Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Как сделать деревянную приставную лестницу для дачи: пошаговый мастер-класс. Как сделать деревянную лестницу приставную


Как сделать деревянную приставную лестницу для дачи: пошаговый мастер-класс

Как сделать деревянную приставную лестницу для дачи: пошаговый мастер-класс

Как сделать деревянную приставную лестницу для дачи: пошаговый мастер-класс.

Лестница в частном хозяйстве – вещь необходимая. И не только стационарная, используемая для межэтажного перемещения, но и ее мобильная версия. Переносные деревянные лестницы для дачи универсальны, они позволяют получить доступ к любому

высотному объекту, будь-то чердак, крыша или ветки высоких плодовых деревьев. Самый популярный переносной вариант – это приставная лестница, которая не имеет собственной опоры. Для сохранения устойчивости ее тетивы (вертикальные балки) опирают на пол и стены (вертикальный объект) под углом 60-75°. Такая лестница есть почти в каждом дворе. У вас нет? Тогда принимаемся за работу.

При строительстве приставной лестницы самое главное обеспечить ее надежность и прочную фиксацию при установке.

Переносная лестница обладает простейшим устройством. На двух вертикальных опорах (тетивах) с шагом 25-30 см крепятся горизонтальные перекладины ступени. Перед тем, как начинать делать приставную лестницу, задумайтесь, какая длина у нее будет. Больше – не значит лучше. Каждый дополнительный метр делает конструкцию тяжелее, что затруднит ее перемещение с места на место. В любом случае, допустимая высота конструкции – 5 м. Ширина – 35-60 см.

Особое внимание при изготовлении лестницы нужно уделить креплению перекладин на тетивах.

Приставные лестницы могут быть стальными, алюминиевыми и деревянными. В домашних условиях проще использовать в качестве сырья деревянные бруски из хвойных пород деревьев (особенно рекомендована для этих целей сосна). Древесина должна быть без трещин, сучков, косослоя – иначе конструкция получиться ненадежной и может сломаться в самый неподходящий момент.

[include id= 5 title= РСЯ в тексте.

Для тетивы применяют бруски с сечением 40х50 мм. Сечение ступеней может быть несколько меньше требование к их прочности снижено, в связи с небольшой длиной. Так оптимальные размеры брусков для ступеней в сечении составляют 35х40 мм. Более крупные бруски сделают конструкцию тяжелой, более тонкие – хрупкой. Кроме деревянных материалов при изготовлении лестницы востребованы элементы крепления: гвозди, шурупы, металлические стяжные шпильки.

Никаких сложностей в изготовлении деталей лестницы нет – главное, уметь обращаться с пилой или фрезером. Для начала из брусков сечением 40х50 мм вырезают 2 тетивы одинаковой длины.

Бруски сечением 35х40 мм режут на части по 40-60 мм – это будущие перекладины-ступени. Их количество должно обеспечить высоту шага в 25-30 см. Углы брусков закругляют рубанком, фрезером или наждачной бумагой.

Соединить перекладины с вертикальными опорами лестницы можно следующими способами.

Это самый надежный способ крепления перекладин к вертикальным тетивам, рекомендованный нормами СНиП для профессиональных строительных лестниц. Заключается он в шиповом соединении. Для этого на торцах перекладин должны быть вырезаны шипы, а на стенках опор – пазы.

Чертеж приставной лестницы: 1 тетивы, 2 перекладины, 3 шип, 4 паз (гнездо), 5 сборка лестницы.

Концы перекладин обрезают в форме прямоугольных шипов, ширина которых равна толщине тетивы. Минимальное сечение шипа 15х30 мм. Самыми надежными считаются шипы, вырезанные под наклоном к центральной оси бруска.

Косой шип крепко удерживается в гнезде тетивы.

На внутренних стенках тетив вырезают гнезда-пазы, повторяющие форму шипов в перекладинах. В идеале размеры пазов должны быть на 0,2-0,3 мм меньше, чем грани шипов. Тогда крепление будет максимально плотным. Главное, не переусердствовать с несоответствием. Иначе, при попытке вставить шип в паз, тетива может лопнуть. При вырезании пазов следят, чтобы их размещение на двух противоположных тетивах было строго симметрично. Малейшее отклонение – и ступенька будет установлена неровно, под наклоном.

