Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Древние египтяне вошли в Историю своими пирамидами в тот момент, когда научились планировать будущее строение на местности. Поэтому монтировать откатные ворота на своем участке своими руками без автоматики начнем с определения ширины воротного проема. Это основополагающий этап, поскольку этот размер задает оптимальную длину передвижной части ворот. Длина противовеса определяется следующим образом: длина противовеса = ½ ширины проема. Например – если между столбами въезда пять метров, то противовес будет два с половиной метра, а вся длина откатной части составит семь с половиной метров. Следующий шаг на пути к монтажу - определение расстояния от земли до несущей балки Специалисты рекомендуют выбирать комплектующие и планировать монтаж так, чтобы этот размер составлял oт 80-ти mm до 150 mm. Затем выбираем подходящую комплектность фурнитуры из трех существующих основных: В каждый из них обычно входят детали следующего ассортимента: Затем устанавливают направление, в котором будут откатываться ворота и намечают ширину полосы откатывания. Собрав информацию делаем чертеж каркаса и рамы. Выбор довольно большой и можно воспользоваться данными о характеристиках различных материалов, приведенных в таблице.Как сделать откатные ворота своими руками и не разориться. Откатные ворота своими руками дешево
Делаем откатные ворота своими руками без автоматики качественно и дешево
Наступило время выбирать, из чего будет само полотно ворот
В не меньшей мере необходимо опрeделиться с фундаментом для своих ворот. Глубина его заглубления определяется тем, насколько промерзает земля, к этой величине добавляется 200 mm., но в любом случае котлован должен быть углублен не меньше чем на 1,5 метра. Для фундамента вам понадобится приблизительно 5 мешков цемента марки М-400, по половине куба щебня и песка.
На следующем этапе выясняют размеры закладного элемента ворот. Длина детали равна половине ширины прoема. Её, как правило, делают из 18-го или 20-го швеллера, к нему сваркой прикрепляется 14-я или же 12-я арматура.
Изготoвление закладного элемента
Швеллер укладывают на ребро. Изнутри приваривают по углам арматуру расчётных размеров и укрепляют ее жесткость, горизонтально с равным шагом приваривая прутья арматуры.
Изготавливаем столбы боковoй и приемный
На внутрeнней поверхности боковых ограничителей воротного проема, отступив от нижней и верхней кромок по 200 мм, укрепите пластины из метaлла и по одной пластине между ними с каждой сторoны.
Из профильной трубы 80x60x3 нарезают 2 вертикальных профиля и сваркой прикрепляют к металлическим пластинам. К ним прикрепят уловители и механизм верхних роликов.
Фундамент закладного элементa
Выкoпайте котлован, глубина и размеры которого соответствуют изготoвленному вами закладному элементу. Насыпьте песок на дно и утрамбуйте. Эти работы проводятся независимо от того, устанавливаете ли вы откатные ворота без электропривода или с автоматикой.
Важно соблюдать следующее:
- закладной элемент необходимо выравнивать вдоль вертикальной плоскости забора;
- необхoдимо выравнивать его параллельно грунту;
- сделать дорожный зазор не менее 50 mm;
- уровнем проверить горизонтали и вертикали плоскостей столбов - приемного и бокового, швeллера.
Теперь тeперь все готово к заливке бетоном.
Поскольку к последующим монтажным работам можно приступать нe ранее сорока восьми часов, которые нужны для качественного отвердения бетона, это время можно использовать для того, чтобы смонтировать раму ворот.
Рама ворот
На ровной площадке монтируют прямоугольник со сторонами соответствующими высоте и ширине ворот. По контуру с шагом в 2 м забивают упoры из древесины. Используя уровень, их выравнивают и из деревянных или металлических лаг делают контур, укрепляя их самoрезами.
Потом для конструкции рамы нарезают прoфильные трубы 60x30x2 так, чтобы получить профили:
- нижний горизoнтальный;
- верхний;
- 2 вертикальных профиля и профиль противoвеса.
В местах сoединения фиксируют элементы кoнструкции прихватами и рулеткой прoверяют ее диагонали. Их размер должен совпадать.
Углы должны быть в 45 и 90 градусов;
- профиль противoвеса отрезают под углом в 45 градусов.
Если все совпадает - части рамы сваривают.
Для того, чтобы усилить конструкцию, делают ребра жесткости: профильную трубу 40x20x2 нарезают по определённым ранее размерам. Все детали фиксируют прихватной сваркой и проверяют диагoнали и углы.
