Двухскатная крыша гаража: разбор базовых вариантов + все о технологии строительства. Двускатная крыша технология строительства

Двускатная мансардная крыша — технология строительства

Двускатная мансардная крыша технология строительства.

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к созданию дополнительного жилого пространства в чердачном помещении. Это может объясняться высокой стоимостью земельных участков, когда владельцы стараются разместить на минимальном участке жилой дом, гараж, хозяйственные постройки, сад и огород.

И даже в домах старой постройки часто можно встретить второй этаж, где хозяева оборудуют себе лишние квадратные метры жилья. Их тоже можно понять, делать пристройку к дому – это существенные финансовые затраты на фундамент, возведение стен, устройство новой кровли. А сделать жилую комнату под двускатной мансардной крышей проще и выгоднее.

В чем выгода мансардной крыши.

Конструкция мансардной крыши не оказывает существенного давления на несущие стены и фундамент дома. Если сравнивать нагрузки от мансардной крыши и второго полноценного этажа, то мансардная крыша оказывается вне конкуренции . Стоимость второго этажа и мансардной крыши также находится в разных ценовых категориях.

Для устройства мансардной крыши нет необходимости нанимать специалистов, с такой работой можно справиться самостоятельно при наличии помощника из близких друзей или родственников. А это прямая экономия семейного бюджета.

При устройстве мансардного помещения на чердаке не потребуется переделывать весь план дома и согласовывать с архитектурным отделом местного муниципалитета. Строительство мансардной двускатной крыши настолько просто, что здесь не требуется никакая специальная техника, что также ведет к экономии финансовых средств.

Возведя мансардную крышу, вы получаете полноценное помещение, которое можете использовать в различных целях.

Такая конструкция, как мансарда, может многократно переделываться и достраиваться, чего нельзя сделать со вторым этажом, поскольку составляющие элементы двухскатной мансардной крыши легко монтируются и также легко демонтируются.

Конструкция мансардной крыши.

Мансардная крыша подразумевает устройство стропильной системы, что является главной проблемой, и решать её нужно, соблюдая технологию.

В конструкцию крыши входят.

стропильные ноги.

мауэрлат (если только дом строится не из бревен или бруса.

коньковый прогон.

прочие элементы от которых зависит жесткость всей стропильной конструкции.

Конструкция мансардной крыши.

От того, насколько правильно будет собрана стропильная система, будет зависеть прочность и надежность всей крыши.

Кроме этого, для получения полноценного помещения на чердаке важно выбрать угол наклона мансардной крыши, чтобы, в конечном итоге, иметь просторное помещение достаточной высоты.

Обычно двускатные крыши устраивают с углом наклона от 35 до 60 градусов.

Самый распространенный вид двускатной крыши – это с углом наклона в 45 градусов.

Такое значение угла позволяет легче рассчитать стропильную систему. Но больший угол наклона позволяет увеличить полезное пространство на чердаке, хотя расходы на возведение такой крыши значительно увеличатся.

Размер мансарды в зависимости от угла уклона крыши.

Чтобы построить правильную мансардную крышу необходимо, на начальном этапе, создать проект крыши с чертежами и способами укладки пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции, обрешетки и прочих конструктивных элементов.

Наличие проекта, пусть даже не профессионального, а сделанного от руки, даст возможность.

точно подсчитать количество материалов необходимых для устройства крыши.

поддерживать график проведения работ.

соблюдать технологию строительства.

Когда составляется проект крыши, сразу, как правило, выбираются виды материалов, необходимых для устройства всей крыши и мансарды в том числе. И здесь застройщик ориентируется на практичность материалов и надежность.

В понятие практичности входит.

простота монтажа.

эстетичный внешний вид.

Естественно, что стропильная система при строительстве мансардной двускатной крыши возводится на частном доме из древесины.

Выбирается дерево хвойных пород с влажностью, не превышающей 20-22%, без видимых пороков (следы жуков-древоточцев, синева, множества сучков на одном погонном метре и прочего). Покупать древесину лучше всего уже обработанную антисептиками в промышленных условиях. Местное применение антисептика, когда кистью промазываются доски и брус, дает мало эффекта.

В промышленной обработке древесина должна пропитываться полным погружением дерева в состав антисептика на продолжительное время. В этом случае раствор проникает глубоко в тело древесины и жуки не заводятся достаточно долго.

Также древесина должна быть обработана на случай возгорания антипиренами.

Для покрытия кровли в большинстве случае выбираются такие материалы.

асбестоцементный шифер.

оцинкованная сталь.

рулонные материалы на основе битума.

натуральная глиняная черепица и другие кровельные материалы, которых в настоящее время на рынке стройматериалов более, чем достаточно.

Технология строительства мансардной крыши.

Строя мансардную крышу, технология строительства будет заключаться в очередности укладки слоев кровли после устройства стропильной системы.

Основные слои мансардной крыши.

Пароизоляция, укладываемая по стропилам.

Контробрешетка в виде брусков, прижимающих пароизоляцию к стропилам, и создающая одновременно вентиляционный зазор.

Обрешетка, в зависимости от выбранного кровельного материала, сплошная или разреженная.

Утеплитель укладывается непосредственно изнутри чердачного помещения между стропильными ногами, после чего делается внутренняя обшивка потолка и стен мансарды.

Учитывая, что жилое помещение на чердаке будет обогреваться, нужно защитить утеплитель от неизбежного конденсата. Поэтому поверх утеплителя изнутри мансарды укладывают еще один слой пароизоляции, и только после этого начинают внутреннюю отделку.

Особое внимание следует обратить на устройство мансардных окон, так как именно они создают ломанную мансардную крышу.

В качестве утеплителя специалисты советуют использовать минераловатные материалы рулонные или плитные на основе базальта или стекловолокна.

Они не горючи и имеют высокие показатели по сохранению тепла.

Кроме этого, такие утеплители имеют малый вес, что не утяжеляет всю конструкцию крыши.

Толщина утепляющего слоя рассчитывается, исходя из климатических особенностей данного региона строительства. Для центральной России толщина утеплителя достаточна 10-15 см. Для северных районов она будет больше. Расчет толщины утеплителя можно сделать, воспользовавшись СНиП23-02-2003.

Правильное устройство стропильной системы обязательно для всех крыш, а не только мансардных.

В нашем случае, особое внимание следует обращать на правильное устройство пароизоляции и утепления кровли. Так как именно эти факторы являются залогом того, что в чердачном помещении будет соблюдаться нормальный температурный режим, и стены с потолком не будут промерзать, что может повлечь за собой гниение стропильной конструкции.

Интересное по теме.

Мансардная двускатная крыша: особенности возведения Ломаная мансардная крыша особенности строительства Двускатная крыша своими руками.

Также советуем посмотреть.

15.05.2017

actualremont.ru

Двускатная крыша своими руками. Технология строителства крыши

От настоящего хозяина ожидается много умения и грамотного подхода к делу. Как быть, когда нужно заменить, или же построить своими руками двускатную крышу? Прежде всего, почему именно двускатная? Да хотя бы потому, что ее простая геометрия наиболее подходит для начинающего кровельщика.

Да и в частном домостроении она встречается чаще всего. К тому же она гораздо дешевле обходится по сравнению с более сложными видами кровель.

Односкатная крыша применяется достаточно редко. В большинстве случаев ее возводят над техническими постройками. Хотя, встречаются очень даже привлекательные проекты именно с нею.

К слову сказать, разные бригады выполняют работу по различным технологиям и методикам. Поэтому и рекомендации вы можете встретить разные. Мы же рассмотрим один из существующих способов, каким образом вы можете построить крышу.

Стропильные фермы рассматриваемых нами двускатных крыш делятся на 2 вида:

• Стропила укладываются на мауэрлат.
• Стропила укладываются на балки перекрытия нижнего этажа.

Как сделать двускатную крышу своими руками?

В рамках этой статьи мы рассмотрим случай, когда стропила крепятся к балкам перекрытия.

Итак, для того, чтобы было более наглядно, возьмем для примера дом размером, скажем, 8х8 м. Высота пусть будет 3 метра.

Мауэрлат

Как дом начинается с прихожей, так и крыша начинается с мауэрлата. О том, как его закрепить – это тема отдельной статьи. Здесь же скажем, что он устанавливается заподлицо с внутренней поверхностью несущих стен. Внешняя его сторона закладывается кирпичами. Поэтому снаружи его не видно. Однако его верхняя часть должна возвышаться на 2-3 см над облицовочным кирпичом. Это позволит нагрузке передаваться лишь на мауэрлат. Нагружать облицовочный кирпич не нужно.

Балки перекрытия

Первыми укладываются крайние балки. Они определяют ширину карниза своим выносом. Он обычно равен 40 – 50 см. Для балок берется брус. Его сечение зависит от нескольких факторов. Для этого существуют специальные расчеты, которые можно найти в Интернете. Для нашего случая достаточно будет бруса 100х200 мм.

После того, как крайние балки перекрытия закреплены, натягивается шнур по верхней плоскости. По нему выставляются остальные балки. Если нужно, подтесывая под ними мауэрлат или же подкладывая тонкие фанерные кусочки. Нужно смотреть по обстоятельствам. Дело в том, что брус часто идет с разбежкой +-10 мм. Что поделать, на многих пилорамах работает еще, можно сказать, дореволюционное оборудование. И хотя железо работает хорошо, но до евростандартов калибровка не всегда дотягивает.

