Современные требования, предъявляемые к монтажу электропроводки. Электропроводка жилого дома

Схема электропроводки в доме на 220 В

Когда мы с Вами рассматривали как провести электропроводку в доме, то отдельное внимание было уделено созданию схемы, на которой должны отображаться все элементы электросети, начиная от вводного автомата и заканчивая розетками в комнатах. Далее мы рассмотрим оптимальный вариант схемы домашней проводки с использованием надежной защитной автоматики и однофазного электросчетчика.

Сразу же хотелось бы отметить, что в данной статье мы рассматриваем только один из оптимальных вариантов разводки проводки по комнатам. В реальности Вы можете полностью видоизменить проект, опираясь на такие факторы, как: общая нагрузка от электроприборов, количество комнат, желание сэкономить электроэнергию и т.д.

Мы же предоставляем к Вашему вниманию типовую схему электропроводки в доме на 220 В: Схема электропроводки в доме 220 В

Что касается составляющих элементов электропроводки, мы рекомендуем использовать следующие:

Счетчик электроэнергии однотарифный, т.к. в большинстве регионов использовать многотарифные изделия нет смысла из-за небольшой разницы в дневном и ночном тарифе.
Сеть однофазная, т.к. даже в современных частных домах используется именно 220 В, а не 380. Не слушайте тех, кто говорит, мол применять трехфазную сеть нужно из-за того, что современная бытовая техника очень мощная. Наоборот, тенденция идет в сторону экономии электроэнергии и, соответственно, выпуска техники небольшой мощности, но в то же время высокой производительности. К тому же, если выбрать сечение кабеля по толще, то можно использовать подключение более простой однофазной электропроводки даже для питания мощного оборудования. Кабель по всему дому должен быть медным, лучше всего покупать ВВГнг. Подходящий вариант подбирается после расчета сечения кабеля по мощности и току. Обычно на светильники выбирают проводник диаметром 1,5 мм.кв., на розетки — 2,5 мм.кв., а на электроплиту либо котел — 4 мм.кв.
Количество розеток подсчитывается индивидуально для каждого случая, поэтому на плане электропроводки в доме мы указали по одной розетке для примера (собственно и лампочек может быть любое другое количество). Рекомендуется создавать несколько розеточных групп по всему жилому дому из расчета на то, что при ремонте не придется оставлять «без света» все помещение. Такая же ситуация и с освещением — есть желание и возможности, создайте несколько магистралей на электрической схеме, каждая из которых будет обслуживать 2-3 комнаты. О том, как разделить электропроводку на группы, мы рассказывали в отдельной статье.

На вводе, сразу же после электросчетчика, устанавливайте автоматический выключатель на 40 А (либо даже 32 А), которого вполне хватит даже если использовать электрическое отопление. Что касается остальных автоматов, для розеток они могут быть рассчитаны на 25 А, а для группы освещения на 10 А. По-хорошему нужно рассчитать токовую нагрузку на жилой дом и подобрать наиболее подходящие характеристики автоматического выключателя. Розетки нужно обязательно защитить от утечек тока устройством защитного отключения либо дифавтоматом.
Рядом с загородным домом размещен гараж, который также запитывается от домашнего вводного щитка. Схему электропроводки в гараже мы подробно рассматривали в соответствующей статье.

Для питания с улицы заведен бронированный кабель АВБбШв, который укладывается в земле без дополнительной защиты. При наличии денег можно купить более надежный и долговечный вариант – кабель ВБбШв, отличие которого в медном исполнении жил.
Во всех комнатах лучше использовать светодиодные лампы, т.к. они более долговечные, потребляют минимум электроэнергии и при этом могут использоваться абсолютно в любой комнате, хоть в ванной, хоть в кухне, не говоря уже о спальне.
Для ванной комнаты выведена отдельная розеточная группа, защищенная УЗО на 10 мА (другие розетки можно защищать УЗО на 30 мА), что связано с повышенной опасностью поражения электрическим током (помещение имеет большую влажность).
Заземление присутствует, мы не показывали каждую отдельную жилу на типовой схеме электропроводки (фазу, ноль, землю), чтобы не загромождать рисунок.

В том случае, если Вы решили сделать схему проводки в доме трехфазной (на 380 В), придется выбрать другие элементы сети по характеристикам, однако принцип разводки кабеля по комнатам останется таким же. Только в этом случае дополнительно нужно будет правильно распределить нагрузку по фазам.

На схеме ниже наглядно показывается, как распределить однофазных потребителей в доме по группам:

Разделение проводки на группы

Обращаем Ваше внимание на то, что в деревянном загородном домике (обычно это дачный вариант постройки) эл схема будет выглядеть иначе и элементы электросети будут другими, что связано с требованиями пожарной безопасности!

