Приготовление восковых политур для полировки деревянных изделий. Полировка деревянных изделий

Как и чем следует полировать деревянные поверхности?

Полировка дерева представляет собой один из наиболее трудных видов отделки. В результате этой работы получается красивое блестящее покрытие, оттеняющее рисунок и текстуру древесины. Многие предметы роскоши, например, элементы мебели или интерьеры автомобилей традиционно украшались полированным деревом. Эта технология является наиболее удачным способом, чтобы подчеркнуть красоту натуральной древесины без лакировки.

Полировка проводится при помощи специального состава. В отличие от спиртосодержащих лаков, в составе политуры содержится меньшее количество смол. В результате декоративное покрытие получается прозрачным и тонким. Не все сорта древесины подходят для полировки. Обычно используются многослойные породы: граб, береза, груша, клен, яблоня, красное дерево, самшит.

Специальные полирующие составы

Сегодня в продаже можно найти широкий ассортимент различных жидкостей для полировки дерева. Их можно также приготовить самостоятельно, например, на основе шеллака. Для этого потребуется 60 грамм измельченной смолы и 500 мл винного или этилового спирта (90 и более градусов крепости). Смолу помещают в керамическую или стеклянную емкость, заливают спиртом и плотно накрывают крышкой. Время от времени состав необходимо помешивать. Когда смола растворится полностью, жидкость фильтруется и переливается в чистую емкость.

Полировка производится в несколько этапов, важным из которых является предварительная подготовка поверхности (удаление ворса, пыли и шлифовка дерева). После этого поверхность грунтуется, а потом производится располировка и отполировка.

Грунтовка древесины

Процедура проводится с использованием ватного тампона, обернутого льняной тканью и лака. В отличие от хлопчатобумажных тканей, лен не оставляет на поверхности волокон. Ворсинки могут ухудшить внешний вид поверхности.

Небольшое количество лака набирается на тампон, и древесина протирается в разных направлениях. Так достигается полная пропитка материала и заполнение трещин и пор. После того, как высохнет лак, поверхность обрабатывается шлифовальной бумагой, а пыль удаляется при помощи чистой тряпочки.

Затем изделие покрывается двумя слоями лака, самый последний из которых разбавляется в соотношении 1:1 с составом для полировки.

После грунтовки изделие оставляют на несколько дней в закрытом шкафу для окончательного высыхания.

Располировка

Процесс осуществляется с использованием специального состава для политуры. На обтянутый тканью ватный тампон наносится пара капель растительного масла для улучшения скольжения по поверхности. После этого древесина обрабатывается политурой. Здесь важно не допустить образования на поверхности изделия капель и подтеков, а значит, следует контролировать количество наносимого раствора.

Располировку проводят в 3 этапа, между которыми поверхность шлифуется, очищается от пыли и просушивается. После нанесения третьего слоя на поверхности появляется глянцевый блеск.

Отполировка

На данном этапе работ древесина приобретает зеркальный блеск.

После полного высыхания последнего слоя располировки производится обработка поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, смоченной в масле.

Немного масла наносится на ватный тампон, и древесина растирается до появления блеска. Количество масла рассчитывается из соотношения 2 капли на 10 см2. Масла не должно быть слишком много, чтобы не растопить предыдущие слои политуры.

От правильности соблюдения технологии полировки напрямую зависит конечный результат. Если уменьшить количество слоев или время их высыхания, в результате может получиться некачественная полировка, которая испортит внешний вид изделия.

pro-inst.ru

Окончательная отделка деревянных изделий

Категория: Разное

Окончательная отделка деревянных изделий

Под окончательной отделкой деревянных изделий мы подразумеваем их шлифовку, окраску, лакировку и полировку.

Шлифовка деревянных изделий производится шкуркой, хвощом и пемзой. Настоящая шкурка представляет собой кожу рыбы из породы скатов — морской собаки, которая отличается сильной шероховатостью, но обычно при обработке дерева употребляется искусственная шкурка — бумага, смазанная жидким клеем и посыпанная мелко истолченным стеклом. В продаже имеются несколько номеров такой шкурки, отличающиеся более или менее крупным зерном находящегося на ней стекла. Хвощом называется жесткая болотная трава, которая в высушенном виде и связанная в пучки также применяется для очистки последних неровностей на деревянных поверхностях. Пемза является перегоревшей вулканической лавой и продается в виде кусков или порошка. Если шлифовать дерево предполагают кусковой пемзой, то необходимо прежде имеющийся кусок пемзы разрезать на две части и разрезы хорошенько потереть один об другой, смазав их предварительно маслом или салом; от этого трения поверхность куска пемзы должна совершенно сгладиться, это необходимо для того, чтобы при шлифовке на дереве не оставалось царапин.

При шлифовке пемзу смачивают маслом, а если не хотят, чтобы изменился цвет дерева,— салом, и, слегка нажимая, трут по шлифуемой поверхности.

Как и при ранее описанных работах по отделке деревянных изделий, шлифовку также производят в известной последовательности — сперва крупнозернистой шкуркой, потом более мелкой и, наконец, пемзой. Если последняя имеется в порошке, то ее набирают в небольшом количестве на тряпочку, также смоченную маслом или салом, и трут таким же образом, как и куском пемзы.

Для того, чтобы поверхность дерева лучше приняла краску, лак или политуру, можно ее еще протравить, смазав или готовой протравой, или сделав ее собственноручно.

Наиболее употребительная коричневая протрава может быть изготовлена кипячением 1 части алоэ в 6 частях соляной кислоты. Во время кипячения из жидкости выделяются красные пары, которые затем исчезают. После этого протраву разбавляют 20 частями мягкой воды (дождевой), и она готова к употреблению. Кипячение, из-за выделения паров, лучше производить на открытом воздухе.

Если дерево будет выкрашено в темный цвет, то смазывать дерево этой протравой можно несколько раз, если в светлый — один раз.

После протравки хорошо еще раз отшлифовать всю поверхность пемзой (перед протравкой можно ограничиться только шлифовкой шкуркой).

Когда шлифовка закончена, следует не забыть удалить с обрабатываемой поверхности остатки масла, которым смачивалась пемза. Делается это при помощи мягкой тряпочки или пропускной бумаги, а затем посыпкой обрабатываемой поверхности тонким порошком отрубей или мела. Отруби впитывают в себя последние остатки масла. Спустя несколько часов, отруби можно смести и мягкой тряпочкой окончательно протереть отшлифованную поверхность.

Полировка. Непосредственно после шлифовки следует полировка изделия.

Полировка предохраняет дерево от разрушающих его внешних влияний и придает изделию красивую внешность, делая его поверхность зеркально-блестящей, с просвечивающими сквозь этот блеск всеми жилками и разводами древесины.

Необходимую для полирования политуру можно купить в магазине.

При полировке берут лоскут шерстяной тряпочки, свертывают его в комок, но так, чтобы нижняя часть его была совершенно плоской. Смочив эту плоскую сторону политурой, обертывают шерстяной комок тряпочкой старого выношенного полотна и, забрав концы тряпочки в руку (узелком), наливают на ту сторону получившегося тампона, которой будут тереть по дереву, несколько капель сырого льняного масла. Тампоном водят по полируемой поверхности, слегка и равномерно нажимая, пока вся поверхность не покроется ровным слоем политуры. Когда израсходуется политура, развертывают тряпочку, смачивают политурой шерстяной клубок, обертывают опять тряпочкой и, смочив последнюю, как уже было описано, маслом, продолжают полировку.