Шаг балок подбирается с учетом шага стропил, которые будут уложены впоследствии на них. Если стропила выполнены из доски 50х150 мм, шаг делается на 60-70 мм. Все же желательно сделать на 60, т.к. это ширина многих утеплителей.

Когда длинные балки установлены, можно переходить к коротким. Они выполняются длиной около метра и опираются на две крайние балки. Это несколько непривычно, но зато надежно. При таком устройстве опорного каркаса исключается возможность такой неприятности, как провисание фронтонного отлива. Если этого не сделать, даже с отлично закрепленными кобылками порой бывают неприятности.

Крепление балок производится 150-ми гвоздями. Можно применять стропильные металлические уголки, а также саморезы. Куда же без них. Современные крепежные элементы существенно облегчают работу. Особенно когда ее выполняет неопытный человек. Ведь в этом случае нет необходимости выполнять всяческие сложные зарубки и запилы.

Когда балки установлены, устраивается настил. Для него можно взять половые доски, подойдут дюймовые. Их можно не закреплять. Они нужны для того, чтобы можно было спокойно перемещаться по крыше.

Установка стоек и конька

Для начала выставляем согласно уровня или же отвеса стойки, выполненные из доски сечением 50х150 мм, и закрепляем каждую стойку при помощи временных распорок. Шаг стоек не превышает 3 м. Первым делом устанавливаются крайние, потом выставляется шнур и по нему ставятся уже промежуточные. Когда вся стропильная ферма будет возведена, промежуточные стойки можно будет спокойно убрать и оформлять жилые комнаты второго этажа.

От формы крыш зависит высота стоек. Как правило, удобным вариантом является пропорция, при которой высота стоек равна высоте первого этажа, считая по фасаду здания. То есть от уровня почвы до мауэрлата.

Когда стойки установлены, можно укладывать на них и закреплять коньковый брус. Его можно изготовить из доски 50х200 мм. Подойдет и 50х150 мм.

Стропила

Намного быстрее идет работа, когда изготавливается шаблон. Его можно сделать из обычной доски сечением 25х150 мм. Для этого нужно приложить ее одним концом к торцу конькового бруса, а другим концом к балке. Отчерчиваются две линии, и можно отпиливать лишнее. Вот и получился готовый шаблон.

Кстати, чтобы можно было добиться такого удобства, нужно соблюдать четкую геометрию всей конструкции, что в обычных условиях реальности добиться довольно сложно. Особенно когда нужно сделать новую крышу на старом здании.

На практике делается предварительный верхний запил у стропилы согласно шаблону. Потом полученная заготовка берется и прикладывается к наружной балке. Теперь можно разметить нижний запил уже на месте. Таким нехитрым способом можно установить все стропила. При этом когда устанавливается одно стропило, сразу же нужно установить и стропило, ему противоположное. Это позволяет снять боковую нагрузку, которая возлагается на коньковый брус. Если этого не сделать, то конек может просто изогнуться.

Как поступить, если крыша имеет длинный скат?

Когда для устройства крыши не хватает шестиметровых досок, можно поступить по-разному.

• Заказать на пилораме доски нужной длины. Это дороже обойдется. Но избавит от многих ненужных проблем. Конечно, разница за кубометр может составить полторы тысячи, но зато монтаж займет гораздо меньше времени, а это может сократить расходы на трудочасы.
• Можно сшить две доски. Это можно сделать, пришив к ним обрезок такого же сечения. Его длина должна составлять 1,5-2 м. Стык желательно делать внизу. При этом под него нужно установить дополнительную стойку.

Стропила крепятся к коньку на 2-3 гвоздя. К балке перекрытия – при помощи металлических пластин и саморезов. Для крепости нелишним будет добавить пару гвоздей. Иногда уместно применить и скобы. Кстати, во множестве случаев люди применяют скобы неправильно. Нагрузка на скобу должна приходиться на растяжение. Т.е. она должна располагаться не перпендикулярно к балке, а под углом, компенсируя растягивающую нагрузку.

Следующим действием является установка стоек и ригелей под стропила. В мансардной крыше стойки одновременно служат каркасом будущих боковых стен. Ригеля же выступят в роли потолочных балок.

Фронтоны

После стропильной фермы подходит черед и фронтонов. Для этого, прежде всего, нужно установить дополнительные стойки, служащие каркасом фронтона. При этом нужно контролировать установку шнуром, который натягивают понизу.

После этого выполняются оконный проем. Его конфигурация и размеры можно делать практически любыми. При этом стоящая по центру стойка может быть разрезана, т.к. нагрузка уже на нее не ложится, будучи перенесенной на другие опорные элементы. Когда каркас окончен, можно обшивать фронтон дюймовой доской.

Карниз

После фронтона можно приступать к подшивке досок карниза по периметру дома. Лобовую доску, которая должна пришиваться к торцам перекрытия, изготавливается из доски 25х200 мм. После чего снизу к карнизу подшивают два пояса, выполненные из доски сечением 25х100 мм. Этого обычно вполне достаточно для того, чтобы можно было закрепить впоследствии софиты.

Водосточная система

Итак, мы уже дошли до интересного момента, когда нужно монтировать части водосточной системы. Да, не удивляйтесь. Многие работы удобнее выполнить именно сейчас. Когда предполагается использовать металлические крепления для водостока, их желательно установить именно на этом этапе возведения крыши. При этом лобовые доски удобнее всего закрывать сайдингом в это же время. Потом, когда будут установлены остальные элементы, это будет сделать достаточно сложно. Кстати, очень удобно использовать пластиковые держатели, которые закрепляются на лобовой доске. Их удобно применять тем, что их можно монтировать и после завершения сборки крыши.

Обрешетка

Прежде чем выполнять обрешетку, нужно при помощи строительного степлера закрепить гидроизоляционную мембрану. Работа продвигается снизу вверх, чтобы последующий ряд пленки ложился с нахлестом поверх нижнего. Выполнять работу при этом желательно, установив леса. В любом случае их придется устанавливать, когда дойдет дело до водостока и обшивки карнизов сайдингом.

Когда мембрана закреплена, можно приступать к контробрешетке. Для этого берем рейки сечением 25х50 мм и прибиваем их к стропилам. Поверх них уже набивается обрешетка. Как именно это делать – это тема отдельного разговора. К тому же под каждый кровельный материал сопровождается инструкцией, в которой производитель дает свои рекомендации. Таким образом, подготавливается вся крыша. После обрешетки остается лишь выполнить свес и отлив на фронтоне. При этом нужно придерживаться нижеприведенной последовательности.

Фронтонный свес:

• Под выступающие концы обрешетки при помощи саморезов подшивается снизу ветровая доска фронтонного свеса. Сечение 25х150 мм.
• Кобылки выставляются и закрепляются саморезами. Между ними оставляется расстояние примерно в 1 метр.
• Снизу к установленным кобылкам подшиваются также два пояса, из доски сечением 25х100 мм. В принципе, их вполне достаточно для того, чтобы потом обшить свес сайдингом.

Доски сечением 50х150 мм отрезаются нужной длины и изготавливаются треугольные кобылки для фронтонного отлива. После чего они закрепляются на выносах. На них прибиваются два пояса из доски сечением 25х100 мм.

Вот и все крыша закончена. Теперь вы можете насладиться результатом своего труда. Осталось обшить фронтон и карнизы сайдингом, и с удовлетворением созерцать собственноручно установленную крышу. Хотя, может быть, вы пожелаете воспользоваться бригадой проверенных мастеров, которые отлично знают все многочисленные нюансы своего дела? В таком случае эта статья поможет вам проконтролировать процесс монтажа и оценить мастерство работающих специалистов. Ведь крыша-то устанавливается на года. И нужно быть уверенным, что она действительно прослужить верой и правдой достаточное количество лет.

В любом случае мы пожелаем вам комфорта и уюта в вашем доме, чтобы он всегда радовал вас своим теплом, каждый раз принимая в свои объятия.

dekormyhome.ru

Дом с двускатной крышей, выполняем возведение каркаса двускатной крыши, как правильно это сделать, полезные советы. Двускатная крыша своими руками: технология строительства и материалы. как построить двускатную крышу

Современные конструкции крыш отличаются сложностью и разнообразием – это и ломаные крыши, шатровые, многощипцовые, и.т.д. Однако простая, надежная и проверенная временем двускатная крыша была и остается актуальной и очень распространенной. Благодаря простоте и функциональности очень много застройщиков отдают ей предпочтение и сегодня, к тому же двускатную крышу вполне можно сделать, не прибегая к услугам специалистов. Однако, несмотря на то, что двускатная крыша смотрится очень просто, ее строительство требует как минимум теоретических знаний процесса и хоть какого-то опыта в строительном деле. В данной публикации мы рассмотрим процесс строительства двускатной крыши своими руками, обратим внимание на некоторые нюансы и тонкости, что поможет избежать грубых ошибок человеку, строящему крышу впервые.

