Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Отрицательно сказывается на росте деревьев и повреждение коры. Обычно вызревание тканей к концу лета начинается от периферии кроны дерева и заканчивается у основания ветвей и штамба. Поэтому в местах соединения скелетных ветвей с проводником, а также в зоне штамба устойчивость тканей к неблагоприятным условиям всегда ниже. В таких местах кора повреждается морозами в первую очередь. В марте - апреле вред коре причиняют солнечные ожоги, которые являются результатом неравномерного нагревания коры и резкого колебания температуры в течение суток. Поврежденная кора коричневая или красноватая. Со временем она отмирает. Деревья сильнее повреждаются ожогами после засушливых осени или лета.Чтобы предотвратить повреждение коры ожогами, осенью деревья белят. Для побелки используют свежегашеную известь (2 кг на 10 л воды) с добавлением глины или коровяка (1 кг). У плодоносящих деревьев сильно поврежденные низкими зимними температурами цветковые почки весной не распускаются. При слабом их повреждении развиваются даже цветки, иногда и завязи, но значительная часть их вскоре осыпается. При слабом повреждении древесины и коры цветковые почки могут быть сильно повреждены и дерево остается без урожая. Чтобы предотвратить зимние повреждения плодовых деревьев или по крайней мере ослабить их, в саду необходимо поддерживать высокий уровень агротехники - своевременные поливы, внесение удобрений, уход за кроной, борьба с вредителями и болезнями, окучивание деревьев снегом с укрытием наиболее уязвимых для мороза мест (штамба и оснований скелетных ветвей) у штамбовых деревьев и полное укрытие снегом стланцев.Зимой повреждаются, как правило, штамбовые деревья и запущенные стланцы, кроны которых расположены над снегом. Низко сформированные стланцы, зимующие под снегом, не подмерзают и в самые суровые зимы. В зависимости от сорта и условий выращивания деревьев степень их повреждения может быть разной. При слабом повреждении древесины и почек деревья способны сохранить часть урожая, при сильном - их можно восстановить, если жив камбий. При этом молодые деревья обрезают до здоровой или слабоповрежденной древесины с учетом правил формирования кроны. Обрезку плодоносящих деревьев откладывают до начала лета (июнь), когда определится зона их отрастания. Поврежденные ветки удаляют около места появления новых приростов.Деревьям, у которых с началом вегетации листья появляются только на концах ветвей, а ниже расположенные почки погибли и прироста нет, следует создать хорошие условия питания, чтобы образовались побеги из спящих почек. Для ускорения восстановления деревьев весной следующего года концы поврежденных ветвей обрезают в зоне активного отрастания.При более сильных повреждениях кроны и отрастании дерева лишь от штамба его можно восстановить за счет культурных побегов, появившихся выше места прививки. При этом всю поврежденную крону удаляют «на пень», а из выросших побегов формируют новую. Одному из них придают вертикальное положение, превращая его в проводник. Если же проводник сформирован из нижнего на пне прироста, то побеги, появившиеся выше, не удаляют, а только прищипывают, чтобы пень не усыхал. Эти приросты ускоряют зарастание крупной раны, образовавшейся при удалении старой кроны.При полной гибели дерева и отрастании лишь подвоя его можно привить любым нужным садоводу сортом и на старой корневой системе восстановить дерево. Для этого выбирают один хорошо развитый дичок, остальную дикую поросль удаляют или временно укорачивают, чтобы предупредить буйный рост оставленного для прививки дичка. Однако местные сорта яблони довольно скороплодны и на пятый год после посадки могут дать урожай (4 - 8 кг с дерева). Поэтому при сильном повреждении деревьев с удалением половины и большей части кроны их можно не восстанавливать, а заменить другими. Если же основная причина подмерзания дерева - неудовлетворительное место его посадки (замкнутая котловинка, где скапливается холодный воздух), то восстанавливать его или сажать другое дерево на это место нецелесообразно.Заморозки в период цветения яблони способны не только снизить, но и полностью уничтожить весь урожай. Температура в минус 2° для распустившихся цветков считается критической. Сильно поврежденные заморозком цветки и завязи осыпаются, а из частично поврежденных развиваются деформированные плоды. Если заморозки кратковременны с температурой минус 1,0 - 1,5° они не наносят вреда урожаю штамбовых сортов. Происходит своего рода естественное прореживание цветков, которое не влияет на снижение урожая. Наиболее опасны возвратные холода, когда температура воздуха снижается до более низких пределов и сопровождается сильными ветрами. В этом случае все цветки могут погибнуть.Для борьбы с заморозками в безветренную погоду можно применять дымление с использованием дымовых куч или дымовых шашек. При ветре эффективность дымления резко снижается, так как дымовая завеса быстро рассеивается.При кратковременных заморозках эффективны полив и дождевание, которые начинают при понижении температуры воздуха к полуночи до плюс 2° и продолжают до тех пор, пока она не повысится до 3 - 4°. У стелющихся деревьев, крона которых расположена в припочвенном слое воздуха, во время заморозков наблюдаются наиболее низкие температуры. Поэтому урожай стланцев страдает от заморозков чаще, чем у штамбовых деревьев, уменьшению вредоносности весенних заморозков для стланцев способствуют следующие мероприятия:1. Размещение стланцев на защищенных возвышенных местах, где холодный воздух не скапливается, а стекает в более низкие места.2. В период цветения укрытие их мешковиной (в несколько слоев) или полиэтиленовой пленкой. Укрыть дерево нужно так, чтобы холодный воздух не попадал под укрытие. Укрывают деревья вечером, а утром открывают.3. Учитывая, что на приподнятых ветках стланцев цветение начинается позднее, чем на низкоприземленных, кроны стланцев перед цветением с помощью жердей и кольев можно приподнять на высоту 30 - 40 см над уровнем почвы.4. Систематическое прореживание кроны при весенней обрезке деревьев улучшает воздушный дренаж внутри кроны. Это необходимо в связи с тем, что в густых насаждениях создается большая опасность вовремя заморозков, так как увеличивается излучающая поверхность кроны.