Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Анкера используются не только для бетона, но и для закрепления различных объектов на основе природного камня, кирпича и т. д. Перед установкой такого крепежа обустраивается отверстие с различными размерами. Сюда и помещается болт в будущем. Он характеризуется высокой удерживающей способностью. Ее удается обеспечить благодаря: Последний вступает во взаимодействие со стенками отверстия изнутри. Также можно выделить склеивающие способности особого состава, который применяется для отдельных разновидностей анкерных элементов. Крепежные изделия, обладающие способностью раскрываться изнутри, пользуются наибольшей популярностью. Создаваемое таким образом соединение отличается большой надежностью. Если болт был сделан на основе углеродистой стали, его поверхность содержит цинковое напыление. Оно является гарантией защиты от коррозии. Чаще всего указываются анкера для бетона размеров такого формата М10 12х100. Здесь обозначение можно расшифровать так: Типовые размеры анкеров, используемых в домашних условиях, обычно варьируются в следующих пределах: резьба — М6-М12, длина анкеров — 55−150 мм. Бывает и множество других вариантов, но это узкоспециализированные виды анкерного крепежа для бетона, предназначенные для профессионалов. Крепление всегда должно быть надежным. Когда используется анкерный болт, на этот показатель может оказывать влияние целый перечень важных моментов: Анкерные болты можно устанавливать в разнотипные конструкции. Материал, из которого они сделаны, должен быть прочным и качественным. Это могут быть фундаменты из бетона, кирпичные и бетонные перегородки, плиты перекрытия и стены. Анкерные болты всегда играют роль вспомогательного элемента. Они позволяют надежно закреплять подвесные потолки, балки, осветительное оборудование, необходимое для потолочных перекрытий, лестниц, несущих конструкций внушительных габаритов. Зафиксировать болт можно посредством расклинивания втулки в пространстве щели. Также можно рассматривать применение особого клеевого состава. Он скрепляет между собой внутренние стенки проделанной щели и болт. Еще одной разновидностью являются распорные анкера для бетона. Они довольно распространены и используются для различных типов стройматериалов. Их можно назвать универсальными, так как они способны выдерживать значительные нагрузки. Особый клин позволяет расклинивать в пространстве отверстия распорную втулку. Эти изделия хороши тем, что с их помощью можно фиксировать даже массивные предметы. Это могут быть разного рода оборудование, ворота из металла. Не стоит забывать, что от прочности и других свойств конструкции непосредственно зависит надежность закрепления. Рамный анкер — классический представитель указанного семейства. Он применяется во время установки дверей, окон. Специально для указанных болтов допускается распорная втулка с двумя областями расклинивания. Они сосредоточены в основании и около шляпки. Имеются и двухраспорные варианты, которые оснащаются двумя просторными втулками. Именно они гарантируют максимально надежное сцепление. Соответственно, можно применять их для монтажа массивных предметов. Несколько проще удаётся установить второй вид клиновых анкеров. На них присутствует шпилька резьбового типа, один из концов которой имеет форму конуса. Когда затягивается гайка, соприкасающаяся с конструкцией, куда ставится крепёж, распорная втулка сжимается конусовидной частью. Это и гарантирует надежность закрепления в готовом отверстии. В определенных типах крепежа этого вида присутствуют зубцы. Они сосредоточены на наружной плоскости распорной втулки. Это гарантирует надежное сцепление крепежного изделия со стенками щели изнутри. Стержневой анкер является разновидностью клиновидного. От стандартного болта он отличается увеличенной длиной. С подобным анкером удается работать на многослойных системах, у которых имеется внушительная толщина. Анкер выбирают в зависимости от указанных в ГОСТ размеров. Также важное значение имеет разновидность крепления, которое следует производить с его помощью. Ключевое значение имеет и правильный расчёт нагрузки, которая оказывается на анкер. Надо помнить, что испытываемая болтом нагрузка не должна превышать предусмотренных законом стандартов более чем на 25%. Чтобы соединение получилось качественным, надо обеспечивать максимальную чистоту отверстий, куда устанавливают анкера. Специальные капсулы и тубы применяются для подачи клея в заданную область. Отвердитель, как