Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Домашний уют во многом обусловлен тем микроклиматом, который царит в доме. Однако центральная система отопления далеко не всегда позволяет создать желаемые условия, поэтому часто наилучшим выходом оказывается система теплого пола, которая эффективно справляется со своей задачей даже в лютый холод, обеспечивая быстрый и качественный обогрев. Помещение прогревается наиболее равномерно, в квартирах на первых этажах это настоящее спасение. Из этой статьи Вы узнаете, как правильно подключить водяной теплый пол к центральному отоплению при помощи пластинчатого теплообменника. Но сначала давайте подробно рассмотрим, как именно он работает. Итак, теплообменники рассматриваемого типа делятся на неразборные (паяные) и разборные, их производят из самых различных материалов. Стать и латунь предусматривают использование в условиях сильного давления. Медные варианты с большим успехом применяются в пивной промышленности, они удобны для резкого охлаждения пива, тут высокое давление отсутствует, зато нужна хорошая скорость теплопроводности, которой как раз таки и обладает данный цветной металл. Поэтому данный теплообменник подходит для подключения водяного теплого пола к центральному отоплению. Вообще такие теплообменники имеют широкую сферу применения, их успешно задействуют в системах охлаждения, отопления, при работе с химикатами, вместе с солнечными коллекторами при подключении к бойлеру и так же при подключении водяного теплого пола к центральному отоплению. Рассмотрим пластинчатый неразборный теплообменник. На корпусе присутствует четыре выхода, то есть два контура. Устройство разделяет потоки по давлению, по температуре и т. д., может применяться для охлаждения, однако, нам он необходим для отопления, чтобы обеспечить правильное подключение теплых полов. На один контур подключается данная система, а на другой – ТЭЦ. Прямое подключение водяного теплого пола к центральному отоплению может быть связано с опасностью быстрого выхода из строя теплых полов, так как для теплоносителя ТЭЦ свойственны высокие температуры, сильное давление, здесь также специальные химические реактивы и множество мусора. Все эти факторы явно не поспособствуют продлению срока службы теплых полов. Так, теплообменник позволяет создать в домашних условиях автономную систему теплого пола с незагрязненной водой и оптимальным давлением. С одной стороны пластины идёт грязная вода от ТЭЦ с большим давлением, а с другой – чистая вода от нашей автономной системы с маленьким давлением. Такая пластина обеспечивает четкое герметичное разделение, качественную теплопередачу, смешивание потоков полностью исключается. Число таких тонких пластин определяет мощностные характеристики теплообменника. Для того, чтобы правильно подобрать теплообменник для подключения водяного теплого пола к центральному отоплению, нужно определить степень загрязненности теплоносителя, чтобы понять, насколько вода нуждается в очистке. Если налет небольшой, то вполне хватит фильтра грубой очистки, задерживающего в себе стружку и окалину. Такой фильтр можно очистить специальными средствами, если через какое-то время он загрязнится и потребует очистки. На каждом теплообменнике обязательно имеется информация о типе изделия, фирме-производителе, указывается максимальное и тестовое давление, максимальная рабочая температура, схема расположения крепления, обязательно обозначение контуров, которые могут располагаться как по диагонали, так и в вертикальной плоскости. Специальная стрелка показывает направление монтажа изделия, то есть, в каком именно положении его следует устанавливать. Важно понимать, как происходит отток теплоносителей. Сама циркуляция осуществляется за счет так называемого циркуляционного насоса. На схеме в паспорте обычно можно найти, как правильно осуществить установку. Например, один из вариантов – прижать изделие к стене крепежной лентой или консолью и, воспользовавшись специальным уголком, прикрутить. Фильтры являются обязательными к установке, необходим хотя бы грубый фильтр. Монтаж чаще всего осуществляется по вертикали. Диаметр подключения, габариты и мощность подключения водяного теплого пола к центральному отоплению могут быть разными в разных устройствах. Особое внимание хочется уделить именно диаметрам подключения. Мощность лучше брать с запасом, ведь этот параметр не соотносится с размерами, разница может составить лишь несколько сантиметров. При этом увеличивается инерция теплосъема. Это актуально в особенности в тех случаях, когда температура от ТЭЦ не слишком высокая, например, если она составляет не более семидесяти градусов. После того как установлен распределитель теплого пола, на него собирается насос с трехходовым клапаном. Далее осуществляется монтаж электрокотла (для межсезонного использования), включая необходимое навесное оснащение. То есть, сначала соединяется подача теплообменника от котла, затем врезаются тройники, распределитель с клапаном соединяется, ставятся термометры и в наиболее удобном месте устанавливается расширительный бак, например, можно сделать это под раковиной. Необходимо осуществлять монтаж таким образом, чтобы был обеспечен удобный доступ ко всему оборудованию.Как сделать теплый пол от водяного отопления своими руками. Водяной теплый пол от отопления
Как сделать водяной теплый пол от центрального отопления?