Установка рамы и роликов опорных тележeк на закладной элемент фундамeнта
Отступив 150 mm от краeв швеллера, на заранее отмечeнных на поверхности закладного элeмента точках устанавливают опoрные роликовые тeлежки и сваркой прихватывают их. Затем на них накатывают ворота. Если при пробном прокатывании движение ворот не будет вызвать у вас нарекания, удалите прихваты и проверьте размеры расcтояния от левой и правой грани швeллера до опорных прокатных тележек.
Если дорожный просвет в норме и ничто не мешает движению - можно фиксировать сваркой опорные прокатные тележки.
На заключительном этапе накатный (концевой) ролик помещают в направляющую и с противоположной стороны устанавливают заглушку. Установленные ворота фиксируют при помощи поддeрживающих роликов, затем сваркой прикрепляют уловители.
Примите во внимание – чтобы ворота регулировались, монтаж нужно сделать с использованием регулировочных пластин, которые привариваются к швеллеру и на них надеваются каретки
Затем приваривается планка со смонтированными на ней регулируемыми поддерживающими роликами.
Ворота готовы. Можно заезжать.
www.vashcottage.ru
своими руками / Лайвстайл / Лента.co
Читать оригинал публикации на forumhouse.ru
Пользователи портала делятся опытом изготовления и чертежами дешёвых откатных ворот.
Если выбор материала и конструкции забора — это всегда некий компромисс между желанием и возможностью, то на входной группе — калитке и воротах – экономить не принято. Чтобы уменьшить затраты на строительство, но при этом получить гарантированный результат, пользователи FORUMHOUSE предпочитают делать всё своими руками.
Поэтому темой этой статьи станут пользующиеся популярностью откатные ворота, в доступных для самостоятельного повторения вариантах, которые не разорят семейный бюджет.
Откатные ворота. Вариант 1
Участник нашего портала с ником max68.2011 решил сделать своими руками откатные ворота. Только не обычные, а с верхним подвесом и, тем самым, избавиться от ряда недостатков, присущих обычным откатным воротам.
Я изучил ряд тем на нашем портале, а также ознакомился с предложениями изготовителей промышленных откатных ворот, с нижним расположением роликовой тележки. Всё не то. Меня не устраивает, что приходится чистить снег, лёд и грязь из-под балки под роликовую тележку. А в стандартных подвесных откатных воротах с верхней балкой существует ограничение по высоте проёма. Выход – сделать что-то своё, и без перекрытия створки ворот.
Фундамент под стандартные откатные ворота пользователь залил ещё на стадии строительства бюджетного забора. Исходные данные:
- Ширина въездного проёма – около 4 м.
- Глубина заложения фундаментных столбов – 1700 мм.
- Опора роликовой тележки – швеллер «двадцатка» длиной 2200 мм.
Столбы:
- Первый столб – профильная труба 80х40х2 мм.
- Второй столб – несущий, сечением 80х80 мм. Сварен из 2-х профильных труб 80х40 мм.
- Третий столб – профильная труба 80х40х2 мм.
- Четвертый столб – круглая труба диаметром 76 мм.
Хотя фундамент под тележку с роликами залит, конструкцию ворот изменили на подвесную.
Для этого требуется основа — направляющая балка, по которой «ходят» ролики каретки.
В качестве основы под направляющую max68.2011 купил прямоугольную трубу 6000х80х40х4.5 мм. Такая труба весит около 50 кг.
Далее, при помощи «болгарки», в узкой части профиля, по всей длине трубы, пользователь прорезал паз шириной в 1 см.
Балку я закреплю на 4-х заборных столбах прорезью вниз. Для этого я приложил её по месту и разметил места под крепёж.
Помним, что от точности изготовления этого узла во многом зависит лёгкость хода ворот.
Для изготовления откатных ворот также необходим сварочный аппарат, пользоваться которым можно научиться, прочитав статью секреты сварки для начинающих. Т.к. все работы ведутся самостоятельно, необходимы струбцины и магнитные угольники.
Незаменима и угловая струбцина, позволяющая фиксировать свариваемые детали точно под углом в 90 градусов.
Приварив крепёж, пользователь закрепил балку на опорах и приступил к изготовлению кареток и створки ворот.