Своевременно принятые меры при наступлении заморозков могут сохранить большую часть урожая. indasad.ru Зимой плодовые деревья и ягодные кусты разных сортов в той или другой степени повреждаются морозами, страдают от колебаний температуры и других факторов. Эти советы помогут садовникам-любителям, особенно тем, кто недавно начал заниматься садоводством, уберечь сад и получить в будущем богатый урожай. В первую очередь, от морозов: чаще всего страдает надземная часть растений. У яблони и груши обмерзают однолетние ветви и побеги, плодовые сумки, стволы и разветвления скелетных ветвей. У деревьев косточковых пород достаточно часто вымерзают плодовые почки, а также концы однолетних побегов. В суровые зимы полностью вымерзает надземная часть деревьев косточковых пород по линии снежного покрова. Если его нет, температура почвы может снижаться до -9-16°С, и тогда повреждаются и даже погибают (вымерзают) корневые части деревьев разных пород. Кроме того, очень распространены такие опасные повреждения, как солнечные ожоги, а также морозобоины стволов и разветвлений скелетных ветвей. При морозобоинах на коре можно увидеть глубокие продольные трещины разной длины. Кора вдоль трещин отслаивающаяся от древесины, увеличивая размер ран. Больше всего от этого страдают деревья, которые вовремя не закончили свой рост и в них не вызрела древесина. Степень повреждения зависит от возраста, сорта, а также от высоты штамба дерева. Ягодные культуры страдают тоже от морозов. В бесснежные и малоснежные зимы при температуре воздуха минус 13–16°С сильно повреждаются или вымерзают полностью плантации клубники, а в зимы с резкими колебаниями температуры часто погибают насаждения малины. Для смородины и крыжовника характерна высокая морозоустойчивость. Их корневая система выдерживает температуру до 18 градусов мороза. Для повышения зимостойкости плодовых деревьев необходимо создать условия для интенсивного роста растений в начале вегетационного периода и своевременного завершения процессов дозревания древесины и накопления питательных веществ во второй половине вегетации с последующим переходом к состоянию покоя. Большое значение для этого имеет оптимальное равномерное обеспечение растений водой в течение всего лета и осенью. При таких условиях весьма существенно улучшается физиологическое состояние деревьев и кустов, что способствует повышению их зимостойкости. Выращивание же сада при неравномерном или ограниченном увлажнении и засухе, напротив, ухудшает состояние растений, которые вследствие этого рано заканчивают свой рост. А преждевременное прекращение роста снижает их зимостойкость. Ограниченное и неравномерное увлажнение, как и переувлажнение почвы, в саду приводит к повреждениям коры стволов и разветвлений ветвей солнечными ожогами, к вымерзанию корневой системы. Азотные удобрения, внесенные ранней весной или поздней осенью в необходимых дозах (600–900 г на сотку в зависимости от плодородия почвы), также способствуют улучшению свойств тканей, что уменьшает негативное влияние перегрева и снижает вероятность повреждения деревьев. Внос удобрений улучшает ростовые процессы у растений, способствует накоплению питательных веществ, повышению зимостойкости. Фосфорно-калийные удобрения повышают стойкость тканей коры и камбия к неблагоприятным факторам окружающей среды. Деревья, систематически ими подпитываемые (900 г фосфора и 120 г калия на сотку), меньше повреждаются солнечными ожогами. Опасность зимних повреждений растет после сильной омолаживающей обрезке деревьев, в результате которой ростовые процессы усиливаются, а ткани не вызревают. Лишь умеренная обрезка обеспечивает нормальный прирост однолетних побегов и своевременное окончание ростовых процессов, которое способствует повышению морозостойкости. Больше всего испытывают зимние повреждения сорта яблонь позднего срока вызревания, особенно Ренет Симиренко, Айдаред, Джонатан; из осенних сортов – Ренет Ландсбергский, Пармен золотой. Важным приемом, который уменьшает повреждения ствола и разветвлений скелетных ветвей деревьев, является прививка живца не зимостойких сортов в крону деревьев стойких сортов. Высокой зимостойкостью среди сортов яблонь отмечается: Антоновка, а среди груш – лесная груша. Морозобоинами и солнечными ожогами часто повреждаются черешня, слива, абрикос. Поэтому важно подобрать для выращивания саженцы наиболее морозо- и зимостойких сортов. Учитывать следует и то, что больше повреждений, чем низкоштамбовые, испытывают высокоштамбовые деревья. Чтобы противостоять морозобоинам и солнечным ожогам деревьев, необходимо уменьшить резкое колебание температур в тканях коры ствола и ветвей в солнечные дни зимой и весной, ограничить доступ интенсивного солнечного света к поверхностным тканям коры. Вместе с формированием деревьев с низкими штамбами добиться этого можно и еще несколькими способами. Поздно осенью (конец ноября–начало декабря) стволы и разветвления скелетных ветвей молодых и плодоносных деревьев белят 20-процентным известковым раствором или известкой с добавлением медного купороса (2 кг известки, 500 г купороса на ведро воды). Можно применять и водоэмульсионную краску (ВС-511, ЕВА-27А, ВД-КЧ-577), которая наносится на поверхность деревьев осенью до наступления морозов и держится на них до трех лет, защищая от ожогов. Целесообразно опрыскивать известковым молоком всю крону. Тогда защищенной от солнечных ожогов будет кора всех ветвей и ствола дерева, а также плодовые почки. Особенно полезно опрыскивать всю крону таких деревьев, как абрикос, черешня, зимних сортов яблони. Чтобы не допустить повреждения стволов молодых деревьев, рекомендуется на зиму обвязывать их камышом, стеблями подсолнуха, кукурузы, плотной белой бумагой. Целесообразнее всего для обвязывания деревьев применять разные полимерные материалы – перфорированные (с отверстиями) молочно-белые полиэтиленовые пленки, которые сохраняют свои механические свойства 