Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Содержание статьи В живой природе все деревья растут сами по себе, среди них и дикие аналоги культурных плодовых деревьев: яблонь, груш, слив, абрикосов, мандаринов и лимонов. Естественно, они не подвергаются никакой обрезке. Дикие плодовые деревья растут в окружении других растений, вынуждены вести конкурентную борьбу «за место под солнцем». Крона таких деревьев, их размер, качество плодов определяется в основном их окружением, климатическими условиями и плодородием почвы, на которой им «суждено» произрастать. Мы не можем однозначно сказать, чем «руководствуется» плодовое дерево в процессе своего роста в дикой природе, но, вероятно, не только красотой кроны, вкусом и размером плодов. На дачных участках большинство садоводов-любителей в меру своих знаний и наличия времени занимаются обрезкой плодовых деревьев, хотя и не все знают правила обрезки, цели обрезки, оптимальное время обрезки. Те же плодовые деревья, которые вообще не обрезаются (редко, но встречаются на садовых участках и такие) выглядят удручающе. Одни растут и растут вверх, словно пирамидальные тополя и имеющиеся на их верхушке плоды не достать никакими вспомогательными средствами (строительную автовышку мы здесь не рассматриваем). Другие имеют такую раскидистую крону, что ветки лежат на земле, к такому дереву невозможно подойти для обработки почвы и сбора плодов. У тех и других ветки внутри кроны растут во всех возможных направлениях – вверх, вбок, вниз, в сторону ствола и вообще крест-накрест, касаясь друг друга. Вывод однозначен: на садовых участках культурные плодовые деревья необходимо подвергать периодической обрезке. В этой статье мы и рассмотрим основные цели обрезки, правила обрезки, рекомендуемые сроки обрезки, а также инструмент, который применяется для выполнения этой операции. С помощью только текста, довольно трудно и даже невозможно описать все правила и методы обрезки плодовых деревьев, которые бы подходили на 100% ко всем плодовым деревьям всевозможных сортов. Во-первых, разные виды деревьев (культур), например, яблоня, вишня, слива, абрикосы имеют свои особенности и методы обрезки. Во-вторых, различные сорта даже одного вида (одной культуры) также могут потребовать неодинаковых подходов к операциям обрезки. Для иллюстрации изложенного в этой статье материала специально подобрано несколько фотографий и видеороликов, которые помогут понять смысл написанного. Целью этой статьи является желание показать и обосновать необходимость обязательной периодической обрезки. Только ежегодная обрезка плодовых деревьев в рекомендуемые сроки позволит поддерживать сад в хорошем состоянии, иметь деревья с красивыми кронами и ежегодно получать урожай крупных, вкусных плодов, имеющих полноценную яркую окраску, характерную для конкретного сорта. Дерево это «живой, растущий организм», каждый год у него появляется прирост уже имеющихся ветвей, из почек появляются новые веточки и цветы. А некоторые ветки, наоборот, по объективным причинам замедляют рост, засыхают и отмирают. Обрезка непостоянная, урывками не даст желаемого результата. Плодовые деревья в промышленных и в любительских садах в общем случае подвергают обрезке с целью формирования красивой, рациональной кроны и увеличения количества плодов с каждого дерева при высоком их качестве. Под рациональностью кроны в нашем случае подразумевается такая крона, которая позволяла бы без труда ухаживать за деревьями и собирать плоды. Эта крона должна быть в меру высокой и не слишком раскидистой. Исходя из возраста деревьев, применяется несколько видов обрезки. Каждый вид обрезки для определенного возраста дерева преследует конкретные цели и задачи. Хотя кроны различных плодовых культур (и даже разные сорта одной культуры) имеют свои отличительные особенности, принципы формирования кроны дерева и операции обрезки деревьев во многом схожи. Специалисты-садоводы, которые профессионально занимаются обрезкой, применяют свою терминологию, у них различные части дерева имеют свои названия (термины). Чтобы понятнее изложить информацию в этой статье, приведем основные определения частей дерева. Эти знания позволят вам (садоводам–любителям) также понимать описание или устное изложение правил обрезки в других источниках информации. Итак, термины: Есть еще несколько терминов, которые не требуют разъяснений, так как из их названия вполне понятно, о чем идет речь (короткие веточки или кольчатки и копьеца, слабые веточки - плодовые прутики, ростовые веточки, букетные веточки - майские букеты, цветочные веточки, смешанные веточки). Вот теперь, после ознакомления с этими терминами и определениями, этот и другие тексты будет более понятны. А теперь непосредственно о видах обрезки. Специалисты выделяют три основных вида обрезки: Формирующая обрезка - выполняется для создания прочного скелета дерева, равномерного размещения веток, отходящих от ствола, обеспечения нормального освещения по возможности всех ветвей кроны, ускорения начала периода плодоношения. Такая обрезка начинается, как правило, «на первом году жизни»; Обрезка, регулирующая плодоношение - проводится для обеспечения ежегодной высокой урожайности плодовых деревьев и недопущения прекращения роста. Регулирующую обрезку начинают проводить после начала получения с дерева стабильных урожаев. При такой обрезке необходимо удалять сухие, загущающие, переплетающиеся, трущиеся друг о друга ветви. Высоту дерева следует ограничить до четырех метров; Омолаживающая обрезка - проводится для недопущения полного прекращения роста или даже для возобновления роста (если он уже почти прекратился). Проводится такая обрезка на старых деревьях, которые уже начали утрачивать способность к росту. Но кроме этих трех видов обрезки в литературе встречаются еще такие