О том, что краске и лаку нужно время на высыхание, знают все. И этот период может быть весьма проблематичным, так как до высыхания лакокрасочного покрытия в комнате стоит не очень приятный и полезный для здоровья запах, да и прикасаться к окрашенной поверхности нельзя. И так может быть в течение нескольких суток. Поэтому многие задают себе вопрос о том, что делать, чтобы краска быстрее высохла. На самом деле способов сократить время ожидания высыхания имеется несколько. На российском рынке присутствует семейство красок, отличающихся сокращенным временем высыхания. Данная краска может высохнуть за несколько часов, так что ее очень удобно наносить, к примеру, на тот же пол. Ведь именно в случае с последним невозможность длительной эксплуатации является крайне неудобной.Почему краска не сохнет: причины и следствие, особенности составов. Эмаль алкидная сколько сохнет
Ускоряем время высыхания краски и эмали
Современные быстросохнущие виды краски
Чемпионом по длительности высыхания является масляная краска. Эксплуатировать окрашенную ею поверхность можно не ранее, чем через несколько суток, что очень долго. Впрочем, процесс может быть значительно ускорен в том случае, если использовать такие катализаторы высыхания, как сиккативы. Эти компоненты не влияют на структуру краски и качество наносимого покрытия, но при этом значительно уменьшают время высыхания.
Катализаторы производят на основе таких металлов, как кобальт, кальций, цинк и цирконий. Сейчас в продаже находятся многометальные сиккативы, позволяющие объединить достоинства нескольких металлов и лишить готовый продукт значительной части недостатков.
Масляные краски и эмали сохнут долго – до нескольких суток. Исключением являются лишь полиуретановые эмали. Что касается акриловой краски и водоэмульсии, то время высыхания подобных красок крайне невелико – считанные часы. Наконец, обойная краска также относится к категории быстросохнущих, и на полное схватывание ей достаточно нескольких часов.
bricknews.ru
Одна из разновидностей кузовных работ - окрашивание деталей автомобиля. В зависимости от условий, в которых происходят малярные работы, выбирается эмаль.
Для качественного ремонта нужно учитывать, сколько сохнет автомобильная краска, ее стоимость и долговечность покрытия, которое она создает.
Средний срок службы автомобиля составляет 10-15 лет. Чтобы детали кузова сохраняли свои качества и внешний вид, им требуется защита в виде эмали. Она создает слой толщиной 80-190 микрон. Этого достаточно, чтобы предохранять металл от воздействия атмосферы.
Кроме того, лакокрасочный слой придает машине привлекательный вид. Чтобы кузов не подвергался коррозии, сначала его покрывают слоем грунтовки, содержащей ортофосфорную кислоту. С ее помощью можно предотвратить появление ржавчины. Кроме того, грунт является связующим звеном между металлом и краской. От толщины слоя грунтовки также зависит, сколько сохнет автомобильная краска.
Для окраски кузовов на конвейере используют эмали, которые не применяют при ремонте. Заводское лакокрасочное покрытие более качественное, чем получаемое при восстановлении детали. Для защиты кузова применяют следующие эмали:
Специализированные мастерские по ремонту машин любят работать с материалами одного производителя. Каждая окрасочная система имеет свои особенности:
Привыкая работать с определенными материалами, автомаляр знает сколько сохнет автомобильная краска выбранного производителя.
Перед тем как использовать новую систему, человек должен пройти переподготовку. Если он будет использовать старые методы при работе с новыми материалами, то это обернется финансовыми потерями.
Мастера в гаражах используют то, что есть в наличии на авторынке. Это материалы низкой и средней ценовой категорий. Такие как "Вика", Mobihel. Дилерские мастерские и серьезные автосервисы красят дорогими материалами: DuPont, Standox, Sikkens. Эти эмали дают предсказуемый результат.
