Опалубка несъемного типа для заливки перекрытий. Опалубка для перекрытия

Опалубка для монолитного перекрытия: виды, устройство, установка

Оглавление:Опалубка для монолитного перекрытия: устройствоУстройство опалубки перекрытий: разновидности конструкцийМонтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

Ни один процесс бетонирования в строительстве не обходится без установки такого элемента, как опалубка – это формочка или ограничение, позволяющее сформировать из бетона изделие нужного типа. Не исключением являются и монолитные перекрытия дома, опалубка для которых представляет собой достаточно сложную конструкцию. Именно о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с ее устройством, разновидностями, а также изучим технологию, согласно которой устанавливается опалубка для монолитного перекрытия своими руками.

Установка опалубки перекрытий фото

Опалубка для монолитного перекрытия: устройство

Не удивляйтесь, но горизонтальная опалубка для монолитного перекрытия устроена довольно просто – по своей сути, это горизонтально расположенные щиты, снабженные мощной системой опор снизу. Да, строительные компании используют в работе полноценную инженерную разработку, но она в большей степени обеспечивает скорость установки и снятия опалубки – в общем, если изъять все усовершенствования, то и она, несмотря на всю кажущуюся сложность, окажется по факту элементарной конструкцией. Для ее изготовления нужно позаботиться о следующих элементах опалубки перекрытий.

1. Стойки. Как правило, телескопические, которые позволяют быстро нивелировать опалубку в необходимую плоскость горизонта. В домашних условиях, вернее в частном строительстве своими руками, они достаточно часто заменяются обычным брусом толстого сечения.
2. Продольные балки. Равномерно распределяют нагрузку от бетона по стойкам (опорам). То есть они укладываются на несколько опор одновременно.
3. Поперечные балки. Укладываются поперек продольных и служат для распределения нагрузки между продольными балками. В общем, вся основная нагрузка от бетона приходится на них – в свою очередь, они делят ее на части, отдавая нагрузку продольным балкам, которые, в свою очередь, передают эту нагрузку на стойки.
4. И четвертый элемент – это щиты, которые нужны для того, чтобы удержать бетон в нужной плоскости и на необходимой высоте. В большинстве случаев здесь используется влагостойкая фанера, но как вариант подойдет практически любой листовой материал – не исключением является даже профнастил, шифер и прочие материалы, которые так или иначе подойдут для того, чтобы сформировать горизонтальную плоскость.

   Рамная опалубка перекрытий фото

Как видите, все довольно просто и конструктивно, объемная опалубка перекрытия отнюдь не является сложным изделием. Если хорошенько подумать, то вполне реально найти решение для самостоятельного ее изготовления, как говорится, из подручных материалов.

Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций

Сходу следует сделать оговорку – все разновидности горизонтальных опалубок для перекрытий обусловлены исключительно видом, а вернее, типом опор. Как вы понимаете, касаются они исключительно заводских изделий данного типа – в общем, обращать на них внимание нужно только тогда, когда речь идет о покупке готовой опалубки, а не о ее изготовлении своими руками с нуля. Выделить можно четыре типа опалубки для монолитных перекрытий.

1. Опалубка на телескопических стройках. Переоценить удобство ее использования очень сложно – нивелирование горизонтальной опалубки с помощью таких опор производится быстро и самое главное, с высокой точностью.
2. Опалубка на объемных стойках. В отличие от предыдущего варианта, с монтажом и нивелированием опалубки данного типа придется повозиться немного больше, но, тем не менее, она отлично справляется с поставленными перед ней задачами. В большинстве случаев используется при небольших объемах бетонировки.
3. Опалубка на клиновых лесах. Примечательна она тем, что в качестве опор применяются строительные леса клинового типа сборки.
4. Опалубка на чашечных лесах. Точно такой же вариант, как и предыдущий, только в отличие от него, в качестве опор используются леса чашечного типа.

   Опалубка перекрытий фото

Последние два типа опалубки достаточно часто называют рамной опалубкой для перекрытий. Их особенность заключается в универсальности – по сути, для создания опалубки такого типа применяются строительные леса. В общем, приобретать специальные системы в полном объеме не нужно – леса просто дополняются щитами и балками, которые можно сделать самостоятельно. Так что если в вашем распоряжении уже имеются строительные леса, то их достаточно просто с минимальными затратами можно модернизировать и использовать в качестве опор для горизонтальной опалубки перекрытий.

И это еще не все, дополнительно все существующие нынче опалубки для перекрытия можно разделить на сборно-разборные и несъемные. Если говорить просто, то сборно-разборная опалубка – это изделие многоразового использования, в отличие от нее, несъемная опалубка, а вернее только ее щиты, используется только один раз. Удаляется все, кроме щитов – именно таким способом проще всего получить качественную и ровную поверхность потолка в доме. Зачастую для изготовления несъемной опалубки применяется полистирол, который является отличным утеплителем.

Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

По сути, установка опалубки перекрытий – работа не сложная, но, тем не менее, сопряжена с некоторыми трудностями, всевозможными тонкостями и нюансами, которых здесь хоть отбавляй. Но самое интересное, что все эти тонкости и нюансы в большинстве случаев возникают только в случае с изготовлением опалубки из подручных материалов – если говорить о заводской опалубке, то их нет, и если четко соблюдать технологический процесс, то возникнуть они, в принципе, не должны. Естественно, строительство дома своими руками осуществляется с целью сэкономить деньги – именно по этой причине и ведется разговор об опалубке перекрытий своими руками. Изготавливается она следующим образом.

1. Опоры. Это, пожалуй, самое сложное, с чем придется столкнуться в процессе выполнения работ по установке горизонтальной опалубки для перекрытий – здесь очень важны несколько моментов. Во-первых, это надежность установки стоек и их прочность – следует понимать, что опорам придется выдерживать вес, исчисляемый не килограммами и даже не сотнями килограммов. Сами по себе стойки должны быть мощными и укрепляться они должны самым капитальным образом. В этом отношении лучше отдать предпочтение металлическим опорам – несмотря на то, что работать с ними сложнее и сам материал стоит дороже, именно он способен обеспечить надежность конструкции. Кроме того, посредством сварки такие стойки достаточно просто устанавливаются даже своими руками. Во-вторых, это плоскость установки. По большому счету, если стойки вы установите, то и создать четкую горизонтальную плоскость вверху них будет несложно. Плоскость отмечается на каждой опоре с помощью лазерного или гидравлического уровня, после чего каждая опора срезается по отметке.

   Установка опалубки перекрытий фото

2. Дальше монтируются продольные балки. Здесь уже сложностей нет, и если на стойки приварить небольшие площадки из листового металла, то в качестве балок можно использовать и деревянный брус. Он просто укладывается на ряды стоек и крепится к их площадкам саморезами – для этого в каждой из площадок понадобится просверлить одно отверстие.
3. Поперечные балки. Как вы понимаете, укладываются они поперек продольных балок – этот элемент горизонтальной опалубки крепить к чему-либо не стоит, так как в процессе демонтажа могут возникнуть проблемы.
4. Листовой материал, как и в предыдущем случае, лучше не крепить ни к чему – просто укладывать плотно друг к другу и следить за тем, чтобы стыки отдельных частей не находились в воздухе. Под стыком обязательно должна быть балка. Также следует проконтролировать и плотность прилегания листов к стенам – меньше зазоров, меньше бетона прольется вниз.

   Монтаж опалубки перекрытия фото

5. Вертикальная опалубка, которая ограничит бетон и не даст ему стекать за пределы дома. Устанавливается она стандартно – это небольшие деревянные или металлические щиты, которые можно назвать обыкновенным бортиком. С вопросом его установки немудрено разобраться и самостоятельно. Основные нюансы точно такие же – это прочность и надежность.

