Монтаж окон своими руками – установка и крепление. Крепление крепежных пластин к окнам

Крепление оконных конструкций на анкерные пластины

Оцинкованная сталь совмещает в себе высокие прочностные характеристики и устойчивость к воздействию коррозии. Оба этих качества необходимы при изготовлении несущих конструкций и соединительных элементов. Эти детали необходимы, в частности, при установке пластиковых стеклопакетов и балконных дверей. Довольно часто для этого используются так называемые анкерные пластины, по своему общему виду напоминающие перфорированный крепёж, применяемый при монтаже деревянной мебели.

Что необходимо для установки пластикового окна?

Монтаж стеклопакетов можно осуществлять несколькими разными методами. Использование для этого анкерных пластин считается одним из самых простых и при этом надёжных способов. Перед началом работ требуется лишь запастись саморезами, монтажной пеной и дрелью (желательно с функцией шуруповёрта).

Кроме того, разумеется, потребуются сами анкерные пластины. Внешне они представляют собой планки шириной от двух с половиной до трёх сантиметров, сделанные из оцинкованной стали толщиной от 1,2 до 2 мм. На поверхности каждой пластины имеются насечки. Они указывают на линию изгиба, который будет выполнен во время установки окна. Кроме того, в корпусе анкерных пластин проделаны отверстия, предназначенные для саморезов.

Для окон стандартного размера чаще всего требуется пять точек крепления: одна в центральной верхней части рамы и по две с каждой из вертикальных сторон. Именно в этих местах и устанавливаются анкерные пластины. Определяя точное место их присоединения к окну, нужно помнить о том, что минимальное расстояние до границы рамы не должно быть меньше, чем 20 сантиметров. Дистанция, разделяющая одну пластину от другой, составляет обычно 50-70 см.

Выполнение монтажа на анкерные пластины

Последовательность действий, которые необходимо выполнить при установке пластикового окна, будет выглядеть следующим образом:

При помощи мелка выполняется разметка рамы. При этом определяются точные места расположения элементов крепления.
Анкерные пластины прикрепляются к профилю при помощи саморезов и шуруповёрта. Допускаются небольшие отклонения от меток, более важно, чтобы элементы крепления были установлены ровно.

Пластины подгибаются по насечкам. Образовавшаяся при этом линия должна совпадать с краем рамы.
Стеклопакет устанавливается в оконный проём на специальные подкладки. На этом этапе раму следует выровнять по вертикали и горизонтали. Это делается с использованием деревянных клиньев. Вставляя их, нужно постоянно контролировать положение рамы при помощи уровня.
Когда стеклопакет примет ровное положение, анкерные пластины прикрепляются к проёму. Для этого могут быть использованы как саморезы, так и дюбели (применяются, если основой является бетон). Чтобы в этот момент не произошло перекоса, фиксация пластин осуществляется поочерёдно: сначала левая нижняя, потом правая нижняя. Верхние элементы прикручиваются позже, причём после каждой операции необходимо проверять положение рамы при помощи уровня.

После выполнения этих действий останется лишь замаскировать места установки пластин и герметезировать швы, используя для этого монтажную пену.

Вся эта процедура настолько проста, что её выполнение не требует навыков профессионального уровня. Толщина металлических планок даже больше, чем у такого материала, как оцинкованная сталь в рулонах, так что соединение будет достаточно прочным. Единственный недостаток анкерных пластин заключается в том, что с их помощью нельзя устанавливать наиболее большие и тяжелые оконные конструкции.

p-z-m.ru

Монтаж пластиковых окон – выбираем крепежи

Современные пластиковые окна имеют отличные технические характеристики и при соблюдении правил эксплуатации способны без поломок выполнять свои функции в течение многих лет. Однако все достоинства светопрозрачных конструкций могут стать бесполезными, если при их установке были допущены ошибки, например, использовались неподходящие крепежи.

К крепежам для установки окон предъявляются достаточно строгие требования, так как при эксплуатации изделия испытывают сильные разноплановые нагрузки. Плохо закрепленное окно может выпасть из проема от сильного порыва ветра или от случайного надавливания на него изнутри или снаружи. Кроме этого, неправильно подобранные крепления могут стать причиной нарушения герметичности оконной системы, источником попадания в помещение холодного воздуха и уличного шума. Давайте же рассмотрим наиболее распространенные типы крепежей, оценим их достоинства и недостатки.

Анкерные болты – классический крепеж для пластиковых окон

Крепление окон в проеме при помощи анкерных болтов считается классическим способом установки светопрозрачных конструкций. Раньше этот способ не имел альтернатив, да и сегодня во многих ситуациях монтажники отдают предпочтение именно ему.

Вариант предполагает просверливание в раме отверстий диаметром 8-10мм, вставку в них анкерных болтов и забивание крепежных элементов в стену до упора. Способ хорош при установке окон в зданиях с твердыми прочными стенами – в этом случае он обеспечивает надежную фиксацию конструкции на долгие годы. Применение анкерных болтов неоправданно в зданиях старого фонда и в строениях с многослойными стенами, а при использовании их для остекления балконов имеется вероятность разгерметизации всего помещения, так как массивные элементы нередко пробивают насквозь козырьки навеса.

Среди других недостатков способа крепления окон на анкерные болты выделяются следующие:

Вызывает дополнительное охлаждение рамы, так как пронизывающий её насквозь болт становится прямым мостиком для проникновения холода снаружи.
Требует усиленной герметизации нижней части, чтобы влага от запотевания не попадала на монтажный шов.
Конструкцию сложно демонтировать – чтобы вытащить анкерные болты, нужно приложить большие усилия.

Современные варианты крепления окон

В тех случаях, когда анкерные болты не могут обеспечить нужное качество крепления, применяют другие виды крепежных элементов. Чаще других при установке окон используют анкерные пластины для ПВХ окон и стеновые шурупы МРС (MRS). Оба варианта доказали свою надежность и эффективность – ими пользуются специалисты компаний, идущих в ногу со временем, которые следят за прогрессивными разработками в оконной сфере и применяют лучшие из них.

Анкерные пластины

Монтаж осуществляется при помощи пластин, одна часть которых саморезами присоединяется к раме, а другая прикрепляется к стене дюбелями длиной не менее 40мм. Способ хорошо подходит для зданий с многослойными или рыхлыми стенами (с утеплением), а также для установки окон в исторических зданиях. Дополнительную прочность креплению придает монтажная пена, которой заливаются оставшиеся между откосом и рамой промежутки.

В работе используются универсальные и специальные анкерные пластины для пластиковых окон:

Универсальные крепежные элементы подходят для установки любых конструкций, они напрямую присоединяются к раме саморезами;
Специализированные – разрабатываются под конкретную модель окна и имеют «ушки» под саморезы, они вставляются в особые пазы рамы для упрочнения фиксации.

Монтаж ПВХ окон на анкерные пластины не вызывает дополнительного охлаждения рамы, так как герметичность конструкции не нарушается и исключается ее соприкосновения со стеной в холодной зоне. Крепление при помощи пластин имеет необходимую прочность, а эластичность соединения позволяет регулировать положение устанавливаемого окна в проеме. Такое крепление устойчиво к температурным перепадам и воздействию других климатических факторов.

Главное преимущество анкерных пластин, по достоинству оцененное специалистами по монтажу – это возможность их применения в ситуациях, когда невозможно использовать анкерные болты. Недостатком крепления окон на анкерные пластины некоторые считают меньшую, по сравнению с классическим способом, надежность соединения. В некоторых случаях это действительно так, но причина, как правило, заключается в неправильном подборе пластины к конкретной разновидности профиля. Крепеж может быть непрочным и из-за неправильного угла сгиба пластины – он не должен превышать 45 градусов. Именно при таком изгибе установленный элемент остается в натянутом положении и обеспечивает нужную прочность.

МРС шурупы

Универсальные стеновые шурупы MRS предназначены для крепления ПВХ окон в проемах по принципу, схожему с креплением анкерными болтами, а также с их помощью возможно проведение сквозного монтажа. По сравнению с массивными анкерами они имеют намного меньший диаметр сверления, но надежность крепления ими практически не уступает классическому способу. Также среди достоинств этого типа крепежей можно выделить:

Высокая скорость и легкость установки оконных конструкций в проем благодаря имеющемуся у крепежных элементов особого изменяющегося резьбового профиля;
Возможность расположить крепежи на минимальном расстоянии друг от друга и в то же время обеспечить минимальное расстояние от края.

