубиной 30 мм, а потом прикрутили туда обрезки досок с тем расчётом чтобы за фронтоном оставались хвосты ровно в 200 мм.

Заодно установили и фронтонные стойки – каркас для последующей обшивки. Их монтировали с шагом в 600 мм.

Непростое дело крыша, да? Сколько этапов и все их нужно выполнять в строгой последовательности. Так, именно сейчас нужно было прибивать лобовые и ветровые доски. Кстати сказать, это последнее что мы сделали на пятый (а фактически третий) день работы.

Сказать по правде, со стенами было и то меньше хлопот, но дело постепенно приближалось к финишу. Нужно было только зашить крышу листами OSB, но и тут есть небольшая хитрость. Так, хвосты стропильных ног мы накрыли вагонкой, монтируя её лицевой стороной вниз. Это не сильно ударило по бюджету, зато добавило дому красоты.

Потом зашили стропила листовым материалом и накрыли всё битумной черепицей — крыша была готова. Можно было спуститься с «небес» на землю и заняться изготовлением черновых полов, но перед этим ещё немножечко потанцевали на лесах и зашили фронтоны имитацией бруса, получилось очень красиво.

Черновой пол

По большому счёту, после окончания кровельных работ я вправе был раскланяться и оставить товарища доделывать «внутрянку» самостоятельно, но решил помочь ещё и с полами.

Первым мы собрали из строганой сороковой доски настил на открытой веранде. Работа элементарная, нужно только оставлять между досками 3-4 миллиметровый зазор, делается это для того, чтобы на полу не скапливалась попавшая туда вода. И не смотрите что в веранды есть крыша, хороший ветерок запросто забросит дождь и под навес.

А теперь о конструкции «полового» пирога в самом доме:

Первыми мы, как и на чердаке, разложили лаги.

Потом при помощи OSB и реек 20×20 зашили между досками всё пространство, соорудив таким образом лотки, которые потом плотно заполнили эковатой. Прелесть этого материала в том, что он дышит подобно дереву и не скапливает в себе воду. То есть не понадобились никакие паромембаны. Просто зашили лаги двумя слоями двухсантиметровой фанеры и черновой пол готов.

Да у товарища ещё осталась со срубом масса работы. Так, нужно было законопатить все щели, организовать потолки, да и, вообще, утепли дом вентилируемым фасадом, но я на эти работы уже не подписывался.

Дачный сезон на дворе, пора и на своём участке порядок наводить.

До свидания. До скорых встреч на страницах нашего сайта.

Василий Молька

sait-pro-dachu.ru

потолок, пол, чердак, материалы изоляции

Утепление крыши деревянного дома можно производить не раньше, чем через полгода после усадки сруба. Перед тем, как начинать работы по утеплению, необходимо выявить дефекты перекрытий и балок, возникшие в процессе усадки (щели, перекосы) и устранить их.

Если какие-то детали перекрытия или кровли начали подгнивать, их необходимо заменить. После этого все детали кровли и перекрытия нужно обработать антисептиком и противопожарным составом.

Решая, как утеплить крышу деревянного дома, в первую очередь, нужно ответить на вопрос – как будет использоваться чердачное помещение?

Если вы планируете устройство «холодного» нежилого чердака, достаточно будет произвести теплоизоляцию пола чердака, либо потолка внутри дома. Если же проект дома предусматривает мансардный этаж, утеплению подлежит не только пол мансарды, но и кровля.

Утепление потолка

Потолок деревянного дома обязательно нужно утеплять, даже если вы полностью утеплили кровлю. Это связано с особенностями древесины как материала.

Теплый воздух в доме, поднимаясь к потолку, несет с собой частички влаги.

Потолок как и любой другой источник утечки тепла должен быть хорошо утеплен. Нажмите на фото для увеличения.

Оседая на полотке и перекрытиях, они могут спровоцировать процесс гниения и образования плесени.

Поэтому в деревянных домах необходима установка на потолке утепляющего материала с элементами гидроизоляции.