4–5 лет. Обвязывание следует регулярно ослаблять таким образом, чтобы с ростом штамба в ширину между пленкой и поверхностью коры ствола оставалось пространство в 1–2 см. Это делают для нормального газообмена. Но лучше всего применять пластифицированные сетки, которые выдерживают 5–6 лет непрерывного использования. Нецелесообразно обвязывать деревья сплошными прозрачными и окрашенными в темный цвет полимерными пленками, рубероидом, поскольку тогда в результате «тепличного эффекта» сильно нагревается кора. Так, при температуре воздуха минус 2–3 температура коры может повышаться до плюс 30, что приводит даже к гибели деревьев. Для защиты стволов от солнечных ожогов и повреждений молодых деревьев грызунами ни в коем случае нельзя применять масло и другие вещества, содержащие жиры. Жир проникает в ткани, нарушает газообмен и приводит к гибели тканей коры, клеток камбия. В бесснежные и малоснежные зимы для защиты корневой системы от вымерзания (особенно на легких супесчаных почвах) применяют мульчирование приствольных кругов торфом, опилками, перегноем слоем в 10–12 см. Если же выпало достаточно снега, его подсыпают и утрамбовывают вокруг ствола деревьев, делают снежные валы, устанавливают щиты, чтобы при таянии снега талая вода не стекала на обочину. Виноград, лимонник, актинидию, розы нужно приклонить к земле и укрыть снегом, опилками, торфом. zhenskoe-mnenie.ru От 60 до 70% российских земель находится в зоне рискованного земледелия. И один из главных факторов риска - это холода. Причем этой напасти подвержены даже зимостойкие деревья и кустарники. Они отлично переносят лютые морозы с декабря по февраль, но оказываются бессильны перед небольшими заморозками в апреле-мае. Цветки и завязи очень чувствительны даже к небольшому морозцу. Бутоны яблони выдерживают заморозки от -2,7 до -3,8 оС, груши - от -1,6 до -3,8 оС, сливы - от -1,1 до -5,5 оС. А вот распустившиеся цветки еще уязвимее. Для яблони и груши предел от -1,6 до -2,2 оС, для сливы и вишни - от -0,5 до -2,2 оС. Кстати, часто после заморозков у садовода может сложиться впечатление, что цветки мороз не повредил: зачастую лепестки остаются свежими и яркими. Но их прекрасный внешний вид обманчив, поскольку низкие температуры в первую очередь убивают пестики. А без них плоды не завяжутся. Так что же делать? Есть три варианта спасения. Сам по себе дым не сильно нагревает воздух, но он препятствует испарению тепла из почвы. В результате температура вокруг деревьев повышается в среднем на 1 оС. Скажете, немного? Да, но этого вполне достаточно, если на дворе -2 оС, а деревья цветут. В этом случае дым повысит температуру до -1 оС и цветки от холода не пострадают. Чтобы задымить весь сад, между деревьями устраивают дымовые кучи диаметром до 1,5 м и высотой до 80 см. В самый низ кладут сухой материал (ветки, навоз, солому, опилки), а сверху набрасывают сырую траву или землю. После этого кучу поджигают. Дымление начинают, пока температура не упала ниже нуля, а заканчивают через 1 - 2 часа после восхода солнца. Кстати, сейчас в продаже встречаются специальные дымовые шашки, от которых растения покрываются слоем парафина. В результате цветущие растения могут выдерживать заморозки до -4°С. Печь посреди сада, конечно, будет выглядеть несколько нелепо, но чего не сделаешь ради любимых растений! Особенно если у вас растет какой-нибудь редкий дорогой сорт. К тому же в виду имеется не русская печь, а буржуйка. Принцип простой. Обогревательный прибор ставят под дерево так, чтобы горячий воздух не обжигал ветви, и затапливают. Делают это, когда температура воздуха опустится до -0,5 оС. Эффект этого способа выше, чем у дымления: обогрев печами способен уберечь цветы на деревьях даже при морозах -4 - 5 оС. Но способ доступен далеко не каждому дачнику. Как только температура опустится ниже 0 оС, деревья опрыскивают водой. Через 10 минут процедуру повторяют. И так 3 - 4 раза. В итоге все части дерева должны покрыться тонким слоем льда, а он прекрасно защищает растения от заморозков, даже до -10 оС! Метеорологи, как известно, дают общий прогноз погоды по всему региону. Но в каждом конкретном месте погода может существенно отличаться от прогнозируемой. Бывает, у одного соседа посадки прихватило морозцем, а другого заморозок обошел стороной. Поэтому важно самому определять предстоящее похолодание. Заморозков следует ожидать, если после жаркого дня к 20.00 температура воздуха начала резко снижаться и продолжает опускаться с наступлением ночи. В воздухе тихо, безветренно, небо ясное, воздух сухой. А вот если на улице ветрено, облачно и выпала роса, критического похолодания не будет. Косточковые культуры (абрикосы, персики, сливы) цветут обычно рано, и риск попасть в зону холода у них особенно велик. Однако легкий весенний морозец случается не везде. Ледяной воздух застаивается в низинах, а значит, чтобы уберечь плодовые растения от заморозков, сажать их нужно на возвышенных участках. А еще лучше на берегу озера, реки или оврага: холодные массы воздуха собираются в эти естественные дренажи и утекают, а вокруг деревьев всегда держится тепло. И еще важно знать: Алексей ВОЛОДИХИН, kp.ru zakustom.com Яблоня домашняя, или культурная (Маlus domestica Borkh.) — плодовое древесное или кустарниковое растение семейства розоцветные. Среди семечковых плодовых растений яблоня — самая распространенная порода благодаря хорошей приспособляемости к различным условиям произрастания, зимостойкости, долговечности, высокой урожайности и ценным качествам плодов. Распространена яблоня в основном в умеренно теплом климате северного полушария: северная граница доходит до 66° с. ш., а южная — до 35° ю. ш. Яблоня имеет много диких видов и разновидностей, от которых произошли сорта. Дикорастущие виды яблони встречаются в лесах ЕЧС и на Кавказе (яблоня лесная), в Малой Азии и Иране (яблоня восточная), в Китае, Монголии, Приморском крае, Восточной Сибири (яблоня сибирская, ягодная), в Северной Америке (яблоня Сулярда), в лесах Тянь-Шаня (яблоня Недзвецкого). У нас в стране крупные массивы яблони дикорастущих видов находятся под Воронежем, Курском, в