и клей, должны обязательно применяться в точных пропорциях. Существует множество видов анкерных болтов, которые позволяют решать те или иные задачи. Чтобы применение их было максимально полезным, необходимо ориентироваться на описание этих материалов, их свойство и предназначение. Конечно же, важно соблюдать технику строительных и ремонтных работ, использовать правильные инструменты. tvoidvor.com Анкер клиновой ГОСТ определяет как шпильку, которая оканчивается хвостовиком в форме конуса. Суть его воздействия на основание такова, что удержать на себе он может довольно тяжелые конструкции, именно это мы и разберем в данной статье. Строительство и ремонт различных объектов предполагает использование ряда инструментов и приспособлений, что значительно облегчает работы. Так для закрепления тяжелого оборудования в стенах, выполненных из бетона, кирпича или камня, используют анкер клиновидный. Это так называемый крепежный элемент. Иногда возникает необходимость использования его и для домашнего ремонта. Обычно это происходит тогда, когда стены сделаны из очень прочных материалов (бетона или кирпича), и прикрепить к ним требуется достаточно тяжелую деталь. Для изготовления клинового анкера берется самая прочная оцинкованная сталь. Такой крепеж часто используют для закрепления шахты лифта или кабельной трассы, перил, балок. При этом он должен обеспечить безопасность их использования. Ведь предполагается их частая эксплуатация, и ошибки при закреплении данных объектов могут привести к гибели людей. Поэтому так важно соблюдать правила монтажа, о которых пойдет речь ниже. Встречается еще и анкер-клин потолочный, используется он при установке люстр, кому ж захочется, чтобы она упала вскоре на голову.Анкер клиновой – можно доверить крепление даже над вашей головой. Анкера фото
размеры крепежей, разновидности распорных болтов
Крепежные элементы являются необходимым компонентом различных конструкций. Они служат гарантией надежного закрепления тех или иных предметов на поверхности. Анкера для бетона традиционно используются для капитального строительства. С мягкими материалами работать легко, так как в них можно зафиксировать практически любой объект. Бетон же является более капризным за счет своей высокой твердости и хрупкости. Именно поэтому здесь и нужны анкера.Общее понятие
Размерный ряд
М10 — резьба болта для бетона в поперечнике;Особенности монтажа
Механические болты
Наиболее востребованным видом анкерных болтов являются крепежные изделия механического типа. Их подтипом являются забивные анкера. Они подходят для материалов повышенной твердости и плотности. Посредством специального устройства их раскрывают внутри щели. После этого можно вкручивать сам крепёж.Прочие виды
Существуют также клиновые и химические анкера. Отдельную категорию составляют стержневые болты. Клиновой тип имеет два подтипа. Первый предполагает использование молотка и кернера. Добавочные приспособления убирают после расклинивания втулки внутри болта, а впоследствии вкручивают в него шпильку.
Химические анкера применимы для пористых материалов. Клеевой состав заполняет полости внутри материала, за счет чего поверхности под ними сцепляются друг с другом. Если монтаж был произведен с соблюдением всех правил, выдернуть болт без механического повреждения поверхности конструкции невозможно.Анкер клиновой – почему ему доверяют тяжелые конструкции? + видео
Чем выделяется анкер клиновидного типа среди остальных?
Анкер клиновой – конструкция и маркировка
Что же представляет собой такой анкер? Это стальной стержень, у которого есть цилиндрическая подвижная муфта, по внешнему виду напоминающая поясок, также у него есть хвостовик, который представляет собой конус. Обязательно в комплекте идет клиновой анкер с гайкой, с ее помощью происходит закрепление. Раньше процесс монтажа деталей, особенно достаточно тяжелых, был очень затруднителен, потому что имеющиеся в хозяйстве гвозди не могли удержать их в бетоне.
Эта процедура стала намного проще, когда появился анкер клиновой забивной. Размеры его для той или иной ситуации подбираются с учетом веса крепящейся детали, а также ее толщины. Для удобства этого процесса была введена специализированная маркировка. Такие анкеры имеют свою общую маркировку, они обозначаются WAM, а далее идут цифры, указывающие на размеры. Так анкер клиновой WAM-06040 имеет следующие размеры: резьба – 6 мм, диаметр – 6 мм, длина – 40 мм. А WAM-08080 такие: резьба – 8 мм, диаметр – 8 мм, длина – 80 мм.