Если во время работы тряпочка начнет приставать к полируемой поверхности, то это значит, что политура стала слишком густой и ее необходимо разбавить спиртом. Когда политура покроет всю поверхность так, что она станет гладкой, то полотняную тряпочку заменяют чистой, смоченной спиртом, и ею вновь протирают всю поверхность до тех пор, пока она не станет совершенно блестящей. Спирта при этом не следует набирать слишком много, а только всего несколько капель; иначе можно смыть и самую политуру.

Покрытую политурой поверхность следует хорошенько просушить и дать политуре пропитать все поры дерева. Хорошо, спустя несколько дней после первой полировки, отполировать вещь вторично. От этого ее поверхность станет еще тверже, глаже и более блестящей.

Одновременно с полировкой можно произвести также и подкраску обрабатываемого изделия; тогда к политуре следует подбавить порошок какой-нибудь краски. Делается это так: комок шерсти, пропитанный политурой, оборачивают уже не одной, а двумя полотняными тряпочками, между которыми наложен тонкий слой краски. Полировка производится точно так же, как и в первом случае, но только политура, просачиваясь через полотно, увлекает с собой и часть красящего вещества, которое и растирается с ней равномерно по обрабатываемой поверхности.

Таким образом производится имитация дешевых сортов дерева под дорогие, например под красное или другие. Конечно, в каждом отдельном случае требуется хорошо подобрать цвет применяемого красящего вещества.

Лакировка. В то время как полировка применяется главным образом для отделки изящных вещей, лакировка имеет более широкое распространение. Сущность ее состоит в покрывании изделия лаком при помощи кисточек.

Покрывание лаком следует производить ровными быстрыми штрихами, причем следует обращать внимание на то, чтобы лак ложился как можно более тонким и ровным слоем, иначе поверхность примет некрасивый вид и лак будет сохнуть очень долго.

При лакировке поверхность принимает достаточно красивый вид с одного раза сравнительно редко. Обычно следует дать лаку просохнуть и покрыть всю поверхность лаком вторично. Если и на этот раз внешний вид будет недостаточно красивым, то по высыхании лака следует все протереть тонкой шкуркой (не делая при этом царапин) и отлакировать еще раз.

В качестве общего указания, когда следует предпочесть полировку, а когда лакировку, скажем, что полировать можно только большие поверхности, допускающие свободу круговых движений тампоном с политурой; такие же вещи, как тонкие или узенькие части мебели, ножки столов и стульев, СПЕШКИ И подлокотники кресел, следует лакировать, так как здесь более удобно работать кисточкой.

Отделка под воск. Красивый вид у деревянного изделия получается также, если его отделать под воск. Для этого следует оплавить в глиняном горшке 2 части воска с 1 частью скипидара. При растапливании воска его следует все время помешивать. Когда воск и скипидар сплавятся в совершенно однородную массу, то всю массу остужают и натирают ею деревянную поверхность при помощи суконки или жесткой щетки. Потом доску растирают еще раз сухой суконкой, и она приобретает красивый матовый блеск.Красивые сорта дерева можно отделывать под воск непосредственно; менее же ценные можно перед вощением покрасить.

Полированные, лакированные и вощеные вещи требуют аккуратного с собой обращения — их поверхность портится от сырости, и поэтому их нельзя мочить; не следует также ставить на них горячую посуду, так как от этого останутся неизгладимые следы.

Точеные изделия полируются, лакируются и отделываются под воск на токарном станке. Для этого, сделав из ваты тампон для лака или шерстяной с полотняной обверткой тампон для политуры и набирая на них жидкость, так же, как в предыдущих случаях, медленно водят этими тампонами вдоль изделия, которое в это время вращается в станке.

Чтобы отделать точеную вещь под воск, сплавляют 5 частей воска с 2 частями скипидара и сперва еще не вполне остывшей смесью покрывают вещь, а затем, вращая эту вещь в станке, водят по ней суконкой до тех пор, пока не получится блеск требуемого вида.

Окраска. Описанные нами способы отделки относились главным образом к таким изделиям, которые по роду своего назначения должны находиться внутри закрытых помещений. Что же касается тех предметов, которые должны находиться на воздухе, то их, для предохранения от сырости, гниения, насекомых и других влияний, следует окрашивать масляной краской.

Простые масляные краски для покрытия столярных изделий приготовляются на олифе.

Перед началом самого окрашивания предмет шпаклюется и грунтуется. Шпаклевкой называется заделывание всех щелей и трещин деревянной поверхности замазкой из мела, разведенного водой и замешанного на олифе в густое тесто. Грунтовка же производится очень жидкой масляной краской, которая должна хорошо впитываться в дерево. Цвет ее может и не совсем соответствовать тому, который вещь должна иметь в окончательном виде, но все же лучше при светлой окраске применять и светлую грунтовку, а при темной — темную.

Самая окраска производится после того, как высохнет грунтовой слой. Чтобы окраска была достаточно прочна, необходимо прокрасить по одному и тому же месту не менее двух раз, причем, прежде чем красить второй раз, нужно, чтобы первый слой успел высохнуть и был бы как следует отшлифован. Шлифовку в этом случае следует производить тонкой шкуркой.

Окраска ведется щетинными кистями, на которые не следует брать в один прием слишком много краски; краску нужно равномерно растирать тонким слоем, стараясь размазать по возможно большей площади обрабатываемой поверхности. Краску употребляют хорошо размешанную; а если она была приготовлена заранее, то следует убедиться, что она не покрылась корочкой. Если эта корочка имеется, то предварительно ее осторожно снимают, иначе, продавленная кистью, она будет плавать в краске кусками и, попав на кисть, а с нее на окрашиваемую поверхность, оставит на ней некрасивые бугры и комья. Чтобы предохранить краску от покрывания такой корочкой, следует по окончании работы заливать банки с краской водой; такие же краски, которые по своему составу впитывают в себя воду, следует заливать маслом.

Щетинные кисти, применяемые при окраске больших поверхностей, должны быть широкими и с длинным волосом. Однако так как длинный волос в работе неудобен, то такую кисть следует обвязать плотными рядами веревки так, чтобы наружу торчали только сравнительно короткие концы волоса, а затем, когда по мере работы волос будет стираться, постепенно снимать и слои веревки, открывая таким образом нетронутую еще часть щетины. .При необходимости проводить краской тонкие черты, применяя так называемые штриховые кисти, делаемые из конского волоса.

Надо тут же отметить, что при необходимости подновить старый предмет, на котором окраска испортилась (масляная краска очень портится от действия солнца), не следует накладывать новый слой краски непосредственно на сухой старый. От этого получится только то, что старый слой краски вберет в себя масло из свежего слоя, а этот последний вскоре облупится. Надо же делать так: в слой старой краски ввести немного масла, и тогда она сама примет свой прежний вид; если же нужно, чтобы окраска имела совершенно свежую внешность, то нужно после пропитывания и высыхания первого слоя масла несколько раз протереть поверхность маслом с небольшим содержанием краски. Такое подновление достигнет цели.

Разное - Окончательная отделка деревянных изделий

gardenweb.ru

Приготовление восковых политур для полировки деревянных изделий

Вощение древесины. Мастики и пропитки по дереву

Текстуру дерева важно подчеркнуть соответствующей отделкой. Конечно сейчас существует масса химических морилок и лаков на разной основе. У них есть свои достоинства, но есть и существенные недостатки, главный из которых ненатуральность и токсичность. Есть ситуации, когда лаки и морилки вообще неприемлемы. Например при изготовлении деревянных ложек или посуды.