Крыму, на Кавказе и в Сибири. Яблоня домашняя возникла от дикорастущей в результате многоступенчатой гибридизации, вначале естественной, а затем путем селекции. Благодаря селекционерам, создающим скороспелые и зимостойкие гибридные формы, яблоню сейчас выращивают в северных районах, на Урале и в Сибири. Ее продвижению в новые районы способствуют и садоводы-любители. Среди них немало людей увлеченных, одержимых, добивающихся удивительных результатов. Вот почему границы приусадебного и коллективного садоводства с каждым годом все далее расширяются на северо-восток. Постепенно яблоня заселяет сады садоводов-любителей южной части Карелии и Архангельской области, Коми и Удмуртской АССР, Кировской, Пермской и Свердловской областей, Западной и Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Но продвижение это все же идет медленно, а причина одна — недостаток посадочного материала, приспособленного к условиям Севера, Урала и Сибири. Пока успех сопутствует тем, кто сам выращивает саженцы или непосредственно из семян, или вегетативно, прививая на подвои различные сорта, наиболее приспособленные к местным погодно-климатическим и почвенным условиям. Яблоня культивируется в виде деревьев и кустарников, а также в виде различных искусственных формировок (стланца, шпалеры и т. д.). Дерево яблони развивает довольно мощную корневую систему, часто в два раза превышающую диаметр кроны. Корни проникают в почву до 60 см и глубже. Чем лучше окультурена почва, тем мощнее развиты корневая система дерева и его крона. Строение плодового дерева (А) и типы плодовых образований (Б) (на примере яблони) Плодоносит яблоня на многолетней древесине, т. е. на ветках 2—5-летнего возраста и старше. Плоды образуются на плодовых веточках — кольчатках, копьецах и плодовых прутиках. Самые недолговечные и короткие из них — кольчатки, до 3—5 см; копьеца — плодовые веточки от 6 до 15 см длиной; самые длинные (более 15 см) — плодовые прутики. Чем разнообразнее типы плодовых веточек, тем более склонно дерево к ежегодному плодоношению. Цветковые почки яблони смешанного типа: в них находятся зачатки цветков и листьев. Цветковые почки закладываются в течение лета предыдущего года, когда одновременно усиленно растут побеги и наливаются плоды. Необходимо в течение вегетации регулярно производить поливы и подкормки, иначе дерево плодоносить будет лишь через год. Среди плодовых культур яблоня менее всего требовательна к теплу. Рост корней начинается при температуре 2—5 °С. Наиболее активно он протекает в интервале температур 8—20 °С. Набухание почек происходит при средней суточной температуре воздуха 5 °С, а их распускание и рост побегов — при температуре 10 °С и выше. Для нормального цветения, опыления и оплодотворения необходима температура 15—20 °С. При более низкой температуре в период цветения пыльца не прорастает и оплодотворения не происходит. Не приносит пользы и слишком высокая температура почвы (выше 30 °С). Она приостанавливает рост и развитие корней и наземной части дерева, ускоряет цветение, вызывает аномалии в процессах оплодотворения. Но при благоприятных температурных условиях начавшееся в июне — июле формирование плодовых почек продолжается осенью, а цветковые и ростовые почки уходят в зиму развитыми, готовыми к перезимовке. Именно температурные условия в период вегетации определяют зимостойкость дерева. Для благоприятной перезимовки продолжительность периода с температурами выше 15 °С должна быть 2,0—2,5 месяца. Необходима также постепенность падения температуры в конце вегетации: от 5 до 0 °С в течение месяца и от 0 до —5 °С в течение 25—30 дней. Скачкообразные колебания температуры нарушают нормальные физиологические процессы закалки, и ткани дерева повреждаются даже некритическими зимними температурами. Недостаточно теплая осень, ранние осенние заморозки резко снижают зимостойкость яблони. Деревья, не успевающие закончить вегетацию и сбросить листья, сильнее повреждаются зимой. В Карелии, в южной части Архангельской области, Коми АССР в годы с холодным летом для вызревания древесины яблони не хватает тепла. По этой причине яблоня здесь может подмерзнуть, даже в сравнительно теплые зимы. Переход от покоя к вегетации в северных районах происходит при температуре 1,5—2,5 °С. Сумма эффективных температур (Σэф) выше 10 °С, равная 180—240 °С, необходимая для начала цветения яблони, накапливается здесь в первой-второй декаде июня. Цветение наступает на 15—20 дней позднее, чем в Подмосковье. Для вызревания плодов летних сортов яблони требуется не менее 40 дней с температурой выше 15 °С и Σэф = 1400… 1500 °С, для осенних сортов — 55—60 дней и Σэф = 1550… 1600 °С, а для зимних — 55— 60 дней и Σэф = 1700 °С. Вот почему осенние сорта в северных районах вызревают не каждый год, здесь более надежны летние сорта. Сорта, произрастающие в Вологодской области, на Урале и в Сибири, как менее требовательные к теплу, на севере формируют листовой аппарат на 12—16 дней раньше, чем среднерусские сорта, они лучше вызревают и меньше подмерзают. Недостаток тепла в какой-то мере компенсируется более продолжительным днем. В Карелии (на широте Петрозаводска) продолжительность светового периода с 1 июня по 20 сентября на 132 ч больше, а световой день на 1,6 ч продолжительнее, чем в Подмосковье. Если в Карелии часть крупноплодных среднерусских сортов перезимовывает в открытой штамбовой форме, то в южной части Архангельской области, Коми АССР, в северной части Кировской области, в Пермской и Свердловской областях среднерусские сорта возможно выращивать только в стелющейся форме (в форме стланцев). Появление этого оригинального способа формирования кроны яблони обязано погодно-климатическим условиям зимнего периода Севера, Урала и Сибири. Расскажем о некоторых стелющихся формах крон, которые применяют в суровых климатических условиях. Стланцевые формы плодовых деревьев отличаются от обычной штамбовой тем, что деревья формируют с коротким штамбом (20—25 см) и горизонтальным направлением ветвей, находящихся невысоко от поверхности земли (не выше 60—80 см). Горизонтальная ориентация ветвей кроны достигается пригибанием их к земле и пришпиливанием деревянными крючками. К земле пригибаются лишь молодые ветви — до 2—3-летнего возраста. Вырастая, эти ветви в дальнейшем сохраняют горизонтальное положение и больше в пришпиливании не нуждаются. В практике применяется несколько способов формирования стелющейся кроны плодовых деревьев. Наибольшее распространение получили следующие. 