Для окраски в условиях гаража нужно создать минимально необходимые условия:
Перед тем как приступить к покраске, деталь надо подготовить. Для этого нужно:
Перед нанесением краски нужно еще раз внимательно осмотреть поверхность, одеть одноразовый малярный костюм, который снижает количество пыли в зоне покраски.
Иногда приходится автолюбителю подкрашивать локальные повреждения, оставленные ветками деревьев, детьми во дворе, камешками, летящими из-под колес машины. Для этого нет необходимости прибегать к серьезному и дорогостоящему ремонту. Достаточно воспользоваться аэрозольной краской из баллончика.
Такие автоэмали бывают акриловые и на основе нитроцеллюлозы. Также есть аэрозольные грунты и лаки. Сколько сохнет автомобильная краска из баллончика? Это будет зависеть от количества нанесенных слоев, а также от температуры окружающей среды. При температуре +20 ºC время высыхания одного слоя составит около 15-20 мин.
fb.ru
К сожалению, иногда приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда долго не сохнет краска — вроде, как и делали всё правильно, и дата на банке указывает, что до конца хранения ещё очень долго. Как бы там ни было, но нам приходится сталкиваться с неумолимым фактом, который нужно как-то исправить или, во всяком случае, не допустить его повторения, а для этого нужно выяснить причины создавшейся проблемы. Обо всём этом мы поговорим ниже, а также, в качестве дополнительного материала посмотрим тематическое видео в этой статье.
Покраска дверей. Фото
Примечание. В основном проблема с высыханием может возникнуть у алкидных эмалей. Все они подразделяются на: алкидно-фенольные, алкидно-уретановые, глифталевые и пентафталевые. В их состав обычно входят пять основных компонентов — растворитель (сольвент, скипидар, уайт-спирит), лак для образования плёнки, наполнитель (микротальк или мел), функциональные добавки (бентон, сиккатив) и пигменты (сурик, охра, двуокись титана и так далее).
Алкидно-фенольная модифицированная грунт-эмаль НЕНС
Паркетный глянцевый лак WELLPAINTS
Грунтовка ГФ-021
Пентафталевая эмаль НОРМА ПФ-115
Масляные краски МА-15
Примечание. Чтобы все параметры, указанные на банке с краской вступили в силу, вам обязательно нужно перед началом малярных работ своими руками подготовить поверхность, создав наиболее оптимальные условия для адгезии.
Покраска автомобиля
Мы выше привели в пример несколько типов лакокрасочных материалов, наиболее широко используемых для отделки различных поверхностей и вы, наверное, заметили, что они состоят из разных компонентов — смол, олиф, растворителей, пигментов и сиккатива.
Но всё-таки, если не сохнет краска — что делать? В первую очередь, не допускать этого, соблюдая инструкцию, указанную на банке (ведре) и обращая внимание на срок годности, который указывается там же.
На любом составе (на упаковке) вы сможете прочесть, что его нужно тщательно перемешивать перед употреблением — если вы пренебрегаете этим указанием, то связующие компоненты могут остаться на дне, сделав покрытие неполноценным. Также, очень важно, чтобы обрабатываемая поверхность была сухой, и там не оставалось масляных и жировых пятен, что напрямую может повлиять на время высыхания.
Ещё одной причиной для такого » почему» может оказаться нарушение условий хранения — у всех красок есть критическая отрицательная температура и она может — просто-напросто перемёрзнуть, утратив свои свойства.
Но, что делать если вы уже покрасили поверхность, а она не высыхает? Здесь вариантов немного — во-первых, вам нужно обеспечить надлежащие условия для проветривания, во-вторых, можно использовать для просушки строительный или обычный бытовой фен, электрокамин. Также, для полимерных составов советуют использовать ультрафиолетовое облучение (лампой), чтобы способствовать процессу полимеризации.
Смывка для старой краски
Как бы там ни было, но не сохнущая поверхность говорит о браке в лакокрасочном материале, и самым лучшим решение в этом вопросе будет демонтаж. Для удаления таких покрытий существуют различные смывки, тем более что наиболее современные из них сделаны практически без летучих веществ в своём составе, и ними без опасения можно работать в помещениях.