В принципе, все. И добавить по поводу вопроса, как изготавливается опалубка для монолитного перекрытия, остается не так уж и много. В частности, упомянуть о размерах и прочих параметрах. Во-первых, это стойки, которые устанавливаются рядами – в большей степени шаг установки зависит от их материала. Стандартно расстояние между соседними стойками в ряду составляет 1,5м, а расстояние между рядами, опять-таки, в зависимости от частоты установленных стоек, может варьироваться в пределах от 1,5 до 2,5м не более. Во-вторых, поперечные балки – укладываются не более чем через метр. Ну а вообще все эти размеры являются расчетными величинами и зависят от множества факторов. В частном строительстве их, конечно, не слишком рассчитывают, а просто делают так, чтобы бетон не провалил и не раздавил опоры и листы опалубки – в большинстве случаев с огромным запасом прочности.

Автор статьи Александр Куликов

stroisovety.org

Опалубка перекрытий: инструкция по монтажу

Опалубка перекрытий — это название полного набора всех компонентов опалубки для создания потолочных перекрытий разных размеров и видов.

Опалубку делают в зависимости от предпочтений заказчика и возможных технических характеристик. В статье пойдет речь о видах и подробной инструкции монтажа.

Опалубка перекрытий

Виды материалов для перекрытия

В работе важно соблюдать  все правила, чтобы создать прочную конструкцию.  Любой монтаж  должен проводиться только специалистами.

Опалубка перекрытий производится на разных типах материала.  Можно выделить следующие виды конструкций:

• Перекрытия на клиновых лесах. Подобная  конструкция  очень прочная и применяется в монтаже многоэтажных зданий.
• Перекрытия с использованием чашечных лесов. Данная технология основана на создании рамной конструкции с соединением стоек чашечным способом.
• Перекрытия на объемных чашах. Ее применяют для возведения высокой конструкции монолитных перекрытий из железобетона.
• Перекрытия на телескопических стойках. Данные конструкции производятся из стали. Применяют их для перекрытий высотой  4,6 м., не больше.  В таком типе опалубки используются дополнительные соединительные элементы.

Опалубка перекрытий на клиновых лесах

Опалубка перекрытий ее виды и конструкции

Выделяют несколько видов по различным параметрам:

• По типу конструкции;
• По используемому материалу;
• По сфере применения.

В последней категории по сфере применения выделяют:

Этот вид опалубки заливается смесью бетона и после полного затвердевания демонтируется.  С точки зрения экономии этот вид является выгодным решением, потому что  рассчитан на многократное использование. И к тому же темпы работы с применением данного вида опалубки увеличиваются.

Отличительной чертой является создание единой и целостной конструкции с возводимым объектом. Это говорит о том, что демонтаж перекрытия производится только один раз. В несъемной опалубке возможно использование профлиста. Это металлический лист с оцинкованным покрытием. Благодаря своей высокой несущей способности его используют в монолитном строительстве.  В качестве профлиста для утепления используют пенополистирол разных видов, в том числе экструдированный. Он обладает теплотехническими характеристиками и низкой звукопроницаемостью.  Одним важным элементом утепленной опалубки является наличие стального профлиста, который способствует повышению технических характеристик перекрытия.

С точки зрения конструкции опалубку перекрытий различают:

Ее применяют для создания потолочных перекрытий и стен. Если производится монтаж перекрытий, опалубку устанавливают  друг на дружку, а если идет работа со стенами, то её делают  вертикальными стойками Н-образной формой

Состоит она из балок и ригелей.  С помощью неё создаются перекрытия для потолков и колонн.

Она состоит из полусекций, каждая образована горизонтальными панелями и вертикальными. Предназначена она для создания потолочных перекрытий  и стен.

Балочная опалубка перекрытия SKYRAIL

Советы по созданию опалубки перекрытий

1. Для рассмотрения подробных особенностей возведения возьмём опалубку перекрытий  монолитных. Они популярны в строительстве в настоящее время.
2. Работу выполняйте качественно, это обеспечит правильность установки. Специалисты в этом деле обычно пользуются различными вариантами её возведения.
3. Опалубку  делают следующим образом. Сначала собирается каркас. Составляющие данного каркаса вертикальные стойки скрепленные ригелями, которые перпендикулярно прибивают гвоздями к брусу расположенному поперечно. И в конце на данную конструкцию укладывают листы фанеры. Так как это будет дно опалубки фанеру лучше выбирать ламинированную.
4. Для работы подготовьте следующие  строительные материалы: стойки опорные, два вида бруса (поперечный, ригель), диагональные балки (раскосы), ламинированная фанера.
5. В работе проводите расчет опалубки. Определите  сколько опорных элементов необходимо установить. Все это важные элементы в создании  опалубки перекрытий.

Краткая инструкция монтажа опалубки:

• Делаем первый ряд. Сначала просчитываем количество шагов между балками. Теперь вбиваем продольный брус. Его необходимо установить в опорные стойки (сверху), имеющие специальные пазы и забить гвоздями. Конец бруса фиксируется к стене.
• Второй ряд собираем по подобию первого. Основание конструкции укрепляем доской толщиной 5 см.
• На расстоянии 60 см крепим поперечный брус, так чтобы он был перпендикулярно брусу, продольному и устанавливаем вертикальные стойки опоры.
• Все последующие ряды делаем в соответствии с той же технологией.
• Произведите выравнивание горизонтальных брусьев по строительному уровню.
• Применяя раскосы, скрепляем все стойки между собой с помощью гвоздей. В данном случае проверяйте прочность каркаса для последующей работы.
• Далее устанавливаем фанерные листы, чтобы не было стыков и зазоров.
• Торцы перекрытия могут промерзать, поэтому необходимо установить кладку по периметру из блоков газобетона или кирпича. Внешняя сторона утепляется пенопластом.
• На данном этапе подготавливаем каркас. Его конструкция будет из арматуры.
• В завершении заливаем бетонным раствором.

Демонтаж выполняется в зависимости от различных факторов. Они определяются проектными и нормативными документами. Сроки зависят от марки бетона, времени года и разной толщины перекрытия.  Демонтаж опалубки прост, если в конструкции имеются специальные падающие головки.

Установка опалубки перекрытий сложный и дорогой процесс требующий больших затрат. Некоторые люди делают ее собственными силами, но результат все равно будет к тем же.

opotolkax.com

Несъемная опалубка для перекрытий - Всё о фундаменте

Несъемная опалубка для перекрытий из профлиста

При строительстве очень важно выбрать правильные материалы и разобраться в их применении, особенно ечли речь идет о монолитных работах. Для того чтобы монолит был качественным и крепким необходимо сделать опалубку правильно. Неправильно сделанная опалубка приведет к массе проблем в дальнейшей стройке.

Если вы желаете построить раз и навсегда, необходимо ознакомится с такой конструкцией, как опалубка поближе. Данная статья раскроет все преимущества в строительных работах и поможет вам уберечь ваше строительство от проблем.

Можно ли использовать профнастил для опалубки

Профностил — это популярный строительный материал для кровли и по облицовочным работам. Такой материал приобрел свое практичное применение из-за своего качества. Он очень прочный и добавляет необходимую жесткость монолиту. Для того, чтобы изготовить монолитное междуэтажное перекрытие или плоскую кровлю, в качестве опалубки лучшим материалом будет именно профилированный лист.

Опалубка из профлиста

Профнастил выдерживает огромные нагрузки, благодаря своим несущим способностям. При работе с этим материалом можно значительно сэкономить на бетоне и армировании монолита. Особенно это подходит для промышленных зданий, комплексов.

Использование съемной и несъемной опалубки для перекрытий

Опалубка — это конструкция для заливания бетона чтобы он не растекся и приобрел основную форму. Опалубку изготавливают из разных материалов. От материала зависит качество и пригодность фундамента. Профнастилприобрел большую популярность для такого использования. Все это благодаря его прочности, универсальности и простоте монтирования. Его используют, как часть здания или снимают и используют многократно.

