Лестница. Как самому сделать деревянную лестницу. Устройства и приспособления для лестницы. Как удлинить лестницу

Отделка лестницы в доме – как исправить ступени? + видео

Время властно даже над железобетоном, а если по ступеням из этого материала десятки и сотни раз пройдутся подошвы обуви жильцов, деформация станет заметной очень быстро, и потребуется отделка лестницы в доме.

Когда нужна отделка лестницы в доме?

Не бывает абсолютно надежных и долговечных материалов, рано или поздно разрушению подвергаются древесина, металл, железобетон и даже натуральный гранит. Другое дело, что разные поверхности служат дольше или меньше в зависимости от эксплуатационной нагрузки. Например, стена практически не истирается, поскольку на ее плоскость практически не приходятся частые касания руками людей. Лестница же, из-за постоянной ходьбы по ней, деформируется в значительной степени, со скоростью, прямо пропорциональной частоте передвижения по ступеням.

Разумеется, в частном доме истирание марша на второй этаж будет проходить очень медленно, но все же, со временем, в центре каждой ступени образуется небольшая выемка.

Также, если проступи или, иначе говоря, поверхности, на которые встает стопа человека, нависают, выпирая за пределы подступенков, очень велика вероятность постепенного, но заметного разрушения кромки свеса. Как правило, место возникновения деформации приходится на наиболее удобную для ходьбы часть лестницы, то есть при небольшой длине ступени – в центре, а при широком марше – ближе к перилам или к стене. В любом из перечисленных случаев требуется ремонт лестницы в доме.

Нередко необходимость выравнивания ступеней возникает и сразу после самостоятельной заливки, поскольку добиться с помощью опалубки идеальной геометрии довольно сложно. Как правило, при отсутствии четких расчетов лестницы, а также из-за сборки конструкции опалубки из подручных средств, таких как куски фанеры, необрезная доска или фрагменты пластика либо шифера, высота и ширина ступеней может быть разной. В этом случае все проступи и подступенки необходимо подвергнуть дополнительной отделке, подгоняя под единый размер.

Отделка лестницы из бетона своими руками

Итак, вы закончили возведение своей загородной усадьбы, и в процессе вами собственноручно было выполнено строительство лестницы в доме, соединившей между собой два этажа. Однако при всем старании не удалось добиться идеальной геометрии ступеней, равно как и одинаковых их размеров. Поэтому, независимо от того, будете ли вы покрывать марши ковролином, ламинатом или плиткой, предварительно нужно выровнять лестницу, чтобы ее ровные линии служили украшением интерьера.

Отделка лестницы - пошаговая схема

Шаг 1: Разметка горизонтали и вертикали марша

Для начала берем отвес и с его помощью проводим строго вертикальную линию вверх от самого нижнего подступенка марша. Затем, используя уровень и мелованную нить, находим и отбиваем горизонт от площадки первого пролета лестницы.

Отмечаем горизонт

Таким образом, на стене, к которой примыкают ступени, у нас образуется треугольник с углом 90 градусов, необозначенная гипотенуза которого лежит на марше. С помощью угольника определяем отклонение кромки верхней проступи от перпендикуляра к стене, на которой и ставим соответствующую точку.

Определяем отклонение кромки верхней проступи

Делаем отметки на стене

Шаг 2: Определение единой ширины ступеней

Производим замеры от места соединения двух прочерченных нами линий до выявленной нами ранее точки возле верхней площадки пролета.

Делаем разметку

Делим полученный результат на количество проступей и определяем, какой именно должна быть ширина каждой ступени. Ставим на горизонтальной линии соответствующие метки.

Шаг 3: Перенос проекции разметки на лестничный марш

От всех точек, делящих обозначенный нами горизонт на равные отрезки, проводим с помощью отвеса вертикальные линии по направлению к ступеням.

Проводим вертикальные линии по направлению к ступеням

Скорее всего, выполненная разметка не будет совпадать с поверхностями подступенков. Расхождение и будет обозначать толщину покрытия поверхностей отделочным раствором.

Шаг 4: Определение единой высоты ступеней

Прочерченную от нижнего подступенка вертикальную линию измеряем и делим на равные отрезки так же, как это делали ранее с отбитым горизонтом. Затем с помощью рулетки и уровня, а если он у вас лазерный, то и совсем без измерительного инструмента, прочерчиваем горизонтальные линии к каждой ступени.

Прочерчиваем горизонтальные линии к каждой ступени

И вот уже по отклонениям между разметкой и высотой подступенков можно судить о том, какой толщины будет отделка бетонной лестницы в частном доме.

Шаг 5: Проверка разметки

Чтобы ребра уже выровненных ступеней находились на одном уровне, в этом нужно убедиться заранее, до начала работ. И такая возможность у нас имеется, достаточно взять длинное правило и приложить его к верхушкам треугольников, образованных по контуру лестницы горизонтальными и вертикальными линиями. Если инструмент соединил между собой все углы, значит, наш чертеж верный, и можно приступать к работе.

