Как сделать антенну цифрового телевидения своими руками для дачи и дома. Пассивная антенна для цифрового тв

Антенна для цифрового телевидения

С появлением цифрового наземного телевидения возникает много вопросов относительно условий его приёма. Прекрасное качество телевещания нового формата DVB-T2 может создать впечатление, что к антеннам для приёма цифрового сигнала теперь предъявляются более низкие требования. В удачном месте стойкий приём «цифры» обеспечит даже комнатная антенна для цифрового ТВ. Однако вдали от передатчика, или когда в направлении приёма находятся препятствия в виде деревьев, зданий и возвышений, нужно инвестировать в хорошую модель.

Универсального рецепта для выбора идеальной антенны не придумано. Но есть общие рекомендации, которые помогут подобрать правильную модель волнового приёмника для цифрового телевидения. Вот они:

• для просмотра цифрового телевидения необходима антенна ДМВ диапазона;
• все препятствия на местности, расположенные между передатчиком и приёмником, оказывают влияние на качество сигнала. Антенная установка должна учитывать местные условия приёма;
• с увеличением расстояния от объекта вещания требования к волновым приёмникам возрастают;
• отражения сигнала в стандарте DVB-T2 от препятствий могут улучшать приём;
• высота размещения антенны очень важна, чем она больше, тем лучше.
• технические параметры и особенности местности являются определяющими в выборе волнового приёмника Т2. Ценовые, цветовые и маркетинговые характеристики – второстепенны.

Что такое антенна для цифрового телевидения

К счастью, антенны, которые подходят для получения пакетов цифрового ТВ (мультиплексов) – это обычные волновые приёмники, которые до этого принимали аналоговый сигнал. Хотя практика показала и исключения. Наиболее эти различия сказались на работе, так называемой, «польской» антенны. Её универсальность, актуальная для аналогового сигнала – приём в метровом и дециметровом диапазоне – в случае с «цифрой» проявилась в добавочных искажениях в амплитуде и фазе улавливаемого сигнала. Конструкции, подобные «польской» (она же «сетка») не обладают узкой диаграммой направленности, а ловят радиоволны в обширном диапазоне направлений, захватывая другие мощные сигналы, перекрывающие приём Т2.

Многим нашим читателям покажется странным напоминание о том, что спутниковые тарелки не подходят для приёма цифрового ТВ, но, в действительности, некоторые пользователи все ещё пытаются получать эфирные станции, путая спутниковое и цифровое ТВ.

Конечно, если вы устанавливаете новый волновой приёмник, то лучше купить модель, адаптированную к «цифре». Что собой являет простая антенна для цифрового телевидения? Формулировка этого понятия сводится к следующему – это остронаправленный приёмник волн дециметрового диапазона, с пониженной чувствительностью к фазовым искажениям. Других решающих отличий между волновыми приёмниками для приёма аналогового ТВ и цифрового в диапазоне ДМВ нет.

Иногда под маркой «цифровая антенна» предлагается устройство, в конструкцию которого встроены заградительные фильтры для подавления сигналов с вышек мобильной связи, усугубляющих цифровой приём. Это решение часто применяется в панельных моделях с усилителями. Что до последних, то «цифровые» волновые улавливатели оснащаются усиливающими микросхемами повышенного качества, которые имеют сниженный уровень фазового шума.

Какие антенны существуют

При большом удалении от вещательной вышки уровень радиоволн слабеет и для нормального приёма уже требуются улавливатели с более высоким коэффициентом усиления. Это достигается за счёт усложнения их конструкции и укрупнения. В продажу такие устройства поступают в разобранном состоянии, и их монтаж предполагает определённые навыки.

Антенны — комнатная, польская сетка (APS), направленная

Какую антенну выбрать для цифрового ТВ? В магазинах есть три основных типа антенн для приёма цифрового телевидения: комнатные улавливатели, конструкции типа «решётка» и направленные. Первые гарантируют хороший приём, если расстояние от передатчика не превышает 10 км. «Решётки» хорошо работают на расстояниях до 25 км, направленные улавливатели используются, когда передатчик находится в пределах 35 км. Если расстояние больше, то необходима модель с высоким коэффициентом усиления, как правило, антенна с усилителем.

• Комнатные улавливатели. Самый удобный тип, но малоэффективный. Комнатные приёмники хороши только для тех, кто живёт «под боком» у передатчика. Обычно они имеют довольно примитивную конструкцию и низкий коэффициент усиления, который не под силу компенсировать даже мощному усилителю.
• «Польская» антенна («решётка») может работать на умеренных расстояниях от телевышки. Она несколько эффективнее, чем пластиковые комнатные улавливатели. Часто оснащена сильным усилителем, который, помимо полезного сигнала, усиливает искажения. Не особо рекомендуется для цифрового телевидения, поэтому лучше использовать направленную модель.
• Направленная модель – это конструкция, которая улавливает волновые колебания в одном направлении. Она должна быть сориентирована строго в направлении передатчика, но эффективность принимаемого ею сигнала намного лучше, чем в случае «польской» или любой из комнатных моделей. Её эффективность (собственный коэффициент усиления) зависит от конструкции: чем больше в ней поперечных элементов, тем она сильнее. В черте города, рядом с передатчиком, в её структуру должно входить не более 4–7 элементов, но при удалении от него на 30-50 км нужно устанавливать 11–19-элементные антенны. Для людей, живущих далее 50 километров от передатчика активная направленная модель – это единственное спасение. В таких случаях стоит купить 26-элементные конструкции или больше. Главное преимущество направленной конструкции – устойчивость к помехам и возможность приёма только от одного передатчика.

Комнатный вариант улавливателя, конечно, самый удобный, поскольку не требует никакой установки, достаточно подключения его к ресиверу. Тем не менее, любая наружная антенна всегда будет «ловить» лучше. Радиоволны, посредством которых передаётся телесигнал, неминуемо претерпевают затухание, проходя через стены и встречая на своём пути иные препятствия.

Большое влияние на качество приёма цифрового сигнала также имеет высота установки волнового приёмника. Установленная просто на кровле одноэтажного дома, она может не оправдать ваших расходов. Даже усилитель не позволит получать телесигнал, если антенна вообще не «видит» его.

Понадобится ли вашей антенне дополнительное усиление, можно выяснить на этапе настройки ресивера и сканирования каналов, когда приставка выдаёт оценку уровня принимаемого сигнала. Эти данные помогут определиться с местом монтажа антенны, углом её поворота и необходимостью дополнительного усиления. Модели современных усилителей настолько рациональны, что ими может быть в любой момент без особых сложностей оснащена любая пассивная антенна (например, в разрез коаксиального кабеля с электропитанием от тюнера).

Пассивные с платой согласования

Хорошая антенна цифрового ТВ – это та, которая идеально принимает именно в ваших конкретных условиях и местности. Здесь все индивидуально, но, не смотря на это, все виды улавливателей делятся на активные и пассивные. В активных конструкциях применён усилитель, а в пассивных – нет. Если вы проживаете в регионе сильным вещательным уровнем, а также кабель, который соединяет вашу антенну с телевизором, небольшой протяжённости, то мощная антенна с усилителем вам ни к чему, будет достаточно пассивного улавливателя. Усилитель в этом случае может негативно повлиять на качество принимаемых программ.

Плата согласования

Просмотрев различные предложения антенн цифрового ТВ, зачастую можно найти модели с платой согласования – симметризатором. Для чего она используется и является ли стоящей покупкой? Симметризатор – это небольшая печатная плата, спрятанная в защитном корпусе на антенне. Это стандартный и необходимый элемент волновых улавливателей без встроенного усилителя. Только некоторые типы антенн (например, логопериодическая) не требуют такого элемента. Он не только позволяет подключать коаксиальный кабель к улавливателю, но и согласует с ним его сопротивление. Другими словами, если вы не планируете покупать усилитель, то необходимо позаботиться о том, чтобы ваша модель имела плату согласования.