В заключение следует обратить внимание ещё на одну опасность — это заниженная цена материала. Как правило, её опускают для заведомо некачественных товаров, и вы заранее обрекаете себя на проблемы.
Добавить в избранное Версия для печатиnashaotdelka.ru
Если бы Вы красили масляной краской, то лучший вариант перед покраской это олифа, причём разогретая на водяной бане.
В случае с алкидной эмалью, лучше использовать универсальную алкидную грунтовку.
К примеру ГФ-021,
Данная универсальная алкидная грунтовка используется и по металлу и по дереву, а в общем это лучший из вариантов перед нанесением именно алкидных эмалей.
Надо отметить что Вы выбрали не лучшую эмаль для покраски древесины, алкидная эмаль не отличается большим сроком службы, если бы работы выполнялись внутри помещения, это одно, а вот для наружных работ алкидная эмаль, так себе.
Вы уже многое сделали.
Если старую краску убрали полностью, то дальше несколько вариантов.
Или шпаклюем, если есть проблемные места, или сразу грунтуем, алкидной грунтовкой.
Красить можно и кистями и валиком.
Грунтовка должна полностью высохнуть, алкидная грунтовка сохнет долго, лучше всего в один день грунтовать, а красить на следующий.
Алкидная эмаль наносится в два слоя, но второй слой только после просушки первого.
Тут ещё важно знать какую именно древесину Вы будете красить.
Некоторая древесина выделяет смолу.
Если у Вас такая древесина, то в пункты по подготовки дерева к окраски надо включить дополнительный "удаляем смолу".
И в конце хотелось бы дать совет, алкидную грунтовку можно разбавить уайт-спиритом, благодаря этому она глубже проникнет в древесину и сцепление (адгезия) эмали с деревом, будет ещё лучше.
www.remotvet.ru
Все мы знаем, как долго следует ждать высыхания обычной масляной краски или лака. Процесс полного высыхания может занимать несколько суток, в течение которых не только нет возможности эксплуатировать окрашенные поверхности, но и не желательно находиться в комнате, так как она наполнена неприятным резким химическим запахом.
Если нет возможности покинуть окрашенное помещение до полного высыхания поверхностей, то лучше воспользоваться быстросохнущей краской без запаха. Она появилась на рынке достаточно давно, но пока не получила должного распространения. Полный процесс ее высыхания не превышает несколько часов, и при этом она не имеет ярко выраженного запаха.
Если по каким либо причинам, нет желания использовать быстросохнущие краски и выбор остановлен на масляной, но все равно нужно ускорить процесс высыхания, то можно воспользоваться специальным средством – катализатором. В его роли выступают сиккативы. Их можно приобрести в лакокрасочном отделе строительного супермаркета.
Сиккативы необходимо выбирать в зависимости от вида краски и использовать строго по инструкции.
Позаботиться о скорости высыхания нужно еще до начала процесса окрашивания, так как катализаторы смешивают с краской до нанесения ее на поверхность.
Для того чтобы ускорить процесс высыхания краски наносить ее следует только на теплые поверхности, так как на холодных она быстро загустевает, плохо растирается и соответственно долго высыхает. Перед проведением покрасочных работ следует прогреть помещение.
Три тонких слоя эмали, лака или другого вида окрашивающей жидкости сохнут быстрее, чем один, но с тройной толщиной. Об этом следует помнить при окрашивании. И наносить их валиком или кисточкой тонким слоем. А в случае, если одного слоя недостаточно, и поверхность продолжает просвечиваться, то следует нанести еще один.
Случается так, что окрашенная поверхность долго не высыхает и нужно что-то предпринимать для того чтобы ускорить этот процесс. Первым что нужно сделать – это создать хорошую вентиляцию или даже сквозняк. Можно воспользоваться вентилятором или создать естественную циркуляцию воздуха, открыв окна и двери. Такой прием заметно сократит срок сушки.