понятия, как оздоровительная обрезка, укорачивающая обрезка, прореживающая обрезка, которые как бы уже выполняются в процессе осуществления трех вышеуказанных видов обрезки. Например, при формирующей, регулирующей и омолаживающей обрезках сначала удаляют засохшие, заболевшие и сломанные ветки (оздоровительная обрезка), выполняется укорачивание веток (укорачивающая обрезка) и прореживание кроны плодового дерева (прореживающая обрезка). Под оздоровительной обрезкой понимают обрезку, при которой удаляют все сухие, пораженные болезнями или вредителями, сломанные ветки, вымерзшие или пораженные такими болезнями, при которых для спасения всего дерева необходимо удалить больной участок. Все больные ветки рекомендуется сразу же сжечь, чтобы исключить распространение заболевания на другие деревья. Золу, которая останется после сжигания больных веток, можно использовать для удобрения, она не представляет опасности.Под укорачивающей обрезкой понимают операцию, выполняемую с целью укорачивания чрезмерного роста веток. При этом обрезают верхнюю часть ветки. После укорачивающей обрезки побегов повышается их ветвление, из-за «просыпания» почек, которые расположены ниже места обрезки. Укорачивающая обрезка, как правило, выполняется на молодых деревьях, при выполнении работ по формированию кроны.Под прореживающей обрезкой понимают обрезку с целью устранения чрезмерной загущенности кроны. При прореживающей обрезке ветки удаляются полностью от начала ее роста. При этом обрезаются ветки-конкуренты (дублеры), ветки, направление роста которых нежелательно (внутрь или вниз кроны). Прореженная крона лучше освещается солнцем, быстрее проветривается после осадков, менее подвержена болезням, вызываемым повышенной влажностью. Применяются три основных способа обрезки: 1 - правильно; 2 - неправильно, оставлен большой пенек; 3 - неправильно, слишком низко Обрезка «на почку» - этот метод предназначен для придания ветке нужного направления последующего роста. Выбираем нужную почку (то есть такую почку которая расположена с нужной стороны ветки) и обрезаем ветку над этой почкой. Обрезка должна выполняться под углом примерно 45 градусов. Начало реза должно быть повыше (немного) основания почки с обратной стороны ветви, а заканчиваться рез должен чуть-чуть выше ее верхушки. (См. фото). Оставление «шипика» (пенька) над почкой может привести к усыханию кончика ветки и нераспусканию почки. Обрезка «на кольцо» - этот метод применяется при обрезке ветки целиком. «Кольцом» называется наплыв у основания ветки и очень важно правильно обрезать ветку, чтобы меньше травмировать дерево. Если обрезать ветку по внутреннему краю «кольца», (то есть, вплотную к стволу), возможно впоследствии образование в этом месте раковины или даже дупла. Правильная обрезка предусматривает обрезку по внешнему краю кольца. При этом остается небольшой «пенек», который со временем затянется корой. Если же обрезка выполняется над кольцом («пенек» оставляется слишком высоким), то этот остаток ветки наверняка засохнет и станет источником болезней и пристанищем вредителей. 1 - правильно; 2 - неправильно, слишком низко; 3 - неправильно, оставлен большой пенек Обрезка на «боковое ответвление» (иногда называется обрезкой «на перевод») – такой метод применяется для изменения направления какой- либо ветви. При этом, «неправильная ветка» в районе разветвления срезается, а оставшийся побег, растущий в «правильном» направлении, становится главным. После обрезки рекомендуется место среза на ветках диаметром более одного сантиметра замазать тонким слоем садового вара (возможно применение масляной краски, охры, железного сурика). Это будет способствовать заживлению нанесенных обрезкой ран. На толстых ветках эту операцию желательно повторить через три-четыре месяца. Это время считается самым оптимальным для формирующей, оздоровительной (санитарной) и других видов обрезки. Важно выбрать время (а для каждого региона оно свое), когда уже потеплело, но дерево еще «не проснулось» и больших морозов уже не будет. После начала сокодвижения обрезку проводить уже нельзя. Сначала обрезают деревья более старшего возраста, а потом молодые. Обрезку не рекомендуется выполнять в ненастную погоду и при отрицательной температуре. Летом также возможно выполнять отдельные виды обрезки. Например, вырезать поврежденные морозом или сухие ветки, которые были пропущены при весенней обрезке. Летом используются и такие специфические способы «обрезки без инструмента» как пинцировка (прищипка) и пасынкование. Эти операции возможны только летом в период нежных молодых побегов. Выполняются руками без применения инструмента. Пинцировка (прищипка) побега – осуществляется с целью остановки его дальнейшего роста. Верхушка травянистого побега с двумя или тремя листочками просто отщипывается ногтями указательного и большого пальцев. Пасынкование - этот способ применим не только при обработке томатов, но и при корректировке кроны плодовых деревьев. Побег на дереве, который начал уже отрастать из почки, просто выламывают пальцами руки. При пинцировке и пасынковании растение меньше травмируется и ранки затягиваются быстрее, ежели после применения секатора. Есть разные мнения по поводу осенней обрезки. Некоторые специалисты говорят, что обрезка осенью вредна, потому что при последующих зимних морозах ослабленное морозами дерево может сильнее пострадать. Другие считают, что осенняя обрезка возможна. Истина как всегда где-то посередине. Я считаю, что без ущерба можно и даже необходимо: - удалить сломанные от обильного урожая ветки;- удалить сухие, пораженные ветки;- удалить перекрещивающие ветки и побеги, которые при зимних ветрах могут тереться друг о друга;- выполнить щадящую обрезку небольшого количества веток и побегов, чтобы уменьшить объем весенних работ. Для обрезки