Полезное видео по теме:

Советы по правильной разводке электрики

Теперь Вы знаете, как выглядит схема электропроводки в доме на 220 В. Если у Вас возникают трудности с проектировкой, в любой момент отправляйте фото своего самодельного плана, чтобы наши специалисты смогли проконсультировать и помочь. Для этого мы и создали категорию «Вопрос электрику«, в которой рекомендуем Вам активно участвовать!

Также читают:

samelectrik.ru

Требования к электропроводке в частном доме и квартире

Перед тем, как приступать к монтажу электропроводки своими руками, нужно изучить требования, предъявляемые к ней. На сегодняшний день в ГОСТ, ПУЭ и СНиП обговаривается множество моментов, связанных с электромонтажом в жилых и нежилых зданиях. Сейчас мы постараемся рассмотреть наиболее современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Сразу же хотелось бы отметить, что некоторые пункты отсутствуют в нормативных документах либо трактованы немного по-другому. В целях пожарной и электробезопасности и с учетом опыта мы внесли несколько собственных правил, которые рекомендуем учитывать.

Электромонтажные работы

Итак, на сегодняшний день предъявляются требования непосредственно к монтажу электропроводки, а также к выбору сечения кабеля, номиналов защитной автоматики и способа соединения проводов. Подробно рассмотрим, что об этом говорится в нормативных документах.

Электромонтаж

Начнем именно с требований, предъявляемых к монтажу электрики, т.к. на основании этих пунктов вы сможете определиться со способом прокладки кабеля и выбором необходимых для этого материалов.

Электроснабжение жилого дома должно производиться от сети с напряжение 220 либо 380 Вольт. При этом система заземления должна быть TN-C-S.
Монтаж открытой проводки допускается выполнять в специальных кабель-каналах, лотках или же электротехнических плинтусах. В сырых помещениях (к примеру, банях) и деревянных домах можно монтировать электропроводку на изоляторах.
Прокладка скрытой электрики производиться в перекрытиях, пустотах строительных конструкций (в многоквартирных домах), а также непосредственно в стенах. Главное требование – при скрытом электромонтаже кабельная линия должна проходить по несгораемым конструкциям. Особенно это актуально при монтаже электропроводки в деревянном доме и бане.
Для электромонтажа нужно использовать кабель с медными жилами. Алюминиевые провода допускаются для подключения электричества от столба к дому.
Если кабель либо провод имеет защитную оболочку, его можно проводить через стены без применения трубок либо металлических втулок.

Незащищенные изолированные провода (без дополнительной оболочки) допускается прокладывать через наружные стены в трубах из полимерных материалов. При этом в сухих помещениях на конец трубы нужно обязательно установить изолирующую втулку. В сырых помещениях для оконцевания нужно использовать специальную воронку (согласно СНиП 31-02).
Согласно ПУЭ незащищенные изолированные провода запрещается проводить открыто по поверхности потолка и стен. Также согласно требованиям, данные проводники нельзя прокладывать в пустотах панелей квартир и скрытым способом под слоем штукатурки. Монтаж изолированной незащищенной электропроводки допускается производить на изоляторах, в пластиковых коробах, гофре, металлических трубах.
Запрещается проводить фазный и нулевой провод в разных стальных трубах, если длительный ток нагрузки больше чем 25А.
Прокладывать проводку нужно только строго вертикально и горизонтально. Монтаж электрики по самому кратчайшему пути не только нарушает общие требования электромонтажа, но и ставит вашу жизнь под угрозу (увеличивается шанс попасть в электропроводку при сверлении стен).

Квартирный щиток, собственно как и сам счетчик электроэнергии, нужно устанавливать на высоте 80-170 см от пола, что предотвратит доступ детей к электрощитку, а также случайные механические повреждения. Об остальных требованиях к установке электросчетчика вы можете узнать в нашей соответствующей статье.
Запрещается прокладывать электропроводку по нагреваемым поверхностях, в том числе вблизи каминов, дымоходов и печей. Особенно это требование актуально для бань и саун.
Производить электромонтажные работы можно при температуре не ниже -15° С.
Номинал розеток должен быть 16А и выше, при этом все розетки обязательно должны иметь заземление.
Во влажных помещениях степень защиты розеток от влаги и пыли должна быть не ниже IP44. Это требование актуально для ванных комнат, бань, кухонь (если розетка установлена возле мойки) и даже чердачных помещений.
Минимальная высота установки розеток от пола должна составлять 30 см.
На каждую комнату должно приходиться не менее одной точки освещения. При этом требование к наружному освещению – хотя бы по одному светильнику должно приходиться на каждый выход из дома, гаража, остальных построек.