Натуральный пчелиный или растительный воск

1) безвреден для здоровья,

2) подчеркивает красоту и проявляет текстуру дерева, оно становится ярче, выразительнее, слегка темнеет и приобретает благородный золотистый оттенок, 3) поверхность дерева, обработанная вощением становится водоотталкивающей и устойчивой к царапинам, к тому же она дышит в отличие от покрытия лаком,

4) дерево приобретает благородный матовый блеск, который не режет глаза,

5) имеет превосходный запах.

Перед вощением дерево необходимо обработать пропиткой. Простейшая пропитка – растительное масло, лучше конечно льняное. Им обрабатывают изделие в несколько приемов. После каждой пропитки изделию дают подсохнуть, затем шлифуют.

На основе льняного масла часто готовят пропиточные составы на травах и корнях (корень дягиля, лопуха, девясила, калгана). Дубильные вещества, содержащиеся в растениях переходят в масло и при обработке дерева укрепляют его поверхностные слои.

Мятное масло

Вот рецепт приготовления мятного масла, которое обладает очень приятным легким ароматом:

100г высушенных измельченных листьев мяты засыпают в стеклянную емкость, заливают 0,5 л растительного масла, взбалтывают и отправляют на 2 недели в темное место. Затем его процеживают и используют.

После дерево обрабатывают восковой мастикой. Простейшая восковая мастика готовится из воска и скипидара в соотношении 2:1 или же масла и воска в соотношении 2:1 (это для пищевых изделий). Вот еще рецепт, как приготовить восковую мастику:

Берем 100г воска, 25 г истолченной канифоли и 50г очищенного скипидара.

На водяной бане расплавляем воск в эмалированной емкости, добавляем канифоль. После растворения воска постепенно добавляем скипидар. Я добавляю еще немного прополиса, он укрепляет дерево и придает дополнительный аромат. Снимаем все с огня, переливаем в жестяную баночку и даем составу остыть. Мастика становится густой и пастообразной:

Ей натирают изделие и втирают куском суконки или шерсти до тех пор, пока ткань перестанет липнуть и появится блеск.

Иногда в мастику добавляют живицу или вишневую камедь.

Помимо пчелиного воска часто используют карнаубский воск, который получают из листьев бразильской пальмы. В жаркое время она выделяет воск, который покрывает поверхность листа и защищает от потери влаги.

Карнаубский воск имеет более высокую температуру плавления, поэтому он устойчивей пчелиного. Но и раза в 3 дороже.

Источник: http://iz-dereva-svoimi-rukami.ru/

от себя:

Я пробовал для вощения использовать смесь пчелиного воска и пищевого льяного масла.

Нагреваем воск на водяной бане. После того, как воск расплавился - добавляем льяное масло и хорошо перемешиваем.

Пропорции:

Воск-масло 4-1, 2-1 - мастика получается твердая - похожа на твердый воск, но с "жирным" отливом.

Воск-масло 1-4, 1-2 - эта мастика получается в виде полугустой пасты. Чем больше масла - тем более сметанообразной получится мастика. Ее надо хранить в герметичной баночке. Перед использованием залазим в баночку тряпочкой и набрав немного мастики полируем изделие на станке. Эту мастику я применяю для вощения сложных профилей (сметана залазит везде).

Мастика на основе "Воск-масло" - относительно безопасна для "пищевых" изделий (баночки, вазочки под печенье). Почему я называю ее относительно безопасной - просто я считаю, что в наш век аллергии рано или поздно найдется человек у которого Ваше изделие вызовет аллергию. Лично знаю человека с аллергией на льяное масло :)

Но следует признать, что компоненты мастики воск и масло - наиболее экологически чистые и годятся для обработки изделий, которые буду соприкосаться с продуктами.

Попробуйте смешать воск с другими маслами - возможно что-то понравиться Вам больше.

Идя дальше - можно настаивать масло перед смешиванием на кореньях и травах (настаивать около 2-х недель).

Ради интереса один раз готовил мастику, настоенную на опилках можжевельника и кореньях - при покрытии липы такой мастикой от нее идет нежный можжевеловый запах (знакомый столяр был сначала озадачен :) ). Также различные травы и коренья часто меняю оттенок покрытого изделия - вообщем, безграничный плац-дарм для творчества.

Льяное масло можно купить во многих аптеках - там оно самое дешевое. Масло, что продается в художественных салонах - я не рекомендую использовать для пищевых изделий.

Воск я предпочитаю покупать "на базаре у бабушек". Один раз купил воск на рынке ( в виде формочек ) - что-то не то.

Также изделия можно покрывать просто куском воска - прикладываете воск к вращающемуся изделию - натираете хорошенько, а потом полируете хлопчатобумажной, шерстяной или льяной

Восковые мастики изготавливаются путем смешения пчелиного воска с другими компонентами в пропорции 2:1, например, со скипидаром, маслом (для посуды и других предметов обихода, соприкасающихся с пищей), канифолью.

Один из рецептов приготовления восковой мастики таков: 100 г пчелиного воска растапливается на водяной бане с 25 г толченой канифоли. По мере расплавления воска понемногу добавляется 50 г скипидара. После того, как перемешиваемая масса станет однородной, ее остуживают. Должна получиться пластичная пастообразная масса.

Такую мастику наносят на изделие с помощью шерстяной тряпочки и полируют, втирая мастику в поверхность, до исчезновения липкости и появления блеска. Также можно использовать жесткую щетку из натуральной щетины.

Простейшая мастика

Простейшая мастика для вощения мелкопористой древесины состоит из 40 частей воска и 60 частей скипидара (взятых по массе). Для её приготовления сначала в стеклянной или эмалированной посуде на водяной бане расплавляют воск. Когда воск расплавится, его снимают с огня и размешивают с очищенным скипидаром. Нельзя смешивать скипидар с воском в непосредственной близости от огня, т. к. пары нагретого скипидара легко воспламеняются. Разогревать застывшую мастику также лучше на водяной бане, закрыв посуду металлической крышкой.

Мастика для вощения крупнопористой древесины

Мастика для вощения крупнопористой древесины имеет более сложный состав. В неё входят: воск (30 массовых частей), стеарин (10), канифоль (10), хозяйственное мыло (10), скипидар (40). При самостоятельном изготовлении такой мастики сначала расплавляют и смешивают воск, стеарин и канифоль, затем в горячую смесь добавляют мыло в стружках (придаёт мастике эластичность). После того как смесь несколько остынет, её разбавляют скипидаром и тщательно размешивают. На обрабатываемую поверхность воск (мастику) наносят тонким ровным слоем при помощи тряпочного тампона или жёсткой кисти с короткой щетиной. Если воск или мастика затвердели, их предварительно подогревают до температуры 22- 25°С, при которой они становятся пастообразными. После нанесения слоя воска или мастики изделие выдерживают от 3 до 24 ч (в зависимости от состава покрытия), пока воск не впитается в древесину и не испарится полностью скипидар. При этом на навощённой поверхности могут проступать грязно-серые пятна, которые со временем в ходе последующей обработки бесследно исчезают. Просушенную навощённую поверхность древесины растирают вдоль волокон суконкой. Сначала суконка прилипает к мастике, но постепенно мастичный слой и древесина от трения суконкой разогреваются, поверхность изделия становится более гладкой. Натирку продолжают до тех пор, пока суконка не перестанет прилипать. Через несколько дней натирку повторяют, заменив суконку фланелью или замшей. Со временем восковое покрытие тускнеет, но его прежний вид восстанавливается после натирки суконкой. Иногда восковое покрытие "закрепляют" тонким слоем лака, наполовину разбавленным политурой.