1. Арктическая форма (красноярский стланец). Разработана В. М. Крутовским в 1919—1920 гг. Формирование стелющейся (стланцевой) кроны яблони. Арктическая форма Однолетние саженцы яблони, перенесенные в сад на постоянное место, низко срезают [высота штамба в малоснежных районах (степь и лесостепь) 10—15 см, в снежных (подтайга, тайга) 20—25 см]. Отрастающие скелетные ветви (4—6 побегов), равномерно отходящие от штамба, отводят в стороны под прямым углом и пришпиливают колышками к земле, для того чтобы придать им горизонтальное направление (пришпиливание проводят летом — в июле). Крону в виде круга располагают на расстоянии 30—45 см от поверхности почвы. Эту форму кроны применяют в районах с мощным снежным покровом. 2. Бахчево-стелющаяся форма (бахчевый стланец). Предложена А. Д. Кизюриным (Омск) в 1930 г. Однолетние деревца сажают наклонно или вертикально. Формирование стелющейся (стланцевой) кроны яблони. Бахчево-стелющаяся форма При наклонной посадке ствол пригибают почти до поверхности почвы, для того чтобы все основные ветви располагались в припочвенном слое не выше 20—25 см. Ветви размещают в виде веера и пришпиливают колышками к земле. Лучше, если крону формируют с двумя плечами для кругового затенения основания штамба и приствольной зоны корневой системы. При вертикальной посадке саженцев штамб срезают почти до основания, из низко вырастающих ветвей создают стланцевую бесштамбовую форму. Эту форму кроны применяют в районах с небольшим снежным покровом. Близкой к бахчево-стелющейся форме является минусинская полустелющаяся форма (минусинский стланец). Однолетние деревца сажают под углом 30—45°. В таком положении они растут всю жизнь. Каждую зиму их ветви пригибают к земле до высоты, равной толщине слоя выпадающего в данной местности снега, утепляют землей, растительными остатками и другими материалами. 3. Тарелочно-кустовидная (северная) форма. Предложена А. Д. Тяжельниковым. Тарелочно-кустовидная (северная) стелющаяся форма кроны яблони Однолетние деревца сажают наклонно, так, чтобы скелетная часть саженца находилась вблизи почвы. При этом побеги на скелетных ветвях растут вертикально. Такая форма кроны гарантирует сохранение основной скелетной части от повреждений морозами. В случае гибели вертикальных ветвей восстановление кроны происходит очень быстро. Следует напомнить, что при формировании стелющейся кроны саженцы можно сгибать только в сторону шипа, чтобы не было разлома в месте прививки. При уходе за деревьями, имеющими стелющуюся форму кроны, нужно следить за осветлением кроны с тем, чтобы солнечный свет проникал на всю ее толщу. Применение в садах стелющихся форм крон позволяет садоводам-любителям выращивать крупноплодные сорта яблони в районах с суровыми зимами. Примеров успешного выращивания яблони в форме стланцев немало. Сразу после Великой Отечественной войны одному из авторов довелось видеть в Пермской области два великолепных сада со стелющимися кронами: один в с. Фоки (сад Шалагиных), другой — в д. Ольховка (сад Побединых). И. И. Победин, лесничий по профессии, садовод-любитель по призванию, сам вырастил дички, сделал прививки и по всем правилам сформировал у лучших мичуринских и среднерусских сортов яблони стелющиеся кроны. Весной здесь был волшебный оазис красоты, а осенью — сказочное изобилие крупных красивых яблок. В настоящее время стелющиеся яблоневые сады, выращенные любителями в северных районах ЕЧС, на Урале, в Западной и Восточной Сибири,— обычное явление. И это не случайно. Тем, кто выращивает такие сады, обычно сопутствует удача. Приземное положение стелющихся стволов и ветвей дает стланцам преимущество в тепловом режиме, водоснабжении, защищает их от сильных ветров. Под снежным покровом деревья хорошо переносят суровые зимы — при температуре воздуха —40 °С под снегом на глубине 30 см всего лишь —6…—7 °С. На Урале и в Сибири хорошо зимуют в низкоштамбовой форме ранетки и яблони-полукультурки (гибрид ранетки и крупноплодных среднерусских сортов яблони). Они хорошо удаются под Нарымом, Казачинском, Братском, Иркутском, Улан-Уде, Читой и даже севернее. Правда, полукультурки в зимостойкости несколько уступают ранеткам и в отдельные особо холодные зимы подмерзают. Если тепло является одним из основных факторов, обусловливающих распространение и успешное возделывание той или иной породы и сорта яблони в различных почвенно-климатических зонах, то почвенная влага является одним из основных условий жизни плодового растения. Яблоня нормально растет и плодоносит лишь при наличии в почве определенного количества воды. Оптимальным для яблони является увлажнение почвы, составляющее 65—80 % полной влагоемкости. При меньшем увлажнении почвы жизнедеятельность дерева снижается, а при большем — его корням не хватает кислорода и их рост замедляется. При избыточной влажности надо говорить не о вредном влиянии воды, а о недостатке растениям кислорода. Яблоню необходимо обильно поливать в мае — июле и умеренно в августе — сентябре. В мае — июле идут ростовые процессы, растут плоды, само растение, его ветки, листья, корни. В августе — сентябре идет послеростовая вегетация, вызревание древесины, подготовка к зиме и созревание плодов. Яблоня весьма требовательна к освещению. Особенно требовательны к свету репродуктивные органы — цветки, соцветия, плоды. При отсутствии достаточной освещенности они плохо или даже совсем не развиваются, особенно страдают процессы опыления, оплодотворения, формирования плодов. От недостаточного освещения сокращается долговечность плодовых прутиков, кольчаток, копьецов, а цветки часто не образуют завязей. А если и образуют, то последние не развиваются в нормальные плоды и, как правило, опадают после цветения. Вот почему яблоня не переносит загущения