На ванную комнату и санузел должна идти отдельная линия электропроводки от щитка, защищенная не только автоматическим выключателем, но и УЗО на 30 мА.
Домашняя сеть должна состоять как минимум из трех групп: освещение, розетки и отдельная линия для подключения варочной поверхности и духового шкафа. Если предусмотрены еще мощные потребители электроэнергии (к примеру, электрический котел), для его питания также нужно предусмотреть отдельную линию.
При монтаже электропроводки в полу нужно соблюдать важное требование – допускается не более двух поворотов кабеля под прямым углом. Особенно это актуально при прокладке электрики в стяжке.
При креплении подрозетников в стене запрещается использовать монтажную пену (из соображений пожарной безопасности). Лучше использовать для установки подрозеткников алебастр.
При подземной прокладке проводки не допускается вести электрическую линию под фундаментом.
Нельзя штробить перекрытия, а также несущие стены, представленные панелями (имеют внутри пустоты).
Над ванной запрещается производить установку светильников бра. Дело в том, что раскаленная лампа при контакте с водой может лопнуть.

Согласно требованиям пожарной безопасности в деревянных домах нужно использовать негорючий кабель с низким выделением дыма, например, ВВГнг-LS.
Категорически запрещается использовать провод ПУНП для монтажа электрической проводки. Чем опасен провод ПУНП, вы можете узнать в нашей статье.

Вот и все основные требования, предъявляемые непосредственно к электромонтажу в частном доме и квартире. Как вы видите, большая часть запретов распространяется на деревянные постройки. С кирпичными домами дела обстоят гораздо проще.

Соединение проводов и выбор их сечения

Также хотелось бы выделить несколько основных запретов, которые указаны в правилах ПУЭ относительно соединений электропроводки. Итак:

Место ответвления провода (либо соединения) не должно подвергаться механическому воздействию. Изоляция в месте соединения/ответвления не должна уступать техническими характеристиками целой изоляции этих же проводников.
Провода, которые буду прокладываться внутри стен, должны иметь запас для подключения электрических точек (светильников, розеток и т.д.), а также соединения между собой в распределительных коробках не менее 5 см.

Производить коммутацию жил в трубах запрещено. Все соединения должны выполняться в негорючих распределительных коробках, доступ к которым должен быть свободен.
Согласно ПУЭ использовать скрутки категорически запрещается. Пайку лучше обходить стороной. Из предпочтительных способов соединения жил рекомендуем останавливаться на таких, как быстрозажимные клеммы WAGO, колпачки СИЗ, сварка, опрессовка гильзами.
Соединять алюминий с медью допускается только с помощью клеммных колодок.

Это мы предоставили основные требования к соединениям электропроводки в жилых и производственных помещениях. Рекомендуем ознакомиться с таблицей, в которой указаны минимальные сечения жил для электромонтажных работ (п. 2.1.14 ПУЭ):

Минимальные сечения жил

Также нужно правильно выбрать сечение кабеля, ориентируясь на мощность электроприборов в доме либо квартире. Подробно про расчет сечения кабеля по мощности и току вы можете узнать в нашей соответствующей статье.

Напоследок советуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот и все современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Как вы видите, существует достаточно много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы все сделать правильно, а главное – безопасно. Напоследок рекомендуем ознакомиться с типичными ошибками при электромонтаже.

Нравится

(0)Не нравится

(0)

samelectrik.ru

Схема проводки в частном доме

Электрическая проводка в двухэтажном доме – схема 1 Схема проводки электричества в доме – это первое, на что стоит обратить внимание перед началом электромонтажных работ. Монтаж проводки станет намного легче, если под рукой будет схема подключения электропроводки в доме.

Назначение электропроводки в двухэтажном доме

Схема проводки в частном доме в первую очередь необходима для того, чтобы составить список расходных материалов. С ее помощью можно подсчитать длину провода, количество розеток и выключателей, распределительных коробок, обозначить места разметки.

Также схема проводки электричества в доме нужна для того, чтобы определить место установки счетчиков и распределительного щита.

Электрическая проводка в двухэтажном доме – схема 2

Подключение и монтаж электропроводки

Подключить электроэнергию к участку, где будет строиться двухэтажный дом, это один из начальных этапов покупки участка. Типовая схема электропроводки частного дома предусматривает обязательное подписание договора с электроснабжающей организацией. Этот пункт является необходимым, так как в договоре указывается способ электроснабжения, схема ввода электричества в дом и выделенная мощность.

После того как этап подписания такого договора пройден, приступаем к следующему этапу – монтаж. Схема проводки в частном доме делит монтаж проводки на следующие этапы:

Черновой монтаж электропроводки. На этом этапе обычно проводится демонтаж перекрытия, размывка поверхностей, уборка пыли, вывоз мусора. На этапе чернового монтажа составляется схема проводки электричества в доме, расчет необходимого количества материалов, составление сметы, монтаж и установка.
После окончания черновых работ приступают к отделке помещений и проведению чистового монтажа. Этот этап является завершающим и включает в себя: установку фурнитуры, светильников, датчиков движения и др.