Под ред. А.Богданова

Ддя древесины давно использую на своих изделиях масло тиковой пальмы Teak Oil. Продается в хозмагах и предназначено для защиты древесины от внешнего воздействия. Имеет высокую проникающую способность, хорошо выделяет текстуру древесины и быстро полимеризуется. Можно использовать так же Danish oil или накрайняк льянку.

Teak Oil это масло, но не тиковой пальмы за отсутствием таковой, название происходит от применения данного вида масел, для пропитки тика, который издревна используется в кораблестроении в силу своих свойств. Это смесь масел( у каждого производителя своя) на основе льяного масла, глубоко проникающая в древесину ( в сравнении с маслами на других основах) и соответственно защищающая древесину. Пленку на поверхности не создает в отличии Danish Oil.

Бронзирование дерева

При помощи кисти равномерно обмазывают предметы из дерева разведенным раствором жидкого стекла, после чего их обсыпают золотой бронзой из баночки, горлышко которой обвязано кисеей. После высушивания бронза так сильно пристает к предмету, что его поверхность можно отполировать агатом. Этот способ рекомендуется для бронзирования рам к картинам и для других предметов.

Вощение дерева

Для вощения дорогой деревянной мебели существует довольно несложный способ пригодный для приготовления воска. Для этого необходимо взять 100 грамм хорошего жёлтого воска, который необходимо измельчить и добавить в него 12 грамм мастики или 25 грамм истолчённой в порошок канифоли. Перечисленные вещества помещают в сосуд и растапливают на огне. После того как масса растопится её снимают с огня и добавляют в неё 50 грамм тёплого скипидара. Всё тщательно перемешивают. Применять следует путём натирания дерева небольшим количеством полученной смеси при помощи шерстяной материи. Обработанное таким образом дерево приобретает очень красивый и мягкий блеск.

Окрашивание дерева

Существует следующий способ окрашивания дерева, который имеет преимущество перед традиционно применяемым способом окраски, состоящим в том, что при этом способе дерево пропитывается красками на значительную глубину, после чего может полироваться без порчи нанесенной краски. Способ состоит в следующем. Приготовив жидкое тесто из ржаной, пшеничной или картофельной муки, размазывают его на листе бумаги, картоне или тонкой жести слоем толщиной в 0,5 мм. На этот слой наносят краски в виде порошка или в том полужидком состоянии, в каком они употребляются для приготовления цветной бумаги, после чего все накладывают на подлежащий окрашиванию предмет; сверху бумаги или картона кладут продырявленный жестяной лист и стягивают скобками. В таком виде все это погружают в кипящую воду. Здесь красящие вещества растворяются и пропитывают дерево, а тесто затвердевает столь прочно, что удерживает рядом наложенные краски, не давая им сливаться друг с другом. Таким образом можно окрашивать дерево одновременно в разные цвета, не позволяя последним сливаться; можно наносить жилки, рисунки и так далее всевозможных цветов. Чем глубже должны проникнуть в дерево краски, тем дольше необходимо выдерживать предметы в горячей воде. По окончании процесса окрашивания тесто смывают водой, а окрашенной поверхности дают времяя хорошо высохнуть в темном помещении. Вместо прямого употребления сухих красок в порошке, для чего годны всякого рода краски, употребляемые в красильном деле, можно использовать и другой более дешевый способ, состоящий в том, что предварительно красками пропитывают древесные опилки и уже их наносят вышеуказанным способом на жидкое тесто.

Приготовление восковых политур для полировки деревянных изделий

Из многих составов лучшими могут считаться следующие:

1) 25 весовых частей мелко наструганного стеарина добавляют к 12,5 частям скипидара и смесь нагревают до полного растворения стеарина.

2) Распускают 25 частей воска в глазурованном горшке и затем, когда воск распустится, сосуд сни-мают с огня и добавляют к воску 40 частей скипидара.

3) Нагрев 10 частей копалового лака, добавляют к нему 40 частей воска и, когда последний распустится, доливают, постепенно помешивая, 75 частей скипидара.

4) 30 частей воска и 1,5 части канифоли распускают на огне, затем, сняв сосуд с огня, добавляют 14,5 частей скипидара.

5) На 30 частей воды берут 2,5 части поташа и кипятят, после чего добавляют 5 частей мелко наструганного воска и нагревают всю смесь до получения однородной мыльной массы.

Столярная политура(Политура - Разновидность лака, представляющая собою раствор смолистых веществ в этиловом спирте.)

Политура подбирается по оттенку соответственно цвету полируемого дерева, от красновато-коричневого до белого цвета или, вернее, бесцветного. Желательный оттенок получается, если брать в разных пропорциях две основные политуры.

Красно-коричневая политура1 часть красного шеллака, 4 части спирта.

Белая политура1 часть выбеленного шеллака, 5 частей спирта.

Выбеленный шеллак (Шеллак - Смолистое вещество, которое выделяют некоторые насекомые - лаковые червецы, обитающие на побегах тропических растений, и которое употребляется в производстве лаков и политур) готовится из обыкновенного следующим образом: 4 весовых части шеллака смешивают с 1 частью соды и растворяют при размешивании в 15 частях воды до полного растворения смолы, т.е. пока жидкость не станет вполне прозрачной. Затем дают отстояться и сливают прозрачный раствор без осадка в другую посуду. Здесь к прозрачному раствору добавляют раствор 4 весовых частей хлорной извести в 4 весовых частях воды и оставляют смесь в покое на два дня. После этого вливают в смесь понемногу соляную кислоту, пока не перестанет выделяться осадок смолы. Затем остается лишь хорошо промыть осадок смолы водой, чтобы удалить следы соляной кислоты, и высушить.

Скипидарная протрава

(Протрава - 1. Химическое вещество, употребляемое в промышленности для разных целей (очистки и окраски металлов, дерева, кости, обработки кожи, консервирования мяса и т.п.). 2. Химический препарат, служащий для лучшего закрепления краски на волокнах, тканях. 3. Едкое вещество для выжигания узоров на чем-либо)

Как известно, при травлении дерева до сих пор пользуются растворами органических красок в воде или на спирту. Такой способ имеет один существенный недостаток: поверхность окрашиваемого дерева от спирта или воды становится шероховатой, вследствие чего после травления ее приходится сглаживать стеклянной шкуркой, при этом происходит стирание нанесенной краски и появляется необходимость во втором покрытии, что влечет за собой новую шлифовку и т.д., пока не получится безупречно гладкая поверхность. Но если в таких растворах воду или спирт заменить на скипидар, то получается совсем другой эффект. При употреблении протрав на скипидаре волокна древесины совершенно не разбухают, чем исключаются появление шероховатостей, а стало быть, и необходимость шлифовки. Смотря по структуре дерева, более тонкой или грубой, оказывается достаточным одного или двух покрытий для получения требуемого оттенка. Сами растворы под ореховое дерево, палисандровое, светлый или темный дуб и так далее готовятся обычным способом с заменой воды или спирта скипидаром. Так, для получения хорошей протравы под ореховое дерево растворяют 600 грамм коричневой краски и 15 грамм оранжевой в 1 литре скипидара. Затем раствор фильтруют и добавляют к нему профильтрованный раствор из 100 грамм черной краски в 3 литрах скипидара. Если полученная протрава окажется густой или несоответствующей требуемому тону, ее разводят скипидаром.

stydopedia.ru

Вощение и полировка

ВОЩЕНИЕ

Мы можем указать на следующий несложный способ, вполне пригодный для приготовления воска для вощения дорогой деревянной мебели. Берут 100 г хорошего желтого воска, мелко нарезают его и прибавляют 12 г мастики или 25 г истолченной в порошок канифоли. Указанные вещества складывают в глиняный сосуд и распускают на угольях. Когда вся масса расплавится, ее снимают с огня и тотчас же приливают 50 г теплого скипидара. Все тщательно размешивают и сливают в жестяную или каменную баночку. В таком виде состав сохраняется до употребления. Для полировки мебели берут небольшое количество состава на кусок шерстяной материи и натирают дерево, которое быстро приобретает очень красивый и мягкий блеск. Навощенная таким образом мебель весьма долго сохраняет свою красивую полировку.

