Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Ремонт пола в деревянном доме. Трясется пол в деревянном доме


Ремонт пола в деревянном доме

Лидируя среди покрытий, деревянные полы являются экологически чистыми, прочными, создающими комфорт. Помимо этого, материал для них легкодоступен. Поэтому, абсолютно естественным является факт, что в деревянных домах используются полы из аналогичного материала. Единственный недостаток таких покрытий – способность к впитыванию влаги, а в следствии, размножение грибков и гниение. Если образовалась подобная проблема, необходимо делать ремонт пола в деревянном доме.  Диагностика покрытия Приступая к ремонту, первым делом проводится тщательное обследование полов и поиск проблемных участков. Внимательно осматриваются все составляющие конструкции, так как от этого будут зависеть предстоящие работы. Возможно, обойдется мелким ремонтом, подстругать, подкрутить, или же придется выполнять капитальный ремонт с полной заменой покрытия.

Чтобы найти прогнившие половицы, их простукивают молотком, определяя на слух состояние материала. Гнилая доска издает глухой звук. Если испорчен только верхний слой досок, его можно легко заменить. Также можно решить проблему с черновым полом. Значительно хуже, когда гниением повреждены лаги. В этом случае, чтобы сделать ремонт пола в деревянном доме придется разбирать покрытие.Обследуя лаги, стоит обратить особое внимание на их торцы. Если закладные балки не имеют гидроизоляции, гниль с них перейдет на лаги. Обнаруженные небольшие щели, а также «гуляющие» доски либо облупившуюся краску можно исправить при помощи частичного ремонта. Скрипящий пол можно перебрать, заменив испорченные лаги. Пропускающее влагу, холодное покрытие говорит о некачественной работе при строительстве. Полы придется полностью разбирать, обновляя гидроизоляцию и утепляя. Капитальный ремонтПрежде всего, удаляются плинтуса и старое покрытие. Для этого используется фомка либо лом, которым поддеваются доски, подрывая их по длине. Разбирается полностью, как чистовой, так и черновой пол. Обнаружив, что лаги не сгнили, их демонтируют, аккуратно откручивая. Устанавливаем новые лагиНачиная работу, нужно решить, стоит ли подлить фундамент или лучше осушить подвал, так как сырой подпол может значительно продлить время ремонта. При необходимости, следует отреставрировать раскрошившиеся участки фундамента. Для изготовления лаг приобретаются брусья, сечением 20*20 см. Их располагают на опорных столбиках, начиная от дальней стены, делая шаг порядка 2 м. Брусья закрепляются на балках саморезами с использованием уголков. Обустраиваем нижний настилЧтобы было, на что класть утеплитель, создается нижний пол из досок 20-миллиметровой толщины. Их укладывают поперек брусьев, закрепляя непосредственно на них. Образовавшиеся щели необходимо задуть монтажной пеной. Делая ремонт пола в деревянном доме, поверх нижнего пола стелется гидроизоляция, на которую кладется утеплитель, закладываемый в пространство, которое пустует между лагами. Утеплителем может выступать, как минеральная вата, так, соответственно, базальтовое волокно либо другие материалы.  Делаем настилДля устройства чистового пола, приобретается доска сороковка, желательно шпунтованная. Работу начинают из наиболее удаленного угла, настилая первый элемент, повернув шпунтом в сторону стенки, и прикрепляют саморезами. Все последующие элементы вставляются в пазы гребнями и закрепляются. Когда доска не шпунтованная, монтаж производится при помощи подкладок и клиньев. Устраняем скрипПрогибание досок чаще всего происходит из-за их недостаточной сухости при настилании. После высыхания материала, образуются щели, а доски начинают прогибаться и, соответственно, «гулять». Для решения проблемы имеются определенные способы.