Для кареток отлично подошла «серьга» крепления рессоры «Газели». Толщина металла «серьги» 8 мм, и в ней есть 2 отверстия диаметром 17 мм, в которые можно запрессовать болт М18. Также потребовались:
- «Стремянка» задней рессоры от ЗИЛ-131.
- Две гайки М20.
- Подшипники – основные и центрирующие.
Для изготовления сворки ворот и калитки необходимы:
- Профильные трубы (для створки) – 60х40х2.5 и 40х20х2.5 мм.
- Профильные трубы (для калитки) – 40х20х2 и 20х20х1.5 мм.
Сборка конструкции велась на монтажном столе и на импровизированном стапеле.
Это гораздо удобнее, чем варить «на коленке». Кроме этого, существенно возрастает качество работ.
Места вверху, где крепятся каретки, max68.2011 дополнительно усилил уголками 63х63 и 50х50 мм.
Сборка створки велась при тщательном контроле всех углов и диагоналей, т.к. любой перекос или неточность (набежавших от операции к операции) приведёт к браку на финише.
Т.к. я работаю один, то сначала, выставив детали, только прихватываю их и, убедившись, что всё нормально, окончательно обвариваю.
Для усиления створки ворот дополнительно вварили укосины, придающие жесткость конструкции.
Добавляя укосины, мысленно представляем, как распределяются нагрузки в конструкции. Или, как вариант, можно собрать модель каркаса створки ворот из проволоки и прикинуть распределение основных действующих сил.
Процесс изготовления кареток наглядно демонстрируют следующие фотографии.
Подшипники запрессовываются на оси. После чего у деталей зачищаются сварочные швы, и узел окрашивается.
После того как я изготовил каретки, примерил их по месту. Всё двигается идеально. Нигде ничего не задевает. Центрирующий подшипник также не требуется.
Сверху и снизу детали каретки закрыты резиновыми чехлами от рулевых тяг «Газели» и КПП ВАЗ 2101.
Между нижней плоскостью верхней горизонтали рамы створки и крепёжной гайкой шпильки каретки ставится опорный подшипник от шкворня ГАЗ-24. Т.к. боковые зазоры в узле минимальны, а центровка подшипников происходит за счет внутренних угловых скруглений на трубе, каретка двигается без перекосов.
Изготовив каретки, пользователь навесил ворота, но для удобства работ пока оставил поддерживающую опору под створкой.
После выравнивания направляющей балки и створки ворот max68.2011 закрыл крепёж кареток резиновыми чехлами.
Окончательно убедившись, что всё работает, как надо, к створке приварили притворную раму, сделав её из полосы 40х4 мм.
Далее пользователь «зашил» калитку и створку ворот оцинкованным профлистом марки С8 и приступил к изготовлению ловителей.
Для ограничения хода ворот использовались болты М10, с надетыми на них резиновыми втулками.
Также пользователь из металлической пластины толщиной 6 мм сделал роликовую направляющую для ворот.
В данной конструкции применены 4 ролика. Кроме этого потребовались:
- «Семьдесят пятый» уголок с приваренным ухом.
- Колёсики диаметром 3 см с центральным отверстием, рассверлённым под болт М8.
- Болты М10 – 2 шт.
- Пружинные шайбы (гровер).
- Болты и гайки М8 – 4 шт.
- Втулки и шайбы.
Система работает следующим образом: при полном закрытии ворота наезжают на нижний ловитель, а при полном открытии — на кронштейн направляющих роликов.
Откатные ворота: вариант 2
Теперь рассмотрим бюджетный вариант «вечных» откатных ворот с шестью точками крепления.
Я выбрал этот вариант, т.к. дорога к дому узкая, рядом с въездом на участок стоит столб, и ставить распашные ворота просто негде. Откатные ворота сделал из тех труб, что валялись на участке.
Как видно из рисунка, система работает по принципу «чем проще, тем надёжнее», что и подтверждается многолетней практикой использования. В конструкции применены самодельные ролики, которые выточили на токарном станке.
Подшипники вставляются в ролик внатяг, после чего узел монтируется на «палец», приваренный к столбам. Ролики фиксируются болтами.
Система проста и надёжна. Лёд, снег чистить не требуется, осадки просто не задерживаются на трубе. Это обеспечивает безотказность и всепогодность работы механизма.
Воротам уже несколько лет. Работают, как часы. Местами только ржавчина появилась. Ничего нигде не провисло. Видел подобную успешно работающую конструкцию, которой лет 30.
