Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
В данной статье опишу, как сделать ж/б - железобетонные перемычки, для окон и дверей на собственном примере начиная с раствора заканчивая снятием опалубки. Я использовал: Я использовал арматуру диаметром Ø 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье. Выставленная опалубка для заливки перемычкиКак сделать бетонную перемычку своими руками. Как правильно сделать бетон для перемычек
Как сделать бетонную перемычку своими руками
Что нужно для заливки перемычек?
Заливка перемычек
На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800x2100 мм, ширина межкомнатной стены - 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки - 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.
Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери. После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса. Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень. После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы - Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.
Готовые перемычки
Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня - 3 доски. По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас. Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон. Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки. Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.
Как армировать перемычки?
На примере моей двери были заготовлены:
- 4 прута арматуры диаметром Ø 12 мм, размером 1200 мм;
- 6 четырехугольников из катанки диаметром Ø 6 мм, размером 100 на 100 мм;
- вязальная проволока.
Карказ из арматуры для перемычки
Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.
Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры. Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм. По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой. Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.
После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.
Армированный каркас в опалубке
Армированный каркас в опалубке, крупным планом
Переходим к приготовлению раствора для перемычек. Я делал так: на ведро цемента марки 400 по 3 ведра песка и щебня. Замес производился в самодельном корыте, которое сбито из оцинкованного стандартного листа 1000x2000 мм и 4-х досок, 2 доски 2.5x200x950 мм и 2 2.5x200x2000 мм. Корыто укрепили вязальной проволокой по углам и досками по дну.
Корыто для замеса бетона
После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.
Залитые перемычки
Обратите внимание
Так как сейчас осень, идут дожди, и скоро заморозки, поэтому мы немного ускорили процесс работ, а именно, на свежезалитую опалубку уложили 2-3 ряда блоков размером 200x200x400 мм (вес блока примерно 10 кг). Снимали боковые щиты на следующий день для ускорения сушки перемычки. А вот нижний щит лучше не снимать в ближайшие 2-3 дня - все зависит от погодных условий и сроков.
postroy-sam.info
Перемычки своими руками
При строительстве дома можно использовать перемычки как заводского, так и собственного изготовления. На первый взгляд использование заводских изделий кажется более удобным и надежным: Вы заказали – Вам доставили, к тому же качество контролируется на заводе.
На самом же деле сделать перемычки самостоятельно совсем не трудно, а экономия при этом значительная – нужно заплатить только за материалы, а они, как известно, дешевле готового продукта. О том, как самому изготовить перемычки, и пойдет речь ниже.
Для начала рассмотрим основные виды перемычек и случаи их использования:
- несущие перемычки – балки усиленные (б/у) – используются для восприятия нагрузок от плит перекрытия;
- ненесущие – балки (б) – воспринимают только нагрузку от кладки стены над проемом;
- карандаши – тонкие ненесущие перемычки, которые используются в дверных проемах межкомнатных перегородок толщиной 120 мм;
- прогоны – несущие перемычки больших размеров;
- ригеля – прогоны с полкой, которая является основой для упора вышестоящий конструкций.
Наиболее распространенными являются несущие и ненесущие перемычки, которые используются для оконных и дверных проемов. Технологию их изготовления и рассмотрим далее.
Перемычки для оконных и дверных проемов своими руками
Итак, перед тем, как приступить к изготовлению перемычек, нужно определить их вид. Для небольших домов с облегченной конструкцией крыши можно использовать ненесущие перемычки, что обеспечит дополнительную экономию. Также «бэшки» можно использовать в случаях, когда плиты перекрытия всех имеющихся этажей опираются на армированные пояса. Такие пояса сами воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их.
Рассмотрим технологию изготовления перемычки. Сначала нужно сделать перемычку для лицевой кладки, роль которой будет играть уголок. Обычно используется уголок 100 мм, но не менее 75 мм. Уголок устанавливается таким образом, чтобы его вертикальная полка находилась не снаружи, а между лицевой и забутовочной кладкой, тогда его не будет заметно. Ребро уголка нужно расположить вровень с оконной четвертью. Это позволит плотно прижать окно при его монтаже без образования щелей и зазоров. Величина оконной четверти – 50 мм.
Теперь рассмотрим два варианта изготовления перемычки: ее заливка непосредственно над проемом или на земле с последующей установкой в проем. Какой вариант лучше? Принципиальной разницы нет. В первом случае придется повозиться с монтажом опалубки, во втором – поднимать и устанавливать готовую перемычку вручную. Второй вариант более тяжелый, ведь далеко не всегда можно нанять кран для подъема перемычки. Также в этом случае нужно будет изготавливать две перемычки на окно шириной по 150 мм каждая (толщина забутовочной кладки 300 мм: пеноблок и 100 мм утеплителя).
Если же отдать предпочтение первому варианту – заливке перемычки в проеме, можно сэкономить не только силы, но и время, и деньги. Важным преимуществом является то, что при таком изготовлении перемычка будет только одна, а не две, как во втором варианте. Правда, монтаж опалубки может вызвать ряд вопросов, ведь она должна не только сама надежно крепиться, но и удерживать внутри достаточно тяжелый бетон.
Опалубка под перемычку
Опалубка делается из деревянных досок, толщина которых 20-25 мм, из которых изготавливаются щиты. Между собой доски крепятся гвоздями или саморезами. Лучше и быстрее использовать саморезы, вкручивая их шуруповертом. Потом опалубку также легко будет разобрать, выкручивая их.
Сначала в проем устанавливается горизонтальный щит, упирающийся на подпорки. Он может размещаться вровень с забутовочной кладкой или же слегка выходить за ее пределы. Во втором случае вертикальный щит установится на него сверху, а не сбоку.
В опалубку на горизонтальный щит выкладывается арматурная сетка, а потом вертикальный щит закрепляется саморезами. Для лучшей фиксации вертикального щита при заливке его можно дополнительно привязать к кладочной сетке вязальной проволокой и натянуть ее. Это предотвратить перемещение щита под действием нагрузки от бетона, и он будет плотно прилегать к окну.
Утепление перемычки
Между лицевой кладкой и перемычкой обязательно нужно сделать утеплительный слой. Для этого можно использовать минеральную вату, как и в случае утепления стен. Толщина утеплителя – 100 мм. Минеральная вата закладывается в опалубку, после чего заливается бетон.