Шурупы MRS не подвержены разрушению и воздействию ржавчины, так как оцинкованы.

Комбинированное крепление

В некоторых случаях монтажники применяют сразу несколько типов крепления, исходя из особенностей объекта и структуры его стен. Например, во время остекления балкона могут быть использованы и анкерные пластины, и MRS шурупы. Верхнюю часть светопрозрачной конструкции целесообразнее закрепить анкерной пластиной – этот способ позволить избежать нарушения герметичности, вполне вероятной при сквозном креплении. Боковые стороны и нижнюю часть рамы можно зафиксировать MRS шурупами.

Шурупы станут оптимальным вариантом при установке окон или дверей в помещении с отделкой – они не повредят декоративные элементы и не нарушат целостность интерьера. При установке окон на анкерные пластины отделочные материалы в местах крепления придется демонтировать (например, навесной потолок) и вернуть все на место после окончания работы.

Рекомендации по выбору креплений для установки пластиковых окон могут дать специалисты организации-производителя или приглашенные специалисты по замеру. Именно они должны осмотреть и оценить состояние стен, выбрать способ крепления, рассчитать количество крепежей и оптимальное расстояние между ними. Окна, установленные профессионалами с учетом всех требований, будут долго радовать хозяев безупречной работой и не выйдут из строя долгие годы.

www.oknatrade.ru

Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель

Сделать на раме отметки:

для сверления отверстий под анкерный болт или для крепления анкерных пластин;
по трем сторонам коробки карандашом сделать отметки для установки ленты ПСУЛ на расстоянии 3-5 мм от грани четверти.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:

для оконных коробок из древесины - 800 мм;
для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета - 700 мм;
для коробок из цветных профилей ПВХ - 600 мм.

Расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента - (150-180) мм, а расстояние от импостного соединения до крепежного элемента - (120-180) мм.

По отметкам на раме просверлить отверстия под крепеж.

Металлический рамный дюбель

Применяется при примыкании оконной конструкции непосредственно к несущей части стены (из бетона, кирпича, полнотелого и с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других подобных материалов) по бокам и вверху проема. Если он применяется в нижней горизонтальной части рамы, необходимо произвести мероприятия по герметизации отверстий в рамном профиле за счет уплотнения герметиком, ПВХ-клеем, так как в противном случае возможно попадание влаги внутрь профиля и далее в стену.

Сверление отверстий под крепеж в профилях ПВХ рекомендуется производить с внешней стороны коробки, так как внутри профиля из относительно мягкого ПВХ находится жесткий стальной армирующий вкладыш. При сверлении отверстия сверло сначала легко проходит ПВХ, а затем упирается в сталь. При заходе сверла в сталь зачастую происходит разбивание сверлом отверстия в ПВХ, что негативно сказывается при последующей гидроизоляции просверленных отверстий. При сверлении с внешней стороны профиля сверло проходит ПВХ, затем стальной вкладыш, а после него опять проходит ПВХ, но не разбивает отверстие на лицевой поверхности профиля, а быстро проходит через него, в результате чего отверстие получается идеально круглой формы, требуемого диаметра.

Глубина заделки дюбеля в стену должна быть не менее 40 мм в зависимости от прочности стенового материала. Диаметр дюбеля определяют расчетом в зависимости от эксплуатационных нагрузок. В общем случае рекомендуется применять дюбели диаметром не менее 8 мм.

При креплении в пустотелых материалах необходимо выбрать такую длину анкера, чтобы была задействована как минимум одна перегородка несущего основания. Реальный диаметр просверленного отверстия имеет определяющее влияние на прочность получаемого соединения. Слишком большое отверстие приведет к снижению усилия извлечения, в то время как слишком маленькое отверстие может вызвать трудности при монтаже. Например, расстояние между режущими кромками сверла для правильной установки рамного дюбеля RD 10 должно находиться в диапазоне 10,1–10,45. При этом в случае использования сверла с реальным диаметром 10,45 мм, усилие извлечения дюбеля падает на 10 % по сравнению с максимально достижимым. Установку крепежных элементов следует выполнять таким образом, чтобы обеспечивались свободные температурные деформации профилей коробки конструкции. Свобода деформации достигается недозатягиванием крепежа. Необходимо обеспечить зазор между головкой крепежного элемента и плоскостью, в которую происходит установка данного крепежа. Размер расстояния между головкой крепежного элемента и плоскостью, в которую устанавливается дюбель, должна составлять 3-5 мм.

При сверлении отверстия в нем образуется буровая мука. При вставке гильзы в отверстие мука собирается на его дне, препятствуя полному входу шурупа в гильзу. Шуруп при правильном монтаже должен полностью завернуться в гильзу, при этом его острие будет выходить из отверстия на концевой части гильзы. Если буровая мука не удалена, то при заворачивании шурупа резко увеличивается требуемое усилие вкручивания, что может привести к срезу головки шурупа. После установки анкерного болта отверстие закрывается декоративным колпачком с применением силиконового герметика.

Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами

Применяют для крепления оконных блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов, дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие. Длину и диаметр пластмассовых дюбелей со стопорными шурупами принимают аналогично длине и диаметру металлического дюбеля.

Монтажные (строительные) шурупы

Применяют в случаях, когда в стене имеются деревянные элементы крепления. Диаметр шурупов должен быть не менее 6 мм. Глубина заделки шурупа в деревянные элементы крепления не менее 30 мм. Длина шурупа выбирается в зависимости от ширины рам, расстояния до каменной кладки и глубины ввинчивания в каменную кладку. Шурупы могут быть с головкой под отвертку или шестигранной головкой, в последнем случае после монтажа на нее надевают пластмассовую пробку. Отверстия в блоке сверлят на 10% меньше диаметра шурупа. Усилие закручивания шурупов и дюбелей должно быть таким, при котором будет обеспечено надежное крепление оконного блока к стене, но исключена деформация профилей коробки.

Для крепления оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам допускается применение строительных шурупов.

Гибкие анкерные пластины

Применяют для крепления оконных блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем. Крепление на гибкие анкерные пластины допускается и при установке оконных блоков в других конструкциях стен. Данный вид крепежа наиболее эффективно сопротивляется нагрузкам, направленным перпендикулярно плоскости оконного блока, таким как ветровые нагрузки, а также эксплуатационные нагрузки, возникающие при открывании створок светопрозрачной конструкции. Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. Гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою многослойной стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм. Одно из условий применения монтажных пластин - это дальнейшая отделка откосов оконного проема оштукатуриванием или облицовкой «сухим» способом.

Обратите внимание на то, что анкерная пластина крепится к стене, а не к штукатурному откосу и должна находиться под уплотнительными лентами, которые используются при монтаже. Особенность анкерных пластин заключается в том, то их применение делает невозможной установку наличников, закрывающих монтажный шов без дополнительных мероприятий по заглублению пластин в откос и последующей заделки углублений штукатурным раствором, шпатлевкой. Пластиковые окна из цветного ПВХ лучше крепить только на анкерные пластины, т.к. коэффициент линейного расширения цветного пластика в 1,5-2 раза выше, чем у белого, и соответственно температурные деформации больше.

Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) и посадки дюбелей

Наименование стенового материала Минимальное заглубление, мм

Бетон	40
Кирпич полнотелый	40
Кирпич щелевидный	60
Блоки из пористого природного камня	50
Легкие бетоны	60

Не используйте изношенные сверла или сверла, диаметр которых не соответствует диаметру гильзы.

После сверления отверстия обязательно удаляйте из него буровую муку.

Соблюдайте геометрические параметры крепления, рекомендованные для выбранного типоразмера рамного дюбеля.

Вклад участника

Смирнова Дана

www.wikipro.ru

Крепление окон: монтаж и установка

Метизы и крепления

Решив поменять старые окна, владельцы квартир и домов начинают интересоваться, какие конструкции можно выбрать и насколько сложно их установить самостоятельно. Для человека, не имеющего достаточного опыта, на замену одного окна, с учетом подготовительных работ, демонтажа старых оконных систем, придется потратить 3–4 часа. Предварительно стоит ознакомиться с требованиями по установке, описываемыми ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30971-02, и выбрать свободное время в выходные. Тогда крепление окон можно проводить не спеша, уделяя должное внимание мелочам и стараясь провести все наилучшим образом.