Проверяем разметку

Шаг 6: Подготовка поверхностей

Если у вас не готовые пролеты, купленные у производителей железобетонных конструкций (а это наверняка так, если необходимо исправлять геометрию и размеры ступеней), поверхности могут иметь наплывы цемента. Их нужно обязательно сбить, для чего используются любые средства, начиная ручным зубилом, и заканчивая перфоратором с идентичной насадкой. Затем сметаем мелкие осколки и любой другой мусор, после чего протираем лестницу влажной ветошью и грунтуем специальной смесью глубокого проникновения.

Шаг 7: Монтаж опалубки для отделки проступей

Используя тонкий бур, высверливаем перфоратором отверстия небольшого диаметра в подступенках, а также по торцу, и крепим пластины опалубки (можно использовать доску или пластиковые полосы для облицовки стен/потолка).

Крепим пластины опалубки

Чтобы можно было свободно перемещаться между этажами, готовимся сначала к заливке только нечетных ступеней, начиная с площадки в обе стороны.

В самом низу можно отделать сразу две проступи. Опалубка должна быть установлена строго горизонтально, что выверяется уровнем, а также совпадать с линией разметки толщины заливки, прочерченной нами ранее.

Монтаж опалубки

Чтобы к доске или пластику не лип раствор, можно смазать поверхности элементов опалубки обычным растительным маслом.

Шаг 8: Размещение маяков

От стенки до торцевого участка опалубки, то есть вдоль ступени, укладываем маячные профили, которые нужно закрепить густым цементным или гипсовым раствором строго горизонтально. Высота маяков должна соответствовать опалубке и линии разметки. Повторяем эту операцию на обоих маршах, где нами была осуществлена подготовка к отделке.

Размещаем маяки

Установленные маяки

Шаг 9: Заливка раствором

Пока схватываются порции раствора, фиксирующие маячные профили, готовим основную массу для заливки, которую закладываем в опалубку и разравниваем по маякам при помощи короткого правила. Когда цементный раствор схватится, с помощью терки добиваемся необходимой гладкости, сбрызгивая поверхность водой.

Заливаем ступени раствором

Выравниваем раствор

Шаг 10: Снятие опалубки

После того, как состав достаточно затвердеет, чтобы не деформироваться под прилагаемой нагрузкой, снимаем опалубку с каждой ступени, аккуратно выкрутив шурупы. Маяки снимать не понадобится, они будут выполнять функции армирования отделочного слоя.

Снимаем опалубку

Чтобы не испортить заливку, укладываем поверх застывшего раствора листы пластика или фанеры для распределения вашего веса на большую площадь во время ходьбы. Крепим опалубку на четные ступени и повторяем все операции от заливки до затирки.

Укладываем поверх застывшего раствора листы пластика

Шаг 11: Подготовка к отделке подступенков

Когда все без исключения проступи будут готовы, и смесь хорошо схватится, приступаем к доработке подступенков (можно всех сразу, не через один). Для этого аккуратно высверливаем отверстия под опалубку в поверхностях проступей и крепим шурупами все те же доски или полосы пластика, которые использовались нами ранее.

Подготовка к отделке подступенков

Для позиционирования опалубки используем угольник и следим, чтобы загородки совпадали с разметкой (по вертикальным линиям). Для большей достоверности натягиваем нити вдоль марша, чтобы убедиться, что кромки опалубок находятся на одной плоскости.

Используем угольник для выравниваня

Кромки опалубок должны находятся на одной плоскости

Шаг 12: Расстановка маяков

Фиксируем небольшими порциями раствора маячные профили, поделив их на короткие отрезки, длина которых должна соответствовать высоте ступеней с учетом выполненной отделки. Используя угольник, устанавливаем маяки строго вертикально по отношению к проступям.

Расставляем маяки

Проверяем маяки угольником

Шаг 13: Нанесение раствора

Если поверхности ступеней мы отделывали методом заливки, позволяя смеси произвольно растекаться и разравнивая ее правилом, то для вертикальной укладки раствора такой способ категорически не подходит. Поэтому делаем состав погуще, берем широкий шпатель и накладываем, хорошенько прижимая к поверхности. Выравниваем по маякам правилом снизу вверх.

Наносим раствор

По завершении работ выжидаем, когда состав схватится, и снимаем излишки раствора, используя для скобления все тот же угольник, добиваясь тем самым идеальной перпендикулярности подступенков по отношению к проступям. Затем проходим поверхность теркой, сбрызгивая ее водой. Ждем окончательного застывания отделочного слоя и снимаем опалубку, после чего еще раз перетираем углы ступеней.