Утепление перемычки с использованием минеральной ваты имеет недостаток – окно, которое будет устанавливаться в проем, будет упираться в поверхность ваты, и даже заполнение стыка монтажной пеной не даст стопроцентной фиксации оконной рамы. Откосы оконного проема при использовании минеральной ваты нужно заложить забутовочным кирпичом, чтобы в него упиралось окно и надежно зафиксировалось с помощью монтажной пены. Если этого не сделать, пена опять-таки будет контактировать с ватой, не обеспечивая нужного крепления конструкции окна. Но при использовании забутовочной кладки на откосах придется еще раз их утеплять.
Чтобы не создавать себе лишних проблем и не дублировать утеплительный слой, можно сразу использовать более простой и надежный способ утепления перемычки. В качестве утеплителя вместо минеральной ваты можно использовать экструдированный пенополистирол – пумпан – который, в отличие от ваты, имеет достаточно прочную поверхность. Толщина листов пумпана – 30 мм. При монтаже окна зазор между рамой и утеплителем заполняется пеной, которая упирается в твердую поверхность листа пумпана и надежно фиксирует окно в проеме. Дополнительного слоя утеплителя в этом случае не нужно. Таким образом, при использовании твердого утеплителя можно сэкономить на утеплении откосов и получить надежное крепление окна.
Армирование перемычки
Диаметр арматуры для перемычки зависит от ее типа. В данном случае была выбрана «бэшка», которая воспринимает минимум нагрузок и является ненесущей. Такой выбор был сделан благодаря наличию армированного пояса и облегченной конструкции крыши. Для такой перемычки подойдет арматурная сетка из двух жил арматуры, диаметр которой 6-8 мм. Рабочая арматура укладывается вдоль перемычки. Между собой прутья арматуры должны скрепляться путем вязки вязальной проволокой. Сварка для их соединения не используется. В результате должна получиться сетка, которая по виду напоминает приставную лестницу.
Усиление опалубки подпорками
При установке горизонтального щита опалубки обязательно нужно использовать подпорки. Некоторые строители не делают этого, не принимая во внимание довольно значительный вес бетона, составляющий порядка 2,5 т/м3. При заливке раствора в опалубку он может сместить щит или деформировать его, прогнув вниз. Это обязательно скажется на форме перемычки, и исправить ее будет очень трудно. Так что лучше сразу позаботиться о надежной опалубке и ее жесткой конструкции.
При закреплении подпорки, расположенной по центру проема, ее нужно расположить поближе к окну. Внутренний край провисать не будет, поскольку он крепится к вертикальному щиту.
Заливка железобетонной перемычки своими руками
Для заливки перемычки используется бетон марки 200. Для его изготовления понадобится цемент, песок и щебень в пропорциях соответственно 1:2:5. О технологии изготовления бетона можно прочитать на страницах нашего сайта.
При изготовлении бетонных конструкций для их трамбовки используются электрические вибраторы. В данном случае можно обойтись и без дополнительной техники. Для трамбовки можно использовать простую палку.
При заливке арматура должна быть немного приподнята над горизонтальным щитом, чтобы впоследствии быть полностью утопленной в бетоне, не выглядывая наружу. Для этого под арматурную сетку можно подложить сколы кирпича толщиной 20 мм, а уже потом залить бетонный раствор.
После заливки опалубку можно демонтировать на второй день и сразу же приступать к кладке стены над опалубкой.
Окно обязательно должно иметь четверть. Такое конструктивное решение позволит защитить внутренние помещения от попадания холодного воздуха и возникновения сквозняков, а также спрятать щели, заполненные монтажной пеной. Размеры четверти составляют по 5 см по бокам окна и сверху, а снизу, где будет монтироваться подоконник – 2 см. Сделать ее довольно просто, но при этом многие в последнее время обходятся без нее. И все же, если у Вас есть выбор, лучше сделать четверть на окне – это не только красиво, но еще и практично.
Итак, подведем итоги.
Во-первых, перемычки нужно выбирать в зависимости от нагрузок, которые они воспринимают. Лучше заливать их сразу в проеме, а не на земле – это сэкономит деньги и время.
Во-вторых, окна лучше делать с четвертью.
В-третьих, перемычки для оконных и дверных проемов лучше выбирать наиболее простые – ненесущие. Для этого нужно позаботиться о наличии армированных поясов и максимально легких конструктивных элементах.
dekormyhome.ru
Состав бетона - подробно, просто и доступно все описано
Доброго времени суток дорогие читатели!
Состав бетона для гражданского строительства конечно имеет не такие серьезные требования как при строительстве атомных станций.
В этой статье вы узнаете:
- Нужно ли пропаривать бетон?
- Почему лопается бетон (рвет бетон).
- Как правильно сделать состав бетона нужной марки.
- Как подобрать наполнитель для бетона правильно.
- Технические характеристики бетона (вес бетона, плотность) и некоторые тонкости приготовления бетонной смеси.
- Как защитить бетон зимой.
Тема по составу бетона бесконечная, но я не буду пичкать всей информацией, а только самой необходимой для гражданского строительства.
.
.
.
Что такое марка прочности для любых строительных материалов (бетон, раствор, кирпич и тому подобное) – это величина, которая показывает какую нагрузку может выдержать материал на сантиметр квадратный.
Если к примеру марка кирпича 200, то этот кирпич может выдержать на одном квадратном сантиметре 200 кг. Площадь поверхности кирпича имеет 300 см2. Значит 300 см2 • 200 кг = 60 000 кг может выдержать одна кирпичина.
Марка бетона 100.
Для приготовления бетона М100 необходимо:
- Одно ведро цемента марки 400.
- Три ведра песка.
- Шесть ведет щебенки (из известняка), фракция 35.
Мы в основном применяем эту марку бетона для ростверка (подошва фундамента) в землю.
Марка бетона 200.
- Одно ведро цемента М 400.
- Два ведра песка.
- Пять ведер щебенки (из известняка), фракция 35.
Применяем для изготовления несущих перемычек, прогонов, армированные пояса по периметру здания, отмостки, ж/б перекрытия, заливаем колонны из кирпича во внутрь бетоном.
.
.
.