Типовая схема электропроводки частного дома предусматривает и стоимость выполнения монтажа проводки.

Очень хорошим вариантом оснащения двухэтажного дома электросетью считается монтаж проводки при помощи изоляторов. Этот метод характеризуется высокой прочностью. При усадке дома, проводам ничего не навредит.

По завершении строительства этот метод позволяет быстро определить расположение всех электрических точек. А главное, легкий доступ к замене всех выключателей и розеток в доме.

Электрическая проводка в двухэтажном доме – схема 3

Схема электропроводки в частном доме

Схема проводки в частном доме состоит из следующих частей:

электрический щиток. Выполняет распределительную и защитную функцию и является главным элементом электропроводки. Расположение щитка должно соответствовать нормативным документам и должен быть обеспечен легкий и беспрепятственный способ доступа к нему. Электрощиток нельзя устанавливать в тех помещениях, где возможна утечка воды, потому что электрическая схема проводки в доме должна быть защищена.
Электрические сети, которые отходят от щитка. Схема электропроводки двухэтажного дома предусматривает такие виды сетей, как кабель и провод. Провода в двухэтажном доме можно провести как скрытым, так и открытым способом.
Электроустановочные изделия. К ним схема проводки в частном доме относит розетки, выключатели и крепежные элементы. Схема проводки в частном доме – это способ управления нагрузкой. Ее конфигурация зависит от количества потребителей и их расположения, от способов управления ими и защиты каждого из них.
Расчет нагрузок. Нужно корректно подходить к выбору типа и сечения кабеля и лучше воспользоваться услугами специалиста, который проведет профессиональный расчет.

Схема проводки в частном доме бывает таких видов: открытая проводка, скрытая проводка, ретро и электропроводка в деревянном доме.

Обязательно нужно соблюдать меры безопасности при проведении электропроводки в двухэтажном доме. Типовая схема электропроводки частного дома предусматривает, что при монтаже проводки нельзя оставлять участки со старой проводкой, так как в дальнейшем она может повлиять на нормальное функционирование новой. Все соединения проводки устанавливаются в специальных коробках, что облегчит доступ к ним в случае необходимости замены.

Электрическая проводка в двухэтажном доме – схема 4

Все открытые части проводки, которые могут оказаться под напряжением необходимо заземлить. Если проводка устанавливается в помещении с повышенной влажностью, нужно использовать развязывающий трансформатор, благодаря нему риск поражения электротоком сводится к минимуму.

Безопасность в данном случае — самое главное, потому нужно внимательно подходить к выбору проводов, розеток и других приборов.

Электрическая проводка в двухэтажном доме – схема 5

От качества приборов и от внимательного отношения к процессу проведения проводки зависит безопасность.

dom-data.ru

Электрооборудование жилого дома |

Обычно электропроводку выполняют монтеры, но, зная основные технические требования и правила работ, с успехом можно делать её и самому. Владеть этими приемами тем более необходимо, что часто приходится иметь дело с электропроводкой при ремонте сети или при устройстве добавочных точек: розеток, ламп, выключателей.

Основные требования при электромонтажных работах сводятся, во-первых, к обеспечению противопожарной и личной безопасности и, во-вторых, к устройству сети наиболее экономичным путем, так как излишняя длина проводки приводит к бесполезной трате материалов и труда, а также потере электроэнергии.

В настоящее время открытая проводка «на роликах» ос-пользуется только в подсобных постройках. Но и при прокладке скрытой проводки проводка следует укладывать в пробитую штрабу параллельно и перпендикулярно архитектурным линиям стен и потолков, а все вертикальные направления выполнять только с помощью отвеса. Любое сращивание проводов или отводку следует делать в специальных раздаточных коробках. Если вы не будете знать, где в стене уложены провода, вы можете получить весьма болезненный удар током при попытке забить гвоздик.

При устройстве электропроводки необходимо соблюдать основные правила безопасности. Нельзя работать под током. При проведении новой проводки это требование легко выполнимо — нужно лишь вывернуть оба предохранителя (пробки) из щитка. Если все же приходится работать под напряжением (например, небольшие работы в помещении, лишенном естественного света), то на ноги нужно надеть сухую резиновую обувь, а на ручки инструмента — резиновые трубки или обмотать их изоляционной лентой.

Все лестницы и стремянки должны иметь концы, обитые резиной. Помимо электроизоляции, резина не дает скользить ножкам лестниц. В стремянках необходимо устроить связи, препятствующие расползанию ножек.