Строительство дома – процесс дорогой, требует серьезного вложения средств, времени и сил. Естественно, люди стараются искать способы как-то сэкономить, удешевить конструкцию, используя при этом последние достижения строительных технологий. Одна из них, в последнее время массово набирающая популярность в России – каркасный метод строительства домов. Главная выгода этого метода в том, что одноэтажный каркасный дом вполне можно построить без привлечения профессионалов. Если вы обладаете хотя бы минимальной технической грамотностью, и будете строго придерживаться всех рекомендаций, то без особых проблем сможете построить такой дом самостоятельно. В процессе строительства каркасного дома очень часто приходится существенно упрощать конструкцию, а обычная двускатная крыша особой сложностью не отличается, и как нельзя лучше подходит для каркасного дома.

Двускатная крыша: особенности конструкции

Любой строитель знает, что долговечность здания во многом зависит от того, насколько равномерно распределена нагрузка на несущие поверхности дома при строительстве крыши, и с этой точки зрения двускатная крыша – один из лучших вариантов. Двускатная крыша – довольно простое и при этом функциональное сооружение. Готовая крыша представляет собой две наклонные плоскости, которые опираются на две противоположные стены дома. При этом получается два пустых треугольных торца, которые называются фронтонами. Если позволяет высота крыши и площадь дома, то в пространстве под крышей можно сделать одно или несколько жилых помещений. Жилое пространство под крышей называют мансардой, в то время как нежилое – чердак, используют только для хозяйственных нужд, например, годами складируют там всякие нужные и ненужные вещи.

Поэтапное возведение двускатной крыши своими руками. Стропильная система двускатной крыши

С эстетической точки зрения двускатная крыша выглядит, конечно же, немного простовато. Этот недостаток можно компенсировать использованием современных кровельных материалов, которые облагородят и украсят эту самую заметную часть дома.

В первую очередь необходимо устроить перекрытия. Очень часто при капитальном строительстве зданий из кирпича, блока и прочих традиционных материалов перекрытия делают из железобетонной плиты.

Это позволяет сэкономить много времени, а перекрытие получается прочным и долговечным. Но в каркасном строительстве использование таких тяжелых материалов недопустимо, так как они могут попросту разрушить деревянный каркас и повредить непрочный фундамент. Для строительства своими руками лучше всего подойдут деревянные балки.

Выбирая материал, из которого будут монтироваться стропила двускатной крыши, необходимо, прежде всего, решить, как будет использоваться пространство под крышей. Если будет просто чердак, тогда будет вполне достаточно бруса 50х150 мм. Для устройства жилого мансардного помещения нужно использовать более массивный материал сечением как минимум 100х150 мм, оптимально – 150х150 мм. Деревянные балки укладывают на готовые стены, параллельно фронтонам. Каждая балка должна выступать за пределы стены на 50-70 сантиметров для того, чтобы можно было сделать свес крыши, достаточный для защиты стен от атмосферных осадков. Как только балки уложены, приступаем к изготовлению и монтажу стропильной системы

Так как крыша у нас будет двускатной, стропильные конструкции делают треугольными.

Готовые стропила представляют собой конструкцию в форме буквы «А». Проще всего собирать каждый треугольный элемент стропильной конструкции на земле. Сначала нарезают брус необходимой длины, определяют угол ската. После этого изготавливают шаблон для сборки стропил под определенным углом. Для этого берут два обрезка доски или бруса и скрепляют их под необходимым углом. Далее просто подгоняют брусья под шаблон, подрезают в верхней части для лучшего сцепления, и скрепляют друг с другом гвоздями или саморезами.

Тут же на земле к стропилам можно прикрепить и перекладину. После этого остается только поднять готовую конструкцию, выставить и закрепить ее наверху. Крепление стропил к балкам перекрытия делают с помощью гвоздей и скоб. В целом, конструкция стропильной системы двускатной крыши считается очень простой, и бригада профессиональных строителей может собрать ее « с нуля» меньше чем за день.

Перекладину в стропильной конструкции нужно рассчитать таким образом, чтобы она служила основой для будущего потолка мансарды.

Довольно часто не удается найти в продаже брус необходимой длины. В этом случае можно срастить брус с двух сторон обрезками доски. Крепят две части бруса обычно гвоздями, хотя все-таки лучше использовать длинные саморезы или болты.

Мансарда в условиях России обязательно должна быть отапливаемой. Если же планируется сделать из подкрышного пространства обычный чердак, то в этом случае задача существенно упрощается, и финансовые затраты, соответственно, тоже. Экономия в этом случае достигается, прежде всего, за счет утепления и меньшего расхода материала, ведь шаг стропил можно сделать несколько больше. Однако не следует размещать стропила на расстоянии более полутора метров друг от друга. Лучше всего, если шаг будет составлять 1.2 метра. Таким образом, даже если сделать кровлю из традиционного тяжелого шифера, ее вес равномерно распределиться по всей площади конструкции.

В первую очередь устанавливаются фронтальные крайние стропильные конструкции с обеих сторон.

Их временно крепят с помощью длинных укосин. Очень важно выставить первые фронтальные стропила (впрочем, как и все остальные) строго вертикально.

После того как крайние стропильные конструкции выставлены, между ними натягивают шнур, относительно которого выставляют остальные стропила.

Крепят стропильные конструкции к балкам по-разному. К примеру, внахлест с дополнительным креплением металлическими скобами, или делают врезку в балку перекрытия глубиной примерно 5-7 сантиметров.

Треугольная конструкция сама по себе является достаточно жесткой, а дополнительное усиление в виде перекладин на высоте потолка, плюс прочное крепление стропил к балкам перекрытия обеспечивают дополнительный запас прочности, что позволяет не волноваться насчет вертикальной нагрузки на крышу.

Если говорить о фронтальных нагрузках на конструкцию, то тут необходимо обеспечить всей стропильной системе крыши дополнительную жесткость. Обычно это делается с помощью укосов, которые строители иногда еще называют «ветровыми планками», устанавливаемых на перекладину фронтального стропила и в нижнюю часть среднего стропила. Таким образом, стропильную конструкцию усиливают с каждой стороны, всего укосов четыре.

Для укосов можно использовать материал, из которого собирают стропильную конструкцию, или же взять брус немного меньшего сечения, например 50х100 мм.

Обязательно нужно обратить внимание на высоту стропил, и, конечно же, на угол скатов крыши. Чем больше высота снежного покрова в вашем регионе, тем выше должна быть стропильная конструкция и больше скат крыши. Делая проектирование и расчет стропильной системы крыши, необходимо знать эти данные и внести соответствующие поправки в конструкцию.

мансарда. утепление мансарды

Устройство мансарды предполагает наличие жилых помещений в пространстве под крышей, следовательно, необходимо уделить должное внимание утеплению крыши. В процессе проектирования нужно обязательно предусмотреть ширину утеплителя, чтобы в процессе работы не пришлось его подрезать или наращивать, что ведет к увеличению расхода материала, и, соответственно, денежных расходов. Утеплитель укладывают только после того, как готова обрешетка и полностью закончены работы по устройству кровли.

Уложенный утеплитель обязательно нужно закрывать любым подходящим рулонным материалом, к примеру, паробарьером, особенно если используются листы стекловаты или минеральной ваты.

Если жилых помещений в мансарде будет несколько, то к стропильной системе монтируются дополнительные стойки, которые будут играть роль основы для будущих стен мансардных помещений. Стойки для стен крепятся к перекладинам – основе будущего потолка помещения.

Чтобы максимально утеплить мансардное помещение, можно дополнительно уложить теплоизоляционный материал на потолок и стены мансарды. Впрочем, это зависит от температуры в регионе, где строится дом.

Само собой разумеется, что, если вы приняли решение об устройстве жилых помещений в пространстве под крышей – будьте готовы к дополнительным финансовым расходам, так как в этом случае понадобится больше стройматериала и утеплитель.

устройство обрешетки и кровельный материал

Как только установлена вся система стропил со всеми необходимыми усилениями и распорками, приступают к монтированию обрешетки, на которую впоследствии будет крепиться кровельный материал. Шаг, и, соответственно, плотность обрешетки зависит от кровельного материала, который будет использоваться. Наиболее дешевый и не требующий наличия плотной обрешетки материал – обычный кровельный волнистый шифер. Толщина доски обрешетки под шифер составляет не меньше 2-х сантиметров. Впрочем, для шиферной кровли вполне достаточно 4-х досок на один лист материала по высоте. Главные недостатки шифера – большой вес, хрупкость и довольно непривлекательный внешний вид.

Если в качестве кровельного материала будет использоваться мягкая битумная черепица или ондулин, то обрешетка должна быть очень плотной. Кроме этого, сверху на обрешетку для дополнительной прочности часто укладывают листовой материал — например, панели ДСП. Хотя нагрузка на стропильную систему немного возрастает, но это компенсируется малым весом кровельного материала.

Напоследок отметим, что при соблюдении всех вышеперечисленных рекомендаций, двускатная крыша получится достаточно прочной, чтобы противостоять снеговой и ветровой нагрузкам, и при должном уходе и своевременном ремонте прослужит очень долгое время.