Очень часто лопается поверхность бетона, в готовых изделиях (стяжки, ж/б перемычки , ж/б пояса и тому подобное) при схватывании. Это происходит по нескольким причинам и самая основная не точная формула бетона:
.
а) Много воды.
Теоретически существует строгая формула – сколько необходимо лить воды для приготовления бетона. Если слишком много налить воды в бетон, то он будет расслаиваться, завоздушится (в бетоне будет много пузырьков воздуха) и немного потеряет несущей способности.
Когда заливаешь жидкий бетон, то обычно утекает цементное молочко (вяжущее) и он немного теряет несущую способность.
Самый лучший бетон – очень густой. Благодаря вибратору или вибро-столу он уплотняется, камушки в бетоне (щебенка) прилегают максимально близко друг к другу. При строительстве атомных станций в привозной бетон ни вкоем случае нельзя добавлять воды, за этим строго следят.
Такой бетон сложновато сделать и нормально уложить “в кустарных” условиях на строительной площадке.
Мы обычно делаем бетон в бетономешалке не густой и не жидкий. Когда укладываем бетон в изделие то трамбуем или вибратором или обычной палкой.
Для строительства частного дома (по сравнению с атомной станцией) нет необходимости слишком кропотливо подходить к бетону.
Даже если здесь я распишу точную формулу добавки нужного количества воды в бетон, то первый дождь намочит песок и эта формула уже не будет правильно действовать, так как песок мокрый, то и бетон получиться слишком жидкий. Иногда привозят и щебенку мокрую.
Точную формулу добавки воды в бетон в основном используют на производстве, где материалы находятся под навесом и имеют относительно одинаковую влажность.
Итак: лучше всего ориентироваться по цементу. То есть если в мешалку добавляете одно ведро цемента, то воды чуть меньше ведра. После дождя на глаз меньше. В идеале должен получиться немного густоватый бетон.
Если к примеру вы делаете железобетонную стяжку слишком жидкую, то она обязательно сядет в низ на несколько мм и полопается:
Это происходит по тому, что бетон расслаивается – тяжелый наполнитель (щебенка) опускается в низ, а более легкий (песок) идет в верх. Получается на поверхности стяжки слишком много песка, а песчаная стяжка без сетки и пластификатора обязательно полопается.
Если слишком много воды в бетоне, то поверхности почти всех ж/б изделий будут полопавшееся.
Если к примеру через несколько часов вы обнаружили на поверхности бетона трещины, то сильно не расстраивайтесь, пока бетон свежий, можно трещины загладить мастерком.
.
б) Мало крупного наполнителя (щебенки).
Дело в том, что если вы знаете формулу нужной марки вам бетона, вы успешно заливаете бетон, но через какое то время качество бетона не получается одинаковым. К примеру в одном месте поверхность бетона идеальная а другом полопалась.
Это может произойти если вы в начале использовали крупный щебень, а затем мелкий!
Очень часто трещины на поверхности бетона могут появится если вам привезли слишком мелкий щебень (или с мусором). Тогда необходимо больше сыпать щебенки (мелкой) и меньше песка. К примеру на одно ведро сыпать щебенки больше, а песка на одно ведро меньше.
Бетон должен быть “жестким”, то есть раствора в бетоне должно быть столько сколько надо чтобы обволокти каждую щебенку (камушек).
Если раствора (цемент и песок) в бетоне будет мало, то полностью щебенка не будет обволочена и бетон будет слабым.
Если раствора в бетоне будет много, то его поверхность полопается (порвет). Визуально бетон не должен быть “жирным” от большого количества раствора в нем.
По этому даже если вы знаете точную формулу бетона обязательно необходимо следить, чтобы в бетоне было максимальное количество щебенки, и чтобы он был “жесткий”.
.
в) Палящие солнечные лучи.
Не желательно, чтобы на только, что залитые ж/б изделия продолжительное время падали палящие солнечные лучи. Если будет слишком жарко и сухо, то поверхность бетона может полопаться от слишком быстрого высыхания. Бетон должен схватываться в нормальных условиях.
Если не удается избежать палящего солнца, то достаточно бетон просто почаще поливать водой.
.
г) Плохо вымешанный бетон.
Также важно полностью вымешать бетонную смесь в бетономешалке. Чтобы бетон не залипал и быстро вымешивался в мешалке необходимо соблюдать порядок загрузки материалов в нее.
Сначала заливаем в бетономешалку воду, но не полностью а чуть – чуть меньше нормы. Затем закидываем в бетономешалку половину нормы щебенки, потом весь цемент. Чуть – чуть подождем и закидываем весь песок.
В конце закидываем оставшуюся половину щебенки. Несколько секунд подождем и если необходимо доливаем оставшуюся часть воды.
Благодаря тому, что мы кидаем цемент после щебенки и воды, он не залипнет и с щебенкой хорошо перемешается.
Для наглядности еще раз посмотрим подачу материалов в бетономешалку для приготовления бетонной смеси. Чтобы сделать бетон быстро и он не залипал в бетономешалке необходимо:
- Залить почти всю норму воды в бетономешалку (чуть – чуть не доливаем).
- Закидываем половину нормы щебенки в бетономешалку (можно чуть больше).
- Засыпаем весь цемент.
- Закидываем весь песок.
- Засыпаем оставшуюся половину щебня.
- При необходимости доливаем оставшуюся часть воды по чуть – чуть.
.
д) Песок плохого качества.
Если использовать песок, который содержит слишком много глины, то это плохо скажется на качестве бетона.
.
е) Слишком много цемента.
Если в бетонную смесь положить слишком много цемента, то при схватывании бетона его может порвать.
.
ж) Мороз.
Как ни странно, но какой бы высокой марки не был бы бетон, он сильно боится мороза (без специальных добавок).
К примеру делали отмостку во круг дома поздней осенью. Погода сырая и прохладная. Бетон схватывался медленно. Через две недели пару ночей были заморозки.
На следующий год весной отмостка начала шелушиться (облезать). Перемерзшая отмостка полопалась и верхний слой (30 мм) отслоился.
Полное схватывание бетона (почти 100 %) в нормальных условиях, происходит через 28 дней. То есть если вы залили ж/б плиту, то смонтировать ее можно и раньше, но расчетную нагрузку она сможет воспринимать только через 28 дней.
В холодное время (зимой) бетон можно защитить несколькими способами от промерзания:
- Накрыть изделия из бетона пенопластом или другим утеплителем.
- Добавлять специальные добавки (незамерзайки). Наиболее эффективное средство, чтобы не замерзал бетон – это поташ. Инструкция по применению поташа должна быть на упаковке.
- Можно ускорить схватывание бетона прогреванием. Для этого в изделие из бетона (к примеру армированный ж/б пояс) закладываем вольфрамовую нить в оплетке и подключаем к трансформатору.
Еще один способ прогреть бетон – вставляем электроды в изделие из бетона (свежий бетон),к примеру ж/б перекрытие, подключаем электроды к трансформатору или сварочному аппарату.
Пока бетон имеет влагу, через нее будет проходить электричество и соответственно тепло. Прогретый бетон схватится, влага исчезнет, трансформатор (сварочный аппарат) работать перестанет.
.
.
.
а) Вода.
Вода теоретически должна быть чистая. Для приготовления бетона не желательно использовать дождевую воду, жирную воду, воду содержащую масла (к примеру бочка для воды из под масла).
Самый лучший вариант для изготовления ответственного бетона (несущие перемычки, ж/б перекрытия и тому подобное) использовать чистую водопроводную воду.
Для изготовления стяжек и тому подобное (не ответственный бетон) можно использовать и не совсем чистую воду к примеру: воду из рек, озер, дождевую и тому подобное.
Очень часто используем для изготовления бетона воду со скважин и колодцев – хороший результат.
.
б) Щебень.
Чаще всего для изготовления бетона используем щебенку – известняк, фракцией 20 – 35 . Известняк не плохой материал и к тому же в нашей области самый дешевый.
Для увеличения прочности бетона можно использовать щебень более прочный к примеру доломит или гранит. Но как показывает практика гранит чаще фонит (превышен радиационный фон).
Разновидности фракции щебенки:
.
в) Цемент.
Чаще всего для приготовления бетона мы используем цемент марки 400. Почти все заводы изготовители цемента выпускают цемент одной и той же марки, но к сожалению качество у всех разное (как показывает практика).
Подробное описание некоторых производителей цемента, какой цемент лучше и какой покупать не стоит вы найдете здесь.
Чаще всего мы используем балаклеевский цемент М 400 с маркировкой ШПЦ ӏӏ/Б-Ш-400.
Так же хорошо за рекомендовал себя амвросиевский цемент М 400 с маркировкой ПЦ ӏӏ/Б-Ш-400
.
г) Песок.
Теоретически самый лучший песок – это карьерный. Так как песчинки неправильной формы (более шершавые), то соответственно и площадь сцепления у песка выше. Речной песок (морской) по сравнению с карьерным имеет более гладкую форму песчинки.
Серьезный недостаток карьерного песка наличие глины! К примеру у нас песок карьерный добывается намывкой. То есть песок вымывается из недр и подается на поверхность через трубу (типа зем-снаряд). В таком намывном песке, попадается немного пластами глина.
Речной песок тоже не всегда идеальный, попадается глина.
Обычно мы запоминаем, что в таком то карьере глины больше, но он дешевле, тогда мы его используем для подсыпки или в не ответственный бетон.
Или в другом карьере в песке много мелких камней, но нет глины, тогда мы его используем для приготовления бетона. Так как в песке много мелких камней, то на раствор (для кирпичной кладки) мы его не заказываем (или сеем через сито, если необходимо).
.
.
.
В моем городе все чаще слышу рассказы, что пропаренные изделия из бетона (шлакоблок, евро – забор и тому подобное), обладают повышенной прочностью.
Производители изделий из пропаренного бетона говорят застройщикам, что благодаря пропарке их изделия прочнее, чем у конкурентов и повышают цену.
К сожалению пропарка не увеличивает прочность бетона (ну максиму на 0,5%). Единственная и основная задача пропарки бетонных изделий – это ускорения схватывания бетона.
Вы спросите зачем же тогда увеличивать расходы на прочную камеру?
Только для того, чтобы к примеру:
- Освободить быстрее формы (распалубить).
- Не увеличивать размеры складских помещений (в которых будет дозревать изделия из бетона).
- Быстрее продать изделия из бетона, и тому подобное.
Пропарка изделий из бетона ускоряет их схватывание приблизительно в два раза. То есть к примеру бетонному блоку в нормальных условиях для приобретения почти 100 % прочности необходимо 28 дней, то пропаренный блок наберет почти 100 % через 15 дней.
Резюме: пропаренный бетон практически не отличается от обычного бетона, который дозревал в НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ!
Нормальные условия для дозревания бетона это:
- Чтобы бетон не пересыхал (от палящих лучей солнца).
- Чтобы бетон не перемерзал (без антизамерзающих добавок).
- Чтобы бетон созревал при температурах от +5 ˚С до + 25 ˚С
.
.
.
Немного о весе бетона. Эта информация станет полезной вам во время изготовления опалубки для бетона. Бетон тяжелый, поэтому при изготовлении опалубки для бетона необходимо быть внимательным, чтобы опалубка смогла выдержать вес бетона.
Один м3 бетона весит от 0,5 тонны до 2,5, в зависимости от наполнителя. Высчитывается вес любого материала благодаря плотности. Плотность бетона ρ (ро) от 0,5 т/м3 до 2,5 т/м3. Умножаем один м3 бетона на плотность (ро) и получаем вес бетона.
Один м3 обычного бетона весит около 2,2 т.
Если вы делаете потолочную опалубку (для бетона), то вам будет очень легко посчитать сколько давит на один м2 опалубки килограмм. К примеру необходимо всего лишь умножить один на толщину бетона и на плотность бетона (2,2 тонны): 1 (м2) • 0,2 м (толщина бетонного потолка) • 2,2 т = 0,44 т (или 440 кг).
На один м2 опалубки давит бетон толщиной 200 мм весом 440 кг.
Резюме: как видите бетон весит достаточно много, поэтому при изготовлении опалубки (для бетона) экономить на материалах не стоит, чтобы потом не переделывать.
.
Состав бетона для своего дома я бы применил:
- Бетон двух марок: М 100 для ростверка и М 200 для других изделий из ж/б.
- Сделал бы состав бетона не очень густой, с максимальным количеством щебенки, из хорошего цемента и хороших наполнителей.
- Создал бы нормальные условия для созревания бетона (чтобы получился прочным и качественным).
- Не заморачивался с пропаркой бетона (если нет необходимости в ускорении схватывания бетона).
- При изготовлении опалубки предварительно посчитал бы вес изделия из бетона, чтобы опалубку не давануло.
Сегодня в этой статье вы узнали: как правильно сделать необходимый состав бетона для ж/б изделий, как защитить бетон от мороза, тонкости в приготовлении бетона!
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста оставьте свой комментарий! Что бы вы могли еще добавить и что бы вам хотелось еще узнать по этой теме?
Самое интересное и полезное на эту же тему:
stroyimdom.com
Жб перемычки - описание, изготовление, использование
Доброго времени суток дорогие читатели!
Сегодня вы узнаете: как можно очень легко сделать перемычки железобетонные над окнами и дверями самому. Это будет не только дешевле но и удобнее. Ниже вы прочтете подтверждение моих слов.
В этой статье вы узнаете:
- Какую арматуру надо закладывать в ж/б перемычку.
- Как сделать опалубку для перемычки.
- Приблизительный расчет перемычки на прочность.
- Разновидности перемычек.
.
.
.
Ж/б перемычки бывают несколько видов:
- Несущие – б/у (балка усиленная), может воспринимать нагрузку от плит.
- Не несущие – б (произносится “бэшка”, расшифровывается – балка), воспринимает нагрузку от выше стоящей стены.
- Карандаш – самая тонкая и слабая перемычка (не несущая). В основном используется на тонких перегородках (в пол кирпича 120 мм), для перекрытия дверного проема.
- Прогоны – это обычная перемычка, только огромная (несущая).
- Ригеля – тот же прогон (несущий) только имеет полку на которую опираются (ложатся) плиты или другие ж/б конструкции.
Чтобы вас не пичкать всей информацией, далее мы рассмотрим только бэшки и б/у, которые необходимы для перемыкания окон и дверей.
.
.
Окна, которые нам необходимо перекрыть находится в гараже:
На гараже будет легкое перекрытие – деревянное, по этому перемычки на окнах будут испытывать не большую нагрузку и их можно сделать не несущие (бэшки) – это немного удешевит строительство.
Кроме того, по всему периметру гаража будет сделан ж/б пояс, который не только свяжет гараж, но и распределит нагрузку. По этому на окнах можно делать не слишком мощные перемычки.
.
.
.
Для лицевой кладки мы использовали в качестве перемычки обычный уголок 75 мм – это минимальный уголок. Лучше всего использовать уголок с большей полкой 100 мм.
Вертикальная полка уголка прячется во внутрь – между лицевым кирпичом и забутовочной кладкой, чтобы ее не было видно:
Обратите внимание, ребро уголка должно быть заподлицо с четвертью окна. То есть плоскость уголка находится в одной плоскости с тыльной стороной лицевого кирпича.
Это необходимо для того, чтобы когда будет вставляться металлопластиковое окно, оно прилегало в плотную к четверти окна и к уголку, чтобы не было дырок.
Четверть в окне делаем 50 мм.
.
.
.
Заливать перемычки на месте (в проеме) или отдельно на строй площадке?
Мы делали и так и так. Но все же проще всего поставить опалубку непосредственно в проеме (оконном, дверном) и залить перемычку бетоном. Этот способ немного дешевле для застройщиков и легче для строителей. Ниже выясним по подробнее.
Если заливаем перемычки в низу:
Мы заливаем ж/б перемычки в низу, а потом тащили руками и монтировали в оконном проеме – это тяжело. Очень редко используем кран для монтажа перемычек.
На один оконный проем нам необходимо изготовить две перемычки, толщиной 150 мм каждая. Толщина забутовочной кладки в нашей статье 300 мм – шлакоблок 200 мм и утеплитель (мин вата) 100 мм.
Если заливать перемычки на месте (непосредственно в проеме):
Когда мы заливаем ж/б перемычки на месте, то мы ее делаем ОДНУ, на весь проем.
При таком способе возникает немного больше сложностей с опалубкой, но ниже мы рассмотрим некоторые хитрости которые упрощают выставление опалубки в проеме.
.
.
.
Опалубку делаем из обрезной доски толщиной 20 – 25 мм. Из доски сколачиваем шиты.
Намного проще и быстрее в место гвоздей использовать саморезы и собирать опалубку шуруповертом. После использования опалубки, собранной на саморезах, ее также легко разобрать шуруповертом.
Первый шит устанавливаем в оконном проеме горизонтально, снизу ставим подпорки:
На фото выше горизонтальный щит получился заподлицо с забутовочной кладкой (шлакоблок). Можно сделать, чтобы щит немного торчал от забутовочной кладки, тогда вертикальная опалубка будет ставиться не сбоку, а сверху.
Кладем сверху деревянного щита сетку из арматуры и прикручиваем саморезами вертикальную доску к горизонтальному щиту:
Чтобы щит не отходил от окна (чтобы его не выдавил бетон), вы можете видеть на фото выше, как мы его привязали вязальной проволокой к кладочной сетке, в трех местах и натянули ее.
.
.
.
Так же важно вставить утеплитель между лицевым кирпичом и ж/б перемычкой. В нашем примере мы вставили тот же утеплитель, что и в стены дома – миниральную вату, толщиной 100 мм.
Утеплитель вставляем в опалубку и заливаем бетоном.
Но есть один недостаток такого утеплителя между перемычкой. Когда будет вставляться металлопластиковое окно, монтажная пена будет вжуматься в мин вату (вверху). То есть верх окна не будет хорошо закреплен монтажной пеной.
Второй недостаток это то, что с боков (откосы) мы запечатали забутовочным кирпичом. Потом придется утеплять откосы, так как холод будет проходить через забутовку
Запечатали по бокам кирпичом для того, чтобы когда будет вставляться окно, то монтажная пена с боков упрется в забутовочный кирпич и окно будет хоть за что-то держаться.
Если со всех сторон выпустить утеплитель (мин вату), то тогда при монтаже пластикового окна пена провалиться в мин вату и окно плохо зафиксируется.
Самый лучший вариант утепление ж/б перемычки.