  1. Толстую бечевку необходимо пропитать ПВА либо столярным клеем, и заталкивают между досками до половины их толщины. Из просеянных опилок, с добавлением клея ПВА делается шпатлевка, по густоте подобная сметане, которой заполняются щели.
  2. Если в прогибе половиц виновны редко стоящие лаги, придется скреплять половицы. Для этого просверливаются в половицах отверстия так, чтобы, войдя в одну из них, сверло дошло до половины второй. Берутся куски толстой стальной проволоки, и запихиваются в каждое отверстие, после чего полы обрабатываются шпатлевкой.

Чтобы не проводить ремонт пола в деревянном доме очень часто, древесину следует подвергать обработке антисептиков, предотвращающих гниение и уничтожающих короеда.

stroim.club

Пол в деревянном доме | Ремонтируем и строим

03.11.2017, Опубликовано в рубрике:&nbspПолы

Деревянные полы в частном доме. Конструкция будет достаточно легкой и ее выдержит любой фундамент. Опять же – это экологически чистый вариант и он хорошо вписывается в интерьер. Деревянные полы склонны к гниению, особенно если не было нанесено защитное покрытие Однако есть несколько «но». Деревянный пол прослужит максимум 10 лет. Дерево имеет свойство гнить, как бы вы ни защищали его от внешних воздействий. Кроме того, жуки древоточцы тоже сделают свое дело. Для деревянного пола важна постоянная влажность в доме – не более 60 %. Иначе пол начнет деформироваться и гнить. Укладка деревянного пола должна делаться с особой тщательностью, чтобы впоследствии он не перекашивался и не скрипел.Бетонный пол. Главным его достоинством является долговечность. На него можно положить любое чистовое покрытие – ламинат, линолеум, керамическую плитку. Однако это довольно тяжелая конструкция, которую выдержит не всякий фундамент. Бетон используют только для укладки пола нижнего этажа. В современных деревянных коттеджах, как правило, есть цокольный этаж, где обустроены котельная, мастерская или другие подсобные помещения. Для перекрытия между цокольным и первым этажом лучше использовать бетонные плиты. Это более дорогой вариант, чем деревянные лаги, зато более надежный.Укладка пола Укладывая деревянную конструкцию на фундамент, ее намертво скрепляют с ним и с несущими конструкциями стен. Недостаток этого способа в том, что в случае деформации общей конструкции (а она неизбежна под перепадами температур и влажности) может перекосить и пол. Укладка по балкам Если дом сезонного проживания, можно делать однослойный пол. Для жилого дома больше подойдет двухслойный – черновой и чистовой.Балки выравнивают и скрепляют с фундаментом. Расстояние между ними 2,5-3 метра. Для создания двойного пола поверх балок укладывают лаги – бруски толщиной 5-6 см. Шаг укладки – 60-70 см. На них делается черновой настил из необрезной доски. Ее нужно обстругать и ошкурить. Между досками могут быть небольшие зазоры, которые укроются гидро- и теплоизоляцией. На изолирующие слои вновь укладываются бруски, служащие основанием для чистового слоя. Высота их должна быть не более 2-3 см, это обеспечит вентиляцию между слоями. Чистовое покрытие можно выбирать по своему вкусу — дерево, ламинат или линолеум. Какое необходимо расстояние между лагами пола Укладка на опорные столбики Деревянный пол по лагам на кирпичных столбиках. Схема Столбики под лаги Более приемлемой будет укладка пола на столбики. В этом случае нет сцепления пирога пола со стенами, между ними оставляется зазор.

Такую конструкцию называют «плавающей». Она подойдет для домов, где отсутствует цокольный этаж. Установка опорных столбиков и лаг Очерёдность монтажа и высота установки столбиков Порядок работ Разметка под столбики ( шаг 60-70 см) и выборка грунта примерно на полметра. Причем весь грунт по площади дома выбирать не надо, чтобы потом не засыпать его обратно до определенного уровня для того, чтобы под полом не гулял сквозняк.