1
Конструкция пластиковых окон

Вначале необходимо разобраться из чего их делают, какие существуют отличия и ознакомиться с правильной последовательностью работ. Основной материал изготовления профиля – поливинилхлорид (пластик), сокращенно ПВХ. Стандартный цвет – белый, но по желанию заказчика доступны и другие варианты. Так, очень популярна отделка под дерево. Ее выбирают, когда требуется вписать оконные системы в архитектуру здания или соответствовать определенному дизайнерскому решению. Особенно это актуально, если дом из натурального материала, полностью деревянный или облицован под дерево.

Пластиковые окна имеют раму, которая является главным элементом. Это специальный многокамерный профиль, разделенный внутри перегородками на отдельные полости. Чем больше их количество, тем ниже тепловые потери. Наиболее доступный по цене трехкамерный профиль, более практичный и дорогой – пятикамерный.

Посередине конструкции, внутри самой большой ячейки, расположен армирующий элемент. Его П-образная форма придает оконной системе повышенную жесткость, что положительно сказывается на ее устойчивости к нагрузкам. Обычно вставка изготавливается из оцинкованного металлического проката, реже из других материалов.

Важное место в конструкции занимает стеклопакет, который делают одно- и двухкамерным. Следовательно, он может иметь двойное или тройное остекление, но встречаются и другие варианты. Соблюдая определенную технологию, стекла по краям проклеивают специальной лентой, которая надежно соединяет их между собой и предупреждает попадание во внутреннее пространство влаги, холодного воздуха. Поэтому стекла не потеют изнутри и всегда остаются прозрачными.

2
Замер оконного блока

Прежде чем осуществить заказ, необходимо знать следующие параметры: высоту и ширину проема, с четвертью он или без, длину и ширину подоконника и откоса. Если на наружной части имеется выступ и окно здесь уже, то проем с четвертью и замеры производят по самому узкому месту, желательно проверив в нескольких точках. После добавляют на стороны по 2 см. Тогда при установке готового оконного блока, благодаря его большей ширине, он будет опираться на четверти, что улучшит устойчивость конструкции. Значение высоты оставляют без изменений.

Если дом кирпичный или деревянный, то проем не имеет четверти. Поэтому, измерив его ширину и высоту, отнимают по 3 и 5 см соответственно. И получают требуемый размер оконного блока, когда на боковые стороны и верхнюю часть приходится зазор в 1,5 см. После окончательной проверки окна по уровню в него задувается монтажная пена, которая расширяется в процессе кристаллизации и плотно удерживает всю конструкцию. Полученные в нижней части 3,5 см необходимы под установку подоконника.

Его длина и ширина должны превышать оконный проем на 5-10 см. Но нередко хозяева сами выбирают, какой размер им необходим, планируя использовать подоконник как подставку для цветов или просто делая его вровень со стеной. Большая длина нужна, чтобы утопить подоконный профиль в стены и надежно зафиксировать раствором. Ширина отлива также должна превышать размеры проема, но буквально на пару сантиметров.

Еще один важный параметр – количество створок, открываемых и глухих. Обязательно определяются с направлением их открывания, с наличием дополнительного функционала в виде микропроветривания и прочего.

3
Подготовительные мероприятия

Обычно установку металлопластиковых конструкций своими руками начинают со снятия старой рамы. Особых проблем с этим не возникает, но есть отдельные моменты, на которые следует обращать внимание. Самый легкий способ удалить деревянный блок – распилить и разломать его, сложный – снять целым. Ведь потребуется дополнительная помощь и больше времени.

После демонтажа осматривают проем. Все выступающие части сравнивают вручную молотком или используют электроинструмент. В многоэтажных домах удаляют утопленные в стены деревянные закладные, к которым крепилась старая конструкция. И подоконник, если он в виде отдельной плиты.

Выровняв плоскость, убирают весь строительный мусор, в том числе пыль. Ее наличие снижает качество соединения монтажной пены с поверхностью.

Любые большие выбоины или углубления заделывают цементным раствором. Стена, выполненная из рыхлого материала, например газобетона, дополнительно укрепляется. Для придания ей большей прочности она обрабатывается специальными грунтовками, с проникающими склеивающими составами.

Теперь нужно определиться, каким из способов производить установку окна. Один предполагает полную разборку со снятием створок, стеклопакетов и креплением на анкеры через профиль. Другой позволяет обойтись только демонтажем створок, а крепить блок следует на специальные разработанные производителями монтажные элементы – анкерные пластины. Какой из них выбрать зависит от технических и эксплуатационных условий, но больше времени требует первый метод, и он сложнее.

4
Установка пластиковых окон: пошаговая инструкция

Монтаж любых ПВХ систем – Рехау (Rehau), Века (Veka), КБЕ, других производителей начинают с измерений, это позволит убедиться, что оконная конструкция и проем совместимы. После приступают к снятию створки. Операцию проделывают независимо от выбранного способа крепления, соблюдая следующий порядок действий:

Окно переводят в закрытое положение. Ручка повернута вниз.
На обеих петлях руками снимают пластиковые накладки. Если возникли трудности – их поддевают отверткой.
В верхней точке находят штифт, обеспечивающий крепление подвижного соединения. Он расположен по центру и внизу немного выступает. Используя отвертку, любую пластину, на него надавливают, стараясь вытолкнуть с обратной стороны. После, пробуя захватить плоскогубцами, тянут до полного удаления из посадочного гнезда.
Выведя из соединения верхнюю петлю, ручку переводят в горизонтальное положение и створку открывают, отклонив на себя.
Немного приподняв, створку аккуратно снимают с нижнего штифта.

Если необходимо снять стеклопакет с глухой стороны, то сначала удаляют удерживающие его штапики. Для этого:

В зазор между рамой и длинным боковым уплотнителем вставляют любой узкий и прочный инструмент.
Пробуют поддеть выше, продвигая в разные стороны. При возникновении трудностей, а также чтобы не повредить пластик или нанесенный на его поверхность стемпинг, берут еще один прибор.
Действия продолжают по всей длине вставки, пока не выведут ее из зацепления с посадочным местом. И окончательно вынимают.
Следом удаляют короткий уплотнитель. Поддев его за один освободившийся край, тянут на себя вверх.
Достают стеклопакет. Учитывая большой вес, делают это очень осторожно.

Установка окон проходит следующим образом. Первым делом снимают защитную ленту, расположенную с наружной стороны. После чего монтажные пластины при помощи специальной защелки и саморезов фиксируют на боковой поверхности профиля. Если используют анкеры, то окно сразу устанавливают в проем.

Перед тем как крепить, его следует выставить по уровню. Чтобы приподнять (или опустить) один край, подкладывают специальные монтажные клинья или обычные деревянные брусочки. С их помощью можно предварительно закрепить конструкцию, выставив ее в вертикальной плоскости. Если установку осуществляют на анкеры, то через раму изнутри просверливают отверстия под размер крепежных элементов. А монтажные пластины сажают на дюбель непосредственно в откосы. После чего еще раз проверяют расположение рамы по плоскости.

На боковых сторонах рекомендуется предусмотреть минимум три крепления. Сверху их количество зависит от длины оконной конструкции.

Перед монтажом отливов снаружи делают небольшие штробы. Навешивание осуществляют прямо на подкладочный профиль или через полоску самоклеящейся паронепроницаемой гидроизоляции. Запенивание следует проводить изнутри. Если такой возможности нет, то тогда снаружи непосредственно под отлив, слегка приподняв его.

Далее выставляют и запенивают подоконник. В жаркую погоду, чтобы улучшить сцепление поверхности, сбрызгивают водой. Допускается нанесение нескольких слоев пены, но через промежуток необходимый для предварительного затвердевания каждого из них. Уклон создают, подкладывая деревянные брусочки или установив пластины. Поскольку пена при кристаллизации незначительно увеличивается в размере и способна приподнять подоконник, его дополнительно нагружают. По этой причине все зазоры заполняют на 2/3.