Ив дополнение к теории предлагаем просмотреть несколько видеороликов по теме:

svouimirukami.ru

Двухскатная ломаная крыша своими руками

Поможет разобраться с тем, как строится ломаная крыша чертеж, который выполняют при разработке проекта дома. Верхний треугольник, образованный стропильной конструкцией, при строительстве мансардной кровли в отличие от двух боковых треугольников изготавливают из наслонных стропил, также можно использовать висячие (прочитайте также: "Двухскатная мансардная крыша"). Когда предполагается задействовать висячие стропила, тогда для компенсации изгибающих напряжений потребуется монтаж дополнительной подвески. Такое напряжение создается в затяжке. 

Стропильные висячие фермы создают конек при помощи жесткого соединения стропильных ног без применения конькового прогона. Для равномерного распределения нагрузки используют подкосы и ригель. 

Когда задействуют наслонные стропила, верхний треугольник имеет совершенно другое устройство. Затяжки в таком случае выполняют функции потолочных балок, а в них упираются стойки, необходимые для конькового прогона. Для этого используют древесные материалы, имеющие большое сечение. Также потребуется строительство солидной потолочной конструкции. Как утверждают специалисты, в домах, на которых планируется двускатная ломаная крыша, желательно строить стропильные системы путем совмещения нижних наслонных и верхних висячих стропил. 

 

Строительство ломаной крыши 

Работу по созданию ломаной кровли выполняют в такой последовательности:

 

• по плитам перекрытия укладывают лежни или подготавливают в деревянных потолочных балках врезки для стоек;
• устанавливают стойки с подкосами (если необходимо) или без них, затем укладывают 2 боковых прогона;
• в порядке очередности монтируют ноги наслонных стропил;
• если расчеты кровли двухскатной крыши подтверждают необходимость наличия схваток, их устанавливают дополнительно;
• висячие стропильные фермы собирают на земле, поднимают к месту монтажа и крепят на боковых прогонах;
• когда конструкция ломаной крыши предусматривает использование исключительно наслонных стропил, тогда боковые прогоны соединяют балками потолка мансарды с предварительно подготовленными врезками, предназначенными для стоек конькового прогона;
• при необходимости устанавливают стойки для конькового прогона с подкосами;
• укладывают коньковый прогон;
• в порядке очередности монтируют наслонные стропильные ноги;
• в зависимости от используемого кровельного материала создают обрешетку. 

 

Порядок расчета кровельного пирога

В качестве примера проведения расчета кровельного пирога взят монтаж ломаной крыши с использованием металлочерепицы.

Необходимы следующие материалы:

• гидроизоляционный;
• теплоизоляционный;
• пароизоляционный;
• кровельные;
• крепежные детали;
• доборные элементы;
• водосточные изделия. 

Для пароизоляции планируется использовать Изоспан В, стандартно его рулон имеет ширину 160 сантиметров. Согласно инструкции производителя, размер нахлеста должен составлять минимум 10 сантиметров, отсюда рабочая ширина равна 150 сантиметрам. С учетом стандартных размеров рулона получается 70 «квадратов» материала. После этого площадь кровельной поверхности делят на площадь рулона и определяют их необходимое количество. 

Материал для выполнения гидроизоляции, когда строится двухскатная или односкатная ломаная крыша, рассчитывается аналогично. 

Утепляться одно- или двухскатная ломаная крыша может одним из двух способов: материал укладывают либо на всю ее поверхность или только на стены и потолок мансардного помещения. Второй способ по стоимости дешевле, но поскольку утеплитель помещают между стропил, разрыв слоя материала способствует образованию мостиков холода. При выборе плиточного «Эковер Лайт 35», имеющего толщину 5 сантиметров, ширину 60 сантиметров и длину 1 метр, нужно разделить площадь поверхности кровли на площадь одного листа и полученный результат умножить на 3, поскольку толщина слоя утеплителя должна составлять не меньше 15 сантиметров. 

 

Для проведения расчета необходимого количества металлочерепицы, когда создается одно-, двух- или четырехскатная ломаная крыша, требуется знать параметры листа кровельного материала. Если планируется двухскатная кровля, нужна длина нижнего и верхнего скатов, длина боковых прогонов и конька. Затем на вылет за стропильную ногу добавляют по 7 сантиметров к длине каждого из скатов (прочитайте статью: "Строительство крыши частного дома - подготовка"). 

Стропильная система ломаной крыши, смотрите на видео:

Длину бокового прогона, а также конька делят на рабочую ширину листов металлочерепицы (ее определяют путем вычитания размера боковых нахлестов). В результате получают количество картин, которые предстоит уложить по ширине каждого из скатов. 

Чтобы произвести расчет листов согласно длине, учитывают, что длина картины (максимальная) составляет 6,1 метра, стандартно длина листа равна 2,95 и 2,25 метра, нахлест по торцу – 15 сантиметров, на свес надо добавить 7 сантиметров. С учетом того, что высота бокового прогона обычно соответствует высоте комнаты в 2,5 метра, то желательно использовать листы, имеющие длину 2,95 метра. 

При проведении расчетов не забывают учитывать стоимость доборных и крепежных изделий. Так саморезы высчитывают путем умножения их необходимого количества для крепления одного листа на число листов. Доборные элементы определяют согласно длине карнизов и конька, учитывая нахлесты. Прочитайте также: "Как построить ломаную крышу: особенности возведения".

kryshadoma.com

обзор конструкции + монтажные инструкции

Крышу с двумя скатами над гаражами сооружают немногим реже односкатного аналога. Хотя согласно всеобщему заблуждению один скат требует меньше затрат, конструкцию «домиком» зачастую построить дешевле. С ее наклонных поверхностей беспрепятственно стекает вода, потому нет смысла укладывать многослойную гидроизоляцию.

В устройстве парапетов, увеличивающих расход материалов, нет необходимости. Несложный процесс возведения вполне доступен домашнему умельцу, если он знает, как сооружается двухскатная крыша на гараж в точном соответствии с технологическими указаниями.

Домики для четырехколесных «коней» оснащаются ровно такими же типами крыш, как и дома самих автолюбителей. В технологиях возведения скатных конструкций для гаражей и жилых зданий практически нет отличий.

Высота определяется предпочтениями хозяев и их планами на использование подкрышного пространства. В нем свободно можно организовать мастерскую, комнату отдыха или склад, если несущая способность коробки не будет ввергать в сомнения по прочностным аспектам.

Крутая крыша средств на обустройство потребует больше, чем ее невысокий аналог. Скаты ее солидней по размерам, а элементы стропильного каркаса внушительней. Поэтому даже среди отечественных собственников кирпичных и бетонных гаражей не слишком много любителей высоких конструкций, если не планируется эксплуатация чердака. К необходимости регулярно счищать снег с низко-скатной крыши они относятся весьма благосклонно, как к веской причине лишний разок посетить гараж и навести порядок в личных владеньях.

Утепленная двухскатная крыша гаража позволит существенно сэкономить тепло. Однако без убедительных климатических показателей в регионе строительства повышать теплотехнику строения неразумно. При необходимости укладывают теплоизоляционный материал между стропильными ногами, снизу защищают пароизоляционной пленкой, сверху гидроизоляцией.

Работы проводятся в соответствии с правилами устройства обычных скатных крыш, стропильные системы могут быть выполнены как из древесины, так и из оцинкованного металлопроката.

В зависимости от проектных данных обустраиваемой коробки в сооружении стропильных систем над гаражами используется:

• Наслонная технология, согласно которой у верхнего и нижнего края каждой стропильной ноги имеется собственная надежная опора. Низ наслонных стропилин обычно опирается на стенки постройки. Верх – на прочную прогонную систему, опирание которой в свою очередь производится на внутреннюю стенку или ряд опорных столбов внутри гаража. Строительство наслонной стропильной системы начинается с возведения рамы, увенчанной коньковым прогоном. Именно на раму опираются верха попарно установленных стропилин.
• Висячая технология, согласно которой стропила опираются только на стенки коробки. Точкой опоры для верхней пятки висячей стропилины служит аналогичная часть зеркально развернутого собрата. Стропильные системы висячей разновидности сооружаются в основном путем установки треугольных ферм, основание которых чаще всего служит потолочной балкой, реже расположенной выше стяжкой. Фермы можно купить в полностью подготовленном к монтажу виде или изготовить самостоятельно.

Стропильные системы наслонной разновидности сооружаются над гаражами, если есть необходимость в перекрытии большого пролета. Например, в гаражах с двумя или более боксами для машин. В таких постройках обычно имеется как минимум одна стена или ряд опорных столбов для поддержания кровельной конструкции. Висячая схема идеально подходит для возведения крыши над строением, рассчитанным на одно авто. Внутренние стенки и опорные столбы в малогабаритных постройках неприемлемы из-за незначительных размеров полезного пространства.

Обе разновидности стропильных каркасов при перекрытии небольших пролетов до 5м включают минимум элементов. Наслонная система состоит из установленных парами стропильных ног и прогонной конструкции, висячая – из ряда стропильных ферм. При увеличении пролетов схема сооружения стропильных крыш усложняется, дополняется подкосами, опорными столбами, дополнительными прогонами бабками, ригелями и т.д.