Активные с платой усиления

Вариант с усилителем – активный улавливатель – следует использовать при подключении к нему большого количества телевизионных приёмников или при приёме слабых сигналов с удалённых объектов вещания. Плата усиления, которую являет собой усилитель, должна иметь низкий коэффициент шума, т.е. быть «малошумящей». Блок питания для антенн служит для подачи электричества на усиливающее устройство. Питание на антенну можно подавать как от общей электрической сети, так и по кабелю от цифрового тюнера.

Плата усиления для антенн

Вопреки расхожему мнению, активные волновые приёмники вовсе не должны обеспечивать более высокое качество принимаемого сигнала. В этом вопросе по сей день наблюдается путаница между двумя понятиями: собственным коэффициентом усиления антенны, которому она обязана своей конструкцией, и усилением полученного сигнала усиливающей платой. Когда говорят об активных моделях волновых приёмников, то имеют в виду именно второй случай, когда нужно компенсировать затухание сигнала в избыточно длинном кабеле и делителе.

Если вы используете антенну пассивного типа, но планируете её дооснастить усилителем, то знайте, что его выбор непрост в силу нескольких моментов:

• совместимость с устройствами, для которых вы его используете вплоть до совместимости брендов и моделей;
• его мощность;
• ценовой фактор.

Комнатная антенна для цифрового ТВ

Применение комнатных антенн для приёма цифрового ТВ ограничивается местностью с высоким уровнем сигнала, на небольшом расстоянии от объекта вещания. Эту разновидность волновых приёмников отличает низкий собственный коэффициент усиления, и, к сожалению, очень частое применение мощных усилителей. Это приводит к тому, что, несмотря на привлекательный внешний вид и немалую стоимость, такого устройства может оказаться недостаточно. Даже если удастся поймать сигнал, приём будет подвержен локальным помехам (ходьба по квартире, включение электроприборов, проезжающие за окном машины), проявляющимся паузами в эфире, замиранием изображения или характерными квадратиками на экране.

Вывод

Цифровое телевидение уже сейчас дарит возможность просмотра телепрограмм в высокой чёткости с минимальными хлопотами и капитальными затратами. Но однозначно ответить на вопрос «Какая домашняя антенна для цифрового ТВ лучше?» – невозможно. 100% успеха можно ожидать, только если нанять профессионального установщика, который с помощью собственного опыта и измерительных приборов подберёт комплект антенны, подходящий для вашего местоположения. Перед принятием решения и покупкой волнового приёмника также стоит посмотреть на крыши окружающих зданий и воспользоваться опытом жителей, которые уже принимают «цифру».

tvdigitally.ru

Цифровая антенна с усилителем. Использование польской антенны для DVB-T2

Польская антенна и цифровое телевидение. Решётка не принимает DVB T2, что делать? Использование «польской» антенны без усилителя. Почему антенна не работает, возможные причины. Всё это и другие вопросы в данной статье.

Здравствуйте, уважаемые посетители! Не секрет, что «Польская антенна решётка с усилителем» завоевала широкую популярность среди пользователей, и уже долгое время служит народу и нередко  мучает народ. Сейчас на смену аналоговому телевидению приходит цифровое DVB-T2 и у многих по поводу использования этой антенны возникают различные вопросы.

Ранее я уже писал о применении польской антенны для DVB -T2,  отвечая в комментариях и не много в самих статьях. А потому, в этой заметке, в одном месте, постараюсь собрать более полную информацию о использовании этого типа антенн, как для аналогового, так и для цифрового телевидения.

Быстрая навигация по статье

Польская антенна для приёма цифрового телевидения

Годится ли антенна «Решётка» она же»Полячка» для приёма DVB-T2?

Польская антенна является широкополосной, т.е. способной принимать сигналы как метрового так и дециметрового диапазонов. А значит она пригодна для приёма сигналов цифрового телевидения DVB-T2.

Однако она является не лучшим вариантом для этой цели и часто, что бы на неё принимать сигнал цифрового телевидения, требуются некоторые доработки. Но всё это не сложно сделать.

О этих переделках и пойдет речь в статье.

Что сделать если антенна решётка не принимает DVB T2

По умолчанию, польская антенна используется с усилителем и блоком питания. И если применяя такую антенну с сигналом происходит описанное выше, то вероятно причины в том, что усилитель слишком мощный для приёма сигнала ЦТВ, в данной ситуации он не помогает, а мешает!  Сигнал получается переусиленый.

В этом нет ничего хорошего, к тому же на ряду с полезными усиливаются и паразитные частоты, так называемые помехи, которые тоже сильно мешают.

Какие признаки слишком сильного сигнала от антенны?

Если вы живёте не очень далеко от транслятора сигналов цифрового телевидения, то антенна «Решётка» может не принимать сигналы совсем или будет принимать только 10 из возможных 20 программ.

Ещё возможны такие проявления как «подвисание» сигнала — когда изображение замирает на время, сыпется на кубики, возникают помехи от проезжающих автомобилей- в случае если антенна расположена не очень высоко.

В моей местности, а это Белгородская область, на удалении в 25 км от вышки транслятора «полячки» часто ведут себя именно так! В чём причина? Давайте разбираться и устранять!

Кстати! Если в режиме ручной настройки, шкала индикатора уровня сигнала на экране телевизора прыгает от нуля до ста процентов. Туда-сюда без остановки. Это говорит, что сигнала нет или он переусиленный. Без принятия мер — просмотр ЦТВ не возможен!

Что можно сделать в такой ситуации?

Здесь часто помогает уменьшение мощности усилителя (Без замены) или можно убрать его совсем.

В первом случае снимать антенну не придётся.

Во втором случае, понадобится снимать антенну, это несколько усложнит работу, но зато часто это самый надёжный способ, обеспечивающий без проблемную во многих отношениях работу антенны.

Как снизить мощность усилителя не снимая антенны? Четыре способа!

Для того чтобы уменьшить мощность усилителя, нужно понизить напряжение которым он питается.

Есть несколько методов того как это можно сделать. Выбирайте в зависимости от вашей ситуации.

Способ первый, самый простой

Если у вас применён регулируемый блок питания то проблем нет, просто поворачивайте регулятор против часовой стрелки уменьшая напряжение питание усилителя.

Внимание! Для применения всех далее изложенных способов необходимо отсоединить штатный блок питания и на кабель установить обычный телевизионный штекер. (штекер от блока питания не подойдёт, так как он с сепаратором)

Способ второй

Если вы пользуетесь приставкой, то можно подать питание с неё. Так вместо 12 на усилитель пойдёт лишь 5 вольт от приставки. Такое снижение питания часто помогает.

Для этого:  а) Устанавливаем на кабель обычный ТВ штекер.

б) Заходим в меню приставки и находим пункт где включается питание антенны. Например: «Питание Ант-Вкл /Выкл»

В разных приставках эта возможность может называться по разному, но имеется у всех моделей.

Способ третий

Если у вас телевизор с встроенным DVB-T2 и вы не пользуетесь приставкой, то можно подать 5 вольт прямо от USB порта телевизора.

Для этого: Опять же нужно установить обычный штекер. Так же понадобится приобрести специальный адаптер, для питания антенны через USB порт телевизора. (стоит примерно 150 — 300 р)

Способ четвёртый

Можно попробовать питание усилителя убрать вообще. Устанавливаем обычный телевизионный штекер и без всякого питания подключаем к приставке/ телевизору — иногда это помогает, но не всегда. Бывает что без питания, усилитель сигнала совсем не пропускает, тогда способ №2 — ниже.