В строительстве есть два вида применяемых опалубок:

1. Съемная опалубка — выполненная конструкция такого вида, разбирается после застывания бетона. Ее можно использовать еще раз для другого объекте.

2. Несъемная опалубка — такая конструкция остается после заливки бетона.

Несъемная опалубка из профнастила

Несъемная опалубка из профнастила

Несъемная опалубка выполненная из профнастила имеет достаточно жесткости, чтобы стать отличным основаниям, ее укладывают на металлические балки перекрытий. Основанием из профлиста является опалубкой и выполняет армирующие задачи. Профлист с легкостью разрезается на нужные детали, тем самым из него можно смонтировать любую опалубку.

Использования этого материала уменьшает вес здания, что благоприятно влияет на долговечность постройки. Монолит получает дополнительную жесткость за счет получаемых ребер.

Поэтому практично стало использовать этот материал для несъемной опалубки. Так же эта опалубка исключает использование большого количества подпорок, оно уходит на минимум. Особенное внимание следует обратить на такие преимущества, как:

• Прочность конструкции.
• Листы не поддаются воздействию влаги, что обезопасит вашу постройку от разрушений.
• Листы устойчивы к воздействию сырости и грибков, что благоприятно повлияет на безопасность здания.
• Доступная цена.
• Простота в использования.

Композитные плиты

Композитная плита — это плита в которой используется бетон и профлист для перекрытий. Жесткость профиля используют для дополнительного укрепления арматуры. Главным показателем является высота гофры. Чем выше гофра, тем меньше количество несущих балок.

Закрепляют профлист в каждую волну, что увеличивает прочность основания. Такие плиты улучают влагозащиту и сохраняют внешний вид от царапин. Такая конструкция имеет огромное преимущество к пожаробезопасности вашего сооружение, что оказывает хорошее воздействие на безопасность.

Создание плоской кровли из профнастила

Создание плоской кровли из профнастила с утеплителем

Плоская кровля из профнастила — современное и выгодное решение. Самым положительным качеством такой крыши является ее цена, она доступна каждому застройщику. Основанием для такого вида кровли служит перекрытие самого верхнего этажа здания. Такие крыши, чаще всего называют: «Без чердачные». Они помогают уберечь сооружение от погодных условий. Плоская крыша прослужит вам долгое время.

Монолитное перекрытие по профнастилу

Монолитное перекрытие по профнастилу

Монолитное перекрытие — одно из самых важных конструкций здания. Такое перекрытие является одновременно и потолком этажа и полом другого этажа. Все строительные работы связанные с перекрытиями, выполняются тщательно и осторожно. От них зависит безопасность сооружения. Оно должно быть прочным и устойчивым, для удержания находящихся людей. Если не правильно сделать монолитное перекрытие по профнастилу, то здание может пострадать и разрушиться.

Застройщику на этом этапе необходимо определится с такими деталями, как:

1. Перед обустройством необходимо провести точные расчеты. К расчетам нужно подойти с серьезным подходом, их надо подсчитать точно. Если монолитное перекрытие монтировать на не правильно рассчитанные перекрытия, то ваши усилия и труды станут напрасны.

2. Подсчет нагрузки на здание, это будет нужно, чтобы знать какую нагрузку будут держать перекрытия.

3. Подготовка материала и подсчет его. Обычно нужен профлист, большое количество бетона, арматура и другие сопутствующие материалы.

4. Сбор нужного инструмента, который будет использоваться при строительных работах.

Правильно подобранные расчеты и по очередность действий поможет вам выполнить качественные перекрытия. От качества материала тоже зависит качество построенного здания, обратите внимание на цемент он должен быть по стандартам.

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением.

Монолитное строительство с использованием несъемной опалубки, несмотря на давнюю историю, получило широкое распространение не так давно. Тем не менее, эти.

Решили самостоятельно установить забор дома или на даче, но не уверены в своих знаниях и силах? Это не так сложно.

В монолитном строительстве применяется опалубка различных видов. Она напрямую влияет на фактуру и качество монолитов, придает элементам из бетона и.

Разновидности несъемной опалубки для фундамента и монолитного строительства в целом

Если раньше опалубку сначала монтировали, а после полного застывания раствора ее демонтировали, то сейчас все большую популярность приобретает несъемная опалубка, которая становится неотъемлемой частью всей железобетонной конструкции. Несомненным достоинством такого вида опалубки является высокая скорость монтажа (время на демонтаж вообще не расходуется). Также она выступает в качестве утеплителя несущих стен здания, что значительно увеличивает энергосберегающие качества любого строения.

Разновидности несъемной опалубки

Виды несъемной опалубки в зависимости от материала, используемого для ее изготовления:

• Пенополистирольная. Самый распространенный вид, применяемый для обустройства фундаментов и стен при монолитном строительстве малоэтажных зданий (до 4÷5 этажей). Для ее производства используют пенополистирол плотностью около 25÷30 кг/мᶟ (что в 2 раза больше, чем у пенополистирольных плит, применяемых только для утепления). Различные элементы такой пенополистирольной формы широко представлены на современном строительном рынке.
• Щепоцементная (арболитовая). Изготавливают из пропитанной специальными составами древесной щепы (до 90% общего объема) и цемента (в качестве связующего компонента). Производят в виде пустотелых блоков или панелей. Является самой экологически безопасной.
• Фибролитовая. Изготавливают на основе длинных (до 50 см) древесных волокон (около 70% общего объема) и магнезита. Характеризуется высокой прочностью на сжатие и изгиб, при этом ее легко пилить и обрабатывать.

• Полистиролбетонная. Представляет собой пустотелые блоки из полистиролбетона или тонкие плиты, предназначенные для обустройства межкомнатных перегородок.
• Керамзитобетонная. Представляет собой пустотелый шлакоблок. Довольно прочная и надежная, однако требует дополнительного утепления стен и довольно дорогая.
• Несъемная бетонная опалубка выпускается в виде пустотелых блоков для фундаментов, стен (монолитное строительство) или тонких панелей, изготавливаемых методом полусухого вибропрессования.

• Комбинированная: внешняя стенка изготовлена из пенополистирола, а внутренняя из листового материала (ОСП, ЦСП и им подобных).

Строительство из несъемной опалубки (независимо от материала, из которого она изготовлена) обладает целым рядом достоинств:

• Сроки строительства значительно сокращены.
• Для монтажа нет необходимости применять специальные механизмы и приспособления.
• Несъемная опалубка своими руками может быть смонтирована даже неквалифицированным человеком, так как обустраивается она по принципу детского конструктора.
• Удобство обустройства коммуникационных сетей (водопровод, канализация, электричество и так далее).

Несъемная опалубка из пенополистирола

Этот вид несъемной опалубки наиболее широко распространен и популярен у приверженцев монолитного строительства. Стандартный пустотелый блок из пенополистерола имеет длину 1200 мм, ширину 250 или 300 мм, высоту 250, 300 или 400 мм, толщину внутренней стенки 50 мм, толщину наружной стенки 50 или 100 мм (в зависимости от климатических условий места строительства). Каждое изделие имеет пазы в нижней части и гребни в верхней части. Монтаж несъемной опалубки очень прост и конструктивно напоминает детский конструктор “Lego”. Торцевые части элементов монтируются по системе шип-паз (никаких клеевых составов или растворов не требуется). Помимо основных стеновых блоков сейчас производят дополнительные монтажные элементы самой различной конфигурации: торцевые заглушки для обустройства проемов под двери и окна; готовые угловые модули; перемычки над окнами; радиальные элементы; изделия с вырезами для связки арматурного каркаса стены с армирующими элементами перекрытия; специальные элементы для отливки перекрытий и другие.