Заметим, что для устройства крыши с двумя скатами сооружение стропильного каркаса не является условием обязательным. Скаты могут быть сформированы треугольными фронтонами. На покатые стороны фронтонов укладываются слеги – балки, параллельные коньковому прогону и свесам. Бесстропильная методика практикуется преимущественно в деревянном строительстве. Кирпичные и каменные постройки с фронтонами все же принято обустраивать с помощью стропильных ферм, установленных внутри коробки.

Простейший путь получения информации – тщательный разбор методов и технологий сооружения. Желающим знать, как самостоятельно построить гараж с прочной двухскатной крышей, мы предлагаем несколько наиболее распространенных примеров. Рассматривать будем строительство крыш над каркасными стенами. Их специфика заключается в креплении стропильной системы к верхней обвязке стеновых опор, а не к мауэрлату кирпичных и бетонных гаражей. Разница не принципиальная, но забывать о ней не стоит, особенно на стадии проектирования, т.к. закладные детали для крепления мауэрлата должны быть заложены в процессе возведения стен.

Финишное кровельное покрытие для гаражей выбирают, ориентируясь на показатели крутизны конструкции и на собственные экономические соображения. Материал, из которого выполнены стены, серьезного значения не имеет. В обустройстве низко-скатных построек используют в основном рулонные материалы, привлекающие хозяев отличными водоотталкивающими качествами.

Для кровли крыш повыше применяют металлочерепицу или экономичный профнастил, радующие не только ценой, но и возможностью самостоятельно уложить покрытие. Керамическая черепица и натуральный камень над отечественными гаражами встречаются крайне редко, и то лишь в случае вменения единых ландшафтных требований к участку.

Наслонные варианты гаражных крыш

Пример двухскатной крыши над «одноместным» гаражом вполне доступен неопытному исполнителю. Крыша холодная, но при желании этот аспект можно продумать и доработать самим. Ширину доски, из которой будут производиться стропильные ноги утепленной крыши, следует подобрать так, чтобы толщина утеплителя была на 3-5см меньше. Разница эта нужна для формирования вентиляционных потоков, отводящих испарения и конденсат от утеплителя.

Если с покупкой досок требующегося размера ничего не получится, поверху стропилин прибивается обрешетка – брусок, наращивающий недостающую ширину.

Простейшая стропильная конструкция

Пошаговый инструктаж для мастеров, решивших своими руками построить холодную двухскатную крышу гаража:

• Проводим разметку по верхней обвязке длинных стенок гаража. Отмечаем шаг установки стропилин, который согласно проекту равен 40 – 60см. Короче, стенку банально делим на равные отрезки, длина которых не меньше 40см, но не больше 60см. Размечаем от угла коробки, не забываем, что крайние пары стропильных ног должны быть установлены заподлицо с торцовыми стенами.
• Монтируем потолочные балки. Согласно разметке устанавливаем доску на обе стены. Лечь она обязана на ребро строго горизонтально. Проверяем горизонтальность уровнемером и фиксируем парой гвоздей или уголками. Потолочные балки заодно с основной работой играют роль затяжек, компенсирующих распор. Если нужно недорого утеплить постройку, то теплоизоляцию лучше разместить между потолочными балками, снабдив изнутри пароизоляционной пленкой и дополнительной обрешеткой.
• По установленным потолочным балкам раскладываем куски фанеры или подобного материала для обеспечения доступа к площадке строительства стропильного каркаса.
• Отмечаем середину обеих торцевых стен, метку ставим на верхнюю обвязку. К торцам временно прибиваем рейку так, чтобы одна грань ее совпала с условной центральной осью. Вспомогательная рейка нужна для точного определения положения конька и для изготовления шаблонов стропилин.
• Прикладываем доску с торца к месту установки крайней стропильной ноги. Отмечаем по факту линии запилов. Это шаблон, пользуемся им, чтобы сделать остальные стропилины с равнозначными размерами и запилами.
• Ориентируясь на вспомогательные рейки, между которыми желательно натянуть шнур, устанавливаем опоры под коньковый прогон. При строительстве большепролетных конструкций опоры устанавливаем через 120см. Проконтролировав вертикальность, фиксируем стойки металлическими уголками с усиливающей перемычкой.
• На опорные стойки ребром укладываем коньковый прогон, проверяем горизонтальность и прибиваем.
• К основанию расположенных в середине опор прибиваем брусок, параллельно коньковому прогону. Он выполнит функцию лежня, укладка которого слишком сильно нагрузила бы каркасную постройку.
• Монтируем подкос, верх которого упираем в прогон, низ в брусок у основания опоры. Угол наклона подкосной детали около 45º. Если установить предстоит несколько подкосов, их направляют в противоположные стороны.
• Заготовленные стропила перемещаем на крышу, ставим на место, крепим гвоздями вверху к прогону, внизу к обвязке и к расположенной рядом потолочной балке. Начинаем с крайних пар, между которым следует протянуть шнурку. Ориентируясь на показания шнурки, производим монтаж рядовых стропилин.
• Демонтируем вспомогательный брусок. Его замещаем двумя стойками, прибитыми к стропилам вверху и к обвязке внизу.
• Каждую вторую пару стропилин оснащаем затяжкой.
• Для оформления фронтонных свесов к крайним парам стропильных ног крепим уголками консольные укороченные балки, затем обшиваем периметр ветровой доской.

Для изготовления стропилин, подкосов и балок используем доску 50×150мм, 50×200мм или 50×250мм. Следует учесть, что сечение материала для конькового прогона должно быть больше сечения рядовых элементов стропильной системы. Затяжки можно сделать из доски 25×100мм.

По готовой стропильной системе нужно выполнить обрешетку: сплошную, если укладывать запланировано рулонный материал, разреженную, если производиться будет монтаж металлочерепицы или профилированного стального листа.

В сооружении стропильных систем наслонной категории для небольших гаражей используются одинаковые технологические принципы. Независимо от крутизны скатов самостоятельному мастеру придется выполнить все описанные выше этапы работ.

Поверх готовой стропильной системы полосами настилается рулонная гидроизоляция, укладка которой производится от свеса к коньковому прогону, потом обрешетка и кровельное покрытие.

Большепролетная наслонная крыша

Пример строительства крыша над большепролетной коробкой подтверждает непоколебимость технологических принципов. Особенность сооружения заключается в том, что обустраиваемый объект условно разделен на сектора.

Кроме несущих стен имеется два ряда опорных стоек, на которые уложены боковые прогоны. Прогонная конструкция опирается не на лежень или балки перекрытия, а на дополнительные стойки. Сектора коробки не превышают лимита в 5м, поэтому их не усиливают подстропильными ногами – подкосами.

Висячие схемы крыш для гаража

Висячие стропильные системы вполне обоснованно лидируют в сфере сооружения малогабаритных гаражей. Хозяев и строителей не пугает сложность ремонта и замены испорченной детали висячей стропильной системы. Гораздо удобнее и безопаснее соединять стропильные ноги в фермы, а затем поднимать их на крышу, чем устанавливать по-отдельности каждый наслонный элемент на высоте.

Элементарный способ строительства

Перед возведением крыши по висячей методе следует сделать точный расчет или запастись готовым проектом с точными размерами фронтонов.

Висячую стропильную систему для гаражной крыши будем сооружать следующим образом:

• Размечаем будущее положение стропильных ног согласно указаниям проекта.
• В соответствии с обозначенными в проекте размерами изготавливаем стропильные фермы и запиливаем нижние пазы для опирания на обвязку.
• Устанавливаем сначала крайние фермы, примыкающие к фронтонам, соединяем их между собой шнуркой.
• Устанавливаем промежуточные фермы, не забывая сверяться с показаниями шнурки. Верхние грани стропилин должны сформировать ровную воображаемую плоскость.
• Устанавливаем диагональные ветровые связки изнутри постройки. Они обеспечат жесткость стропильного каркаса.
• Обшиваем фронтоны плитами ОСП-3.
• Крепим к торцам крайних стропильных ферм укороченные балки для формирования фронтонных свесов.
• Монтируем по периметру ветровую доску.
• Поверх готовой стропильной конструкции крепим обрешетку, разновидность которой соответствует типу финишного покрытия и требованиям производителя материала.

В примере обрешетка устраивается для мягкого вида покрытия из плит ОСП. Аналогичный по характеристикам сплошной настил под кровлю может быть устроен из доски. Желающим выяснить, как правильно сделать обрешетку двухскатной крыши на гараж, следует знать, что плиты укладываются вразбежку, а доски параллельно свесам или под углом 35º-45º к ним. Между элементами обрешетки следует оставлять зазоры минимум 3мм, необходимые для теплового расширения материалов.

Значительное преимущество висячих конструкций заключается в том, что стяжки заодно работают как потолочные балки. В разобранном варианте стяжка завышена, и внутренняя обшивка выполняется прямо по ней. Чердак в подобном проектном решении исключен. Зато благодаря завышению стяжки увеличивается потолок и внутреннее пространство, что можно в подробностях разглядеть на фото этапов устройства двухскатной крыши гаража:

Если висячими стропильными треугольниками предстоит перекрывать пролет более 9м, затяжку сращивают из двух досок или брусьев. В вершине треугольника устанавливается бабка-подвес, предотвращающая провисание затяжки. Она соединяется подкосами со стропильными ногами. Внизу подвеса есть устройство подтягивания затяжки в случае ее провисания.