Далее выполняют сборку. Одну тетиву внутренней стенкой вверх укладывают на ровном основании. В ее пазы на клей поочередно вставляют шипы перекладин, забивая их киянкой. После того, как все перекладины будут стоять на своем месте, на конструкцию «одевают» вторую тетиву. Для этого, удерживая ее под небольшим углом, вставляют в первое гнездо шип первой перекладины на половину длины. Затем приспускают тетиву и направляют в гнездо следующий шип второй перекладины. Так повторяют до тех пор, пока лестница на даче своими руками не будет собрана. Перед установкой все шипы смазываются клеем.

Для надежности конструкции желательно скрепить шиповые соединения гвоздями или шурупами. Иногда применяют деревянные нагели. Их забивают в отверстия, просверленные через шиповые соединения.

В этом случае ступени набиваются поверх тетивы. Бруски-перекладины накладываются на тетивы сверху и крепятся гвоздями или шурупами.

Лестница со ступенями, наложенными поверх тетив.

Часто можно встретить и такие лестницы, ступени которых вставляются в пазы, вырезанные на тетивах. Ширина пазов соответствует размерам концов перекладин. При данном виде сборки перекладины встраивают в пазы и закрепляют их гвоздями или шурупами.

Лестница, ступени которой вставлены в пазы. На схеме: 1 тетивы, 2 ступени, 3 стяжные болты.

Вырубленные в тетивах гнезда несколько снижают прочность всей конструкции. Необходимое дополнительное укрепление выполняется с помощью стяжных шпилек с резьбой на концах. Их количество зависит от длины лестницы. Крайние шпильки всегда располагают под нижней и верхней ступенями. Остальные устанавливают по длине тетивы с минимальным шагом 2 м. Иначе говоря, для лестницы длиной 3 м потребуется 3 шпильки (одна в середине, две по краям), а для 5-ти метровой конструкции – 4.

Теперь, когда лестница собрана, желательно немного модернизировать нижние опорные кромки. Их можно оставить такими, как есть – с ровными квадратными сечениями. Но в этом случае они не смогут полностью соприкасаться с полом, ввиду чего лестница будет неустойчивой. Для улучшения показателей надежности, опорные кромки обрезают под углом.

[include id= 6 title= РСЯ в тексте.

Чтобы уменьшить степень скольжения на нижний торец сверху набивают резиновые накладки. Если же предполагается, что лестница будет устанавливаться на грунте, на нижние опорные торцы крепят металлические шипы. Они погружаются в грунт и надежно фиксируют лестницу на месте установки.

Скошенные опорные кромки обеспечат лучшее сцепление лестницы с полом.

Окрашивать лестницу масляными красками нельзя по технике безопасности, иначе ступени могут стать скользкими. Допускается нанесение на деревянные поверхности лестницы олифы в несколько слоев, а затем окраска бесцветным лаком. Такое защитное покрытие предохранит древесину от набухания, коробления при попадании атмосферных осадков. Соответственно, срок службы изделия будет увеличен и качественная приставная лестница станет вашим надежным помощником на долгие годы.

Посмотрите статьи по похожим темам.

Топливные гранулы древесные пеллеты.

Как сделать топор: весь процесс от вырубки топорища до заточки лезвия.

Как выбрать газонокосилку, чтобы она долго прослужила.

Как заточить цепь бензопилы принципы заточки с применением напильников, шаблонов или станков.

Как сделать культиватор своими руками пять вариантов изготовления для самоделкиных.

Как выбрать садовый измельчитель основные критерии выбора хорошего варианта.

У нас давно лестницы нет, пользуемся стремянкой. Но вот посмотрел, и, наверное, надо сделать простую приставную, в хозяйстве пригодится. С шип-пазом я точно не справлюсь, инструмента подходящего нет. А простую так и делать нечего. В принципе, какая разница, как она сделана. Лишь бы устойчивая была и тебя не опрокинула. Нечего изощряться, если ты не столяр по специальности.