Теплоизоляция потолка в доме с плоской или скатной крышей и чердачным помещением выглядит следующим образом:

  1. Воздушная подушка – небольшое пространство между перекрытием потолка и утеплителем для профилактики образования конденсата.
  2. Теплоизоляция – лучше всего с применением пожаробезопасных утепляющих материалов.
  3. Пароизоляция – пленка или мембрана, препятствующие проникновению к перекрытиям капиллярной влаги.
  4. Внутренняя отделка.

Помните, утепление потолка – обязательная процедура при устройстве теплоизоляции деревянного дома.

Утепление пола чердака

Если утеплить потолок в доме и пол на чердаке, утепление деревянной крыши по кровле можно не проводить. Такой теплоизоляции будет вполне достаточно. Пол чердака утепляют следующим образом:

  1. Устраняют щели между брусьями и балками. Их можно законопатить паклей, войлоком или джутом, или заполнить монтажной пеной.
  2. На пол чердака укладывают слой пароизоляции, поверх него – слой утеплителя, по возможности без зазоров. В качестве утеплителя можно использовать минвату или пенопласт.
  3. Поверхность пола обсыпают керамзитом или шлаком, с последующей стяжкой. Возможно устройство деревянного пола, в случае, если чердак планируется использовать в качестве подсобного помещения.

Утепление скатной крыши деревянного дома

Под скатной крышей обычно устраивают мансардный этаж или теплый чердак. Поэтому, помимо утепления пола, производится также укладка утеплителя по поверхности кровли.

Первый слой «кровельного пирога» — гидроизоляция. Если она не была устроена при строительстве дома, ее необходимо смонтировать. Для этого обычно используют специальную гидробарьерную пленку, которая удерживает воду, при этом пропуская пар.

Пленкой оборачивают стропила и крепят к поверхности кровли в промежутках между ними. Монтаж обычно производится с помощью строительного степлера.

Далее укладывают слой утеплителя. Для деревянного дома лучше всего подойдет минераловата. Толщина слоя должна быть не менее 10 см. Если толщина стропил не позволяет уложить такой слой утеплителя, их придется нарастить. Плиты минваты укладываются между стропилами и крепятся снаружи реечной обрешеткой или сеткой из капронового шнура.

Следующим слоем «кровельного пирога» будет пароизоляция. Ее крепят к стропилам, стыки закрепляют скотчем. Поверх пароизоляции производится отделка гипсокартонном, ДСП или пластиковыми панелями.

Утепление плоской крыши

При проведении наружной теплоизоляции необходимо соблюдение последовательности в укладке материалов. Нажмите на фото для увеличения.

Утепление деревянной крыши в этом случае можно проводить двумя способами – изнутри и снаружи. В первом случае работы производятся по тому же плану, что и для скатных крыш. Наружное же утепление имеет некоторые особенности.

Производить его лучше всего в средине лета, когда крыша сухая и нет риска, что в процессе работы в слои утепления попадет влага. Монтаж утепления происходит следующим образом:

  1. Настил пароизолирующей пленки.
  2. Укладка утеплителя с креплением на строительную мастику и обязательной герметизацией стыков и швов.
  3. Настил гидроизоляционного покрытия – рубероида или синтетических материалов.

Наплавляемая гидроизоляция

Популярен сегодня способ защиты крыши с помощью наплавляемой гидроизоляции.

В этом случае поверх утеплителя укладывается цементно-песочная стяжка, поверх которой укладывается с помощью газовой горелки слой наплавляемого гидроизоляционного материала.

В качестве утеплителя для деревянных домов лучше всего подойдет базальтовая минеральная вата.

Наряду с такими преимуществами, как хорошие теплоизолирующие свойства, устойчивость к механическим нагрузкам и долгий срок службы, базальтовая минвата обладает высоким уровнем пожароустойчивости. Это качество утеплителя является важным для деревянных домов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

ultra-term.ru

Как спланировать крышу мансарды

Устройство крыши, кровли, пола мансардного этажа

Крыша

Объём и высота мансардной крыши зависят от углов наклона крыши и количества скатов. Самым идеальным вариантом считается двускатная ломаная форма, при которой боковые скаты наиболее вертикальные, а верхние наиболее горизонтальные. Таким образом, полезная площадь мансарды и высота этажа имеют максимально возможные просторы для человека.

