Как собрать трехфазный электрощиток самостоятельно. Эл щиток в частном доме

Электрощиток в частном доме - Всё о электрике в доме

Как собрать электрощиток в частном доме

Перед всеми автоматами устанавливается устройство защитного отключения или диффреле. Если вы устанавливаете УЗО, то перед ним нужно установить автомат для защиты от сверхтоков и закоротки. Это позволит вам избежать утечки тока, а также предохранит вас от поражения током.

Для сборки электрощита вам понадобится однофазный счетчик, если у вас есть многотарифность — многотарифный, если нет однотарифный. Класс счетчика не ниже 2.0. Пластиковый электощит (обычно для частного дома больше чем на 12 модулей не нужен). Если нет других договоров с электросетью скорее всего вам дают 7,5 кВт. Поэтому входящий автомат потребуется на 32А. Далее делим на 2 линии и соответственно 2 двухполюсных автомата по 16А — один для домашней проводки, другой для резерва. Добавляем 2 однополюсных автомата для резервной линии.

Подключаем фазу в щитке. Выход фазы из счетчика на вход в реле напряжения. Выход реле напряжения на вход в УЗО. Выход с УЗО на автоматы. Таким образом обеспечиваем безопасность как электроприборов так и людей.

Подключение нуля. Потребуется три нулевые шины, одна без изоляции и две изолированные. Подключаем ноль со счетчика на неизолированную шину. От неизолированной шины запитываем ноль реле напряжения. От неизолированной шины вход в УЗО. С выхода УЗО на изолированную шину с этой шины получают ноль все потребители. Таким образом ноль разделен на входной и потребительский. Оставшуюся изолированную шину используем для заземления.

Шину заземления прикручиваем к щитку с помощью саморезов, если щиток пластиковый, если щиток металлический заземление подсоединяем к корпусу щитка. Кабель заземления подключаем к этой шине. Если у вас нет заземления — не подключайте ноль на заземление это категорически запрещено и очень опасно.

Полезно знать при подключении автоматов. При заводе проводов в щиток оставлять хвост 30-50 см. Для соединения автоматов в линию лучше пользоваться гребенкой. При покупке гребенки обратите внимание на ее сечение, должно быть не менее 10кв. мм. Сверху вход от сети внизу раздача для потребителей. Многожильные кабели нужно опрессовывать штыревыми изолированными наконечниками.

Очень важно подписать автоматы. При этом нельзя использовать сокращения т. к. вы через несколько лет не вспомните, что имели ввиду. Если место не позволяет написать полностью — над автоматами поставьте номер, а описание приклейте. Лучше использовать печатный вариант.

Щиток как и любой прибор требует обслуживания. Согласно норм через полгода после монтажа нужно подтянуть клеммы. Каждые 2 недели нужно проверять УЗО, нажимая на кнопку «тест». Проверку лучше осуществлять во время наименьшей загруженности сети.

Что понадобится для прокладки электрики и монтажа щитка. Уровень, карандаш, что-то для пробивки штроб(в идеале штроборез, но это очень дорого, подойдет болгарка с алмазным кругом для резки, или перфоратор с соответствующим сверлом), перфоратор для сверления отверстий, плоскогубцы, монтажный материал т. е. короба, изолента, нейлоновые стяжки и т. д. рулетка, отвертки крестовые и плоские разных размеров, кусачки, нож, приспособление для зачистки проводов(или пользуйтесь ножом), набор шпателей, замазка или шпаклевка, молоток, отвертка индикатор, стремянка. Все инструменты должны быть с изолированными ручками на пробой не менее 500В.

Над автоматами верховодит УЗО. Устройство Защитного Отключения или дифференциальное реле (дифреле). Отключает всё при малейшей попытке электрического тока уйти на сторону или на Ваши руки. Крайне необходимая штука в Вашем щитке.

Чтобы собрать электрощит своими руками для частного дома, Вам потребуется:

Однофазный однотарифный электросчетчик классом точности не хуже 2 (требования к электросчетчикам в части коммерческого учета/).

Небольшой пластиковый электрощит для установки внутри частного дома (не более, чем на 12 модулей)

Вводный автомат на 32 А

Два двухполюсных автомата для отходящий линий на 16 А (один для домашней электропроводки, второй для резервной линии).

Два однополюсных автомата для резерва.

Как подключить фазу в электрощитке

Вход на реле напряжения фазы со счётчика.

Выход фазы с реле напряжения на УЗО.

Вход на УЗО фазы с реле напряжения.

Выход фазы с УЗО на автоматы.

Вход на автоматы фазы с УЗО.

Электрический ток со счётчика подаётся на реле напряжения. Если напряжение электротока соответствует заданным параметрам реле, ток подаётся на УЗО. С УЗО электрический ток подаётся на автоматы защиты.

Как подключить ноль в электрощитке

• Щиток при покупке комплектовался одной нулевой шиной. Пришлось дополнительно купить пару нулевых шин в изоляции.
• Одну из этих шин мы использовали для разводки ноля после УЗО. Вторую для заземления.
• Ноль со счётчика приходит на неизолированную нулевую шину из комплекта щитка.
• С этой же шины ноль уходит на УЗО.
• Вход ноля в УЗО.
• Выход ноля из УЗО.
• Подключение ноля с УЗО к нулевой шине для разводки потребителей.
• Подключение ноля для питания реле напряжения.

Ноль у нас разделён на две группы. Первая группа используется для подключения ввода, УЗО и реле напряжения. Вторая – для подключения нулевых проводников всех линий. Провода собраны по три штуки и опрессованы кабельными наконечниками. Как опрессовать провода показано ниже.

Не прикладывайте большие усилия для затяжки винтов в шинах. В противном случае можно перерезать провода винтами.

Как подключить землю в электрощитке

Прямо к щитку саморезами прикручиваем нулевую шину.

Также, как и на ноле, опрессовываем по три провода в один наконечник и подключаем к шине.

Если у Вас нет заземляющего контура или Вы в чём то не уверены, лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистами.

Как подключить автоматы в электрощитке

Монтаж квартирного щитка выполняется примерно в следующей последовательности:

монтируется корпус электрического щитка

в электрический щиток заводятся кабели с запасом 30-50 см

кабели очищаются от внешнего слоя изоляции

устанавливаются нулевая и шина защитного заземления

корпус электрического щитка (если щиток металлический) подключается к шине защитного заземления

раскладываются и подключаются к шинам «нулевые» провода и провода заземления

устанавливаются din-рейки, автоматы (автоматические выключатели) и прибор учета

подключаются фазные провода. Автоматы между собой соединяются при помощи специальной шины. Общее правило подключения автоматов и УЗО – вход сверху, выход снизу. Если главный автомат и групповые автоматы находятся на одной рейке – то нужно нижний вывод главного автомата соединить с верхними клеммами групповых автоматов при помощи куска провода соответствующего сечения.

Устанавливаются защитные крышки, делаются необходимые подписи у автоматов.

Сверху соединяем автоматы соединительной гребёнкой.

Многие предпочитают делать перемычки между автоматами из провода. Я считаю, что гребёнка надёжнее. Да и эстетика не на последнем месте.

При покупке гребёнки, отдельное внимание обратите на её вес и толщину. Многие производители поддерживают низкие цены на гребёнки за счёт снижения сечения. Сечение жилы в гребёнке должно быть не менее 10 мм/кв.

Снизу в автоматы заводим провода от потребителей. В некоторые автоматы заводим по два провода. Разрешается зажимать под один зажим до трёх проводов. Многожильные провода опрессовываем кабельными наконечниками.

Устройство электрощита

Электрика каждого здания начинается с вводно-распределительного щита. Причем разницы нет что это за здание. У щитков разное назначение и соответственно разные названия: квартирный щиток, этажный щиток, главный распределительный щит и т. д. Мы рассматриваем распределительный щит частного дома с напряжением 220/380В. В жилых домах разделяются понятия щиток приборов учета и вводно-распределительный щиток. Эти щитки могут быть как объединены так и быть разными. Энергокомпания требует размещения приборов учета так, чтобы они могли без хозяев посмотреть на счетчик. Тем не менее вы имеете право устанавливать счетчик внутри своего жилища. Лучшим решением является объединение щитков и размещение их внутри здания.

В доме может быть установлен не один щит. Приобретая и устанавливая щиток нужно учитывать. Он должен располагаться в доступном и безопасном месте. Соответствовать условиям размещения влажное помещение или сухое, холодное или отапливаемое и т. д. Соответствовать типу электропроводки. Если у вас скрытая проводка, то лучше использовать встраиваемый щиток, если проводка открытая, то накладной.

Нужно правильно рассчитать мощности автоматов на каждую группу потребителей. Для освещения обычно используют 10А, для розеток 15А. Для мощных потребителей — в зависимости от кабеля. УЗО рассчитывается на номинальный ток утечки не более 30 мА. Потребители электроэнергии делятся на розетки, освещение, силовые и т. д. На каждый вид нужен отдельный автомат. Не забывайте, что для мощных потребителей(стиральные машинки, духовки и т. д.) нужно иметь отдельный автомат на каждое устройство. УЗО необходимо устанавливать на опасные приборы, ванна, душевая, розетки, духовки и т. д. Нельзя устанавливать УЗО на систему противопожарной безопасности и т. д. На свет обычно УЗО не устанавливают. Не забудьте оставить запас для возможных расширений.

Вы знаете, с чего начинается электрическая часть любого здания? Она начинается с электрического щита, точнее с вводно-распределительного щита (ВРУ). И не имеет значения, что это, огромнейший небоскреб в или небольшой деревянный домик в деревне, повсюду вы встретите электрический щит. Электрическим щитком или щитом, в общем, называют месторасположение устройств распределения и учета электроэнергии, защиты электросети, а так же коммутирующих аппаратов. В зависимости от назначения, выделяют следующие типы электрических щитов: вводно-распределительное устройство (ВРУ), главный распределительный щит (ГРЩ), распределительный щит, групповой щит, этажный распределительный щит, квартирный щит, щит учета, щит освещения, щит аварийного освещения, щит вентиляции и т. д. Но, чтобы детально рассмотреть их все, потребуется ни один лист бумаги и ни одна статья. Поэтому в рамках данной статьи хотелось бы остановиться на распределительном щите, с которым мы постоянно сталкиваемся в повседневной жизни. Для примера возьмем обыкновенный частный жилой дом с питанием 380/220 В.

Электропитание индивидуального жилого дома

Электропитание индивидуального жилого дома осуществляется либо от воздушной линии электропередач, либо силовыми кабелями от трансформаторной подстанции, которые приходят на вводно-распределительное устройство. Энергонадзор требует, чтобы счетчики электроэнергии устанавливались в местах доступных для снятия показаний сотрудниками данной организации, хотя вы имеете полное право установить его непосредственно внутри жилого дома. При установке щита учета снаружи на фасаде здания, необходимо использовать герметические щиты пыле- и влагозащитного исполнения. При этом ЩУ может быть смонтирован как отдельно, так и в панели в ВРУ. При чем последний вариант является лучшим техническим решением.