Устройство теплообменника, как посредника
Для чего нужен теплообменник?
Подбор теплообменника для подключению ТЭЦ
Монтаж теплообменника
Если схема была смонтирована неверно, то последствия могут быть негативными, поэтому ошибок допускать ни в коем случае нельзя. Лучше доверить такую работу опытным профессионалам, которые в курсе всех возможных нюансов.
eurosantehnik.ru
Водяной тёплый пол от центрального отопления
Что такое «теплый пол» и зачем он нужен?
Теплый пол по своей сути – это батарея, забетонированная в пол. При планировании теплого пола нужно изначально понимать, что из-за отличий в размещении по сравнению с привычными батареями и своей огромной рабочей площади (а это площадь вашего пола в комнате не занятая мебелью) для поддержания комфортной температуры в помещении температура пола должна быть в интервале 25° – 28° С. Это в среднем в два раза ниже, чем необходимая температура батарей. Отсюда и экономия. Ну а про комфорт в меру теплого пола думаю ничего рассказывать не нужно. Раз побывав зимой в гостях в комнате с теплым полом – хочется себе такой же.
Чем обогревать пол?
Теплые полы можно разделить на два вида по принципу обогрева: на электрические и водяные. Электрический пол более дорогой как в приобретении монтажного комплекта, так и в оплате ежемесячных счетов за электроэнергию. Обращаем свой взор на водяные. Для владельцев автономного отопления всё просто – подключил к контуру отопления, задал нужную температуру и наслаждайся комфортом. А если комната находится в квартире многоэтажного дома с центральным отоплением? Остается вариант только электрического тёплого пола? Ну а как же централизованное отопление, зря что ли платим?
С чего начать? Конечно же – с проектирования!
Первое о чем стоит задуматься, а будет ли теплая вода циркулировать по контуру? Это зависит от двух параметров: суммарной длины контура и мощности помпы, которая создает циркуляционный поток рабочей жидкости в отопительном контуре. Если наш источник тепла квартирный газовый котел – смотрим характеристики нашей помпы. Не хватает – ставим дополнительную циркуляционную помпу. При длине контура до 120 м на вопросе можно не концентрироваться. Если мы подключаемся от централизованного отопления многоэтажного дома с принудительной циркуляцией, то там помпа стоит мощная, поверьте. Если от сомнения все же избавиться не получается – предусмотрите место установки циркуляционной помпы. Хоть и тихо, но жужжать будет – побеспокойтесь кроме удобного доступа и электропроводки о шумоизоляции.
Второе, на что нужно обратить внимание – какое декоративное покрытие предполагается использовать. Идеально тёплому полу подходит керамическая плитка. Тонкий линолеум – тоже будет эффективно. С ламинатом эффективность теплого пола будет значительно ниже, но если сильно хочется, то можно. А вот использовать деревянную доску или паркет поверх теплого пола не рекомендуется – все дело в изоляционных свойствах дерева. Выбор декоративного покрытия повлияет на расстояние между трубами, а соответственно и длину контура. Для керамической плитки достаточно 150 – 200 мм между соседними трубами, для ламината – 100 – 150 мм.