Особенности подбора анкера с клиновидным хвостовиком
Для каждого размера имеется и минимальная глубина крепления, которая также измеряется в миллиметрах (чем длиннее анкер, тем больше этот параметр). Если для крепежа длиной 40 мм такая глубина составляет 27 мм, то уже для восьмидесятого – 40 мм. При этом более длинный анкер клиновидного типа используют для закрепления более толстых элементов. Длина этого крепежа начинается от 40 мм, далее идет ее увеличение на 5 мм для следующих маркировок, есть даже клиновые типы анкеров длинной 10 см и более.
Отличительной чертой клинового типа является отсутствие защитной рубашки. Все остальные виды анкеров ее имеют. Для этих типов крепежей существуют предельные допустимые рабочие нагрузки. Помимо этого, для них также есть и предельная нагрузка на выравнивание. Еще между ними существует взаимосвязь – рабочая нагрузка должна быть не более 25 % от предельной нагрузки на выравнивание. Чем больше прочность бетона, тем больше и величина допустимой нагрузки. Но если происходит крепление элементов к основе из бетона, на которой имеются трещины, то изменяется и величина допустимой нагрузки. Так как очень важно обеспечить надежность крепления.
Все клиновые и другие анкеры, которые пригодны для использования, должны соответствовать своему ГОСТу. При этом, чтобы убедиться в качестве изделия, можно потребовать у продавца свидетельство на эту продукцию. Если с документацией все в порядке, значит, смело можно делать покупку. Проверка соответствующих документов обязательна, так как слишком большая роль отводится такому маленькому механизму, и от его качества зависит безопасность и даже здоровье людей.
Установка клинового анкера – на что обращать внимание?
Отличительной чертой использования клинового анкера является отсутствие необходимости определения точной глубины подготавливаемого для него отверстия. Установка клинового анкера происходит следующим образом. Когда на нем затягивают гайку, муфта надвигается на хвостовик. При этом внутри запускается механизм распирания, за счет которого и получается прочная фиксация его в поверхности, к которой он прикрепляется.
Вся последовательность монтажа различных элементов к прочным поверхностям выполняется следующим образом. Сначала необходимо просверлить отверстие, в которое будет вставляться анкер с клиновидным хвостовиком. Отверстие необязательно тщательно очищать, следует только выдуть основную пыль и убрать частички, открошившиеся от поверхности. Диаметр отверстия должен совпадать с диаметром клинового анкера. После этого вставляется сам крепеж, а дальше его необходимо забить в поверхность, сделать это можно при помощи обычного строительного молотка. Когда анкер плотно забит, можно производить подвешиваение детали, для этого используют гайку, которую закручивают для создания распирания внутри анкера.
Вид крепления, с помощью которого фиксируется деталь на поверхность, называется сквозным. Так как при этом происходит просверливание детали для ее последующего монтажа. При этом использование клинового анкера обеспечивает надежность соединения. Так как данный вид крепежного приспособления является самым прочным.
Но, к сожалению, далеко не всегда удается с первого раза выполнить правильно крепеж изделия. Бывают случаи, когда необходим демонтаж детали, прикрепленной с помощью клинового анкера. В этой ситуации поступают следующим образом. Если знаете, что в будущем придется демонтировать изделие, то при просверливании отверстия его глубина должна быть больше длины анкера. После снятия предмета крепеж можно будет забить до самого конца и в поверхности не будет никакого отверстия, а сама она будет ровной. Единственное неудобство – повторное использование клинового анкера невозможно.
Напарники клиновидного анкера в строительстве
Продаются анкеры как поштучно, так оптом и мелким оптом. Чем короче анкер клиновидной формы, тем больше штук в упаковке. Если для закрепления деталей необходимо достаточно большое их количество, то проще купить целую упаковку, все равно оставшиеся элементы пригодятся в будущем. Клиновидный тип анкера – это не единственный механизм для монтажа деталей к поверхностям.
Для этих целей существуют также и анкерные болты (с их помощью чаще всего крепятся строительные конструкции), и анкер-клин, имеющий высокую степень расклинивания. Есть еще и стержневые фиксаторы, который используют для глубокой установки. Латунные анкеры – для закрепления в бетоне. Есть даже специальные анкеры, с помощью которых детали крепятся к гипсокартону или фанере. Но при этом вес таких деталей незначителен.