Висячие конструкции для крупных пролетов

Висячие стропильные системы пригодны для перекрытия пролетов до 14м. в частном хозяйстве гаражи подобных габаритов встречаются нечасто. Однако крупногабаритные постройки нередко оснащают висячими стропильными фермами так, как в представленном примере двухэтажного гаража.

Постройка обладает полноценным вторым этажом, не относящимся к мансардной категории. Для строительства в районах с высокой ветровой нагрузкой и незначительным количеством зимних осадков стенки второго этажа стоит увеличить, а крышу сделать более пологой, уменьшив угол наклона скатов.

Стены двухэтажного гаража сложены из бруса, из него же выполнены фронтоны и внутренняя перегородка. Брусовые фронтоны дают возможность отказаться от стропильной схемы посредством монтажа слег. Однако каркас крыши в примере сделан традиционно: с помощью висячих стропильных треугольников.

Стропильные фермы устанавливаются обычным способом: нижними врубками опираются на стены, верхами друг в дружку. Место соединения верхов укреплено деревянными прибоинами. Потолок холодной крыши подшивается гипсокартоном изнутри стропильной системы. Снаружи на стропила настилается сплошной гидроизоляционный ковер.

Материал укладывается полосами с легким провисанием на случай традиционных подвижек древесины при колебаниях влаги с температурой. Полосы гидроизоляции укладываются в направлении от свеса к коньку, к стропилинам крепятся сначала степлером, потом рейками обрешетки. Под металлочерепицу и профлист устраивается разреженная обрешетка с шагом, указанным производителем. Под металлические покрытия с полимерной оболочкой недопустимо укладывать битумную гидроизоляцию.

В случае сооружения утепленной крыши над двухэтажным гаражом по указанному проекту, целесообразно этапы работ распределить другим образом. Первым делом лучше уложить гидроизоляцию, смонтировать обрешетку и закрепить на ней покрытие.

На крупных по площади объектах плиты или маты теплоизоляции удобней и разумней устанавливать, когда наружная часть кровельного пирога полностью готова. Так исключается угроза намокания теплоизоляции, из-за чего возникает угроза постепенного разрушения деревянных элементов стропильного каркаса.

Тема предложенного видео: сооружение гаража и двухскатной крыши для желающих строить своими руками.

Приведенные нами базовые варианты устройства крыш с двумя скатами над гаражами демонстрируют основные принципы сооружения. Предложенные схемы вполне подойдут для строительства отдельно стоящей коробки с двускатной крышей. Типовые проекты можно доработать в соответствии с индивидуальными требованиями.

krovgid.com

Двускатная крыша стропильная система и их разновидности

Содержание статьи

Этапы строительства двухскатной крыши

Если говорить об основных частях дома, то не самое последнее место перечне занимает крыша. Если не соблюдать правила ее установки, то это не принесет дому прочность и комфортность. Могут появиться нежелательные моменты, протекание крыши, сырость, заболевания, что в итоге приведет к дополнительным тратам.

Тип крыши необходимо выбирать относительно вашей климатической зоны. Наиболее распространенным вариантом крыш, считаются двускатные, которые отличаются своей простотой монтирования и обслуживания, а также обеспечат меньшую нагрузку при снежных осадках. Но не стоит отбрасывать со счетов и эстетические качества.

 Двускатные крыши и их разновидности

Если говорить простым и понятным языком, то — это конструкция, которая состоит из двух плоскостей, соединенных между собой под определенным углом. С виду, эта конструкция напоминает треугольник. Но, кроме треугольной формы, двускатные крыши могут иметь несколько вариантов.

Главная разница между конструкциями состоит в угле наклона.

При изменении радиуса угла можно построить такие виды крыш:

• Симметричная конструкция;
• Простая асимметричная;
• Ломаная конструкция.

Для всех типов можно подыскать как плюсы, так и минусы.

Симметричная крыша

Этот вид считается наиболее популярным. Для него характерны много положительных свойств, такие как, простота сборки, красивый внешний вид, наличие просторного чердачного пространства.

Название крыши говорит само за себя. Скаты крыши образуют собой треугольник с равными сторонами. Благодаря симметричности конструкции она выглядит уместно в любых вариантах построек.

Асимметричная крыша

Отличие от предшествующего варианта кроется в самом названии. Конек крыши смещается в разные стороны, обычный треугольник приобретает вид разностороннего. Конечно, такая модель крыши современнее, поэтому ее довольно часто выбирают при постройке домов. Кстати, она отлично смотрится для построек в любом стиле.

Но есть и недостатки:

• Небольшие размеры чердачного помещения.
• Неравномерное распределение нагрузок.

Поэтому, этот тип крыши, подойдет в случае, если планируете дополнительно оборудовать помещение под жилое. При таком варианте, можно выполнить, доходя почти до самой крыши. Но, необходимо правильно все рассчитать, иначе не миновать неприятных последствий.

Ломаная крыша

Такая конструкция самая сложная, по сравнению с другими вариантами. Поэтому не все могут позволить себе сделать просто из-за боязни сложности процесса. Но, в принципе, зная технологию, и быть мастером на все руки, то страшного ничего нет. Главное условие, это соблюдение правил и расчетов. Основной загвоздкой в этом деле является ломаная конструкция, на которой неравномерно располагается нагрузка.

Но, кроме сложности, она обладает и достоинствами, главное при этом варианте крыши, получается дополнительное пространство. Поэтому этот вариант подойдет тем, кто хочет иметь не одноэтажный дом, а двухэтажный, под крышей создается полноценное жилое помещение. Другое название этого варианта является мансарда.

 Стропильная система и ее конструкция

Стропила, это основание крыши. Для двускатной крыши есть два варианта стропил:

• Наслонные.
• Висячие.

Первый вид применяется в случае, когда у строения существуют внутренние опоры. Их роль могут играть несущие стены. Если опор нет, то предпочтительнее вариант висячих стропил.

Но это не главное, конечно, тем, кто планирует строительство крыши, задаются вопросом, как это сделать самостоятельно? Человек, взявшийся за это дело, должен обладать необходимыми знаниями.

 Стропильная нога или стропила

Стропила считаются главной частью конструкции. Они расположены, на верхней части, вдоль всего помещения. Соединяются так, чтобы конструкция приобрела устойчивость и прочность. Для большей прочности необходимо применять качественные сорта древесины. Для монтажа этой конструкции, предварительно все рассчитывают, а потом начинают работу.

Стропильная стойка.

Это важный элемент стропильного каркаса, благодаря которому обеспечивается равномерная нагрузка от стропил. Это брус, расположенный в вертикальном положении. Для его местонахождения выбирают место исходя из макета крыши. Если строится простой вариант симметричной крыши, то эта стойка будет расположена по центру. Если ширина крыши достаточно большая, то стойки устанавливают по двум сторонам. Для асимметричного варианта, все зависит от длины стропил. Для ломаного варианта стойки устанавливают две, по сторонам. Если предполагается на верхнем этаже сделать не одну, а несколько помещений, тогда стойку устанавливают по центру каркаса.

Прогон.

Они играют роль соединения стропил, тем самым придавая им прочности. Прогоны имеют две разновидности: коньковый прогон или боковой. Первый вариант расположен на коньке крыши, второй располагают по боковым сторонам. Погоны выполнены из брусов, хотя можно использовать и доски.

Подкос.

Это сооружение из брусов, которое располагается под определенным углом и делает упор на лежень. Главное их предназначение, состоит в дополнительных укреплениях для стоек. Подкосы бывают двух видов: диагональным и продольным. Второй вариант применяют чаще, ведь они располагаются на одной плоскости со стропилами. А если климатические условия неблагоприятны, в данном регионе, то предпочтительнее применять первый вариант подкоса.

Лежень.

Она расположена в нижней части каркаса. Обычно ее размещают на внутренних несущих стенах. Она предназначается для укрепления стоек. На нем закрепляют и откосы.

Затяжка.

Она предназначена для соединения стропильных ног, расположена перпендикулярно к ним. К тому же она способна обеспечить дополнительную прочность и жесткость каркасу.

Ригель.

Он также применяется для соединения стропильных ног. Только располагается не с нижней части, а с верхней. Устанавливают его внахлест. Для его выполнения используют доски, размер сечением, одинаковый со стропилами.

Обрешетка.

Это финишный этап каркаса. Она является основой для кровельного покрытия каркаса. Выполняют обрешетку досками, или брусьями, путем соединения стропил сверху до самого низа.

Расчёты.

Рассчитывая правильно нагрузку на все элементы крыши, вы выполняете очень важное дело. От верных расчетов полностью зависит устойчивость и крепость конструкции.Нагрузка на каркас

Нагрузки бывают трех типов:

Постоянные.Эти нагрузки расположены на стропилах постоянно. Чтобы рассчитать ее вес, необходимо сложить вес всех предметов, расположенных на них, обычно она равняется 40 кг/м2.

Переменные.Эти нагрузки воздействуют в различное время и с разной интенсивностью. Это ветровые колебания, или осадочные.

Особые.В основном это нагрузки сейсмического направления.