P.S. Для того чтобы иметь возможность видеть результат, через меню приставки/телевизора войдите в режим ручной настройки и введите частоту канала на котором идёт трансляция в вашем регионе.

В этом, ручном режиме настройки, на экране будет шкала отображающая уровень телевизионного сигнала. Это позволит увидеть, сработало ли ухищрение с уменьшением напряжения питания усилителя. Кстати, узнать на каких каналах идёт вещание в вашей местности можно пройдя по этой ссылке.

Это были способы переделки «Польской антенны» для цифрового телевидения, которые не требовали снятия самой антенны. Но бывает и так, что даже пяти вольт уже много, идёт переусиление, а убрав питание с усилителя совсем -тоже не помогло.

На такой случай будет способ описанный ниже.

Использование польской антенны без усилителя

Этот метод даёт отличные результаты в зоне хорошего сигнала DVB-T2, например с телевышки  г. Белгорода на расстоянии 25- 30 км. по прямой видимости ловит отлично. Кроме того сразу снимаются самые проблемные места антенны решётки, усилитель и блок питания. Они просто не нужны. Лучше конечно приобрести плату согласования. Но её не всегда можно найти. Поэтому, соединяем на прямую —  делал неоднократно! Проверено! Работает!

Единственное что, так это придётся добраться до самой антенны, чтобы соединить кабель как на фото ниже.

Как видите кабель крепится прямо на элементы антенны. Плату усилителя можно снять, но можно и оставить, с ней легче зафиксировать кабель. Штекер обязательно при этом ставится обычный.

Длинные усы антенны можно обрезать/обломать до размеров усов коротких, так они будут работать в нужном диапазоне ДМВ.

P.S. Уже готова статья о том как из усилителя сделать плату согласования, прочитать об этом можно здесь.

Как правильно закрепить усилитель на антенне типа решётка

Выше были описаны способы, которые можно применять для приёма цифрового эфирного телевидения и только в зоне сильного сигнала, когда усилитель мешает. Но если вам с сигналом не так сильно повезло, то усилитель будет в самый раз и описанные выше методы вам уже не подойдут!   Но и здесь многие сталкиваются с проблемой качества приёма и часто это проблемы неправильного монтажа, не более.

Бывает, что при использовании усилителя, антенна не работает или то работает, то не работает и это касается не только приёма цифрового но и в первую очередь аналогового телевидения. Причины могут быть разными, но одна из них очень распространённая- это не правильная установка усилителя. Казалось бы ничего сложного, но давайте разберёмся.

Вот типичный пример неправильной установки усилителя.

Проблема в том, что контактные площадки на пластине усилителя находятся только с одной стороны, и в данном случае сверху, в то время как элементы антенны — снизу, под усилителем.

Это значит, что соединиться с петлеобразными элементами антенны контакты усилителя могут только через болты. При таком раскладе высока вероятность того, что болт будет проходить внутри петли и не касаться её, или едва касаться. А это значит, чуть окислилось и всё. Конец фильма.

А вот здесь правильно, петлеобразные элементы надёжно прижимаются гайками к плате усилителя.Перевёрнутый контактами к петлям усилитель.

Этот способ тоже правильный, но при этом становится не доступным соединение кабеля с усилителем это затрудняет ревизию, так как в случае чего придётся плату откручивать.

Другие неисправности и проблемы монтажа этой антенны

Одна из неисправностей этой антенны, о которой мало кто знает проявляется следующим образом. На экране телевизора, поверх изображения плывут  горизонтальные полосы, каждая шириной около 5 см. Причина в блоке питания антенны, а точнее в конденсаторе который там стоит, его нужно заменить. (блок или конденсатор) кто как сможет.

Если в блоке питания антенны погас индикатор, это ещё не говорит о его неисправности, возможно возникло где то замыкание в соединениях кабеля. Например: в месте соединения один проводок от оплётки кабеля оттопырился и коснулся клеммы куда должна соединятся центральная жила. Такое может произойти и на стороне усилителя. Другая причина погасшего индикатора — вышедший из строя усилитель. Проверить это легко, просто отсоедините блок питания от кабеля, и включите его, если индикатор засветился, устраняйте замыкание.

Часто нарушается пайка внутри сепаратора, посмотрите на эту картинку, в ней указанны слабые места.

Нередко проблема возникает из за некачественного подсоединения кабеля к сепаратору и усилителю. Например вот так, с пучком торчащих проводков и центральной жилой которая, стоит чуть потянуть кабель, замкнёт с хомутом.

А вот пример качественного соединения и правильной установки усилителя.

Итак, важно правильно и качественно всё соединить! Как этого достичь? Рассмотрим на примере сепаратора. Смотрим фото ниже. Разделываем кабель.

 P.S. Если оплетка густая и плотно сидит на кабеле, то можно её не отделять и не сворачивать в жгут, а оставить на кабеле и аккуратно срезать, оставив лишь столько, чтобы зажать хомутом крепления, но что бы она не торчала сильно за его пределы и потому не замкнула на центральный провод.

А со жгутом поступаем так.

Усилитель для антенны, как правильно выбрать

Большую ошибку допускают пользователи стремящиеся купить самый мощный усилитель, а именно так часто и бывает «Дайте мне самый мощный усилитель» говорят продавцу, желающие добиться, хорошего качества телевизионного сигнала и…. разочаровываются.

Почему такой подход не правильный? Дело в том, что чрезмерно сильный сигнал это плохо, это как раз тот случай, когда масло в каше может оказаться лишним. Чрезмерно сильный сигнал может привести к обратному эффекту, сильные помехи для аналогового ТВ, для цифрового- кубики, заикание  и даже полное отсутствие изображения.

Дело ещё и в том, что вместе с полезным сигналом усиливаются и различные помехи, к тому же часто сильные усилители имеют большой процент собственных шумов, что тоже сказывается на качестве.

Поэтому мощность усилителя нужно подбирать, если вы не знаете какой номер усилителя лучше всего идёт в вашей местности, поинтересуйтесь у соседей которым удалось добиться хорошего приёма сигнала. Часто и местные продавцы, торгующие антенным оборудованием, об этом осведомлены тоже, поинтересуйтесь у них.

Параметры усилителей для антенны телевизора

Помочь в выборе может таблица параметров где указанны также примерные расстояния удалённости от  телецентра на которых рекомендуется применение конкретного усилителя.

Хорошо использовать регулируемый блок питания, он позволяет уменьшать напряжения питания усилителя, и тем самым «придушить» избыточное усиление.

Как защитить антенну, телевизор или ресивер от грозы

Вам доводилось когда нибудь видеть телевизор пострадавший от грозы? Мне много раз. Конечно повреждения бывают разными, но в одном случае в шасси телевизора была просто прожжённая дыра диаметром примерно 15 см. Но это скорее единичный случай. Тем не менее грозы доставляют не мало хлопот. Выбивают оборудование, усилители на антеннах. Можно ли как то минимизировать ущерб или избежать этого?

Можно! Если придерживаться некоторых правил.

1. Хорошо если антенна заземлена, вообще то это требование по установке. На некоторых антеннах возле хомута крепления есть даже приваренный болт для заземления. Мачта антенны (металлическая) должна быть в земле.
2.  Не всегда есть возможность организовать заземление, и в таких случаях усилители меняются довольно часто, почти после каждой грозы. Для выхода усилителя из строя не нужно прямого попадания молнии, достаточно статического напряжения.  По возможности заземляйте антенну!
3. Есть ряд усилителей с встроенной грозозащитой, такие почти не выходят из строя от статики. Опознать их можно по очевидному признаку. Смотрим фото.