и нуждается в своевременном прореживании кроны. В заключение следует сказать, что все отклонения в световом и температурном режиме, в условиях увлажнения почвы и воздуха в сторону их экстремальных значений в летний период, предшествующий зиме, снижают зимостойкость яблони. Также неблагоприятно влияет на нее и очень поздняя уборка плодов. Для яблони крайне вредны резкие перепады температур в осенний, зимний и весенний периоды. Особенно вредны продолжительные оттепели с последующими морозами. Вообще морозы на состояние и урожайность яблони оказывают большое влияние. Зимние минимумы температуры (порядка —30…—35 °С и ниже) в сочетании с другими факторами (ветры, оттепели, отсутствие снежного покрова) могут сильно повредить деревьям яблони крупноплодных сортов. Менее приспособленные сорта в таких условиях погибают. Вот почему к выбору сорта яблони для посадки на участке надо подходить особенно серьезно — постараться подобрать сорта, наиболее приемлемые для конкретных природных условий. Человек издавна выращивает яблоню. Среди плодовых растений — это самая распространенная культура. Такую популярность она заслужила по праву: яблоня долговечна, морозостойка, урожайна, ее плоды вкусны и питательны. В плодах яблони содержатся многие необходимые человеку элементы питания. Это сахара (причем преобладает фруктоза) и минеральные соли, различные кислоты и витамины, эфирные масла, клетчатка и многие другие минеральные и биологически активные вещества. Яблоки имеют также и лечебные свойства. Они необходимы человеку при многих заболеваниях, например, кишечных, сердечно-сосудистых, подагре, ожирении, а впрочем, — они полезны всем. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. www.activestudy.info Род Яблоня (Malus Mill.) представлен листопадными деревьями и кустарниками семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Род по разным данным насчитывает от 36 до 50 видов. Свое латинское название род получил от греческого слова "malon'", что означает "яблоко". Обычно это деревья высотой от 3 до 15 м с шириной кроны 10-12 м или более, реже кустарники высотой 3-5 м. Корневая система у яблони сильно разветвленная, основная масса корней располагается на глубине 0,75-1,0 метра, отдельные корни могут уходить на глубину до 2 метров. Ветви у яблони двух типов - укороченные (или плодущие) - на них закладываются цветочные почки, и удлинённые (или ростовые). У дикорастущих видов на ветвях колючки. Листья черешковые, голые или опушённые, с опадающими или остающимися прилистниками. Плодовые почки смешанного типа (состоят из листьев и цветков), крупные, имеют округлую форму. Цветки белые, розовые или красные, собраны в полузонтики или щитки. Плоды образуются на однолетних и многолетних плодовых веточках - кольчатках, плодушках, прутиках и копьецах. Плод - яблоко. В зависимости от сорта плоды различаются по размеру, массе, форме, окраске, вкусу, аромату, длительности хранения. Средняя продолжительность жизни и активного плодоношения яблони - 25-35 лет. Однако в естественных условиях некоторые яблони доживают до 100 лет. Ареал распространения рода находится в пределах Европы, Азии и Северной Америки. Здесь расположены три основных центра генетического разнообразия рода, а Северо-Американский центр является важным вторичным центром происхождения многих современных сортов Яблони домашней. Переднеазиатский генетический центр, в котором произрастают: Яблоня лесная (Malus sylvestris (L.) Mill.); Яблоня ранняя (Malus praecox Borkh.); Яблоня восточная (кавказская) (Malus orientalis Uglitzk.); Яблоня домашняя (культурная) (Malus domestica Borkh.). Восточно-азиатский генетический центр, в котором произрастает: Яблоня сибирская (Malus baccata Borkh.); Яблоня сиккимская (Malus sikkimensis Koehne.); Яблоня переходная (Malus transitoria Schneid.); Яблоня Зибольда (Malus sieboldii Rend.). Среднеазиатский генетический центр, в котором произрастает один вид: Яблоня Сиверса (Malus sieversii Roem.). Северо-Американский генетический центр, в котором произрастают: Яблоня айовская (Malus ioensis Britt.); Яблоня венечная (Malus coronaria Mill.); Яблоня узколистная (Malus angustifolia Michx.); Яблоня бурая (Malus fusca Schneid.). Наибольше распространение в промышленном и любительском садоводстве получили следующие виды: Яблоня домашняя (культурная) (Malus domestica), к которой относится большинство возделываемых в мире сортов, Яблоня сливолистная (китайская) (Malus prunifolia) и Яблоня низкая (Malus pumila). www.greeninfo.ru Важно защитить яблони от морозов и вредителей. Каждый садовод должен позаботиться о деревьях, в частности о яблонях. Раскроем методы, как утеплять яблоню на зиму, ниже. Содержание статьи: Ответственным моментом в подготовке яблони к зимнему периоду становится освобождение деревьев от вредителей, которые могут пережить зиму и нанести сильный урон плодовым деревьям, если не предпринять необходимые меры: Обработка яблони от вредителей. ВАЖНО! Проведение таких мероприятий огородит деревья от болезней и сохранит в будущем плоды от нашествия гусениц плодожорок. До наступления холодов лучше заняться вырезанием старых веток. Яблоне придают вид кустика, обрезая старые ветки и укорачивая, живые и молодые ветки примерно на 1/3 длины. Оптимальная высота яблони составляет 3-3,5 м. Ветки, пересекающиеся друг с другом, тоже обрезают, чтобы не допустить загущивания кроны, стараясь выбирать поврежденные ветви. Все срезы производят ножовкой или секатором под острым углом. Место среза покрывают масляной краской или садовым отваром. Общая схема обрезки яблони. Если лето было засушливым, а осень дождливым, то усиленный рост яблони придется именно в осенний период. Молодые побеги не успеют окрепнуть и в зимний период могут погибнуть. Дерево должна получать влагу в течение всего летнего периода! ВНИМАНИЕ! В октябре накануне заморозков произвести заключительное орошение земли вокруг дерева создавая все условия для благоприятной зимовки корневой системы. Однолетние саженцы не поспевают окрепнуть к морозам и страдают от заморозков. Садоводам необходимо немного уделить времени и утеплить их, обмотав