Первый ряд блоков монтируем на гидроизоляционный слой фундамента. Укладку начинаем от угла к середине стены, чтобы неполные блоки оказались ближе к середине. Последующие ряды укладываем со сдвигом в шахматном порядке. Углубления в поперечных перемычках служат для укладки продольных несущих арматурных прутьев, через вертикальные пустоты прокладываем вертикальные прутки арматуры, которые связываем с горизонтальными прутками.

Важно! Вертикальные армирующие элементы монолитной стены обязательно должны быть связаны с арматурой фундамента.

За один раз укладываем не более 4 рядов, так как одновременная заливка бетона при использовании пенополистирольных изделий допускается на высоту не более 1 м. При механизированной заливке бетона подачу раствора осуществляем с помощью насоса, работающего с небольшой скоростью. После этого раствор уплотняем с помощью узких погружных вибраторов (вибрационной иглы диаметром 40÷50 мм) или ручным методом с помощью арматурного прутка. После заливки бетона проверяем правильность вертикали стены с помощью отвеса и уровня.

Совет! Небольшие корректировки можно вносить только до застывания раствора.

После частичного схватывания раствора приступаем к укладке и армированию следующих рядов опалубки для стен.

Обустройство фундаментов с использованием несъемной опалубки

При обустройстве фундаментов (в особенности ленточных) давно и с успехом применяют несъемные элементы и плиты из различных материалов. Так как фундамент испытывает наибольшие нагрузки, является основой всего будущего строения и от него зависит не только прочность, но и долговечность здания, то для его изготовления лучше применять опалубку из материалов повышенной плотности (например, бетона или фибролита). Можно применить и пенополистирольную опалубку. Однако следует учитывать то, что несъемная опалубка для фундамента из стандартных блоков (шириной 250 или 300 мм) пригодна для обустройства ленты шириной не более 200 мм. Такой фундамент подходит для возведения только легких одноэтажных построек. А при использовании пенополистирольных плит можно создать и более широкий ленточный фундамент, установив поперечные крепежные перемычки необходимой длины.

Если фундамент с несъемной опалубкой строим для возведения здания с тяжелыми несущими стенами, то целесообразнее применить бетонные пустотелые элементы. Их производят шириной вплоть до 400 мм, и этот размер наилучшим образом подходит для ленточного фундамента. Монтаж несъемной бетонной опалубки для фундамента производим с использованием небольшого количества раствора. Блоки укладываем в шахматном порядке, начиная с углов. Армирование производим обычным способом. Высота блоков составляет 250÷300 мм, что соответствует шагу установки несущих горизонтальных армирующих прутьев: это способствует созданию наиболее прочного ленточного фундамента. Вертикальные арматуры устанавливаем через пустоты бетонных блоков и связываем с горизонтальными прутьями.

Межэтажные перекрытия с использованием несъемной опалубки

Для обустройства монолитных межэтажных перекрытий обычно используют два вида опалубки:

• из металлического несущего профнастила (маркируется индексом Н): толщина листа 0,6÷0,7 мм и высота профиля от 57 до 114 мм;

• из пенополистирольных плит-модулей (размером 600Х600Х190 мм) с отверстиями для специального металлического профиля, усиливающего прочность, и усеченными краями для укладки арматуры.

В обоих случаях несъемная опалубка для перекрытий подкрепляется снизу системой балок и стоек, которые впоследствии после полного затвердевания раствора убирают. Армирование перекрытия своими руками производят аналогично армированию цементно-песчаной стяжки. Арматурный пояс перекрытия обязательно связывают с металлическим каркасом монолитной стены. Для этого с внутренней стороны стеновых элементов прорезают горизонтальные отверстия по всему периметру перекрытия высотой, соответствующей толщине плиты перекрытия.

Важно! Для предотвращения излишнего перетекания раствора через отверстия в вертикальной стеновой опалубке заливку стен и перекрытия производят одновременно до верхнего уровня перекрытия.

Применение легких полипропиленовых модулей значительно уменьшает вес перекрытия, что, в конечном счете, уменьшает нагрузки на несущие стены и фундамент. При этом перекрытие получается тепло- и звукоизоляционным.

На заметку! Использование полипропиленовых элементов допускается только при длине перекрытий менее 12 м. При этом металлический профиль выбирают немного длиннее самого пролета, чтобы его концы заходили в отверстия элементов монолитной стены.

Технология несъемной опалубки довольно проста. При покупке элементов опалубки следует выбирать проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя на строительном рынке производителя, тогда весь «конструктор» соберете без щелей и перекосов. Строгое соблюдение технических рекомендаций при монтаже несъемной опалубки для монолитного строительства позволит создать долговечный и теплый дом.

Монолитное перекрытие в опалубке из профилированного листа.

При строительстве каркасных зданий одним из способов устройства межэтажного перекрытия или покрытия — является монолитное перекрытие по профнастилу. Суть его заключается в том, что по готовым балкам этажа укладывается профилированный лист, на который монтируется арматурный каркас, в который заливается бетон. В этом случае профнастил для перекрытия выступает в роли несъемной опалубки. Понятие «несъемная» говорит само за себя, после набора прочности бетоном – опалубка не снимается, а остается в конструктиве каркаса здания.

Профилированный лист как опалубка

Для опалубки целесообразно использовать профлист высотой волны (гофры) не менее 44 мм с дополнительными ребрами жесткости в верхней части волны, так называемый несущий. Маркируется такой профлист буквой Н, что означает, что он предназначен для горизонтального монтажа и монтажа под углом. Общая маркировка профилированного листа, с высотой волны 75 мм — Н75, где «Н» — несущий, 75 — высота волны. Для несъемной опалубки применяют профилированный лист в пределах от Н44, до Н156. Существует еще профилированный лист маркировки «С» — стеновой, который монтируется только вертикально, и «НС» — универсальный. Кроме функций несъемной опалубки, несущий профнастил для перекрытий, за счет своей геометрической формы, является дополнительным усилением, арматурного каркаса перекрытия из профнастила. Он воспринимает усилия на прогиб, которые удерживает арматура, и частично их компенсирует. Это позволяет уменьшить сечение арматуры, и толщину бетона, по сравнению с конструкцией плиты из съемно-переставной опалубки. Чем больше высота гофры профилированного листа, тем расстояние между несущими балками этажа, выступающими в качестве основания, на которое опирается перекрытие по профнастилу, может быть больше. Все эти параметры должен определять предварительный расчет, в зависимости от нагрузок на плиту, и ее участии в устойчивости каркаса всего здания. Также в производственных зданиях, складах, цехах, где планируется выполнить монолитное перекрытие по профнастилу, декоративное покрытие профилированного листа, уложенное окрашенной стороной вниз, может служить финишной отделкой потолка. Это существенно снижает затраты на внутреннюю отделку помещений.

Проектная документация

Перекрытие по профлисту одна из важнейших и ответственных конструкций всего здания. Выполнение строительно-монтажных работ по бетонированию таких конструкций недопустимо без разработанных рабочих чертежей, со всеми сопутствующими расчетами. Вообще расчет каркаса зданий очень ответственный момент в проектировании, от которого будет зависеть прочность, долговечность и главное — безопасность возводимых сооружений. Расчет перекрытия по профнастилу достаточно сложный и трудоемкий процесс. Поэтому если вы хотите получить на выходе качественную конструкцию, быть уверенным что в один «прекрасный» момент она не обрушится, и при этом не понести лишних затрат, лучше обратиться в специализированное архитектурное бюро. Также нелишним будет попросить их показать соответствующие разрешительные документы на работы по проектированию, свидетельство СРО. Основными нормативными документами, регламентирующими расчет и проектирование данной конструкции, являются СНиП II–23–81 «Стальные конструкции» и СНиП 2.03.01–84 «Железобетонные и бетонные конструкции». Для того чтобы ускорить расчет, конструкторы применяют специализированные компьютерные программы, позволяющие также свести к минимуму ошибки в них. Одним из таких программных продуктов является система САПр — система автоматизированного проектирования. Окончательный комплект рабочих чертежей перекрытия из профнастила должен включать в себя:

• опалубочный чертеж — в котором указывается метод и узлы крепления опалубки;
• арматурный чертеж — с размерами и диаметром арматур;
• спецификации — с указанием общего количества применяемых материалов.