Для выполнения грамотной прокладки электропроводки в жилом доме, а так же для удобства при последующей эксплуатации, после ВРУ устанавливаются дополнительные распределительные щитки (к примеру: распределительный щит первого этажа и распределительный щит второго этажа). В этих щитах электрические потребители разделяются на группы (розеточные, силовые, освещения и т. п.).

Как видите, распределительный щит является необходимым устройством. Но прежде чем вы приступите к его электромонтажу и наполнению, вам необходимо узнать несколько очень важных моментов. Во-первых: распределительный щит следует располагать в местах, обеспечивающих безопасный и беспрепятственный доступ к нему. Во-вторых: конструктивное исполнение щита должно соответствовать типу помещения (нормальное, влажное, пыльное, пожароопасное, взрывоопасное), в котором он будет установлен. И, в-третьих: выбирать распределительный щит, необходимо исходя из особенностей электропроводки частного дома. Давайте рассмотрим основных фактора, которые вы должны учесть, при этом:

1. Тип электропроводки

При скрытой электропроводке рекомендуется выбирать внутренние щиты, которые устанавливаются в специально подготовленную в стене нишу. Преимуществом данного вида щитов является то, что он занимает мало места и имеет эстетичный внешний вид. Если же у вас в доме открытая электропроводка, то идеальным вариантом в данном случае будет накладной электрический щит. Плюс такого щита — то, что он не требует специально подготовленного места для установки, а просто крепится к стене при помощи шурупов или дюбель-гвоздей, в зависимости от материала стены.

2. Полная потребляемая мощность и мощность каждой отдельной групповой линии

Это необходимо, чтобы правильно подобрать автоматические выключатели и аппараты защиты. Для подключения группы освещения комнат, освещения коридора, кухни и санузла обычно используют автоматические выключатели до 10 А. Для защиты розеточных групп применяют автоматические выключатели до 16 А. Аппараты защиты для подключения мощных потребителей выбирают в соответствии с их потребляемой мощностью и сечением проводника. То есть, номинальный ток автоматического выключателя должен быть меньше максимального тока, на который рассчитан проводник. Хотелось бы напомнить, что от правильности выбора устройств защиты напрямую зависит безопасность людей, пользующихся электроприборами. Для защиты человека от поражения электрическим током применяют УЗО с номинальным током утечки не более 30 мА.

3. Количество цепей и точек потребления, заложенных в однолинейной схеме электроснабжения дома

Обычно электрическая часть дома делиться на несколько групп: розеточная, освещения, силовая и т. п. Каждая групповая линия подключается через отдельный аппарат защиты. При этом рекомендуется на каждое устройство большой мощности (кондиционер, теплый пол, духовой шкаф, стиральную машину, водонагреватель и т.п.) так же ставить отдельный автоматический выключатель. Посчитав количество автоматов, не забудьте про установку устройства защитного отключения (УЗО). Для повышения уровня защиты от поражения электрическим током необходимо устанавливать УЗО на розеточные групповые линии, линий освещения, водонагреватель, стиральную машину и т.п. При этом обязательной является установка УЗО для защиты цепей, питающих помещения с повышенной опасностью (ванные, душевые). Запрещено устанавливать УЗО для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.). Так же следует знать, что устанавливать УЗО в групповых линиях освещения, как правило, не требуется. Подбирать размер распределительного электрощита следует исходя из количества автоматических выключателей и устройств защиты. Не забудьте о резерве на тот случай, если в будущем вам в процессе эксплуатации потребуется подключение дополнительных потребителей.

Как подобрать электрощит

Электрощит можно приобрести на рынке или в магазинах для всего. Не рекомендуем это делать. Купленные таким образом щитки не дорогие, на этом все достоинства заканчиваются. Если вам придется его доукомплектовать это будет невозможно. Заранее рассчитать точно какой щиток вам нужен почти невозможно именно поэтому рекомендуется брать с запасом как минимум на 50%. Щиток должен не только соответствовать электрическим характеристикам, но и быть эстетичным. Кроме того чем дешевле щиток, тем дешевле пластмасса из которой его изготовили. Со временем она не только меняет цвет, но и становится хрупкой. При покупке щитка учитывайте не только его размеры, но и на сколько удобно будет заводить и выводить кабеля. Легко ли открывается крышка.

Как вы будете его крепить. Если встраиваемый — глубина на которую его нужно углубить. Электрики редко обращают внимание на цвет и форму щитка. Поэтому этот вопрос вам придется взять на себя или затем тюнинговать его. При выборе обратите внимание есть ли к вашему щитку запасные части, есть ли возможность что-то добавить. Например, если в разобъете крышку, возможно купить только ее или придется приобретать новый щиток.

Сейчас мы рассмотрим несколько общих правил по выбору электрощита. Сразу оговорюсь — я не сторонник покупки электрощитов на рынках и магазинчиках типа <Всё для стройки>. Я их покупаю либо в фирменных магазинах, либо через интернет у производителей.

Электрощит лучше покупать с небольшим запасом модулей. У Вас всегда должна быть возможность маневра в большую сторону. Мы, например, когда просчитывали замену проводки, планировали щит на восемь модулей. Установили на двенадцать. В процессе сборки щита пожалели, что не купили на шестнадцать модулей.

Старайтесь не экономить на щите. Дешёвый щит — дешёвая пластмасса. Со временем может пожелтеть и стать хрупкой. Также производителями дешёвых щитов не учитываются такие качества щита как: самозатухание и слабая дымность.

Щиты от именитых производителей уже заточены под грамотную, удобную и безопасную кабельную разводку внутри них. Недорогой щиток, купленный на рынке, наверняка придётся тюнинговать и доукомплектовывать.

Электричесво в каркасном доме

Как собрать электрощиток 220В в частном доме

Учетно-распределительный щиток, на вводе в дом – это отправная точка, от которой впоследствии происходит разводка электросети по всему зданию. Смонтированный единожды, он, как правило, служит долгие годы, не подвергаясь изменениям. Поэтому установка электрощитка в частном доме, ответственное мероприятие, которому стоит уделить соответствующее внимание. Чтобы определиться с типом и конструкцией щитка, учтите следующие моменты:

• Мощность, выделенная на дом. Это повлияет на выбор марки счетчика и мощность вводного автомата.
• Место установки щитка. От места установки зависит конструкция корпуса.
• Количество отходящих линий. Для каждой отходящей линии потребуются защитные устройства.
• Надежность сети электроснабжения.

Если высока вероятность аварий (сельские воздушные линии), стоит побеспокоиться о дополнительной защите от перенапряжений.

При использования системы электроснабжения TN-C-S, с разделенными нулевым и защитным проводниками, разделение этих проводников происходит также во вводном щите. Для этого к месту его установки надо подвести шину заземления.

Схема электрощитка в частном доме 220 В

Основу распределительного устройства составляют электросчетчик и вводной автомат. Они подбираются в соответствии с мощностью выделенной для энергоснабжения дома, и их параметры не оставляют свободы выбора для домовладельца. Противопожарное УЗО, с током отключения 300 мА, также устанавливается на вводе, а его номинал соответствует номиналу вводного автомата.

А вот количество отходящих линий – прерогатива хозяина дома. Оно зависит от размеров строения и количества помещений в нем. Понятно, что разводка в дачном домке и загородном коттедже отличаются весьма существенно. Основные принципы разделения групп энергопотребителей таковы:

1. Разделяем осветительную сеть и розетки. Это позволит использовать для осветительной сети более тонкий провод, а розетки защитить УЗО.
2. Выделяем ванные комнаты, душевые и баню (если имеется) в отдельную группу, как влажные помещения с повышенной опасностью. Эта группа будет оборудована УЗО с пониженным током срабатывания 10 мА.
3. Для питания мощных потребителей (электрокотел, плита, проточный водонагреватель), выделяем отдельные линии.
4. При необходимости, разбиваем розетки на группы, защищая каждую отдельным автоматическим выключателем и УЗО. Здесь возможно использование дифавтоматов, объединяющих функции упомянутых выше устройств.
5. Устройства защиты от перенапряжения устанавливаются на ввод и защищают все здание.

Установка электрощитка в доме

Место для установки щита выбирается таким, чтобы он был легко доступен в случае необходимости. С другой стороны, такая необходимость возникает нечасто. Оптимальным можно считать размещение распределительного щитка около входа в дом. В большом доме щит может быть размещен в гараже или котельной. Привязывать расположение распределительного устройства к месту ввода кабеля в дом, не имеет смысла.

У щита, установленного в гараже или техническом помещении, корпус выполняет исключительно прикладную функцию, защищая автоматику от нежелательного вмешательства, а жильцов от неприятностей связанных с электротравмами. Не стоит экономить на размерах щита, если в этом нет необходимости. Корпус большего размера оставляет домовладельцу возможность для модернизации и установки дополнительных устройств, если в этом возникнет необходимость.

Корпус щитка, установленного в жилом помещении, должен соответствовать не только нормам электробезопасности, но и тонкому эстетическому чувству хозяина дома. Имеющиеся в продаже пластиковые боксы, вполне вписываются в современные интерьеры. По причинам, описанным выше, не стоит чрезмерно минимизировать размеры бокса.

Задумавшись над тем, как подключить электрощиток в частном доме, трезво оцените свои знания электротехники и навыки электромонтажника. Защитная автоматика, располагающаяся в распределительном устройстве, обеспечивает безопасность жильцов дома. Если возникают сомнения в собственной квалификации – не стоит рисковать. Доверьте сборку и монтаж самой важной части домашней энергосистемы электрику.

Сборка электрощита своими руками – пошаговая инструкция и рекомендации

Вопрос, как собрать электрощиток своими руками в частном доме, достаточно часто встречается на форумах, где решаются проблемы, связанные с электричеством. Молодые начинающие электрики стараются разобраться в процессах электроснабжения частных домов. К тому же эти знания помогут практически везде, ведь установка и сборка электрощитка своими руками требуется не только в доме. К примеру, монтаж этого прибора необходим сегодня в гараже, в офисе и так далее. Так что давайте разберемся в поставленном вопросе досконально.

Этапы установки электрического щита

Как и любой монтажный процесс, установка электрощита делится на несколько этапов, последовательность проведение которых гарантирует правильность работы всей электрической системы частного дома.

Этап №1 – выбор места установки

Какие рекомендации по этому разделу необходимо принять во внимание.

1. Устанавливать щиток надо ближе к выходу, то есть, к месту, куда входят вводные кабели. Обычно это прихожая или коридор.
2. Высота установки – 1,4-1,7 м от пола до нижнего края щита. В этом случае вся начинка окажется на уровне глаз, что удобно, когда собираем щит, и для монтажа, и для обслуживания.
3. Очень важно, чтобы доступ к электрощиту был свободным.

Устройство электрощитка

Итак, если место выбрано, можно переходить к его установке.

Этап №2 – установка

Как правильно установить электрический щит? В нем четыре монтажных отверстия. Если их даже нет (такие конструкции присутствуют на рынке), то придется просверлить. Обратите внимание, что щитки изготавливаются или из металла, или из пластика. Так что сверление не составит большого труда.