На фото выше вы можете видеть как мы выпустили утеплитель полностью по всему периметру окна. Утепляли дом пумпаном (экструдированный пенополистирол). Толщина утеплителя 30 мм.
Толщина пластиковой рамы 70 мм. Когда будет вставляться окно, то монтажной пене будет за что зацепиться и окно хорошо будет держаться в оконном проеме.
Этот откос утеплять не надо так как мы не разрываем утеплитель как в первом варианте.
Вывод.
Второй вариант самый удачный:
- Окно в проеме хорошо будет держаться.
- Утеплитель в окне не прерывается и нет необходимости утеплять откос.
.
.
.
Так как в нашем примере перекрытие будет легкое – деревянное, то слишком мощную перемычку делать не надо. К тому же по всему периметру наружных стен мы делаем ж/б пояс, который воспримет всю нагрузку на себя.
По этому для этой перемычки вполне достаточно использовать две жилы арматуры (рабочая арматура) диаметром 6 – 8 мм, которая ложиться в длину.
Арматуру между собой вяжем обычной вязальной проволокой, сваркой не надо. Внешне сетка из арматуры похожа на приставную лестницу (смотрите фото выше).
.
.
.
Очень частая ошибка многих – не придают серьезного значения давления бетона.
Так как бетон достаточно тяжелый, в среднем 2,3 тонны м3, то надо максимально внимательно отнестись к подпоркам щита, чтобы бетон не выдавил опалубку вниз! Если произойдет смещение опалубки, то это сложно устранить, проще в начале сделать все правильно.
Обратите внимание, что подпорка по середине немного смещена ближе к окну (фото выше), так как внутренний край горизонтальной опалубки прикручен к вертикальной опалубки и провисать не будет.
.
.
.
Для перемычки обычно используем марку бетона 200. Состав бетона: одно ведро цемента, два ведре песка, пять ведер щебенки. Как легко и правильно приготовить бетон можно узнать здесь.
Вибрировать бетон электрическим вибратором не обязательно. Обычно мы используем в качестве трамбовки обычную палку.
Снимаем вертикальную опалубку на следующий день и продолжаем строить стену дольше.
Небольшая хитрость если вы сняли опалубку сбоку (вертикальная опалубка.
Нюанс: арматура для перемычки (сетка) не должна касаться деревянной опалубки! Арматура должна находиться в бетоне.
Лучше всего когда рабочая арматура находиться на 20 мм выше низа перемычки. Обычно перед тем как заливать бетон мы подкладываем кусочки кирпича (сколка) под арматуру (сетку), толщиной 20 мм, а только потом заливаем бетон.
.
.
.
Так же важно сделать в окне четверти. Это необходимо, чтобы окно не продувалось сквозь щели и спрятать монтажную пену.
В данной статье мы сделали четверти в окне по пять сантиметров с трех сторон – бока и верх и 2 сантиметра внизу, в том месте где будет находиться подоконник.
Как ни странно, но сегодня многие не делают четвертей в окнах? Сделать четверть в окне очень просто.
Если у вас есть выбор делать четверть в окне или нет, то лучше всего ее сделать!
Себе бы я делал ж/б перемычки на окнах и дверях по месту, заливал бы непосредственно в проеме. С учетом того, где находиться данная перемычка и какую нагрузку она будет испытывать.
Окна всегда бы делал с четвертями.
Наружные стены всегда бы делал с ж/б поясом – он воспримет на себя нагрузку от перекрытия и распределить ее. Благодаря ж/б поясу уменьшиться нагрузка на перемычки железобетонные.
Самое интересное и полезное на эту же тему:
stroyimdom.com
Приготовление бетона. Пропорции и требования к составляющим
Без бетона не может обойтись ни одна стройка. Даже при возведении дома из дерева для него нужен бетонный фундамент, поэтому каждый застройщик должен обладать минимальными знаниями о технологии приготовления бетона, его составляющих и пропорциях бетона основных марок.
Это необходимо даже в том случае, если вы живете в большом городе, в котором есть возможность приобрести готовый бетон с доставкой на строительство вашего дома или дачи. Несомненно, приобретение готового бетона – дело хорошее, но оно экономически оправдано только в том случае, если вам необходим большой объем бетона, вы сможете его быстро уложить, и ваша стройка находится не слишком далеко от бетонного узла, иначе стоимость доставки будет существенно превышать стоимость самого бетона. Если вы заливаете фундаментную подушку, монолитное перекрытие или монолитный железобетонный пояс, при условии, что количество установленной опалубки позволяет вам принять 4-6 м3 бетона одновременно, тогда действительно лучше всего привезти готовый бетон. Если же объемы бетонных работ сравнительно небольшие, везти 1-2 м3 готового бетона вам будет крайне невыгодно. А если вы строите свой дом сами, своими руками, по выходным, вечерам и во время отпуска, то другой альтернативы, кроме как выполнить приготовление бетона на стройплощадке, у вас просто нет.
Составляющие бетона
Просто ради интереса пробежался по Интернету, посмотрел, что пишут на эту тему на других сайтах. Почитал и поймал себя на мысли о том, что как-то «заумно» все это преподносится. Зачем рассказывать человеку, который хочет забетонировать монолитный пояс, о конусе усадки бетона и способе его определения? Или об испытании кубиков бетона на прочность, если ему нужно просто сделать бетон марки 250, сделать его с точным соблюдением пропорции всех составляющих, так, чтобы монолитный пояс после схватывания бетона превратился в прочную и надежную конструкцию? Поэтому не буду рассказывать о характеристиках бетона, просто расскажу о его приготовлении в домашних условиях.
Для приготовления бетона лучше всего иметь бетономешалку, даже минимальная емкость которой значительно увеличит производительность ваших бетонных работ по сравнению с его ручным приготовлением. Основными составляющими бетона являются цемент, песок и щебень. Если вы проживаете в тех регионах, где вместо щебня используется гравий, необходимо помнить, что фракция гравия должна быть смешанной, включающей и мелкие, и средние камни. При этом в гравии не должно быть никаких примесей грунта или мелкого отсева, а количество плоских и широких камней должно быть не более 10%. Это ограничение обеспечивает хорошую прочность монолитной конструкции, в которой, при наличии большого количества камней такой формы, часто могут возникать трещины.
Для приготовления бетона используется только чистый речной песок, в котором вообще не должно быть примесей глины. Глина в бетоне делает его состав жирным, в результате чего бетон начинает трескаться ещё на стадии схватывания. Зимой комки глины, попавшие в бетон вместе с песком, под действием мороза начинают увеличиваться в объеме, отрывая от поверхности бетона целые куски. Поэтому помните – только чистый, без примесей, песок!
Второй компонент бетона – щебень. Для приготовления бетона в «домашних» условиях лучше всего подойдет щебень фракции 10-20мм. С таким щебнем легче работать лопатой, да и укладка бетона из такого щебня в опалубку будет более качественной. Щебень также должен быть чистым, без отсева и мусора. Гранитный отсев вообще является практически бесполезным материалом в строительстве. Даже на подсыпку под дорогу на стройплощадке отсев можно использовать только в крайнем случае, несмотря на его дешевизну, потому что после первого же дождя он раскиснет, и машины будут застревать.
Главный компонент бетона – цемент. Но не стоит думать, что чем больше цемента будет в бетоне, тем он будет крепче. Несколько лет назад нашему плотнику, человеку в возрасте, кстати, хорошему специалисту, но именно по дереву, дали задание сделать опалубку для нескольких небольших железобетонных перемычек сложной формы и залить их бетоном, приготовленным в пропорции 1:3:5. Будучи человеком старательным и исполнительным, он выполнил все в полном соответствии с заданием, но бетон он приготовил из расчета 1 часть песка, 3 части цемента, а щебень – по вкусу, как он сказал! Нет, перемычки не развалились, но неоправданный перерасход цемента – налицо. Поэтому не стоит в бетон давать цемента больше, чем этого требует пропорция. Расход цемента на куб бетона зависит от марки бетона, поэтому вначале определитесь с маркой бетона, а потом – с расходом цемента.
Чаще всего для строительства собственного дома применяют цемент М500. К тому же, в торговой сети другие марки цемента завозят довольно редко. Поэтому нормы расхода цемента я буду указывать именно для этой марки. Если же у вас есть в наличии цемент М300 или М400, перейдите по этой ссылке и в другом посте найдете переводные коэффициенты для цементов разных марок.
Вода для бетона, в принципе, должна быть чистой, но главное, чтобы в ней не было примесей нефтепродуктов, красок и других добавок, которые могут привести к расслоению бетона.
Приготовление бетона
Порядок приготовления бетона следующий. В запущенную бетономешалку вливаем немного воды и засыпаем цемент. После того как в бетономешалке образуется своеобразная болтушка из воды и цемента, постепенно вбрасываем в неё песок. Чаще всего на строительстве собственного дома используются небольшие бетономешалки, поэтому измерять пропорции можно даже в совковых лопатах, главное, чтобы на лопату набиралось одинаковое количество материала, будь то цемент, песок или щебень. После того как песок, цемент и вода превратились в раствор, добавляем в бетономешалку щебень и доливаем остальную воду.
С водой нужно быть осторожным. Большое количество воды не только ухудшает консистенцию бетонной смеси, но и ухудшает качество его укладки. То же происходит в случае недостаточного количества воды в бетоне. Короче говоря, воды должно быть в меру. Если перевести это в математические пропорции, то количество воды должно составлять 50 % от веса цемента. Для информации: в 10 литровое ведро входит 16кг цемента.
Большинство начинающих застройщиков волнует вопрос о том, какие пропорции бетона необходимо соблюдать для приготовления нужной марки бетона?
Пропорции основных марок бетона следующие (цемент:песок:щебень):
Бетон марки 100 – 1 : 5,8 : 8,1
Бетон марки 150 – 1 : 4,5 : 6,6
Бетон марки 200 – 1 : 3,5 : 5,6
Бетон марки 250 – 1: 2,6 : 4,5
Бетон марки 300 – 1: 2,4 : 4,3
Бетон марки 350 – 1 : 2 : 4
Бетон марки 400 – 1: 1,6 : 3,2
Бетон марки 450 – 1: 1,4 : 2,9
Если вы использовали качественные компоненты и точно соблюдали пропорции, бетон должен получиться именно той марки, которую вы хотели получить. А для того, чтобы процесс схватывания бетона проходил нормально, без резкого обезвоживания, помните, что схватывающийся бетон необходимо немного увлажнять, особенно в жаркое время. Такое увлажнение нужно делать только в первые несколько дней, когда бетон набирает прочность очень интенсивно.
prorabsovet.com
Перемычка над оконными и дверными проёмами своими руками
Здравствуйте. Этим летом я занялся стройкой. Решил соорудить небольшую пристройку к дому. Естественно, своими руками. После окончания строительства я опишу весь процесс, а пока хочу рассказать, как я придумал соорудить из подручных средств надёжные и непромерзающие перемычки над оконными и дверными проёмами.Технологий сооружения перемычек великое множество. Продаются готовые железобетонные перемычки, можно подложить металлические уголки, можно соорудить опалубку и залить самому из бетона и т.д.
Но готовые перемычки стоят достаточно дорого, да и надо оплатить доставку и разгрузку - на легковой не привезёшь)))). А потом один наверх не забросишь...
Металлические уголки тоже не дёшевы ( ведь нужны достаточно мощные). К тому-же, сталкивался ещё и с таким их недостатком - со временем сквозь шпатлёвку и обои прошла ржавчина....Ведь слой шпатлёвки над ними очень тонкий - штукатурка скрывает их толщину, а над ними только шпатлёвка.Я всё делаю сам, люблю работать один, поэтому решил заливать на месте из бетона.
Тут есть свои "моменты": Бетонная перемычка не должна промёрзнуть, иначе оконные проёмы зимой будут "плакать". Решают эту проблему, как правило, прокладывая снаружи 5 см экструдированного пенополистирола. Стоит он тоже не дёшево.
Я строю из газосиликатных блоков. У производителя есть П-образные блоки, которые можно выложить на подпорке, а потом залить бетон в образовавшийся жёлоб. Вроде бы и нормально, но... стоят такие блоки совсем "не гуманно"!!! (Ровно в четыре раза дороже обычных), да и ехать опять-же за ними надо с прицепом..
Поэтому я поступил проще....
Итак, нам понадобится:1. Доски для опалубки. (Любые, которых не жадко)2. Газосиликатные блоки.3. Цемент.4. Песок, или ПГС5. Арматура.
Первым делом сооружаем опалубку:
Доски для неё я использовал те, из которых раньше делал опалубку для фундамента... А перед этим они отслужили где-то ещё.)))).... Не люблю я покупать новое и выбрасывать после одного использования.))). 
Закрепляем с каждой стороны двумя вертикальными досками. Я их просто прибил большими гвоздями. 
С оконным проёмом немного сложнее. Он значительно шире, поэтому я укрепил опалубку тремя досками, поставленными "на ребро":
В качестве боковых щитов я тоже использовал старую опалубку от фундамента. Только закрепил их длинными шурупами - гвозди в газоселикате "на отрыв" совсем не держат.Изнутри постелил полиэтиленовую плёнку, чтобы бетон не прилип к дереву:Как я уже говорил, строю я из газоселикатных блоков. 
Их размеры 625 на 300 на 250 мм. То есть,толщина стены у меня получается 300 мм. Высота одного ряда - 250 мм. Мне не нужна перемычка таких колоссальных размеров. А если делать тоньше, то придётся потом морочиться с выпиливанием "доборных" блоков... Поэтому я поступил проще. У меня были перегородочные блоки того-же производителя. Они имеют такую-же высоту и длину, а вот ширина - всего 100 мм. 
Этими блоками я выложил по два ряда в каждой опалубке. Там, где блоки полностью лежали на дереве, клей наносил только на торцы: Итак, у меня получилась "несъёмная опалубка" из пористого, непромерзающего материала. Оставшегося в середине пространства, размером 100 на 250 мм с лихвой хватит для изготовления мощной железобетонной перемычки. (Тем более, что 250 - это высота.)Осталось только изготовить бетон. Его я готовил из цемента М500Д20 и песчано-гравийной смеси. Можно и из песка, но ПГС у меня была.))))). Кстати, при изготовлении из песка, объёмные пропорции цемент/песок следует соблюдать 1/3. А при использовании ПГС можно пропорцию увеличить до 1/5 без потери марки бетона. (Если в ПГС не попадается глина).
Открыв сарай, я с грустью понял, что добыть бетономешалку не так-то просто. С осени не доставалась...
Поэтому, учитывая, что бетона мне нужно не много, решил изготовить его дедовским способом - "на горке". Насыпается тонкий слой песка :
Потом, соблюдая пропорции, насыпается слой цемента:
Потом опять песок и снова цемент. Лучше это делать на стальном листе или бетонной площадке, но у меня была под рукой только ненужная старая плёнка.Образовавшийся "бутерброд" перебрасываем совковой лопатой на край нашей площадки, насыпая строго в одну точку. Суть в том, что так образуется горка и песчинки, скатываясь вниз, полностью обваливаются в цементе.
Полученную горку опять перкидываем на другой край площадки тем-же способом.
Если песок очень сухой - этого достаточно. Вся наша смесь приобрела равномерный цвет, а значит, все песчинки обвалялись в цементе.Делаем "кратер":
Наливаем туда воду .
Курим минут 15-20. За это время вода пропитает нашу смесь. Добавляем воды и аккуратно забрасываем внутрь сухие остатки.
Всё - бетон готов. Забрасываем его внутрь нашей несъёмной опалубки. Да, совсем забыл. Перемычку надо армировать. У меня валялись с прошлой стройки остатки кладочной сетки:
Так как сейчас блоки кладутся на клей, то они не нужны. Поэтому я их связал между собой и поместил в качестве арматуры в перемычки.Если у вас арматуры мало, и её не хватает на несколько слоёв, то не забывайте, что бетон очень хорошо работает на сжатие, и очень плохо - на растяжение. Поэтому располагать арматурный пояс нужно как можно ниже. Сверху он не даст вообще ничего.
Вот и всё! Перемычки готовы... Может, кому-то пригодится...
Кстати, если бы у меня не было перегородочных блоков, я бы просто распилил большой. Так получится дешевле - перегородочные дороже обычных, если в кубометрах считать. Это очень легко сделать, например, при помощи моей самодельной пилы:
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. usamodelkina.ru
Как сделать бетонную перемычку своими руками
Бетонная перемычка для окон и дверей
В данной статье опишу, как сделать ж/б - железобетонные перемычки, для окон и дверей на собственном примере начиная с раствора заканчивая снятием опалубки.
Что нужно для заливки перемычек?
- арматура диаметр Ø 12 мм;
- проволока катанка диаметр Ø 6 мм;
- проволока вязальная диаметр Ø 1.4-2 мм;
- доска обрезная 25x200 мм;
- гвозди 70 и 100 мм;
- цемент марка 400;
- песок речной;
- щебень диоритовый фракция 20 мм.
Я использовал арматуру диаметром Ø 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье.
Заливка перемычек
На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800x2100 мм, ширина межкомнатной стены - 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки - 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.
Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери. После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса. Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень. После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы - Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.
Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня - 3 доски. По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас. Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон. Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки. Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.
Как армировать перемычки?
На примере моей двери были заготовлены:
- 4 прута арматуры диаметром Ø 12 мм, размером 1200 мм;
- 6 четырехугольников из катанки диаметром Ø 6 мм, размером 100 на 100 мм;
- вязальная проволока.
Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.
Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры. Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм. По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой. Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.
После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.
Переходим к приготовлению раствора для перемычек. Я делал так: на ведро цемента марки 400 по 3 ведра песка и щебня. Замес производился в самодельном корыте, которое сбито из оцинкованного стандартного листа 1000x2000 мм и 4-х досок, 2 доски 2.5x200x950 мм и 2 2.5x200x2000 мм. Корыто укрепили вязальной проволокой по углам и досками по дну.
После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.
Обратите внимание
Так как сейчас осень, идут дожди, и скоро заморозки, поэтому мы немного ускорили процесс работ, а именно, на свежезалитую опалубку уложили 2-3 ряда блоков размером 200x200x400 мм (вес блока примерно 10 кг). Снимали боковые щиты на следующий день для ускорения сушки перемычки. А вот нижний щит лучше не снимать в ближайшие 2-3 дня - все зависит от погодных условий и сроков.
Прочитано 15553 раз Последнее изменение Понедельник, 17 Октябрь 2016 17:31
http://postroy-sam.info
legkoe-delo.ru