Также перед началом разработки проекта производится технико-экономический расчет, который показывает насколько экономически эффективно применять монолитное перекрытие по профнастилу, общая стоимость которого немного больше, чем у обычной монолитной плиты, с переставной опалубкой, за счет стоимости профлиста. Но если сделать расчет стоимости каркаса всего здания, с учетом того, что перекрытие из профнастила, за счет несущей способности профилированного листа, легче своего аналога, бетонируемого в обычной опалубке, и соответственно уменьшает нагрузку на основание, то сам каркас и фундамент для здания можно сделать облегченными. В итоге это может дать существенную экономию стоимости строительства. Кроме того, нужно учитывать возможность применения стандартной щитовой опалубки. Если для бетонных работ стандартная опалубка не подходит и нужно изготавливать индивидуальную, то монолитное перекрытие из профнастила будет идеальным вариантом. Решение о применении именно такого типа конструкции принимается с учетом всего комплекса различных параметров.

Последовательность работ

После возведения каркаса нижнего этажа, монтируется опалубка перекрытия из профнастила. При этом направление волны профлиста должно быть перпендикулярно балкам каркаса. Профилированный лист укладывается с нахлестом на другой лист в одну или две волны. Листы скрепляются между собой заклепками, и закрепляются к несущим балкам, на которые они опираются. Следующим этапом производится монтаж каркасов из арматуры. Прежде всего, на опалубку для перекрытия из профнастила выставляется торцевая доска, на высоту расчетной толщины перекрытия по профнастилу, препятствующая растеканию бетона. Затем вяжется и укладывается в проектное положение арматурный каркас. Для выдерживания толщины защитного бетонного слоя между арматурой и опалубкой на каркас укладываются предназначенные для этого пластмассовые фиксаторы. Если бетонируемое перекрытие из профнастила большое по площади, и его не удается выполнить непрерывно за один раз, в арматурный каркас закладываются отсекающие сетки для устройства рабочих швов. Устройство рабочего шва выполняется строго перпендикулярно горизонтальной плоскости плиты. Затем следует укладка бетона. Этот процесс производится с помощью бетононасосов, передвижных на базе грузовых автомобилей, либо стационарных. Бетон требуемой пластичности, рассчитанной и указанной в проекте, из бетононасоса подается по стальному бетонопроводу, и посредством гибкого шланга равномерно распределяется по площади бетонирования. Возможен вариант укладки бетона при помощи специальных бадей, так называемых туфелек. Такое название они получили из-за своей формы, где задняя часть бадьи открыта для загрузки бетона, а передняя, из которой производится подача бетона закрыта, и на торце оборудован открывающийся шибер, с подающим лотком. В этом случае бетон выгружается в эти бадьи, подается в место укладки, краном, после чего бетонщиком открывается шибер и производится непосредственно бетонирование. Когда площадь перекрытия из профнастила большая, чтобы равномерно распределить нагрузку на опалубку, бетонирование производится в шахматном порядке. Если верно рассчитаны все нагрузки, правильно подобраны тип и сечение арматуры, марка бетона, соблюдена технологическая последовательность работ и последующий уход за бетоном, то на выходе получается нужная вам конструкция, со сбалансированными затратами, готовая к длительной и безопасной эксплуатации.

Источники: http://opalubka-expert.ru/nesemnaya-opalubka-dlya-perekrytij-iz-proflista/, http://zamesbetona.ru/opalubka/nesemnaja-opalubka.html, http://prokryshi.ru/krovelnye-pokrytija/profnastil/monolitnoe-perekrytie-po-profnastilu.html

1pofundamentu.ru

Опалубка для перекрытий: стойки, монтаж, расчет

Необходимость в заливке перекрытий возникает, как в частном строительстве для разделения этажей, так и промышленном строительстве для возведения монолитно-каркасных конструкций.

Опалубка для перекрытий

В сфере возведения домов своими руками чаще применяют технологию армирования и бетонной заливки плит перекрытия. Для этого перед началом работ производят монтаж опалубки для заливки бетона. Ее тип подбирается в зависимости от характеристик дома и потребностей его владельца.

Виды опалубки перекрытий (монолитная и балочно-ригельная)

Опалубка перекрытий классифицируется исходя из способа ее применения, типа конструкции, а также материала изготовления. Согласно способам ее использования различают съемные и несъемные конструкции. Отдельно можно выделить подвид съемной опалубки — скользящая.

Читайте также о преимуществах использования несъемной опалубки Техноблок.

В последнем случае монтаж происходит с применением материалов, которые становятся затем частью перекрытия, например, с такой целью используется профлист или пенополистирол. Съемную опалубку можно передать или взять в аренду — на нужное количество дней. В качестве материала могут быть использованы обычные дощатые конструкции, алюминиевые и стальные, фанерные опалубки.

Согласно типу конструкции, своими руками можно изготовить такие опалубки:

• монолитная;
• балочно-ригельная;
• кессонная опалубка;
• рамная или вертикально щитовая опалубка;

Установка опалубки для монолитного перекрытия своими руками происходит с применением телескопических стоек. С ее помощью формируются наклонные поверхности. Ее устройство включает такие элементы: палубу (двутавровые балки с ламинированной фанерой) и опорные части (телескопические стойки).

При монолитном строительстве разбирать устройство — снимать боковые щиты — можно через 3 дня после заливки. Через сколько можно снимать опорные балки зависит от длительности достижения бетоном характеристик заложенных в проекте.

Применение опалубки для перекрытий

Балочно-ригельная технология предусматривает монтаж каркаса из балок и ригелей с дальнейшей укладкой на них щитов. Такое устройство имеет неоспоримое преимущество — можно формировать конструкции любой длины без ограничений.

Монтаж щитов производится на полу, а затем стягивается через ригели при помощи шпилек (двухпалубная конструкция) или опираются на подпорки (однопалубная конструкция).

к оглавлению ↑

Кессонная и рамная конструкция для перекрытий

Установка кессонных опалубок своими руками предусматривает их монтаж на щиты перед тем, как заливаются объемные элементы, например, ламинированная фанера. Щиты формируют кессонный каркас. Опалубка включает такие элементы, как палуба, стойки, которые можно взять в аренду.

Перед заливкой опалубки бетоном происходит установка продольных форм на основных щитах. После застывания они образуют ребристую поверхность. Через сколько можно проводить распалубливание? Если речь идет системе Skydome, то опалубку можно снимать через 4-5 дней, оставив опорные балки для опалубки  до полного застывания еще на 28 дней.

Щитовая или рамная опалубка перекрытий включает такие элементы: щиты и опоры. В качестве щита применяется профлист, сварной каркас из алюминия или стали. На нем закрепляется палуба из ламинированной фанеры 18 мм с влагостойкими свойствами, которую можно взять в аренду. Элементы конструкции соединяются двумя видами замков.

Применение опалубки для перекрытий на стройплощадке

Короткие замки используются для схватывания щитов между собой, длинные – для придания поверхности ровности. Через сколько можно снимать опалубку зависит от скорости затвердевания бетона. Стоит оставить подпорки с пролетом не менее, чем 3 метра. При достижении бетоном проектных свойств, можно начинать демонтаж опор от середины до краев перекрытия.

к оглавлению ↑

Несъемная опалубка для перекрытий

Чтобы произвести монтаж несъемной опалубки применяется несущий профлист. Он имеет маркировку «Н» и производится из стального листа толщиной 0.65 мм. Дополнительные ребра жесткости позволили ему иметь оптимальные показатели несущей способности.