Поверхность обрабатываем теркой

Снимаем опалубку

Шаг 14: Обработка боковых поверхностей маршей

Берем два длинных правила или две полосы пластика длиной в один пролет лестницы, которые и набиваем снизу вдоль марша и поверх ступеней так, чтобы кромки слегка выступали за край и были на одном уровне. Таким образом, у нас получается опалубка для отделки боковой поверхности лестничного пролета.

С помощью правила делаем опалубку

Берем штукатурную смесь и наносим ее так же, как это делали с подступенками. Единственное отличие – отсутствие маяков, что не должно мешать нанесению раствора широким шпателем и выравниванию впоследствии коротким правилом.

Наносим смесь

Шаг 15: Подготовка ступеней к чистовой обработке

В принципе, лестница готова к тому, чтобы облицовывать ее плиткой или обшивать ламинатом. Но следует вспомнить, что после предыдущего этапа у нас остались небольшие отверстия от шурупов, которые лучше затереть, что мы и делаем.

Готовая лестница

Не забывайте о том, что цементный раствор, который лучше всего подходит для оштукатуривания лестничных маршей, следует слегка смачивать водой еще в течение 3 суток, пока отделочный слой обретает прочность.

С помощью чего можно сделать ремонт лестницы в доме?

Помимо цементного раствора, для выравнивания ступеней широко используются смеси на основе эпоксидной смолы, которые называются пластбетоном. Помимо связующего клеевого компонента туда входят измельченные минералы и, зачастую, щебень. Подобный вариант иногда даже предпочтительнее, ввиду того, что эпоксидные составы обеспечивают гораздо лучшую адгезию, чем цементные. Но следует учитывать, что такие смеси будут стоить несколько дороже, а значит, ими выгодна отделка лестницы из бетона только при небольших дефектах.

Другой вариант – покупка готовых проступей, отлитых из железобетона в заводских условиях, или выполненных из искусственного акрилового камня. Такое решение даже не потребует предварительного выравнивания ступеней, достаточно нанести в меру толстый слой качественной цементной смеси или плиточного клея. В первом случае потребуется грунтование поверхностей, а во втором случае необходимо покрыть ступени клеем или мастикой, в составе которой есть синтетические смолы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

remoskop.ru

Как увеличить ширину ступени лестницы?

Мы рассмотрим несколько вариантов расширения марша за счет применения деревянных облицовочных ступеней:

Расширение лестницы заложено в проекте за счет ступеней. Есть специально изготовленный узкий лестничный марш, и его расширение достигается за счет ступеней большей длины. Это не вынужденная мера, а заранее продуманная идея, реализация которой дает интересное дизайнерское решение. Пример.
Консольный свес ступени
Расширение приходится выполнять вынуждено, чтобы компенсировать узкий проход бетонного марша. Пример.

Конструктивно эти решения похожи. В обоих случаях деревянная ступень выходит за пределы бетонных оснований.

Ступень со свесом за пределы бетонного марша

Нагрузки на ступень в случае консольного вывешивания будут увеличены. Поэтому мы не рекомендуем использовать тонкие ступени.

Что еще необходимо учесть при заказе:

Как будут крепиться ступени
Как будут крепиться ограждения

При установке ступеней на металлокаркас можно использовать саморезы или специальные резьбовые футорки, которые заранее установлены в ступени. С их помощью ступени болтами прикручиваются к металлу. Дополнительно рекомендуем использовать клей.

Если ступени устанавливаются на бетонное основание, то еще на стадии производства бетонных работ важно добиться идеально ровной и горизонтальной поверхности. Выравнивающая подливка может ослабить крепление ступени к основанию. Поэтому если выравнивание неизбежно, то проводить его нужно на максимально качественно, соблюдая все прописанные производителем состава технологические операции. В таком случае деревянная ступень, установленная на бетон при помощи полиуретанового клея, обеспечит максимально доступную прочность.

Устанавливая ступени, не забывайте, как в дальнейшем будут крепится перила. Зачастую выбор перил будет диктоваться существующей ситуацией со ступенями.

Устанавливая ступени, сразу решите, как в дальнейшем будут крепится перила. В 90% случаях выбор перил диктуется уже существующей ситуацией со ступенями: боковое крепление стоек или крепление сверху на ступень, установка на каждую ступень или через несколько.

Частая установка стоек — высокий уровень безопасности

Учитывая, что прочность консольно установленных ступеней ниже, чем у других, рекомендуем рассмотреть ограждения с установкой стоек по две штуки на ступень. Использование такой конструкции делает перила безопасными за счет частого расположения стоек и отсутствия горизонтальных линий, на которые может ступить ребенок. А также, получить дополнительную жесткость за счет связывания стоек через поручень. Пример.