У такого усилителя стоят два стеклянных диода, те что обведены жёлтым.

Это не обязательно усилитель с номером SWA-1, это может быть любой усилитель, но если в нём стоят такие два элемента, то это вариант исполнения с грозозащитой. К сожалению попадаться такие стали не часто.

Есть также возможность защитить от разрядов и свою аппаратуру, для этого нужно в разрыв кабеля приходящего от антенны или тарелки вставить специальный узел, который так и называется «Грозозащита»

Он может быть от разных производителей, различаться по внешнему виду, но цель его одна: Защитить аппаратуру от разрядов приходящих через антенный кабель.

Это может быть вот такой бочонок, который с помощью F разъёмов вставляется в цепь кабеля, между антенной и телевизором или приставкой ресивером. В случае чего выйдет из строя он, но не аппаратура, что значительно дешевле.

Конечно стопроцентной защиты он не обеспечит, хотябы потому что разряд может прилететь и через сетевой провод. Но по цепи антенны некоторую защиту даёт.

Если уж хотите полностью себя обезопасить, то в случае грозы которая рядом, отключайте всю аппаратуру из розетки, отключить просто кнопкой или с пульта, не спасёт. И вынимайте из гнезда антенный кабель.

Тоже можно сделать и с компьютером, отключить от сети и отсоединить тот провод по которому приходит всезнающий интернет.

Далее…. берёте любимую книгу, наливаете чашечку чая и… наслаждаетесь!

Ну вот, на этой романтической ноте, пожалуй и закончу свой эпос про польскую антенну.

Нашли полезной эту статью! Поделитесь пожалуйста с друзьями, нажав на кнопки соцсетей.

Вам это совсем не сложно, а для развития сайта будет полезно.  Спасибо!

blogvp.ru

Простая самодельная антенна для приёма эфирного цифрового телевидения.

   Это самая обычная рамочная петлевая, самодельная антенна действительно похожа на цифру, на начало отсчёта. Да – это ноль, и эта величина оправдывает своё название, так как именно такое она имеет усиление, выраженное в децибелах. Однако, когда вы её сделаете, то убедитесь, что число ноль в децибелах – это единица в разах, первая величина, которая даст фору всем ранее купленным антеннам.

Фото 1. Внешний вид антенны.

Фото 2. Антенна - подставка

«Цифровой» данная антенна называется ещё и потому, что настроена только на диапазон,  в котором ведётся это вещание, а значит она узкополосная, и в этом её преимущество, она работает как селективный фильтр, обеспечивая помехозащищенность приёмнику, а в городских условиях, то есть в условиях сильных помех такой симбиоз необходим.  Длина окружности равна длине волны. По классификации это - рамочная петлевая антенна,  рамочной же она будет называться, если  длина  геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник и т. д.), в виде которых она может быть представлена, меньше или равна четвертой части длины волны. Впервые об этой рамочной петлевой антенне, установленной на миссионерской радиостанции в горах Эквадора, узнали в 1942 году, благодаря радиолюбителю W9L2X.

                                                              Конструкция антенны.

 Потребуется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом и штекер. Кабель лучше выбрать большего диаметра и дополнительно в его экранирующей оплётке должна быть заложена фольга.  Вместо подставки антенну можно положить в пластмассовую или картонную коробку или использовать крышку как подставку.  Соединение с ресивером  более 1,5 метра делать не стоит, на этой частоте большие потери.  Длина рамки, сделанной из того же материала,  что и кабель, определяется исходя из частоты цифрового вещания. Эту частоту для своего региона необходимо узнать. В Москве цифровое вещание пока идёт на двух частотах: 498  и 546 МГц. Я выбрал среднюю частоту и определил длину волны, именно такой длины (в метрах) получится рамка.

L рамки (м) = 300 / f (МГц), где f – среднее значение частотного диапазона цифрового вещания.

 В моём случае средняя частота составляет 522 МГц. В этом случае длина рамки или окружности будет равна 0,57 м.

Центральная жила кабеля для рамки не используется. Разделанный соединительный кабель центральным проводом и оплёткой посредством скрутки соединяется с концами внешней оплёткой рамки и для надёжности пропаивается.  Алюминиевая фольга в скрутке не участвует.

Фото 3. Монтаж антенны.

 Саму антенну необходимо расположить на диэлектрическом (дерево, пластмасса) основании и по возможности подальше от ресивера, так как не все приёмники имеют хорошую экранировку, и способны через антенну затыкаться (терять свою чувствительность) своим же излучением.

Так же необходимо убедиться в отсутствии питания на антенном входе ресивера, поскольку рамка короткозамкнутая.

 Мне удалось, пользуясь моментом, когда запущенный ещё в декабре второй цифровой пакет имел мощность в 10 раз меньше первого, практически изучить ряд простых  антенн, как самодельных, так и покупных и сравнить их, чтобы прийти к определённым выводам.  Кастинг выиграла именно эта «нулевая» антенна, благодаря простоте конструкции и затраченных материалов.  

Её параметры.

Диапазон 480 – 590 МГц. Он ограничен значением КБВ = 0,5 (КСВ = 2). Максимальное согласование, а значит и максимальное КБВ (минимальное КСВ = 1) в центре.

 Но отрицательный результат, тоже результат, и я приведу несколько образцов антенн, как покупных, так и самодельных, которые не прошли конкурс.

Фото 4. самодельныйнеразрезной вибратор.

Самодельный неразрезной вибратор не прошёл конкурс по трудозатратам. В принципе получилась неплохая антенна, но единственный недостаток – это наличие конденсатора согласования с емкостью 2,7 пФ.  Любое согласующее звено вносит потери. Конструктивно конденсатор пришлось сделать из полоски двухстороннего стеклотекстолита, припаяв одну его сторону к трубке.  Когда в районе 80-х с башни в Останкино заработал первый  (5-тый) дециметровый канал, то аналогичные антенны вырезались на печатной плате стеклотекстолита с использованием подстроечного конденсатора  для согласования.

 Разрезной вибратор  из медных трубочек тоже требовал согласования.

 Антенна из пивных баночек, изображающих тот же вибратор,  требовала согласования.

Фото 5. Покупные усики.

На покупные усики, в месте проведения конкурса, второй цифровой пакет не принимался.

 Медная проволочка диаметром 1 мм, равная 1 \ 4 длины волны помалкивала на 2-х цифровых каналах, это даже заметил экран, впервые выдав надпись «нет сигнала». Аналогично вели себя гвоздики и пинцеты.

Фото 6. Приёмник их не воспринимал.

 Конкурс проходил в 15 км от телевизионной башни, на первом этаже, в отсутствии прямой видимости (плотная застройка), в 3,5 метра от ближайшего окна.   Телевизионные сигналы переваривал приёмник HD DVB-T2 GL100 фирмы GLOBO.

 Теперь у меня есть образец  для сравнения, та самая рамка, от которой я начну отсчёт в изготовлении самодельной направленной  антенны для дальнего приёма телевидения. Это первый виток  однозаходной 10-витковой спиральной антенны, которую я планирую сделать для дачи, и если верить расчётам, то такая антенна будет иметь усиление более 10 дБ.

 Однако подвешенный на высоком шесте «самогонный аппарат» длиной в 1 метр, нечто похожее, на то, что было в зубах у Барбоса в кинокомедии Леонида Гайдая «Самогонщики» никому не суждено будет увидеть, поскольку я имею возможность расположить устройство под прозрачной для радиоволн крышей.

 «Крепитесь люди, скоро лето».

Работы на лето - невпроворот!!!