Высота его ребер находится в пределах 50-150 мм, а длина – от 1 до 12 м. Материал эффективен, если нужен быстрый монтаж перекрытия. На него укладывается арматура и заливается бетон. Отсутствие необходимости снимать профлист своими руками уменьшает трудозатраты и денежные расходы на ремонт потолка и закупку ламинированной фанеры.

Профлист имеет следующие преимущества:

• длительный срок эксплуатации без потери товарного вида;
• легкие вес, отсутствие давления на фундамент, в отличие от кессонных или балочных конструкций;
• легкий монтаж, который можно осуществить своими руками;
• профлист устойчив к коррозии;
• устойчивость к снежным нагрузкам;
• сравнительный расчет показывает его дешевизну.

Читайте также: опалубка из пенопласта для монолитного строительства.

к оглавлению ↑

Технология монтажа опалубки

Когда произведен полный расчет количества материалов, можно осуществить монтаж конструкции. Устройство опалубки своими руками происходит согласно следующим этапам:

1. Сформировать первый продольный ряд. Используя гвозди, необходимо пробить продольный брус и прикрепить его концы к стене.
2. Сформировать второй ряд таким же образом. Необходимо следить за максимальной жесткостью конструкции. Если ее недостаточно, можно подложить одну доску на несколько продольных стоек.
3. На продольный брус крепим поперечный брус с шагом 0.6 м. Необходимо придерживаться вертикального значения. Для его определения используется отвес.
4. Проверить горизонтальность конструкции. При наличии отклонений, отрегулировать высоту опор.
5. Соединить соседние стойки раскосами крест накрест. Должна получиться абсолютно жесткая конструкция.
6. На брусья выложить влагостойкую ламинированную фанеру. Ее стыки в обязательном порядке должны попасть на брус.
7. Устранить щели. Опять проверить горизонтальность.
8. По периметру перекрытия выложить газобетонные блоки для защиты перекрытия от промерзания или кирпич с пенопластом.
9. Установить арматурный каркас.
10. Забетонировать поверхность опалубки.

Чтобы узнать, через сколько дней можно снимать опалубку, необходимо рассчитать срок, когда бетон достигнет 70% прочности. Опоры остаются до полного затвердевания. В среднем конструкцию можно снимать через 20 дней.

к оглавлению ↑

Применение опалубки для перекрытий (видео)

к оглавлению ↑

Расчет опалубки перекрытий

Чтобы произвести расчет опалубки, необходимо руководствоваться двумя показателями: высотой и толщиной перекрытия. В качестве исходных данных берем потолок высотой 4.5 м, перекрытие толщиной – 40 см.

В таком случае применяется опалубка с телескопическими опорами. Их количество зависит от площади перекрытия. Приблизительный расчет показывает, что нужна одна опора на один метр квадратный конструкции. При такой частоте, давление на одну опору будет составлять до 2 тонн. Также для каждой опоры требуется тренога.

Чтобы произвести монтаж балки своими руками, применяются унивилки. Их расчет определяется количеством опор. По одной унивилке на одну опору. Количество балок определяется так: на 1 м² берется 3.5 п.м. материала.

Расчет листов фанеры происходит путем деления площади перекрытия на размер одного фанерного листа. Полученное чисто необходимо умножить на 1.1, чтобы обеспечить себя запасом на обрез.

pofundamenty.ru

схема установки, устройство, шаг стоек, когда снимать?

Данный этап работ считается наиболее ответственным в возведении зданий монолитным способом. Поэтому монтаж опалубки перекрытий должен осуществляться только подготовленным персоналом, имеющим опыт работы именно с такой конструкцией.

Технология  установки опалубки может существенно различаться для различных видов оснащения, большинство производителей предлагают свою собственную методику сборки и выполнения демонтажа конструкции.

↑

Монтаж опалубки перекрытия балочного типа

Такая система перекрытий предполагает наличие в конструкции монолитных железобетонных балок, воспринимающих основную нагрузку, создаваемую перекрытием. Поэтому устройство опалубки перекрытия такого типа предполагает, кроме всего прочего, установку опалубки для этих балок.

Весь процесс осуществляется следующим образом.

После того, как была закончена заливка колонн, можно приступать к монтажу дна опалубки несущих балок. Они крепятся в специальные пазы, имеющиеся в опалубочной конструкции колонн. Затем осуществляется монтаж поддерживающих эти элементы телескопических стоек, при значительных высотах применяют системы объемной опалубки. Опоры таких систем устанавливаются на специальные треноги, повышающие устойчивость и соединяются между собой ригелями.

После этого можно приступать к установке боковых стенок опалубки балок, которые соединяются между собой и днищем при помощи специальных крепежных элементов. Следующим этапом является установка дополнительных деревянных балок, на которые будет осуществляться настилка палубы. Под данные балки также устанавливаются телескопические опоры.

Установка опалубки для заливки перекрытия завершается монтажом боковых щитов и укладкой армирующего каркаса.

На этом этапе выполняется:

• окончательная юстировка конструкции,
• проверяется уровень перекрытия,
• кроме того, необходимо убедиться в отсутствии провисов и прогибов элементов опалубки.

↑

Монтаж опалубки перекрытий без монолитных несущих балок

Технология установки опалубки в этом случае во многом сходна с работами описанными выше. Она даже несколько упрощена, отпадает необходимость в дополнительных ограждающих конструкциях (для заливки монолитных балок).

Важно помнить, при сборке конструкций следует строго придерживаться требований, определяющих шаг установки опорных стоек.

СНиП нормирует эти расстояния в соответствии с толщиной перекрытия, то есть его весом:

• При высоте перекрытия до 230 мм шаг установки стоек не должен превышать 2 метров.
• При увеличении толщины до 280 мм расстояние уменьшается до 1,7 метров.
• При более мощных перекрытиях (до 320 м) стойки ставятся через полтора метра.

Следует брать во внимание, что этот шаг стоек опалубки перекрытия является максимально допустимым, поэтому следует монтировать опоры несколько чаще.

В качестве щитов, их еще называют палубой перекрытия, применяют разнообразные материалы, в том числе фанеру, пластик, OSB. Учтите тот факт, что для получения качественной поверхности желательно применять ламинированные изделия, кроме того, фанера для опалубки перекрытий должна быть влагостойкой.

↑

Монтаж несъемной опалубки из пенополистирола

Такая система имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Конструкция опалубки уже имеет расчетные полости для образования несущих железобетонных балок, что значительно упрощает весь комплекс работ по монтажу. Кроме того, во всех элементах опалубки имеются ниши, предназначенные для прокладки внутри перекрытия различных коммуникаций (электрика, водопровод, канализация).

Установочная схема опалубки перекрытий из пенополистирола настолько проста, что ее монтаж смогут выполнить 2-3 подготовленных человека. Процесс начинается с расстановки стоек и монтажа несущих балок.

Следует помнить, что их направление должно быть перпендикулярным имеющемуся в конструкции щитов опалубки перфорированному металлическому профилю, это является условием повышения несущей способности конструкции.

При необходимости проведения через опалубку технологических коммуникаций, можно достаточно просто вырезать проем необходимого размера, место стыка конструкций потом необходимо будет загерметизировать.

↑

Работы по демонтажу опалубки

Данные о том, когда можно осуществлять демонтаж опалубки перекрытия, в различных нормативных документах существенно различаются.

Данные сроки зависят от многих факторов:

• Марка применяемого бетона.
• Сезон выполнения монолитных работ.
• Толщина и площадь перекрытия.

Обычно в летний период снятие опалубки перекрытия можно осуществлять через 3-4 дня, но подвергать конструкцию полным нагрузкам допускается не менее чем через 3 недели. В зимний период эти сроки существенно возрастают.