Снежные нагрузкиРассчитывая данный показатель, необходимо вес умножить на поправочный коэффициент, что учитывает и давление ветра. Дополнительно вводят коэффициент, зависимый от угла наклона. Чем меньше данный показатель, тем больше показатель нагрузки. Если угол равняется больше 60 градусов, этот коэффициент тогда не учитывают.

Угол наклонаЧтобы правильно рассчитать угол, необходимо учитывать выбранные материалы. Материалы как шифер или ондулин требуют угол в 20-45 градусов. Если это мягкие материалы для кровли, то угол должен быть 20 градусов.

Также угол зависит и от климатических условий, если в регионе осадочные явления незначительные, то угол делают незначительным. Но необходимо помнить, при больших углах наклона, конструкция больше подвергается погодным нагрузкам.

Длина стропилДля этого расчета не понадобится много времени и сил. Его рассчитывают, основываясь теоремой Пифагора. Длина стропил берется за гипотенузу, катеты будут: высота крыши и 1/2 часть ширины строения. К полученным результатам необходимо лишь прибавить 2-3 см на спил.

Шаг стропильных ногОбычно он меняется от 60-100 см. Все зависит от веса каркаса и применяемого для нее материала.

СечениеРасчет данного показателя считают наиболее важным моментом, от этого зависит устойчивость и надежность конструкции. Поэтому необходимо учитывать такие моменты:

• Нагрузку;
• Длину строил;
• Шаг;
• Материал;
• Древесину.

Соответствие шага и сечения очень взаимосвязаны. Больше шаг, соответственно больше сечение.

Стропильные системыКак сказано выше, насчитывается два вида таких систем. Каждый предназначается для определенных построек.

Висячая системаЭти системы предусматривают свое применение для небольших строений, ширина не больше 6–6,5 погонных метров. Если в строениях отсутствует несущая конструкция, то эта система не может примениться.

Конструктивные отличияГлавное отличие данной системы состоит в том, что каркас упирается на две несущие конструкции. Поэтому система подвергается постоянному действию с распирающим давлением. Его можно понизить, применяя затяжки-ригели.

Закрепление к мауэрлатуЕдинственный вариант, который можно применить с висячими стропилами, это использование узла с нулевым показателем степени свободы. Другие варианты не подходят, к примеру, шарниры.

Наслонная системаЭтот вид стропил применяют в тех случаях, когда крыша имеет большие размеры. Единственным условием для их использования является наличие несущей конструкции или промежуточной. Лежень укладывают параллельно мауэрлату, она и забирает на себя некоторую нагрузку.

Различия между системамиМежду двумя системами есть существенные различия, висячие стропила нетребовательны к промежуточным опорам и несущим опорам, но распирающая сила ухудшает состояние конструкции, а наслонные конструкции намного проще в сборке, к тому же только они подходят к большим размерам крыш.

 Технология строительства двухскатной крыши

Постройка двускатной крыши подразделяется на несколько стадий, которые требует особого внимания и правильности исполнения. Соблюдая все правила, вы получите прочную и долговечную крышу.

Крепление мауэрлатаКонечно, можно установить крышу и без мауэрлата, но тогда стропила будут упираться на балки. Это совсем не правильно, так как балки тогда будут принимать дополнительную тяжесть.

Поэтому мауэрлат просто необходим для таких конструкций. Он закрепляется вдоль стен, а также необходимо соблюдать параллельность коньку крыши.

Соединение мауэрлатаБрусья, предназначенные для соединения, на концах запиливают, угол при этом равен 90 0С. Совместив концы их можно скреплять, для этого применяют исключительно болты.

КреплениеВарианты крепления достаточно просты. Необходимо помнить, что он находится сверху стен, при этом расположение у него может быть разное как центральное, так и смещенный к краю. Но, обязательно, от наружной стороны, он должен отступать на 5 см.

В промежутке между стеной и брусом, прокладывается гидроизоляция. Для этих целей можно использовать обычный рубероид.

Это позволит сберечь древесину от воздействия влаги. Само крепление необходимо проверить на прочность, ведь ему предстоит выдержать большое сопротивление ветрам или другим факторам.

Известно несколько методов крепления мауэрлата к стенам:

• Отличным решением станут анкерные болты, но при условии, что стены здания монолитные.
• Неплохо подойдут деревянные нагели, если строение выполнено из бруса.
• Наиболее распространенный вариант, это скобы. Они популярны своей универсальностью, но, помимо этого, не считаются наиболее прочным соединением.
• Можно выполнить крепление мауэрлата к арматуре, при условии, если здание построено из пористого материала.
• Отличным решением для строений, подвергаемых усадке, будет шарнирное крепление.
• Или обычная вязальная проволока. Но только в случае дополнительного крепления, как самостоятельный вариант она не подходит.

 Стропила и стойки и их установка

Насчитывается два способа формирования стропильных ног. Обычно сборку проводят либо на поверхности крыши, либо на земле. Второй способ отличается удобностью, но требуется больше времени, чем первый. Ведь для подъема конструкции придется потрудиться.

 В любом случае эту сборку необходимо проделывать строго по разметкам. Использовать шаблоны для этих целей.

 Крепление стропил

Перед креплением необходимо сделать запилы на стропильных ногах. Но не подпиливать мауэрлат, иначе вы ослабите прочность конструкции. Для закрепления хватит трех гвоздей, два из них забивают по краю, а третий, необходимо вбить по центру, через верхнюю часть каркаса. Это позволит прочно скрепить стропилу с мауэрлатом.

Для верхнего способа крепления стропил, применяют три метода:

1. Крепление без опорного бруса. Стропила как бы сращивают. Это можно сделать встык или в нахлест, для первого случая концы обрезают под одинаковым углом, чтоб две детали могли плотно прилегать друг к другу, при втором варианте, обрезают лишние концы при совмещении. При первом варианте, в качестве крепления применяют деревянные и металлические планки, для второго варианта используют болты.
2. Крепление с опорным брусом. Этот способ подойдет, когда крыша имеет большую площадь. Стропила аналогично закрепляются, как и в первом варианте, но для большей прочности они упираются на брус, он сыграет роль опоры.
3. Метод врубки. Данный метод заключается во врубке стропильной конструкции в опорный брус.

 Подпорку конька монтируют, если уже закреплены две стропильные конструкции по краям. Потом начинают закрепление стоек и оставшихся стропил.

 Утепление и защита

Соблюдение правил утепления и гидроизоляции достаточно важны для крыш. Она постоянно подвержена влиянию различных факторов. Влажность, скапливающаяся в доме, паром поднимается к крыше.

Выбирая утеплитель для крыши, необходимо предусмотреть его пароизоляцию. Для гидроизоляции, волне подойдут рулонные материалы. К примеру, обычная пленка.

 Обрешетка и ее установка

Это завершающий этап, но не менее важный, чем все остальные.Принцип нанесения обрешетки зависит от материала, которым планируется покрываться крыша.

1. Основное покрытие шифер или металлочерепица, тогда обрешетку укладывают решетчатую, для металлочерепицы, расстояние должно быть 350 мм, для шифера-400 мм.
2. Для мягкого материала покрытия предлагается уложить сплошную обрешетку.

 Установка

Ее выполняют, применяя доски или брусья. Если для покрытия выбран мягкий вариант, то можно выполнить ее используя фанеру и ОСБ. Эти материалы улаживают вдоль стропил.

 Расчет площади

Чтобы без труда рассчитать площадь крыши, вам нет необходимости подсчитывать все параметры, достаточно лишь знать высоту от низа до потолка крыши, и длину прогона конька. Эти данные перемножают, и делением на синус угла наклона стропил, с точностью узнают площадь одной стороны.

 Типовые параметры

 Двускатные крыши хороши тем, что весь процесс разбивается на несколько типовых этапов. Просчитав площадь всех частей по отдельности, можно узнать количество всех материалов.

• Крыша выполняется под наклоном, следовательно, нам нужен этот угол.
• Чтобы рассчитать площадь всех составляющих, нам понадобится косинус его угла.
• Типовые элементы-это: стропильные ноги, раскосы, подкосы и опоры, которые участвуют в основном процессе.
• Выбор и укладка кровельного материала.
• Металлочерепица и ее монтаж.

Покрытие крыши материалами называется финишным этапом. Но прежде чем наступит этот момент, необходимо подобрать нужный материал.

• Черепица натуральная. Это достаточно красивый и распространенный вариант покрытия. Но, помимо этого, обладающий высокой стоимостью. Конечно, цена вполне оправдана сроком ее эксплуатации, если она не будет подвергаться специальным воздействиям, умышленного битья.
• Металлическое покрытие. Этот вариант не меньше популярен и традиционен. Сегодняшний выбор такого покрытия достаточно обширен, он варьируется и по ценовым показателям, и по показателям прочности.
• Деревянное покрытие. Это покрытие отличается от других эстетическими качествами. Крыша, покрытая шпинделем или гонтом, смотрится достаточно изысканно и дорого, но без правильного ухода за ней и обработки подвергается процессу гниения.
• Наливной вариант покрытия. Это достаточно дешевый вид покрытия, и не менее надежный чем остальные виды. Такой вариант причисляют к категории мягких покрытий. Но у него есть одно, НО, такое покрытие можно применить, если скат крыши не очень большой.