Самодельная спиральная антенна для приёма эфирного цифрового телевидения. Дополнено летом.

Дополнено несколько дней спустя.

Возможно, здесь есть связь с открытием Олимпийских игр в Сочи.

Фото 7. Направленная антенна из двух рамок.

 Параметры антенны можно улучшить, если применить ещё одно кольцо и соединить коаксиальным кабелем  (L кабеля = L кольца / 4, в нашем случае величиной 0,14 м). На этом же расстоянии выставить сами кольца в одну линии, параллельно друг другу. Новым пристроенным кольцом направить в сторону телецентра. Я назвал эту антенну направленной петлевой рамочной фазированной. В литературе можно встретить  другие названия подобных антенн: волновые рамочные антенны с активным рефлектором, волновые направленные антенны «сплошного» питания.  Справочное пособие «Антенны. Том 1». Издание 11, переработанное.  Антенны КВ диапазона. Глава 15.4. Волновые рамки с рефлектором. Автор Карл Ротхаммель.  Нечто подобное я уже творил в «Самодельных конструкциях антенн для УКВ диапазона. Часть 2».  По затратам эта антенна получилась намного проще, чем из разрезных вибраторов.

Фото 8. Вариант распайки коаксиальных кабелей.Желтый соединительнй кабель имеетсопротивление 50 Ом.

  У такой антенны реальный коэффициент усиления возрос до 5 дБ (в теории будет все 6 дБ), диаграмма направленности стала острой, несколько сузился диапазон согласования (490 - 550 МГц), причём на центральной частоте КБВ практически равен 1. Вообще неплохо получилось. Через железобетонную стену торца дома и прилегающий угол соседнего дома, с первого этажа антенна хорошо видит телецентр, находящийся в 15 км прямой видимости. Короче комнатная антенна, даже на окно не надо ставить.  Думаю это ещё не предел, здесь главное вовремя остановиться, а то уже получается эмблема Олимпийских игр.   Напомню, что конструкция из двух колец (рамок, вибраторов) представляет вариант фазированной антенны. В теории, а теперь я могу сказать практически, её коэффициент усиления на 1 дБ больше, чем у антенны типа волновой канал с таким же количеством элементов, где второе кольцо служит рефлектором.

Рис. 1. Чёрный график – фазированная антенна из двух колец. Красный график – одно кольцо. Длина колец 57 см, расстояние между кольцами 14 см. Антенны сделаны из жёсткого коаксиального кабеля.

 На графике представлены значения КСВ (коэффициент стоячей волны) антенн в зависимости от частоты. Зелёный фон – оптимальный коэффициент согласования. Чем меньше значения КСВ, тем лучше антенна согласована. Измерения проводились с помощью высокочастотного генератора и самодельного КСВ-метра.   Аналогичный вариант двухэлементной антенны можно сделать с использованием сетевого силового провода с диаметром от 2 мм и более. В этом случае отрезок коаксиального кабеля равный расстоянию между рамками я тоже сделал из проводов, изобразив нечто подобное двухпроводной линии с сосредоточенными постоянными. Вроде неплохо получилось. Параметры антенны не изменились. Я сделал, таким образом, два образца и сравнил их показания на приборе.  Очень хорошая повторяемость. Рамки первоначально сделал в виде прямоугольников со сторонами 11, 5 и 16 см, но внешне антенна не понравилась, и я дополнительно добавил рёбра, немного согнув середины сторон, получилось похоже на соты. Это придало устойчивость антенне и своеобразие формы. В конструкции использовался медный провод  в изоляции с диаметром проводника 2 мм. Длина проводов  55 см и 82,4 см. В этом варианте также используется 50-омный коаксиальный кабель длиной 1 метр. В месте соединения рамок применил кольцеобразную скрутку с последующей пайкой.  Судя по последним комментариям, проволочная антенна вызвала интерес благодаря простоте конструкции и неплохим характеристикам. Поэтому я решил дополнить сборку антенны фотографиями, облегчающими процесс изготовления.

1001

1010

1011

1100

1101

1110

1111

10000

Рис. 2. Эскиз распайки  коаксиальных кабелей.

Фото 9. Направленная антенна изпроволочных рамок.

Коллекция самодельных антенн.

Фото 10. Антенна установлена в производственном помещении. Принимает отраженный сигнал (3 мультиплексных пакета, 30 каналов). Если вынести антенну за окно (стеклопакет) уровень сигнала резко возрастает. Конструкция антенны из толстого коаксиального кабеля. Используется усилитель на одном транзисторе. Фотографии своей самодельной антенны предоставил Сергей. Такая антенна выполнена из отрезков жесткого коаксиального   50-омного кабеля. В городских условиях: второй этаж, плотная застройка, отсутствие прямой видимости, только эта антенна обеспечивает приём. Испробованы были 3-и вида активных покупных комнатных антенн.

dedclub.blogspot.com

ТВ-антенна своими руками: ДМВ, цифровая

Когда-то хорошая телевизионная антенна была дефицитом, покупные качеством и долговечностью, мягко говоря, не отличались. Сделать антенну для «ящика» или «гроба» (старого лампового телевизора) своими руками считалось показателем мастерства. Интерес к самодельным антеннам не угасает и в наши дни. Ничего странного тут нет: условия приема ТВ кардинально изменились, а производители, полагая, что в теории антенн ничего существенно нового нет и не будет, чаще всего приспосабливают к давно известным конструкциям электронику, не задумываясь над тем, что главное для любой антенны – ее взаимодействие с сигналом в эфире.

Что изменилось в эфире?

Во-первых, почти весь объем ТВ-вещания в настоящее время осуществляется в диапазоне ДМВ. Прежде всего из экономических соображений, в нем намного упрощается и удешевляется антенно-фидерное хозяйство передающих станций, и, что еще более важно – потребность в его регулярном обслуживании высококвалифицированными специалистами, занятыми тяжелым, вредным и опасным трудом.

Второе – ТВ-передатчики теперь покрывают своим сигналом практически все более-менее населенные места, а развитая сеть связи обеспечивает подачу программ в самые глухие углы. Там вещание в обитаемой зоне обеспечивают маломощные необслуживаемые передатчики.

Третье, изменились условия распространения радиоволн в городах. На ДМВ промышленные помехи просачиваются слабо, но железобетонные многоэтажки для них – хорошие зеркала, многократно переотражающие сигнал вплоть до его полного затухания в зоне, казалось бы, уверенного приема.

Четвертое – ТВ-программ в эфире сейчас очень много, десятки и сотни. Насколько это множество разнообразно и содержательно – другой вопрос, но рассчитывать на прием 1-2-3 каналов ныне бессмысленно.

Наконец, получило развитие цифровое вещание. СигналDVB T2 – штука особенная. Там, где он еще хоть чуть-чуть, на 1,5-2 дБ, превышает шумы, прием отличный, как ни в чем ни бывало. А чуть дальше или в стороне – нет, как отрезало. К помехам «цифра» почти не чувствительна, но при рассогласовании с кабелем или фазовых искажениях в любом месте тракта, от камеры до тюнера, картинка может рассыпаться в квадратики и при сильном чистом сигнале.