деревьев на садовых участках используют следующий инструмент: Инструмент для обрезки должен быть чистым, исправным и острым, чтобы излишне не травмировать дерево. Для удаления толстых веток диаметром более трех сантиметров необходимо применять пилу, а не секатор. Секатор при обрезке таких веток будет излишне сдавливать ветку и повреждать кору. Для закрепления материала предлагаю вашему вниманию два видеоролика по обрезке яблонь и груш. Обрезка выполняется опытным специалистом. Помехи по звуку вызваны порывами ветра (приносим наши извинения за помехи). Успехов Вам в обрезке деревьев Вашего сада и во всех прочих делах! syperdacha.ru Обрезка деревьев – ключ к успеху и обязательная процедура, о которой знает каждый опытный садовод. Любое плодовое дерево требует постоянного и бережного ухода. Только в этом случае оно будет давать богатый урожай. Такие плодовые деревья как яблоня, груша и косточковые культуры нуждаются в обрезке. Они очень требовательны к обрезке. Зачем обрезать плодовые деревья? Обрезкой садоводы решают сразу несколько задач: Процедура обрезки деревьев продлевает им жизнь и приводит к получению богатого урожая. Если в крону попадает мало света, то ветки, находящиеся внутри кроны, не плодоносят и со временем отмирают. Плоды формируются только на тех ветках дерева, куда попадает свет. И если обрезка дерева производилась редко или не производилась вовсе, то плоды будут находиться на труднодоступных ветках, расположенных, как правило, высоко. Благодаря процедуре обрезки крона дерева формируется правильно. Что приводит к росту боковых веток и позволяет получить больше плодов на доступных ветках. Обрезка плодовых деревьев в определенный сезон зависит от следующих факторов: В центральных и северных регионах России не рекомендуется делать осеннюю обрезку, так как из-за сильных морозов раны на деревьях не успеют зажить. Происходит это также потому, что движение сока в дереве замедляется, так как оно переходит в состояние покоя. В результате дерево может заболеть и погибнуть. Поэтому в этих регионах лучше всего обрезку делать ранней весной, а не осенью. При этом важно учитывать, что процедуру можно проводить, как только температура воздуха поднялась выше 0℃. Кроме того важно начинать делать обрезку со старых деревьев, так как на них почки набухают быстрее, чем на молодых, обрезку рекомендуется произвести строго до того срока, как почки набухнут. Обрезка плодовых деревьев весной: В южных же регионах страны обрезку можно делать в зимний период. Связано это с тем, что на юге морозы не такие сильные, как на севере. Зимняя обрезка, прежде всего, проводится для того, чтобы омолодить старые деревья и создать правильную крону молодым саженцам. Также зимняя обрезка часто проводится для снижения плодоношения молодых деревьев. Считается, что дереву, дающему богатые урожаи 2-3 года подряд, необходимо давать отдыхать. Кроме того, от высокого урожая тонкие ветки молодого дерева могут сломаться. Поэтому важно зимой обрезать лишние ветки. Зимой садоводы обрезают сначала семечковые породы, а затем косточковые. Идеальные размеры плодового дерева – 3 м в высоту и 3 м в ширину. Они позволят собирать большую часть урожая без помощи стремянок или лестниц. Некоторые садоводы считают, что лето – самый лучший период для обрезки. Но в данном случае речь идет о деревьях от 3 лет и старше. Они утверждают, что обрезка в летние месяцы приводит к бурному росту новых побегов. Кроме того, если делать обрезку во время налива плодов, то качество плодов заметно улучшается. Еще одним плюсом летней обрезки является выделяемый деревом сок. Он покрывает рану, что приводит к быстрому заживлению, а также выступает защитой от вредителей. Большинство опытных садоводов считают, что обрезку лучше делать, когда дерево отдыхает. Поэтому отдают предпочтение ранней весне. Эту процедуру можно начинать делать однолетним побегам для формирования кроны. Если дерево уже достигло 10-15-летнего возраста, оно считается старым. У такого дерева снижается количество приростов и урожайность. Ему необходима омолаживающая обрезка. Для этого срезают ветки на 3-7-летнюю древесину. Таким образом, снижают крону. Но уже к следующему году молодые побеги загустят ее. Важно следить за тем, чтобы количество срезов на одной стороне ветки не превышало трех. Процедуру обрезки требуется проводить практически всем плодовым деревьям. Так как именно она приводит к увеличению урожая, позволяет ускорить рост дерева, а также защищает его многочисленных вредителей и болезней. Начинать обрезку ранней весной рекомендуется с семечковых плодовых деревьев – яблонь и груш. Так как эти деревья являются морозостойкими. Обрезать вишню, сливу, абрикос, черешню, алычу можно только когда на деревьях появились листья. Если это сделать во время покоя дерева, то обрезка может привести к поражению деревьев грибками и болезнями. Летом можно удалить засохшие ветки, также укоротить новые побеги и удалить мешающие кроне ветки. Не рекомендуется обрезать ветки кустарниковых растений, у которых цветы образуются на прошлогодних побегах. К ним относятся сирень и плетистая роза. Обрезку деревьев важно делать аккуратно и следовать основным правилам, чтобы не навредить. Прежде всего, необходимо определиться с подходящим сезоном обрезки. Зависеть это будет от вида и возраста плодовых деревьев, а также от месторасположения сада и особенностей климата. Большую роль в результате обрезки будет играть наличие всех инструментов, необходимых для проведения это процедуры. Для того, чтобы избежать увеличения диаметра поврежденного места на дереве следует использовать для среза только острые инструменты. Рекомендуется иметь под рукой следующие предметы и средства: Нельзя делать обрезку ржавым инструментом. Иначе дерево может заболеть и в результате погибнуть. Прежде