Современный прогресс обеспечил создание еще и химических анкеров. Для их закрепления не требуется столько физических усилий. Для монтажа достаточно вставить в отверстие ампулу, в которой содержится специальная клеевая жидкость. Как видно, большое количество крепежных элементов разработано для фиксации к различным поверхностям всевозможных конструкций. У каждого из них есть свои отличительные черты, которыми и обусловлена специфика их применения.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!remoskop.ru
Очень хитрая замена компрессионного анкера на Gibson, выправление согнутого грифа: mux22
Этот Gibson SG Bass принесли в мастерскую на простейшую настройку анкера, мензуры и высоты струн. Незадолго до того бас был куплен у одного из московских торговцев подержанными инструментами.Гриф у баса был скручен чудовищным бананом, зазор посередине около 5 мм. Тут же ослабляю струны и снимаю крышечку анкера, ожидая увидеть совершенно ослабленную гайку. Ха!
Оказывается, гайка уже ушла далеко вниз по стержню и промяла деревяшку. Крутить ее дальше было затруднительно даже после отрезания выпирающего хвоста стержня. Ради интереса пробую гайку покрупнее:
Результат тот же: гайка крутится с чудовищным усилием (того и гляди обломаешь торчащий огрызок стержня), а гриф менее кривым не становится. Анкера как будто вообще нет. Дело дрянь, надо вскрывать.
Хозяин согласился на капремонт и выдал мне карт-бланш на изменение конструкции грифа, невзирая на редкость и породистость инструмента:
Анкер на мой бас ставьте, какой считаете нужным. Мне играть, а не коллекционировать.
Что ж, для начала надо отделить накладку от грифа. Дело не самое простое, учитывая, что инкрустации на этой модели сделаны из пластика. Есть немалый шанс их испортить при прогреве накладки. А отковыривать ее без нагрева еще хуже...
(корпус вокруг пятки грифа заклеен алюминиевым скотчем для защиты лака)
Я попробовал отвести тепло от пластика, разместив над ним длинные, выходящие за края накладки, полоски того же алюминиевого скотча: по идее он должен распределить нагрев по большой площади и тем самым снизить температуру непосредственно на инкрустациях. Пластик отделен от алюминия бумагой.
Общий вид:
Вот теперь можно погреть.
И подковырнуть:
Гибсоновский клей очень боится нагрева, так что накладка отходит легко.
Мой трюк с отводом тепла, кажется, сработал (либо "гибсон" ставит какой-то волшебный пластик, стойкий к нагреву, что вряд ли). Инкрустации чуточку вспучились, но форму не потеряли и цвет не изменили. Вылезшие места достаточно просто подциклевать.
Кстати, фабрика при склейке дополнительно фиксирует накладку на два маленьких пластиковых шканта, чтобы та не уползла - один расположен в районе второго лада пятой струны, а другой около двенадцатого лада второй струны. Бояться этих шкантов не надо, я вообще их перерезал шпателем :)
Накладка отделилась. Виден стопор анкера и кленовая рейка, закрывающая его паз. А еще обратите внимание, что анкер установлен не точно по центру грифа: на фото заметно, что он смещен в сторону толстой струны (приложите линейку к монитору, если не видите). Правда, справедливости ради, и края грифа тоже не очень ровные. Со стороны тонких струн, например, гриф внезапно расширяется примерно на миллиметр при переходе в пятку. Но на фото такое не увидеть.
А что, это ж ручная работа, не какой-то там китайский эпифон. Да, пацаны?
Убираю рейку.
Подцепляю стопор анкера и выдергиваю его наверх.
Вынул анкер целиком. Сталь очень мягкая.
Теперь надо понять, что делать с главной проблемой этого грифа.
==============================================
Наша главная проблема заключается не в дохлом анкере. И даже не в том, что гриф разворочен и надо его собирать обратно и красить.
Главная беда - то, что деревяшка остается жутко прогнутой даже без накладки, струн и анкера. Зазор по центру составляет около 3-4 мм. При этом гриф весьма пластичен и легко выгибается даже руками, но моментально возвращается обратно при снятии нагрузки.
Мой изначальный план заключался в очистке канала и установке туда современного двойного анкера. Такой анкер не зависит от грифа и гнется сам по себе (но тянет гриф за собой). Система эта очень надежная и обычно справляется с выправлением даже сильно покоробленных грифов. Правда, в данной ситуации полагаться только на нее страшновато: тонкий краснодеревянный гриф нашего баса очень плохо держит нагрузку, и анкеру придется держать огромное натяжение басовых струн, а заодно выправлять естественный прогиб деревяшки. Это, скорее всего, сработало бы, но рисковать не хочется.