P.S. Если планируете увеличить ширину существующего марша с помощью наращивания пенобетоном, гипсокартоном и подобными конструкциями, сначала ответьте на заданные выше вопросы. И если установить облицовку, ступени или кафельную плитку получится, подумайте, к чему будут крепиться балясины ограждений. Получится ли с помощью гипсокартонной конструкции достичь необходимой прочности ограждений.

slio-spb.ru

важные нюансы, рекомендации специалистов, частые ошибки при покупке

Лестница, особенно её раздвижная модификация, является незаменимым инструментом в любом доме – это неоспоримый факт! Она многофункциональна, проста в использовании, удобная, компактная при транспортировке и хранении.

Без неё очень сложно разрешать многочисленные бытовые неурядицы и совсем не обойтись при проведении ремонтно-монтажных работ. Поэтому рано или поздно приобретение лестницы становится неизбежным и тогда возникает масса актуальных вопросов.

Какую разновидность стремянки купить – одно-, двух- или трёхсекционную? Насколько цена зависит от присущих функциональных возможностей и конструкции такого инвентаря? Какие ошибки часто допускают покупатели при выборе?

Особенности выбора алюминиевой лестницы

Остановимся на более значимых темах и рассмотрим в подробностях особо важные моменты, учитывая, что высотный параметр и тип лестницы выбран.

1. Внешний вид и конфигурация – это важный параметр, поскольку лестницу нужно выбирать под определённый круг задач и место частого использования. Например, алюминиевая лестница-трансформер не совсем уместна для квартиры.

Для неё идеально подойдёт стремянка с рабочей высотой (уровень последней ступеньки-перекладины) немного более метра. А вот для загородного дома, наоборот, принесёт больше пользы трансформирующаяся конструкция.

2. Обращаем внимание на качество соединения всех элементов, особенно лестничных перекладин. Разумеется, они должны быть проварены по всей длине контактирующих поверхностей (непрерывный шов).

Немного хуже – соединение гайка-болт. Минус заключается в необходимости осуществления периодического контроля и коррекции необходимого уровня затяжки всех крепёжных соединений.

Самой ненадёжной является точечная сварная фиксация. Приобретать такую раздвижную лестницу крайне нежелательно, поскольку такой вариант не прослужит долго и может способствовать получению травм.

Посмотрите видео как выбрать раздвижную алюминиевую лестницу

3. Особенности формы ступенек. Здесь принято подразделять лестницы на:

— кратковременного пользования, например, подняться, заменить лампочку, забить гвоздь, повесить картину, стереть пыль со стен и тому подобное и спуститься;

— длительной эксплуатации – применяются для поклейки обоев, шпатлёвке, штукатурке, покраски стен или потолков и т. п.

Для первого варианта более удобными будут узкие (трубчатые) перекладины, а для второго – плоские, рифлёные. Если лестница приобретается для широкого круга решаемых задач, то лучше выбрать второй вариант, потому, что на конструкции с узкими ступенями крайне неудобно длительно находиться в статическом положении.

4. Наличие креплений и защитных элементов – это все дополнения, обеспечивающие удобство и безопасность использования раздвижной алюминиевой лестницы. Обязательно должны наличествовать:

— широкие скобовые фиксаторы, ограничительные ремни-ограничители или страховочные стяжки – они предохраняют лестничный инструмент от непредвиденного раскладывания во время хранения или транспортировки и ограничивают угол раскладки в рабочем положении;

— все ножки должны быть оснащены ПВХ или прорезиненными накладками-колпачками, препятствующими скольжению по поверхности на которой она расположена.

5. Количество ступенек и их выполнение. В первом случае – всё зависит от предполагаемого места использования. Опять же, для среднестатистической квартиры будет достаточно пяти-, шестиступенчатой модели.

Что касается второй части пункта, то поверхность ступеней должна быть негладкой, а рифлёной, с каучуковыми накладками, напылениями и т. д. Такие решения предотвратят скольжение подошвы обуви по их поверхности.

6. Производитель и место покупки. Это само собой разумеющийся пункт, который понятен каждому.

Компания-изготовитель – лучше с мировой положительной репутацией, а приобретать лучше в специализированных магазинах, где реализуется качественный товар, соответствующий специальным нормам и имеющий необходимые сопроводительные документы.

Часто совершаемые ошибки при выборе раздвижной лестницы

Без ошибок невозможно обойтись, однако, когда приобретается лестница, необходимо максимально от них уберечься. Проанализируем три наиболее частые и самые потенциально опасные:

— Попытка денежной экономии. Стараться выгадать в деньгах нужно, но не в случае с раздвижной лестницей. Как правило, чем выше ценовая стоимость изделия, тем оно надёжнее, качественнее, безопаснее и долговечнее;

— Покупка Б/У инвентаря. Какова бы ни была предыстория инструмента, но назвать надёжным и безопасным никак нельзя.