Засыпка и утрамбовка дна под столбики – оно должно быть жестким. Столбики складываются из обожженного кирпича или заливаются бетоном. В последнем случае нужно сделать опалубку. Их верхняя часть выверяется уровнем. Равномерно распределенные опоры для лаг Засыпка теплоизоляционного слоя (керамзит, опилки), до верха столбиков должно остаться около 25 см. После полного застывания раствора укладываются балки.

Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках Удобнее выставлять опоры сначала по периметру, и только потом в середине. Поверх них выкладывается два слоя гидроизоляции – рубероида. По опорам выкладываются лаги из бруса или бревна. Дальнейшая сборка пола производится в том же порядке, что и монтаж по балкам. Пространство между подсыпанным грунтом и черновым полом засыпают теплоизоляционным материалом, оставляя свободными 5 см для вентиляции. Пирог пола на бетонном основании Бетонное основание может укладываться на грунт.Для обустройства такого пола практически нет противопоказания — не имеет значения ни сейсмичность местности, ни высота грунтовых вод, ни уровень промерзания.Слои пирога выстраиваются в следующем порядке.

Шаг 1. Очистка площадки от плодородного слоя земли, выравнивание и утрамбовка грунта. На фото трамбовка грунтаШаг 2. Подсыпка – песок и щебень. Сначала высыпается песок слоем 8 см, можно использовать любой. Слой также трамбуется. Щебень должен быть фракции не меньше 30- 50 мм, высота подсыпки 7-10 см. Слой щебня обязательно выравнивается. Его можно не трамбовать. Совет по улучшению гидроизоляционных характеристик бетонного полаШаг 3. Поверх подсыпанных слоев делается черновая стяжка из бетона. Высота слоя раствора 5-7 см. Можно сделать армированную стяжку. Для этого перед заливкой на щебень укладывается армирующая сетка. Схема устройства бетонного пола по грунту. Поверх гравийно-песчаной смеси заливается бетонное основание Заливка бетонного пола по грунтуШаг 4. На стяжку укладывают гидроизоляцию. Для этого используют рубероид или пленку. Полосы укладывают внахлест и фиксируют строительным скотчем. Материал гидроизоляции должен заходить на стены на 20-25 см.Шаг 5. Укладка плит или полос теплоизоляции производится встык, они должны быть плотно прижаты друг к другу. На фото укладка утеплителя поверх изоляционной пленки Рекомендация по утеплению бетонного полаШаг 6. Поверх утепляющего слоя опять расстилается пленка. Двойная защита теплоизоляционного слоя от проникновения влаги снизу и сверху предотвратит его преждевременную порчу. Настилайте пленку с нахлестом до 15 см и проклеивайте стыки скотчемШаг 7. Следующий слой — армированная чистовая стяжка. Для окончательного и идеального выравнивания пола выставляются маячки. Раствор для стяжки делают из мелкого — 5-10 мм – щебня и речного песка. Армируют проволочной сеткой с прутьями 3-4 мм, толщина слоя – 7-10 см. Армированная стяжкаШаг 8. На чистовую стяжку укладывают чистовой пол из досок. Конструкция деревянного пола при укладке на бетонное основаниеШаг 9. Напольное покрытие может быть любым. На такой пирог пола можно без опаски ставить внутренние стены в доме. Именно поэтому армирование нужно выполнять сеткой, а не отдельной арматурой. Особенности устройства бетонного пола Приступать к изготовлению пирога пола нужно не раньше, чем будут выстроены стены дома. Бетонную стяжку нужно заливать за один раз, иначе пол получится плохого качества. В течение недели после заливки его нужно постоянно проливать водой во избежание образования микротрещин. Полноценная эксплуатация возможна не ранее, чем через две недели после заливки.