В первую очередь щит устанавливается на один крепеж, обычно верхний левый. Затем устройство надо выставить по горизонтали, используя строительный уровень. Далее щит крепится верхним правым углом, а уже затем двумя нижними.

Теперь к вопросу, какие крепежные изделия необходимо использовать для стен из разных материалов.

• Для деревянных стен подойдут саморезы длиною 40 мм.
• Для кирпичных и бетонных необходимо выбирать саморезы с пластмассовыми дюбелями. При этом диаметра самореза должен быть 6 мм, а длина 40 мм.
• К силикатным кирпичам щиток надо крепить при помощи саморезов через дюбели диаметром 8 мм, длиною 100 мм.
• На стены из пустотелого кирпича лучше использовать анкера длиною не меньше 80 мм.

Установка встраиваемого щитка производится точно так же. Просто необходимо место установки ниши определить еще в процессе строительства частного дома. И еще один момент – заводить кабель в щиток можно с любой удобной для вас стороны: снизу, сверху или сбоку. Если на устройстве вводного отверстия нет, то его можно просверлить своими руками, используя дрель и коронку соответствующего диаметра.

Внимание! Если электрощит будет устанавливаться в стене из гипсокартона, то, во-первых, необходимо позаботиться о сооружении ниши, во-вторых, по ее периметру придется установить металлический каркас для крепления электрощитка.

Этап №3 – сборка

Итак, переходим к основному вопросу нашей статьи – сборка электрощитов. Первое, что необходимо сделать, это установить и закрепить DIN-рейки, на которые будет крепиться вся начинка щита. А именно: счетчик учета и контроля потребления электроэнергии, автоматические выключатели, УЗО, шины нулевой фазы и заземления.

Обратите внимание на шины. Это специальные устройства в виде планок, изготовленных из меди, в которых сделаны отверстия. В последние вставляются провода, которые закрепляются винтами. Шины специально снабжены пластиковыми основами, которыми они сажаются на DIN-рейки. То есть, основа выполняет функции изоляции.

Первым устанавливается вводной автомат. Он должен располагаться в самом верху щитка с левой стороны. То есть, сборка щитов начинается именно с этого прибора. Кстати, для удобства его подключения рекомендуется вводные провода заводить сверху щитка над автоматом. Далее, устанавливаются и закрепляются остальные автоматы и другие приборы. Количество всех элементов должно в точности соответствовать расчетам и схеме, которые проводятся задолго до установки щита и разводки электрических проводов по дому.

Необходимо обратить внимание, какой вводной автомат устанавливается в электрощитке. Если это однополюсной, то через него проходит фазный контур. Если двухполюсной, то и фаза, и ноль. Нулевой контакт на автомате обозначен буквой «N». Если в дом заходит трехфазная разводка, то придется устанавливать четырехполюсной автомат. В последней позиции придется использовать цветовую маркировку проводов каждой фазы, что облегчит и сам монтаж, и дальнейшее обслуживание щитка.

После вводного автомата производится подключение счетчика учета. Здесь также все будет зависеть от того, сколько фаз входит в дом. После счетчика разводка доводится до автоматов, которые подключены к контурам электрической разводки по помещениям в доме. Нулевой контур от электросчетчика ведется к шине, а уже от нее в дом. То же самое и с контуром заземления.

Внимание! Рекомендуется мощные бытовые приборы обвязать отдельными контурами. К ним относится стиральная и посудомоечная машина, бойлер и кондиционер. То есть, для каждого прибора необходимо установить свой собственный автомат и провести до места подключения в комнате отдельный участок кабеля с установкой розетки.

Когда производится сборка электрощита, где устанавливаются приборы устройства защитного отключения, то это, по сути, та же схема, только с дополнением в виде УЗО. Это может быть один прибор или несколько. Их всегда устанавливают только на розеточные группы после автоматов. Если вместо УЗО используются дифавтоматы, то схема точно такая же, как и первая, только вместо обычных автоматических выключателей монтируются дифференциальные, выполняющие функции и приборов отключения, и УЗО. Единственное, что необходимо учитывать, это тот факт, что через дифавтоматы проходит и фазный контур, и нулевой. Контур заземления же проводится в обычном порядке, то есть, мимо автоматов прямо к розеткам.

Проводя сборку электрических щитов, необходимо учитывать правила удобства обслуживания. Не стоит разбрасывать однотипные приборы по разным углам и сторонам, все должно монтироваться поэтажно – сверху вниз. К тому же такая монтажная схема позволит не захламлять щиток проводами и не запутаться в них. Ведь неправильное подключение может стать причиной короткого замыкания, от чего сгорит вся начинка щитка или бытовые приборы.

Заключение по теме

Итак, в этой статье нами был освещен вопрос, как собрать электрический щиток своими руками? Как показывает практика, ничего сложного в этом нет. Здесь важно правильно установить его, грамотно собрать начинку, соединив все элементы проводами. Но не менее важно будет рассчитать их по мощности и продумать схему соединения. Все остальное – чисто механическая работа.

Щиток для электросчетчика и автоматов – как выбрать и собрать правильно

Генератор Тесла своими руками – схема и последовательность проведения работ

Правила установки счетчика электроэнергии в частном доме

Источники: http://makeself.ru/stroj/electro/elckt_schitok.html, http://stroikadialog.ru/articles/communikacii/kak_sobrat_jelektroshitok_v_chastnom_dome_220v, http://onlineelektrik.ru/emontazh/eshhity/sborka-elektroshhita-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya-i-rekomendacii.html

electricremont.ru

Электрический щиток в частном доме своими руками

Сборка электрощита своими руками – пошаговая инструкция и рекомендации

Вопрос, как собрать электрощиток своими руками в частном доме, достаточно часто встречается на форумах, где решаются проблемы, связанные с электричеством. Молодые начинающие электрики стараются разобраться в процессах электроснабжения частных домов. К тому же эти знания помогут практически везде, ведь установка и сборка электрощитка своими руками требуется не только в доме. К примеру, монтаж этого прибора необходим сегодня в гараже, в офисе и так далее. Так что давайте разберемся в поставленном вопросе досконально.

Этапы установки электрического щита

Как и любой монтажный процесс, установка электрощита делится на несколько этапов, последовательность проведение которых гарантирует правильность работы всей электрической системы частного дома.

Этап №1 – выбор места установки

Какие рекомендации по этому разделу необходимо принять во внимание.

1. Устанавливать щиток надо ближе к выходу, то есть, к месту, куда входят вводные кабели. Обычно это прихожая или коридор.
2. Высота установки – 1,4-1,7 м от пола до нижнего края щита. В этом случае вся начинка окажется на уровне глаз, что удобно, когда собираем щит, и для монтажа, и для обслуживания.
3. Очень важно, чтобы доступ к электрощиту был свободным.

Устройство электрощитка

Итак, если место выбрано, можно переходить к его установке.

Этап №2 – установка

Как правильно установить электрический щит? В нем четыре монтажных отверстия. Если их даже нет (такие конструкции присутствуют на рынке), то придется просверлить. Обратите внимание, что щитки изготавливаются или из металла, или из пластика. Так что сверление не составит большого труда.

В первую очередь щит устанавливается на один крепеж, обычно верхний левый. Затем устройство надо выставить по горизонтали, используя строительный уровень. Далее щит крепится верхним правым углом, а уже затем двумя нижними.

Теперь к вопросу, какие крепежные изделия необходимо использовать для стен из разных материалов.

• Для деревянных стен подойдут саморезы длиною 40 мм.
• Для кирпичных и бетонных необходимо выбирать саморезы с пластмассовыми дюбелями. При этом диаметра самореза должен быть 6 мм, а длина 40 мм.
• К силикатным кирпичам щиток надо крепить при помощи саморезов через дюбели диаметром 8 мм, длиною 100 мм.
• На стены из пустотелого кирпича лучше использовать анкера длиною не меньше 80 мм.

Установка встраиваемого щитка производится точно так же. Просто необходимо место установки ниши определить еще в процессе строительства частного дома. И еще один момент – заводить кабель в щиток можно с любой удобной для вас стороны: снизу, сверху или сбоку. Если на устройстве вводного отверстия нет, то его можно просверлить своими руками, используя дрель и коронку соответствующего диаметра.

Внимание! Если электрощит будет устанавливаться в стене из гипсокартона, то, во-первых, необходимо позаботиться о сооружении ниши, во-вторых, по ее периметру придется установить металлический каркас для крепления электрощитка.

Этап №3 – сборка

Итак, переходим к основному вопросу нашей статьи – сборка электрощитов. Первое, что необходимо сделать, это установить и закрепить DIN-рейки, на которые будет крепиться вся начинка щита. А именно: счетчик учета и контроля потребления электроэнергии, автоматические выключатели, УЗО, шины нулевой фазы и заземления.

Обратите внимание на шины. Это специальные устройства в виде планок, изготовленных из меди, в которых сделаны отверстия. В последние вставляются провода, которые закрепляются винтами. Шины специально снабжены пластиковыми основами, которыми они сажаются на DIN-рейки. То есть, основа выполняет функции изоляции.

Первым устанавливается вводной автомат. Он должен располагаться в самом верху щитка с левой стороны. То есть, сборка щитов начинается именно с этого прибора. Кстати, для удобства его подключения рекомендуется вводные провода заводить сверху щитка над автоматом. Далее, устанавливаются и закрепляются остальные автоматы и другие приборы. Количество всех элементов должно в точности соответствовать расчетам и схеме, которые проводятся задолго до установки щита и разводки электрических проводов по дому.

Необходимо обратить внимание, какой вводной автомат устанавливается в электрощитке. Если это однополюсной, то через него проходит фазный контур. Если двухполюсной, то и фаза, и ноль. Нулевой контакт на автомате обозначен буквой «N». Если в дом заходит трехфазная разводка, то придется устанавливать четырехполюсной автомат. В последней позиции придется использовать цветовую маркировку проводов каждой фазы, что облегчит и сам монтаж, и дальнейшее обслуживание щитка.

После вводного автомата производится подключение счетчика учета. Здесь также все будет зависеть от того, сколько фаз входит в дом. После счетчика разводка доводится до автоматов, которые подключены к контурам электрической разводки по помещениям в доме. Нулевой контур от электросчетчика ведется к шине, а уже от нее в дом. То же самое и с контуром заземления.

Внимание! Рекомендуется мощные бытовые приборы обвязать отдельными контурами. К ним относится стиральная и посудомоечная машина, бойлер и кондиционер. То есть, для каждого прибора необходимо установить свой собственный автомат и провести до места подключения в комнате отдельный участок кабеля с установкой розетки.

Когда производится сборка электрощита, где устанавливаются приборы устройства защитного отключения, то это, по сути, та же схема, только с дополнением в виде УЗО. Это может быть один прибор или несколько. Их всегда устанавливают только на розеточные группы после автоматов. Если вместо УЗО используются дифавтоматы, то схема точно такая же, как и первая, только вместо обычных автоматических выключателей монтируются дифференциальные, выполняющие функции и приборов отключения, и УЗО. Единственное, что необходимо учитывать, это тот факт, что через дифавтоматы проходит и фазный контур, и нулевой. Контур заземления же проводится в обычном порядке, то есть, мимо автоматов прямо к розеткам.