Металл, подвижные соединения, защитные элементы уже испытывали нагрузки, а также не известны условия предыдущей эксплуатации инвентаря. Лучше купить новое приспособление;

— Метраж про запас. В случае с лестницей это весьма актуально. Лучше взять длину с запасом, чтобы не пришлось с верхней ступеньки тянуться до нужного места, рискуя упасть с высоты.

Заключение

В завершение повествования стоит ещё раз отметить, что раздвижная лестница – это не только полезное, нужное в хозяйстве приспособление, но и потенциальный источник всевозможных неприятностей. По этой причине, осуществлять выбор и покупку инструмента нужно с максимальной серьёзностью и вниманием.

Лестница (стремянка) из профильной трубы своими руками

В тех конструкциях, где необходима высокая надежность и долговечность, элементы изготавливается из металлических деталей.

Готовая лестница

Лестница из профильной трубы своими руками, изготовленная в домашних условиях — не исключение.

Cодержание статьи

Основные типы лестниц

Приставная стремянка – это лестница, которая может стоять самостоятельно, используя для этого любую подходящую опору (стена, к примеру).

Стремянка может быть одностороннего или двухстороннего типа. Конструкция имеет каркас, к которому крепятся ступени, а дополнительные элементы, которыми снабжается стремянка – это поручни и ножки.

Расчет высоты такой конструкции из профильной трубы производится в ходе определения интервала межу полом и последней ступенькой. Расчет производится с ориентировкой на интервал в 20-25 см. Ввиду наличия различных функциональных особенностей стремянка может быть:

Классической;
Универсальной;
Трансформером.

Конструкции, относящиеся к универсальному типу, сочетают в себе функционал обычной лестницы и стремянки.

Каркас таких изделий может быть раскладным или телескопическим. Представленная стремянка имеет каркас, состоящий из нескольких секций, при этом каждая из секций состоит из 5-7 ступенек.

Телескопические конструкции отличаются тем, что их секции можно выдвигать постепенно. Они фиксируются с помощью специальных защелок или крючков.

Стремянка-трансформер может работать в нескольких положениях. Такие изделия из профильной трубы очень компактны, легкие и без труда могут поместиться даже в багажнике автомобиля.

Почти готовая стремянка

Каркас лестничных изделий собирается с применением металлических профильных труб, выполняющих функцию несущих стоек, ступени могут изготавливаться из дерева или менее прочного, чем каркас материала.

Все соединения конструкции из профильных труб стыкуются между собой с помощью болтовых соединений.

Это позволяет при необходимости произвести быструю замену любого поврежденного элемента. Некоторые стремянки из металлопрофильных труб можно сделать неразборными — для их создания применяется сварка.

Стоит отметить, что наиболее распространенный и практичный материал для создания описываемых конструкций – это алюминиевый или дюралюминиевый сплав. Готовая лестница, собранная своими руками будет отличаться такими преимуществами, как:

легкость;
надежность;
удобство в эксплуатации.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Для создания стремянки своими руками предпочтение следует отдавать алюминиевым или металлическим профильным трубам. Такую конструкцию впоследствии с легкостью можно будет перевозить даже в общественном транспорте. Кроме того, этот метал устойчив к вредоносному воздействию коррозийных процессов и прочих негативных факторов окружающей среды.

Профиль не нужно дополнительно грунтовать и окрашивать, а срок службы изделия зависеть будет зависеть только от качества сборки. При сборке такой конструкции не обойтись без:

рулетки;
угольника;
простого карандаша;
ножовки по металлу;
болгарки;
дрели;
отвертки;
молотка;
сверла по металлу;
болтов и гаек;
сварочного аппарата.

Кроме того, нужны будет такие расходные материалы, как:

ремни или цепи;
несколько резиновых набоек для ножек;
клей для металла или жидкие гвозди;
металлический лист, из которого будут вырезаться ступеньки и соединители;
металлическая или алюминиевая профильная труба.

Необходимо уточнить, что алюминиевая труба обладает высокой электропроводностью и готовое изделие запрещено использовать для ремонта высоковольтных линий.

Профильная труба

Впрочем, в быту такая необходимость встречается не так уж и часто. Алюминий хорошо проводит тепло, а на открытом воздухе он нагревается в несколько раз быстрее, чем металл.

Так, например, если такую стремянку оставить под солнцем летом на несколько часов, то она с большой вероятностью сильно нагреется, что усложнит работу.

Стремянка из профильных труб легка в изготовлении, а материал является общедоступным и отличается высоким запасом прочности. Стремянка, изготовленная из металлической профильной трубы требует окраски для защиты ее от коррозии.