Прикрепляя то или иное ответвление к проводу, нужно производить следующую зачистку только после того, как заизолировано лентой первое присоединение. Противоположные концы провода должны быть ровно обрезаны на разных уровнях или также заизолированы.

При работе с голыми проводами, находящимися под напряжением до 380 В, помимо вышесказанного, на руки надо надевать резиновые перчатки.

Электропроводка жилого дома начинается от внешних изоляторов, к которым подведены питающие провода от наружной сети, и кончается осветительными приборами и розетками. Она состоит из двух частей. Первая часть — от наружных изоляторов до внутридомового щитка с предохранителями и счетчиком и вторая часть — далее от щитка до приборов и ламп. Каждая часть выполняется по особым правилам, которые необходимо строго соблюдать, чтобы проводку можно было предъявить к приемке представителям знергосети.

Прежде чем приступить к устройству проводки; нужно составить схему и выбрать необходимый тип материала. В типовых проектах домов имеется уже готовая схема представляющая чертеж с условными значками. Как и сам проект, она, естественно, может подвергнуться изменениям, вызванным привязкой здания к условиям строительства. Пользуясь этими типовыми значками, обозначающими отдельные детали сети, не составляет особого труда составить чертеж и самому.

Составление схемы начинается с того, что на плане дома, начерченного в масштабе на миллиметровой^бумаге, размещаются все необходимые электроточки — розетки, лампы, люстры, выключатели. При размещении их нужно стремиться к тому, чтобы участки проводки к этим точкам были максимально короткими, но в то же время чтобы приборами было удобно пользоваться. Излишняя экономия «на розетках» может в дальнейшем создать проблемы. Так, розетки для настольной лампы надо размещать около места установки письменного стола с таким расчетом, чтобы висящий шнур не мешал находящимся в комнате.

Электротехнические материалы и инструменты: 1 — провод двойной для открытой проводки ПРД; 2 — провод одинарный ПР; 3 — провод двойной ППВ; 5, 6 — отвертки; 7 — втулка; 8 — воронка; 9 — ролик; 10- роликовый шуруп; 11- групповой щиток со счетчиком и предохранителями на две группы; 12 — пассатижи; 13- плоскогубцы; 14- кусачки бокорезы; 15- шлямбур; 16 — предохранительная наружная коробка; 17 — изоляционная лента

Поэтому, прежде чем наметить места штепсельных розеток, необходимо рассчитать, где будет находиться тот или иной потребитель электроэнергии (лампа, телевизор, холодильник, плитка, гладильная доска и т. п.). Выключатели должны ставиться около замочного косяка двери со стороны комнаты. Нужно избегать пересечения проводов и иметь возможно меньшее количество переходов через стены и перекрытия.

Разместив электроточки, подсчитывается общая мощность всех приборов и ламп, которые могут быть одновременно включены — так называемую нагрузку. Это необходимо для того, чтобы определить сечение подводящего провода, так как чересчур тонкий провод от перегрузки может загореться. Практически бывает достаточно применять медный провод сечением 1,5-2 мм2, или, как говорят монтеры, 1,5-2 квадрата. Под таким названием можно спрашивать провод в магазинах. В некоторых случаях толщина его будет излишней, например при подводке к настольной лампе, но для работы удобнее иметь провод одного типа. Ориентировочно подсчитать мощность можно, пользуясь таблицей мощности электроприборов.

Наименование электроприбора Мощность (ватт)

Плитка электрическая одинарная 600

Плитка электрическая двойная 1000

Электрокамин 600

Рефлекторная печь 500

Электроутюг 500

Электрочайник, кастрюля, самовар 500

Телевизор 200

Пылесос, полотер 300

Радиоприемник 100

Электролампы имеют обозначение мощности на цоколе или колбе в её вершине.Если имеется несколько типов провода разного сечения, то для правильного его использования можно :зос-пользоваться таблицей зависимости сечения провода от нагрузки.

Зависимость сечения провода от нагрузки

Сечение провода медного (мм2)	Величина нагрузки (ватт)
0,5	300-600
1	600-1000
2	1000-2000
3	2000-3000

Если на один провод присоединить последовательно все электроточки, то по противопожарным соображениям делать его придется очень толстым. Чтобы этого избежать, сеть разделяют на две пли три части, как говорят, группы, каждая из которых питает несколько электроточек и имеет свои предохранители. В случае короткого замыкания в точке одной группы другая половина сети будет работать. Поэтому на щитках со счетчиками, продающихся в магазинах, имеется обычно две пары предохранителей на две группы, и щиток называется групповым. Предохранитель ставится на каждый провод. Обычно на одну группу подключают переднюю, кухню, чердак и другие хозяйственные помещения, на другую — жилые комнаты.