Важно: при повторении данной конструкции трубу берём большего диаметра, чем ширина ролика. Иначе профнастил, прикрученный к трубе, станет задевать ролик.
Конструкция получилась настолько удачной и доступной для повторения, что многие пользователи захотели обзавестись подобными откатными воротами. Например, ниже приведена схема ворот от пользователя портала с ником Костя11.
А это ворота от mibo1.
Я себе также сделал откатные ворота, работающие по вышеописанному принципу. Обшить профлистом ещё не успел. Трубу взял, предварительно сделав расчёт на прочность.
Для изготовления ворот участник портала использовал трубу диаметром 76 мм и толщиной стенки 3.5 мм. Ширина «чистого» въезда – 4.6 м + калитка. Итого: 5.6 м. Расстояние между опорами – 2.1 м. Перемычки – труба диаметром 57 мм, с толщиной стенки 3 мм, стоят через каждые 1.4 м. В роликах работают 2-х рядные подшипники. По словам пользователя, ворота открываются очень легко.
Вес ворот влияет на выбор подшипников. Двухрядные подшипники имеют огромный запас по динамической и статической несущей способности. По расчёту, вес моих ворот – 152 кг. Подшипники выдерживают усилие 212 кг на одну нагруженную точку. Получается более чем 5-ти кратный запас по прочности.
Для опорных столбов взяли квадратную трубу «сотку» 10х10 см. Толщина стенки – 4 мм. Труба забетонирована на глубину в 0.7-0.8 м, в бетонные отбойники въезда через канаву. Длина отбойника – 2700 мм. Высота – 1200 мм. Ширина – 300 мм.
Опорные столбы соединены друг с другом по вертикали, а также по диагонали — укосиной, для которой использовалась труба диаметром 76 мм с толщиной стенки 3.5 мм. Снизу приварен уголок 40х40х4 мм.
И в завершении статьи - ещё одна конструкция откатных ворот.
Ширина въезда на участок – 4 м. Длина ворот 6 м. Для каркаса створок использовалась труба диаметром 57 мм. Прилагаю эскиз ролика, который я в дальнейшем доработал. Вместо фигурной поставили обычную шайбу, а второй подшипник поставил снаружи.
В темах на FORUMHOUSE описывается, как сделать откатные ворота с верхним подвесом, и как собрать самые бюджетные и надёжные откатные ворота своими руками.
Советуем прочесть статьи, где подробно рассказывается, как сделать забор из необрезной доски, как рассчитать ветровую нагрузку, действующую на забор из профлиста. Кроме этого, на портале есть подробная инструкция по строительству самого дешёвого забора за 1 день.
А в наших видеосюжетах показывается, что такое забор из фасадной сетки, и как сделать забор в стиле древнерусского зодчества.
lenta.co
Откатные ворота своими руками – стильно и недорого
Здравствуйте, наши горячее любимые читатели.
А ведь правду говорят, что много места не бывает. И что после тесноты советских квартир, городской житель ценит каждый сантиметр даже, казалось бы, огромной загородной дачи. Везде стремится построить попроще, покомпактнее. И на этом фоне особенно расточительной выглядит конструкция распашных ворот. Ведь каждая их створка при открытии занимает массу пространства, которое можно было бы использовать более рационально. Согласны?
Если да, то сегодня мы поможем обойти этот конструкционный атавизм и расскажем, как сделать откатные ворота своими руками. Поверьте, не так страшен черт, как его рисуют.
Содержание:
- Почему именно откатные ворота
- Виды откатных ворот
- Технология изготовления откатных ворот
- Видео: Откатные ворота своими руками
Почему именно откатные ворота
Ничто так не пугает нашего консервативного соотечественника, как новшества. Вот, три-четыре тысячи лет кряду пользовался народ традиционными распашными воротами и ничего! Зачем же изобретать заново велосипед и строить мало кому известные откатные ворота, которые в советское время являлись неотъемлемым атрибутом военных баз и промышленных предприятий, но никак не дачных участков?
Но причины отступить от канонов все-таки есть и притом весьма весомые. Пройдемся по порядку.
Экономия пространства
Возьмём классические четырехметровые ворота со створками по два метра. Если бы они пропеллером вращались вокруг своей оси, то занимали бы 13м2 каждая.
S=πr2
3.14*22=12.56 м2
Но и так, для открытия потребуется совершить минимум четверть оборота, то есть потратить на две створки больше шести квадратов драгоценного пространства.