их вокруг ствола материалом и зафиксировать скотчем. Утепление саженца способом дополнительного нагребания бугорка. Материалом служат: Если под рукой не оказалось выше перечисленных материалов, то можно воспользоваться ельником или камышом. ВНИМАНИЕ! Саженцы к зиме нужно обязательно подвязывать. Для этого забивается кол в землю и к нему привязывают деревце. Благодаря этому деревце не погибнет от ветров. Урожай колоновидной яблони. Это уникальные деревья в высоту не более 2,5 м и в ширину до 0,5 м. имеющие высокую урожайность. Вокруг центрального побега у них нет длинных веточек. Яблони данного вида нужно укрывать полностью: Яблони легко переживут зимнюю непогоду и весной начнут радовать своим цветением, а затем и яблоками. Опытные садоводы советуют белить яблони. Известковый раствор – средство, предотвращения морозобоин, защита от солнечных ожогов и вредителей. Важным моментом является правильный подбор сроков укрытия яблони. Соорудить защиту нужно после полного окончания сокодвижения и установления минусовой температуры воздуха примерно -10 градусов. Грамотный подбор материалов для защиты ствола тоже не менее важный пункт. Для фиксации материала использовать скотч или ленты из ткани. Для сохранения от грызунов саженцы укрывают лапником, чулками или альтернативными материалами. Невысокие деревья обматываются мелкоячеистой сеткой. СОВЕТ! Не используйте в качестве материалов солому от зерновых культур, чтобы не привлечь грызунов к яблоне. Материалы, которые используют опытные садоводы: агрополотно, мешковина, старые колготки, рубероид или лапник. Не используйте проволоку, чтобы не травмировать кору дерева. Смотрите на видео практическое руководство по подготовке яблонь к зиме: Подготовка деревьев к морозам в Московской области и в соседних районах проводится усердно, так как не исключены довольно суровые погодные условия. Зима здесь меняется стремительно в широком диапазоне температур от плюсовых до минусовых показаний. В процессе перекапывания вносятся калийные и фосфорные удобрения. Ветви окончательно замедляют свое развитие и вызревают, повышая стойкость к морозам яблони. Бурые листья на деревьях свидетельствуют о готовности яблони к зимовке. Зиму предпочтительнее выдерживают деревья, получившие комплекс удобрений в течение весны-осени: Перед зимовкой важно насытить дерево водой. Это повысит морозоустойчивость яблони. Нужно найти некий баланс между чрезмерным поливом и недостатком влаги во время вегетации. ВАЖНО! Особо страдают от ненадлежащего ухода молодые яблони, которые могут остановить свой рост в летний период, и начинают расти ближе к осени, тем самым не успевая подготовится к холодам. Сохранение является стандартной процедурой. Ствол обертывают толем, мешковиной или альтернативными материалами. Защита ствола от грызунов с помощью пластиковых бутылок. Когда листья опадут, яблони обрабатывают раствором мочевины или другими составами. Болезненные ветви спиливают и сжигают. Перекопка поможет уничтожить различных насекомых. Уборка сгнивших плодов изводит личинок плодожорки. Само дерево освобождают от висящих сгнивших плодов – источников заражения деревьев. Подготовка к зиме яблони в Сибири заключается в укрытии саженца материалом или хвоей. Укрывают ствол довольно высоко, минимум 1-1,5 м. Верху ткань закрепляется скотчем либо веревкой. У дерева появляется защита от солнечных ожогов, грызунов и холодов. Подготовка яблонь к зиме на Урале заключается также в укрытии корневой системы. Для утепления применяют навоз, торф или опил. Вокруг ствола делается холмик высотой до 25-35 см. Колоновидную яблоню утепляют полностью полиэтиленовой пленкой или мешковиной. В этих районах саженцы укрывают полностью уже с конца осени, набрасывая и утрамбовывая снег. Он будет служить дополнительной защитой от холодов. Некоторые зимостойкие сорта пригодные для выращивания в сибирском регионе: Деревья, как и везде нужно огородить от грызунов, вредителей и болезней. Эффективные методы защиты описаны были в начале текста. Выполнив все правила, садовод поможет яблонькам выжить в тяжелых климатических условиях Сибири и Урала ВАЖНО! Укрыванию подлежат стволы саженцев и корни. Для саженцев опасны ветра. Целесообразно вкопать кол в землю и привязать деревце. Некоторые садоводы ставят преграду из сухих веток вокруг деревца для сдерживания ветра. После выпадения снега будет дополнительная защита от промерзания. Связано такое явление с более стремительным сжатием внешних частей ствола. Жидкость, вышедшая из клеток, замерзает и приводит к напряжению древесины и в последствие к ее разрыву. Дерево меняет цвет с белого на светло-коричневую или даже бурую, теряя возможность вести питание. Происходит закупорка сосудов внутри яблони. Питание не доходят до юных отростков, а смешивается с закупоривающими веществами или даже может вытекать из морозобоин ствола. Вокруг морозобоины под отделившейся корой селятся вредители, развиваются болезни. Садоводам нужно придерживаться некоторых правил: Смотрите на видео, как лечить яблоню от солнечных ожогов и морозобоин: Лечение морозобоины нужно начинать с периода выявления в первую весну и продолжать пока углубление не зарастет. Это может продолжаться на протяжении нескольких лет. Ниже приведено описание этапов лечения: Такую процедуру нужно проводить ежегодно до полного выздоровления дерева. Каждую весну рану освобождают от обвязки и ножом делают надрез вдоль края наплывшей коры, стимулируя рост коры на оголенной части дерева. СОВЕТ! Также эффективен метод бороздования коры. Данную процедуру проводят в мае, после первого весеннего напора соков. Метод позволяет освободить молодые ткани от давления огрубевшей коры. Кору надрезают неглубоко.По окружности ствола проводят 3-4 борозды от первого сука, до почвы прерываясь каждые 35-40 сантиметров. Впоследствии появляются молодые побеги с листьями, что увеличит приток питания к ране.После заживления раны побеги аккуратно удаляют. Крупные морозобоины восстанавливают при помощи прививки черенков по методу «мостиков». Осень — хлопотливая пора для садоводов. Нужно собрать урожай, уложить все на хранение и переработать. Но нельзя забывать про деревья, которые остаются зимовать. Подготовка к зиме — важный этап, который поможет сохранить яблоню здоровой. А уже летом яблоня отблагодарит хорошим урожаем! Вконтакте Facebook Twitter Google+ sadsezon.com Мой сегодняшний рассказ о том, как правильно хранить яблоки зимой. При выборе сорта яблок для хранения зимой необходимо прежде всего учитывать его природную лежкость. Хорошей лежкостью обладают сорта яблонь Лобо, Кортланд, Маяк, Витязь, Спартан, Богатырь. Перед хранением, яблоки каждого сорта нужно перебрать (отобрать плоды с механическими повреждениями и пораженные вредителями и болезнями). Хранить надо только здоровые плоды. Чем плоды крупнее, тем раньше созревают, больше выделяют веществ, сильнее «дышат» и этим самым напрямую оказывают воздействие на окружающие плоды, ускоряя их созревание. Из этого следует, что плоды одного сорта перед закладкой на хранение нужно отсортировать по размерам — средние, мелкие, крупные, - и хранить их раздельно. Закладывать плоды на хранение лучше в какой-либо таре, так как она, кроме защиты их от механических повреждений, создает оптимальные благоприятные условия влажности и температуры вокруг продукта, позволяет наиболее эффективно проводить охлаждение и вентиляцию. Если намечено хранить яблоки в ящиках, то при укладке плоды нужно переслаивать бумагой, стружкой, торфяной крошкой или, лучше всего, обернуть бумагой каждый плод. Не используйте для упаковки солому, так как она в условиях повышенной влажности покрывается плесенью и придает яблокам неприятный вкус и запах. После съема, яблоки очень важно быстро охладить и как можно раньше поместить в условия относительно высокой влажности воздуха и низкой температуры. При повышенной температуре быстро распадается хлорофилл в клетках плодов, а слишком низкая температура оказывает нежелательное влияние на сохранность яблок. Температура замерзания яблок колеблется от -1,4 до -1,8 градусов. Лучшей температурой для хранения считается 0 градусов, а для такого сорта, как Антоновка - +2 - (+3) градуса. Благоприятная влажность воздуха — 85 — 90 %. Если в помещениях для хранения предполагаются значительные колебания температуры, то слишком большие значения влажности воздуха поддерживать не нужно, так как это может привести к отпотеванию плодов, конденсации влаги на стенах хранилища и таре, а это служит главной причиной появления гнили плодов. Также нужно всегда поддерживать оптимальную относительную влажность воздуха, чтобы не допустить увядания плодов. Чтобы правильно хранить яблоки, нужно постоянно, в течение всего периода хранения, проводить контроль за влажностью и температурой. Желаю Вам кушать вкусные яблоки всю зиму и сохранить их до будущей весны! До встречи! ayatskov1.ruСохраним сад зимой. Как подготовить растения к морозам. Какие заморозки выдерживают яблоки на дереве
Повреждение деревьев яблони низкими температурами и их восстановление
Наибольший вред плодовым деревьям причиняют низкая температура воздуха зимой (до минус 35 - 40°), удерживающаяся в течение длительного времени, и резкие ее колебания, когда оттепель сменяется быстрым похолоданием. В таких условиях могут быть повреждены древесина, кора и особенно цветковые почки растений. Подмерзание однолетних приростов зависит от степени их вызревания. Приросты с оформившимися верхушечными почками меньше повреждаются морозами. Одна из причин слабого вызревания побегов - избыток азота и влаги в почве.Кроме того, в засушливых условиях мая и июня молодые деревья преждевременно заканчивают рост. При сохранении теплой погоды и наличии осадков в июле - августе их побеги вторично трогаются в рост, к осени не успевают вызреть и зимой подмерзают. Поврежденную часть однолетних приростов весной удаляют до здоровой древесины.Степень повреждения древесины многолетних ветвей и ствола можно определить по цвету ее в момент обрезки ветвей: слабо поврежденная - светло-желтая, сильно поврежденная - темно-коричневая. При сильном повреждений древесины ствол и ветви становятся хрупкими, на коре их появляется сажистый налет. Зимостойкость таких деревьев резко понижена, и при неблагоприятных условиях деревья могут погибнуть.Сохраним сад зимой - Как подготовить растения к морозам -
Как защитить плодовые деревья от ночных похолоданий
1. Дымление
2. Печь
3. Дождевание
Как определить, будет ли «минус»?
Сажайте на пригорке
Влияние погодных условий на развитие яблони
Яблоня - Семечковые - Плодовые и ягодные культуры
как укрыть дерево, чтобы избежать морозобоин
Любой сорт яблони требует подготовки и зимнему периоду, ведь она зимой продолжает расти, только более медленными темпами.Защита от вредителей
Удаление ветвей
Полив осенью
Утепление ствола и корней
Приготовление к морозам будет не полным без утепления корней и ствола дерева. Для этого потребуется:
Колоновидные яблони
Белить или нет
Как укрыть яблоню на зиму
Подготовка яблонь к зиме в Подмосковье
Перекопка и подкормка
После сбора урожая деревья нужно подкармливать минеральными удобрениями, так как начинается накопление питательных веществ у яблонь. Сделать это нужно в течение 2-3 недель после собирания яблок, чтобы не затянуть завершение вегетационного периода.Орошение и укрывание от мороза
Сохранение от грызунов
Защита от болезней
Как подготовить яблоню к зиме на Урале и в Сибири
Сорта, выведенные специально для Урала и Сибири способны выносить самые лютые зимы.Как подготовить молодую яблоню к зиме
Морозобоины на яблонях
Это явление, спровоцированное очень холодной зимой или длительной оттепелью. Это углубление, появляющееся на штамбе или в основании сучьев, называются морозобоина. Появляются морозобоины при резких перепадах температуры окружающей среды.Вымерзание молодых яблонь и груш. Что делать, если замерзла яблоня?
Осмотрите дерево, и найдите место прививки. Местом прививки называют незначительное искривление ствола ближе к корневой системе. Рассмотрим 3 дальнейшие ситуации развития:Заключение
Правильно хранить яблоки | ЧАСТНЫЙ ДОМ. САД И ОГОРОД
КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ЯБЛОКИ ЗИМОЙ
Здравствуйте, уважаемые друзья!