чем приступить к самой обрезке, необходимо определить, для чего она необходима и составить план действий. Ниже представлены основные цели, которых садоводы добиваются с помощью этой процедуры: Если необходимо добиться от плодового дерева максимально быстрого роста, в период обрезки необходимо сократить основное число плодоносящих почек. После того как цель определена, важно изучить техники обрезки. Известны несколько техник, среди которых самые популярные три: Если диаметр среза более 1 см, рану следует обработать в обязательном порядке. Для этого необходимо купить или приготовить самостоятельно садовый вар и обработать им рану на дереве. Если садовый вар по каким-то причинам не ложится на рану, можно воспользоваться краской на олифе. Молодые фруктовые деревья следует подрезать только с целью формирования правильной кроны. Иначе подрезка может привести к ухудшению плодоносящих свойств. Люди, которые заботятся о своих деревьях и производят правильно и вовремя обрезку, всегда получают благодарность в виде хорошего урожая. Если же человек впервые решил заняться этой процедурой, очень важно следовать рекомендациям знающих садоводов, так как данный процесс только на первый взгляд кажется простым. А на деле неаккуратность и незнание может привести к гибели растения. profermu.com Предисловие Райский сад на картинках глянцевых журналов может быть выращенным и на вашем участке. Для этого нужно всего-навсего научиться правильно ухаживать за деревьями и подрезать их. В этой статье поделимся особенностями обрезки деревьев в летний период времени. Деревья чаще всего обрезают весной и осенью. Но можно ли делать это летом? Здесь мнения садовых экспертов разделились. Некоторые говорят, что можно и нужно и считают летний период чуть ли не самым лучшим для обрезки деревьев. Другие уверены, что летняя процедура укорачивания и прореживания годится разве как дополнительная к весенней обрезке. Сторонники обрезки деревьев летом утверждают, что при удалении приростов в этот период совершенно не замедляется рост деревьев. Наоборот, деревья демонстрируют бурный рост новых побегов. Наблюдения отдельных садовников показывают, что если провести обрезку во время налива плодов, то качество плодов сильно улучшается. Обрезанные в июне трехлетние и старше деревья уже к августу практически полностью отращивают прирост. Исключением могут быть только молодые деревья до трех лет. Они более требовательны. Чтобы побеги были мощнее, до начала роста необходимо удалить часть веток. Это даст весь сок оставшимся веткам. Но зеленые побеги молодых деревьев обрезать не стоит, в таком случае часть сока уже была израсходована на начало роста веток. Поэтому сильными оставшиеся побеги не будут. Положительным в летней процедуре обрезания веток является то, что выделяемый сок в районе среза покрывает рану ветки пленкой. Это способствует быстрому заживлению и защите от вредителей. Такая пленка – самый настоящий природный вар. Для улучшения качества плодов, повышения плодоносности деревьев, ускорения формирования крон очень эффективна пинцировка, или как еще называют эту операцию, прищипка. В этом случае на нужных побегах, которые мы планируем оставить для дальнейшего роста, обрезается верхняя часть. Побег пускает боковые ветки, становится более плотным и крепким. Пинцировку лучше проводить, когда побеги достигли двадцати сантиметров. Процедуру можно разделить на слабое и сильное вмешательство. Слабой называют пинцировку, когда удаляют верхушку побега с парой неразвитых листьев. При этом интенсивность роста побега замедляется на пятнадцать дней и за счет этого происходит перераспределение питательных веществ. Слабые побеги становятся более сильными. Все сразу верхушки побегов прищипывать не стоит. Оставшиеся побеги, не прошедшие пинцировку, смогут потянуть на себя больше питательного сока. Это уменьшит количество новых ростков. При сильной пинцировке (удаляется до половины побега) боковые ветки лучше питаются. Ниже среза почки пробуждаются быстрее и наилучшим способом развиваются. Прищипка способствует существенному повышению плодовитости деревьев, по сравнению с одной только обрезкой в весенне-осенний период. Летняя обрезка плодовых деревьев все же не должна быть такой интенсивной, как в случае с весенней. Речь идет, прежде всего, о работе с молодыми ветками. Так, широко используется такой прием, как пасынкование, то есть выломка в самом начале роста зеленых побегов. Этот прием похож на прореживание, только отличается ранними сроками проведения. Во избежание загущения кроны можно обрезать или выламывать лишние, бесполезные для дерева побеги в начале их развития. Для этой операции нет конкретных сроков – чем раньше вы удалите ненужные побеги, тем меньше сил они заберут. К тому же, раннее удаление веток менее травматично для самого дерева. Пасынкование следует проводить все время – побеги будут вырастать в самых неожиданных местах. Особенно прореживание необходимо в центральной части кроны – так вы увеличите доступ воздуха ко всем веткам и улучшите освещение нижних ярусов. Помимо удаления и укорачивания веток, начинающему садовнику следует освоить и такой прием, как наклон ветвей. Пока они молодые и не одревеснели, сделать это будет совсем легко – побеги можно наклонить с помощью веревочек и колышков, вбитых в землю, или с помощью распорок. Главное, чтобы в итоге ветки были в как можно более горизонтальном положении относительно земли. Как показывает практика, это повышает урожайность, существенно увеличивает прочность веток и делает простым сбор созревших фруктов. Рекомендуем толстые ветви плодовых деревьев спиливать по следующей технологии. Начинать спиливать толстую ветвь необходимо с нижней части, путем надпила до середины ветки. Затем сделайте надпил с верхней стороны ветки и продолжайте