Демонтаж опалубки упрощается, если в конструкции применены так называемые «падающие опорные головки». Они позволяют освободить несущие конструкции без демонтажа опорной системы стоек. Это способствует обеспечению безопасности условий труда. Демонтажные работы выполняются поэлементно, не допускается одновременное оголение большой площади перекрытия.

Определить момент, когда снимать опалубку перекрытия, можно путем контроля прочности бетона, при его достижении 70% от расчетного значения можно начинать разопалубливание.

↑

Самодельная опалубка перекрытия

В связи с тем, что для частных целей применение комплектов профессиональной опалубки экономически невыгодно, для устройства перекрытий небольшой площади вполне можно применить самодельную опалубку. В качестве несущих стоек чаще всего применяют обычное дерево. В этом отношении повезло жителям угледобывающих регионов, там опалубка для перекрытия своими руками может быть установлена с применением крепежных гидравлических стоек, которые применяются в угольной промышленности. Такие устройства обладают значительно несущей способностью.

Щиты для опалубки можно изготовить из дерева, при этом стоит подумать о повышении их герметичности путем укладки обычного рубероида, это снизит расход бетона и сохранит в нем так называемое молочко.

Ставить стойки следует как можно чаще, не стоит ориентироваться на максимальные нормативы, лучше обезопасить себя лишний раз. Все стойки должны быть равномерно нагружены. Демонтажные работы,  в целях безопасности, следует выполнять после полного затвердевания бетона и набора им проектных характеристик.

Выполнять такие работы самостоятельно следует только при наличии соответствующего опыта.

opalubok.ru

Опалубка перекрытий своими руками

 

Материалы и монтаж опалубки своими руками

Опалубка перекрытий поставляется в заводском виде, но стоимость такой конструкции сравнима со всей работой и стоимостью плиты, по этой причине многие делают работу самостоятельно, для чего потребуются:

• Тонкие листы фанеры;
• Доски размером 5 на 15 сантиметров;
• Брус.

В качестве инструмента достаточно следующего списка:

• Молоток;
• Пила;
• Строительный уровень;
• Топор;
• Нивелир;

Читаем также - делаем опалубку для фундамента

Опалубка для перекрытия своими руками возводится путем крепления досок, для чего чаще используются гвозди, но возможны альтернативные варианты в виде длинных саморезов или специального крепежа – металлические уголки.

После сооружения опалубка выдерживается в неизменном состоянии не менее месяца, после чего ее можно разбирать.

 

Внимание!

Специалисты для самостоятельного возведения опалубки советуют применять телескопические стойки, ускоряющие процесс, но в случае с брусками, их можно повторно использовать для сооружения крыши и подшивки потолка.

Этапы монтажа опалубки своими руками:

• Треноги и стойки расставляются с шагом в 1 метр;
• Стойки вытягиваются на нужную высоту, затем на них укладывается брус:
• Поверх продольного бруса укладывается поперечный и вся конструкция сбивается, образуя сетку;
• Поверх сетки настилается фанера;
• При помощи нивелира вся плита выравнивается;
• После подготовки переходят к армированию.

Читаем статью - виды фундаментов для дома

 

Армирование плит перекрытия

В зависимости от расчетов нагрузки на плиту подбирается ее толщина и диаметр арматуры, но наиболее часто применяются варианты в пределах от 0,8 до 1,4 сантиметра.

 

Совет!

Для более качественного армирования применяют горячекатаную арматуру, относящуюся к классу А3.

Опалубка для перекрытия своими руками строится в два слоя армирования, первый из которых укладывается в нижней части, а второй закладывают верхнюю.

 

Внимание!

После заливки стенки армирования находятся в 1 – 2 сантиметровом углублении.

Связка арматур в единую сетку осуществляется по средствам вязальной проволоки, арматура подбирается исходя из размеров, и укладывается цельная по всей длине, а ячейки делают размерами 15 на 15 сантиметров.

В случае небольших площадей армирования ячейки делают размером в 20 сантиметров, а при излишне огромных, крепление дополнительных кусков арматуры осуществляется с нахлестом в 40 диаметров используемого материала.

Советуем прочесть - какой фундамент лучше для кирпичного дома

 

Заливка плиты перекрытия бетоном

Объемная опалубка перекрытий своими руками требует следующий перечень строительных материалов:

• Цемент 400 марки или 500;
• Песок;
• Вода;
• Щебень;
• Тара для засыпки – ведра;
• Лопаты.

Специалисты рекомендуют следующие пропорции бетона для опалубки:

• 2 песка;
• 1 щебня;
• 1 цемента.

 

Совет!

Смешивание состава удобней делать механизированной бетономешалкой.

Перемешивание раствора осуществляется до получения консистенции наподобие сметаны, иначе он не сможет пролить все участки, и образуются пустоты.

Объемная опалубка перекрытий строится с начального залива раствора, проливание которого делают не спеша и равномерно, не допуская резких опрокидываний тары, иначе есть вероятность образования перекосов.

После первого слоя при помощи лопаты вся поверхность бутона равномерно и плавно расшаривается позволяя выпустить воздух, оказавшийся в ловушке.

После первого слоя операции повторяются, но в качестве бетона используются несколько более густые составы.

 

Внимание!

Наилучшая высота второго слоя – 10 – 12 сантиметров, но не доходя 2 – 3 сантиметров до верхнего уровня.

Второй состав также выравнивается и «протрясается» для выдавливания воздушных ловушек, после чего оставляется на два дня для подсыхания.

 

Обратите внимание - строительство ленточного фундамента своими руками

 

Финишная заливка по маякам

Последний этап позволяющий закончить процесс – финишная опалубка перекрытий, для чего раствор бетона заготавливается в соотношении 3 песка и 1 цемента, без добавления щебня.

 

Совет!

При разбавлении состава с водой следует добиться средней вязкости.

Монтаж маяков осуществляется по всей длине перекрытия на расстоянии 1,5 метрах друг от друга, но с ориентиром на длину правила.

 

Внимание!

Крепление маяков делают, ориентируясь по уровню создавая необходимый уклон – если он требуется.

Проведя окончательную проверку уровня уклона и качества фиксации маяков направления – проводится финишная заливка всего периметра перекрытия, с выравниванием раствора по уложенным маякам.

В ходе выравнивания правила на небольшое расстояние водится из стороны в сторону.

 

Интересная статья - винтовой фундамент своими руками

 

Застывание бетона

Один из наиболее значимых если не самый важный момент когда строится опалубка перекрытий – процесс застывания бетона, по причине выделения высокой температуры и резкого испарения влаги из его состава, что может привести к растрескиванию конструкции и спровоцировать разрушение.

Для обеспечения достаточной крепости конструкции бетону требуется большое количество влаги, для чего, сразу после начала схватывания его следует обильно поливать водой.

 

Внимание!

Процесс смачивания начинается не сразу, а как только он начнет крепнуть, чтобы не разрушить структуру финишной заливки по маякам.

За каждое смачивание расходуется минимум 2 ведра жидкости, а для ускорения процесс и нанесения меньшего вреда используется распылитель или шланг.

В случае если строительство опалубки для перекрытий своими руками делают в жаркую погоду, весь залитый периметр накрывается полиэтиленовой пленкой, снижающей скорость испарения и предотвращая растрескивание конструкции.

Снятие опалубки возможно начать спустя неделю вымачивания, но такие действия рискованны, а срок полного застывания не менее 30 дней в зависимости от марки цемента, погоды, толщины состава и соотношения материалов при разбавлении бетона.