Порядок изготовления

Для создания стремянки из профильных труб рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

Подготовить металлическую алюминиевую или стальную трубу и отрезать от нее 4 одинаковых по длине отрезка.
Если труба изготовлена из металла, то с ее поверхности с помощью болгарки или дрели со специальной насадкой следует удалить особо крупную ржавчину.
Трубу надежно закрепить заготовку в тисках и отполировать ее до блеска наждачной бумагой или с помощью специального средства для удаления ржавчины.
Произвести нарезку ступенек с одинаковой длиной из заранее заготовленных металлических листов. В случае необходимости с них также удаляется налет ржавчины.
Каркас начинает формироваться с приваривания ступенек. Если нет сварочного аппарата, то можно использовать уголки болты и гайки.
Сверху и снизу трубы навариваются заглушки, либо надеваются резиновые наконечники.
К двум оставшимся трубам в нижней и верхней их частях, привариваются перекладины, расстояние от которых до конца трубы должно составлять 10-15 см.
Каркас из несущих профильных труб располагается горизонтально и в нем просверливается ряд отверстий, в которых с помощью болтов крепятся ремни.
К той части лестницы, на которой не закреплены ступени нужно приварить металлическую пластину перпендикулярно каркасу. К другой половине каркаса необходимо прикрепить две пластины из металла – к ним сверху приваривается верхняя ступенька.

Рекомендуется прикручивать пластины со ступенями с использованием контргайки, для того, чтобы в случае необходимости они могли свободно прокручиваться.

Для того чтобы обеспечить надежную фиксацию, на уровне с опорной пластинкой формируются пропилы, которые будут выполнять функцию замка.

Самостоятельное изготовление стремянки (видео)

Изготовление других видов стремянок

Некоторые конструкции не всегда можно с удобством транспортировать в разобранном состоянии. Для придания конструкции монолитности ту часть, на которой располагаются ступеньки, делают несколько длиннее.

На расстоянии в 10-15 см от самой высшей ступеньки в профильной трубе просверливается и прорезается специальный зазор.

В него вставляются концы половинок без ступеней. Эти части оббиваются молоком и сплющиваются. После этого в каркасе просверливается сквозное отверстие, и участок конструкции фиксируется с помощью контргайки.

Для того чтобы собрать стремянку-трансформер, изначально следует провести расчет конструкции, а потом выполнить следующие действия:

Нарезается 8 отрезков труб с одинаковой длиной.
Из листа металла вырезаются ступени. Размер шага можно задать любой.
Ступени крепятся так, чтобы с обеих сторон секций они располагались на одинаковом расстоянии друг от друга.
Производиться примерка и секции соединяются при помощи запорных механизмов.
Стремянка обрабатывается грунтовкой и покрывается краской.

Стоит отметить, что нагрузка на запорные механизмы стремянки-трансформера в большинстве случаев довольно высокая, потому формировать сварочный соединительный шов между элементами конструкции нужно предельно качественно.

Для создания лестницы-трансформера понадобится тот же набор инструментов и материалов, что и для классического аналога конструкции, но вместо ремней будут применяться стоп-механизмы.

После окончания сборки специалисты рекомендуют смазать все запорные механизмы маслом или солидолом.

Технология сборки стремянки раздвижного типа практически ничем не отличается от алгоритма монтажа двух предыдущих видов.

Все несущие секции делаются по принципу трансформера и соединяются друг с другом посредством раздвижных механизмов. При этом самые крайние две секции соединяются между собой по принципу обычной стремянки.

Другие похожие статьи по теме:

trubypro.ru

Лестница. Как самому сделать деревянную лестницу. Устройства и приспособления для лестницы.

При строительстве дома, да вообще в хозяйстве, достаточно часто требуются работы на высоте. Выполнить их помогает лестница. В большинстве случаев - это самодельные деревянные лестницы. Они просты в исполнении, достаточно надежны. Как их сделать и усовершенствовать рассказывается в этой статье.

В простейшем случае, лестница состоит из пары косоуров (их еще называют тетивами) и нескольких перекладин - ступеней. Длина косоуров определяет длину лестницы, ступени = ширину. Длина может быть самой разной, от полуметра до 6-8 метров, в зависимости от назначения лестницы. Ширина же как правило не превышает 55 – 65 см.

Тетивы делают из очень качественного первосортного деревянного бруска. Недопустимо наличие вмятин, следов ударов, больших неровностей, а так же выпадающих сучков в бруске и сучков, больших ¼ - 1/3 ширины бруса и находящихся на грани бруска. Для ответственной длинной лестницы стараются выбрать бессучковую древесину из комля дерева. Размер тетивы в сечении 40-70 мм на 70-120 мм

Перекладины имеют квадратное или прямоугольное сечение со сторонами 40-60 мм. Для перекладин также выбирают бессучковую высококачественную плотную древесину. Поскольку перекладины короткие, подобрать ее не составляет труда.

И для тетивы, и для ступеней берут тщательно высушенную древесину, не содержащую сердцевинной части ствола. Использование сырой древесины для лестницы недопустимо.