Пирог пола перекрытий Он не будет столь многослойным, его основная задача снизить слышимость между этажами. С другой стороны, перекрытие должно быть прочным, чтобы выдержать вес межкомнатных перегородок, инженерного оборудования и мебели. Наиболее удобной будет балочная конструкция. Ее, кстати, можно обыграть в интерьере первого этажа.

jdis.co

Деревянные полы. Ремонт и выравнивание деревянных полов в доме и квартире. Как сделать ровные полы

При строительстве сельского дома или при ремонте городской квартиры из старого жилого фонда, который имеет как правило деревянные дощатые полы, иногда возникает проблема устройства ровного пола, приспособленного для укладки современных напольных покрытий типа линолеума, ковролина или ламината. Действительно, с помощью этих материалов можно довольно легко и не дорого придать весьма презентабельный вид полам практически в любом жилом помещении. Пожалуй, их единственный недостаток — они требуют для своей укладки практически идеальной ровной поверхности, так как не являются несущими покрытиями (как, например, шпунтованные половые доски).

В домах с бетонными или мощными деревянными перекрытиями проблему решают обычно с помощью бетонной стяжки, толщиной 3-10 см. Но в домах с редкими и слабыми лагами, к тому же не первой свежести, использование стяжки весьма проблематично. Кроме того, стяжка значительно поднимает уровень пола, что приводит и к переустановке дверей и уменьшению высоты потолков, как правило, и так не высокой. Поэтому у владельцев квартир и домов со старыми дощатыми полами есть определенные трудности с ремонтом пола. Его подчас приходится разбирать полностью с перекладкой лаг. А это и трудоемко и дорого. Данная статья предназначена ознакомить владельцев таких домов с некоторыми технологиями, не требующими капитальной разборки полов и вместе с тем позволяющими сделать свои полы идеально ровными и использовать для их отделки и линолеум, и ковролин и ламинат. При этом подъем пола составит всего несколько сантиметров и сделает пол теплее.

На рисунке профиль пола представлен достаточно гротескно, но суть должна быть понятна. Доски прочны и надежны, однако из-за износа, времени и склонности доски к короблению «горбом» или «лодочкой» , пол представляет собой уже не плоскость, а набор разновысоких плоскостей и криволинейных поверхностей. Ни линолеум, ни ковролин, ни ламинат на такой пол укладывать нельзя. В «низинах» он провиснет, на «вершинах» — быстро протрется.

Один из самых сложных способов выравнивания пола в плоскость — его циклевка с помощью циклевочной или шлифовальной машины. Эта процедура весьма и весьма трудоемкая, пыльная и грязная. Прежде всего следует с помощью молотка и бородка утопить все гвозди, которыми прибиты половицы к лагам. Даже если вы пропустите хотя бы один гвоздь и ножи циклевочной машины на него напорются — ножи придется снимать и перетачивать, а затем – перенастраивать и циклевочную машину.

А если пол покрыт краской, прозевать гвоздь-другой — это вообще в порядке вещей. Кроме этого, представляет определенную трудность обработка пола в углах, и в местах непосредственно примыкающих к стене.

Циклевка при этом уменьшает толщину и несущую способность досок, и, вобщем, не решает проблем выравнивания пола. Влажность в доме зимой и летом отличается значительно, и доски пола, даже обработанные все же проявляют все свойства дерева. Со временем пол все равно станет в бугорках и ямках.

Поэтому проблему выравнивания пола следует решать достаточно кардинально — путем настилки на него идеально плоских материалов — фанеры или ДСП. Но и тут не так все просто — материалы достаточно прочные и ровные, но они требуют хорошей опоры, надежных и частых лаг.

Широко рекламируемые полы с регулируемыми лагами весьма хороши, хотя и дороги. Они представляют собой надежные лаги, в которых достаточно часто ввинчены регулировочные шпильки, на которые лаги и опираются на черновой пол. Ввинчивая и вывинчивая эти винты – опоры, можно добиться идеальной горизонтальности пола практически на любом основании. Промежуток между лагами закладывается утеплителем. Но кроме цены, такие полы имеют еще один недостаток – они очень значительно поднимают высоту пола — 7-10 см как минимум не считая толщины финишного покрытия. Поэтому применение регулируемых полов не всегда возможно.