После чего задувают промежуток между проемом и рамой. В завершение устанавливают створки и, переведя их в закрытое положение, конструкцию оставляют минимум на сутки. По прошествии времени проверяют функциональность оконной системы и приступают к отделке откосов. Эта технология применяется и при остеклении своими руками балкона, сооружении других конструкций.

obustroen.ru

Монтаж пластикового окна своими руками – замеры, последовательность и правильность установки | Своими руками

Те, кто наблюдал за работой мастеров устанавливающих пластиковое окно видели порядок работ, который происходит при этом процессе.

Весь монтаж стеклопакета заключается в следующем.

Блок стеклопакета устанавливается в подготовленный заранее и очищенный от остатков прежнего окна проем. Затем он вертикально и горизонтально регулируется при помощи уровня, крепится при помощи распорок (кто то использует пластик, кто то дерево). Этап закрепление окна к стене заключается в креплении блока анкерными пластинками или дюбелями.

В получившиеся в результате этого нехитрого процесса зазоры между будущим окном и стенами откоса вставляются распорки и заполняются монтажной пеной (распорки не позволят пене изменить правильную геометрию окна, чтобы оно не потеряло свою форму и как следствие этого последующую, нормальную работу при цикле открытия\закрытия). После застывания полиуретановой пены ее и распорки обрезают в уровень с рамой блока и крепят внутренний и внешний подоконник-отлив. После этого производят окончательную отделку – заделывают образовавшиеся в результате монтажа щели с помощью силикона и отделывают откосы.

Подобный монтаж быстр, дешев и привычен для многих и соблюдая простейшие советы по уходу за пластиковыми окнами срок службы их может быть достаточно длительным.

Подробнее читайте в примере: отделка оконных откосов своими руками – фото и инструкции

Однако по истечении этого срока от владельцев окон, установленных таким самым простым способом, начинают поступать жалобы на то, что створки плохо закрываются, штукатурка осыпается, а на откосах проступает влага или они даже покрываются инеем. Подоконники из ламинированной ДСП вспучиваются, заделанные силиконом швы расходятся, от окна исходит запах плесени, да и сама она тоже начинает собираться в углах.

Иначе обстоит дело с монтажом уже готового изделия. На стройплощадке в силу известных всем причин для монтажника открывается широкое поле «творчества» и, как следствие, возможность допустить ошибки, которые в дальнейшем могут привести к неправильному функционированию окон, а значит, к проблемам.

В этой статье мы предлагаем обратить ваше внимание на некоторые ключевые моменты, изложенные в справочнике по монтажу оконных конструкций, который выпустила одна из ведущих фирм-производителей оконных профилей.

Как правильно замерить оконный проем

На наш взгляд, заслуживает одобрения практика тех, кто придерживаются принципа: «кто обмеривал, тот и монтирует». Как театр начинается с вешалки, так и установка окон начинается с грамотно проведенного обмера оконного проема.

Для этого оконный проем измеряют по высоте (слева, в середине и справа) и по ширине (сверху, в середине и внизу). Наименьший размер является определяющим при изготовлении окна. При помощи телескопической деревянной масштабной линейки и ватерпаса проверяют, произведена ли кладка откоса под прямым углом. (В настоящее время, если позволяют условия можно пользоваться соответствующими лазерными инструментами – дальномерами (подробнее о выборе дальномеров и что это такое может прочесть здесь)

Есть и другая возможность проверить угол. Для этого измеряют обе диагонали откоса и сравниваются между собой. Если эти величины отличаются друг от друга, об угле в 90° не может быть и речи. В этом случае на помощь приходит отвес. Если отклонения откосов превосходят допустимые предельные отклонения (см. табл. 1), проем не может быть принят для монтажа оконных конструкций.

Таблица 1. Предельные отклонения размеров
Номинальный размер проема, м	До З	от 3 до 6
Оконные, дверные проемы, встраиваемые элементы	±12 мм	±16 мм
Те же проемы, только с готовыми поверхностями откосов	±10 мм	±12 мм

В случае если превышение размеров допусков или отклонение от заданной строительной ситуации повлечет за собой какие-либо изменения или дополнения, необходимо все это согласовать перед началом работы с хозяином (в том случае если Вы не вставляете окно своими руками и самому себе). Особое внимание нужно обратить на то, обеспечивается ли минимальная ширина швов по всему периметру (см. табл. 2).

Таблица 2. Минимальная ширина монтажных швов
Длина элемента конструкции, м	1,5	2,5	3,5	4,5
ПВХ (белый), мм	10	15	20	25
ПВХ (цветной или декорированный под дерево), мм	15	20	25	30

При использовании предварительно сжатой уплотняющей ленты минимальная ширина швов составляет 8-10 мм.

При проектировании окон и дверей все размеры ориентируют на «чистые» размеры здания (без отделки). За соблюдение данных размеров и разметки метровой риски должна нести ответственность строительная фирма. Риска наносится во всех помещениях в непосредственной близости от окон и дверей. Метровая риска необходима, прежде всего, для того, чтобы точно по проекту установить подоконную доску и непосредственно прилегающую к ней нижнюю часть окна или правильно определить положение порога двери. Это важно как с эстетической точки зрения – чтобы зрительно все окна находились на одной высоте от пола, так и с чисто практической – под окнами, как правило, размещаются отопительные приборы.

На практике высота подоконной стенки зачастую не соответствует проекту, и поэтому очень важно еще на этапе обмеров снять или, наоборот, доложить ряд кирпичей.

Не лишним будет напомнить о необходимости при остеклении здания следить за строгостью линий фасада. Может так случиться, что оконный проем, хотя и имеет допустимые размеры, однако не может быть принят для монтажа окон, так как достаточно смещен относительно оси. При проектировании и монтаже окон необходимо следить, чтобы импосты или штульповое соединение находились всегда на одной оси. Для этого с помощью отвеса, прикрепленного к верхнему этажу здания, на подоконной части стены наносят вертикальные осевые риски.

Следует помнить, что окна в большинстве случаев проектируются снизу вверх и от центра вправо и влево. Последним этапом координирования положения окна в проеме является нанесение горизонтальной фасадной отметки. Это особенно важно, когда остекление здания проводится тонированным стеклом. Вы, наверняка, обращали внимание на то, как невзрачно выглядят некоторые здания при том, что для их отделки применены дорогие зеркальные стекла. Это связано с тем, что при монтаже окон не была соблюдена плоскость фасада. Для тонированного, а тем более зеркального стекла достаточно отклонения всего на несколько градусов, чтобы получить абсолютно непредсказуемый внешний эффект. А кто может поручиться за точность установки стен и их толщины? Для нанесения рисок горизонтальной фасадной отметки используются два отвеса, вывешенные с двух сторон фасада здания, и протянутая между ними на каждом этаже нитка. Риски наносятся на обоих вертикальных откосах каждого проема.

И только после того, как оконные проемы скоординированы во всех трех плоскостях и приведены в соответствие проекту, следует проводить окончательные обмеры. Воистину, «семь раз отмерь – один раз отрежь».

При обмере важно проверить состояние штукатурки на предмет отсутствия в ней полостей, а также ее прочность. Следует обратить внимание на классы штукатурки и раствора. Гипсовую штукатурку и подобные ей материалы снаружи применять нельзя.

После того как все обмеры проема выполнены, остается определить положение плоскости монтажа окна в проеме. Для оценки мест присоединений, с точки зрения строительной физики, необходимо знать температуру в различных элементах строительной конструкции. Однако если не вдаваться в подробности теплотехнических расчетов, можно утверждать, что для обеспечения надежной теплозащиты в однослойных наружных стенах следует стремиться монтировать окна с расположением их посередине толщины оконного проема.

Крепление и монтаж окон своими руками

Окна должны быть надежно закреплены в строительной конструкции, чтобы не представлять потенциальной опасности для жизни и здоровья людей. Это правило является безусловным и абсолютным. Никакие доводы экономической целесообразности не могут быть приняты во внимание, если они заставляют усомниться в безопасности конструкции. Крепление должно планомерно и надежно переносить на строительную конструкцию все воздействующие на окно нагрузки с учетом возможного смещения и движения окна и его элементов. При этом крепление должно надежно распределять и сглаживать нагрузки.

Подробное описание решения задач оконной статики выходит за рамки данной статьи.