Особое внимание надо уделять установке щитка со счетчиком. Проводку от наружного ввода до счетчика полагается вести в металлической трубе диаметром 12 мм (1/2 дюйма). Естественно, чем короче будет такая труба, тем легче осуществить проводку. В случае многочисленных изгибов трубы провод протаскивается заранее. Такая защита провода необходима для того, чтобы к нему нельзя было присоединиться, минуя счетчик.

Щиток со счетчиком должен устанавливаться на высоте 160 см от уровня пола строго по отвесу и уровню, так как перекошенный счетчик неправильно подсчитывает расход энергии. Щиток желательно размещать в передней или коридоре. В некоторых случаях, когда дом выходит на направление подводящей электросети жилыми комнатами, бывает целесообразно перенести место ввода, поставив на участке дополнительный столб.

Уточнив место расположения счетчика и сделав несколько прикидок проводки, можно остановиться на окончательной схеме, по которой подсчитывается необходимое количество материалов и их сортамент. Длину провода измеряют по масштабу, прибавляя к общей сумме длины спусков до выключателей и штепсельных розеток. К полученному общему размеру необходимо прибавить 10-15% на обрезки и неучтенные расходы.

Для двухъярусных или многоламповых люстр необходимо приобретать два выключателя или переключатель, чтобы молено было выключать для экономии часть ламп. Кнопочные или барабанные (вращающиеся) выключатели более надежны в работе, нежели рычажные. Для нагревательных приборов надо покупать фарфоровые штепсельные розетки на 600 вт, имеющие свой предохранитель.Тип провода выбирается в зависимости от того, скрытая или открытая будет проводкаОткрытая проводка (на роликах) делается шнуром марки ПРД-2 на 1,5-2 мм2, в кухнях, санузлах, верандах, террасах — проводом ПР сечением 2 мм2. ПР — это черный одиночный провод в осмоленной оплетке. Для скрытой проводки под штукатуркой применяется провод ППВ — в двойной винипластовой рубашке.В подавляющем большинстве случаев проводка делается открытой, несмотря на то, что она не служит украшением помещения и мешает при наклейке обоев и покраске стен и потолков. К достоинствам её относится простота в работе, возможность присоединения в любом месте новых электроточек, легкий ремонт.При скрытой проводке поставить лампу в новом месте значительно сложнее, кроме того, скрытая проводка дороже и требует значительно больше труда, но зато сохраняется лучший внешний вид комнаты.Выбрав тип проводки, приступают к разбивке её в натуре. Это делается прочной ниткой-леской, окрашенной синькой или древесным углем. На отбитых на стене линиях крестиком отмечаются места роликов, розеток, выключателей и переходов из одного помещения в другое.В каменных или бетонных стенах в этих местах шлямбуром или 200-миллиметровым сверлом делаются отверстия или дыры для установки розеток, воронок, деревянных пробок и спиралей для роликов.При разметке линий и отверстий необходимо руководствоваться нижеприведенными правилами.Провод не должен проходить ниже 2,5 м от пола, розетки спускаются на 1,1 м, а выключатели- на 1,6 м от пола. Расстояние между роликами не должно быть более 80 см, а в углах стен и при пересечении балок и переходах к потолку размещать ролики надо чаще.Если два провода приходится проводить параллельно, то расстояние между ними должно быть 40 мм. При пере-

сечении проводов друг с другом или другим каким-либо трубопроводом (водопровод, газ) на провод надо надевать резиновые неразрезные трубки или делать обход, утапливая провод в стену в резиновой трубке. Поэтому трубки для прохода пересечений надо надевать заблаговременно, до укрепления провода на роликах.Через стены между сухими помещениями провод пропускается в резиновых трубках с фарфоровыми втулками (если провод при переходе не изгибается) или воронками на концах. В этом случае можно пропускать сквозь стену скрученный провод. При переходе из сухого помещения в сырое или при переходе через перекрытия каждый провод пропускается поодиночке, по одной жиле в трубке. Со стороны сырого помещения воронку надо залить парафином или варом. Переход через перекрытие рекомендуется делать в стене в трубке с выводом её концов на 10 см выше уровня пола, чтобы не залить провод при мытье.Все присоединения и ответвления при проводке шнура делаются на роликах. Ролики ставятся также непосредственно перед розетками и выключателями.Проводка плоским проводом может быть также открытой, поверх штукатурки и обоев, но присоединения и ответвления в этих случаях устраиваются в специальных коробках. При изгибе такого провода в одной плоскости его разрезают вдоль.При устройстве скрытой проводки плоским проводом надо соблюдать меры противопожарной защиты. Скрытую проводку желательно также вести параллельно архитектурным линиям помещений, для того чтобы провод можно было легко отыскать в случае необходимости (при ремонте или устройстве дополнительного отвода), но можно вести и по кратчайшим расстояниям.На бетонные и кирпичные стены провод укладывается под штукатурку, на деревянных стенах он должен быть обложен асбестом.Все присоединения и ответвления выполняются обычно при помощи присоединительных коробок. Поверх штукатурки, под обои, провод ППВ укладывается в борозду и