Матирование. Матирование дерева при помощи вощения вышло за границей из употребления и заменено более простым способом матирования при помощи шеллакового матолеина. Для этого употребляют спиртовой раствор шеллака, к которому прибавляют густой олифы настолько, чтобы смесь приставала к дереву, не давая отлила. Для определения правильной пропорции масла следует сделать несколько проб. Хорошо отшлифованное дерево покрывается этим составом два раза при помощи кисти и суконки. При этом нужно следить, чтобы нигде не было подтеков.

Когда матолеин хорошо высох, приступают к шлифовке поверхности пучком конского волоса, после чего окончательно матируют тем же составом, несколько разбавленным спиртом, при помощи тампона (как при полировке). Но при этом водят суконкой не вкруговую, а широкими продольными полосами по направлению волокон, чтобы поры дерева остались открытыми и незагрязненными. При некотором навыке матирование дерева при помощи матолина производится гораздо скорее вощения и притом оно гораздо прочнее.

Глазировка дерева. Покрытие дерева лаком есть в сущности глазировка, но в более грубой форме. Вместо этого употребляется глазировка при помощи т.н. глазуроля, который приготовляется из 1 ч. льняного масла и 2 ч. французского скипидара.

К этому раствору прибавляется копаловый лак, но настолько, чтобы смесь легко приставала к дереву, не давая отлила. Пользовать-01 глазуролем нужно всегда свежеприготовленным, т.к. от долгого стояния он делается густым и ложится на предмет толстым слоем. Опыты с прибавлением анилиновых красок не увенчались успехом и поэтому рекомендуется дерево предварительно обработать протравами или окрашивать водяными красками. Чтобы водяные краски не стирались и не смешивались друг с другом, их следует до глазировки зафиксировать политурой, разбавленной спиртом. Фиксирование производится при помощи пульверизатора.

ПОЛИРОВКА

Политура для дерева подбирается по оттенку соответственно цвету полируемого дерева, от красновато-коричневого до белого или, вернее, бесцветного. Желательный оттенок получается, если брать в равных пропорциях две основные политуры

а) Красно-коричневая политура, изготовляемая по рецепту: 1 ч. красного шеллака на 4 ч. спирта.

б) Белая политура: 1 ч. выбеленного шеллака на 5 ч. спирта. Выбеленный шеллак приготовляется из обыкновенного следующим образом: 4 ч. шеллака смешивают с 1 ч. соды и растворяют при размешивании в 15 ч. воды, до полного растворения смолы, т.е. пока жидкость станет вполне прозрачной. Затем дают отстояться и сливают прозрачный раствор с осадка в другую посуду. Здесь к прозрачному раствору прибавляют 4 ч. хлорной извести в 4 ч. воды и оставляют смесь в покое на 2 дня. После этого вливают в смесь понемногу соляную кислоту, пока не перестанет выделяться осадок смолы. Затем остается лишь хорошенько промыть его водой, чтобы удалить следы соляной кислоты и высушить.

Восковые политуры для полировки деревянных изделий. Из многих составов лучшими могут считаться следующие

а) 25 ч. мелко на струганного стеарина прибавляют к 12,5 ч. скипидара и смесь нагревают до полного растворения стеарина.

б) Распускают 25ч. воска в глаизированном горшке и затем, когда воск распустится, сосуд снимают с огня и прибавляют к воску 40 ч. скипидара.

в) Нагрев 10ч. копалового лака, прибавляют к нему 40 ч. воска и, когда последний распустится, приливают, постепенно помешивая, 75 ч. скипидара.

г) 30 ч. воска и 1,5 ч. канифоли распускают на огне, затем сняв сосуд с огня, прибавляют 14,5 ч. скипидара.

д) На 30 ч. берут 2,5 ч. поташа и кипятят, после чего прибавляют 5 ч. мелко наструганного воска и нагревают всю смесь до получения однородной мыльной массы.

Целлюлозная политура

В состав этой политуры входят главным образом целлюлоза и сложные эфиры. Этот состав представляет великолепную политуру, не боящуюся действия воды и жиров. Полированная этим составом вещь не теряет своего блеска, будучи даже облита горячей водой. Хорошие результаты получаются от прибавления к этой политуре ацетата целлюлозы.

Преимуществом целлюлозной политуры является также и ее простое применение. Тщательно отшлифованная вещь смазывается раствором, после просушки ее шлифуют шкуркой и затем полируют этим же раствором ручным способом с помощью тампона или с помощью специальных аппаратов — пневматических пульверизаторов.

Целлюлозная политура состоит из 7 ч. ацетата целлулозы, 52 ч. уксуено-метилового эфира, 48 ч. уксусно-этилового эфира. Сохранять нужно в герметически закупоренной склянке. Полировка красного дерева. Растворяют в стеклянной бутылке 200 г мелко истолченного светло-желтого шеллака в 400 г крепкого винного спирта, обвязывают горлышко сырым пузырем, прокалывают его булавкой, ставят бутылку в теплое место и взбалтывают по нескольку раз в день, пока не будет осадка. Светлую жидкость сливают от отстоя и сохраняют в хорошо закупоренной бутылке. При употреблении наливают 20—30 капель на клочок шерсти, прибавляют несколько капель миндального масла, обертывают шерстяной тряпочкой и натирают им мебель, предварительно отшлифовав пемзой, пока не появится блеск.

Полировка орехового дерева. По 50 г желтого воска и терпентинного масла смешиваются при слабом подогревании. Лак не должен быть густым, Очистив мебель от пыли, наносят на нее лак легонько смоченной тряпочкой и протирают, пока мебель не получит блеска. Ваповапие деревянных изделий, Предметы, выточенные из осинового дерева, весьма мягкого и пористого, легко впитывающего как воду, так и масло, обмазывают жидкой глиной и, давши просохнуть в теплой печи, покрывают по глине сырым льняным маслом, ставят в жарко натопленную печь. Эту операцию называют вапованием. Вынутая из печи и остывшая вещь получает твердость и водонепроницаемость. Подготовленный таким образом предмет покрывают два или три раза тонким слоем олифы, ставя каждый раз на некоторое время в жарко натопленную печь. Предмет имеет вид как бы лакированного (для получения олифы масло долго варят с золой и суриком или глетом и затем нагревают в жаркой печи в продолжение нескольких дней). Обработка простых вещей этим и ограничивается. Предметы, предназначенные к раскраске, лудят, обмакивая лоскуток бархата или плюша в сухой оловянный порошок и растирая его по лакированной поверхности предмета со всех сторон.