пилить до конца. Благодаря этому способу вы сможете избежать надлома и срыва коры. Последнее очень травматично для любого дерева. Обрезку плодовых деревьев можно разделить на слабую, среднюю и сильную. Слабая обрезка лучше всего подходит молодым деревьям. Укорачивание происходит на одну четвертую часть новой ветки. Это ускоряет плодоношение. Благодаря такому вмешательству крона будет формироваться красивой, весной от укороченных веток начнут интенсивно расти новые, свежие побеги. Средняя обрезка также увеличивает урожайность, но, в отличие от слабой обрезки, этот способ применяется к деревьям пяти-, семилетнего возраста. Укорачивают одну треть части ветки. Для сокращения ветвления, усиления роста, утолщения оснований ветвей, применяют сильный способ обрезки. В этом случае укорачивают одну вторую часть ветки. Яблони, абрикосы и персики очень часто встречаются в наших садах, а потому проще всего будет объяснить особенности обрезки на примере этих плодовых деревьев. Начнем с яблони – на этапе приобретения однолетнего саженца осуществляется обрезка верхушки. Необходимо оставить на однолетнем дереве около шести почек, приблизительно на полуметровой высоте от земли. Благодаря этому почки сформируют на следующий год боковые побеги. Оставьте около пяти хорошо развитых скелетных веток на двухлетней яблоне. Обращайте внимание на угол отхода этих ветвей от ствола. В идеале должно быть пятьдесят-шестьдесят градусов – о том, как получить нужный угол, мы писали выше. Если верхние ветки наклоняются под тяжестью плодов и затеняют нижние побеги, то укоротите ветки верхнего яруса, чтобы нижние лучше развивались. Все-таки с нижнего яруса куда удобнее собирать урожай. Груша очень сильно похожа по темпам роста и форме кроны на яблоню. Поэтому рекомендации, данные по яблоне, подходят и для груши. Абрикосы и персики отличаются очень сильным ростом – для большого урожая следует проводить сильную обрезку кроны. Укорачивая вершину дерева, регулируйте его высоту. В идеале большую часть урожая вы должны собирать с земли, максимум – со стремянки. Чем выше будет крона, тем сложнее собирать фрукты и ухаживать за садом. После обрезки во всех случаях не производите подкормку, это может дать быстрый рост новых побегов. nasotke.ru Обрезка секатором При помощи секатора, или садовых ножниц, укорачивают или вырезают молодые побеги. Секатор справится также с омолаживанием старой плодовой древесины и с прореживанием густого хаоса побегов во внешней части неухоженной кроны. Острый секатор — самый важный инструмент при обрезке плодовых деревьев. Если вы хотите, чтобы он прослужил вам десятки лет, не экономьте и выберите качественную модель. При формировке молодых крон (послепосадочная и формирующая обрезка) важно, чтобы при укорачивании центрального проводника и скелетных ветвей пробудились именно те почки (глазки), которые были выбраны как побеги продолжения. В случае со скелетными ветвями это должен быть срез на внешнюю почку. Для достижения нужного эффекта срез должен быть проведен слегка наискось и прямо над пазушной почкой. Если срез будет иметь слишком большой наклон и соответственно большую площадь раны, почка может усохнуть, так и не пробудившись, и весь сок пойдет почке, расположенной под ней. В принципе, это не страшно, если только эта почка не направлена в сторону, противоположную от намеченной. Ведь в таком случае побег начнет расти в нежелательном направлении и будет лишь загущать крону. И хотя с учетом всех взаимосвязей и закономерностей роста и при внимательном наблюдении за развитием роста еще можно подкорректировать нежелательный прирост, все же рекомендуется не допускать подобного и сразу выполнять аккуратный маленький срез. Точно так же негативные последствия могут быть в том случае, когда срез проводится неряшливо или над почкой оставляют слишком большой пенечек. Тогда пенечек начинает усыхать, и рана не заживает. Подобные нюансы подстерегают не только при укорачивании побегов, но и при полном удалении или вырезании побегов и веток. Например, на разветвлениях побег всегда удаляют по направлению снизу! Это означает, что направлять секатор нужно не сверху вниз, а снизу вверх, иначе остается небольшой пенечек или слишком много от кольца ветки, из спящих почек в котором развиваются побеги, направленные вовнутрь кроны. Кроме того, при неправильно выполненном срезе или при работе тупым секатором получаются рваные раны, которые плохо заживают. При послепосадочной и формирующей обрезке центральный проводник и ветки продолжения скелетных ветвей нужно укорачивать, а в последующие годы уже делать перевод на боковые ветки, то есть укорачивать побеги, ветки или ветви до благоприятных горизонтально растущих побегов. Это актуально не только для поддерживающих обрезок, но также и для прореживающих или омолаживающих обрезок крон старых деревьев. Благодаря переводу ветви на боковые крона раскрывается и на нее попадает больше солнечного света. Но и при формирующей обрезке, то есть еще при формировке юной кроны, часто встречаются побеги, ветки или ветви, которые больше растут наружу. Тогда укорачивают собственно саму ветку продолжения скелетной ветви до той части побега, которая направлена наружу. Это означает, что нужно перевести скелетную ветвь на благоприятную боковую и только затем укоротить новую ветку продолжения до внешней почки. Удаление побега-конкурента Более сильные ветви сначала подпиливают снизу, а затем несколько в стороне пропиливают сверху вниз, иначе ветка отломится и задерет кору. Правила спиливания веток на деревьях Пила — незаменимый инструмент при прореживании старых и неухоженных деревьев, а также при омолаживании кроны или при подготовке к перепрививке. Более слабые ветви отпиливают в один прием по направлению сверху вниз, причем левой рукой нужно держать ветку