Требования к антеннам

В соответствии с новыми условиями приема, изменились и основные требования к ТВ-антеннам:

• Такие ее параметры, как коэффициент направленного действия (КНД) и коэффициент защитного действия (КЗД) ныне определяющего значения не имеют: современный эфир очень грязный, и по малюсенькому боковому лепестку диаграммы направленности (ДН), хоть какая-то помеха, да пролезет, и бороться с ней нужно уже средствами электроники.
• Взамен особое значение приобретает собственный коэффициент усиления антенны (КУ). Антенна, хорошо «облавливающая» эфир, а не смотрящая на него сквозь маленькую дырочку, даст запас мощности принятого сигнала, позволяющий электронике очистить его от шумов и помех.
• Современная телевизионная антенна, за редчайшими исключениями, должна быть диапазонной, т.е. ее электрические параметры должны сохраняться естественным образом, на уровне теории, а не втискиваться в приемлемые рамки путем инженерных ухищрений.
• ТВ-антенна должна согласовываться в кабелем во всем своем рабочем диапазоне частот без дополнительных устройств согласования и симметрирования (УСС).
• Амплитудно-частотная характеристика антенны (АЧХ) должна быть возможно более гладкой. Резким выбросам и провалам непременно сопутствуют фазовые искажения.

Последние 3 пункта обусловлены требованиями приема цифровых сигналов. Настроенные, т.е. работающие теоретически на одной частоте, антенны можно «растянуть» по частоте, напр. антенны типа «волновой канал» на ДМВ с приемлемым отношением сигнал/шум захватывают 21-40 каналы. Но их согласование с фидером требует применения УСС, которые либо сильно поглощают сигнал (ферритовые), либо портят фазовую характеристику на краях диапазона (настроенные). И «цифру» такая антенна, отлично работающая на «аналоге», будет принимать плохо.

В связи с этим, из всего великого антенного многообразия, в данной статье будут рассмотрены антенны для телевизора, доступные для самостоятельного изготовления, следующих типов:

1. Частотнонезависимая (всеволновая) – не отличается высокими параметрами, но очень проста и дешева, ее можно сделать буквально за час. За городом, где эфир почище, она вполне сможет принимать цифру или достаточно мощный аналог не небольшом удалении от телецентра.
2. Диапазонная логопериодическая. Ее, образно выражаясь, можно уподобить рыболовецкому тралу, уже при облавливании сортирующему добычу. Она тоже довольно проста, идеально согласуется с фидером во всем своем диапазоне, абсолютно не меняет в нем параметры. Техпараметры – средние, поэтому более подойдет для дачи, а в городе в качестве комнатной.
3. Несколько модификаций зигзагообразной антенны, или Z-антенны. В диапазоне МВ это весьма солидная конструкция, требующая немалого умения и времени. Но на ДМВ она вследствие принципа геометрического подобия (см. далее), настолько упрощается и съеживается, что вполне может быть использована как высокоэффективная комнатная антенна при почти любых условиях приема.

Примечание: Z-антенна, если использовать предыдущую аналогию – частый бредень, сгребающий все, что есть в воде. По мере замусоривания эфира она было вышла из употребления, но с развитием цифрового ТВ вновь оказалась на коне – во всем своем диапазоне она так же отлично согласована и держит параметры, как «логопедка».

Точное согласование и симметрирование почти всех описанных далее антенн достигается благодаря прокладке кабеля через т.наз. точку нулевого потенциала. К ней предъявляются особые требования, о которых подробнее будет сказано далее.

О вибраторных антеннах

В полосе частот одного аналогового канала можно передать до нескольких десятков цифровых. И, как уже сказано, цифра работает при ничтожном отношении сигнал/шум. Поэтому в очень удаленных от телецентра, куда сигнал одного-двух каналов еле добивает, местах, для приема цифрового ТВ может найти применение и старый добрый волновой канал (АВК, антенна волновой канал), из класса вибраторных антенн, так что в конце уделим несколько строк и ей.

О спутниковом приеме

Делать самому спутниковую антенну нет никакого смысла. Головку и тюнер все равно нужно покупать, а за внешней простотой зеркала кроется параболическая поверхность косого падения, которую с нужной точностью может выполнить далеко не всякое промышленное предприятие. Единственное, что под силу самодельщикам — настроить спутниковую антенну, об этом читайте тут.

О параметрах антенн

Точное определение упомянутых выше параметров антенн требует знания высшей математики и электродинамики, но понимать их значение, приступая к изготовлению антенны, нужно. Поэтому дадим несколько грубые, но все же поясняющие смысл определения (см. рис. справа):

К определению параметров антенн

• КУ – отношение принятой антенной на основной (главный) лепесток ее ДН мощности сигнала, к его же мощности, принятой в том же месте и на той же частоте ненаправленной, с круговой, ДН, антенной.
• КНД – отношение телесного угла всей сферы к телесному углу раскрыва главного лепестка ДН, в предположении, что его сечение – круг. Если главный лепесток имеет разные размеры в разных плоскостях, сравнивать нужно площадь сферы и площадь сечения ею главного лепестка.
• КЗД – отношение принятой на главный лепесток мощности сигнала к сумме мощностей помех на той же частоте, принятой всеми побочными (задним и боковыми) лепестками.

Примечания:

1. Если антенна диапазонная, мощности считаются на частоте полезного сигнала.
2. Поскольку совершенно ненаправленных антенн не бывает, за такую принимают полуволновой линейный диполь, ориентированный по направлению электрического вектора поля (по его поляризации). Его КУ считается равным 1. ТВ программы передаются с горизонтальной поляризацией.

Следует помнить, что КУ и КНД не обязательно взаимосвязаны. Есть антенны (напр. «шпионская» – однопроводная антенна бегущей волны, АБВ) с высокой направленностью, но единичным или меньшим усилением. Такие смотрят вдаль как бы сквозь диоптрический прицел. С другой стороны, существуют антенны, напр. Z-антенна, у которых невысокая направленность сочетается со значительным усилением.

О тонкостях изготовления

Все элементы антенн, по которым протекают токи полезного сигнала (конкретно – в описаниях отдельных антенн), должны соединяться между собой пайкой или сваркой. В любом сборном узле на открытом воздухе электрический контакт скоро нарушится, и параметры антенны резко ухудшатся, вплоть до полной ее негодности.

Особенно это касается точек нулевого потенциала. В них, как говорят специалисты, наблюдается узел напряжения и пучность тока, т.е. его наибольшее значение. Ток при нулевом напряжении? Ничего удивительного. Электродинамика ушла от закона Ома на постоянном токе так же далеко, как Т-50 от воздушного змея.

Места с точками нулевого потенциала для цифровых антенн лучше всего выполнять гнутыми из цельного металла. Небольшой «ползучий» ток на сварке при приеме аналога на картинке, скорее всего, не скажется. Но, если принимается цифра на границе шумов, то тюнер из-за «ползучки» может не увидеть сигнала. Который при чистом токе в пучности дал бы стабильный прием.

О пайке кабеля

Оплетка (да и центральная жила нередко) современных коаксиальных кабелей делаются не из меди, а из стойких к коррозии и недорогих сплавов. Паяются они плохо и, если долго греть, можно пережечь кабель. Поэтому паять кабели нужно 40-Вт паяльником, легкоплавким припоем и с флюс-пастой вместо канифоли или спиртоканифоли. Пасты жалеть не нужно, припой сразу же растекается по жилкам оплетки только под слоем кипящего флюса.

Частотнонезависимая антенна с горизонтальной поляризацией

Виды антенн

Всеволновая

Всеволновая (точнее, частотнонезависимая, ЧНА) антенна показана на рис. Она – две треугольных металлических пластинки, две деревянных рейки, да много медных эмалированных проволок. Диаметр проволоки значения не имеет, а расстояние между концами проволок на рейках – 20-30 мм. Зазор между пластинами, к которым припаяны другие концы проволок – 10 мм.

Примечание: вместо двух металлических пластин лучше взять квадрат из одностороннего фольгированного стеклотекстолита в вырезанными по меди треугольниками.