Оловянный порошок приготовляется путем растирания расплавленного олова в металлической ступе с мышьяком и декстрином, растворенным в воде На 400 голова берут кусок мышьяка, величиною с орех. Разбитую в ступе массу растирают на камне, как краски. Когда м,'к-са измельчена, ее кладут в чашку, наливают туда воды и взбалтывают. Тонкий порошок олова, висящий в воде, сливают, дают отстояться, собирают и высушивают. Оставшийся более тяжелый порошок металла растирают вторично. Далее предмет раскрашивают, употребляя обыкновенно только киноварь и сажу, какие изменяющийся от действия жара. Раскрашенный предмет ставят в не очень жаркую печь и, когда краска подсохнет, покрывают несколько раз тонким слоем олифы, каждый раз ставя в печь. По окончании всего того, вещь ставят в сильно нагретую печь и держат ее там некоторое время; при этой операции она принимает весьма блестящую лакировку, и пожелтевшая олифа сообщает оловянной поверхности золотистый цвет. При лакировке большую роль играет температура печи, ('лишком большой жар плавит оловянную поверхность и портит лак, слабый жар не дает лаку достаточной твердости. Чем тоньше слой алифы и больше раз она была наведена и чем больше предмет побывал н печи, тем лучше. Последний раз держат вещь в печи подольше. Такой лак не боится горячей воды. Трещины заделываются перед вапованием и после окраски.

www.kefa.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности воска для ремонта стола, стульев, кухни, цена, фото

Все фото из статьи

У многих в доме находится старая мебель или элементы декора из древесины, которые уже давно нуждаются в обновлении, а возможно и в ремонте. Не стоит спешить избавляться от подобных вещей, ведь их можно самостоятельно восстановить, и это не составит особого труда, конечно, если вы заранее подготовитесь. Как минимум, рекомендуем ознакомиться с нижеизложенной информацией.

Вас самих порадует то, что получился после небольшого косметического ремонта

Восстановление устаревших предметов интерьера

Реставрация дерева своими руками может осуществляться несколькими методами:

Предмет мебели может быть и не привлекательным с первого взгляда, но включите воображение и вы наверняка увидите его в новом цвете

Потускневшая полировка

Обычно старинная мебель или другие деревянные элементы декора покрыты слоем полировки, которая по истечению большого количества времени:

Тускнеет.
Покрывается пятнами.
Скалывается.
Растрескивается.

Очень важно — перед работой с таким материалом необходимо данную полировку убрать полностью.

Для этого вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Специальный химический состав для снятия полировки.
Грубая и финишная (тоненькая) наждачная бумага.
Салфетки.
Полотенца из бумаги.
Вата металлическая.
Защитные перчатки.
Шпатель.

Выполнить данную работу своими руками совершенно не сложно, если придерживаться следующей технологии:

Если требуется полностью избавиться от старого цвета, то лучше использовать шлифовальную машинку (как на фото)

Для начала наносим с помощью жесткой кисти на деревянную полированную поверхность специальный химический состав.
Ждем, пока полировка размягчится.
Действуя непосредственно вдоль волокна, снимаем покрытие при помощи шпателя, стараясь не повредить поверхность самого дерева.
После полного снятия полировки, вытираем поверхность ватой из металла.

Осторожно!Все работы необходимо выполнять, исключительно надев защитные перчатки, чтобы избежать повреждения кожи рук.

Наносим связующий состав на поверхность изделия.
Даем ему время для высыхания.
Обрабатываем поверхность грубой наждачной бумагой.
Шлифуем поверхность тонкой (нулевой) наждачной бумагой, до гладкости.
После работы снимаем деревянную пыль сухой тряпкой.

Таким образом, производится реставрация столов из дерева или же реставрация деревянных стульев своими руками.

Вощение, фанерование, полировка

Порой старая мебель не нуждается в кардинальных изменениях, ее «делают моложе» применяя, к примеру, воск для реставрации дерева, полировку или специальные накладочки из шпона. Эти действия способны вернуть мебели былую красоту и подчеркнуть стиль.

Интересно!В случае если сам лак полностью цел, можно применить полировочную пасту или смесь.

Сейчас в продаже имеются специальные полироли, которые предназначены для систематического ухода за деревянными поверхностями. Они способны долго сохранять первозданный вид изделия, кроме того цена на такие составы довольно приемлема.

Если у вас в планах легкая реставрация деревянного стола своими руками с применением полировочной смеси или пасты, действуйте следующим образом:

Возьмите кусок фланели.
Нанесите состав и разотрите его по часовой стрелке.
Дайте составу высохнуть.
Излишки уберите сухой тряпкой.
Отшлифуйте тканью всю поверхность, не слишком надавливая на нее.

Еще один быстрый способ реставрации – это вощение. Для работы используют пасту на основе воска. В отличие от лака мы получаем матовую поверхность, с мягким и спокойным блеском, способную сохранить изначальную структуру древесины.

Восковые средства хорошо наносятся с помощью специального инструмента, который равномерно распределяет их на поверхности

Технология обработки воском:

Жесткой кистью с короткой щетиной нанесите пасту на деревянную поверхность.
Оставьте поверхность на двадцать четыре часа для полного высыхания.
Отполируйте поверхность с помощью суконной ткани.
Для защиты можно залакировать поверхность жидким шеллаком.

Если же вы хотите немного или полностью изменить внешний вид мебели – используйте метод фанерования. Его часто применяют, когда идет реставрация кухни из дерева.

Для этого используют шпоновые пластины, которые приклеиваются к поверхности с помощью обычного клея ПВА.

Примечание!Перед тем как наклеить пластины, необходимо обязательно очистить деревянную поверхность и отшлифовать.

Технология фанерования является сложной и имеет два метода.

Первый метод:

Деревянную поверхность промазываем клеем.
Укладываем на нее шпон.
Проглаживаем при помощи подогретой поверхности молотка.
Помещаем деталь под пресс (для этого мебель предварительно разбирается).

Второй метод:

Промазываем клеем изнаночную сторону шпона.
Оставляем шпон на сутки для подсушивания.
Промазываем поверхность мебели тонким слоем клея.
Оставляем на два часа.
Прикладываем пластины шпона.
Проглаживаем поверхность утюгом.

Существуют и более сложные виды реставрации, которые могут выполнить только специалисты:

Используя трафареты легко придать устаревшей мебели современное звучание

Роспись по дереву.
Благородная старина:

Кракелюр.
Патина.

Имитация поверхности натурального камня.
Имитация каменной кладки.

Реставрация деревянных поверхностей занятие весьма увлекательное, нужно помнить, что нет ничего невозможного для человека, который любит постигать что-то новое. Поэтому даже самые сложные методы реставрации можно освоить, если приложить к этому усилия.

С мягкой мебелью дела обстоят иначе – все поролоны и ткани не подлежат восстановлению, их следует только менять

Вывод

Безусловно, не все изделия возможно восстановить, к примеру, развалившиеся стулья подлежат частичной замене, так как высока вероятность, что основание предмета может прогнить. Гниль и труха — в целом, плохой признак, если вы обнаружили их следы, то желательно пересмотреть свои планы лишь на «внешнюю» реставрацию.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

rubankom.com

Восковые политуры для полировки деревянных изделий

ТОП 10:

Из многих составов лучшими могут считаться следующие:

2.1. 25 мелко настроганного стеарина прибавляют к 12 1/2 скипидара и смесь нагревают до полного растворения стеарина.

2.2. Распускают 25 воска в глазированном горшке и затем, когда воск распустится, сосуд снимают с огня и прибавляют к воску 40 скипидара.

2.3. Нагрев 10 копалового лака, прибавляют к нему 40 воска и, когда последний распустится, приливают, постепенно помешивая, 75 скипидара.

2.4. 30 воска и 1 1/2 канифоли распускают на огне, затем сняв сосуд с огня, прибавляют 14 1/2 скипидара.