и слегка надавливать вниз, а само отпиливание проводить правой рукой. Не стоит забывать об устойчивой стремянке, которую еще желательно прислонить к прочной ветке. Дополнительно можно держаться левой рукой за другую ветку и пилить правой. Если перед окончанием пропила ускорить обороты, то срез точно получится чистым, ветка сама упадет на землю, а кора не задерется. Более сильные ветви диаметром более 8-10 см сначала нужно подпилить снизу, а затем на некотором расстоянии их пропиливают сверху вниз. Вначале отпиливают часть ветки не вплотную к штамбу или основанию, а на некотором расстоянии от окончательного места среза. Для этого выбирают удобное место с надежной опорой. Только после этого можно легко достичь чистого среза в месте самого основания. Еще важно всегда добиваться наименьшей площади среза. Поэтому нужно вырезать «на кольцо», то есть на слегка скошенном кольцевом наплыве непосредственно в самом основании ветки. Именно в этом месте рана заживает особенно хорошо. Эти правила нужно строго соблюдать и при работе телескопической пилой, например, в труднодоступных частях кроны. Кроме неправильного среза слишком близко к штамбу (большая рана!), также неправильно оставлять торчащие пеньки. Такие пенечки не заживают, а усыхают. Правильная обработка ран Смазывание среза средством для закрытия ран. Отчетливо видны кольцевой наплыв ветки и маленький гладенький срез. Обработанные подобным образом раны быстро образовывают каллюсные наплывы, или коровые валики. Затягивание коровым валиком начинается с краев раны. Он образовывается из камбия — образовательной ткани прямо под корой, или слоя деятельных клеток. Исключение составляют лишь персик и абрикос, у которых смазывают даже маленькие раны, возникшие при послепосадочной и формирующей обрезках. И только когда эти виды плодовых деревьев вырастают, можно ограничиться смазыванием лишь больших ран. Однако не стоит забывать, что нужно тщательно ухаживать не только за ранами, возникшими в результате обрезки. Необходимо максимально быстро обрабатывать все повреждения на штамбе и ветвях, возникающие вследствие мороза, поражения раком, отдирания и разлома коры или обгрызания зайцами. В таких случаях рано весной или сразу при обнаружении повреждений края раны нужно зачистить острым садовым ножом, фактически создавая новый срез, и смазать средством для закрытия ран. Однако в случае возникновения ран от рака или повреждения морозом легкой зачистки перед смазыванием совсем недостаточно. Раковые места нужно обрезать гораздо тщательнее и глубже, вплоть до здоровой древесины и коры. Повреждения морозом тоже нуждаются в особенной обработке. Морозобоины, подобно обычным растрескиваниям коры, возникают вследствие разницы напряжения в тканях. Вначале морозобоины нужно освободить от омертвевшей коры. При этом темно-коричневые края раны обрезают до тех пор, пока не проявится здоровая, зеленовато-желтая древесина. А вот обработка раны от обгрызания мышами, даже с последующим смазыванием, практически бесполезна. Полевые мыши обгрызают дерево по кругу до самой древесины. Поэтому в качестве профилактики рекомендуют убирать мульчу из-под деревьев уже осенью. Летняя обрезка и выламывание побегов Классическая обработка ран — очень затратная процедура. Поэтому прекрасной альтернативой в таком случае может быть летняя обрезка в сухую погоду. Так как плодовые культуры летом хорошо обеспечены питательными веществами и водой, которые быстро поступают к ране, деревьям легче закрыть возникшие раны коровым валиком. Заживление раны проходит быстро, отчего существенно снижается опасность проникновения возбудителей болезней. А нанесение средства для закрытия раны необходимо только для очень больших ран (например, при отломе ветви во время грозовых ветров). У сортов яблони, чувствительных к мучнистой росе, нужно летом удалять все больные ветки. При обрезке косточковых действует следующее основное правило: сильнорослые черешни обрезают сразу после сбора урожая, а у слаборослых сортов вишни образование побегов активизирует обрезка лишь в последующую зиму. Сливы обрезают во второй половине июня или во время сбора урожая. Раны, полученные деревьями вследствие летнего выламывания лишних побегов, тоже прекрасно заживают сами и не нуждаются в дополнительной обработке. А вообще, в вопросе по уходу за ранами не должно быть никакой категоричности, вполне целесообразно комбинировать все описанные методы ухода. Но не стоит путать летнее выламывание излишних побегов в мае/июне с летней обрезкой. Здесь все лишние летние побеги и волчки просто выламывают руками, без использования инструментов. dacha-vprok.ru Владельцы садовых участков с большими деревьями хорошо знают, как тяжело самостоятельно избавиться от сухих сучьев, поддерживать ослабленные ветви или бороться с паразитами и заболеваниями. Однако если Вы хотите, чтобы Ваши деревья были здоровыми, отличались шикарной кроной и приносили обильный урожай, необходимо периодически проводить процедуру обрезки. Самостоятельно осуществить такое не всегда представляется возможным: ветви, которые нужно удалить, могут находиться в труднодоступном месте, близко к линиям электропередач, да и для садовода довольно рискованно работать на высоте без специальной подготовки. Поэтому рекомендуется оставить это непростое дело профессионалам – направление промышленного альпинизма под названием арбористика занимается именно кронированием деревьев у уходом за ними. Отдельный вид работ в арбористике – санитарная обрезка – посвящен конкретно обрезке сухих или гнилых ветвей дерева. С одной стороны, они представляют угрозу дереву (заболевание может распространиться на здоровые его части), с другой – сильный ветер или обильные осадки могут привести к неожиданному падению сухого сука, и тот нанесет непоправимый вред имуществу