Ширина антенны равна ее высоте, угол раскрыва полотен – 90 градусов. Схема прокладки кабеля показана там же на рис. Точка, отмеченная желтым – точка квази-нулевого потенциала. Припаивать в ней оплетку кабеля к полотну не нужно, достаточно туго подвязать, для согласования хватит емкости между оплеткой и полотном.

ЧНА, растянутая в окне шириной 1,5 м, принимает все метровые и ДЦМ каналы почти со всех направлений, кроме провала около 15 градусов в плоскости полотна. В этом ее преимущество в местах, где возможен прием сигналов от разных телецентров, не нужно вращать. Недостатки – единичный КУ и нулевой КЗД, поэтому в зоне действия помех и вне зоны уверенного приема ЧНА не годится.

Примечание: есть и другие типы ЧНА, напр. в виде двухвитковой логарифимической спирали. Она компактнее ЧНА из треугольных полотен в том же диапазоне частот, поэтому иногда используется в технике. Но в быту это преимуществ не дает, сделать спиральную ЧНА сложнее, с коаксиальным кабелем согласовать труднее, поэтому не рассматриваем.

На основе ЧНА был создан очень популярный когда-то веерный вибратор (рога, рогулька, рогатка), см. рис. Его КНД и КЗД что-то около 1,4 при довольно гладкой АЧХ и линейной ФЧХ, так что для цифры он подошел бы и сейчас. Но – работает только на МВ (1-12 каналы), а цифровое вещание идет на ДМВ. Впрочем, на селе, при подъеме на 10-12 м, может сгодиться для приема аналога. Мачта 2 может быть из любого материала, но крепежные планки 1 – из хорошего ненамокающего диэлектрика: стеклотекстолита или фторопласта толщиной не менее 10 мм.

Веерный вибратор для приема МВ ТВ

Пивная всеволновка

Антенны из пивных банок

Всеволновая антенна из пивных банок явно не плод похмельных галлюцинаций спившегося радиолюбителя. Это действительно очень хорошая антенна на все случаи приема, нужно только сделать ее правильно. Причем исключительно простая.

В основе ее конструкции следующее явление: если увеличивать диаметр плеч обычного линейного вибратора, то рабочая полоса его частот расширяется, а прочие параметры остаются неизменными. В дальней радиосвязи с 20-х годов используется т.наз. диполь Надененко, основанный на этом принципе. А пивные банки по размерам как раз подходят в качестве плеч вибратора на ДМВ. В сущности, ЧНА и есть диполь, плечи которого неограниченно расширяются до бесконечности.

Простейший пивной вибратор из двух банок годится для комнатного приема аналога в городе даже без согласования с кабелем, если его длина не более 2 м, слева на рис. А если собрать из пивных диполей вертикальную синфазную решетку с шагом в полволны (справа на рис.), согласовать ее и отсимметрировать с помощью усилителя от польской антенны (о нем речь еще пойдет), то благодаря сжатию главного лепестка ДН по вертикали такая антенна даст и хороший КУ.

Усиление «пивнухи» можно еще увеличить, добавив заодно КЗД, если сзади нее поместить экран из сетки на расстоянии, равном половине шага решетки. Монтируется пивная решетка на мачте из диэлектрика; механические связи экрана с мачтой – тоже диэлектрические. Остальное ясно из след. рис.

Синфазная решетка из пивных диполей

Примечание: оптимальное количество этажей решетки – 3-4. При 2-х выигрыш в усилении будет небольшим, а большее трудно согласовать с кабелем.

Видео: изготовление простейшей антенны из пивных банок

«Логопедка»

Логопериодическая антенна (ЛПА) представляет собой собирающую линию, к которой попеременно подключаются половинки линейных диполей (т.е. куски проводника длиной в четверть рабочей волны), длина и расстояние между которыми меняются в геометрической прогрессии с показателем меньше 1, в центре на рис. Линия может быть как настроенной (с КЗ на противоположном от места подключения кабеля конце), так и свободной. ЛПА на свободной (ненастроенной) линии для приема цифры предпочтительнее: она выходит длиннее, но ее АЧХ и ФЧХ гладкие, а согласование с кабелем не зависит от частоты, поэтому на ней мы и остановимся.

Конструкция логопериодической антенны

ЛПА может быть изготовлена на любой, до 1-2 ГГц, наперед заданный диапазон частот. При изменении рабочей частоты ее активная область из 1-5 диполей смещается вперед-назад по полотну. Поэтому, чем ближе показатель прогрессии к 1, и соответственно меньше угол раскрыва антенны, тем большее усиление она даст, но при этом возрастает ее длина. На ДМВ от наружной ЛПА можно добиться 26 дБ, а от комнатной – 12 дБ.

ЛПА, можно сказать, по совокупности качеств идеальная цифровая антенна, поэтому остановимся на ее расчете несколько подробнее. Основное, что нужно знать, что увеличение показателя прогрессии (тау на рис.) дает прирост усиления, а уменьшение угла раскрыва ЛПА (альфа) увеличивает направленность. Экран для ЛПА не нужен, он на ее параметры почти не влияет.

Расчет цифровой ЛПА имеет особенности:

1. Начинают его, ради запаса по частоте, со второго по длине вибратора.
2. Затем, взяв обратную величину от показателя прогрессии, рассчитывают самый длинный диполь.
3. После самого короткого, исходя из заданного диапазона частот, диполя, добавляют еще один.

Поясним на примере. Допустим, наши цифровые программы лежат в диапазоне 21-31 ТВК, т.е. в 470-558 МГц по частоте; длины волн соответственно – 638-537 мм. Также допустим, что нам нужно принимать слабый зашумленный сигнал вдали от станции, поэтому берем максимальный (0,9) показатель прогрессии и минимальный (30 градусов) угол раскрыва. Для расчета понадобится половина угла раскрыва, т.е. 15 градусов в нашем случае. Раскрыв можно еще уменьшить, но длина антенны непомерно, по котангенсу, возрастет.

Считаем В2 на рис: 638/2 = 319 мм, а плечи диполя будут по 160 мм, до 1 мм можно округлять. Расчет нужно будет вести, пока не получится Bn = 537/2 = 269 мм, и затем просчитать еще один диполь.

Теперь считаем А2 как В2/tg15 = 319/0,26795 = 1190 мм. Затем, через показатель прогрессии, А1 и В1: А1 = А2/0,9 = 1322 мм; В1 = 319/0,9 = 354,5 = 355 мм. Далее последовательно, начиная с В2 и А2, умножаем на показатель, пока не дойдем до 269 мм:

• В3 = В2*0,9 = 287 мм; А3 = А2*0,9 = 1071 мм.
• В4 = 258 мм; А4 = 964 мм.

Стоп, у нас уже меньше 269 мм. Проверяем, уложимся ли по усилению, хотя и так ясно, что нет: чтобы получить 12 дБ и более, расстояния между диполями не должны превышать 0,1-0,12 длины волны. В данном случае имеем для В1 А1-А2 = 1322 – 1190 = 132 мм, а это 132/638 = 0,21 длины волны В1. Нужно «подтянуть» показатель к 1, до 0,93-0,97, вот и пробуем разные, пока первая разница А1-А2 не сократится вдвое и более. Для максимума в 26 дБ нужно расстояние между диполями в 0,03-0,05 длины волны, но не менее 2-х диаметров диполя, 3-10 мм на ДМВ.

Примечание: остаток линии за самым коротким диполем, обрезаем, он нужен только для расчета. Поэтому реальная длина готовой антенны получится всего около 400 мм. Если наша ЛПА наружная, это очень хорошо: можно уменьшить раскрыв, получив большую направленность и защиту от помех.