2.5. На 30 воды берут 2 1/2 поташа и кипятят, после чего прибавляют 5 мелко наструганного воска и нагревают всю смесь до получения однородной мыльной массы.

Целлулозная политура

В настоящее время химическая промышленность Германии ввела в употребление новую политуру, взамен спиртовой. В состав этой политуры входят главным образом целлулоза и сложные эфиры. Этот состав представляет великолепную политуру, не боящуюся действия воды и жиров. Полированная этим составом вещь не теряет своего блеска, будучи даже облита горячей водой. Хорошие результаты получаются от прибавления к этой политуре ацетата целлулозы.

Преимуществом целлулозной политуры является также и простое применение ее. Тщательно отшлифованная вещь смазывается раствором, после просушки шлифуют шкуркой и затем полируют этим же раствором ручным способом помощью тампона или машинным-помощью специальных аппаратов – пневматических пульверизаторов.

Целлулозная политура состоит из 7 ацетата целлулозы, 52 уксусно-метилового эфира, 48 уксусно-этилового эфира.

Сохранять нужно в герметически закупоренной склянке.

Полировка красного дерева. Растворяют в стеклянной бутылке 200 г мелко истолченного светло-желтого шеллака в 400 г крепкого винного спирта, обвязывают горлышко сырым пузырем, прокалывают его булавкой, ставят бутылку в теплое место и взбалтывают по несколько раз в день, пока не будет осадка. Светлую жидкость сливают от отстоя и сохраняют в хорошо закупоренной бутылке. При употреблении наливают 20-30 капель на клочок шерсти, прибавляют несколько капель миндального масла, обвертывают шерстяной тряпочкой и натирают им мебель, предварительно отшлифовав пемзой, пока не появится блеск.

Полировка орехового дерева. По 50 г желтого воска и терпентинного масла смешиваются при слабом подогревании. Лак не должен быть густым. Очистив мебель от пыли, наносят на нее лак легонько смоченной им тряпочкой и протирают, пока мебель не получит блеска.

Вапование деревянных изделий. Предметы, выточенные из осинового дерева, весьма мягкого и пористого, легко впитывающего как воду, так и масло, обмазывают жидкой глиной и, давши просохнуть в теплой печи, покрывают по глине сырым льняным маслом ставят в жарко натопленную печь. Эту операцию называют вапованием. Вынутая из печи и остывшая вещь получает твердость и водонепроницаемость. Подготовленный таким образом предмет покрывают раза два или три тонким слоем олифы, ставя каждый раз на некоторое время в жарко натопленную печь. Предмет имеет вид как бы лакированного (для получения олифы масло долго варят с золой и суриком, или глётом и затем нагревают в жаркой печи в продолжение нескольких дней). Обработка простых вещей этим и ограничивается. Предметы, назначенные к раскраске, лудят, обмакивая лоскуток бархата или плюша в сухой оловянный порошок и растирая его по лакированной поверхности предмета со всех сторон.

Оловянный порошок приготовляется путем растирания расплавленного олова в металлической ступе с мышьяком и декстрином, растворенным в воде. На 400 г олова берут кусок мышьяку, величиною в орех. Разбитую в ступе массу растирают на камне, как краски. Когда масса измельчена, ее кладут в чашку, наливают туда воды и взбалтывают. Тонкий порошок олова, висящий в воде, сливают, дают отстояться, собирают и высушивают. Оставшийся более тяжелый порошок металла растирают вторично. Далее предмет раскрашивают, употребляя обыкновенно только киноварь и сажу, как не изменяющиеся от действия жара. Раскрашенный предмет ставят в не очень жаркую печь и, когда краска подсохнет, покрывают несколько раз тонким слоем олифы, каждый раз ставя в печь. По окончании всего этого, вещь ставят в сильно нагретую печь и держат ее там некоторое время; при этой операции она принимает весьма блестящую лакировку, и пожелтевшая олифа сообщает оловянной поверхности золотистый цвет. При лакировании и раскрашивании играет большую роль температура печи. Слишком большой жар плавит оловянную поверхность и портит лак, слобый же жар не дает лаку достаточной твердости. Чем тоньше слой олифы и больше раз она была наведена и чем больше раз предмет побывал в печи, тем лучше. Последний раз держат вещь в печи подольше. Такой лак не боится горячей воды. Трещины заделываются перед вапованием и, после окраски, совершенно незаметны.

VIII. Перевод рисунков на дерево

Прочные рисунки на деревянных фанерах

Предварительно приготовляют раствор из 10 медного купороса, 6 голландской сажи и 3 спирта. Затем на лицевой стороне фанеры набрасывают синим карандашом легкий контур рисунка, после чего все пространство, обведенное синима карандашом, покрывают тонким контуром с помощью стального пера, обмакиваемого в вышеуказанный раствор, глубоко проникающий в ткань дерева. Когда весь рисунок высохнет, фанеру помещают под кран с водою таким образом, чтобы она в течение 20 часов возможно равномерно и слабыми струйками промывалась непрерывно возобновляемой свежей водою. При такой обработке рисунок на фанере так глубоко проникает в дерево, что контуры его ясно обозначатся на противоположной стороне фанеры и, сколько бы последняя затем не подвергалась обработке, рисунок не сотрется.

Перевод на дерево гравюр и эстампов

Следующие породы дерева могут лучше всего быть пригодны для такой работы: липа, клен и бук.

Прежде всего надо приготовить на выбранном дереве гладкую поверхность и смазать ее льняным маслом, затем нагреть ее на жару от угольев и покрывать последовательно три раза лаком следующего состава: растворить 25 г сандарака, 12,5 г шеллака, 3,7 г терпентина и 100 г 96° спирта.

При желании лаку можно придать любую окраску анилиновыми или другими красками. Гравюра или эстамп намачивается в воде, в которой растворена поваренная соль, и кладется на пропускную бумагу, чтобы впиталась излишняя влага. Затем нагревается гладкая поверхность Доски и покрывается еще раз лаком, равно как и гравюра с напечатанной стороны. После этого гравюру кладут прямо на дерево, а на нее кусок фланели, и на фланель нагретую доску и все хорошенько сжимают струбцинками. Через несколько часов все просыхает, и тогда поступают следующим образом: стирают напитанной водою тряпочкой по обратной стороне гравюры до тех пор, пока не отдернутся клочки бумаги: тогда смачивают поверхность льняным маслом и стирают пальцем оставшиеся мелкие частицы бумаги. Затем еще раз обтирают тряпочкой отпечатанную поверхность и дают ей высохнуть, после чего покрывают ее 10 раз вышеуказанным лаком, а потом еще и копаловым лаком.

IX. Предохранение дерева от загнивания

Задача предохранения дерева от загнивания всегда занимала техников. На ряду с простейшими приемами консервирования древесины в настоящее время разработаны очень совершенные составы, которые на много лет гарантируют службу деревянных изделий, как-то балок, стропил, полов, шпал и т. п. Ниже мы даем только самые простейшие приемы, которые однако всегда дают удовлетворительные результаты.

Осмаливание дерева

Существует очень простой способ, и если он не всегда дает хорошие результаты, то только потому, что для пропитывания берут иногда недостаточно сухое дерево. В таком случае осмаливание не только не предохраняет, а, напротив, ускоряет процесс гниения. Деревянные колья должны быть совершенно сухие; растворив смолу легким нагреванием, погружают в нее на несколько минут колья или только их концы, предназначенные для зарывания в землю. Затем ставят их вертикально и отдельно друг от друга, чтобы они высохли, после чего употребляют в дело. Если дерево для кольев недостаточно сухое, то колья предварительно обрабатываются медным купоросом.