или здоровью человека. Альпинисты не только качественно удалят нежелательные ветки, но и, осуществив спил сучьев, обработают дерево защитным веществом, чтобы оно быстрее восстановилось после процедуры. Также арбористика предлагает услуги по удалению части ветвей для формирования красивой кроны, топпингу (вид санитарной обработки, осуществляемый на верхушке дерева), кейблингу или брейсингу (поддержка ствола или ветвей от несанкционированного падения). Наши альпинисты быстро и недорого удалят ненужные части дерева, а расходы на оплату их услуг будут для Вас куда ниже, чем может повлечь безответственное отношение к растению или неудачная попытка обработать его без квалифицированной помощи. Как правило, цены таких услуг определяются для каждого клиента индивидуально: здесь учитывается конфигурация кроны, диаметр ствола, расположение деревьев относительно друг друга, близость их к строениям или линиям электропередач и многие другие факторы. Также за отдельную плату альпинисты могут распилить обрезанные сучья на мелкие фрагменты и вывезти с Вашего участка. Обратите внимание, что данный вид работ относится к особо опасным видам деятельности, так что доверяйте только альпинистам-профессионалам. dendromir.ru Санитарная обрезка со сбрасыванием веток - Менее трети Санитарная обрезка со спуском веток - Менее трети Кронирование (декоративная, омолаживающая обрезка) - Менее трети Санитарная обрезка со сбрасыванием веток - Более трети Санитарная обрезка со спуском веток - Более трети Кронирование (декоративная, омолаживающая обрезка) - Более трети Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, до 20 см Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 21-30 см Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 31-40 см Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 41-50 см Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 51-60 см Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 61-70 см Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 71-80 см Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, >81 см Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, до 20 см Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 21-30 см Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 41-50 см Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 41-50 см Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 51-60 см Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 61-70 см Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 71-80 см Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, >81 см Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, до 20 см Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 21-30 см Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 31-40 см Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 41-50 см Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 51-60 см Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 61-70 см Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 71-80 см Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, >81 см Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, до 20 см Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 21-30 см Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 31-40 см Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 41-50 см Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 51-60 см Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 61-70 см Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 71-80 см Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, >81 см Менее трети, Декоративная обрезка хвойных деревьев Менее трети, Декоративная обрезка лиственных деревьев Менее трети, Декоративная обрезка кустарников Омолаживающая обрезка крупномеров, Менее трети Декоративная обрезка хвойных деревьев, Более трети Декоративная обрезка лиственных деревьев, Более трети Декоративная обрезка кустарников, Более трети Омолаживающая обрезка крупномеров, Более трети www.lesmaster.com Выполняя обрезку деревьев, очень важно выполнить правильно срез и не поранить ткани ствола. Несмотря на то, что в точке крепления ветки к стволу ветка и стволовые ткани уже существуют как отдельные объекты, они все же связаны друг с другом. Если при обрезке были удалены только ткани ветки, и древесина ствола не была задета, рана на дереве с большой вероятностью затянется и быстро заживет. Рис. 1. Определение места среза. Чтобы определить верное место среза ветви, необходимо найти карман, который образуется под местом крепления ветки к стволу (Рис. 1). На верхней поверхности ветви, как правило, образуется рубец из коры, в той или иной степени параллельный углу отхождения ветки относительно направления роста ствола. Правильно выполненные срезы не нарушают целостности ни рубца из коры в верхней части крепления ветви к дереву, ни кармана в нижней. Рис. 2.Удаление небольшой (слева) и большой (справа) веток. Правильный срез выполняется под углом, в точке, расположенной выше рубца из коры, и таким образом, чтобы не избежать повреждения тканей кармана под веткой (Рис. 2, слева). Срез необходимо выполнить в пазухе ветки как можно ближе к стволу, но вне рубца из коры и так, чтобы не задеть ткани, тогда рана заживет в минимально возможные сроки. Если срез выполнить слишком далеко от ствола, так, что останется сучок, ткани ветки со временем отомрут, и на стволе образуется рана. Заживление такой раны затянется из-за того, что потребуется время для рубцевания тканей на оставленном сучке. Рис. 3. Срез, выполненный с повреждением кармана и рубца из коры. Качество обрезки можно оценить спустя один вегетационный период путем изучения состояния ран. Если обрезка была выполнена верно, в местах среза на тканях ран образуются концентрические кольца (Рис. 2, слева). Срезы, которые были выполнены с нарушением целостности рубца или кармана из коры превращаются в раны, затянутые по окружности - в местах ранения ствола - древесными волокнами, ткани непосредственного среза на сучке оказываются не зарубцевавшимися (Рис. 3). Как описано выше, результатом таких срезов может стать отмирание остатка ветки, рубцевание среза ветки вокруг основания происходит из тканей ствола. При обрезке веток ручным секатором убедитесь, что инструмент достаточно острый, чтобы срезать ветку целиком, не разрывая. Достаточно большие ветки, для удаления которых необходима пила, во время спила нужно поддерживать рукой. Если ветвь слишком большая и ее невозможно удерживать рукой, в целях предотвращения обрыва коры ствола можно можно производить удаление в три этапа. 