Крепят перекладины к тетиве разными способами. Расстояние между перекладинами (ступенями) от 30 до 50 см.

Способ 1 (см. рисунок) годится для простых лестниц в несколько ступеней. Как правило неответственных, временных, изготавливаемых для проведения каких либо работ, а затем разбирают. Ступеньки надсверливают в местах крепления, что бы древесина не раскололась и крепят к тетиве ершенными гвоздями или длинными саморезами, реже глухарями. Такой способ крепления ступеней нельзя назвать надежным, так как под весом человека ступенька испытывает нагрузку не только на прогиб, но и на отрыв от тетивы.

Способ крепления 2 устраняет этот недостаток, так как ступенька немного утоплена в тетиву и закреплена в ней более надежно. Ступень закрепляют 2-3 саморезами перпендикулярно к тетиве и под углами к ней. Однако подобные надрезы в тетиве серьезно снижают ее прочность и для такого крепления ступенек берут более толстую и широкую тетиву. Этот способ крепления ступеней лестницы является своего рода компромиссом между простотой изготовления лестницы и ее прочностью. Он также не рекомендуется для ответственных длинных лестниц.

Наиболее прочным и надежным способом крепления перекладин в тетиве является способ 3. В тетиве проделываются отверстия (с помощью сверла, долота или фрезы), в которые вставляются ступеньки. Иногда используют клей. Ступеньки так же сквозь тетиву закрепляются саморезами или расклиниваются с торцов. Ступени в этом случае выполняют прямоугольными, с сильно снятой фаской. Толщина таких ступеней не превышает 40 мм. Такие лестницы служат многие годы, они прочны, аккуратно выглядят. Но их изготовление требует достаточного столярного мастерства и времени. Зато результат себя окупает сторицей.

Усовершенствования лестниц и дополнительное оборудование.

Как бы не была хороша лестница, зачастую возникают ситуации, когда не обойтись без дополнительного оборудования для лестницы. Его так же выполняют часто из дерева, но лучше использовать металлические трубы или металлический прямоугольный профиль. Он есть в широкой продаже в магазинах торгующих металлическим прокатом.

Лестница имеет небольшую площадь опоры и требует того, что бы площадка, на которую она опирается была строго перпендикулярной ей самой, ее оси. Иначе центр тяжести системы «лестница + человек» выходит за границы площади опоры и падение неминуемо. Вернее, вы даже не сумеете подняться и на 2-3 ступеньки. Но иногда требуется поставить лестницу на склон или другую лестницу, с плоскими ступеньками поперек этих ступенек. В этом случае помогут «башмаки». Они изготавливаются из отрезков двух труб или профилей, в которые вставляются тетивы лестницы. В трубе проделаны отверстия (сквозные) через каждые несколько сантиметров. В отверстия вставляются шплинты (отрезки толстого металлического прутка). Подбирая отверстия, в которые надо вставить шплинт, компенсирую перепад высот между тетивами при установке и центр тяжести останется в пределах площади опоры.

Пригодятся башмаки и при стыковке двух лестниц. Хранить и обращаться с очень длинной лестницей очень неудобно. Да и не всегда она нужна. Поэтому делают 2-3 практически одинаковые лестницы и 2-4 башмака для их стыковки между собой в случае необходимости. При этом стараются подобрать металлический профиль так, что бы тетивы входили в него практически без люфта (или тетивы подгоняют под размер профиля). В тетивах сверлят отверстия, совпадающие с профилем. При удлинении все закрепляют резьбовой шпилькой или болтами.

Еще одной проблемой, возникающей при эксплуатации лестниц, является малая площадь опоры тетивы на поверхность. Если лестницу ставят на рыхлый мягкий грунт (например, в саду), то лестница «тонет», что так же ведет к ее перекосу, неустойчивому положению и падению. Подкладывание под тетивы досок и фанерок так же приводит к плачевному результату. Тетивы скользят по подкладке и поведение лестницы становится непредсказуемым.

В этом случае выручат башмаки с перекладиной. Тут мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, мы устраняем проседание лестницы в рыхлый грунт. Во вторых, значительно увеличиваем площадь опоры. Башмаки – отрезки труб или профиля, перекладина может быть из деревянного бруска. Такой башмак, повышающий устойчивость лестницы, следует использовать при любой возможности, а не только когда без него не обойтись. Он значительно повышает безопасность работ на высоте.

Обычную лестницу крайне сложно опереть на тонкую опору, например мачту телевизионной антенны, столб или ствол дерева. Упор в перекладину не годится - лестница все равно будет ерзать влево и вправо и падение - лишь вопрос времени. А при опоре на дерево - неминуемо повреждение его коры, что так же нежелательно.