Третье – это минимальная глубина, которая понадобится для оборудования наших полов. Вот на этом остановимся подробнее. Конструктивно наш водяной теплый пол будет состоять из следующих слоев по направлению снизу – вверх:
a) слой гидроизоляции (~3 мм)
b) термоизоляция (~1 мм)
c) армирующая сетка (~3 мм)
d) труба (~16 мм)
e) песочно-цементная стяжка (~100 мм)
f) декоративное покрытие (~12 мм)
С гидроизоляцией особых вопросов не возникает – технологий более чем достаточно, от более дешевого рубероида до более дорогой, но более легкой в укладке специальной гидроизолирующей цементной смеси – продается в любом строительном магазине. Закладываем 3 мм на этот слой. Термоизоляционная подложка выполняется полотном из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием с одной стороны. Материал популярный, имеется широкий выбор по толщине полотна от 1 мм до 6 мм – чем толще, тем лучше термоизоляция. Выбор зависит от того, что расположено под вашим полом и насколько сильно это нужно экранировать. Если снизу отапливаемое помещение – возьмите полотно толщиной 1 мм. Армирующая сетка конечно придаст нашей стяжке прочности, но прежде всего будет служить нам каркасом, за который мы будем крепить трубу контура. Отсюда и требование к размеру ячейки – будет удобно, если размер ячейки будет кратный запланированному расстоянию между трубами. Ячейка 100 мм – вполне подойдет. Сетка имеет плетение, мы ее будем укладывать с нахлестом - закладываем 3 мм на этот слой. Выбор трубы. Наверняка в строительном магазине вам предложат специальную трубу для водяного теплого пола, ее отличие – низкий коэффициент температурного расширения. Так-то оно так, но стоит эта труба в разы дороже обычной металлопластиковой, а срок службы одинаковый. Выбор конечно за вами, но металлопластиковая труба отлично себя зарекомендовала при использовании в данных целях. Диаметр трубы – немаловажный фактор для циркуляции воды в контуре. Если контур длинный – стоит выбрать диаметр больше. Останавливаем свой выбор на популярных 16 мм – оптимально и по цене, и найти легко. Слой цементно-песчаной стяжки выполняет в нашем случае две функции – несущую и распределяющую. Если слой стяжки будет слишком тонкий – будет сильно заметен перепад температуры непосредственно над трубой и между трубами. Недостаточная толщина стяжки приведет к растрескиванию последней над трубами. Не забываем, что трубы лежат на мягкой подложке.
Четвертое – количество контуров и трасса укладки
трубы. Из соображений обеспечения циркуляции воды, не рекомендуется делать
контур длиннее 120 м. Если вам нужно
длиннее – лучше разделите на несколько отдельных контуров и подключить их
параллельно. Коллектор контуров можно набрать самому из уголков и краников, но
проще, компактнее и надежнее приобрести цельный коллектор со встроенными
краниками. Трубу удобнее всего
укладывать «улиткой», как показано на чертеже,
когда образно говоря сложенная в два раза труба по спирали раскручивается
от центра комнаты к ее краям.
Таким образом у нас чередуются более горячие трубы подачи воды с остывшим обратным потоком, что дает более равномерное распределение тепла по комнате. Плотность укладки трубы выбираем в зависимости от декоративного покрытия с шагом около 150 мм. От стен отступаем 100 мм. Если в комнате запланирован холодильник или мебель, которые наверняка не будут перемещаться при перестановке мебели – не закладывайте под них трассу прохождения труб теплого пола. Важно подготовить схему прокладки труб с размерами в каждом изгибе и расстояниями между изгибами. Это удобно сделать на компьютере в любом более-менее чертежном приложении. Там же можно посчитать, какой длины нужна труба, чтобы не переплачивать. В целях безопасности труба в контуре должна быть цельной! Так что пару метров запаса никогда не помешают.
Пятое – управление и обслуживание. У разных комнат разные потребности в отоплении. Очень удобно использовать саморегулирующийся краник аналогично как используют на батареях, который будет держать заданную температуру. Если такой возможности нет – рекомендуется поставить плавно-регулируемый краник. Температура в комнате очень отзывчиво откликается на каждый градус теплого пола. Обязательно заложите краники, позволяющие отключить каждый контур в отдельности. Плавно-регулируемые краники очень чувствительны к грязной воде. Есть смысл продублировать плавно-регулируемый краник надежным шаровым краником. Сантехника – есть сантехника.