Кстати, высота этажа для мансарды должна быть в центральной верхней точке не менее 2,2 метра, чтобы любой человек мог спокойно передвигаться в помещении.

Если крыша двускатная, а угол наклона скатов около 40 градусов, то такую мансарду можно смело планировать под рабочий кабинет или спальню. Благодаря малому углу скатов создается ощущение спокойствия и уюта. Но главное, чтобы высота в средней части мансардной крыши была не менее 1,8 метра.

В самых низких углах, где совершенно невозможно передвигаться, можно спланировать множество полок или ящиков для хранения разнообразных вещей. Полки могут служить как декоративное украшение мансардного этажа. Также можно устроить детский уголок.

Кровля

Гидроизоляционный материал нужно выбирать самый надёжный, поскольку крыша мансарды непосредственно сталкивается с осадками. В последнее время для кровли чаще всего применяется металлочерепица и мягкая кровля.

Пароизоляцию необходимо сделать потому, что иногда причиной сырости в мансарде может служить конденсат из нижних комнат, а не осадки. Что касается вентиляции в мансардном этаже, то здесь основную роль играют окна. Чем их больше и чем выгоднее они расположены, тем лучше будет работать вентиляция. Например, можно сделать окно в нижней части мансарды с одной стороны, и пару окон в верхней части с противоположной стороны (или наоборот, все зависит от прихоти хозяина). Также расположение окон влияет на освещение мансардной крыши.

Пол

В случае с монолитным перекрытием под мансардой необходимо утеплять пол жёстким материалом, по которому потом будет устраиваться стяжка и покрытие. Если перекрытие по деревянным балкам, то аналогично обычному перекрытию устраивается пароизоляция, утеплитель между балками, черновой пол и покрытие.

Некоторые любители роскоши устраивают в мансарде балкон. Естественно, это обговаривается в самой начальной стадии проекта всего дома, поскольку конструкция балкона в мансарде требует определенных условий. Например, специальное остекление. Но смотрится такой балкончик великолепно.

Дальше больше!

gold-cottage.ru

Комната на крыше дома вместо чердачного помещения

Многим людям, наверное, приходила в голову мысль увеличить жилую площадь дома за счет чердачного помещения. Как было бы удобно разместить на чердаке вместо хлама, например, спальню или гостиную комнату.

Благодаря самым современным строительным технологиям: теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции, стало возможным использовать чердачные помещения как жилые.

Мысль хорошая, но вот как это сделать с наименьшими усилиями и затратами, знает далеко не каждый.

Как наиболее простым способом присвоить крыше статус мансарды?

В первую очередь нужно сделать лестницу в будущую комнату. Лучше всего ее делать из досок, сечением не менее 50 мм. Наиболее надежным материалом в плане крепости и долговечности является дуб.

Лестница на второй этаж: расчеты

Количество досок, которое может понадобиться для лестницы, индивидуально и зависит от ее размеров. Поэтому рассмотрим на примере, как их рассчитать.

Длина человеческого шага- параметр измерения высоты и ширины ступеней лестницы.

  1. Узнаем высоту лестницы. Для этого измерьте расстояние от пола до потолка. Например, у нас она составила 2700 мм, это и будет высота.
  2. Рассчитываем количество ступеней. Средняя высота ступени — 180 мм. Делим высоту лестницы на ширину ступеней. В нашем примере 2700 мм:180 мм. В итоге получаем 15 — это количество ступеней.
  3. Находим длину проекции лестницы на пол. Для этого количество ступеней (в нашем случае 15) умножаем на среднюю ширину ступени — 250 мм. Получается проекция длиной 3750 мм.
  4. Теперь будущую лестницу можно представить в виде треугольника, где высота лестницы (2700 мм) и длина проекции лестничного пролета на пол (3750 мм) — это катеты.