Однако тем кто, занимается монтажом оконных конструкций, следует помнить, что для стен с оконными проемами площадью более 9 м2 и боковой длиной более 200 см со светопрозрачной конструкцией, состоящей из рам, стоек и ригелей с остеклением, необходимо произвести расчет статической прочности (с помощью специализированных проектных организаций).

Ведь задача оконной статики состоит в том, чтобы доказать, что все силы – ветровые, снеговые, динамические нагрузки, нагрузки от собственного веса конструкции и скопления людей (лестничные марши, школы, спортивные сооружения) и т.д. – передаются только на несущие конструкции здания.

Применение стеклопакетов накладывает дополнительные ограничения на прогиб для ригелей и стоек. Как правило, допустимый прогиб, устанавливаемый изготовителем стеклопакетов, не должен превышать 0,8 мм. Места крепления оконных блоков должны быть определены таким образом, чтобы был гарантирован безупречный перенос возникающих нагрузок на строительную конструкцию. Интервалы крепления должны соответствовать размерам, указанным на рисунке 1 и 2.

В особых случаях может возникнуть необходимость в дополнительном креплении.

Соблюдение данных интервалов препятствует деформации рам, возникающей вследствие перенапряжения, которое в экстремальных ситуациях может привести к трещинам.

При монтаже противовзломных окон необходимо установить между рамой и строительной конструкцией в пунктах крепления прочные прокладки.

Если дюбели, анкерные пластины и т. п. воспринимают нагрузку, действующую в направлении, перпендикулярном плоскости окна, то усилия, которые воздействуют на окно в его плоскости, должны быть отведены в строительную конструкцию через несущие колодки. При этом следует помнить, что колодки могут воспринимать нагрузку только от давления. Нужно обратить внимание на их достаточную прочность при сжатии и на необходимость правильного расположения колодок в местах углов рам и присоединения импостов. В качестве несущих колодок можно применять, например, специальные наборы пластмассовых планок для остекления или же клинья из твердого дерева.

Клинья, которые используются при монтаже как вспомогательный крепеж для установки окна в плоскости монтажа в горизонтальном и вертикальном положениях, должны быть в обязательном порядке удалены после окончания крепления. Колодок должно быть ров но столько, сколько их требуется для передачи возникающих нагрузок к строительной конструкции. Наличие излишних распорных колодок не только не улучшает положение дел, но и может привести к возникновению дополнительных нагрузок, действующих на оконную конструкцию.

Несущие и распорные колодки должны быть установлены так, чтобы они не мешали тепловому расширению профилей.

При встраивании и фиксации окна в проеме особое внимание следует обратить на то, обеспечена ли минимальная ширина швов. Для определения минимально допустимой ширины швов можно использовать следующие значения температурного изменения длины профилей:

ПВХ белый-1,6мм/м;
ПВХ цветной – 2,4 мм/м.

Выше, в таблице 2, приведены значения минимальной ширины монтажных швов. В случае несоблюдения минимальной ширины монтажных швов по всему периметру монтаж начинать нельзя.

Выбор вида дюбелей, шурупов, накладок и анкеров, используемых для крепления окна, зависит от типа кладки строительной конструкции. Возможно применение специальных дюбелей для полых блоков или газобетона. Все крепежные детали должны быть стойкими по отношению к коррозии. Во влажных помещениях (крытых бассейнах, саунах и т. д.) необходимо применять детали из нержавеющей стали.

При выборе размеров крепежных элементов следует учитывать собственный вес оконного блока, вес дополнительных элементов и дополнительные нагрузки, такие как ветровые нагрузки, нагрузки от скопления людей (вес людей, которые в критической ситуации могут схватиться за окно), нагрузки от ударов при открывании и закрывании и т.д.

Пояснение: на рисунке 3 и 4 цифрой 1 обозначена несущая колодка, а цифрой 2: распорная колодка

Дюбели для крепления рам

Достоинством дюбеля для крепления рам является то, что рама может свободно скользить по гильзе. Это дает возможность раме свободно расширяться. Особенно хорошо зарекомендовали себя металлические дюбели с гильзами диаметром 8 и 10 мм. Дюбели воспринимают нагрузки на сдвиг, срез или изгиб. Поэтому при их применении, особенно при больших тяжестях, устанавливаются ограничения на расстояние между стеной и рамой. Необходимо обратить внимание на соответствующий выбор размеров согласно указаниям поставщика.

Дюбели предназначены для закрепления блока окна к бетонным стенам, стенам из кирпича, газобетона, натурального камня, пемзы и т. д.

Если дюбели применяются в нижней, горизонтальной, части рамы, они должны быть особенно хорошо уплотнены в фальце стекла. В противном случае в раме появятся дефекты от проникновения воды. Минимальная глубина погружения дюбеля в стену – 30 мм (Рисунок 5).

Саморезы для окон

Крепление рамы к кладке саморезами производится непосредственно, без дюбелей. Крепление осуществляется так же, как обычными дюбелями, с той лишь разницей, что нет необходимости в сверлении больших отверстий. Саморезы воспринимают те же нагрузки, что и дюбели.

Саморезы предназначены для крепления рамы к стенам из бетона, полного кирпича или полного силикатного кирпича, а также кирпича с пустотами (минимум через 2 перегородки), пемзы и дерева и т. д.

Если саморезы применяются в нижней, горизонтальной, части рамы, они должны быть особенно хорошо уплотнены в фальце стекла. В противном случае в раме появятся дефекты от проникновения воды. Минимальная глубина погружения саморезов в стену 30-60 мм (Рисунок 6).

Анкерная пластина для закрепления рамы

Анкерная пластина (Рис.7) является относительно гибким элементом и не препятствует тепловому расширению профиля рамы. Анкерная пластина может воспринимать только усилия, направленные перпендикулярно плоскости окна.

Анкерная пластина должна применяться там, где расстояние между дюбелем для крепления рамы и краем кладки недостаточно или уплотнение дюбеля в фальце стекла (только снизу) не гарантировано. Такая пластина является профиле-ориентированным элементом. В принципе, общей особенностью анкерных пластин разных фирм-производителей является то, что крепежная полка устанавливается на фиксирующем основании с возможностью поворота и может, таким образом, применяться в любой ситуации монтажа.

Как правило в такой пластинке есть несколько одно вытянутое и несколько круглых отверстий для за крепления в нужном положении.

Такая пластина одной лапкой вставляется под углом в спинку рамы и придавливается к раме до тех пор, пока вторая лапка прочно не зафиксируется. Дополнительно основание анкерной пластины крепится к раме с помощью самонарезающего оконного шурупа. При необходимости анкерную пластину можно согнуть для придания ей той или иной формы. Анкерная пластина крепится при помощи соответствующих шурупов и дюбелей к строительной конструкции.

Анкерное крепление окна

Анкерные крепления, такие как стальные швеллера, уголки, трубы и т.д., способны воспринимать большие нагрузки. Их применяют в конструкциях фасадов и при других тяжелых нагрузках. При применении анкерного крепления, в каждом конкретном случае необходим расчет статических и динамических нагрузок, воспринимаемых им, обязателен.

Основные правила, которых необходимо придерживаться при креплении оконных рам:

Крепление должно быть только механическим. Применение пен, клеев и подобных им средств для крепления окон недопустимо.
Необходимо производить правильное сверление, т. е. без ударного механизма (за исключением бетона). Сверло следует выбирать подлиннее, так как возможно повреждение рамы зажимным патроном дрели. По возможности применять утолок из ПВХ для защиты кромок. Просверленные отверстия необходимо продуть. При кирпичах с вертикальными пустотами нужно производить сверление в растворных швах.
Следует обратить внимание на несущую способность и длину дюбелей.
Нужно соблюдать указанные поставщиком дюбелей межосевые и краевые расстояния в соответствии со строительным материалом.
Шурупы необходимо заворачивать равномерно, без внедрения в раму, для этого следует применять шуруповерт с ограничителем момента вращения.
Забивание гвоздей даже специального исполнения не рекомендуется, так как при этом невозможно контролировать глубину их захода.

После установки и закрепления окна своими руками необходимо:

проконтролировать правильность установки окна по горизонтали, вертикали и оси;
удалить выравнивающие и фиксирующие клинья. Деревянные клинья, которые применялись для выверки окна, не являются несущими колодками и должны быть удалены после крепления окна;
прочистить пазы от стружки после сверления и при необходимости подправить;
провести эксплуатационную проверку окон.