Казалось бы, ничего сложного сделать простую лестницу, а столько разновидностей! Сколько себя помню, у нас простая такая всю жизнь была, и не одна. Здесь она с брусками-перекладинами поверх опор рассматривается. Такую надо делать из крепкого дерева, по-крайней мере защищать от влаги и пересыхания. Без всего этого она недолго прослужит. Помню, что отец прибивал ступеньки на два гвоздя каждую сторону. До сих пор пользуемся.

Лестница с накладными ступенями по варианту 2 проста. Но обратите внимание, что на рисунке она выполнена правильно: ступени врезаны, что требуется техникой безопасности. Врезка специально показана вверху, где ступень пока не прикручена. На фотографии же мы видим опасную лестницу, от которой люди рано или поздно покалечатся. Коррозия гвоздей и гниение древесины год за годом ослабевает конструкцию.

__________________________________________________

Почитать еще:

sosedi-online.ru

Как сделать деревянную приставную лестницу

Изготовить деревянную переносную лестницу сравнительно легко. Для этого подбирают деревянные бруски из древесины хвойных пород (лучше всего из сосны) с сечением 40х50 мм для лестницы длиной 3 метра и 40х80 мм для лестниц длиной 5 метров. Более толстые брусья делают лестницу тяжелой, а более тонкие ослабляют ее конструкцию. Деревянные бруски, применяемые для сооружения переносной лестницы, не должны иметь сучков и косослой.

Острогав 2 тетивы под размер нужного сечения и округлив их, раскладываете их на земле таким образом, чтобы предполагаемый низ лестницы был чуть шире верха. Если точнее, то между центрами тетив внизу делаете 400 мм, а в верхней части — 300 мм. В таком положении скрепляете их временными планками и занимаетесь изготовлением ступеней.Не зависимо от длины лестницы ступени имеют сечение 35х40 мм. Насчет сучков и косослоя требования те же, то есть, лучше без них.  Углы ступеней округляете, точно так же, как и на тетивах.

Расстояние между ступенями — 250–300 мм, не более. На тетивах отмечаете места расположения каждой ступени, пронумеровываете их прямо на тетиве, а затем отрезаете каждую ступень по получившемуся размеру. Тетивы будущей лестницы сходятся вверху, потому и длина ступеней разная. Она должна быть равной размеру от наружной стороны одной тетивы до наружной стороны другой. Ступени также нумеруете по обоим концам. То есть, каждый конец ступени соответствует нумерации на тетивах.

Теперь надо на концах ступеней вырезать шипы с тем расчетом, чтобы впоследствии вставить их в гнёзда, выполненные на тетивах. Длина каждого шипа — 40 мм, т.е. по толщине тетивы. А сечение — не менее 15х30 мм.

 

Освободите тетивы от временных планок крепления и приступите к выдалбливанию в них гнёзд для шипов ступеней. Каждое отверстие является гнездом для шипа с таким же номером, потому при выдалбливании пазов всё время примеряйте, как входит в него шип. Лучше всего, когда посадка шипов в гнезда будет тугой, то есть, разница между их размерами должна быть отрицательной на 0,2—0,3 мм. Если размеры шипа будут превышать размеры гнезда больше, чем на указанный допуск, то при посадке шипа в гнездо, тетива может расколоться. При меньшем допуске возможно ослабление шипового соединения в процессе его эксплуатации.

 

Примечание: работа по выдалбливанию гнёзд не скорая, но смысл определенный в ней есть. Если просто выпилить в тетивах пазы с одного края, куда можно посадить шипы ступеней, то получим не только слабое соединение, но и ослабим тетиву, поскольку уменьшили ее в сечении. Тогда никто не даст никаких гарантий ее надежности.

Когда гнёзда выдолблены, подогнаны под каждый шип, можно приступать к сборке. Но вначале подготовьте стяжные шпильки диаметром 8 мм с резьбой на концах. Количество таких шпилек зависит от длины лестницы, и они должны быть не далее 2 м друг от друга. Причем, крайние надо расположить под нижней ступенью и под верхней ступенью. Получается, что для лестницы длиной 3 метра надо 3 шпильки (две по концам и одна в середине). А для лестницы длиной 5 метров нужно 4 шпильки.