По теореме Пифагора вычисляем квадратный корень из суммы квадратов катетов, то есть гипотенузу. Это и будет длина лестницы. В нашем случае — 4620 мм.

Зная длину лестницы, количество ступеней и их ширину, нетрудно будет высчитать нужное количество пиломатериалов, а затем изготовить ступени, перила и собрать ее.

Особенности монтажа окон

После того как лестница будет готова, откроется свободный доступ в будущую комнату, на чердак. Можно приступать к монтажу окон.

При монтаже чердачного окна на стропилах расстояние между ними должно быть на 1,5 см больше, чем ширина коробки окна.

Местом расположения окон может быть фронтон. Или это может быть кровля. Прежде чем вырезать место для окон в крыше дома, их нужно предварительно купить, чтобы знать точные размеры. Только после этого, в соответствии с размерами, плюс небольшой запас в 100 — 150 мм, вырезаем оконный проем в крыше или фронтоне.

Если вы решили сделать его в скате крыши, то нужно учесть, что каркас окна должен быть сделан с таким расчетом, чтобы выдержать вес окна плюс снеговую нагрузку на крыше зимой.

Каркас устанавливается между стропильными ногами. Соответственно, ширина окон должна быть заказана с учетом расстояния между ними плюс толщина бруса для каркаса.

Окна, расположенные в крыше дома, должны быть специальными. Это так называемые мансардные окна. Их комплекты включают в себя контур, дренажный желоб, гидроизоляционный фартук и оклад. Такое окно надежно. Помимо доступа света, оно защитит ваш дом от проникновения влаги.

Делать окно в вертикальной стене фронтона дома просто. Вырезаем оконный проем, изготавливаем из брусков каркас, вставляем окно, промежуток между окном и каркасом запениваем, делаем обналичку — окно готово.

Оборудуем пол комнаты

Устройство пола на чердаке.

Перед тем как начинать монтировать пол на втором этаже дома, нужно предварительно утеплить изнутри крышу. Сделать это несложно. Достаточно сказать, что крыша утепляется минеральным материалом, причем вначале стелется полиэтиленовая пленка, чтобы защитить утеплитель от конденсата.

Для начала монтажа будущего пола лучше всего подойдет брус сечением 50х150 мм. Закрепляем брус для основы поперек потолочных балок дома на расстоянии 900 мм друг от друга, ребром. Если позволяет расстояние, крепим на балки, параллельно к ним. Пустое пространство заполняется утеплителем, который будет не только сохранять тепло, но и выполнит функцию шумоизолятора.

Поперек бруса укладываются доски толщиной не менее 30 мм. Поверх досок, как правило, настилается ДСП, затем линолеум.

Как сделать стены и потолок комнаты

Устройство утепления крыши на чердаке.

Закончив с окнами и полом, будущая комната на втором этаже вашего дома приобретет вид жилого помещения. Но без стен и потолка жить в ней будет некомфортно.

Чтобы сделать стены, сначала устанавливаем их общий каркас. Опорой каркасу будет служить пол, а его верхняя часть крепится к стропильным ногам. Если стены комнаты будут идти параллельно скатам крыши, то поперек ската можно набить доски, к которым будут прикручиваться крепления для гипсокартона.

Промежутки между креплениями прокладываются минеральной ватой, а затем стены и потолок обшиваются гипсокартоном.

Конфигурация стен и размеры комнаты зависят от величины чердачного помещения и вашей фантазии. Поэтому перед переделкой набросайте для себя план будущей работы.

Несомненно, конструирование такого жилья обусловлено особенностями крыши: угол наклона скатов, тип крыши, расстояние от потолка до конька крыши дома. Это могут быть две комнаты или одна. Можно оборудовать мансарду отдельным санузлом (ванной, туалетом или душевой кабиной и т.п.) Но только в том случае, если у вас будет продуманное решение, нарисованное хотя бы от руки на листе бумаги. Это значительно упростит задачу реконструкции.

Дизайн комнаты зависит от ее предназначения. Может быть абсолютно разным. Здесь целиком нужно полагаться на свой вкус.

kryshikrovli.ru