Установка пластикового окна своими руками – фото и рисунки к статье

©В. Рыжанков кандидат т.н.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Как при помощи подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода – масса...

Растворы для обработки и опрыскивания рассады своими руками Как приготовить растворы для рассады...

Скамейка для бани своими руками – фото Лавочка для бани – как...

Условные обозначения: напольные покрытия, ламинат, керамическая плитка Ламинат и плитка – условные...

Меняем окна на даче на пластиковые своими руками: мастер класс Замена окна на даче: деревянное...

Укладка лаг для пола – таблица расчета Как рассчитать толщину досок и...

Лесная земля – заготовка и смеси своими руками Как приготовить листовую землю +...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

kak-svoimi-rukami.com

Инструкция по закреплению металлопластиковых окон. Анкерные пластины и болты.

Все крепежные средства как минимум должны быть коррозионностойкими. В помещениях с повышенной влажностью (плавательные бассейны и т.п.) необходимо использовать крепежные средства из нержавеющей стали. При закреплении необходимо учитывать собственные нагрузки, такие как вес самих элементов, нагрузки при движении, ветровые нагрузки а также дополнительные нагрузки (вес людей у окна, сила удара при открывании и закрывании окон).

Различные крепежные средства для металлопластиковых окон

Дюбели для крепления рам пластиковых окон:

Дюбели подвергаются воздействию нагрузок на сдвиг, срез и изгиб. Использование дюбелей ограничено, особенно при креплении тяжеловесных элементов, из-за необходимого зазора между стеной и рамой. Необходимо обратить внимание на соответствующий выбор размеров согласно указаниям изготовителя. Достоинство рамного дюбеля в том, что рама при температурном расширении может скользить по гильзам.

Особенно хорошо зарекомендовали себя металлические дюбели с гильзами от 8 до 10 мм. Если они применяются в нижней, горизонтальной раме, то в фальце стекла они должны быть особенно хорошо уплотнены. Дюбели для крепления рам предназначены для: бетона, цельного кирпича, кирпича с вертикальными пустотами, цельного силикатного кирпича, силикатного кирпича с пустотами, блоков с пустотами, газобетона, натурального камня, пемзы и т.п.

Закрепителями рам называются специальные шурупы, которыми рама крепится непосредственно к кладке. Они используются как обычные дюбели для закрепления рам с той лишь разницей, что под них не надо сверлить такие большие отверстия. На закрепители рам воздействуют такие же нагрузки, как и на дюбели.

При выборе шурупов и в работе с ними следует соблюдать требования их изготовителя. Если шурупы применяются в нижних горизонтальных рамах, их надо хорошо уплотнить в фальце стекла. Иначе вероятность возникновения дефектов из-за проникающей воды очень велика.

Закрепители рам применяются для бетона, цельного кирпича, силикатного кирпича, кирпича с пустотами (как минимум 2 перегородки), пемзы, газобетона, дерева и т.д.

Анкерные пластины для металлопластиковых окон

Анкерные пластины довольно гибкие. Это позволяет компенсировать изменение длины рам. Анкерная пластина воспринимает только перпендикулярные плоскости окна нагрузки. Анкерные пластины используются в тех случаях, когда расстояние между дюбелем и краем кладки слишком мало или если невозможно обеспечить уплотнение дюбеля в фальце стекла снизу.

Данные для анкерной пластины

Крепёжная полка устанавливается поворотно на фиксирующем основании и может таким образом использоваться при любой монтажной ситуации. Анкерная пластина имеет несколько круглых отверстий и одно продольное для закрепления ее в нужном положении к строительной конструкции. При необходимости анкерную пластину можно согнуть для придания ей нужной формы.

Ход монтажа:

Анкерная пластина вставляется одной лапкой под углом в спинку рамы и прижимается к раме до тех пор, пока прочно не зафиксируется другая лапка. Дополнительно основание анкерной пластины крепится к раме саморезами. Теперь можно крепежную полку поворачивать и изгибать, после чего вставлять окно в оконный проем. Анкерная пластина крепится при помощи соответствующих шурупов и дюбелей к строительной конструкции.

Анкерное крепление

Анкерные крепления, такие как стальные уголки, трубы и т.д. могут воспринимать большие нагрузки. Они используются для фасадных конструкций и в других местах с большими нагрузками. Воздействующие на них нагрузки на растяжение и срез рассчитываются статически.

• Правильно сверлить, без ударного сверления (за исключением бетона).

• При сверлении отверстий под дюбели для закрепления рам применять сверла подлинее, для того чтобы исключить повреждения сверлильным патроном. По возможности, использовать для защиты уголок из ПВХ. Кирпичи с вертикальными пустотами сверлить в растворный шов (нижнее закрепление).

• Обращать внимание на несущую способность и длину дюбелей.

• Для системы дюбелей использовать подходящие шурупы, анкерные пластины и накладки.

• Просверленные отверстия продуть.

• В зависимости от стройматериала должны соблюдаться указанные изготовителем дюбелей межосевые и краевые расстояния. Это обеспечивает передачу нагрузок через крепежные средства, что позволяет избегать образования трещин и отслоений.

• Применяемые при монтаже окон и дверей крепежные средства испытывают в основном, поперечные нагрузки. Такие виды нагрузок не вызывают дефектов или повреждений (срез) в стали. Так как крепежные средства передают нагрузки на кромки строительных элементов, то при несоблюдении требуемых размеров краевых расстояний наиболее вероятно разрушение кромок бетонных оконных откосов.

• Шурупы заворачивать равномерно и без натяжения по отношению к раме (при этом применять шуруповерт и дрель с ограничителем момента вращения).

• Использовать комбинацию несущих колодок с крепежными элементами.

• Забивание гвоздей, даже специального изготовления, не рекомендуется, так как невозможно обеспечить их контролируемую посадку.

Закрепление окон должно быть только механическое. Использование пены, клея и других подобных материалов для закрепления окон недопустимо.

После закрепления проверить:

• Правильно ли установлено окно по горизонтали, вертикали и соосно?

• Крепко ли сидят все дюбели?

• Удалить выравнивающие и фиксирующие клинья.

• Очистить и при необходимости подправить швы (удалить остатки стружки от сверления).

Деревянные клинья, которые применялись для выверки окна, не являются несущими колодками и после закрепления окна должны быть удалены.

Сразу же после монтажа удалить защитную пленку, так как впоследствии она может полностью не удалиться.

Телефоны для связи: (812) 677-32-65, (812) 677-35-16

www.smokon.ru

Технология монтажа окон в Санкт-Петербурге

В данной статье описан монтаж стандартного окна.

Монтаж окна состоит из нескольких этапов:

Первый этап – подготовка рамы.
Второй этап – выбор и установка крепежных элементов.
Третий этап – демонтажные работы.
Четвертый этап – монтаж рамы остекления.
Пятый этап – установка и регулировка створок и фурнитуры.

Первый этап – подготовка рамы.

В первую очередь обязательно нужно удостовериться в целостности новой рамы, стекол и фурнитуры, чтобы не выяснилось после монтажа, что новое окно невозможно открыть или закрыть, или его конструкция нарушена (сколы). Далее проверяются размеры окна и проема, в некоторых случаях могут быть допущены непоправимые ошибки при замере или изготовлении новой рамы (возможны и ошибки логистики, - привезли чужое окно). Эти ошибки могут привести к тому, что новая оконная рама окажется больше или меньше имеющегося оконного проема, что недопустимо. Установка такой рамы в большинстве случаев приведет к промерзанию, протечкам (от дождя), нарушению фасада (вида с улицы) здания, невозможности качественной отделки и полноценного использования нового окна.

Затем, удостоверившись, что окно подходит и будет полноценно функционировать, его разбирают. Снимают створки, - для этого необходимо вынуть металлический стержень из верхней петли фурнитуры, а затем, повернув ручку (при доставке они упакованы отдельно от рам) извлечь створку из рамы. Вынимают стеклопакеты, предварительно сняв штапики на раме (для этого используют специальные лопатки и съемники рис.1 и рис.2) и вынимают специальные подкладки под стеклопакеты – спейсеры (рис.3).