Другая технология выравнивания пола заключается в укладке под выравнивающий слой фанеры или ДСП частых и тонких лаг. Сделать их несложно из полос фанеры разной толщины.

Выравнивание пола начинают с установки маяков по всей площади пола. Маяками служат обычные саморезы, которые ввинчивают на нужную высоту по всей площади пола, в углах квадратов со стороной 20-30 см. Чем толще будет потом уложена фанера, тем реже могут быть уложены лаги, но реже чем через 30-35 см их укладывать не стоит ни в каком случае.

Выставив с помощью уровня и шуруповерта все маяки, начинают укладывать лаги. К полу их крепят клеем (ПВА, ПВА-Столяр, ПВА-Момент и другие для дерева) или саморезами. В тех местах, где лаги провисают над досками пола, под лаги подкладывают смазанные клеем кусочки фанеры разной толщины. Ширина лаг – 30-50 мм.

Таким образом формируют достаточно густую сетку лаг. Когда клей высохнет, ее покрывают листами выравнивающего покрытия, фанерой или ДСП. Стыки листов фанеры должны обязательно приходиться на лаги. Это следует учитывать при их укладке, что бы не пришлось потом подрезать листовой материал. Для удобства, сначала по полу раскладывают листы фанеры и обводят их мелом, меловыми или пастельными карандашами. Лаги укладывают по этим линиям.

Листы фанеры крепят к лагам и доскам пола с помощью саморезов с потайной головкой. Что бы головки саморезов не выпирали сами и не выдавливали фанеру, места крепления обязательно надсверливают и зенкуют.

Такой способ позволяет получить очень ровный и прочный пол, подняв его высоту всего лишь на 2-3 см. Если покрытием будет линолеум или ковролин, по фанере слегка проходят шлифовальной машинкой, особенно по стыкам и местам крепления, фанеру покрывают 2-3 слоями лака и настилают ковролин. Если пол предназначен для ламината, на фанеру настилают подложку (вспененный полиэтилен или пробку) и настилают ламинат.

Современные материалы позволяют использовать и весьма необычные, но надежные технологии выравнивания пола. Всем известна шпаклевка по дереву на основе клея ПВА и мелких опилок. После застывания (1-2 суток) шпаклевка приобретает прочность очень твердой пластмассы, даже трудно поддающейся обработке. Почему бы не использовать этот материал для выравнивания пола? Клей ПВА – не дорого, а опилки — вообще практически бесплатные. Таким образом мы можем сделать своеобразную стяжку из ПВА-опилочной шпаклевки.

Для ее устройства на пол набивают рейки – маяки, естественно выставленные по горизонтальному уровню. Пространство между ними заполняем смесью ПВА и опилок, смешанных до состояния густой сметаны. Что бы опилки не слишком быстро вытянули влагу из клея, их лучше увлажнить и слегка отжать.

Поскольку такая шпаклевка дает некоторую усадку, толстые слои лучше наносить в 2-3 слоя, не более 1-2 см каждый. После высыхания, с помощью уровня – правила проверяют ровность слоя, нанося где надо дополнительное количество шпаклевки. После окончательного высыхания — настилают выравнивающий материал.

Эта технология — одна из самых простых по использованию, но продолжительных по времени и подходит тем, кто ремонтирует свои полы сам в свободное от основной работы время. Так как шпаклевка на ПВА сохнет довольно долго. Но зато такая стяжка позволяет использовать достаточно тонкую и дешевую фанеру, толщиной всего 5-8 мм. (В варианте с лагами требуется фанера не тоньше 12-15 мм, а лучше 20 мм.) Кроме этого, с ее помощью можно обеспечить минимальный подъем пола, всего лишь до уровня «самой высокой доски», которая может тоже служить маяком. Никакой другой способ этого сделать не позволит.

Константин Тимошенко (с) январь 2009 г.

www.delaysam.ru