Еще меньше хочется выводить на голову грифа что-то кроме характерной гибсоновской латунной гаечки. Существуют, все-таки, определенные традиции и нормы поведения, несмотря на данное хозяином прямое разрешение их нарушать. То есть было бы круто обойтись обычным компрессионным (прутковым) анкером. С другой стороны, я уже видел, что будет, если в этот гриф поставить анкер так же, как это делают на "Гибсоне" :-) А значит, перед установкой нового прутка придется изменить конструкцию грифа.
==============================================
То, как ведет себя компрессионный анкер, больше зависит от его положения в грифе, чем от самого стержня. У Фрэнка Форда есть прекрасное объяснение принципа работы компрессионного анкера:
http://www.frets.com/FretsPages/Luthier/Data/TrussRods/trussrods1.html#Compression
Можно сделать вывод, что такой анкер работает лучше всего, когда он максимально приближен к тыльной стороне грифа. Это, несомненно, так. Но Форд почему-то не пишет о другом популярном способе увеличить эффективность анкера: установить его в изогнутый канал. Вот, например, как на фендеровском грифе:
При таком расположении к сжимающему действию анкера добавляется выгибание середины грифа в сторону накладки. Закручивание гайки тянет стержень из грифа и вынуждает его распрямляться, а это, в свою очередь, ведет к выпучиванию грифа - что нам и требуется. Справедливости ради, так же себя ведет и анкер, установленный в прямой канал, если гриф сильно изогнут струнами. Но изогнутый канал работает лучше.
Еще обратите внимание, что изогнутый анкер не оказывает никакого давления вниз, на спинку грифа.
==============================================
Вернемся к нашему грифу. У "гибсона" анкер заложен довольно глубоко (толщина нижней стенки паза около 4-5 мм), и это хорошо. Но стержень практически не изогнут, и это прискорбно. Глубина паза по всей длине одинаковая. Обычно такая конструкция работает, но на этом инструменте ее не хватило - напомню, гайка аж начала проминать дерево (при том, что там стоит толстая стальная шайба), а гриф по-прежнему был прогнут.
Значит, если новый анкер будет компрессионным, то имеет смысл разместить его в сильно изогнутом канале.
Для полного счастья этого мало. Перед установкой нового анкера хорошо бы еще исправить жуткую естественную кривизну грифа и очень низкую его жесткость. Как? Строгать его точно не стоит - мы так половину пятки сострогаем, да и жесткость от этого только уменьшится. Значит, будем усиливать гриф вставками. А это отдельная большая история.
Прежде всего, гриф нужно зафиксировать в более-менее прямом положении, при этом оставив свободной лицевую сторону. Я долго думал, как это сделать, и в итоге соорудил простенький аналог известной стювмаковской приблуды Erlewine neck jig.
Корпус баса зафиксирован на верстаке струбцинами, гриф прижат к жесткому алюминиевому профилю и поэтому полностью выпрямлен:
Затем три упора под грифом выставляются до нужной высоты (до соприкосновения), а веревка, оттягивающая голову грифа вниз, накручивается до заметного усилия. Потом можно снять алюминиевый профиль и подстроить упоры до получения ровной поверхности грифа:
На фотографии все хорошо видно. Я установил в столешницу верстака три резьбовые втулки, расположенные на одной линии. Отверстия под втулки сквозные. Сделал три простеньких упора из сосновых обрезков и пробки. В каждом из них снизу есть глухое отверстие, куда плотно садится широкая шляпка винта на М6. Винты использовал первые попавшиеся, но сделал им прямой шлиц с резьбовой стороны (шлиц делается бор-машинкой с отрезным диском в два счета), чтобы их можно было подкручивать по резьбе из-под стола. А веревка цепляется о какой-то гвоздь на ножке стола и дальше накручивается так же, как при склейке грифа.
Дешево и сердито. И работает.
Настриг пару реечек из черного дерева. Сошел бы и палисандр, и клен, но ПАФОС ЖЕ.
Микроциркуляркой с родным диском ("Super cut", по дереву, с разводкой) очень хорошо получается подгонять размеры мелких реек. Диск слегка пружинит, поэтому с силой прижимает рейку к параллельному упору, и снимает все лишнее с огромной скоростью. Можно ловить буквально десятые доли миллиметра.