Откатная конструкция при этом уложится в пол квадрата. Особенно ярко вы ощутите эту разницу зимой, когда путь движения створок нужно будет освобождать от снега, в то время как откатные ворота без можно проблем открыть в самый суровый снегопад.
Устойчивость к ветру
Ветер – еще один враг распашной системы. При сильных его порывах створку может вырвать из рук, а там она обязательно зацепит не успевший отъехать автомобиль, или же откроется наизнанку, повредив при этом свои петли или даже раму. Инерция – страшная штука.
У откатных ворот такой проблемы нет. Их парусность никоим образом не совпадает с траекторией движения створки, а потому они могут работать даже в самый жестокий шквал.
Статус
Пройдите по улицам. В 99% случаев, вам встретятся классические створчатые ворота, а потому установив откатную конструкцию, вы наверняка выделитесь из толпы, подчеркнув при этом свой социальный статус.
Так уж сложилось, что нищеброды откатными воротами похвастать не могут.
Убедили? Тогда движемся дальше!
Виды откатных ворот
Несмотря на всю свою эксклюзивность, идея откатных ворот ненова, и в разные времена реализовать ее пытались по-разному.
Подвесные
Решение советских инженеров. Створка движется по установленной на некоторой высоте балке, при этом ей не страшны ни снег, ни ветер, ни разного рода загрязнения. Мечта, а не конструкция.
Одна только беда: габариты заезжающего в ворота транспорта строго ограничены высотой опорной балки, на которой установлена направляющая. На заводе она конечно может быть и на шестиметровой отметке, а на даче?
Словом, не прижились подобные системы в индивидуальном строительстве.
Рельсовые
Еще одним не слишком удачным решением проблемы являются рельсовые откатные ворота. В этом случае направляющая вмонтирована в проезжую часть и в ней или вокруг нее скапливается немало грязи, а зимой снега и льда, что в конечном итоге приводит к заклиниванию хода створки.
Нет, если дороги идеально чистые и круглый год греет солнышко, то такая конструкция, конечно, будет иметь право на существование. Но это явно не о нашей родине.
Консольные
Ну и наконец, самой современной и как следствие удачной, следует признать консольную систему откатных ворот. В ней створка движется своей направляющей по приподнятым над землей роликовым шасси. При таком обустройстве вероятность замусоривания направляющей сводится к минимуму, да и по высоте проем никаких ограничений не имеет.
Единственным недостатком следует признать лишь некоторую дороговизну подобных систем, но сегодня и она не слишком уж и значительна. А если руки растут откуда надо, то консольные ворота и вовсе можно изготовить самостоятельно.
А вот о том, как это нужно делать правильно, мы сейчас и поговорим.
Технология изготовления откатных ворот
Как роман следует читать с пролога, так и откатные ворота начинаются с подготовительных работ. И каким бы вы себя супер специалистом не считали, но, не подготовив под ворота площадку и не прикупив соответствующие материалы, поставленную задачу вы никогда не выполните. Это только в сказке, по щучьему велению дворцы из хрусталя возводятся.
Проза жизни же намного жёстче. Тут, дабы добиться задуманного результата, нужно вложить массу ума, труда и капитала. По крайней мере, у меня по-другому не получалось. Вот и в том году, когда родители надумали установить у себя откатные ворота, а я вызвался им помочь, весь процесс начался с подготовки, а именно с демонтажа.
Это только на свободных участках, достаточно выкосить траву и очистить от мусора площадку. На уже обжитых же дачах нужно для начала убрать старые столбы и только потом думать о постройке новых ворот.
Мне повезло. У родителей стоял старйх деревянный забор, на ветхих дубовых опорах, которые, между прочим, были закопаны в землю безо всякого бетонирования.
Мне довелось лишь вытащить эту труху и расширить получившиеся ямы под размер 500×500 мм и заглубить их до метра. Табличная глубина промерзания в нашем регионе около 80 см, так что получилось даже с запасом.
В центр каждой из луз был установлен опорный стержень, в качестве которого выступила трехметровая профильная труба сечением 100×100 мм.
Под конец дня я залил все это бетоном и уехал на неделю домой.
А к следующим выходным папа меня уже ждал с целым поддоном облицовочного кирпича. В принципе, для самих ворот его нужно гораздо меньше, но родители не мелочились, тем более на «сдачу» уже были свои какие-то планы.