Лопатки для штапиков, используемые при монтаже окон

Рис.1. Лопатка для штапиков

Спеиальный съемный ключ для установки пластиковых окон

Рис.2. Специальный оконный ключ-съемник

Далее, с пустой рамы снимают внешнюю защитную пленку, это делается для того чтобы во-первых, не забыть про нее и она не прикипела (пригорела от солнечного света) со временем к раме, а во-вторых для того, чтобы потом ее не пришлось с большими усилиями вынимать из монтажного шва тратя на это лишнее время.

Специльные подкладки под стеклопакеты

Рис.3. Спейсеры.

После чего, при наличии москитных сеток на Z-креплениях, устанавливают крепления на раму. При этом необходимо не перепутать верхние и нижние крепления (верхние удлиненные) иначе москитная сетка не будет в них фиксироваться. Это делается до монтажа потому, что точки крепежа Z-креплений чаще всего будут скрыты за внешними четвертями оконного проема и монтаж Z-креплений будет слишком сложным либо вообще невозможным.

Крепежные элементы для установки москитной стенки

Рис.4. Z-крепления москитных сеток.

Второй этап – выбор и установка крепежных элементов рамы.

Необходимо правильно выбрать крепления будущего окна в проеме. Для этого надо учесть несколько факторов. Во-первых, существуют ли в вашем оконном проеме внешние четверти, - это внешние (ближайшие к улице) части оконного проема, которые выступают внутрь (сужают проем) на некоторое расстояние (в основном от 20 до 100мм), в них упирается рама, что делает невозможным ее смещение в сторону улицы. Во-вторых, необходимо учитывать свойства материала, из которого изготовлен ваш дом, а в частности сам оконный проем. Это может быть бетон, шлакобетон, газобетон, кирпич цельный и пустотелый, дерево и др. В-третьих, состояние оконного проема, материалы стен могут быть новыми (новостройка), а могут быть и уже исчерпавшими свой предел прочности со временем (старый фонд). В-третьих, важно учесть размер самого окна (рамы) и возможные на нее силовые и ветровые нагрузки. Исходя из этих факторов, выбирают крепления рамы остекления и соответственно процесс или часть процесса их монтажа.

Процесс установки (крепления) анкерных пластин к раме перед монтажом.

Производим установку анкерных пластин на раму остекления. Размер и форма анкерных пластин для каждой марки и вида профиля свои. Существуют поворотные, прямые, удлиненные и усиленные, для ПВХ и деревянных профилей. Их длина, определяется исходя из глубины четвертей (при их наличии) и из расстояний от места установки рамы до надежных в плане жесткости частей стен, потолков, перегородок, стоек и др.

Анкерные пластины крепятся при помощи оцинкованных саморезов с буром (для ПВХ и алюминиевых профилей) и без бура (для деревянных рам) длиной (чаще всего) 25мм. В ПВХ профиля пластины вставляются «язычками» в пазы на раме и поворачиваются до перпендикулярного положения, а в деревянные рамы анкерные пластины вбиваются зубцами внутрь при помощи молотка, и фиксируются саморезами.

Местами установки являются боковые, верхняя и нижняя части рамы. Точки крепления (Рис.5. Анкерные пластины.) располагаются в 100-150мм от соединений рамы (углов, импостов), а так же на расстоянии 400-500мм по длине внешнего контура рамы. Обязательна установка пластин в районе креплений створок, на 20-50мм выше верхней петли и в пределах ± 20-50мм от нижней петли либо верхней петли установленной на импосте. Это необходимо для того, чтобы при открывании створка не оттягивала верхнюю и не вдавливала нижнюю часть боковой стойки (края, импоста) рамы, и это не приводило к ее «провисанию», - нарушению функциональности (открыванию, закрыванию) окна.

Точки крепления - анкерные пластины

Рис.5. Анкерные пластины.

Установив анкерные пластины на раму, ее подготовка к монтажу окончена.

Примечание: Некоторые монтажники пренебрегают установкой анкерных пластин на нижнюю часть рамы, аргументируя это тем, что ее вес и так не даст ей никуда сдвинуться, но это заблуждение. Во-первых, при открывании-закрывании створки, монтажная пена нанесенная по контуру рамы будет поглощать вибрации от окна и при его недостаточной фиксации она начнет разрушаться, проще говоря, разрываться, что со временем приведет к деформации рамы во время процесса ее эксплуатации. Во-вторых, после нанесения монтажной пены под раму (чаще всего в этом месте образуется самый большой зазор) пена начнет расширяться и может приподнять всю раму (не стоит недооценивать давление расширяющейся полиуретановой пены) либо промежутки между ее боковыми частями и импостами. И в-третьих, притягивая верхние анкерные пластины, монтажник сам может поднять раму на них, тем самым нарушив уровень установки окна и жесткость его опоры. Все эти недочеты могут привести к плачевным последствиям, от простого нарушения эксплуатационных возможностей окна (открывания-закрывания) которое еще можно исправить регулировкой, до его выпадения наружу (в бесчетвертном проеме), что уже непоправимо.

Процесс подготовки рамы для установки на анкерные болты.

Анкерные болты, - это элементы крепления рам, предусматривающие ее сверление насквозь. Многие считают, что это является нарушением конструкции рамы и ослаблением ее теплофизических свойств. Это не верно, поскольку сверление происходит только через одну камеру в ПВХ рамах (либо в центре деревянной или алюминиевой рамы) вдоль самой рамы остекления. То есть анкерные болты не контактируют напрямую ни с внешней ни с внутренней частью помещения и не являются тем самым мостиком холода.

Анкерные болты, бывают разного диаметра, чаще всего при монтаже окон используют 8мм и 10мм болты, а так же разной длины от 80 до 202 мм (бывают и длиннее). Они состоят из стержня с резьбой с одной стороны и головкой под крестовую биту с другой, металлической перфорированной трубки и распирающего наконечника закрепленного резьбовым соединением на конце стержня.

Итак, производим подготовку рамы для ее крепления на анкерные болты. Для этого необходимо просверлить отверстия под них, диаметром равными диаметру анкерного болта, в боковых, верхней и нижней частях оконной рамы в точках предполагаемого (Рис.6. Анкерные болты.) крепления к оконному проему. Отверстия должны располагаться на расстоянии в 100-150мм от соединений рамы (углов, импостов), а так же на расстоянии 400-500мм по длине внешнего контура рамы. Обязательна установка анкеров в районе креплений створок, на 20-50мм выше верхней петли и в пределах ± 20-50мм от нижней петли (либо верхней петли установленной на импосте). Это необходимо для того, чтобы при открывании створка не оттягивала верхнюю и не вдавливала нижнюю часть боковой стойки (края, импоста) рамы, и это не приводило к ее «провисанию», - нарушению функциональности (открывания, закрывания) окна.

Анкерные болты для монтажа ПВХ окон

Рис.6. Анкерные болты.

Засверлив отверстия под анкерные болты, подготовка рамы к монтажу окончена.

Примечание: Некоторые монтажники пренебрегают установкой анкерных болтов на нижнюю часть рамы, аргументируя это тем, что ее вес и так не даст ей никуда сдвинуться, но это заблуждение. Во-первых, при открывании-закрывании створки, монтажная пена нанесенная по контуру рамы будет поглощать вибрации от окна и при его недостаточной фиксации она начнет разрушаться, проще говоря, разрываться, что со временем приведет к деформации рамы во время процесса ее эксплуатации. Во-вторых, после нанесения монтажной пены под раму (чаще всего в этом месте образуется самый большой зазор) пена начнет расширяться и может приподнять всю раму (не стоит недооценивать давление расширяющейся полиуретановой пены) либо промежутки между ее боковыми частями и импостами. И в-третьих, притягивая верхние анкерные болты, монтажник сам может поднять раму на них, тем самым нарушив уровень установки окна и жесткость его опоры. Все эти недочеты могут привести к плачевным последствиям, от простого нарушения эксплуатационных возможностей окна (открывания-закрывания) которое еще можно исправить регулировкой, до его выпадения наружу, что уже непоправимо.

Третий этап – демонтажные работы.

Перед проведением демонтажных работ необходимо защитить от возможных повреждений окружающие оконный проем предметы и пол. Особое внимание стоит уделить защите теплосетей (труб, батареи) поскольку при демонтажных работах возможны непредвиденные разрушения и вследствие чего возможное падение штукатурки, кирпичей, балок старых рам остекления и т.д. Из-за чего могут возникнуть неполадки и протечки в системе отопления. Так же, зачастую демонтажные работы очень пыльные, и это стоит так же учитывать, подготавливая помещение перед установкой окон.