При сборке каждый шип и каждое гнездо смазываем клеем. Сначала «садим» ступени на одну тетиву (всё согласно нумерации), а затем, начиная с верхнего конца лестницы, последовательно насаживаем на ряд ступеней вторую тетиву. Сразу же после сборки на клею, сверлим отверстия под шпильки и стягиваем лестницу гайками. Излишки резьбы отпиливаем ножовкой по металлу и зачищаем напильником. А после этого удаляем по каждому торцу шпильки, чтоб гайка не отвернулась.

Нижние концы тетив заостряете с тем расчетом, чтобы их впоследствии обить металлическими насадками. На следующий день, когда клей уже схватился окончательно, обработайте всю лестницу шкуркой и покройте олифой. Через день еще раз покройте олифой.

kakru.ru

требования к конструкции (инструкция, фото и видео)

Пожалуй, сложно найти хозяйство, в котором не использовалась бы приставная деревянная лестница. Это достаточно простое приспособление способно заменить стационарную лестницу во многих ситуациях, и потому для частного домовладения оно является, без преувеличения, незаменимым.

Также приставные лестницы и стремянки часто применяются на строительных объектах, поскольку до возведения капитальных конструкций подниматься на верхние этажи приходится именно по ступенькам.

Простейшая, но не самая надежная конструкция

Простейшая, но не самая надежная конструкция

В статье мы расскажем о требованиях, которым должна соответствовать такая лестница, а также опишем технологию ее самостоятельного изготовления.

Требования к конструкции

Действующие нормативы

Очень часто для подъема на высоту мастера изготавливают простейшую конструкцию – берется два достаточно длинных бруса, на них прибиваются поперечные доски… Однако эксплуатационные свойства таких конструкций могут быть самыми разными, потому лучше не рисковать, а руководствоваться общепринятыми нормативами.

Требования к производству и эксплуатации приставных лестниц, а также порядок их испытания на прочность изложены в ряде нормативных документов.

Среди них:

  • ГОСТ 24258 – 88: Технические условия на средства подмащивания и временные конструкции.
  • СНиП 12 – 03 – 2001: Охрана труда в строительстве. Общие положения (часть 1).
  • ПОТ РМ-012-2000: Правила по охране труда при высотных работах (межотраслевой документ).

Однако основной ГОСТ на изготовление конструкций данного типа – это все же 26887-86 «Лестницы и площадки, используемые для монтажных и строительных работ».

Применение на производстве

Применение на производстве

Информация в приведенных выше нормативах частично дублируется, потому, если вы решили изготовить приставную конструкцию для личного использования, достаточно ознакомиться лишь с последним документом.

Ограничения по изготовлению

В чем же заключаются основные требования к приставным деревянным лестницам?

  • Максимальная длина конструкции не должна превышать 5 метров.
  • Нижний опорный конец следует оснащать специальным упором в виде стальной накладки или резинового башмака. Верхняя часть дополнительно оборудуется съемными или стационарными крюками.

Обратите внимание!Стальные башмаки применяются при работе на грунте, резиновые – при установке на плотные поверхности (асфальт, бетон).Допускается установка съемных накладок.

Фото резиновых накладок

Фото резиновых накладок

  • Шаг между ступеньками должен составлять от 300 до 340 мм. Сечение ступеньки — не менее чем 20х40 мм.
  • Каждая ступенька должна устанавливаться в паз, проделанный в вертикальной стойке конструкции (так называемой тетиве).
  • Тетивы скрепляются между собой с помощью стяжных болтов диаметром 2 мм и более. Болты размещаются под верхней и под нижней ступенькой, а также по всей длине конструкции с шагом не более 2 метров.
  • В деревянных тетивах и ступеньках допускается наличие исключительно продольных трещин. Максимальная длина дефекта не должна превышать 150 мм, а глубина – 5 мм.

Обратите внимание!Наличие поперечных трещин, сколов, а также иных дефектов, ухудшающих качество крепления элементов или общие эксплуатационные характеристики конструкции, не допускается.

Чертеж лестницы

Чертеж лестницы

Если лестница используется на производстве, то на ее тетиву обязательно наносится инвентарный номер, а также обозначается участок, на котором она числится. Контроль качества и испытание на прочность проводятся не реже, чем один раз в полугодие.