 

Статья в тему - как мы делали столбчатый фундамент своими руками

 

ВИДЕО:

КОММЕНТАРИИ И ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

 

Добавить комментарий

2mdom.ru

Несъемная опалубка для перекрытий из профлиста, пенополистирола и арболита: монтаж, цены

Выбор опалубки для заливки перекрытий проводится между двумя вариантами: съемными щитами и стационарными, принимающими на себя вес бетона и образующие после его застывания единую монолитную плиту. К преимуществам второй разновидности относят ускорение и упрощение рабочих процессов, включая отделку, улучшение прочностных и теплоизоляционных характеристик строительных конструкций и продление их срока службы. К материалам для закладки несъемной опалубки выдвигается много требований, лучше всего для этих целей подходит профнастил и усиленный металлом пенополистирол.

Оглавление:

1. Плюсы и минусы профлиста, арболита и пенопласта
2. Особенности монтажа опалубки
3. Примерные цены

Описание конструкции, разновидности

Этот тип представляет собой собранные в единую систему блоки или панели, размещаемые в горизонтальной плоскости. Дно полученной формы принимает на себя вес и давление заливаемого раствора, при больших площадях она нуждается в поддержке дополнительными вертикальным опорами снизу (по аналогии со съемными опалубками). В отличие от демонтируемых, несъемные щиты всегда остаются и считаются частью самого перекрытия. Помимо сокращения трудозатрат такая технология позволяет снизить толщину заливаемого бетона, в том числе из-за ребристого типа формируемой плиты.

Главное требование к материалам несъемной опалубки для перекрытий – способность выдержать вес раствора и армировки, низкий вес, влагостойкость и пожаробезопасность. Не последним фактором является их доступность, эти разновидности используются только один раз, чем дешевле они обойдутся, тем лучше. Все рабочие характеристики подбираются после обязательного расчета перекрытий. К проверенным временем вариантам относят опалубку из профнастила – гофрированных листов небольшой ширины, укладываемых с нахлестом друг на друга и модули из пенополистирола, усиленные стальным профилем. Альтернатива – сборка форм из щепосодержащих плит и коробов.

1. Особенности применения профлиста.

Его выбирают для закладки опалубки перекрытий довольно часто, благодаря гофрированной форме листы металла выдерживают значительные нагрузки. Для этих целей используется исключительно несущий профнастил с толщиной не менее 0,6 мм и высотой ребер жесткости от 57 до 114 мм. Обязательным условием является наличие антикоррозийной защиты – цинкового или полимерного покрытия, на поверхности материала не должно быть вмятин, царапин и других дефектов. Для исключения ошибки при покупке несущая способность профлиста сравнивается с расчетной.

Конструкция опирается на продольные балки – чаще всего это стальной П-образный профиль. К преимуществам опалубки перекрытий из профнастила относят усиление армирующих способностей будущей плиты, материал принимает и частично компенсирует нагрузки на ее нижнюю часть. Недостатки условные – профлист не всегда выглядит привлекательно и нуждается в отделке, его оставляют открытым лишь в нежилых домах или в случае применения декоративных цветных разновидностей. Чаще все этот этап совмещают со звукоизоляцией потолка.

2. Несъемная опалубка из арболита.

Не самая распространенная разновидность, выполняющая функции утеплителя. Щепоцементные плиты чаще используются для возведения вертикальных стен, для закладки горизонтальных перекрытий необходимы специальные короба с несущей способностью в пределах 0,75-0,85 т/м2. При условии выполнения армирования конструкция подходит для соединения пролетов до 7,7 м. Отличительной чертой арболита для опалубки является повышенное содержание древесной щепы хорошего качества – не менее 95 %, все изделия проходят опрессовку, предусматриваются элементы для закладки или поддержки коммуникаций. По окончании застывания бетона поверхность оштукатуривается, при соблюдении всех требований технологии такое перекрытие прослужит долго, защитит от шума, огня, потерь тепла и перепадов температуры.

3. Плюсы и минусы пенопласта.

Несъемную опалубку из пенополистирола советуют приобрести при необходимости возведения конструкций с их одновременным утеплением. Ее несущие способности уступают профлисту, но в плане звуко- и теплоизоляции этажей она несомненно выигрывает. Также к преимуществам относят легкость, отсутствие потребности в подъемной технике, простоту сборки и обработки, ровную поверхность с нижней стороны. Практически все современные модули имеют специальные отверстия для прокладки инженерных систем и как минимум два металлических усиливающих профиля внутри.

К учитываемым недостаткам относят низкую пожаробезопасность, группа горючести зависит от вида пенополистирола, это характеристику стоит уточнить. При повышенных требованиях плоскость опалубки обрабатывается жаростойкими красками. Все модули укладываются на прочные балки, образуя форму для заливки плиты ребристого типа, в проемах и поверх пролетов размещается арматура. Рекомендуемый тип каркаса для желобов представляет собой соединенные продольные прутья с сечением не менее 8 мм, для самой стяжки используется сетка с шагом ячеек не более 100×100 мм. Для защиты несъемной опалубки из пенополистирола от прокалывания металлом нужно купить пластиковые элементы.

Требования по монтажу и эксплуатации

При сборке форм для заливки перекрытий из листов профнастила обращается внимание на число точек опор. Для исключения прогибов их длину подбирают из учета опирания на три точки, предусматривается нахлест одной или двух волн, все полосы фиксируются саморезами или заклепками. Армирование перекрытия в этом случае выполняют стандартное, по аналогии с пенополистиролом поверхности профлиста защищается с помощью пластиковых подставок. Помимо сохранения от царапания они необходимы для фиксации сетки и размещения ее в толще заливаемого бетона, а не с краю.

Максимально допустимая длина проемов перекрытия составляет 12 м (для разновидностей из арболита – еще меньше). Не следует забывать, что все поддерживающие конструкции заводятся на несущие стены, для надежной эксплуатации предусматривается выпуск на ригель и другие опоры в пределах 15-20 см. Бетон заливают единым монолитом с обязательным виброуплотнением.

На больших площадях целесообразно использовать специальные направляющие, разделяющие плиту на несколько зон.

Стоимость систем и материалов опалубки перекрытий

Ориентировочные расценки приведены в таблице:

Наименование, краткое описание	Размеры, мм	Цена, рубли
Несущий профлист для перекрытий Н75 толщиной от 0,6 до 1 мм	Ширина – 750, длина – от 500 до 12000	от 360 за 1 п.м.
То же, Н114, с толщиной 0,7-0,9 мм	Ширина – 660, длина – от 1000 до 12000	от 425 за 1 п.м.
Модуль перекрытия из вспененного формованного пенополистирола с плотностью 30 кг/м3	600×600×190 – Д×Ш×В элемента межэтажного перекрытия с максимальной длиной в 12000, 40×100×1,2 – параметры стального профиля	770 за 1 п.м. 1285 – за 1 м2
Элемент перекрытия Plastbau с металлическими профилями	600×1800×180 (толщина варьируется от 180 до 320 мм)	от 1475 за 1 м2
	600×3000×180	от 1800 за 1 м2
Щепоцементная плита Velox WSL-25	2000×500×25	315 за 1 шт.
Короба для закладки опалубки плиты перекрытия Velox	2000х500х170	1050 за 1 шт.

Оптовые закупки обходятся дешевле на 5-10 %, в целом вложения считаются окупаемыми. По заявлению производителей применение модульных несъемных опалубок для межэтажных перекрытий позволяет сократить сроки строительства на этом участке до 2,5 раз и улучшить энергоэффективность до 40 %. Экономия также достигается за счет малой толщины бетона – в обычных условиях достаточно заливки 50 мм поверх выступающих элементов опалубки.

stroitel-lab.ru

---

• 
  Опалубка для перекрытия
• 
  Армопояс это
• 
  Армопояс это
• 
  Наружная отделка пластиковых окон
• 
  Наружная отделка пластиковых окон
• 
  Какие бывают светодиодные лампы для дома
• 
  Какие бывают светодиодные лампы для дома
• 
  Армопояс что это такое
• 
  Армопояс что это такое
• 
  Как покрасить жалюзийные дверцы из сосны
• 
  Как покрасить жалюзийные дверцы из сосны