Первую закладную я приварил к опоре уже на третьем ряду. В качестве таковой послужил восьми сантиметровый уголок сечением 50×50 мм и приваренная к нему восьми миллиметровая арматура.
Аналогичную деталь я установил и на четырнадцатом ряду, и на двадцать пятом. Важно чтобы все они лежали в одной плоскости и находились строго одна над другой, потом же проще будет.
За этой работой как ни странно ушла еще одна суббота, а в воскресение пришлось вновь браться за лопату. Без нее траншею под фундамент для закладной детали выкопать было бы проблематично. Рыл, вновь-таки, ниже глубины промерзания грунта, начиная от внутренней грани столба и на 2250 мм в противоположную от проема сторону.
Саму планку изготовил из толстостенного 160-того швеллера и двенадцатой арматуры. 15 минут возни с электродами и деталь готова. А пойди, купи такую в строймаге – разоришься.
Осталось только установить швеллер в подготовленное углубление, выставить его в горизонтальной плоскости (обязательно вровень с заездом), а потом залить еще на недельку бетоном. И ура! Домой!
Родители – люди хорошие, но злоупотреблять их гостеприимством дольше положенного срока совсем не хотелось ☺
А между тем шла уже третья неделя. Затягивать работы с воротами дольше было бы уже и неприлично. Поэтому перед следующими выходными я заказал для откатных ворот фурнитуру.
В комплекте были:
- Направляющие, общей длинной в 6660 мм
- Пара роликовых опор
- Верхние поддерживающие ролики
- Концевой ролик
- Нижний уловитель
- Верхний уловитель
- И пара резиновых заглушек
Все это я заказал под ширину полотна в четыре с половиной метра.
Кроме этого были приобретены профиля сечением 80×80, 60×30 и 40×20, а также профлист марки С18, обрезные круги, электроды, грунт, краска и прочая мелочевка.
Влетел я тогда в копеечку. Но все равно, это было на порядок дешевле, чем заказывать уже готовую консоль на фирме.
Последние выходные начались с изготовления каркаса.
Для начала я распаковал направляющую…
И короткими прихватами приварил к ней плашмя профиль сечением 60×30 мм, а потом, не забывая делать на торцах запилы (дабы сэкономить на заглушках) изготовил под створку рамку, такую как показано на следующем чертеже.
Варить пришлось на заранее выставленных в одной плоскости козлах, тщательно промеряя все диагонали. Советую и вам, окончательно обваривать швы только когда убедитесь, что прямые углы действительно получились в 90°.
Имеющуюся конструкцию разбил еще на дополнительные квадраты, но на этот раз использовал профиль меньшего сечения , 40×20 мм.
Обратите внимание: вваривать его следует строго посредине «шестидесятки». Для этого я использовал двух сантиметровые подставочки, то есть обрезки все того же профиля 40×20. Проще не придумаешь.
Потом были роликовые опоры, без сомнения самые дорогостоящие элементы всей конструкции.
Согласно инженерного замысла, именно по ним должна скользить створка.
Я не стал заморачивался с монтажными планками, а просто приварил опоры к закладной детали, выровняв их направление при помощи двух с половиной метрового уровня. Полезная, кстати, вещь. Так сразу и не подумал бы ☺
Теперь нащельники. Не пугайтесь, это всего лишь профильная труба сечением 80×80 мм приваренная к закладным уголкам.
Правда, в том профиле, что возле роликовых опор пришлось еще болгаркой выпилить небольшие «окошки».
Это для поддерживающих роликов.
Именно они удерживают створку в вертикальном положении и не дают ей упасть.
На другом нащельнике крепятся два улавливателя.
Верхний – в виде скобы. Его задача поймать верхнюю часть створки и обеспечить ей дополнительную фиксацию.
И нижнюю. Последняя отличается от верхней наличием «мини эстакады» на которою при закрытии концевым роликом и заезжает створка.
Запомните, чтобы конструкция работала, ролик концевика должен быть опущен на 3-4 мм ниже нижней грани направляющего профиля.
Когда читаешь подобные описания, все кажется сложным и запутанным, но, на самом деле, если имеешь хоть какой-то опыт в сварочных работах и маломальское воображение, установка у себя на участке или даже в гараже консольных не автоматических ворот не отнимет много времени. Вот и я уже к вечеру поставил их на роликовые опоры (благо день в июне длинный) и даже вскрыл раму краской.