Изготовление лестницы

Типы соединения

Естественно, все вышеперечисленные требования касаются лестниц, применяемых на стройках и промышленных предприятиях. Для частного дома достаточно будет более простой конструкции – но и ее нужно изготовить правильно. Ниже мы расскажем, как сделать приставную деревянную лестницу своими руками. (см. также Чердачные лестницы)

Для начала стоит определиться с самой схемой лестницы.

Существует несколько способов соединения тетивы со ступеньками, и ниже мы рассмотрим наиболее часто используемые:

  • Накладной монтаж. Этот способ соединения является самым простым: доски, используемые в качестве ступенек, укладываем на продольные бруски и фиксируем гвоздями. Недостаток заключается в том, что стоять приходится на ребре доски, что весьма неудобно.
  • Накладной с врезкой. При этом способе крепления ступеньки делаются не из досок, а из брусьев квадратного или близкого к нему сечения. Под каждый брусок на тетиве делается выборка, в которую и устанавливается ступенька.
Схема косого шипового соединения

Схема косого шипового соединения

  • Шиповое соединение предполагает формирование на торцах ступеней выступов – шипов. Шипы вставляются в пазы на тетивах, обеспечивая надежную фиксацию.

Совет!Для максимально прочного закрепления шип можно делать не прямым, а наклонным.

Материалы

Что же нам понадобится для работы?

Список материалов весьма скромен:

  • Во-первых, нам нужны два длинных бруска на тетиву. Подойдет любое хвойное дерево, лишь бы оно было ровным, без сучков, трещин и косослоя.
Бруски-заготовки

Бруски-заготовки

  • Если размеры нашего изделия не будут превышать 3 метра, то достаточно брать бруски сечением 40х50 мм. Для более длинных лестниц стоит использовать заготовки 40х80 мм: пусть цена их будет выше, зато мы получим солидный запас прочности.
  • Ступени делаем тоже из соснового бруса. Оптимальное сечение составляет около 35х40 мм. Требования к древесине те же, что и для тетивы.

Совет!Для работы стоит использовать просушенное дерево, предварительно обработанное антисептиком.

Заготовки для элементов

Когда материалы есть в наличии, можно начинать работу и делать лестницу.

Инструкция по изготовлению такова:

  • Заготовки для вертикальных стоек обрезаем до требуемого размера и обрабатываем рубанком. На поверхности брусьев не должно остаться заноз, сучков и т.д.
  • Укладываем заготовки так, чтобы между нижними опорами расстояние составляло около 400 мм, а между верхними – 300 мм. Соединяем брусья крепежными планками, препятствуя их смещению.
  • Заготовки для ступеней также простругиваем рубанком. Для обеспечения комфортного движения на лестнице углы брусков частично скругляем.
Шип на ступеньке

Шип на ступеньке

  • Распределяем ступени между вертикальными опорами, соблюдая нормативное расстояние (от 30 до 34 см). Нумеруем заготовки и обрезаем их по длине в соответствии с нужными габаритами.
  • С помощью мебельного фрезера или дисковой пилы на торцах ступеней вырезаем шипы 15х30 мм.
  • Сняв временные крепления с тетив, выдалбливаем в них пазы для установки ступеней. Габариты паза должны быть таковы, чтобы шип входил в него полностью с небольшим сопротивлением.

Сборка конструкции

После завершения этих работ приступаем к окончательной сборке:

  • Шипы и пазы смазываем столярным клеем.
  • Ступени вставляем в соответствующие отверстия на тетивах, начиная с верхнего края.
  • В собранной лестнице сверлим отверстия под верхней и под нижней ступенькой, и вставляем в них стяжные болты. Фиксируем стяжку гайками с широкой шайбой.
  • Также устанавливаем стяжки через каждые 2 метра длины лестницы.
Крепление стяжки

Крепление стяжки

Когда клей высохнет, лестницу ошкуриваем и обрабатываем пропиткой для дерева. Готовое изделие можно вскрыть лаком или покрасить.

Вывод

Как видите, деревянная приставная лестница своими руками делается довольно просто. Главное здесь – не пойти по пути наименьшего сопротивления, а постараться придерживаться требований к надежности изделия: только так вы гарантируете себе безопасность при подъеме и спуске. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

sdelai-lestnicu.ru