заделывается алебастром. Можно обойтись и без коробок при скрытой проводке при помощи так называемого шлейфа. Суть его заключается в том, что двойной провод следует по всем изгибам, необходимым по схеме. В месте установки выключателя одна жила размыкается, а другая, нетронутая, поворачивает обратно; в месте установки розетки обе жилы зачищаются и опять следуют вместе далее. Чтобы сэкономить провод, линию его укладки нужно намечать по кратчайшим расстояниям, не считаясь с архитектурными направлениями помещения.При установке роликов в деревянных стенах не встречается особых затруднений — они просто привинчиваются к ним шурупами с полукруглой головкой (плоская головка раскалывает ролики) или прибиваются кровельными гвоздями с прокладкой под шляпку из аккуратно вырезанной круглой шайбы из картона или резины.Установка роликов в каменных стенах требует устройства для них специальных гнезд, так как завинчивать шурупы в кирпич или бетон нельзя. Делается это следующим образом: в просверленное или пробитое гнездо на алебастровом растворе вставляется шуруп с навитой на его винтовой конец проволочной спиралью; после схватывания раствора шуруп вывинчивается из спирали* (для облегчения вывертывания шуруп нужно смазать вазелином) и завинчивается уже с роликом. Установка роликов на деревянных пробках хуже, так как пробки со временем усыхают и вываливаются. Особенно плохо такие пробки держатся в толстом слое штукатурки. Точно таким же образом укрепляются деревянные подрозетники.В последнее время в продаже появились пластмассовые ролики. Они значительно прочнее, кроме того, их можно окрашивать анилином.Для люстр в потолке должен быть установлен крючок; вешать люстры и абажуры непосредственно на провод запрещается.Резиновые полужесткие трубки, втулки и воронки также укрепляются на алебастровом растворе, в который необходимо ввести замедлитель схватывания.

Если предполагается оклейка комнаты обоями, то ролики ставить не надо, а в приготовленные гнезда воткнуть спички, которые прорвут обои при наклейке. Установленные ролики и розетки очень мешают наклеиванию обоев.После установки роликов производится натягивание шнура. Перед этим необходимо рассчитать длину провода с небольшим запасом и прикрепить к нему выключатели, розетки и патроны ламп, как говорят, зарядить их.Розетки и выключатели прикрепляют к подрозетникам, патроны вставляют в соответствующие устройства (люстры, лампы) и затем провод привязывают прочной тесьмой или куском хлопчатобумажной оплетки, снятой с самого провода к ближайшему ролику. От этого ролика пойдет натяжение. Дотом провод, не надевая на промежуточные ролики, натягивают и привязывают к роликам, находящимся на углах, перед пересечениями и поворотами. На промежуточные ролики провод надевается в натянутом состоянии. При такой последовательности в работе шнур будет ровным.

В местах изгиба провода в одной плоскости на угловых роликах, для того чтобы проводка была красивой, устраивают оттяжку одного провода для образования петли. В этом случае более короткий отрезок шнура от места поворота расплетают и затем заплетают снова, сохраняя петлю. Заплетка делается обычно вдвоем равномерными симметричными движениями. В тех случаях, когда вертикальный конец, идущий к розетке или выключателю, приходится расплетать, зарядку провода не делают, и прибор подсоединяют после натяжения провода на крайнем к нему ролике.

В сырых помещениях и на улицах должно быть применено специальное полугерметическое оборудование -выключатели, патроны. Проводка выполняется в этом случае проводом ПР на одинарных роликах для каждого провода диаметром 23 мм. Ролики ставятся рядом в одну линию, на поворотах — по диагонали угла 90°. Провод ПР привязывается отожженной металлический проволокой не тоньше 0,8 мм к ролику. Можно применять вместо ПР провод ПХВ или другой одинарный провод в пластмассовой оболочке.В некоторых случаях от дома приходится устраивать ответвления для освещения участка или низких строений -отдельной уборной и хозяйственных построек. Для устройства таких линий либо устанавливаются дополнительные деревянные столбы, либо на крыше дома у построек ставятся траверсы, высота которых должна быть от крыши не менее 2 м. Высота неизолированного провода, висящего на столбах, от основной линии не менее 5,5 м от земли. Сечение голого провода, подводящего ток к дому, зависит от металла. Медный провод должен иметь сечение 4 мм2, стальной не менее 3,5 мм2, а алюминиевый- 10 мм2.