Проводя сборку электрических щитов, необходимо учитывать правила удобства обслуживания. Не стоит разбрасывать однотипные приборы по разным углам и сторонам, все должно монтироваться поэтажно – сверху вниз. К тому же такая монтажная схема позволит не захламлять щиток проводами и не запутаться в них. Ведь неправильное подключение может стать причиной короткого замыкания, от чего сгорит вся начинка щитка или бытовые приборы.

Заключение по теме

Итак, в этой статье нами был освещен вопрос, как собрать электрический щиток своими руками? Как показывает практика, ничего сложного в этом нет. Здесь важно правильно установить его, грамотно собрать начинку, соединив все элементы проводами. Но не менее важно будет рассчитать их по мощности и продумать схему соединения. Все остальное – чисто механическая работа.

Щиток для электросчетчика и автоматов – как выбрать и собрать правильно

Генератор Тесла своими руками – схема и последовательность проведения работ

Правила установки счетчика электроэнергии в частном доме

Инструкция по сборке распределительного щитка

Итак, Вы осуществили монтаж электропроводки в квартире и последнее, что вам осталось – собрать распределительный щит своими руками, установив в него все автоматы, УЗО и счетчик электроэнергии. Многие электрики новички опасаются самостоятельно заниматься монтажом электрощита и предпочитают вызвать для этого мастера, который сделает все за приличную цену. Чтобы читатели «Сам электрика » знали, как правильно осуществить сборку бокса, далее мы рассмотрим пошаговую инструкцию и предоставим наглядные видео уроки.

Важно знать

Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

• Материал изготовления. пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
• Способ крепления. накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

• качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные швы выполнены аккуратно;
• стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
• в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

Основные составляющие это:

1. Сама коробка с дверцей.
2. DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
3. Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
4. Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
5. Счетчик электроэнергии.
6. Провода для соединения всех элементов схемы.

Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току. чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО. информация будет для Вас полезной.

С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

Очень интересная видео инструкция по данной теме:

Как правильно осуществить монтаж щитка своими руками

Основной процесс

Сразу же обращаем ваше внимание на то, что в статье предоставлена инструкция по сборке распределительного щита на 220 В. Если вы хотите собрать трехфазный щит. ознакомьтесь с отдельной инструкцией, на которую мы сослались!

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

• мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
• набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
• инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
• шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Шаг 3 – Собираем электрощит

Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке.

Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

1. Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
2. Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
3. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
4. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
5. Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
6. Установите нулевую и заземляющую шину.
7. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
8. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке. мы рассказали в отдельной статье.
9. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
10. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика .
11. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО. значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

Наглядный видео урок всего основного процесса:

Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

Полезные советы

Первое, что хотелось бы посоветовать – с внутренней стороны крышки бокса наклейте схему с условными обозначениями (что где находится). Если возникнет аварийная обстановка и Вас не будет на месте, любой другой сможет быстро отключить электроэнергию либо наоборот включить тот автомат, который выбил.

Также рекомендуем все группы проводов внутри щитка обозначить бирками и дополнительно группировать пластиковыми хомутами, как показано на фото. Это позволит сделать обслуживание и ремонт более удобным, чтобы человек не ломал голову при поиске нужного контакта. О том, как может быть выполнена маркировка проводов при монтаже. мы рассказывали в отдельной статье.

Не забываем про важную особенность подключения УЗО и автоматических выключателей – вводные проводники нужно обязательно заводить сверху, что даже дублирует завод-изготовитель на передней панели изделия.

После того, как Вы осуществили первое включение электрощита после сборки, оставьте его открытым на пару часов, после чего подойдите и проверьте температуру автоматики и проводов. Если где то изоляция начнет плавиться, немедленно отключите электричество и приступайте к поиску проблемы, иначе в дальнейшем короткого замыкания Вам не избежать.

Раз в полгода необходимо подтягивать винтики на клеммах автоматики внутри бокса, особенно если Вы используете алюминиевые провода.

Не покупайте компактный распределительный щит, в котором будет впритык места. Во-первых, возможно, в дальнейшем Вы добавите новые элементы в схему. Во-вторых, тесное пространство будет способствовать перегреву устройств и их быстрому выходу из строя.

Вот и все, что хотелось рассказать о том, как собрать распределительный щит своими руками. Надеемся, что информация была для Вас полезной и интересной. Если возникли какие-либо вопросы, задайте их нашим специалистам в комментариях либо категории «Вопрос электрику »!

Как правильно осуществить монтаж щитка своими руками

Как правильно собрать электрический щиток

Проблема сбора и установки электрического щитка возникает, как правило, в случаях, когда на последнем этапе частного строительства рабочий становится перед процедурой электрификации объекта. Осуществление проводки – не сложный, но опасный и ответственный процесс, и последним его пунктом является как раз установка щитка. В дальнейшем пойдёт речь о том, как правильно собрать электрический щиток. и данный материал будет выстроен в виде инструкции по установке.

Инструкция по сборке щитка

Итак, приступают к конструированию щитка в том случае, когда основная часть работки по прокладке кабеля в помещениях закончена. Первое, с чем столкнётся установщик, это выбор – что будет являть собой щиток. Либо это будет купленный готовый, либо будет собран самостоятельно. Во втором случае должны быть приобретены материалы для сборки щитка в специализированном магазине, то есть корпус и планки, на которые крепятся выключатели, и, конечно, сами выключатели.

Нужно иметь в виду, что существует два типа щитков – устаревший тип, где предохранители или так называемые пробки можно было выкручивать, и – современный тип. Конечно, настоятельно рекомендуется не обращаться к устаревшей версии, так как новая превосходит её по всем параметрам качества и безопасности. Современные устройства, регулирующие подачу электроэнергии называются пакетными выключателями или «пакетниками». Количество данных выключателей в щитке должно точно соответствовать количеству подводимых к щитку электрических цепей. Это главный аспект в понимании того, как собрать электрический щиток. Слева крепится центральный, главный выключатель, действующий сразу на все цепи. Имеет другой цвет.

Рекомендуется добавить в щиток помимо основных 2-3 запасных пакетника, ведь возможность возникновения в доме дополнительной сети весьма высока. Нужно чётко знать, что приборы имеющие мощность более 5 кВт должны иметь свой собственный предохранитель. К примеру – водонагревательные котлы. Выключаются современные предохранители автоматически, а включаются уже вручную по аналогии с автоматическими пробками. Единственный недостаток пакетников – не подлежат починке.

Итак, пакетники крепятся на специальную планку – вроде всё просто, но нужно не забыть очень важный момент – установка пластины заземления. Приобрести её можно также в любом специализированном магазине. Установка её происходит после установки всей серии необходимого количества пакетников. Именно от этой пластины будут отходить провода заземления к заземляющему средству. Схему заземления необходимо разработать до начала монтажа щитка.

Необходим специальный кожух, куда будет устанавливается щиток, обычно выдалбливается прямоугольное отверстие рассчитанной глубины на уровне лица. После установки щитка в кожух начинается подключение кабелей. Необходимо чёткое представление о схемах электрического тока и данную работу лучше доверить профессиональному электрику. И, как подсказывает практика, подробный разбор того, как собрать электрический однофазный или трёхфазный щиток, лучше всего посмотреть на видео, которое размещено на данной странице сайта.

Настоятельно рекомендуем вызвать электриков-профессионалов, если вы не уверены в своих силах! Ведь работа с электрикой опасна для здоровья и жизни!

Схема электрического щитка

Предлагаем вам ознакомиться с различными схемами электрического щитка.

Видео сборки электрического щитка

Да ну его, думал сам соберу щиток, а не тут то было. Посмотрел инфу и видео, понял что тяжко будет. Хотя сам я много чего своими руками делаю, могу розетку поменять, например. А вот с такими работами я бы не стал рисковать жизнью, проще заплатить специалистам, кто этим занимается

Жуть. Руки отрывать за такую сборку надо, желательно вместе с башкой. Интересно, что скажет хозяин этого клубка проводков?Маркировки нет. Не аккуратно. А автоматы. Какая там буковка А? В? С? Д? Наконечники хоть приделаны и то ладно. Не думаю что электрику собирающему эту экибану самому было приятно и удобно по эстетическим и эргономическим соображениям.

Интересная схемка,только как поставить вводной автомат на 63Ампера,если сейчас очень много счетчиков идет на 60А. вполне достаточно на 40А..ну край на 50.

зачем так всё усложнять то?запихать в щиток обычные автоматы проходящиие по токам и расключить как душе угодно

Прекрасные примеры того, как нельзя категорически собирать щитки. Раз вы уж потратились на сео, то могли бы потратиться и на нормального специалиста. Если кто так соберет щиток, или сгорит, или получит смертельный удар током. Как не стыдно такое выкладывать.

Итак ребята, писать критику не стоит, те кто писали текст по видимому не преследовали цели научить нас, электриков правильно собирать щитки и прочее, но ГЛАВНУЮ и ПРАВИЛЬНУЮ мысль для неопытных людей пытались донести «Настоятельно рекомендуем вызвать электриков-профессионалов, если вы не уверены в своих силах! Ведь работа с электрикой опасна для здоровья и жизни!». Разговор про то «на сколько ампер ставить автоматы» вообще глупость не учитывая сечение проводки. Всё нужно продумывать и рассчитывать. а это реально может сделать только опытный человек и уж точно не стоит этим заниматься насмотревшись видео. И всё делать стоит только через обслуживающую ваш дом организацию, а то даже если накосячит мега спец, отвечать будете вы! А тем кто только критикует такое, тоже лучше руки оторвать, давайте людям дельные советы.

Хорошая тема термопанели! Быстро тепло и надежно! Есть еще термопанели из керамобетона делали офис просто круть.

Построил дом из газобетона и собираюсь обшить его снаружи термопанелями. Кто уже их монтировал? Как результаты? Или может проще и дешевле сделать мокрый фасад, хотя он не.

Спасибо за подробную инструкцию! У меня на даче как раз валяется стиральная машинка старая. Надо будет использовать моторчик от нее для создания наждачного станка. Единст.

Интересное дизайнерское решение, возьму на заметку! Единственное, что не понравилось из увиденного на фото то, что такую плитку используют в качестве фартука на кухне. Оч.

Этот стиль очень напомнил мне фильм Великий Гэтсби, в котором интерьеры домов и квартир в 1930х годах были оформлены очень роскошно и помпезно. Конечно, это была прерогат.

Источники: http://onlineelektrik.ru/emontazh/eshhity/sborka-elektroshhita-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya-i-rekomendacii.html, http://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit.html, http://mainavi.ru/kvartira/elektrika/kak-pravilno-sobrat-elektricheskij-shhitok/

electricremont.ru

Сборка электрощита для частного дома 380 В 15 кВт

Сборка электрощита для частного дома напряжением 380 В и мощностью до 15 кВт требует соответствующего подхода и наличия следующего инструмента:

• плоскогубцы;
• плоская и фигурная отвёртки;
• обжимные клещи;
• монтажный нож с набором сменных лезвий.

Все работы начинаются с планирования, а если хозяин дома предпочитает обратиться в электротехническую компанию, то перед началом монтажа составляется проект и предварительная схема. Также следует подготовить составляющие щита и расходные материалы (опрессовочные наконечники, термоусадку, DIN-рейку, дюбели).

Из каких элементов состоит электрический щит

Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.

Электрощит частного дома, перечень элементов:

1. Счётчик электрической энергии. Счётчик является первым элементом, который должен быть установлен в щите. Лучшим решением станет покупка электронного устройства, рассчитанного на подключение трёх фаз. Такие измерительные приборы обладают высокой точностью и длительным сроком эксплуатации. Вся информация выводится на цифровой экран. Электронные счётчики могут быть запрограммированы на функционирование в нескольких тарифах.
2. Электрический щит. Сейчас в магазинах имеется большое количество электрощитов самых различных размеров и рассчитанных на определённое количество элементов. Цена на изделие варьируется в зависимости от наличия DIN-рейки, встроенного замку, а также смотрового окна (специально для снятия показаний со счётчика). Следует обратить на защиту от пыли и влаги, её уровень должен составить не менее IP 54. Габариты — 445×400×150, и толщины стенки в 1 мм.
3. Вводной автоматический выключатель. Следует приобретать трёхполюсный автомат, ведь заводимое напряжение в дом составит 380 В, а это означает наличие трёх фаз.
4. Устройство защитного отключения (УЗО). Монтируется в обязательном порядке, так как является защитным элементом при появлении опасного потенциала на корпусе электроприбора.
5. Автоматические выключатели. Подбирать ампераж следует исходя из нагрузки потребителя, о чём будет рассказано далее.
6. Реле напряжения. Защищает бытовые электроприборы от скачков напряжения. Многие пользователи устанавливают реле, но оно не является обязательным элементом. Также сейчас получило широкое применение устройство защиты от импульсных скачков (УЗИП). Например, при ударе молнии в воздушную ЛЭП, напряжение в доме достигнет высоких пределов, что станет губительным для всей техники. УЗИП вовремя отключит сеть, но, как и реле напряжения, устанавливают его не часто.
7. Измерительные приборы. Также являются необязательным элементом электрощита. К измерительным приборам относятся амперметры и вольтметры, часто комбинируемые в одно изделие.

Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита

Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.

Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U — напряжение, I — сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А. Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А. Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.

Для осветительных сетей использует автоматы на 6.3 или 10 А. Это общепринятые стандарты, к которым удобно прибегать для экономии времени. Если всё же появилось свободное время, то можно рассчитать ампераж автомата на свет, используя вышеприведённую формулу, только P будет равно сумме мощностей всех ламп, используемых в отдельной или общей осветительной линии.

Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.

Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.

Последовательность правильного монтажа электрического щита

Для того, чтобы электрощит в доме был смонтирован правильно, следует использовать только качественные электротехнические изделия, а также расходные материалы. Только после окончания монтажа, в щиток подводят рабочее напряжение.

Правильная сборка трёхфазного электрощита имеет следующую последовательность:

1. Установка вводного автомата. Номинал устройства должен охватывать максимально потребляемую мощность. Так как в дом будут заведены 3 фазы, напряжение между которыми составит 380 В, то необходимо устанавливать трёхполюсный автоматический выключатель. Не рекомендуется для экономии средств монтировать 3 однополюсных автомата и соединять их специальной планкой. Вводной автомат устанавливается в левом верхнем углу щита и соответственно маркируется.
2. После вводного автомата необходимо установить УЗО. Номинал устройства должен соответствовать номиналу вводного выключателя. Также следует обратить внимание на ток отсечки — чем меньше этот показатель, тем быстрее УЗО отключит сеть. Существуют дифференциальные автоматы, включающие в себя защитные функции от короткого замыкания и отключение сети при возникновении тока утечки (УЗО и стандартный выключатель). Использовать такое изделие проще, но его стоимость достаточно высока.
3. Правее УЗО, на небольшом расстоянии, монтируют нулевую шину. Современные шины предусматривают между медной планкой и корпусом щита пластиковый диэлектрик. Выполняется это для того, чтобы в случае отгорания нуля и попадания на него фазы, электрический щиток не оказался под опасным для жизни напряжением.
4. На планке с вводным автоматом, УЗО и нулевой шиной также могут быть размещены измерительные приборы и реле напряжения. Если монтировать вольтметр и амперметр в трёхфазную сеть, то необходимо выбирать изделия, отображающие как линейную, так и фазную нагрузку. А также способные показывать данные на каждой фазе отдельно.
5. На нижней DIN-рейке расположены автоматические выключатели силовых и осветительных линий. Чтобы не запутаться и постоянно не смотреть на номинал автоматов, изделия осветительной линии следует расположить на небольшом расстоянии от силовых выключателей.

После сборки щита его можно монтировать к стене и подключать провода от потребителей к автоматам. Пример схемы электрощита, количество автоматов может меняться в зависимости от желания хозяина.

Если щит учёта электроэнергии напряжением в 380 В расположен не на улице, то перед вводным автоматом монтируют сначала его. Но установка прибора контроля за расходом электроэнергии в доме неудобно, так проверяющие лица (для экономии времени и отсутствии хозяев) должны снимать показания на улице.

Несколько полезных советов по сборке щита

При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию. Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее.

Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.

Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.

Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.

Видео по теме

profazu.ru

Сборка щита 380 В: трехфазный щиток своими руками

Получив разрешение на подключение к трехфазной сети, стоит задуматься о том, как сделать так, чтобы сборка щита 380 В была надежной, работоспособной и легкой в обслуживании. В принципе, при условии установки дифавтоматов, это несложно, но дорого. Если бюджет ограничен, придется придумывать схему распределения нагрузки. А это непросто, так как надо соблюсти логику распределения линий и не перегрузить при этом фазы.

Содержание статьи

Особенности трехфазной сети

Первое и самое главное, что надо уяснить — к сети 380 В может подключаться трехфазное и однофазное оборудование. Разница в том, что трехфазное подключается сразу к трем фазам и нейтрали, а однофазное — к одной из фаз и нейтрали. Такое подключение — к одной из фаз и нейтрали — дает 220 В.

Не стоит думать, что наличие трехфазной техники обязательно. Совсем нет. Просто при подключении мощной техники к трем фазам, ее нагрузка распределяется поровну между всеми тремя фазами. А это значит, что можно использовать провода меньшего сечения и автоматы меньших номиналов (но провода при этом четырех/пяти проводные, и автомат трех-четырех полюсный).

Пример сети 380 В с трехфазной нагрузкой и без нее

Особенность электропитания 380 В в том, что фаз три и выделенная вам мощность делится поровну на все три фазы. Если вам выделили 18 кВт, на каждую из фаз должно приходиться по 6 кВт. При этом устанавливается трехполюсный или четырехполюсный автомат, который будет отключать электропитание полностью если нагрузка по одной из фаз будет превышена. У автомата есть некоторая временная задержка, но она очень невелика, так что придется хорошо рассчитывать распределение нагрузки по фазам, иначе свет будет постоянно выключаться из-за перегрузок. Это так называемый «перекос фаз», который мешает нормально жить.

Схемы сборки трехфазных электрощитов

Сборка щита 380 В может быть сделана по разным схемам. Вариантов много, важно выбрать наиболее логичный, не слишком дорогой. Но самое важное, чтобы электричество в доме или квартире было безопасным. Поэтому кроме автоматов защиты, которые оберегают сети от перегрузки, ставят еще и УЗО (устройство защитного отключения), которые оберегают человека от поражения электротоком. Нормативы не требуют установки УЗО на освещение в сухих помещениях, но в случае с трехфазным подключением квартиры или дома это не вариант, так как придется тогда все освещение сажать на один автомат. При его срабатывании все окажется в темноте. Так что придется и освещение заводить через УЗО, что только повышает надежность системы электроснабжения дома/квартиры (хоть и увеличивает цену).

Для частного дома на два этажа трехфазный электрощит будет большим

Пару, автомат + УЗО, может заменить дифференциальный автомат. Это делает схему более простой, надежной, легко читаемой и изменяемой (при условии подключения через кросс-модуль). Еще и экономится место в щите, что тоже немаловажно. Но такая схема обходится раза в три дороже, так как дифов много, а стоят они дороже пары автомат + УЗО.

Необходимость кросс-модуля для трехфазных щитов

Чтобы сборка щита 380 В была проще и существовала возможность переподключить один или несколько автоматов к другой фазе, после счетчика устанавливают трехфазный кросс-модуль. Это устройство, которое имеет три входа — под три фазы, и несколько выходов с теми же фазами (количество выходов зависит от модели).

Чтобы сборка щита 380 В была понятной и легко обслуживаемой лучше использовать кросс-модули

Подключение к нужной фазе через кросс-модуль происходит следующим образом: оконеченый проводник вставляется в гнездо, закрепляется прижимным винтом. Переключиться на другую фазу просто: откручиваем винт, вытаскиваем провод, подключаем к свободному выводу на другой фазе. При наличии кросс-модуля все подключение более логичное, в нем несложно разобраться непрофессионалу, проще вносить изменения. Стоимость этого оборудования не такая большая, а выгод много. Лучше все-таки его поставить, хоть оборудование и не входит в список обязательных.

Сборка щита 380 В только на дифавтоматах

Как уже говорили неоднократно, если на каждую группу или отдельный мощный потребитель установлен свой дифавтомат, вся задача грамотно распределить их между фазами, чтобы не было перекоса фаз. Пример такого щитка для квартиры приведен на рисунке ниже.

Сборка щита 380 В на дифавтоматах

При такой схеме все четко. Сработал первый автомат — проблема с освещением в зале, сработал четвертый — непорядок в розетках на кухне. Все ясно и понятно. Но такая схема для частного дома получается слишком дорогой, поэтому и приходится мудрить, разделяя все линии на группы.

С двумя УЗО

Можно всю нагрузку разделить на две группы, поставить два мощных трехфазных УЗО на входе. В этом случае возле каждой группы должны быть по две шины: нейтраль и заземление. После каждого УЗО ставится свой кросс-модуль, на которые заводятся фазы и уже к выходам подключаются защитные автоматы линий.

Достоинства такой схемы: не слишком высокая цена, относительно небольшой по размерам шкаф, несложно переключить при необходимости один-два потребителя в рамках одной группы.

Пример планировки электрощита на 380 В с двумя УЗО

Недостатков больше:

• Трехфазные УЗО стоят дорого. В случае выхода из строя затраты будут ощутимыми.
• Чтобы перекинуть потребителей из одной группы в другую, придется перетягивать провода — для непосвященных это сложно.
• При срабатывании оного из автоматов, половина потребителей остается обесточенной. Так как к каждому УЗО подключено много линий, процесс поиска виновника срабатываний длительный, ведь придется сначала отключить все, потом постепенно добавлять по одному. Та линия, на которой снова сработает защита, и будет поврежденной.
• Появились дополнительные шины, надо их подписать, какие из них идут к первой группе, какие ко второй и не перепутать при монтаже. Чтобы во время обслуживания провода разных шин не перепутались, лучше на каждый повесить бирку.
• Невозможно собрать группы так, чтобы на одном УЗО были только «мокрые» помещения, на другом только «сухие». И вообще, чтобы более-менее выровнять нагрузку, придется поломать голову.

В общем, схема не самая хорошая именно из-за того, что при срабатывании защиты отключается половина нагрузки. Неудобно. Да и номиналы УЗО надо брать большие, да еще и трех или четырех фазные, что в регионах может быть проблематичным, а также бьет по карману. Так что сборка щита 380 В по этой схеме возможна только на даче, например.

Сборка щита 380 В: для уменьшения количества проводов и обеспечения лучшего контакта нейтраль на автоматы лучше заводить при помощи электрической гребенки

Кстати, чтобы меньше было проводов в щите, нулевые провода лучше подавать через специальную монтажную шину. В магазинах можно даже найти шины, покрашенные с синий цвет. Если их нет, возьмите лак для ногтей и покрасьте ее сами. Для подключения нейтрали через шину, в ней надо выкусить зубья через один, подключить к ней провод от шины. Остается только вставить зубья в нужные пазы, позатягивать прижимные винты. При таком подключении нейтрали к автоматам защиты, провод всего один, а качество соединения на высоте.

С УЗО на каждой фазе

Еще один вариант схемы трехфазного электрического щитка — по одному УЗО на каждую из фаз. В этом случае УЗО берем двухполюсные, кросс модуль ставится после каждого УЗО, и к его выходам подключается нагрузка, которую распределили на каждую из фаз.

Если взглянуть на схему трехфазного щита, собранного по этому принципу, можно увидеть, что шин заземления и нейтрали уже три — у каждого из УЗО. Если подключать нейтраль при помощи проводников, будет путаница. К достоинствам этой схемы можно отнести наличие трех групп, так что распределение потребителей можно сделать более логичным. При срабатывании одного из УЗО, большая часть потребителей остается в работе, что тоже хорошо.

Проект трехфазного электрощита с тремя УЗО

Но все равно, не всегда получается распределить нагрузку так, чтобы мокрые помещения были отдельно и при этом не было перекоса фаз. И поиск повреждения достаточно сложный, так как потребителей много. Чтобы проще было разбираться, можно поставить на «опасные» линии собственные УЗО. На примере выше так сделали на линии питания к стиральной машине.

Собрать трехфазный электрощит своими руками по это схеме будет проще, если каждую из групп собрать на одной ДИН-рейке. Поставить на ней УЗО, потом последовательно расположить автоматы. При сработке будет четко видно, где и в каких линиях искать проблему (если автоматы подписаны).

Количество групповых УЗО больше трех

В больших домах и коттеджах приходится прокладывать большое количество линий. Если поставить всего три УЗО, на каждом из них будет по десятку или более линий — искать повреждение при отключении замучаешься. И никак не получится отдельно посадить влажные помещения, улицу и т.д. Выход в этом случае — делать многоуровневую защиту, ставить персональные УЗО после групповых, чтобы разделить-таки влажные и сухие помещения. Неплохой вариант, но есть и еще один: сделать групп больше чем три. Например, по две на каждой фазе или больше. Или не на каждой. Зависит от количества потребителей, от того, как вы разобьете нагрузку, от того, сколько денег вы готовы вложить в электрический распределительный шкаф. Потому что количество оборудования растет, увеличивается размер необходимого шкафа, а с размером увеличивается и стоимость самой «коробки». Еще надо добавить стоимость дин-реек, шин и т.д.

Вот пример сборки трехфазного щита где на каждой фазе больше одного УЗО

Еще один недостаток: такое количество оборудования смонтировать, а потом обслуживать проблематично. Проводов масса. Чтобы снизить шанс не «запутаться», подписывайте каждый проводок, а уж про автоматы и УЗО и говорить нечего. Пишите, к какой фазе подключен, разработайте систему нумерации. Например, если к первой фазе подключили три УЗО, пишите на первом L1-1, на втором L1-2, на третьем L1-3. Аналогично подписывайте и другие группы.

При всей сложности это схемы, мы получаем более «индивидуальную» систему. При сработке одного УЗО, искать повреждение просто, так как линий подключено немного. Еще один плюс — отключается только малая часть приборов, легче обеспечить электричеством отключенные на время помещения.

Но сборка щита 380 В по такому принципу может быть практически такой же дорогой, как при использовании дифавтоматов. Но та схема вообще уникальна в своей простоте и мобильности. Если разница получается небольшая, лучше соберите трехфазный электрощиток на дифференциальных автоматах. Будет намного проще в обслуживании, можно будет легко менять распределение по фазам, добавлять новые линии и т.д.

Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

Как уже сказано, надо собрать всю однофазную нагрузку и распределить ее равномерно между фазами. Причем фокус в том, чтобы подобрать все так, чтобы мощные приборы, подключенные к одной фазе не вызывали отключение по перегрузке. Это возможно если суммарная мощность работающих устройств будет не больше номинала, или если эти приборы не будут работать одновременно.

Квартирный щит 380 В может быть и не очень большим

Общие принципы группировки нагрузки для автоматов

Самая надежная и простая в обслуживании схема — когда на каждую группу потребителей или мощное устройство стоит отдельный автомат, а вкупе с ним УЗО. Но такая схема, во-первых, дорога, во-вторых, требует просто огромного шкафа, что тоже недешево. Поэтому стараются подключить несколько линий на один автомат, но объединять их надо следуя определенной логике. Иначе разобраться что к чему при срабатывании автомата будет очень непросто. Стоит придерживаться следующих правил:

• Розетки и освещение одного помещения подключать через разные автоматы. В таком случае при проблемах в одной из групп помещение не окажется полностью обесточенным.
• «Мокрые» помещения — ванну, кухню, баню — не группировать с «сухими». Во-первых, в помещениях с повышенной опасностью автоматы должны быть с другими параметрами, во-вторых, именно во влажных помещениях и возникают обычно проблемы.
• Уличное освещение и уличные розетки вообще должны быть отдельно — на отдельных автоматах. К ним можно подключить хозпостройки.
• Питание привода ворот и охранное освещение — тоже отдельные автоматы.

  Сделать план трехфазного электрощита — распределить нагрузку между тремя фазами

• Отдельные линии электропитания и отдельные автоматы и УЗО ставят и на мощную бытовую технику (электроплиты и электродуховки) и на ту, в которых используется вода. На крайний случай, можно скомпоновать, скажем стиральную и  посудомоечную машину. Можно также в одну группу объединить проточный и накопительный водонагреватель, но при условии, что они не будут включаться одновременно, так как с высокой вероятностью спровоцируют отключение по перегрузу. Причем их можно подключать на один автомат только при условии, что они смонтированы в одном помещении, иначе ничего вы при повреждении не поймете.

Чтобы формировать группы было проще, составляете список линий и нагрузку на них. Должно быть указано помещение, название линии и мощность подключенной нагрузки. Глядя на эту таблицу, следуя описанным выше правилам, собираете группы. При этом надо еще следить чтобы нагрузка была распределена более-менее ровно.

Проверка групп

После того как вы на бумаге набросали группы, проводите проверку. Садитесь и думаете, что будет, если сработает каждый из автоматов, насколько катастрофичными будут последствия для каждого помещения.

Щит на 380 В для частного дома своими руками собрать можно, но надо сначала придумать как распределить нагрузку

Например, если в двухэтажном коттедже подключить все розетки первого этажа и освещение второго на один автомат, и освещение первого, розетки второго на другой, а технику на третий, то при  срабатывании любого из автоматов ситуация будет аховой.

Вот в таком русле проигрываем ситуации с отключением каждого автомата. Желательно, чтобы в помещении оставались или рабочие розетки или они были в соседнем. Тогда, при необходимости, можно будет и оборудование подключить и освещение.

elektroznatok.ru

Сделать электрический распределительный щиток своими руками: в квартире, частном доме

Электросчетчики и узо

Распределительный электрический щиток (ЭЩ) представляет собой устройство, которое комплектуется счетчиком, выключателем нагрузки, предохранителями, коммутационными элементами. Он выполняет несколько задач – управляет цепями и потребителями, контролирует процесс подачи энергии, обеспечивает срабатывание защиты при коротких замыканиях и перегрузках. При самостоятельной сборке такого щита следует руководствоваться Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

1

Основные требования к распределительным устройствам для жилых построек

Современные ПУЭ предъявляют к бытовым электрощиткам минимальные требования. Желательно располагать их в доступном месте, к которому несложно добраться при необходимости. В большинстве случаев щиток монтируется в прихожей (коридоре) квартиры либо частного дома около входной двери. Если распределительное устройство ставится вне жилого помещения (на улице), его нужно накрывать небольшим навесом. Он защитит электрооборудование от дождя и попадания прямых лучей солнца.

Высота установки ЭЩ – в пределах 140–170 см. Размеры устройства подбираются с учетом того, какие именно элементы планируется установить в нем. По типу монтажа щитки делят на:

• навесные;
• встроенные.

Первые из указанных использовать в быту не рекомендуется. Они мешают проводить ремонтные работы и комфортно пользоваться жилищем, так как выступают за пределы основы, на которой крепятся. Встроенные ЭЩ подобных проблем не вызывают. Их вмуровывают в стену – в имеющуюся либо специально подготовленную нишу.

Корпус распределительного щита изготавливают из металла или пластика. При грамотной эксплуатации они служат одинаково долго. Металлические приспособления имеют больший вес и стоимость. Зато такие корпуса реально починить. Пластиковые устройства легче. Поэтому проблем с их монтажом своими руками у домашних умельцев не возникает.

Запрещено устанавливать электрический щиток внутри гардероба либо шкафа. Рядом с распределительной конструкцией не допускается прохождение газовых магистралей. От дверных проемов ЭЩ удаляют на 15–20 см.

Распределительный щит комплектуется стандартными электроэлементами. При его сборке используют:

• УЗО – устройства защитного отключения;
• DIN-рейку – необходима для установки автоматики;
• электросчетчик;
• автоматические выключатели либо дифавтоматы;
• провода требуемого сечения.

Обязательными элементами щитка для дачи, частного домостроения, квартиры являются распределительные шины N и PE. Они применяются для подключения нулевых и заземляющих проводников.

2

Как самому сделать и подключить щиток на 220 В?

Первый шаг – составление схемы подключения распределительных шин, счетчика, автоматов. На этой стадии работ подбирается наиболее рациональный вариант установки на DIN-рейку защитных элементов. Чем компактнее они монтируются, тем щиток электрический получается удобнее в эксплуатации и обслуживании.

Электрощиток в частном доме либо квартире разрешается собирать по разным схемам. Оптимально, когда ее составляет специалист. Но при желании с этой задачей справится и любой домашний мастер. Ниже предлагается распространенный способ организации бытового распределительного щита.

При наличии готовой схемы электрический щиток собирается и монтируется в несколько этапов. Порядок действий следующий:

• Устройство устанавливается в подготовленную нишу либо навешивается на стену.
• В щит заводятся кабели с улицы, подсоединяются провода, ведущие к мощным электроприборам, отдельным помещениям жилища, под счетчик. Все жилы перед подключением хорошо зачищаются. Затем монтируются в клеммы.
• Внутри щита закрепляется рейка DIN. Надежная фиксация этой панели для автоматов осуществляется посредством саморезов или винтов.
• На рейку ставится вся электроначинка – УЗО, выключатели, предохранители. Процесс не вызывает затруднений. На панели имеются специальные фиксаторы. Они защелкивают установленные элементы.
• Монтируются заземляющая и нулевая шины.

Соединительные провода нарезаются на куски требуемой длины. С их помощью элементы схемы собираются воедино. Важно! Вводные ноль и фаза для УЗО и автовыключателей всегда подключаются к клеммам, расположенным сверху.

Собранный щит осматривается. При необходимости выполняется подтяжка винтов (саморезов). Вводной автомат включается. Если устройства защиты не отключают свет, нет искрения, значит, все сделано правильно. Электрический щиток готов к эксплуатации.

3

Принципы установки модульных элементов и советы новичкам-электрикам

Все электроустройства, монтируемые в распределительные щиты для бытовой сети, имеют стандартные размеры и технические характеристики. При желании их несложно купить в сборе. В специализированных магазинах присутствует огромный выбор готовых для установки модулей. В процессе их монтажа следует придерживаться следующих рекомендаций:

• Все без исключения соединения между шинами и элементами внутри ЭЩ выполняются кабелем, диаметр которого соответствует вводному проводу. Для квартир и частных домов используются изделия с маркировкой ПВ3 (многожильные) и ПВ1 (моножильные) сечением 4–10 кв. мм.
• Запрещено закреплять на одной клемме провода разного типа (вне зависимости от того, какой они имеют диаметр).
• Кабели ПВ3 обязательно используются со специальными наконечниками НШВИ (на рисунке ниже). Без них производить зажим таких проводов в шинах и клеммах нельзя.
• Соединение двух отрезков моножильных изделий ПВ1 выполняется строго через клеммную коробку, ПВ3 – посредством НШВИ.

С помощью модулей несложно собрать любую схему щита, учитывающую особенности электрической проводки и общей нагрузки на нее от бытовых приборов. На практике ЭЩ компонуются по двум вариантам:

• Линейному.
• Групповому.

При линейной схеме первым ставится вводный автомат либо выключатель нагрузки. Следом монтируются дифавтоматы, защитные устройства, автовыключатели. Этот вариант прост в реализации. Рабочий ноль и фаза раздаются на все элементы сети с двухполюсного вводного устройства.

Вторая схема сложнее. Она предполагает монтаж на DIN-панель сначала УЗО, а потом всех автоматов, входящих в группу этого защитного устройства.

Многие бытовые потребители страдают от провалов и скачков напряжения. Они становятся причиной выхода из строя домашней техники. Решить эту проблему несложно путем установки в электрощиток реле контроля напряжения (РКН). Оно постоянно контролирует параметры сети и автоматически отключает нагрузку при необходимости, уберегая тем самым дорогую электронику от поломки.

РКН состоит из электромагнитного реле и контроллера-микропроцессора, которые размещаются в одном компактном корпусе. Принцип подключения реле элементарен. На его выход подается только фаза, на вход – фаза и ноль.

4

Сборка трехфазного щита – ключевые особенности

В частных домах и загородных коттеджах питание электропотребителей суммарной мощностью до 15 кВт нередко организуется от сети 380 В. Щиток в таких случаях собирается по уже описанному принципу, но с учетом некоторых нюансов:

• Ввод сети делают в герметичном боксе. Его монтируют снаружи дома – на столбе, стене.
• Внутри ящика устанавливают автовыключатель и трехфазный прибор учета потребляемой электроэнергии.
• Обязательным является обустройство заземляющего контура возле вводного бокса.

Составляется схема ЭЩ на 380В 15кВт. Она включает в себя трехфазный выключатель и определенное количество групповых автоматов. Последние предохраняют исключительно отходящие от них линии.

Все нулевые и заземляющие проводники соединяются на соответствующих шинах (всего их две), фазные заводятся на автовыключатели. Групповые автоматы объединяются гребенчатым устройством либо посредством перемычек из кабеля.

obustroen.ru

Как собрать электрощиток в квартире и доме своими руками

Наличие электрического щитка в жилом помещении или на даче позволяет решить две проблемы сразу: распределить нагрузку по всему помещению и защитить приборы при авариях. Желательно, чтобы этим вопросом занимались компетентные организации, но если имеются кое-какие навыки обращения с электричеством, то установить электро-щиток и произвести его подключение – не составит большого труда. Как правило, главный автомат и счетчик подключает электро-снабжающая организация, а вот после счетчика разводку можно делать самому, только перед пуском придется пригласить представителей этой организации, чтобы они все проверили и все измерили. Естественно, что это будет стоить некоторые деньги, но все же, обойдется гораздо дешевле, чем, если бы разводку и установку электро-щитка осуществляли люди из соответствующей фирмы.

Единственное условие – это знание норм и правил проведения подобных работ. Ведь и щиток, и розетки и выключатели устанавливаются на определенной высоте.

Какие электроприборы должны находиться в щитке

В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами. Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.

К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.

В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки. В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.

С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения (фото выше №3 ), которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире. Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом. Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.

Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами. В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения.  Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.

Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался. При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее.

В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый. Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.

Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты.

Вариант DIN-реек в корпусе щитка

УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите

Схемы на несколько потребителей

Схемы электропитания зависят от категорий электро-потребителей и от их значимости. Группы электро-потребителей распределяют по этажам, по назначению постройки, по количеству комнат и т.д. Обычно разделяют жилые комнаты и хозяйственные постройки, подвалы и гаражи, а также уличное освещение. Если потребителей много, то не на каждой отдельной линии, кроме основного УЗО должны быть установлены отдельные УЗО меньшей мощности.  Кухня и ванная комната должны в обязательном порядке защищаться защитными устройствами по отдельной схеме.

Если предусмотрена установка потребителей, мощностью до 2,5 кВт, то желательна установка отдельной защиты. Подобную мощность имеют такие бытовые приборы, как микроволновка, электрочайник и фен.

На этапе разработки схемы питания электропотребителей в первую очередь следует думать не об экономии, а о безопасности. Все электроприборы приобретаются только известных фирм, а они стоят немалых денег.

Типы электро-щитков

Производитель выпускает различные виды щитков, как для внутренней, так и для наружной установки. Щитки для наружной установки крепятся дюбелями непосредственно к стене здания. Если поверхность из дерева (пожароопасная), то между поверхностью и щитком помещается не горючий материал, например, асбест. Подобные щитки устанавливают в местах, где они не мешают нормальной жизнедеятельности человека. Тем не менее, место должно быть доступным и удобным для эксплуатации. Наружный щиток возвышается над поверхностью стены на 12-18 см и этот фактор обязательно необходимо учитывать при определении места установки.

Щиток для внутренней установки предназначен для установки в специально подготовленную нишу. Подобный вид щитков всегда находится на одном уровне с поверхностью, поэтому, не представляет никакой опасности для нормальной жизнедеятельности.

Корпус щитка изготавливается либо из металла, либо из пластика. Размер можно подыскать под любые конкретные условия.

Как правило, выбирают щиток соответствующего размера. В нем должны свободно уместиться все автоматические выключатели, все УЗО и при этом должно быть достаточно места для размещения проводов. Кроме этого, ничего не должно мешать подключению.

Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подбирать электро-щиток соответствующих габаритов. При этом, не следует забывать о том, что возможно расширение электрической сети. В данном случае, в щитке должно остаться место, как минимум, для двоих автоматов.

Монтаж и подключение электроаппаратов

Все современные автоматы и УЗО имеют специальное унифицированное крепежное место, которое абсолютно совместимо с монтажной DIN-рейкой, находящейся внутри щитка, какой бы конструкции он ни был. С обратной стороны автомата или УЗО смонтирована специальная защелка, которая отгибается с помощью отвертки. Все очень просто: берется отвертка и заводится в отверстие, после чего нужно с силой оттянуть защелку. Аппарат устанавливается на планку, и защелка отпускается. В результате автомат или УЗО надежно удерживается на DIN-рейке. При этом, можно услышать характерный щелчок.

После установки всех электроаппаратов на свое место, приступают непосредственно к подключению. Сначала подключают все провода, которые обеспечивают подачу электропитания к соответствующим группам объектов. На каждом проводе должна стоять отметка. Например, при разводке проводов следует написать на проводах: кухня, ванна, туалет, прихожая, спальня, зал, балкон и т.д. Если надписи делать своевременно, сразу же после разводки проводов, то проблем с подключением не должно быть. После того, как к каждому автомату подключены провода к нижним клеммам, приступают к подключению защитных устройств и подаче напряжения на все автоматы. При этом, все автоматы должны находиться в положении выключено («выкл»).

Фазный провод подключается к верхним клеммам всех автоматов через защитное устройство, а нулевой провод подключается к отдельной нулевой клемме. Современные требования предопределяют установку двухполюсного вводного автомата.

Схема подключения УЗО выглядит следующим образом, как показано на фото.

Как установить УЗО на DIN-рейку, показано на видео.

После того, как все подключено, нужно все проверить и лишь потом, по одному начинают включать автоматы. Если имеются определенные навыки, то лучше все проверить с помощью прибора всю проводку на предмет коротких замыканий. После включения автомата желательно проверить наличие напряжения в той комнате, которую он защищает, если не произошло короткого замыкания. Если после включения срабатывает УЗО, значит, где-то имеется утечка или неявное замыкание. При явном замыкании должен срабатывать тот автомат, который включили. Как правило, групповые автоматы рассчитываются на меньший рабочий ток, а значит на меньший ток короткого замыкания. Подобный подход обеспечивает селективность защиты.

Как правильно подключить УЗО: видео.

В процессе самостоятельного подключения всех элементов, находящихся в щитке, следует знать, что счетчик и вводной автомат подлежат опломбированию. В современных электрических щитках все предусмотрено. К сожалению, не каждая модель оборудована отдельным боксом, где устанавливается вводной автомат. Если этого не предусмотреть, то организация или откажется пломбировать и напишет предписание, или опломбирует весь щиток, без права доступа к нему в дальнейшем.

На следующем видео можно ознакомиться с тем, какими бывают автоматы и чем они отличаются один от другого, кроме производителя.

Установленные внутри щитка электроприборы соединяются между собой перемычками из обычного изоляционного провода или с помощью гребенки заводского изготовления. Что из себя представляет соединение автоматических выключателей проводами, можно ознакомиться на фото.

Перемычки изготавливаются:

• Из проводников соответствующей длины, у которых снята изоляция на двух концах, а концы проводников согнуты дугой. В каждую клемму вставляется по два проводника и только в крайний автомат один, после чего они надежно затягиваются винтами.
• Из одного длинного проводника, у которого снимается изоляция через определенное расстояние. После этого, с помощью круглогубцев и пассатижей проводник сгибается дугами. В клеммы вставляются оголенные концы дуг и затягиваются винтами.

Так поступают практически все электрики и если проявить внимательность и усердие, то контакты получатся хорошими. При этом, существует альтернативный вариант, когда вместо проводников используют специальные шины (гребенка). Как соединить все автоматы при помощи шины, можно увидеть на видео.

Фазный провод подсоединяется к одному из автоматов, к верхней клемме, где они соединяются с помощью провода или гребенки. Если использовался для соединения провод, то питание подается или на крайний правый, или на крайний левый автомат, где прижат только один проводник. Если подсоединить питание к другим автоматам, то соединение не получится таким надежным, поскольку на клеммах этих автоматов уже имеется по два проводника и третий проводник здесь просто лишний.

Если все сделано правильно, можно считать, что щиток готов к эксплуатации.

Правильный выбор автоматов

В электро-щитке может быть установлено три вида электрических аппаратов:

• Автоматические выключатели (автоматы). Включение и отключение осуществляется вручную, а при наличии короткого замыкания, автомат срабатывает автоматически.
• УЗО (устройство защитного отключения). Эти устройства реагируют на повышенные токи утечки и отключают линию при подобных условиях.
• Диф-автомат (дифференциальный автомат). Этот аппарат, который способен защищать линию, как от коротких замыканий, так и от повышенных токов утечки.

Так называемые, диф-автоматы могут заменить УЗО и автоматический выключатель. Особенно это актуально при недостатке места.

Из-за того, что диф-автоматы гораздо дороже простого автомата и УЗО вместе взятых, устанавливается именно два аппарата – автоматический выключатель и УЗО. К тому же, в аварийных режимах имеется возможность определить, из-за чего именно проблемы. Если это короткое замыкание, то срабатывает автомат, а если где-то утечка, то срабатывает УЗО. Если сработает диф-автомат, то вряд ли удастся установить истинную причину. В данном случае, придется искать причину, вооружившись приборами.

Как защищают автоматы

Автоматические выключатели (автоматы) подбираются по рабочему току, который определяется суммарным током потребления устройств соответствующей группы. Чтобы определить ток, нужно сложить все мощности электробытовых приборов, подключенных к данной линии и разделить на 220V. Автоматический выключатель выбирается с некоторым запасом, чтобы он не отключался по перегрузке. Например, при общей мощности 6,6 кВт (6600Вт), если разделить на 220V, то получится 30А.

Выпускаются автоматы с такими номиналами по току: 6А, 10А, 16А,20А, 25А, 32А, 40А, 50А и 63А. Исходя из расчетов, больше подходит автомат с рабочим током 32А, его и нужно установить.

Виды и типы УЗО

Промышленность выпускает УЗО 2-х типов: электронно-механические и электронные. Они различаются по некоторым параметрам, кроме этого электронно-механические несколько дороже. Для дома или квартиры подходят именно те, которые дороже. Дело в том, что они все же надежнее и срабатывают независимо от наличия питания.

Если отключить вводной автомат и что-то делать, то повредив изоляцию, электронно-механическое УЗО сработает и сразу будет ясна причина. Для того, чтобы сработало электронное УЗО, потребуется напряжение, и оно сработает только после включения вводного автомата. В результате – причину аварийного отключения придется искать.

Чтобы определить, какое это из устройств, достаточно иметь батарейку с проводами, которая подключается к любой паре контактов. Если это электронное УЗО, то оно не сработает, а электронно-механическое сработает. Подробнее об этом можно узнать, посмотрев видео.

При этом различают УЗО по характеру тока, на который они действуют:

• Тип АС – переменный, синусоидальный;
• Тип А – переменный плюс пульсирующий постоянный;
• Тип В – переменный плюс пульсирующий, плюс пульсирующий постоянный, плюс постоянный ток;

Исходя из характеристики, тип В является наиболее универсальным устройством, но они стоят намного дороже. Для дома достаточно типа А, хотя продаются и УЗО типа АС, как самые дешевые. Хотя многие утверждают, что тип АС не годится. На самом деле, для дома достаточно УЗО типа АС, если учесть, что мало кто их ставит вообще. Дело в том, что хотя они и защищают в полной мере, но процент ложных срабатываний, не связанный с аварийными режимами, достаточно высокий, а это не каждому понравится. Это связано с наводками, появляющимися в электросети от работы различной бытовой техники. Бороться с ними весьма сложно, достаточно дорого, а порой и бессмысленно.

УЗО подбирают по номинальному току и по току утечки. Номинальный или рабочий ток – это ток, который проходит через контакты, не перегревая их и не разрушая. Рабочий ток УЗО выбирается всегда больше рабочего тока автомата, работающего в паре с УЗО. Если автомат рассчитан на рабочий ток в 25 А, то рабочий ток УЗО может составлять 32 А или даже 40 А. Что касается тока утечки, то здесь все совсем не сложно. Для квартир и домов пойдут УЗО с токами утечки 10 мА и 30 мА. УЗО на 10 мА устанавливается на линию, рассчитанную на одно устройство, такое как газовый котел, стиральная машина, электродуховка и т.д.

Кроме этого, их устанавливают на помещения, где требуется высокая степень защиты. Это может быть санузел, детская комната, кухня и т.д. УЗО на 30 мА устанавливается на линию, которая питает несколько электро-потребителей. Это могут быть группы розеток, размещенные в отдельных комнатах. Как правило, на линиях, которые управляют работой освещения, УЗО не устанавливается. Единственное место, где оно может понадобиться – это гараж, как очень ответственная постройка.

Кроме этого, УЗО различают по задержке времени срабатывания. В соответствии с этим, УЗО бывают:

• S – селективные, которые срабатывают через определенный интервал времени после появления тока утечки. Как правило, их устанавливают на входе, что исключает возможность отключения всех автоматов. В таком случае, первым отключится автомат, связанный с поврежденной линией.
• J – хотя, они так же срабатывают через определенный период, но он, этот период, гораздо короче, чем у предыдущих типов УЗО. Подобные УЗО устанавливают на целые группы потребителей.

Диф-автоматы выбираются так же, как и УЗО. Единственное, что их выбирают по расчетному номинальному току. Для этого достаточно посчитать суммарную мощность потребителей и разделить на 220В. Диф-автомат — это тот же автоматический выключатель, но со встроенной функцией защиты от токов утечки.

Как установить встраиваемый щиток, а также порядок его подключения, можно ознакомиться на видео, где специалист широкого профиля все доходчиво расскажет и покажет.

Как правило, УЗО и диф-автоматы регулярно проверяются на работоспособность. Для этого, на корпусе этих аппаратов имеется кнопка «Тест», после нажатия на которую, прибор должен отключиться. Достаточно осуществить подобную проверку 1 раз в месяц. Это очень важно.

Электричество – это не та область, где можно без проблем сэкономить. Экономия может откликнуться серьезными последствиями в будущем, поскольку электрический ток представляет определенную опасность для окружающих, если игнорировать меры безопасности. Поэтому, нужно всегда устанавливать электроприборы, имеющие защитные функции.

То же самое можно сказать и о монтаже проводки, а также о ее подключении. Без определенных навыков трудно сделать что-нибудь качественно с первого раза. Задача усложняется еще и тем, что придется выбирать провода как по типу, так и по сечению, тем более, что разные потребители имеют различную мощность.

Загрузка...

stroyday.com

Схема сборки распределительного щитка: инструкция + фото

Чтобы электропроводка была безопасной и смогла выдержать нагрузку вам необходимо изучить схему монтажа электрического щитка. На проекте обязательно должно быть обозначена вся иерархия. Схема сборки распределительного щитка является достаточно простой.

Кроме этого, на всей автоматике обязательно должен быть изображен весь номинал и класс защиты. Теперь настало время изучить наглядные схемы распределительного щита частного дома, квартиры или коттеджа. Если вам будет интересно, тогда можете прочесть про схему подключения розетки на 380 Вольт.

Схема сборки распределительного щитка в квартире

Если вы проживаете в старой квартире, которая имеет всего одну комнату, тогда эта схема может выглядеть, как изображено ниже:

В этой схеме подключения распред щитка нет PE шины. Она отсутствует по причине того, что старые квартиры просто не имеют заземления. Схема этого щитка состоит из следующих элементов:

1. Автоматического выключателя, который имеет два полюса.
2. Счетчика электроэнергии.
3. УЗО.
4. Групповых «пакетников».

Три автомата, которые изображены на схеме будут обслуживать отдельные группы. Если в вашей квартире будет присутствовать контур заземления, тогда электрическая схема сборки распределительного щита в квартире, схема будет выглядеть следующим образом:

Теперь необходимо подробно рассмотреть эту схему:

1. Корпус распределительного щитка.
2. Нулевая шина.
3. Заземляющая шина.
4. Гребенка для соединения выключателей.
5. Однофазное УЗО.

На нижнем ряде этого фото изображены все предметы, которые будут обслуживаться этим щитком.

Иногда также можно встретить просторные квартиры. В этом случае электросхема вводно-распределительного щитка будет более серьезной. Ниже представлена схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки.

При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть. На вводе должен находиться трехполюсный выключатель на 63 Ампера. Затем вам необходимо будет подключить УЗО на 40 Ампер. Схемы подключения электрического щитка помогут выполнить процесс подключения. После проектировки своего варианта вы можете переходить к подключению. О том, как выполнить монтаж проводки в новостройке мы уже рассказали.

Схема сборки распределительного щитка в частном доме

Если вы проживаете в частном доме, тогда вам следует знать, что ваша сеть может быть однофазная и трехфазная. В первом случае провести монтаж нужно так же как и в однокомнатной квартире. Ниже мы предоставили простейший вариант подключения щитка жилого дома:

Эта схема распределительного щитка частного дома на 220 Вольт на вводе имеет:

1. Двухполюсный выключатель.
2. Электросчетчик.
3. УЗО.
4. Однополюсные автоматические выключатели.

Если к вашему участку подведена трехфазная сеть, тогда принципиальная схема сборки щитка будет иметь другой вид. В нее можно будет добавить потребителей из пристроек. В этом случае ваш щиток будет большим. Именно поэтому мы нашли для вас подходящий вариант подключения.

Схема распределительного щита частного дома на 380 Вольт, с использованием УЗО:

Вот подробная инструкция к этой схеме:

Для снабжения гаража электричеством была выведена отдельная линия. Она имеет собственные устройства защитного отключения. Остальные два автомата будут отвечать за розетки и освещение гаража.

Если в вашем доме есть трехфазные потребители, тогда их будет лучше подключить через трехфазный автомат и УЗО, которое имеет 4 полюса. Если этих приборов нет, тогда вы можете воспользоваться схемой, которая размещена ниже:

Последние 2 схемы распределительного щита на 380 Вольт могут использоваться не только для электроснабжения индивидуального жилого дома.

Читайте также: схема разводки проводки в однокомнатной квартире.

vse-elektrichestvo.ru

---

• 
  Система водоснабжения в частном доме
• 
  Карниз что это такое
• 
  Расстояние между постройками на участке
• 
  Видео как отрегулировать пластиковые окна
• 
  Декоративный камень и обои в гостиной
• 
  Клапан смесительный термостатический esbe
• 
  Установка умывальника в ванной
• 
  Московский кремль это
• 
  Пушка для натяжных потолков
• 
  Ремонт com
• 
  Как разрезать оргстекло в домашних условиях видео