Во Франции, где этот способ предохранения кольев пользуется большой распространенностью, поступают следующим образом: в старых больших чанах или ямах, сложенных из камня или цемента, растворяют на каждые 8 ведер воды 3-6 кг медного купороса, смотря по сухости дерева: чем суше дерево, тем меньше требуется купороса. В приготовленный раствор погружаются колья на 2 - 3 дня; сухое дерево требует больше времени для пропитывания, чем сырое. Необходимо, однако, иметь в виду, что предохранение дерева от гниения медным купоросом может быть рекомендовано далеко не для всех пород; напр., для древесины дуба, сосны лучшего качества данный способ мало пригоден; вообще его рекомендуют только для пород, легко впитывающих жидкость, как, напр., для древесины ивы. Опыты показывают, что ивовые колья, пропитанные водным раствором медного купороса, при равных климатических условиях, служат наравне с кольями из дуба. Но дело в том, что с течением времени вода исподволь растворяет в древесине медный купорос, так что по истечении 6 - 8 лет рекомендуют колья подвергать новому пропитыванию. Правда, этого вторичного пропитывания медным купоросом можно избежать, если вслед за первой обработкой кольев вышеуказанным способом их затем осмолить: смола, укрепляя древесину, препятствует воде растворять купорос, и в этих условиях колья могут служить не 6 - 8, а 12 - 15 и более лет.

Существует еще третий способ: обугливание и смазывание скипидаром соответствующих частей. Обугленную часть дерева погружают в ведро со скипидаром, дают ему хорошенько всосаться, а затем закапывают в землю.Этот способ еще лучше применения медного купороса и смолы.

infopedia.su

Как сделать воск для дерева? Использование пчелиного воска для полировки деревянных изделий

Если вы кроме пчеловодства увлекаетесь деревообработкой, ну или просто покупаете мебель, например, из Икеи или другие изделия из натурального дерева, то эта статья для вас.

Сегодня мы расскажем вам, как самостоятельно сделать полировочный воск или восковую пасту.

Воск имеет широкое и многостороннее применение: для производства вощины, в косметике (губная помада и кремы для лица), для производства свечей, как водостойкое средство, как основа для полировочных паст и смесей. Во время Второй мировой войны воск применялся необычным способом: сотни тысяч килограмм воска использовали для покрытия металлических деталей самолетов, снарядов, защиты от воды устройств зажигания и брезентовых палаток. Но традиционно воск используют в производстве полировочного воска для дерева (восковой пасты).

Особенно в покрытии воском нуждается старая антикварная мебель. Натуральное дерево нуждается в настоящем питании и ничто лучше, чем пчелиный воск не возвращает дерево к жизни. В состав пчелиного воска входят три основные группы веществ: сложные эфиры (70 - 75%), свободные жирные кислоты (12 - 15%), углеводороды (11 - 17%). Окисление воска происходит настолько медленно, что можно им пренебречь - кусочки воска, найденные на раскопках захоронений в Египте, до сих пор сохраняют свою гибкость. Воск, смытый водой с прибрежных скал и долго зарытый на морском береге, легко может быть восстановлен и пригоден для использования. Удельный вес пчелиного воска - 0.960-0.972 при температуре 15 С, а точка кипения - 62-66 С. Из-за тягучести точка кипения пчелиного воска больше, чем у какого-либо другого вида воска. Пчелиный воск - аморфный воск, он не восприимчив к влаге. Он хорошо взаимодействует с растворителем, и, таким образом, пчелиный воск - это лучший воск для изготовления эмульсии. Он придает дереву шелковистый, мягкий блеск.

Воск - это отличная альтернатива лакам. Лаки, содержащие вредные химические вещества, продолжают оставаться самым используемым средством для покрытия деревянной мебели. Химические вещества, входящие в состав лаков, имеют стойкий запах, который загрязняет воздух во внутренних помещениях еще долго после того, как лак высохнет. Использование же смеси на основе натурального пчелиного воска совершенно экологично.

Существует несколько рецептов полировочных смесей, где главный элемент - пчелиный воск. Конечный продукт может быть жидким, пастообразным или твердым в зависимости от пропорций составляющих ингредиентов. Пропорции можно менять с помощью растворителя: чем его больше, тем более жидкая получается смесь. Один из самых старых традиционных рецептов - смесь воска и скипидара.

Традиционный рецепт

Ингредиенты:

1) Пчелиный воск. Воск вы можете приобрести в магазине или лучше это сделать у пчеловода в вашем регионе, которого вы без труда найдете в наших группах в социальных сетях.

2) Скипидар. В традиционной смеси используются равные части воска и скипидара, т.е 1 к 1.

Покрошите воск

Затем растопите воск либо на водяной бане

либо в микроволновке.

Будьте осторожны при использовании скипидара. Пожароопасно! Рекомендуется осуществлять все в хорошо проветриваемом помещении.

Медленно заливайте скипидар в горячий воск, постоянно помешивая.

Перелейте готовую смесь в емкость, например, банку из-под крема для обуви и оставьте остужаться.

В настоящее время все чаще рекомендуется заменять скипидар другим растворителем. Несмотря на то, что скипидар получают из деревьев, - это довольно опасное химическое средство, вызывающее раздражение глаз и кожи, повреждения легких и центральной нервной системы при вдыхании.

Вместо скипидара можно применять другие растворители - различные масла (масло жожоба, оливковое, кокосовое, ореховое, цитрусовое масло). Выбирайте масло в зависимости от вашего проживания и его наличия.

Рецепт на оливковом масле:

Самый простой способ приготовления полировочного воска подразумевает использование всего 2 ингредиентов: оливкового масла и воска. Полученная смесь может использоваться для покрытия любых видов дерева. Для приготовления смеси вам необходимо:

2 столовых ложки воска
6-8 столовых ложек оливкового масла

Покрошите воск.

Добавьте в емкость 6-8 ложек оливкового масла

Расплавьте воск с маслом на водяной бане или в микроволновке. После смешения воска и масла можно добавить дополнительно различные экстракты. Осталось только упаковать.

Рецепт с маслом Жожоба. Такая смесь отлично подойдет для полировки детских деревянных игрушек, кроме того, она абсолютно безопасна даже для самых маленьких детей.

Воск пчелиный (50 мг)
Масло Жожоба (150 мл)
Дополнительно возможно: экстакты + витамин Е

Отношение воска к маслу жожоба 1:3

Покрошите воск. Расплавьте его на водяной бане и добавьте масла.

Как видно на фотографии воск при остывании может сворачиваться, поэтому важно перемешивать готовую смесь до полного растворения.

В зависимости от того, какую консистенцию вы хотите получить: более жидкую или более твердую, вы можете менять отношение воска к маслу. Чем больше воска, тем тверже смесь.

Смесь готова к использованию уже в теплом состоянии. Упакуйте ее в отдельные баночки

или используйте прямо сейчас.

Смесь на оливковом масле может храниться 1 год в закрытой упаковке в прохладном месте и без доступа солнечных лучей. Смесь на масле Жожоба хранится до 2 лет. Теплую смесь лучше использовать для изоляционных целей, для полировки дерева подойдет лучше холодная смесь.

В зависимости от консистенции полировочный воск можно наносить кисточкой,

Но чаще это делают с помощью ткани

Воск восстанавливает цвет у старых изделий, удаляет потертости, придает новым более темный и насыщенный цвет. Ниже приведены примеры использования полировочного воска из серии ДО и ПОСЛЕ