Выручит тут прочная лента из брезента, грузовой или буксировочный плоский строп. Крепится она к тетивам с помощью металлических накладок. Строп складывают вдвое под накладками, для надежности. Такая лента так же значительно увеличит безопасность работ, совершенно не мешает при «нормальном» использовании лестницы и может быть установлена изначально на лестницу как ее постоянный элемент.

При работе с лестницей в саду (например при сборе урожая или обрезке высоких деревьев) иногда отсутствует сама возможность опереть лестницу на что либо. Обычно в таких случаях выручает стремянка. Но они как правило не высоки, не более 2-3 метров в высоту. А кроме того, другая часть стремянки не всегда может пролезть под ветки деревьев без вероятности их сломать.

Можно сделать из обычной лестницы стремянку, приделав к ней опору. Использование «устойчивого башмака» обязательно. Упор представляет собой металлический профиль или достаточно прочный и толстый брус дерева. На его конце крепится уголок, который в свою очередь крепится к дополнительной перекладине на лестнице. Крепить уголок в ступеньке нельзя, что бы ее не сломать. Таким образом мы сами сделали простую стремянку, которая поможет нам при работе на высоте в условии отсутствия опоры для лестницы.

http://www.delaysam.ru

legkoe-delo.ru

Лестница. Как самому сделать деревянную лестницу. Устройства и приспособления для лестницы.

При строительстве дома, да вообще в хозяйстве, достаточно часто требуются работы на высоте. Выполнить их помогает лестница. В большинстве случаев — это самодельные деревянные лестницы. Они просты в исполнении, достаточно надежны. Как их сделать и усовершенствовать рассказывается в этой статье.

В простейшем случае, лестница состоит из пары косоуров (их еще называют тетивами) и нескольких перекладин — ступеней. Длина косоуров определяет длину лестницы, ступени = ширину. Длина может быть самой разной, от полуметра до 6-8 метров, в зависимости от назначения лестницы. Ширина же как правило не превышает 55 – 65 см.

Тетивы делают из очень качественного первосортного деревянного бруска. Недопустимо наличие вмятин, следов ударов, больших неровностей, а так же выпадающих сучков в бруске и сучков, больших ¼ — 1/3 ширины бруса и находящихся на грани бруска. Для ответственной длинной лестницы стараются выбрать бессучковую древесину из комля дерева. Размер тетивы в сечении 40-70 мм на 70-120 мм

Крепят перекладины к тетиве разными способами. Расстояние между перекладинами (ступенями) от 30 до 50 см.

Усовершенствования лестниц и дополнительное оборудование.

Обычную лестницу крайне сложно опереть на тонкую опору, например мачту телевизионной антенны, столб или ствол дерева. Упор в перекладину не годится — лестница все равно будет ерзать влево и вправо и падение — лишь вопрос времени. А при опоре на дерево — неминуемо повреждение его коры, что так же нежелательно.

Константин Тимошенко

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги

Лестница. Как самому сделать деревянную лестницу. Устройства и приспособления для лестницы. Как удлинить лестницу

Отделка лестницы в доме – как исправить ступени? + видео

Когда нужна отделка лестницы в доме?

Отделка лестницы из бетона своими руками

Отделка лестницы - пошаговая схема

Шаг 1: Разметка горизонтали и вертикали марша

Шаг 2: Определение единой ширины ступеней

Шаг 3: Перенос проекции разметки на лестничный марш

Шаг 4: Определение единой высоты ступеней

Шаг 5: Проверка разметки

Шаг 6: Подготовка поверхностей

Шаг 7: Монтаж опалубки для отделки проступей

Шаг 8: Размещение маяков

Шаг 9: Заливка раствором

Шаг 10: Снятие опалубки

Шаг 11: Подготовка к отделке подступенков

Шаг 12: Расстановка маяков

Шаг 13: Нанесение раствора

Шаг 14: Обработка боковых поверхностей маршей

Шаг 15: Подготовка ступеней к чистовой обработке

С помощью чего можно сделать ремонт лестницы в доме?

Как увеличить ширину ступени лестницы?

Консольный свес ступени

Ступень со свесом за пределы бетонного марша

Частая установка стоек — высокий уровень безопасности

важные нюансы, рекомендации специалистов, частые ошибки при покупке

Особенности выбора алюминиевой лестницы

Посмотрите видео как выбрать раздвижную алюминиевую лестницу

Часто совершаемые ошибки при выборе раздвижной лестницы

Заключение

Рекомендуем прочитать:

Лестница (стремянка) из профильной трубы своими руками

Основные типы лестниц

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Порядок изготовления

Самостоятельное изготовление стремянки (видео)

Изготовление других видов стремянок

Другие похожие статьи по теме:

Лестница. Как самому сделать деревянную лестницу. Устройства и приспособления для лестницы.

Лестница. Как самому сделать деревянную лестницу. Устройства и приспособления для лестницы.