Подготовка и монтаж теплого пола.
Если вы делаете теплый пол в новостройке, в которой нет стяжки – вам повезло. Потому что снять стяжку и вывезти образовавшиеся кучи обломков – это большая часть работы по монтажу теплого пола. Самая тяжелая и пыльная часть. Выбить канавки точно по траектории прокладки – наивная затея. Стяжка все равно рассыплется. Так что вооружайтесь болгаркой помощнее с кругом по бетону, нарезайте сеточку и методично снимайте перфоратором стяжку. После того, как площадка расчищена – определите лазерным или гидравлическим уровнем наивысшие участки площадки будущего тёплого пола. Зачастую стяжка скрывает значительные неровности несущей плиты. Мы уже рассчитали при проектировании толщину своего теплого пола и точно знаем, какой глубины должна быть площадка. Лишнее придётся убрать. После проверки уровня приступаем к гидроизоляции. Оптимальнее всего использовать гидроизолирующую цементную смесь. Читаем инструкцию на упаковке – и наносим 2 – 3 слоя смеси широкой жесткой кистью. После того, как гидроизоляция высохла – укладываем термоизоляцию фольгой к верху. Листы фиксируем встык друг к другу скотчем, чтобы не расползались. Поверх укладываем армирующую сетку, укладываем с нахлестом ~100 - 200 мм и хорошо увязываем проволокой. Сетка будет нашей основой и не должна болтаться. На этапе проектирования мы уже подготовили схему прокладки. Трубу начинаем укладывать от точки подачи воды, четко следуя с рулеткой нашей схеме. Не надейтесь гнуть трубу голыми руками – это плачевно закончится изломом и придется начинать все сначала, а трубу выкинуть. Есть специальное приспособление для изгибания металлопластиковых труб, выглядит как пружина с внутренним диаметром равным внешнему диаметру трубы. В местах изгибов фиксируем трубу к армирующей сетке пластиковыми стяжками, как показано на рисунке. Не следует затягивать стяжки сильно туго, чтобы не деформировать трубу. Неравномерное расстояние между трубами даст неравномерный обогрев. Труба в некоторых местах будет как пружина подыматься вверх – ничего страшного, придавите пока подручными средствами, например баклажками с водой или кирпичом. После того, как весь контур будет уложен, проверен на равномерность, мы заменим наши импровизированные пригрузы на лепешки из цементного раствора, как показано на рисунке.
Важно для равномерного прогрева, чтобы расстояние от трубы до верхнего края стяжки было приблизительно одинаковым. По периметру стяжки закрепляем демпферную ленту, которая будет препятствовать пересыханию цементной смеси во время укладки. Можно купить готовую, а можно нарезать полоски из плотного полиэтилена или вспененного полиэтилена. Подойдет любая водостойкая упаковка, которой обычно предостаточно на стройке. Наши пригрузы из цементных лепешек схватились? Приступаем к укладке цементной стяжки. В состав стяжки входит цементно-песчаная смесь ~ M100 - 200 и присадка для теплых полов. Присадка нужна для увеличения теплопроводности и уплотнения стяжки. Присадку можно найти в строительном магазине в виде небольшой бутылочки с жидкостью. Внимательно читайте инструкцию – присадки обычно очень концентрированные и сильно изменяют характеристики получаемой смеси. Будьте осторожны, присадки для теплого пола очень сильно ускоряют осадку цементно-песчаной смеси. Попробуйте для начала замесить небольшой объем с использованием присадки, используйте этот объем для изготовления вышеописанных пригрузов и убедитесь, что после схватывания ваша стяжка будет пригодна для последующей укладки на нее керамической плитки. Раствор следует делать довольно густым – укладывать придется без опалубки, ровняя по ходу правилом и уровнем.
Даем стяжке выстояться, не забываем в жаркую погоду защищать от пересыхания пленкой и периодически спрыскивать водой, а в холодное время года – не допускаем замерзания. Скорость схватывания будет во много определяться той присадкой, которую вы добавите и ее количеством. Но тем не менее, первый пуск системы не ранее 14 дней! Используйте это время с пользой – на 6-7-й день можно приступить к укладке керамической плитки.
Надеюсь, ваш теплый пол будет приносить уют в ваш дом так же, как мой!
houseinform.ru
Как сделать теплый пол от водяного отопления своими руками
Рассмотрим, как сделать теплый пол от водяного отопления, который укладывался своими руками. В доме была установлена комбинированная система отопления, которая имеет два контура – теплый пол и закрытую систему отопления (радиаторы). К такой схеме пришли по нескольким причинам:
- Так как трубы теплого пола выкладывались змейкой, температура теплоносителя в дальних местах меньше, чем у начала коллектора. Чтобы компенсировать потери в этих местах стоят радиаторы.
- Такая схема дает возможность экономить электроэнергию, используя разные контуры отопления в зависимости от температуры на улице.
- Залить теплый пол было решено не во всех помещения дома, а только в гостиной, кухне, санузле и коридорах между ними.
Несмотря на то, что такая конструкция дороже по материалам и сложнее в монтаже, чем монтаж электрического пола в помещении, в процессе эксплуатации она себя окупит.
Общая площадь отапливаемых помещений составила около 125кв. м. Для нагрева теплоносителя применили индукционный котел мощностью 12 кВт, для чего потребовалось его подключение к сети 380 В. Для создания отопительного узла также использовали 10-литровый мембранный расширительный бак. Так как лучи разводки расходились по дому в диаметрально противоположные стороны, движение теплоносителя в системе обеспечили три циркуляционных насоса. Развод по контурам сделали через гидравлический разделитель (для равномерного распределения теплоносителя по секторам обогрева) и два латунных коллектора. Не забыли и о безопасности, установив редуктора давления и сбросные клапаны.
После монтажа оборудования топочной приступили к обустройству будущих теплых полов. Но предварительно вдоль стен провели трубы, подходящие к радиаторам. Затем помещения очистили от строительного мусора и пыли. Предварительная стяжка пола была сделана во время отливки фундамента. Поэтому сразу приступили к обустройству пола. На черновую стяжку была уложена вторичная пленка, плотностью 200 микрон. Ее укладывали слоями, внахлест, с заходом друг на друга до 100 мм. Все стыки фиксировали обычным канцелярским скотчем. Следили за тем, чтобы края пленки заходили на стены на 150 мм (выше предполагаемого верхнего уровня стяжки пола). На пленку сверху «кладочным шагом» положили экструдированный пенополистирол, толщина листов которого 40 мм. По краям предполагаемой стяжки, на стены, наклеили демпферную ленту.
Перед тем, как начать укладку труб, будущую змейку начертили на бумаге, чтобы убедиться в правильности направлений. Трубы было решено крепить на пластиковые клипсы, которые монтировались непосредственно в пенополистирол.
Для прокладки линий теплого пола использовали металлопластиковую трубу, шитую алюминием (0,4 мм) и диаметром 16 мм. Трубу раскатывали из бухты (200 метров), соблюдая правило, что труба в полу должна быть цельная, то есть: начинаться и заканчиваться у распределительного коллектора. Расстояние между уложенными линиями не превышало 200 мм.
После того, как все трубы были запитаны, для проверки герметичности в них подали жидкость под давлением. Систему не сливали до окончания выполнения всех работ, заливая стяжку на трубы с теплоносителем.
Стяжку залили толщиной до 100 мм. Так как площадь заливаемой поверхности большая, пол лили секторами, между которыми монтировали демпферный слой. Залили тёплый пол текучим тяжёлым бетоном, армированным полипропиленовым фиброволокном. Фибра нужна для того, чтобы при линейном расширении бетона (во время нагрева), бетон не растрескивался.
После заливки всего пола, через три дня, систему слили, а стяжку оставили в состоянии покоя на 25 дней, давая возможность бетону набрать полную прочность.
Далее на нее положили керамическую плитку, коэффициент линейного расширения при нагревании которой близок к линейному расширению бетонной стяжки.
Вот так был сделан теплый пол от водяного отопления своими руками. Заметим, что данные работы проводились «любителями» на основании информации, полученной в интернете, за исключением монтажа гидрораспределительных узлов, что позволило сэкономить средства, достаточные для декоративной обработки залитого пола.
1,380 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
smogem-sami.ru