Вот две деревяшки, ширина 4, толщина 6:
Пазы я делал фрезером с копировальной втулкой. Упор приклеивается на двухсторонний скотч и все.
Одна легла:
Вторая легла:
Заодно перефрезеровываю паз под анкер - в оригинале там 6,35 (1/4"), края у него уродские после извлечения кленовой вставки, а на дне клей. Вычищаю все это безобразие восьмеркой.
Кстати, на этой фотографии очень хорошо видно отверстие от фабричного пластикового шканта - вон, через него верхняя рельса проходит.
Изготовил кленовую рейку для заделки анкерного паза:
Убедившись, что все деревяшки садятся как надо, вклеиваю их на эпоксидную смолу.
В начало анкерного паза я воткнул обмазанную воском деревяшку, чтобы эпоксидка не текла наружу.
На следующее утро я отстрогал все лишнее.
Когда я извлек бас из пыточного приспособления, оказалось, что прогиб значительно уменьшился - вместо 3-4 миллиметров зазор остался 1-2. Это не удивительно: рейки были вклеены в прямой гриф и теперь препятствуют его изгибу. Отлично, продолжаем. Закрепляю инструмент обратно.
Следующий этап - фрезеровка паза переменной глубины для анкера. Никакого специального приспособления для таких пазов у меня нет, а делать его и крепить вокруг грифа - это отдельный квест. Однако, на мое счастье, дно паза не обязано быть изогнутым равномерно, потому что давить на него анкер не будет. Раз такое дело, фрезерую несколько ступенек с шагом 1 мм по глубине (всего таких ступенек 4 в каждую сторону, т.е. общий перепад по глубине у паза 4мм):
Как видно, я заодно чуть сдвинул анкерный паз к центру грифа, исправив фабричную ошибку.
Затем ступеньки выравниваются стамесками и тонким напильником без ручки. Получается достаточно равномерно изогнутая поверхность.
Красивый японский анкер я нашел у своего соседа. Примеряю:
Выпиливаю верхнюю рейку и примеряю ее тоже (на фото она уложена в паз без анкера, поэтому сидит очень глубоко):
Обматываю стержень изолентой - к ней не липнет никакой клей.
Закладываю анкер:
Вклеиваю сверху рейку на тайтбонд:
Даже если на дне паза остались какие-то неточности и неровности, то стальной стержень равномерно прогнется на них, и рейка, опираясь на него, вклеится аккуратной дугой. Удобно! А еще выгнутая таким образом рейка будет пытаться выпрямиться - и тем самым дополнительно распрямлять гриф, что мне и нужно.
Через несколько часов сострагиваю все лишнее.
Жутко мешает пластиковая накладка на голове. Из-за нее к началу грифа не подобраться рубанком. Работаю стамеской и стругом.
Вклеил упор из черного дерева на место продавленного красного:
Поставил гайку, покрутил немного - гриф отлично гнется. В ослабленном состоянии у грифа есть минимальный прогиб, в районе 1 мм. Это уже совсем не страшно.
Опять фиксирую гриф и сострагиваю старый клей, а заодно убираю сильно выступающие области.
Красота:
Старый клей с накладки убирается только циклей.
Накладка клеится на тайтбонд (третий - он как первый, но рабочее время 10 минут, а не 5). Я давным-давно купил в "Калпе" длинную резиновую трубку. На стювмаке не врут: ей действительно очень хорошо получается клеить накладки, если поверхности ровные и чистые. Уже не первый раз радуюсь.
На следующий день снимаю резину, очищаю гриф от клея и отдаю бас маляру. Попутно ставлю линейку и выясняю, что гриф теперь практически прямой.
После малярки остается только притереть лады, поставить струны и сделать прощальные фотографии.
Анкер работает изумительно. Усилие требуется относительно небольшое, выгиб грифа равномерный и сильный.
Стандартные струны (45-105) гриф держит с огромным запасом, гайка затянута буквально на пол-оборота.
Да, еще. В начале поста я упоминал, что бас был приобретен в одной московской музыкальной барахолке. Так вот. Пока гитара валялась в мастерской, случилось удивительное: ко мне в гости пришел руководитель этой организации, получивший гневное письмо от хозяина баса, и полностью оплатил ремонт (а стоил он, прямо сказать, немало). Этот человек сильно повысил мое мнение о подобных заведениях. Спасибо ему. Видите, как важно ругаться на людей?
Такие вот дела.
mux22.livejournal.com