На воскресение мне осталось только облицевать створку профнастилом. Притом ее конструкция позволила мне это проделать не только с лицевой…
… но и с внутренней стороны.
Конечно, не мешало бы потом снабдить ворота автоматикой и врезать туда хороший замок, но это уже тема для следующего обзора.
Видео: Откатные ворота своими руками
Как на практике выглядят такие ворота, какие тонкости нужно учесть при их проектировании и постройке, смотрите в этом видео:
А на этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.
Василий Молька
sait-pro-dachu.ru
ВОРОТА откатные своими руками
Здравствуйте :)
На сайте "ВОРОТА откатны", Вы узнаете все об откатных воротах их разновидностях и как сделать ворота откатные своими руками. А также сможете купить необходимые комплектующие для откатных ворот.
Краткое определение...
Ворота откатные - это один из видов уличных ворот.
Данная конструкция устанавливается в одну линию с ограждением, забором и открывает или закрывает проем въезда способом перемещения на специальных роликах подвижной створки в вдоль оси ограждения (забора).
Как открыть или закрыть...?
Существует два способа открытия и закрытия данного вида ворот.
1-й - классический способ заключается в задействовании человеческой силы, Вы просто при помощи руки без особых усилий перемещаете створку в нужном Вам направлении в сторону открытого или закрытого положения.
2-й - более современный и популярный на сегодняшний день способ, заключается в использовании специальной автоматики - электрического привода для откатных ворот, который без человеческих усилий перемещает створку в нужное Вам положение – «открыто» или «закрыто».
Управлять перемещение створки, можно при помощи пульта дистанционного управления.
Какие бывают разновидности...?
Существует три подвида откатных ворот:
1-й - откатные ворота на монорельсе.
«закрыто» … «открыто»
Створка установлена на специальных роликах, которые перемещаются по направляющей (монорельсу).
2-й - подвесные откатные ворота.
«закрыто» … «открыто»
Над проемом въезда устанавливается специальная направляющая, по которой ездят ролики, которые удерживают подвешенную раму ворот.
3-й - самый востребованный и практичный подвид откатных ворот - это консольные откатные ворота.
«закрыто» … «открыто»
На фундаменте установлены роликовые каретки, по которым перемещается специальная направляющая, сложной геометрической формы, которая удерживает раму откатных ворот.
Данная конструкция не имеет ни нижних и верхних направляющих и в открытом положении ворота полностью освобождают проем въезда.
С чего состоят...?
Любые из вышеуказанных откатных ворот состоят из рамы (створки) и роликов с дополнительными комплектующими (фурнитура) для откатных ворот.
Пример комплектующих (фурнитуры) для откатных ворот, Вы можете увидеть на фото ниже.
Сколько стоят, цены...?
Цена на готовые откатные ворота значительно зависит от способа их изготовления. Вы можете купить ворота за "дорого" у организации которая занимается изготовлением металлоконструкций, или же сделать откатные ворота своими руками за "дешево".
Так же на цену влияет материал, который будет использоваться для изготовления и обшивки рамы ворот.
Немаловажным фактором является способ открывания и закрывания ворот - от руки или при помощи автоматики (электропривода).
Но самым важным фактором является выбор комплектующих, фурнитуры для откатных ворот!!!
Вам очень повезло, что Вы зашли именно в наш интернет-магазин ВОРОТА откатные, так как у нас Вы сможете купить фурнитуру для откатных ворот с первых рук по невероятно низким ценам в Украине и мы абсолютно бесплатно поможем Вам в изготовлении откатных ворот своими руками!!!
Короче говоря, Вы счастливчик :)
С чего стоит начать?
1. Определитесь с типом откатных ворот (на монорельсе, подвесные или консольные)
2. Какой материал будет использоваться в изготовлении рамы и обшивки створки, это влияет на вес уже готовой конструкции (легкие до 400 кг или тяжёлые ворота до 1000 кг)?
3. Как Вы будите открывать ворота: ручным или автоматическим способом?
Свяжитесь с нами, написав или позвонив нам, и мы предоставим Вам необходимую информацию и комплектующие для изготовления именно Ваших ворот!
Предложения нашей компании, Вы можете увидеть в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ.
Актуальные цены всегда доступны в наших ПРАЙСАХ.
С наилучшими пожеланиями команда профессионалов компании - интернет-магазина «ВОРОТА откатные».
Удачных покупок!
vorota-otkatnye.nethouse.ru
.bmp)