Высыхание краски, это не что иное, как испарение из нее растворителя. А, как нам известно, процесс испарения проходит гораздо быстрее, если температуру в помещение повысить, а влажность понизить.
Достичь такого результата можно при помощи строительного фена или инфракрасного обогревателя. Только не следует слишком близко приближать эти приборы к окрашенной поверхности, чтобы избежать образования трещин на поверхности.
Температуру окрашенной поверхности нужно повышать умеренно. Лучше сделать это, поставив обогревающий прибор на небольшом расстоянии. Это не только обезопасит, но и не позволит испортиться окрашенной поверхности.
ogodom.ru
Эмаль ПФ-266 позволяет создавать достаточно твердое покрытие, которое отличается приятным блеском. К несомненным достоинствам этого продукта можно отнести устойчивость к механическим воздействиям, влияниям химических веществ, высокую адгезию (сцепление) с чистыми деревянными, металлическими и окрашенными ранее основаниями.
В эмали присутствует алкидный лак — основа эмульсии. В процессе изготовления его смешивают с растворителем, наполнителями и пигментами. Добавки позволяют придать покрытию не только декоративные, но и защитные свойства. Благодаря им нанесенная ровным тонким слоем суспензия скрывает неровности материала и успешно противостоит атмосферным воздействиям.
Для обработки 1 м2 поверхности одним слоем необходимо 150 – 180 г, в зависимости от цвета. После нанесения состава поверхность становится гладкой, однородной и блестящей, без посторонних включений.
Основные технические характеристики эмали:
Покрытие с успехом противостоит воздействию влаги и способно выдерживать значительные механические нагрузки.
Средство служит для покраски деревянных и металлических оснований. Может применяться для обработки как бытовых, так и производственных помещений. Краска Универсал подходит для любых поверхностей.
Важно! Составом (ГОСТ 6465-76) обрабатываются исключительно внутренние поверхности, для наружных работ эта эмаль не годится.
Эмульсия предназначена в основном для обработки нежилых помещений достаточно больших размеров. По этой причине изготовители предлагают свою продукцию в больших металлических емкостях (30 – 50 л).
Эмаль выпускается в следующих цветах:
Состав не отличается разнообразием оттенков, что сужает область его использования.
Перед использованием эмульсии для деревянного пола проводятся предварительные работы. В них нуждается не только сама краска, но и материал, на который состав будет наноситься. Порядок подготовки эмали:
Подготовка основания включает работы по его очистке:
Для покраски используют валик средней ворсистости или кисть для малярных работ. Допускается распыление эмали при помощи краскопульта.
После предварительной подготовки ПФ-266 и обрабатываемого основания можно приступать к покраске. Для нанесения состава используют малярную кисть или валик со средним ворсом. Можно применять метод распыления. В основном наносят два слоя. Для получения более надежного покрытия в необходимых для этого местах целесообразно обрабатывать поверхность три раза. В таком случае период высыхания может превышать одни сутки.
После выполнения работ нужно привести в порядок инструменты. Валик или кисть необходимо очистить от остатков эмали. Для этого используют растворитель, растительное масло, сухую тряпку. Тару с неизрасходованным составом следует плотно накрыть крышкой, чтобы он сохранил свои качества. Недопустимо попадание внутрь влаги или проникновение солнечного света.
Лакокрасочные материалы выделяют испарения, представляющие опасность для здоровья человека. С учетом этого факта при работе с ними необходимо помнить о соблюдении правил безопасности. Следует позаботиться об индивидуальной защите — перчатках и респираторе.
Половая краска легко воспламеняется, поэтому запрещается применять ее вблизи источников открытого огня. Нельзя наносить ее в непосредственной близости от мест хранения пищевых продуктов и в помещениях, куда не проникает свежий воздух.
Важно! Состав отличается токсичностью. После выполнения лакокрасочных работ помещение необходимо тщательно проветрить, чтобы предотвратить отравление ядовитыми веществами. Длительность зависит от того, сколько будет сохнуть эмаль.
В результате применения ПФ-266 обработанные материалы не только прослужат гораздо дольше, но и радуют глаз, поэтому эмаль пользуется достаточной популярностью среди потребителей.
kraska.guru
Работая в течение нескольких лет главным технологом ООО ПО «Химтэк», мне неоднократно приходилось общаться с потребителями лакокрасочной продукции, консультировать их в случае возникновения проблем с применением ЛКМ и, что греха таить, разбираться с претензиями. Общаясь с потребителями, я обратил внимание, что далеко не всегда проблемы, возникающие у потребителя, вызваны качеством применяемых ЛКМ. Если ЛКМ не соответствует требованиям нормативной документации, то здесь все ясно – его надо немедленно возвращать производителю. Но очень часто проблемы, возникающие у потребителей при использовании ЛКМ, вызваны незнанием их свойств и особенностей, правил подготовки поверхности к окраске, подготовки материала к окраске, нарушением условий окраски и т.п. Причем, это не какие-то высокие материи и тайные знания из области химии и технологии ЛКМ, а самые элементарные вещи. И тем более странно выглядит, когда это отсутствие знаний, а порой – и явное пренебрежение ими исходит от опытных производственников, специалистов с лакокрасочным образованием, маляров со стажем. С другой стороны, комплекс показателей, описанный в ГОСТ или ТУ, в паспорте качества не охватывает весь спектр свойств характеристик и особенностей ЛКМ.
Наиболее типичная, часто встречающаяся проблема, с которой сталкиваются потребители при использовании лакокрасочных материалов, может быть выражена одной короткой фразой: «Материал не сохнет». Сразу возникает ответный вопрос – «А как он не сохнет?» Понятие «не сохнет» у разных людей вызывает совершенно различные ассоциации – например, окрашенная поверхность липнет по истечении времени высыхания ЛКМ – это то самое «не сохнет». Но почему он не сохнет? Если грунтовка или эмаль не высыхает за время, указанное в нормативной документации при соблюдении условий окраски – температурного режима, влажности, то проблема действительно в качестве ЛКМ. Но, например, если данный материал наносится в зимнее время в неотапливаемом помещении при температуре +5 оС, то проблема не в качестве материала, а в несоблюдении температурного режима. ЛКМ, время высыхания которого при температуре +20 оС составляет 24 часа, не сможет высохнуть при более низкой температуре за то же самое время. Так же важным моментом является влажность, при которой происходит высыхание материала. Необходимо учитывать, что при повышенной влажности (более 85%) материал сохнет дольше. В этом случае для более быстрого высыхания ЛКМ необходимо обеспечить приток теплого сухого воздуха в помещение, где происходит окраска или досушка окрашенного изделия – например, задействовать тепловые пушки или теплокалориферы. Или набраться терпения.
Возможен и другой вариант этой проблемы, когда потребитель уверяет, что ЛКМ «не сохнет» - приезжаешь разбираться и видишь такую картину: трогаешь окрашенную поверхность и не ощущаешь эффекта прилипания, поверхностный слой покрытия совершенно сухой. Но эмаль нанесена очень толстым слоем и при нажатии покрытие проминается, оно мягкое. Что же произошло? Как правило, при нанесении материала толстым слоем, верхний слой высыхает за положенное ему время, образовывая при этом сплошную пленку, которая препятствует выходу паров растворителя из толщины покрытия в воздух рабочей зоны. В результате под верхним слоем отвержденного покрытия осталась невысохшая эмаль, а само покрытие при нажатии на него проминается и кажется мягким и «не высохшим». Что делать во избежание этой проблемы? Или наносить материал более тонким слоем, или, если необходимо получить толстослойное покрытие, наносить ЛКМ в несколько слоев с обязательной межслойной сушкой. Кстати, аналогичная проблема может возникнуть в случае окраски неровной, неоднородной поверхности – в местах сварочных швов, стыках плоскостей, при наличии пазов, углублений и вмятин – т.е. там, где толщина окрасочного слоя тоже естественно меняется в большую сторону.
Следующая довольно часто встречающаяся проблема - растрескивание покрытия после высыхания. Пример – один судостроительный завод покрасил эмалью ПФ-115 палубные надстройки на судне. Эмаль высохла, а некоторое время спустя, покрытие начало растрескиваться. При выявлении причин этого явления выяснилось следующее: окраска производилась по металлическим поверхностям, в жаркую погоду при температуре более +30 оС, неразбавленной эмалью, при помощи кистей и валиков. Толщина высушенного слоя эмали в легко доступных для окраски (и для солнечных лучей) составляла 200 – 400 мкм, а в трудно доступных местах – не более 100 мкм. Там, где на толстослойное покрытие попадали прямые солнечные лучи, и произошло растрескивание, а в теневых труднодоступных для окраски местах покрытие той же эмали, но меньшей толщины, осталось целым. Причина очевидна – при высокой температуре верхний слой эмали высох очень быстро и «запер» в толщине покрытия растворитель, входящий в состав ЛКМ. Поскольку окрашенная поверхность была металлической, она нагрелась, остаточный растворитель закипел в толщине покрытия, и под его давлением произошло растрескивание верхнего слоя (Рис. 1).
Рис. 1 – Растрескивание толстослойного покрытия.
Растворитель улетучился, покрытие высохло, но целостность его была нарушена. В местах отсутствия контакта с солнечными лучами режим сушки был более щадящим (тоньше слой покрытия, ниже температура), и целостность покрытия не была нарушена. Вывод – опять же наносить материал более тонким слоем (с разбавлением до рабочей вязкости растворителем), а в случае необходимости получения толстослойного покрытия, наносить ЛКМ в несколько слоев с обязательной межслойной сушкой.
Еще одна типичная проблема – потребитель приобретает эмаль, например, ХВ-16, проводит входной контроль в лаборатории, окрашивает там же макет изделия – все в порядке, затем запускает эмаль в производство, окрашивает предварительно загрунтованную ГФ-021 металлическую поверхность и получает проблему – после высыхания эмаль слезает с поверхности «чулком». При пошаговом изучении процесса окраски выясняется следующее – в производстве перед нанесением эмали загрунтованную поверхность протирают ветошью, смоченной в уайт-спирите (так сказать, контрольное обезжиривание и обеспыливание), а затем сразу же производят окраску эмалью ХВ-16 (при окраске макета изделия эта стадия отсутствовала). Но эмали на основе поливинилхлоридной хлорированной смолы (ХВ-16, ХВ-124, ХВ-785 и др.) не совместимы с алифатическими углеводородами – нефрасом, уайт-спиритом. Пленка эмали высохла, не контактируя с загрунтованной подложкой, поэтому покрытие и стало отставать от поверхности в виде пленки. Решение простое - для обезжиривания поверхности лучше использовать растворитель, входящий в состав наносимого лакокрасочного материала. В данном случае подошел бы ксилол, толуол, бутилацетат или смесевые растворители – Р-4, Р-4А или 646.
Характерной проблемой является стекание ЛКМ с вертикальной или наклонной поверхности при окраске. В большинстве случаев причиной является неправильно подобранная рабочая вязкость материала или чрезмерная толщина окрасочного слоя, когда ЛКМ начинает стекать с поверхности под собственным весом. Чтобы этого не произошло необходимо правильно подобрать рабочую вязкость ЛКМ в зависимости от способа нанесения, дистанцию от сопла распылителя до окрашиваемого объекта (при пневмо- и безвоздушной окраске), давление, под которым подается струя лакокрасочного материала. При правильном сочетании этих параметров проблема стекания становится вполне решаемой.
Если уж речь зашла о способах нанесения ЛКМ, то нелишне вспомнить еще одну проблему, появляющуюся при нанесении материала таким способом, как распыление, особенно пневмораспыление – это «меление». Суть проблемы – после нанесения пневмораспылением и высыхания ЛКМ, если провести по окрашенной поверхности (рукой, ветошью) на руке остается «пылевой» след от краски, а на окрашенной поверхности – след от руки. При контрольной окраске из арбитражной пробы (причем различными способами – наливом, кистью, пневмораспылением, с разбавлением до рабочей вязкости и без оного, слоями различной толщины) эффект «меления» отсутствует. Причина данного явления все та же – неправильно выбрано расстояние от краскопульта до окрашиваемой поверхности (Рис. 2).
Рис. 2 – Дефект «переопыл» при окраске с большого расстояния.
Маляр производил окраску с большого расстояния (чтобы захватить большую площадь окрашиваемой поверхности), рабочая вязкость при пневмораспылении находится в пределах 18 – 22 с; краска, вылетая из сопла в виде капель, в процессе преодоления этого расстояния теряет значительное количество растворителя (который банально испаряется) и долетает до поверхности уже не каплями жидкого ЛКМ, а почти высохшими сгустками, которые прилипают к поверхности, не растекаясь и не образуя сплошного однородного покрытия. Такой дефект лакокрасочники называют «переопылом». Именно эти засохшие и непрочно держащиеся на поверхности частицы краски и дают видимость «меления».
Вообще, проблемы с ЛКМ могут возникнуть там, где их и не ожидаешь, например, при подготовке материала к окраске. Пример – клиент приобрел эпоксидную грунтовку с высоким сухим остатком и, как это часто бывает в таких случаях, проявляющую свойство тиксотропии (способность понижать вязкость и проявлять текучесть при приложении внешних сдвиговых усилий – например, при перемешивании). Проводит входной контроль, и заявляет, что грунтовка жидкая, не соответствует требованиям ТУ по показателю «условная вязкость». Проверяем арбитражную пробу – все в порядке, вязкость в норме. Интересуемся у потребителя, перемешивал ли он грунтовку перед проверкой – ответ «да, механической ручной мешалкой». Делать нечего, надо ехать. Приезжаем на предприятие, нам предъявляют барабан с грунтовкой, показывают ту самую «механическую ручную мешалку». Оказывается, это обыкновенный тихоходный шуруповерт с насадкой длинной в 30 - 35 см. А высота барабана с продукцией – минимум полметра, т.е. эта мешалка погружается в лучшем случае до середины барабана и уж точно никаким образом не перемешивает продукцию в таре по всему объему. Поскольку грунтовка с высоким сухим остатком, естественно произошло частичное расслоение, и пигментная фаза с частью связующего опустилась ниже, и в приповерхностном слое вязкость (и сухой остаток) уменьшились. При этом на дне тары никакого осадка нет. Благо привез с собой нормальную механическую мешалку с насадкой требуемой длины, и после правильного перемешивания проверка показала полное соответствие значения условной вязкости заявленному в паспорте качества. Проблема – в отсутствии умения правильно перемешивать ЛКМ в таре. Сначала надо вращательными тщательно перемешать придонный слой, особенно в случае образования пигментного осадка на дне тары, а затем, не прекращая вращения, возвратно поступательными движениями (вверх-вниз) перемешать содержимое тары по всему ее объему (Рис. 3).
Рис.3 – Правильное перемешивание ЛКМ в таре.
Разумеется, перемешивание желательно проводить быстроходной ручной механической мешалкой, например, дрелью с насадкой типа «венчик».
Добавлю еще, что после перемешивания ЛКМ в таре, особенно после длительного хранения, его обязательно надо профильтровать.
Вместе с этим читают:
"Качественные грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж. Назначение, свойства и область применения"
"Дефекты лакокрасочных покрытий, причины их возникновения и меры предупреждения "
"Методы, принципы и система нанесения ЛКМ"
"Советы по нанесению краски"
"Свойства лакокрасочных материалов"
www.himtek-yar.ru