 Покрытие любым видом материала подразумевает и разное крепление к основе. После окончательного крепления можно приступать к монтажу карнизов.

 Крепление

Соблюдая правила крепления деталей к основе, является очень важным этапом. Распространены несколько вариантов соединения деталей конструкции крыши.

• Пазовое крепление, его применяют в основном для диагонально расположенных частей.
• Крепление при помощи металлических уголков и пластин. Они достаточно прочные, почему и пользуются большим спросом. Есть, конечно, вариант, когда при больших нагрузках шурупы могут вывернуться, поэтому для большей уверенности в прочности конструкции целесообразно применять комбинированное крепление.

 Стоимость двускатной конструкции

 В стоимость такой конструкции заложены несколько параметров, от их изменения или замены, ценовое предложение может сильно розниться. Особенно влияет на этот показатель то, как выполняется крыша. Самостоятельно или с помощью нанятых строителей. Конечно, в варианте со строителями вся работа обойдется в разы дороже. А первый случай вполне обойдется затратами только на материалы.

В стоимость крыши заложены такие показатели:

• Материалы.
• Мауэрлат и его установка.
• Стропильная система и ее установка.
• Гидроизоляция.
• Обрешетка.
• Сборка кровли.

Если, выполняя все эти критерии своими силами, то это значительно удешевит конструкцию.

 Обшивка фронтона

Фронтон-это лицо постройки, поэтому для его оформления необходимо выбирать достаточно привлекательные материалы. Выбор таковых достаточно велик, можно выбрать доски в тон крыше, или сайдинг. Если дом выполнен из дерева, тогда существует вариант, когда фронтон подготавливают несколько ранее.

Двускатный вариант крыши, благодаря своим качествам, таким как простота и доступность, позволяет выполнить ее сборку, как профессионалам этого дела, так и обычному человеку, желающему выполнить строительство собственного дома самостоятельно. А знание некоторых особенностей, позволит не только разобраться в нюансах строительства, но и позволит избежать ненужных проблем.

postroimdomsami.ru

Двускатная мансардная крыша: угол наклона, технология строительства

Двускатная мансардная крыша — технология строительства

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к созданию дополнительного жилого пространства в чердачном помещении. Это может объясняться высокой стоимостью земельных участков, когда владельцы стараются разместить на минимальном участке жилой дом, гараж, хозяйственные постройки, сад и огород.

И даже в домах старой постройки часто можно встретить второй этаж, где хозяева оборудуют себе лишние квадратные метры жилья. Их тоже можно понять, делать пристройку к дому – это существенные финансовые затраты на фундамент, возведение стен, устройство новой кровли. А сделать жилую комнату под двускатной мансардной крышей проще и выгоднее.

В чем выгода мансардной крыши

Конструкция мансардной крыши не оказывает существенного давления на несущие стены и фундамент дома. Если сравнивать нагрузки от мансардной крыши и второго полноценного этажа, то мансардная крыша оказывается вне конкуренции. Стоимость второго этажа и мансардной крыши также находится в разных ценовых категориях.

Для устройства мансардной крыши нет необходимости нанимать специалистов, с такой работой можно справиться самостоятельно при наличии помощника из близких друзей или родственников. А это прямая экономия семейного бюджета.

При устройстве мансардного помещения на чердаке не потребуется переделывать весь план дома и согласовывать с архитектурным отделом местного муниципалитета. Строительство мансардной двускатной крыши настолько просто, что здесь не требуется никакая специальная техника, что также ведет к экономии финансовых средств.

Возведя мансардную крышу, вы получаете полноценное помещение, которое можете использовать в различных целях.

Такая конструкция, как мансарда, может многократно переделываться и достраиваться, чего нельзя сделать со вторым этажом, поскольку составляющие элементы двухскатной мансардной крыши легко монтируются и также легко демонтируются.

Конструкция мансардной крыши

Мансардная крыша подразумевает устройство стропильной системы, что является главной проблемой, и решать её нужно, соблюдая технологию.

В конструкцию крыши входят:

• стропильные ноги,
• мауэрлат (если только дом строится не из бревен или бруса),
• коньковый прогон,
• подкосы,
• затяжки,
• стойки,
• распоры,
• прочие элементы от которых зависит жесткость всей стропильной конструкции.

Конструкция мансардной крыши

От того, насколько правильно будет собрана стропильная система, будет зависеть прочность и надежность всей крыши.

Кроме этого, для получения полноценного помещения на чердаке важно выбрать угол наклона мансардной крыши, чтобы, в конечном итоге, иметь просторное помещение достаточной высоты.

Обычно двускатные крыши устраивают с углом наклона от 35 до 60 градусов.

Самый распространенный вид двускатной крыши – это с углом наклона в 45 градусов.

Такое значение угла позволяет легче рассчитать стропильную систему. Но больший угол наклона позволяет увеличить полезное пространство на чердаке, хотя расходы на возведение такой крыши значительно увеличатся.

Размер мансарды в зависимости от угла уклона крыши

Чтобы построить правильную мансардную крышу необходимо, на начальном этапе, создать проект крыши с чертежами и способами укладки пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции, обрешетки и прочих конструктивных элементов.

Наличие проекта, пусть даже не профессионального, а сделанного от руки, даст возможность:

• точно подсчитать количество материалов необходимых для устройства крыши,
• поддерживать график проведения работ,
• соблюдать технологию строительства.

Когда составляется проект крыши, сразу, как правило, выбираются виды материалов, необходимых для устройства всей крыши и мансарды в том числе. И здесь застройщик ориентируется на практичность материалов и надежность.

В понятие практичности входит:

• цена,
• долговечность,
• простота монтажа,
• эстетичный внешний вид.

Выбирается дерево хвойных пород с влажностью, не превышающей 20-22%, без видимых пороков (следы жуков-древоточцев, синева, множества сучков на одном погонном метре и прочего). Покупать древесину лучше всего уже обработанную антисептиками в промышленных условиях. Местное применение антисептика, когда кистью промазываются доски и брус, дает мало эффекта.

В промышленной обработке древесина должна пропитываться полным погружением дерева в состав антисептика на продолжительное время. В этом случае раствор проникает глубоко в тело древесины и жуки не заводятся достаточно долго.

Также древесина должна быть обработана на случай возгорания антипиренами.

Для покрытия кровли в большинстве случае выбираются такие материалы:

• металлочерепица;
• асбестоцементный шифер;
• профлист;
• еврошифер;
• оцинкованная сталь;
• рулонные материалы на основе битума;
• натуральная глиняная черепица и другие кровельные материалы, которых в настоящее время на рынке стройматериалов более, чем достаточно.

↑

Технология строительства мансардной крыши

Строя мансардную крышу, технология строительства будет заключаться в очередности укладки слоев кровли после устройства стропильной системы:

Основные слои мансардной крыши

• Пароизоляция, укладываемая по стропилам;
• Контробрешетка в виде брусков, прижимающих пароизоляцию к стропилам, и создающая одновременно вентиляционный зазор;
• Обрешетка, в зависимости от выбранного кровельного материала, сплошная или разреженная;
• Гидроизоляция.

Утеплитель укладывается непосредственно изнутри чердачного помещения между стропильными ногами, после чего делается внутренняя обшивка потолка и стен мансарды.

Учитывая, что жилое помещение на чердаке будет обогреваться, нужно защитить утеплитель от неизбежного конденсата. Поэтому поверх утеплителя изнутри мансарды укладывают еще один слой пароизоляции, и только после этого начинают внутреннюю отделку.

Особое внимание следует обратить на устройство мансардных окон, так как именно они создают ломанную мансардную крышу .

В качестве утеплителя специалисты советуют использовать минераловатные материалы — рулонные или плитные на основе базальта или стекловолокна:

• Они не горючи и имеют высокие показатели по сохранению тепла.
• Кроме этого, такие утеплители имеют малый вес, что не утяжеляет всю конструкцию крыши.

Толщина утепляющего слоя рассчитывается, исходя из климатических особенностей данного региона строительства. Для центральной России толщина утеплителя достаточна 10-15 см. Для северных районов она будет больше. Расчет толщины утеплителя можно сделать, воспользовавшись СНиП23-02-2003.

Правильное устройство стропильной системы обязательно для всех крыш, а не только мансардных.

В нашем случае, особое внимание следует обращать на правильное устройство пароизоляции и утепления кровли. Так как именно эти факторы являются залогом того, что в чердачном помещении будет соблюдаться нормальный температурный режим, и стены с потолком не будут промерзать, что может повлечь за собой гниение стропильной конструкции.

Интересное по теме:

http://novakrovlya.ru

legkoe-delo.ru

---

• 
  Ппу пена
• 
  Крючок для вязки арматуры своими руками чертежи
• 
  Устройство печки
• 
  Какие бывают светодиодные лампы
• 
  Проход дымохода через деревянное перекрытие
• 
  Крышка для погреба
• 
  П образные плиты перекрытия характеристики
• 
  Виды оконных рам
• 
  Фурнитура для откатных ворот своими руками чертежи схемы эскизы конструкция
• 
  Допустимый прогиб металлической балки
• 
  Быстрая укладка плитки