1. Первый надрез необходимо выполнить с нижней стороны ветви вне кармана из коры. 2. Второй срез должен быть выполнен на большем расстоянии от ствола, чем первый надрез, и пронизать по толщине всю ветку, при этом оставив короткий сучок. 3. Затем необходимо просто удалить сучок вне зоны кармана и рубца из коры, это будет завершающим этапом. Обрезка сухих ветвей - это по большей части то же самое, что и обрезка живых. Определить правильное место для среза обычно легко, поскольку легко отличить карман и рубец из коры (они не отмирают) от сухой ветки (Рис. 1). Срез следует выполнить за пределами кольца тканей зарубцевавшейся раны, стараясь не причинить излишние повреждения (Рис. 2, справа). Большие усохшие ветви необходимо придерживать рукой или удалять в три этапа, как живые. Для удаления живых ветвей метод обрезки в три этапа более критичен по причине большей вероятности обрыва коры. Рис. 4. Удаление сухих ветвей: правильный срез необходимо начать сразу над рубцом из коры и выполнить через весь ствол параллельно ему. Обычно часть удаляемого ствола слишком велика, чтобы поддерживать ее одной рукой, в таких случаях необходимо прибегнуть к методу обрезки в три этапа. 1. Первым следует выполнить надрез на стволе с противоположной, по отношению к ветви, стороны сразу над разветвлением. 2. Второй срез необходимо начать внутри разветвления над рубцом из коры и выполнить выше надреза через всю толщину ствола. 3. Выполнить срез оставшегося сучка в точке внутри рубца из коры и провести его через всю толщину ствола параллельно рубцу. Для предотвращения обильного роста поросли из спящей почки на стволе ниже среза или отмирания ствола до ближайшей нижней ветви, необходимо выполнять срез только таких боковых ветвей, толщина которых как минимум равна трети диаметра ствола в месте их соединения, (Рис. 4). www.lesmaster.comТеория и практика обрезки плодовых деревьев. Обрезка сухих деревьев
Теория и практика обрезки плодовых деревьев
С какой целью выполняют обрезку деревьев в саду
Виды обрезки
Техника обрезки
Сроки обрезки
Весенняя обрезка
Летняя обрезка
Осенняя обрезка
Инструменты для обрезки садовых деревьев
Также на эту тему Вы можете почитать:
когда обрезать плодовые деревья, как правильно, сроки
Зачем производить подрезку плодовых деревьев?
Благодаря процедуре обрезки крона дерева формируется правильно, приводит к получению богатого урожая Когда и каким деревцам в саду можно проводить обрезку
В какое время года правильнее подрезать: весной, летом, зимой или осенью?
Летнюю обрезку лучше делать для деревьев, возраст которых 3 года и старше С какого возраста фруктовые деревья следует обрезать
Каким растениям делать, а каким – нет
Особенности процедуры
Выбор времени
Подготовка садовых инструментов
Для обрезки нужны острые нержавые инструменты: ножовка, секаторСхема и технология
Популярные техники обрезки: срез на почку, срез на кольцо и срез на боковое ответвлениеХороший уход после
Обрезка деревьев летом – особенности летнего укорачивания + Видео
Обрезка деревьев летом – достоинства и недостатки
Пинцировка летом – корректирующая обрезка плодовых деревьев
Рекомендуем ознакомиться
Пасынкование и наклон ветвей – полезные приемы
Обрезка без лишних травм
Плодовые деревья – обрезка яблонь, персиков и абрикосов
Правила обрезки, спиливания и обработки ран деревьев | Дача
Для правильного ухода за деревом важно не только знать, какие побеги нужно укоротить, какие отрезать целиком, но какие и вовсе оставить нетронутыми. Не менее важно понимать, как правильно орудовать секатором и пилой, чтобы раны получались максимально маленькими и быстрее заживали. Напомним, а кому-то и подскажем правила обрезки деревьев.
Укорачивание веток до благоприятных горизонтально растущих побегов производится секатором или пилой: так ненужную часть отрезают или отпиливают непосредственно на самом побеге или ветке перпендикулярно самой ветке. В противном случае раны или пенечки получатся слишком большими и будут плохо заживать. Место среза нужно обязательно смазать средством для закрытия раны.
При обрезке плодовых деревьев неизбежно появляется много ран. Раны небольшого размера заживают сами, а вот раны диаметром больше 2,5 см нужно обязательно обрабатывать. Для этого края раны зачищают острым садовым ножом, затем смазывают средством для закрытия ран. В этом деле себя хорошо зарекомендовали препараты. Благодаря мягкой консистенции их легко намазывать кисточкой, шпателем или даже срезанной веткой, в том числе и в прохладную погоду.
Рана слева осталась от ветки, удаленной год назад. Затягивание коровым валиком начинается с краев раны.
Подобные торчащие пеньки не только выглядят уродливо, но еще и не заживают и начинают усыхать. Поэтому ветви нужно всегда обрезать чисто «на кольцо»!Обрезка деревьев альпинистами. Сухих сучьев на больших деревьях. Арбористика.
Обрезка больших деревьев от Лесмастер
Виды срезов ветвей; обрезка сухих
Обрезка живых ветвей
Удаление сухих ветвей
Обрезка разветвления со свободным зависанием одного конца отпиливаемого фрагмента