При проводке линии к дому через промежуточный столб на участке надо принять меры против вывертывания столба в сторону натяжения провода. Обычно для этой цели достаточно выкопать яму поперек направления провода и сделать в земле соответствующий упор. В некоторых случаях приходится устраивать оттяжки.

Несколько слов нужно сказать об осветительных приборах и мощности источников света. Для человеческого глаза* наиболее благоприятным является рассеянный свет, т. е. такой, при котором раскаленная нить лампочки не видна глазом. Блесткость и отдельные яркие светящиеся точки быстро утомляют зрение. Поэтому в светильники с открытым источником света нужно ставить лампочки из молочного стекла, рассеивающего свет. Для небольших жилых комнат по этим же соображениям нецелесообразно покупать люстры с хрустальными подвесками. Они уместны в залах и комнатах, где человек не находится постоянно, так как для достижения полного художественного эффекта в такие люстры необходимо ставить лампы с прозрачным стеклом, слепящие глаз.В жилых комнатах освещение должно быть двойное: одно — дежурное, дающее общий свет, и другое — направленное на какой-либо участок комнаты для работы. Направленное освещение дает значительно большую освещенность при относительно небольшой мощности лампы.

Попытки совместить общее и направленное освещение за счет мощных ламп себя не оправдали, так как, помимо неблагоприятного воздействия на зрение, это ведет к перерасходу энергии.Абажуры, имеющие большое распространение, совмещают оба вида освещения и создают достаточную освещенность, например на столе для работы, игр и домашних занятий, но общее освещение получается слабым, убранство комнаты и детали теряются в полумраке.

Для того чтобы хорошо осветить и комнату и рабочее место, обычно приходится вешать люстру, дающую значительно большую освещенность общего порядка, и иметь несколько переносных дополнительных светильников -ламп, торшеров и т. п. Такое решение в настоящее время является наиболее правильным. Абажур может иметь место только достаточно светлый, пропускающий большинство светового потока для общего освещения.

В отличие от общих комнат, где допустима большая яркость светильников, спальные комнаты должны освещаться рассеянным отраженным светом, в связи с чем надо приобретать и соответствующей формы арматуру. Колпаки ламп должны быть направлены в потолок, так как в противном случае с низких точек помещения (кроватей, низких кресел) раскаленные нити ламп могут быть видимы непосредственно глазом и создавать неприятный слепящий эффект. Во всех случаях высота подвески ламп и направление рожков, колпаков и отражателей должны быть такими, чтобы глаз человека, находящегося в комнате, не встречал раскаленную нить ламп.

Чтобы уменьшить контраст между темнотой и светом, в спальных комнатах необходимо устраивать ночники, которые дают возможность ориентироваться в помещении, но не мешают спящим.

Особо ярко должны быть освещены рабочие помещения и рабочие места. Распространена совершенно неверная точка зрения, по которой рабочие помещения, являющиеся второстепенными комнатами дома, освещаются кое-как.

Детали проводки Детали наружной проводки: 1 — вводный изолятор; 2 — траверса; 3 — конечный столб; 4 — приемы скрутки, проводов; 5 — яма для столба

В особенности хорошо должна быть освещена кухня. Помимо сильного общего освещения из светильника, размещаемого в центре комнаты, надо иметь еще дополнительное направленное освещение рабочего стола и плиты, причем так подобрать мощность ламп, чтобы тень от головы, отбрасываемая на рабочее место, по силе была слабее тени сзади работающих.

Источник: Кулебакин Г. И. К66 Строительство частного дома / Серия «Для дома и заработка». — Ростов н/Д: «Феникс», 2004

snip1.ru

Монтаж электропроводки жилого многоквартирного дома

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».

История такая. Как и большинство городов Российской Федерации, наш город включили в региональную программу по проведению капитальных ремонтов многоквартирных домов, согласно 185 федерального закона «О фонде содействия реформированию ЖКХ».

Все Вы знаете, что состояние наших домов оставляет желать лучшего, т.к. большая часть из них была построена более 50 лет назад. Соответственно, для этих целей и были получены средства из федерального бюджета.

В капитальный ремонт многоквартирного дома входит:

ремонт кровли (крыши) зданий
капитальный ремонт электропроводки
установка приборов учета электроэнергии, воды и тепла
монтаж системы отопления
монтаж системы горячего и холодного водоснабжения
ремонт и утепление фасадов
ремонт лифтов и др.

Один мой знакомый уже на протяжении 3 лет предоставляет мне возможность проведения капитального ремонта электропроводки этих жилых многоквартирных домов. Вот и в этом году он предложил мне выполнить монтаж жилого дома на 32 квартиры. Составили и подписали с ним в двухстороннем порядке договор подряда, заказали необходимый для этого материал и мы с коллегами приступили к работе.