Очередность демонтажных работ не имеет особых ограничений, можно лишь расставить приоритеты, имеющие рекомендательный характер. Во-первых, нужно понимать, что при удалении старого слоя штукатурки с оконных откосов возможно ее осыпание и обрушение. При этом, если мы предварительно снимем створки старой рамы, то часть удаляемой штукатурки может вылететь на улицу, а это чревато ее падением на людей и технику. Во-вторых, необходимо удалить дополнительные элементы вокруг рамы, такие как водоотлив, нащельники и по возможности подоконник (хотя его чаще всего приходится удалять после демонтажа самой рамы). В-третьих, для того чтобы удалить из проема старую раму, ее желательно разделить на части, для меньшей сложности ее демонтажа и последующей транспортировки (целую раму переносить по лестнице будет очень неудобно). А для этого необходимо сначала снять все створки, затем распилить электролобзиком либо ножовкой стойки и нижнюю часть старой рамы (верхнюю пилить очень неудобно и рискованно, ее лучше удалять целиком). После чего рама без особых усилий складывается по частям и выносится. Затем удаляется подоконник, если он не был демонтирован до этого. В некоторых случаях, когда старые подоконники изготовлены из железобетона, их оставляют как основание для придания дополнительной жесткости новым подоконникам.

В конце демонтажных работ проводится очистка проема от грязи, пыли и при необходимости его обработка противогрибковыми составами. Производится уборка помещения близлежащего к оконному проему для удобства проведения последующих работ и для уменьшения возможности повреждения напольного покрытия при их проведении.

Четвертый этап – монтаж рамы остекления.

Подготовленную раму устанавливают в подготовленный очищенный проем. В качестве опорных элементов, под постановочный профиль рамы укладываются спейсеры, либо специальные монтажные клинья различных размеров и конфигураций. В качестве их аналога можно использовать древесные подкладки и клинья из древесины твердых пород. Использование обрезков старых рам не рекомендуется в виду их сомнительной прочности и долговечности.

Затем, при помощи нивелира (пузырькового либо лазерного уровня) рама устанавливается в горизонт и равномерно размещается по ширине ВНЕШНЕГО проема. Здесь особо важно понимать, что рама должна одинаково выступать по бокам за внешний проем, а не за внутренний, так как нарушение фасада здания запрещено согласно закону Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" (с изменениями на 13 июля 2011 года) статья 18 и 19 и может повлечь за собой административную ответственность. Кроме того восстановительные фасадные работы намного сложнее и дороже, чем внутренние работы по отделке оконных откосов, за счет которых пространство внутреннего оконного проема легко выравнивается.

Далее так же по уровню выставляются боковые части рамы, при этом необходима установка боковых частей рамы в уровень сразу в двух вертикальных плоскостях, чтобы не произошло перекоса и последующего разрушения остекления либо створок окна.

После выставления рамы по нивелиру, при монтаже на анкерные пластины необходимо закрепить их в оконном проеме. В качестве крепления используются оцинкованные саморезы, диаметром 5мм различной длины и пластиковые дюбеля 6мм либо 8мм, так же возможно использование дюбель гвоздей, но они имеют ряд ограничений по материалу стен оконного проема (необходим плотный не пустотелый материал, например бетон) и не всегда удобны в работе.

Крепление анкерной пластины в оконном проеме производится двумя саморезами, одним саморезом производится фиксация рамы по нивелиру (в дальнее от рамы отверстие на пластине), а вторым натяжение анкерной пластины (особенно важно в районе петель) и выравнивание рамы в плоскости параллельной стене крепления. Так же в районе петель, особенно нижней рекомендуется устанавливать закладные из монтажных клиньев или спейсеров, для предотвращения обратного изгиба или наклона (изгиба в сторону откоса) рамы под весом створки. При этом сначала закрепляется одна сторона рамы, затем вторая, затем низ и в конце верх. Весь процесс крепления контролируется при помощи нивелира.

При монтаже рамы на анкерные болты, она так же устанавливается в проем по нивелиру (лазерному либо пузырьковому), затем через подготовленные отверстия при помощи перфоратора и бура необходимого диаметра (соответствующего диаметру анкерного болта) бурятся отверстия в оконном проеме и в них вставляются анкерные болты. Они забиваются при помощи молотка, до тех пор, пока головка болта не коснется рамы. Таким образом устанавливаются анкерные болты в боковые подготовленные отверстия, затем они затягиваются при помощи шуруповерта, вертикальные части рамы выставляются по уровню и плоскостям, весь процесс контролируется при помощи нивелира. Важно не перетянуть (изогнуть) раму, но при этом и обратный изгиб может повлиять на функциональность и долговечность окна.

Затем, таким же образом устанавливаются нижние, а после них и верхние анкерные болты. Так же в районе петель, особенно нижней рекомендуется устанавливать закладные из монтажных клиньев или спейсеров, для предотвращения обратного изгиба или наклона (изгиба в сторону откоса) рамы под весом створки. Весь процесс контролируется при помощи нивелира. Оставшиеся головки анкерных болтов скрываются декоративными накладками.

После проведенных монтажных работ, производится пропенивание монтажного шва полиуретановой пеной обладающей очень низким коэффициентом теплопроводности (хорошо держит тепло) и высокой адгезией (проникновением) к большинству материалов, что позволяет использовать ее как клеящий и теплоизолирующий ремонтный состав. Иногда пропенивание монтажного шва производят после установки створок и стеклопакетов, это не принципиально и зависит только от предпочтения монтажника, очередность ни на что не влияет., хотя монтажники таким образом страхуют раму от изгибания под давлением пены (жесткость собранной конструкции выше).

Пятый этап – установка и регулировка створок и фурнитуры.

Итак, рама установлена, осталось лишь установить на нее предварительно снятые элементы.

Устанавливаем снятые при подготовке стеклопакеты. Для этого нам прежде всего необходимо уложить на свои места снятые заранее и отложенные спейсеры (они устанавливаются в специальные вставки в раму – «трамвайчики»), важно при этом не перепутать размер спейсеров, они предохраняют стеклопакет от контакта с металлическими частями рамы и удерживают стеклопакет в горизонтальном положении, чтобы не возникало избыточной нагрузки на один из краев стеклопакета. Затем устанавливается в проем сам стеклопакет, и фиксируется в нем в вертикальном положении так же отложенными при подготовке спейсерами. После чего, при помощи резиновой киянки забиваются сначала короткие, затем длинные (их проще изогнуть и вставить в паз) штапики. При этом необходимо следить за тем, чтобы ударами киянки не изогнуть импосты и края рамы, при необходимости при помощи той же киянки либо фомки выгнуть профиль обратно в одну плоскость.

В последнюю очередь устанавливаем створки на свои места (перепутать очень проблематично, либо они одинаковые и подойдут в проем, либо разные и это будет сразу заметно). Очередность обусловлена тем, что при монтаже стеклопакетов после установки створок, возможен изгиб импоста от ударов киянки, и зажим створки. А это в свою очередь, приведет к тому, что створку будет проблематично открыть, а импост обратно не подбить. Сначала створка навешивается на нижнюю петлю, а затем при помощи снятого при подготовке металлического стержня фиксируется в верхней петле. Далее, на створку устанавливается ручка (и дополнительные элементы при необходимости) при помощи двух крепежных болтов и шуруповерта.

Поскольку зачастую окна не регулируются на производстве, или регулируются на сборочном столе, который не является точной копией оконного проема, возникает необходимость регулировки окна после монтажа. Для этого процесса в механизмах современных оконных фурнитур существуют всевозможные регулировочные элементы позволяющие изменять наклон, прижимание к раме и высоту створки, т.е. регулировать ее во всех плоскостях рамы. О процессе регулировке рассказано в отдельной статье. Можно сказать лишь, что чаще всего необходимо регулировать только верхнюю петлю, обеспечивающую наклон створки. Регулировочный болт находится сверху на петле фурнитуры, и регулируется специальным ключом, подходящим под конкретный вид используемых механизмов.

Итак, монтаж окна завершен. Не забудьте удалить защитную пленку не позднее двух недель после монтажа. Спасибо за внимание.

os-spb.ru

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги