Сборка электрощита 2-комнатной квартиры с автоматикой. Неотключаемые линии. Электрощит в квартиру

Как выбрать электрощит и какой лучше для квартиры, дома, дачи

Так называемым «сердцем» электропроводки в доме является электрощиток, в котором установлены все автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и даже электрический счетчик. Именно из распределительного щита выполняется разводка проводки по комнатам, поэтому нужно очень серьезно подойти к вопросу выбора разновидности данного изделия. Далее мы расскажем, как выбрать электрощит и какой лучше для квартиры, дома, дачи и даже гаража.

Способ установки

Первое, с чем Вы должны определиться, какую конструкцию электрощитка подобрать – наружной установки или встраиваемый. Если у Вас в квартире либо доме стены гипсокартонные, лучше выбрать встраиваемый электрощит, который не так сильно портит интерьер комнаты. Однако если стены бетонные и нет возможности сделать нишу, допускается установка накладного электрического щитка.

На даче также нужно смотреть по обстоятельствам. К примеру, в деревянном доме либо в бане лучше ставить более безопасный накладной щиток.

Что касается гаража либо производственного помещения, тут можно не беспокоиться и установить на стене навесной электрощиток, который на порядок легче монтируется.

Материал изготовления

При выборе электрического щита особое внимание нужно уделить материалу, из которого он будет сделан – пластик либо металл. Пластиковый щиток гораздо красивее, поэтому его рекомендуют выбрать для квартиры, частного дома или офиса.

Металлический корпус более долговечный, крепкий и надежный. Такой вариант электрощита лучше подобрать для производственного помещения, гаража либо улицы.

Обращаем Ваше внимание на то, что если Вы решили выбрать пластиковый электрический щит, обязательно покупайте изделие от надежного производителя. Дешевые китайские электрощитки быстро желтеют и к тому же славятся тем, что достаточно просто ломаются.

Количество модулей

Еще один не менее важный критерий выбора электрощита – по количеству модулей. Чтобы правильно подобрать размер щитка, нужно для начала составить схему электропроводки, в которой указать точное количество автоматов, УЗО, дифавтоматов, а также определить, будет ли стоять счетчик внутри электрощитка. С составленной схемой выбрать количество модулей не составит труда. Учтите, что ширина одно модуля – 18 мм (ширина однополюсного выключателя). Чтобы правильно выполнить расчет руководствуйтесь следующими значениями (количество модулей, которое занимает одно устройство):

1. Электросчетчик – от 6 до 8.
2. Трехфазное УЗО – 5.
3. Однофазное УЗО – 3.
4. Трехфазный автоматический выключатель – 3.
5. Двухполюсный автомат – 2.
6. Однополюсный автомат – 1.

Обычно для квартиры, если счетчик установлен на лестничной площадке, вполне достаточно выбрать электрощит на 12-16 модулей (лучше брать с запасом, мало ли, вдруг Вы в будущем захотите подключить реле напряжения для защиты электропроводки). Если же квартира трехкомнатная и счетчик стоит у Вас в коридоре, лучше подобрать корпус не менее, чем на 16 посадочных мест.

В частном доме, собственно, как и на даче, потребителей электроэнергии больше, поэтому рекомендуется ставить электрический щит на большее количество модулей – минимум 24. Хотя, опять-таки, все будет зависеть от выбранной вами схемы электропроводки. Возможно, на освещение вы поставите только один автомат, а может быть и такое, что каждую комнату будет обслуживать свой автоматический выключатель. Помимо этого нужно учитывать напряжение на вводе — 220 либо 380 Вольт. Для трехфазного электросчетчика, УЗО и автоматов нужно будет больше места.

Если Вы затрудняетесь с методикой выбора электрощитка для дома, рекомендуем с составленной схемой пойти в магазин и там уже, посоветовавшись со специалистом, подобрать подходящий размер щита!

Производитель

Ну и последний критерий выбора – производитель изделия. Если Вы не знаете, какой фирмы выбрать электрощит, рекомендуем отдавать предпочтение следующим изготовителям:

Эти три фирмы щитов чаще всего используют в электромонтажных работах. Электрощитки ABB самые качественные, IEK и Makel немного уступают конкуренту, но и по цене будут дешевле.

Если Вы хотите выбрать красивый и в то же время надежный электрощиток для дома либо квартиры, отдайте предпочтение греческому производителю FOTKA. Ассортимент изделий Вы сами можете увидеть на фото примере:

Рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется сравнение электрических щитов разных фирм:

Сравниваем производителей

Что еще важно знать?

Для офиса, в котором будут установлены всего лишь 2-3 автоматических выключателя, рекомендуем подобрать не электрощит, а компактный пластиковый бокс, который будет меньше по габаритам и, конечно же, цене.

Еще один важный момент – дверца электрощита. Лучше чтобы она была прозрачной, т.к. в этом случае Вам не нужно будет открывать электрический щит для визуального осмотра автоматов, если свет пропадет.

Видео обзор изделий:

Какие бывают щитки?

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выбрать электрощит и какой лучше для квартиры, дома, дачи. Надеемся, Вам понравилась статья и теперь вопрос покупки не составляет никакой сложности, т.к. мы максимально возможно описали предоставленные виды и назначения изделий!

Также читают:

samelectrik.ru

Как правильно собрать электрический щиток в квартире

Самостоятельная установка электрощита в квартире – хорошее решение. По крайней мере, ограничивать потребности в разработке собственной схемы эл/снабжения квартиры отсутствием свободного места в подъездном щите не придется. А его точно не хватит, так как большинство домов возводилось по устаревшим проектам, и никто не предполагал, что в перспективе у нас появится такое разнообразие бытовой техники.

Тем более что отдельным (мощным) приборам требуются свои и линии подключения, и различные защитные устройства в виде индивидуальных АВ, УЗО или дифференциальных автоматов. Все упирается в то, чтобы собрать электрический щиток. Причем не просто укомплектовать, а правильно произвести монтаж. Как это сделать – тема статьи.

Что учесть при монтаже щитка

В продаже еще встречаются щитки старой модификации, в которых смонтированы «гнезда» для установки так называемых «пробок» (одноразовых или автоматических предохранителей). Принципиальной разницы нет, но так как габариты современных боксов несколько меньше, а класс безопасности выше, то выбор, тем более для квартиры, очевиден.

Щитки бывают двух типов – встраиваемые и с креплением на стене. Первые рекомендованы для проводки скрытой, следовательно, для квартирной схемы они подходят. Только возникает вопрос – как сделать нишу для такого бокса, если ее нет? Долбить кладку или ЖБИ никто не станет – это понятно. Поэтому следует приобретать щиток навесной. А как подвести к нему провода – догадаться несложно. В продаже есть различные типы соединительных изделий (коробок, колодок, переходников), поэтому эта проблема из разряда решаемых.

Покупать электрический щиток из расчета на день сегодняшний не совсем рационально. Любая схема претерпевает изменения, и нет гарантии, что в скором времени квартира не пополнится новым приобретением в виде какого-либо образца техники, для которого придется монтировать еще одну персональную линию с установкой дополнительных УЗО и АВ.

Или старая модель будет заменяться более совершенной, с повышенной мощностью. Не факт, что прежние защитные устройства на этой линии станут соответствовать по своим характеристикам изменившимся параметрам цепи. Следовательно, придется менять и эти изделия, а габариты новых могут оказаться крупнее. Удастся ли их поместить в уже имеющийся квартирный электрический щиток, с учетом его и без того плотной компоновки?

А вот встречающиеся в интернете рекомендации заранее установить несколько запасных автоматов и УЗО, на перспективу, весьма сомнительны. Какие именно изделия? На какой ток? Стоит ли тратить деньги, если еще неизвестно, подойдут ли они по своим характеристикам для подключения новой линии.

Место установки бокса выбирается из расчета, чтобы к нему можно было свободно подойти, безо всяких задержек. Редко, но бывает и так, что защитный автомат просто не срабатывает, и его приходится отключать вручную. Кстати, если для сборки электрического щитка хозяин в целях экономии ориентируется на дешевые автоматы, да еще и сомнительного происхождения, к этому нужно быть готовым априори. Или наоборот – АВ сработал, и после устранения дефекта на линии его требуется снова включить.

Правила сборки квартирного электрического щитка

Вводной (центральный) автомат ставится всегда слева вверху. Если в щитке еще предусмотрено размещение эл/счетчика, то справа от него (пример демонстрирует фото). Следует понимать, что под счетчик размечается только место, а сам он монтируется лишь после окончания сборки щитка и проведения всех подключений. То есть, непосредственно перед опломбировкой. Иначе есть риск сорвать заводскую пломбу. В таком виде прибор на учет никто ставить не будет, даже если он не имеет каких-либо повреждений. Значит, придется приобретать новый.

Рекомендация – для типовой квартиры достаточно АВ на 40 – 50 А.

Линии подключения розеток и освещения должны быть «развязаны». На каждую – свой автомат. Если в квартире есть мощные бытовые установки, то для одного образца – свой, персональный АВ, подключаемый отдельно, напрямую с выхода центрального. В правильно составленной электрической внутриквартирной схеме это учитывается.

Рекомендация – для цепей освещения АВ выбираются на 6 – 10А, для розеток – не менее 16. В последнем случае необходим точный расчет по их количеству и типу присоединяемых бытовых приборов.

В электрическом щитке, кроме DIN-реек, должна быть заземляющая колодка. Боксы продаются в различной комплектации, нередко и в виде пустого короба, сборка которого ведется с нуля. Шину «земля» от монтажных планок визуально отличить несложно – по цвету (желтоватый оттенок металла), форме (узкая вытянутая) и наличию гнезд (для присоединения проводов) и зажимных винтов. Если неизвестно, по какой схеме организовано эн/снабжение многоквартирного дома, то следует при сборке электрического щитка установить 2 колодки – для «земли» и «нуля».

Рекомендация – если при сборке ставятся 2 шины (земля и ноль), то первую принято располагать в нижней части щитка, вторую – в верхней.

Правильная сборка бокса подразумевает и нанесение пояснительных надписей. В отсутствие «домашнего мастера» любой из домочадцев должен легко разобраться, где какой автомат установлен. Да и собственная память может иной раз подвести. Простая маркировка буквенными или цифровыми символами – наиболее распространенный вариант, если учесть, что свободного места в электрическом щитке мало, и нанесение полноценных надписей по определению невозможно. Следовательно, достаточно лишь составить табличку условных обозначений и наклеить ее на внутреннюю сторону дверки бокса. Автор именно так и поступил. Удобно и всем членам семьи понятно.

Полезные советы

В целях экономии полезного пространства и уменьшения габаритов бокса в ряде случаев пары АВ – УЗО желательно заменять на 1 дифференциальный автомат. О таких защитных приборах подробно рассказывается здесь.

Все защитные устройства крепятся на DIN-рейках так, чтобы клеммы «вход» располагались вверху. Соответственно, внизу – «выход».

Несколько наиболее распространенных вариантов схем помогут разобраться с правильной сборкой квартирного электрического щитка.

Правильно собрать электрический квартирный щиток можно лишь в случае, если разработана грамотная схема эл/проводки, с учетом комплексной защиты цепей. Монтажную работу несложно выполнить и самостоятельно. Здесь навыки профессионала большой роли не играют.

Главное – внимательность и аккуратность. Но вот составление схемы лучше доверить специалисту, так как понадобится не только чертеж, но и точный расчет всех ее параметров. Если нет понятия в области электротехники, то самому за эту работу браться не следует. И тем более, не копировать компоновку и подключение щитков, установленных в квартирах друзей, знакомых и тому подобное. Ничем хорошим это не кончится.

Существуют определенные требования к месту для установки электрического щитка в квартире. Хотя напрямую это к теме статьи и не относится, но напомнить о них будет нелишне.

• Во-первых, на уровне не менее 150 см от напольного покрытия.
• Во-вторых, предельное искривление основы, на которой крепится бокс – 1,50.
• В-третьих, щиток следует располагать на максимально возможном удалении от инженерных коммуникаций (газо- и водоснабжения). Минимум – 1,8 м.
• Чтобы в дальнейшем было легче разобраться в электропроводке внутри щитка, следует придерживаться общепринятых норм. Для различных цепей используются провода определенного цвета. Сила (фаза) – красные, ноль – голубые (синие), земля – желто-зеленые.

На заметку!

Подключение силового кабеля к центральному автомату квартиры производится после завершения сборки и проверки правильности монтажа схемы.

electroadvice.ru

Собираем электрощиток в квартире своими руками

Электрический щит — важнейший элемент в обеспечении бесперебойного и безопасного электропитания, выполняет следующие функции:

• Принимает электроэнергию от внешнего источника питания.
• Перераспределяет электричество по группам потребителей, осуществляет управление цепями.
• Защищает проводку при коротком замыкании и повышенных нагрузках с помощью реле.
• Реагирует на изменение параметров напряжения от источника внешней электроэнергии отключением от внешней сети.
• Учитывает расход электроэнергии.
• Обеспечивает безопасность людей и животных, защищая их от поражающих факторов электрического тока, позволяя отключать и заземлять опасное напряжение.

Проект электрического щитка

Проект электрического щитка в квартире делается, когда проводка выведена к нему. После этого составляется схема подключения, в соответствии со схемой электропроводки в квартире закупаются необходимые комплектующие. При составлении проекта необходимо учитывать следующее:

• В линиях с высокой мощностью провода должны идти к щитку напрямую целым отрезком кабеля, на каждую линию устанавливается автоматический выключатель.
• Для каждой комнаты должна быть выведена отдельная линия, каждая розетка комнаты подключается к щитку через распределительную коробку. Это позволяет в случае возникновения экстренной ситуации в одной из комнат не отключать электроэнергию от остальных.

Пример схемы электрического щита для квартиры

Расчет потребителей тока

Для расчета нет необходимости высчитывать отдельно мощность каждого подключаемого электроприбора, необходимо записать и нумеровать каждый провод от распределительной коробки розеток или осветительных приборов.

Составляется список, учитывающий всех подключенных потребителей, их необходимо распределить на группы, руководствуясь следующими правилами:

• Розетки от одной комнаты объединяются в одну группу и подключаются к щитку через распределительную коробку по отдельной линии, также к своей линии будут подключаться розетки другой комнаты.
• Аналогичным образом разбивается и освещение — для каждой комнаты своя отдельная линия.
• Потребители электрической энергии большой мощности (выше 2 кВт.) должны быть выделены отдельно, рекомендуются для каждого создавать отдельную линию.

Для подключения слаботочных специальных линий (телефон, интернет, сигнализация, видеокамеры, телевидение) используется отдельный бокс.

Составление схемы электрощита

Существует два варианта схемы включения электрощита: с УЗО и автоматами или дифференциальными автоматами. Схема подключения проводки к электрическому щиту с применением УЗО должна включать в себя следующие элементы:

• колодка для шины заземления;
• колодка для нулевой шины;
• устройство защитного отключения УЗО;
• входной автомат;
• электросчетчик;
• автоматы защиты: для подключения мощных бытовых приборов на 20 А., розеток на 16 А., линии освещения на 6-10 А.

Схема электрощита с дифференциальными автоматами состоит из следующих компонентов:

• входной автомат;
• счетчик потребляемой электроэнергии;
• клеммная нулевая колодка;
• колодка заземления:
• ряд дифференциальных автоматов с различным током срабатывания для подключения электроприборов большой мощности, групп розеток;
• автомат для освещения.

Подбор комплектующих для электрического щитка

Рекомендуется приобретать модульное оборудование от одного производителя. В этом случае размеры модулей будут одинаковы (иногда они варьируются от 17 до 18 мм.), и находиться в щитке на одной линии. В щиток можно вставлять дополнительные элементы, облегчающие работу: реле контроля напряжения, модульные розетки.

Выбор размера электрощитка

Размер электрощита зависит от количества и размеров элементов, которые в него устанавливаются. Размеры электрических модулей унифицированы, основной базовый размер — 17,5 мм.(одно место), все остальные типоразмеры кратны этому значению. Основные элементы имеют следующие показатели:

• однофазный однополюсный автоматический выключатель — 17,5 мм.;
• однофазное двухполюсное УЗО -35 мм.;
• трехполюсный автоматический выключатель — 52,5 мм.;
• двухмодульный однофазный дифференциальный автомат — 70 мм.;
• клеммник на DIN линейку (к нему подключают землю и ноль) — 17,5 мм.;
• электрический счетчик на 6 — 8 модулей — 105 или 140 мм.

Электрощиток стандартных размеров, подойдет для использования в малогабаритной квартире с минимальным количеством электроприборов

Полезно установить в щиток дополнительно модульную розетку, в этом случае при отключении всего электричества в квартире или доме ей можно воспользоваться для подключения освещения или электроинструмента непосредственно от щита.

При выборе размера щита считается количество мест с учетом того, что для входной и нулевой защитных шин крепление происходит снизу или сверху корпуса щита.

Рекомендуется использовать щит с небольшим запасом для возможного подключения дополнительных линий и удобства монтажа.

Подбор автоматов защиты

Ключевым параметром автоматов является скорость и ток срабатывания. Здесь наиболее важно согласовать его с проводником и током нагрузки подключаемых устройств:

• Для слаботочных электрических цепей освещения в зависимости от количества осветительных устройств выбирается автомат с током срабатывания 6 -10 А.
• Для группы розеток стандартное значение — 16 А., оно должно соответствовать сечению кабеля.
• Большинство стиральных машин, навесных бойлеров, печей СВЧ или кондиционеров можно запитать через автомат на 16 А.
• Мощные духовые шкафы, электроплиты, проточные водонагреватели потребует подключения автомата на 20 — 36 А.
• В зависимости от общей потребляемой мощности в квартире или доме, на вход электрического щита устанавливается автомат на ток нагрузки 32 — 60 А.

Подбор УЗО

Устройство защитного отключения является важнейшим элементом для обеспечения безопасности при пользовании электроэнергией, существующие виды рассчитаны на два значения токов утечки — 10 мА. и 30 мА., к ним можно одновременно подключать несколько линий. При выборе следует руководствоваться следующим принципом:

• Для линий питания мощных электроприборов и розеточных групп необходимо выбирать приборы с током срабатывания 30 мА.
• В линиях, где обязательно заземлять бытовую технику, и проводники которых находятся в неблагоприятных условиях эксплуатации (помещения с повышенной влажностью, санузлы, ванные комнаты с розеткой для питания стиральной машины, теплые полы), устанавливается реле УЗО с током утечки 10 мА.

Наиболее популярное устройство защитного отключения от производителя ABB

Не выгодным с точки зрения материальных расходов является применение во всех линиях дифференциальных автоматов, сочетающих функции УЗО и автоматического выключателя.

Выбор сечения и жильности проводов

Необходимо использовать проводку кабелей и проводов с цветовой маркировкой, вся линия от потребителей электроэнергии до электрического щитка должна иметь одинаковое сечение жил:

• Сечение провода на стиральные и посудомоечные машины, накопительные водонагреватели и маломощные электрические духовые шкафы должно быть не менее 2,5 мм.кв., подходящий трехжильный кабель марки ВВГ или NYM.
• Некоторые современные электрические духовые шкафы, проточные водонагреватели, имеют очень высокую мощность потребления электроэнергии, для их подключения понадобится отдельная проводка сечением 4 -6 мм.кв. ВВГ или NYM.
• Проводка к розеткам комнаты и кухню для подключения маломощных бытовых электрических приборов должна быть сделана трехжильным кабелем сечением 2,5 мм.кв.
• Для линии освещения используется многожильный кабель сечением 1,5 мм. кв. и отдельная проводка для каждой комнаты, как и с розетками.

Ни в коем случае не следует выбирать проводку больше необходимого сечения. Связано это с тем, что если мы подключим, к примеру, кабель сечением 4 мм. кв. вместо 2.5 мм. кв. для запитки розеток, то в месте соединения электроприборов возникнет значительный перепад сопротивления току, что в свою очередь вызовет температурный перегрев места коммутации и оплавление или воспламенение розетки, замыкание проводки.

Инструменты и материалы для монтажа электрощитка

Для установки щита, монтажа в него модулей и подключения проводников, а также проверки работоспособности, потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор с комплектом насадок для отбивки и сверления отверстий под дюбеля при навеске щитка.
• Прибор для проверки напряжения в проводке после подключения – мультиметр.
• Набор крестообразных и плоских отверток для крепления проводников в клеммах, розетках.
• Инструмент для очистки проводов от изоляции — кусачки, монтажный или малярный нож.
• Шуруповерт для крепления бокса в стене.

Сборка и монтаж электрического щита

Электрические щиты выпускаются в термоустойчивом пластмассовом или металлическом корпусе, первый вариант более удобен и безопасен в эксплуатации и используется в основном внутри помещений. Для установки щитка необходимо выбрать место на достаточном удалении от водопроводных и газовых линий, если такой возможности нет, щит помещают в шкаф со смотровым окном.

Новый электрощиток перед сборкой и установкой автоматов и проводов

Монтаж корпуса электрического щита

Монтаж щита может осуществляться двумя способами: крепление наверх стены (открытый тип) или встраивание (закрытый тип). Размещение щита может зависеть от расположения проводки, обычно применяются навесные щиты при открытом типе проводки и встраиваемые в стену при закрытом. В первом случае монтаж щитка происходит довольно просто — перфоратором высверливаются отверстия, вбиваются дюбеля и щит крепится к стене при помощи шурупов.

Второй вариант более трудоемок — выбивается при помощи перфоратора проем, соответствующий размерам щита, в него вставляется корпус щитка и заводятся провода, пустое пространство между щитом и стеной замазывается строительными растворами: штукатурка, алебастр.

Далее устанавливается в распределительной коробке щита на саморезы 35 мм. DIN — рейки в виде металлических пластин, на которые будут крепиться электротехнические устройства, их необходимая длина обрезается ножовкой по металлу. В корпусе щита также крепятся распределительные шины для нулевого провода и заземления, обычно они вставляются в DIN линейку.

Лучше всего иметь щит со съемной рамкой, на которой закреплены DIN линейки. В этом случае собрать щиток можно на столе, после чего рамка с вставленными устройствами крепится в щиток.

Ввод кабелей в электрический щиток

Общепринятым вариантом является подача питающего напряжения на электрический щиток сверху (вводной автомат ставиться в верхнем левом углу щита), а подключение проводников электрической сети потребителей — снизу.

Стандартный внешний силовой кабель для подведения электричества в распределительный щит обычно состоит из 5 проводов различной расцветки: 3 провода служат для подведения фазы на основной автомат, два других подключают рабочий ноль и защитное заземление. При введении внешнего силового вводного кабеля в электрический щиток с него снимается внешняя изоляция, провода расплетаются и их концы защищаются на расстоянии не более 1 см. Силовые кабели подключается к клеммам входного автомата, провод защитного заземления и нулевой — в клеммную колодку. В первую очередь устанавливается бело-синий нулевой кабель, который фиксируется на шине зажимным винтом, затем к отдельной распределительный шине подключается провод защитного заземления (обычно он маркируется желто-зеленым цветом).

Разделка кабелей внутри электрического щита

Для сборки щитка применяется монтажный провод ПВ1 или ПВ3 сечением 4 мм.кв. или 6 мм.кв., обычно хватает 1 — 2 м. Обязательно применять разную цветовую гамму проводов: обычно черный или красный цвет используется для обозначения фазы, синий — отмечает ноль. При монтаже соблюдаем несколько правил:

• Зачищаем концы проводов от изоляции, оставляя приблизительно 1 см.
• Подключение оборудования производим по порядку, например слева направо, монтаж проводов ведем по горизонтали и вертикали, делаем повороты под прямым углом.
• При монтаже заводим концы проводов в зажим автоматов и плотно затягиваем, необходимо следить за тем, чтобы туда не попала изоляция или медь выступала над автоматами,нулевая и заземляющая шины монтируются на клеммную колодку.
• Большие пучки проводов собираем в одну группу и скрепляем пластиковыми стяжками.

Подключение автоматов

Любое количество автоматов соединяется между собой последовательно одним проводом. Чтобы это осуществить, применяют несколько способов:

• Используются перемычки из нарезанных кусков провода, в одно гнездо автомата вставляются два провода.
• Иногда берутся провода меньшего диаметра, чем гнездо, и спаиваются между собой.
• Используется многожильный провод, отрезки соединяются между собой скруткой.

Все эти методы при правильном монтаже недопустимы, они могут привести к перегреву проводов и возгоранию изоляции.

Собранный электрощиток. На фотографии подписаны предназначения проводов и автоматов

Наиболее оптимальные способы:

• Использование специальной гребенки, концы которой вставляются сразу в несколько автоматов и фиксируются винтами, можно нарезать любую длину.
• Применение 2-х полюсных наконечников НШВИ, состоящих из пластиковой юбки и выводного наконечника. Они рассчитаны на разное сечение медного провода, при монтаже в НШВИ вставляются два конца медного провода и запрессовываются.

Подключение УЗО

Подключение выключателей и узо должно производиться по схеме после подключения электросчетчика, к УЗО подключается фазный провод, затем при помощи перемычки фаза переводится на другие УЗО.

При подключении УЗО необходимо помнить, что вводные кабели фазы и нуля должны подключаться к верхним клеммам, а провода, отходящие к освещению, розеткам и мощным электроприбором — к нижней части.

Подключение групп потребителей

После вводного автомата подключается счетчик электроэнергии, также его клеммы присоединяются к нулевой шине, автоматы и УЗО подключаются после счетчика. Электроэнергия поступает к потребителю по трем проводам: фаза от УЗО, нулевой провод и защитный провод от шин.

Пусконаладочные работы

При проверке должны быть смонтированы все электротехнические устройства: розетки и выключатели, к проверяемым линиям подключена нагрузка:

• Измерительным прибором проверяется наличие напряжения на входе электрического щита.
• При запуске щита электроэнергия последовательно подается на отдельные линии, каждое УЗО проверяется нажатием специальной кнопки «Тест».
• Мультиметром проверяется наличие напряжения на входе автоматических выключателей.
• После подключения линий с мощными потребителями электроэнергии необходимо проверить их состояние на замыкание и в течение нескольких часов на наличие перегрева, искрения и выделения дыма.

После проверки автоматы закрывается пластроном, устанавливается рамка и на нее навешивается дверца.

Эксплуатация электрического щита

Для удобства пользования следует подписывать все модули, а схему электрического щита приклеить на внутренней стороне дверей, это позволит в случае ремонтных работ легко обнаружить линию, в которой произошла неисправность. Через полгода после установки нужно еще раз подтянуть все винты в контактах щитка, для защиты от детей его рекомендуется оснастить замком, если такой не был предусмотрен в комплекте.

abvmaster.ru

Как собрать электрощиток в квартире и доме своими руками

Наличие электрического щитка в жилом помещении или на даче позволяет решить две проблемы сразу: распределить нагрузку по всему помещению и защитить приборы при авариях. Желательно, чтобы этим вопросом занимались компетентные организации, но если имеются кое-какие навыки обращения с электричеством, то установить электро-щиток и произвести его подключение – не составит большого труда. Как правило, главный автомат и счетчик подключает электро-снабжающая организация, а вот после счетчика разводку можно делать самому, только перед пуском придется пригласить представителей этой организации, чтобы они все проверили и все измерили. Естественно, что это будет стоить некоторые деньги, но все же, обойдется гораздо дешевле, чем, если бы разводку и установку электро-щитка осуществляли люди из соответствующей фирмы.

Единственное условие – это знание норм и правил проведения подобных работ. Ведь и щиток, и розетки и выключатели устанавливаются на определенной высоте.

Какие электроприборы должны находиться в щитке

В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами. Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.

К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.

В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки. В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.

С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения (фото выше №3 ), которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире. Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом. Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.

Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами. В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения.  Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.

Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался. При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее.

В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый. Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.

Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты.

Вариант DIN-реек в корпусе щитка

УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите

Схемы на несколько потребителей

Схемы электропитания зависят от категорий электро-потребителей и от их значимости. Группы электро-потребителей распределяют по этажам, по назначению постройки, по количеству комнат и т.д. Обычно разделяют жилые комнаты и хозяйственные постройки, подвалы и гаражи, а также уличное освещение. Если потребителей много, то не на каждой отдельной линии, кроме основного УЗО должны быть установлены отдельные УЗО меньшей мощности.  Кухня и ванная комната должны в обязательном порядке защищаться защитными устройствами по отдельной схеме.

Если предусмотрена установка потребителей, мощностью до 2,5 кВт, то желательна установка отдельной защиты. Подобную мощность имеют такие бытовые приборы, как микроволновка, электрочайник и фен.

На этапе разработки схемы питания электропотребителей в первую очередь следует думать не об экономии, а о безопасности. Все электроприборы приобретаются только известных фирм, а они стоят немалых денег.

Типы электро-щитков

Производитель выпускает различные виды щитков, как для внутренней, так и для наружной установки. Щитки для наружной установки крепятся дюбелями непосредственно к стене здания. Если поверхность из дерева (пожароопасная), то между поверхностью и щитком помещается не горючий материал, например, асбест. Подобные щитки устанавливают в местах, где они не мешают нормальной жизнедеятельности человека. Тем не менее, место должно быть доступным и удобным для эксплуатации. Наружный щиток возвышается над поверхностью стены на 12-18 см и этот фактор обязательно необходимо учитывать при определении места установки.

Щиток для внутренней установки предназначен для установки в специально подготовленную нишу. Подобный вид щитков всегда находится на одном уровне с поверхностью, поэтому, не представляет никакой опасности для нормальной жизнедеятельности.

Корпус щитка изготавливается либо из металла, либо из пластика. Размер можно подыскать под любые конкретные условия.

Как правило, выбирают щиток соответствующего размера. В нем должны свободно уместиться все автоматические выключатели, все УЗО и при этом должно быть достаточно места для размещения проводов. Кроме этого, ничего не должно мешать подключению.

Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подбирать электро-щиток соответствующих габаритов. При этом, не следует забывать о том, что возможно расширение электрической сети. В данном случае, в щитке должно остаться место, как минимум, для двоих автоматов.

Монтаж и подключение электроаппаратов

Все современные автоматы и УЗО имеют специальное унифицированное крепежное место, которое абсолютно совместимо с монтажной DIN-рейкой, находящейся внутри щитка, какой бы конструкции он ни был. С обратной стороны автомата или УЗО смонтирована специальная защелка, которая отгибается с помощью отвертки. Все очень просто: берется отвертка и заводится в отверстие, после чего нужно с силой оттянуть защелку. Аппарат устанавливается на планку, и защелка отпускается. В результате автомат или УЗО надежно удерживается на DIN-рейке. При этом, можно услышать характерный щелчок.

После установки всех электроаппаратов на свое место, приступают непосредственно к подключению. Сначала подключают все провода, которые обеспечивают подачу электропитания к соответствующим группам объектов. На каждом проводе должна стоять отметка. Например, при разводке проводов следует написать на проводах: кухня, ванна, туалет, прихожая, спальня, зал, балкон и т.д. Если надписи делать своевременно, сразу же после разводки проводов, то проблем с подключением не должно быть. После того, как к каждому автомату подключены провода к нижним клеммам, приступают к подключению защитных устройств и подаче напряжения на все автоматы. При этом, все автоматы должны находиться в положении выключено («выкл»).

Фазный провод подключается к верхним клеммам всех автоматов через защитное устройство, а нулевой провод подключается к отдельной нулевой клемме. Современные требования предопределяют установку двухполюсного вводного автомата.

Схема подключения УЗО выглядит следующим образом, как показано на фото.

Как установить УЗО на DIN-рейку, показано на видео.

После того, как все подключено, нужно все проверить и лишь потом, по одному начинают включать автоматы. Если имеются определенные навыки, то лучше все проверить с помощью прибора всю проводку на предмет коротких замыканий. После включения автомата желательно проверить наличие напряжения в той комнате, которую он защищает, если не произошло короткого замыкания. Если после включения срабатывает УЗО, значит, где-то имеется утечка или неявное замыкание. При явном замыкании должен срабатывать тот автомат, который включили. Как правило, групповые автоматы рассчитываются на меньший рабочий ток, а значит на меньший ток короткого замыкания. Подобный подход обеспечивает селективность защиты.

Как правильно подключить УЗО: видео.

В процессе самостоятельного подключения всех элементов, находящихся в щитке, следует знать, что счетчик и вводной автомат подлежат опломбированию. В современных электрических щитках все предусмотрено. К сожалению, не каждая модель оборудована отдельным боксом, где устанавливается вводной автомат. Если этого не предусмотреть, то организация или откажется пломбировать и напишет предписание, или опломбирует весь щиток, без права доступа к нему в дальнейшем.

На следующем видео можно ознакомиться с тем, какими бывают автоматы и чем они отличаются один от другого, кроме производителя.

Установленные внутри щитка электроприборы соединяются между собой перемычками из обычного изоляционного провода или с помощью гребенки заводского изготовления. Что из себя представляет соединение автоматических выключателей проводами, можно ознакомиться на фото.

Перемычки изготавливаются:

• Из проводников соответствующей длины, у которых снята изоляция на двух концах, а концы проводников согнуты дугой. В каждую клемму вставляется по два проводника и только в крайний автомат один, после чего они надежно затягиваются винтами.
• Из одного длинного проводника, у которого снимается изоляция через определенное расстояние. После этого, с помощью круглогубцев и пассатижей проводник сгибается дугами. В клеммы вставляются оголенные концы дуг и затягиваются винтами.

Так поступают практически все электрики и если проявить внимательность и усердие, то контакты получатся хорошими. При этом, существует альтернативный вариант, когда вместо проводников используют специальные шины (гребенка). Как соединить все автоматы при помощи шины, можно увидеть на видео.

Фазный провод подсоединяется к одному из автоматов, к верхней клемме, где они соединяются с помощью провода или гребенки. Если использовался для соединения провод, то питание подается или на крайний правый, или на крайний левый автомат, где прижат только один проводник. Если подсоединить питание к другим автоматам, то соединение не получится таким надежным, поскольку на клеммах этих автоматов уже имеется по два проводника и третий проводник здесь просто лишний.

Если все сделано правильно, можно считать, что щиток готов к эксплуатации.

Правильный выбор автоматов

В электро-щитке может быть установлено три вида электрических аппаратов:

• Автоматические выключатели (автоматы). Включение и отключение осуществляется вручную, а при наличии короткого замыкания, автомат срабатывает автоматически.
• УЗО (устройство защитного отключения). Эти устройства реагируют на повышенные токи утечки и отключают линию при подобных условиях.
• Диф-автомат (дифференциальный автомат). Этот аппарат, который способен защищать линию, как от коротких замыканий, так и от повышенных токов утечки.

Так называемые, диф-автоматы могут заменить УЗО и автоматический выключатель. Особенно это актуально при недостатке места.

Из-за того, что диф-автоматы гораздо дороже простого автомата и УЗО вместе взятых, устанавливается именно два аппарата – автоматический выключатель и УЗО. К тому же, в аварийных режимах имеется возможность определить, из-за чего именно проблемы. Если это короткое замыкание, то срабатывает автомат, а если где-то утечка, то срабатывает УЗО. Если сработает диф-автомат, то вряд ли удастся установить истинную причину. В данном случае, придется искать причину, вооружившись приборами.

Как защищают автоматы

Автоматические выключатели (автоматы) подбираются по рабочему току, который определяется суммарным током потребления устройств соответствующей группы. Чтобы определить ток, нужно сложить все мощности электробытовых приборов, подключенных к данной линии и разделить на 220V. Автоматический выключатель выбирается с некоторым запасом, чтобы он не отключался по перегрузке. Например, при общей мощности 6,6 кВт (6600Вт), если разделить на 220V, то получится 30А.

Выпускаются автоматы с такими номиналами по току: 6А, 10А, 16А,20А, 25А, 32А, 40А, 50А и 63А. Исходя из расчетов, больше подходит автомат с рабочим током 32А, его и нужно установить.

Виды и типы УЗО

Промышленность выпускает УЗО 2-х типов: электронно-механические и электронные. Они различаются по некоторым параметрам, кроме этого электронно-механические несколько дороже. Для дома или квартиры подходят именно те, которые дороже. Дело в том, что они все же надежнее и срабатывают независимо от наличия питания.

Если отключить вводной автомат и что-то делать, то повредив изоляцию, электронно-механическое УЗО сработает и сразу будет ясна причина. Для того, чтобы сработало электронное УЗО, потребуется напряжение, и оно сработает только после включения вводного автомата. В результате – причину аварийного отключения придется искать.

Чтобы определить, какое это из устройств, достаточно иметь батарейку с проводами, которая подключается к любой паре контактов. Если это электронное УЗО, то оно не сработает, а электронно-механическое сработает. Подробнее об этом можно узнать, посмотрев видео.

При этом различают УЗО по характеру тока, на который они действуют:

• Тип АС – переменный, синусоидальный;
• Тип А – переменный плюс пульсирующий постоянный;
• Тип В – переменный плюс пульсирующий, плюс пульсирующий постоянный, плюс постоянный ток;

Исходя из характеристики, тип В является наиболее универсальным устройством, но они стоят намного дороже. Для дома достаточно типа А, хотя продаются и УЗО типа АС, как самые дешевые. Хотя многие утверждают, что тип АС не годится. На самом деле, для дома достаточно УЗО типа АС, если учесть, что мало кто их ставит вообще. Дело в том, что хотя они и защищают в полной мере, но процент ложных срабатываний, не связанный с аварийными режимами, достаточно высокий, а это не каждому понравится. Это связано с наводками, появляющимися в электросети от работы различной бытовой техники. Бороться с ними весьма сложно, достаточно дорого, а порой и бессмысленно.

УЗО подбирают по номинальному току и по току утечки. Номинальный или рабочий ток – это ток, который проходит через контакты, не перегревая их и не разрушая. Рабочий ток УЗО выбирается всегда больше рабочего тока автомата, работающего в паре с УЗО. Если автомат рассчитан на рабочий ток в 25 А, то рабочий ток УЗО может составлять 32 А или даже 40 А. Что касается тока утечки, то здесь все совсем не сложно. Для квартир и домов пойдут УЗО с токами утечки 10 мА и 30 мА. УЗО на 10 мА устанавливается на линию, рассчитанную на одно устройство, такое как газовый котел, стиральная машина, электродуховка и т.д.

Кроме этого, их устанавливают на помещения, где требуется высокая степень защиты. Это может быть санузел, детская комната, кухня и т.д. УЗО на 30 мА устанавливается на линию, которая питает несколько электро-потребителей. Это могут быть группы розеток, размещенные в отдельных комнатах. Как правило, на линиях, которые управляют работой освещения, УЗО не устанавливается. Единственное место, где оно может понадобиться – это гараж, как очень ответственная постройка.

Кроме этого, УЗО различают по задержке времени срабатывания. В соответствии с этим, УЗО бывают:

• S – селективные, которые срабатывают через определенный интервал времени после появления тока утечки. Как правило, их устанавливают на входе, что исключает возможность отключения всех автоматов. В таком случае, первым отключится автомат, связанный с поврежденной линией.
• J – хотя, они так же срабатывают через определенный период, но он, этот период, гораздо короче, чем у предыдущих типов УЗО. Подобные УЗО устанавливают на целые группы потребителей.

Диф-автоматы выбираются так же, как и УЗО. Единственное, что их выбирают по расчетному номинальному току. Для этого достаточно посчитать суммарную мощность потребителей и разделить на 220В. Диф-автомат — это тот же автоматический выключатель, но со встроенной функцией защиты от токов утечки.

Как установить встраиваемый щиток, а также порядок его подключения, можно ознакомиться на видео, где специалист широкого профиля все доходчиво расскажет и покажет.

Как правило, УЗО и диф-автоматы регулярно проверяются на работоспособность. Для этого, на корпусе этих аппаратов имеется кнопка «Тест», после нажатия на которую, прибор должен отключиться. Достаточно осуществить подобную проверку 1 раз в месяц. Это очень важно.

Электричество – это не та область, где можно без проблем сэкономить. Экономия может откликнуться серьезными последствиями в будущем, поскольку электрический ток представляет определенную опасность для окружающих, если игнорировать меры безопасности. Поэтому, нужно всегда устанавливать электроприборы, имеющие защитные функции.

То же самое можно сказать и о монтаже проводки, а также о ее подключении. Без определенных навыков трудно сделать что-нибудь качественно с первого раза. Задача усложняется еще и тем, что придется выбирать провода как по типу, так и по сечению, тем более, что разные потребители имеют различную мощность.

Загрузка...

stroyday.com

Что выбрать накладной или встроенный электрощит для квартиры

Вопрос, что выбрать накладной или встроенный электрощит для квартиры совсем не праздный. От ответа зависит и объем будущих работ, и материал который нужно покупать и дизайн помещения.

Для начала вспомним, что такое накладной и встроенный электрощиты

Электрощит

Квартирный электрощит или просто, электрощит это металлический или пластиковый короб (бокс), с установленными в нем коммутационными, защитными и другими электротехническими устройствами.

Устройства  соединяются в общую распределительную или учетно-распределительную, электрическую цепь. Схема электрощита позволяет распределить поступающую электрическую энергию на групповые цепи квартиры (дома). Такая сборка щита может происходить на заводе изготовителя или делаться своими руками по месту установки.

Электрощит с установленным электросчетчиком называют учетно-распределительный щит. Щиты, предназначенные для квартир, называют квартирные электрощитки. По своей конструкции электрощитки имеют определенное количество мест под коммутационные устройства. Одно место называется модулем и оно предназначено для установки одного, однополюсного автомата защиты или,что тоже самое, автоматического выключателя. Количество модулей возможных для установки указывается в маркировке щитка. Обычно в импортных щитках (боксах) это 6, 8, 12, 24, 54 модуля, в отечественных щитках выбор несколько богаче, хотя эстетика щитов проигрывает.

Накладной электрощит

Накладной электрощит устанавливается на стену и не требует работ изготовлению ниш и других долбежных работ.

Встроенный электрощит

Встроенный электрощит устанавливается в специально сделанную нишу. В бетонных, кирпичных и других монолитных конструкциях ниша выдалбливается. В гипсокартонных перегородках встроенный электрощит устанавливается в каркас перегородки и обшивается гипсокартонном.

Особенности работы с накладным электрощитом

Накладной электрощит имеет ряд несомненных преимуществ в монтаже.

• Для его установки не нужно проводить грязных и шумных работ по выдалбливанию ниши;
• Накладной электрощит можно установить, как для скрытой, так и для открытой электропроводки;
• Такой щит легко демонтируется и меняется, при необходимости, на щит с большим количеством модулей.
• Относительный недостаток такого электрощита, это выступание из стены на несколько сантиметров.

 Особенности работы с встроенным электрощитом

• Встроенный электрощит требует серьезных демонтажных работ, по выбиванию ниши в стене. Работа шумная и грязная.
• Используется встроенный электрощит только для скрытой электропроводки.
• Несмотря на то, что щит утапливается в стену, крышка пластикового бокса, все равно будет выступать из стены, на 10-15 мм и только металлический встроенный щит будет закрываться в уровень со стеной.
• Также нужно понимать, что встроенный электрощит устанавливается раз и навсегда. Демонтаж такого щита, опять потребует серьезных ремонтных работ.

Так что же выбрать накладной или встроенный электрощит для квартиры

Честно говоря, у меня нет конкретного совета, какой электрощит установить в своей квартире. Но несколько советов помогут вам в выборе.

• Если вы планируете делать скрытую проводку и вам, в любом случае, предстоят работы по штроблению, ставьте встроенный электрощит.
• Перед выбором щитка определитесь с местом его установки, и промерьте толщину этой стены. Не во всякую стену можно встроить электрощит и не всякую стену можно разрушать.
• И последнее, ставьте квартирный электрощит в доступном месте с быстрым доступом к нему. Это нужно для соблюдения правил электробезопасности. Вы всегда быстро и просто должны отключить электропитание квартиры.
• При покупке электрощита купите щит с несколькими запасными модулями для резерва.

©Ehto.ru

Записи по теме:

ehto.ru

Электрический щит. Как собрать электрический щиток в квартире

Завершающим этапом электромонтажных работ в доме является установка электрического щита. Большое значение при этом имеет правильный выбор места для его установки.

Электрический щит целесообразно устанавливать в середине помещения – в этом случае расход электрического кабеля значительно уменьшается.

Наиболее удобным в эксплуатации будет электрический щит, расположенный возле входа в помещение.

Чтобы не заморачиваться такими вопросами как собрать электрический щиток, можно приобрести электрощит уже полностью собранный, укомплектованный автоматическими выключателями и однофазным счетчиком. Хотя на мой взгляд более разумно и к тому же экономичнее собрать его самостоятельно по частям.

Из какого материала должен быть корпус электрощита?

Наиболее распространенными являются электрощиты, корпус которых выполнен из пластика или металла. Для изготовления пластмассовых щитов используется специальный термопластик, устойчивый к продолжительному воздействию на него высокой температуры.

Такие щиты обладают привлекательным внешним видом, поэтому легко вписываются в интерьер помещения. Электрощиты из металла выполняются обычно сварным способом. Благодаря большому выбору модификаций можно подобрать металлический электрощит с необходимой комплектацией.

Типы электрощитов

Существует два вида электрических щитков – накладные и встраиваемые. В домах, оборудованных скрытой электропроводкой, рекомендуется установка встроенного электрощита. Такие щиты обладают более привлекательным видом, при этом занимают намного меньше места.

Нельзя забывать, что встроенный электрощит устанавливается в специальную нишу, которую необходимо подготовить заранее. Такая ниша обычно оборудуется с использованием алебастра или гипса.

Накладные электрощиты обычно устанавливаются в зданиях, где проведена наружная электропроводка. Крепление накладных щитов осуществляется с помощью саморезов или дюбель-гвоздей.

Из каких элементов состоит электрический щит?

• 1). DIN-рейка является специальным устройством, на котором закрепляются автоматы защиты специальными защелками. DIN-рейка выполняется из металлической пластины, и крепится к корпусу электрощита с помощью специального крепления. В случае необходимости DIN-рейку можно резать с помощью обычной ножовки по металлу.
• 2). Шина распределительная предназначена для соединения в распределительном электрощите всех рабочих нулевых проводов. Вторая распределительная шина в щите предназначена для соединения заземляющих проводов. Исполнение распределительных шин может быть открытым или закрытым. Распределительные шины закрытого исполнения защищены от прикосновений.
• 3). Автоматы защиты (автоматические выключатели) – их количество и номинал зависят от количества и мощности электроприборов, подключаемых в сеть.
• 4). Соединительные провода необходимого сечения.
• 5). Электросчетчик – устанавливается при необходимости.

Как собрать электрический щиток?

В состав стандартного электрического щита обычно входит электросчетчик, дифференциальные автоматы (УЗО), типовые автоматические выключатели, вводный автомат, а также шины – нулевая и заземляющая.

После установки щита на стену его необходимо собрать. К щиту нужно подключить определенное количество концов кабеля, которые обязательно еще в процессе закладки должны быть подписанными, в противном случае придется большое количество времени потратить на прозвонку каждого кабеля.

С конца каждого провода необходимо снять верхнюю изоляцию и, если провода одного цвета, пометить фазную жилу.

В электрощите с помощью саморезов устанавливается монтажная DIN-рейка, на которой будут установлены автоматы защиты.

Крепление современных автоматов осуществляется с помощью специального защелкивающего устройства крепления.

Устанавливать автомат защиты на DIN-рейку достаточно просто – нужно с одной стороны автомата с помощью узкой отвертки оттянуть защелку, приставить автомат к рейке и защелкнуть автомат. Так устанавливаются все автоматы защиты.

Порядок расположения автоматов защиты должен быть следующим. Сначала (справа) устанавливается вводной автомат, после него – УЗО, а далее все остальные автоматы защиты в удобном порядке.

Перед тем как собрать электрический щиток необходимо соблюдать правило:

Вводной автомат, обязательно должен быть двухполюсный - для однофазной сети и трех полюсным - при трехфазной.

Далее монтируется на свое место нулевая планка. К ней подключаются все нулевые жилы, предварительно подогнанные по длине, за исключением тех групп, которые подключаются через УЗО.

Теперь необходимо подключить автоматы. Питание должно подводиться к верхним клеммам автомата. К нижним клеммам подключаются фазные провода питания электрических групп проводки помещения.

Питание (фазу) нужно подключить к верхним клеммам каждого автомата, для чего можно использовать перемычки. В качестве таких перемычек необходимо использовать провод большего сечения, чем провод, подключаемый к нижней клемме автомата.

Лучше всего в этом случае использовать такой же провод, из которого выполнен ввод.

В электрическом щите, кроме автоматов защиты, устанавливается УЗО – дифференциальный автомат. К нему подключаются группы электросети, расположенные в зонах с повышенной влажностью.

Подключение приборов учета в электрощите - права! 

Перед подключением к электрической линии счетчика необходимо узнать в энергосбыте, кто имеет право выполнять такие работы.

Очень часто контролеры дают разрешение подключать счетчик самостоятельно, но после этого обязательно необходимо, чтобы представитель энергоснабжающей организации составил акт замены электросчетчика и опломбировал его.

Если самостоятельно подключить электросчетчик вам не разрешают, то к нему нужно подвести провода, которые контролер самостоятельно подключит и опломбирует счетчик.

В любом случае нужно согласовывать свои действия относительно подключения электрического счетчика с представителями энергосбыта (организации, которая взымает плату за потребляемую электрическую энергию). В противном случае у вас могут возникнуть очень большие проблемы.

electricvdome.ru

Безопасный электрощит 2-комнатной квартиры с автоматикой

Приветствую вас, друзья!

Сборка электрощита на заказ для современной 2-комнатной квартиры с однофазным вводом.

В настоящее время количество домашней бытовой техники возросло в разы, получили распространение новые системы комфорта. Все это накладывает определенные требования на организацию современного квартирного электрощита — главного узла приема и перераспределения электроэнергии в квартире.

Современный электрический щит не может быть маленьким по определению! Иначе он не сможет обеспечить необходимую защиту, безопасность и функционал. Я об этом уже не раз говорил на страницах моего сайта elektrik-sam.info.

Применение современной электроники, бытовой и компьютерной техники накладывает повышенные требования к расчету и правильному выбору устройств дифференциальной защиты. Иначе неизбежны ложные срабатывания УЗО и дифавтоматов.

К проектированию необходимо подходить грамотно, вдумчиво, зная нормативную базу, устройство и принцип работы аппаратов защиты, их применение, и обязательно применяя расчеты. Только так можно спроектировать и построить безопасную и надежную систему.

Вначале заказчик обратился ко мне с просьбой спроектировать схему электрического щита для его двухкомнатной квартиры, в которой он собирался делать ремонт. Он правильно расставил приоритеты, и вначале заказал проект до начала строительных работ. Я подробно объяснял правильную последовательность выполнения электромонтажных работ. Мы согласовали техническое задание, учли все его пожелания и на выходе получился проект электрощита, максимально отражающий все, что хотелось иметь в итоге.

В процессе работы над проектом, заказчик изучал материалы моего сайта, смотрел мои видео на видеоканале на YouTube и принял решение заказать у меня еще и сборку самого щита.

Все пожелания мы смогли вместить в щит Hager Volta на 5 реек.

Первую рейку у нас занял ввод, реле напряжения Зубр для защиты от скачков и перепадов напряжения и неотключаемые линии. Холодильник дополнительно защитили от повторного пуска при скачках напряжения. Эта дополнительная мера позволяет продлить срок его службы и увеличить ресурс компрессора.

Неотключаемые линии удобны тем, что уходя на работу или во время длительного отсутствия, например командировки или отпуска, можно одним рубильником обесточить все в квартире, кроме самых необходимых электроприборов.

На второй рейке разместились рубильник управления отключаемыми линиями с индикацией включения и аппараты защиты «влажных» приборов.

В этажном щите будет установлен много тарифный счетчик электроэнергии, поэтому, чтобы иметь возможность уменьшить энергопотребление и управлять им в течение суток, бойлер подключен через недельный таймер. Такая схема позволяет управлять водрнагревателем в течение суток каждый день недели по заданной программе — очень практичное и современное решение!

Подключение холодильника и бойлера к устройствам автоматики организовано через специальные клеммы на DIN-рейку. Это облегчает последующее подключение отходящих линий с автоматикой по месту установки электрощита.

Далее все потребители квартиры после просчетов распределены по группам. В каждой группе установлена своя дифференциальная защита на УЗО.

Подключение отключаемых групп выполнено через кросс-модуль.

После сборки щит тестируется, снабжается яркими интуитивно понятными наклейками, схемами и документацией. Затем упаковывается и отправляется заказчику.

Желающие заказать проект и сборку электрощита у автора, напишите заявку в разделе КОНТАКТЫ.

Более подробный обзор этого электрощита вы можете посмотреть в моем видео:

Электрощит 2-комнатной квартиры с автоматикой

elektrik-sam.info

---

• 
  Замена эл проводки
• 
  Каркасно щитовой дом плюсы и минусы
• 
  Какой лучше тепловентилятор керамический или спиральный
• 
  Новгородский строитель дома из бруса
• 
  Межкомнатные двери складные гармошка
• 
  Что лучше виниловый сайдинг или металлический
• 
  Вырубные ножницы
• 
  Бани проекты своими руками
• 
  Фен строительный применение
• 
  Межкомнатные складные двери гармошка
• 
  Установка винтовых свай своими руками