Видео: антенна для цифрового ТВ DVB T2

О линии и мачте

Диаметр трубок линии ЛПА на ДМВ – 8-15 мм; расстояние между их осями – 3-4 диаметра. Учтем еще, что тонкие кабели-«шнурки» дают на ДМВ такое затухание на метр, что все антенно-усилительные ухищрения сойдут на нет. Коаксиал для наружной антенны нужно брать хороший, диаметром по оболочке от 6-8 мм. Т.е., трубки для линии должны быть тонкостенными цельнотянутыми. Подвязывать кабель к линии снаружи нельзя, качество ЛПА резко упадет.

Крепить наружную ЛПА к мачте нужно, разумеется, за центр тяжести, иначе малая парусность ЛПА превратится в огромную и трясущуюся. Но соединять металлическую мачту прямо с линией тоже нельзя: нужно предусмотреть диэлектрическую вставку не менее 1,5 м длиной. Качество диэлектрика большой роли тут не играет, пойдет проолифленное и покрашенное дерево.

Об антенне «Дельта»

Если ДМВ ЛПА согласуется с кабелем усилителем (см. далее, о польских антеннах), то к линии можно пристроить плечи метрового диполя, линейные или веерные, как у «рогатки». Тогда получим универсальную МВ-ДМВ антенну отличного качества. Такое решение использовано в популярной антенне «Дельта», см. рис.

Антенна «Дельта»

Зигзаг в эфире

Z-антенна с рефлектором дает усиление и КЗД такие же, как ЛПА, но главный лепесток ее ДН более чем вдвое шире по горизонтали. Это может быть важно на селе, когда есть прием ТВ с разных направлений. А дециметровая Z-антенна имеет небольшие в плане размеры, что существенно для комнатного приема. Но ее рабочий диапазон теоретически не безграничен, перекрытие по частоте при сохранении приемлемых для цифры параметров – до 2,7.

Z-антенна МВ

Конструкция Z-антенны МВ показана на рис; красным выделен путь прокладки кабеля. Там же слева внизу – более компактный кольцевой вариант, в просторечии – «паук». По нему хорошо видно, что Z-антенна родилась как комбинация ЧНА с диапазонным вибратором; есть в ней кое-что и от ромбической антенны, которая в тему не вписывается. Да, кольцо «паука» не обязательно должно быть деревянным, это может быть обруч из металла. «Паук» принимает 1-12 МВ каналы; ДН без рефлектора – почти круговая.

Классический же зигзаг работает или на 1-5, или на 6-12 каналах, но для его изготовления нужны только деревянные рейки, медный эмалированный провод c d = 0,6-1,2 мм да несколько обрезков фольгированного стеклотекстолита, поэтому даем размеры, через дробь для 1-5/6-12 каналов: А = 3400/950 мм, Б, С = 1700/450 мм, b = 100/28 мм, В = 300/100 мм. В точке Е – нулевой потенциал, здесь нужно оплетку спаять с металлизированной опорной пластиной. Размеры рефлектора, тоже 1-5/6-12: А = 620/175 мм, Б = 300/130 мм, Г = 3200/900 мм.

Диапазонная Z-антенна с рефлектором дает усиление в 12 дБ, настроенная на один канал – 26 дБ. Чтобы на основе диапазонного зигзага построить одноканальный, нужно взять сторону квадрата полотна по середине ее ширины в четверть длины волны и пересчитать пропорционально все прочие размеры.

Народный зигзаг

Как видим, Z-антенна МВ – довольно сложное сооружение. Но ее принцип показывает себя во всем блеске на ДМВ. Z-антенну ДМВ с емкостными вставками, сочетающая в себе достоинства «классики» и «паука», сделать настолько просто, что она еще в СССР заслужила звание народной, см. рис.

Народная ДМВ антенна

Материал – медная трубка или алюминиевый лист толщиной от 6 мм. Боковые квадратики цельные из металла или затянутые сеткой, или закрытые жестянкой. В двух последних случаях их нужно пропаять по контуру. Коаксиал резко гнуть нельзя, поэтому ведем его так, чтобы он дошел до бокового угла, а затем не выходил за пределы емкостной вставки (бокового квадратика). В т. А (точка нулевого потенциала) оплетку кабеля электрически соединяем с полотном.

Примечание: алюминий не паяется обычными припоями и флюсами, поэтому алюминиевая «народная» годится для наружной установки только после герметизации электрических соединений силиконом, в ней ведь все на винтах.

Видео: пример двойной треугольной антенны

Волновой канал

Антенна волновой канал

Антенна волновой канал (АВК), или антенна Удо-Яги из доступных для самостоятельного изготовления способна дать наибольшие КУ, КНД и КЗД. Но принимать цифру на ДМВ она может только на 1 или 2-3 соседних каналах, т.к. относится к классу остро настроенных антенн. Ее параметры за пределами частоты настройки резко ухудшаются. АВК рекомендуется применять с очень плохих условиях приема, причем для каждого ТВК делать отдельную. К счастью, это не очень сложно – АВК проста и дешева.

В основе работы АВК – «сгребание» электромагнитного поля (ЭМП) сигнала к активному вибратору. Внешне небольшая, легкая, с минимальной парусностью, АВК может иметь эффективную апертуру в десятки длин волн рабочей частоты. Укороченные и поэтому имеющие емкостный импеданс (полное сопротивление) директоры (направители) направляют ЭМП к активному вибратору, а рефлектор (отражатель), удлиненный, с индуктивным импедансом, отбрасывает к нему то, что проскочило мимо. Рефлектор в АВК нужен всего 1, но директоров может быть от 1 до 20 и более. Чем их больше, тем выше усиление АВК, но уже полоса ее частот.

От взаимодействия с рефлектором и директорами волновое сопротивление активного (с которого снимается сигнал) вибратора падает тем больше, чем ближе к максимуму усиления настроена антенна, и согласование с кабелем теряется. Поэтому активный диполь АВК делают петлевым, его исходное волновое сопротивление не 73 Ом, как у линейного, а 300 Ом. Ценой его снижения до 75 Ом АВК с тремя директорами (пятиэлементную, см. рис. справа) удается настроить почти что на максимум усиления в 26 дБ. Характерная для АВК ДН в горизонтальной плоскости приведена на рис. в начале статьи.

Элементы АВК соединяются со стрелой в точках нулевого потенциала, поэтому мачта и стрела могут быть любыми. Очень хорошо подходят пропиленовые трубы.

Расчет и настройка АВК под аналог и цифру несколько различны. Под аналог волновой канал нужно рассчитывать на несущую частоту изображения Fи, а под цифру – на середину спектра ТВК Fс. Почему так – здесь объяснять, к сожалению, нет места. Для 21-го ТВК Fи = 471,25 МГц; Fс = 474 МГц. ДМВ ТВК расположены вплотную друг к другу через 8 МГц, поэтому их настроечные частоты для АВК рассчитываются просто: Fn = Fи/Fс(21 ТВК) + 8(N – 21), где N – номер нужного канала. Напр. для 39 ТВК Fи = 615,25 МГц, а Fс = 610 МГц.

Чтобы не записывать множество цифр, удобно размеры АВК выражать в долях длины рабочей волны (она считается как Л = 300/F, МГц). Длину волны принято обозначать малой греческой буквой лямбда, но, поскольку в интернете греческого алфавита по умолчанию нет, мы условно обозначим ее большой русской Л.

Размеры оптимизированной под цифру АВК, по рис., таковы:

U-петля: УСС для АВК

• Р = 0,52Л.
• В = 0,49Л.
• Д1 = 0,46Л.
• Д2 = 0,44Л.
• Д3 = 0,43л.
• a = 0,18Л.
• b = 0,12Л.
• c = d = 0,1Л.

Если не нужно большого усиления, но важнее уменьшение габаритов АВК, то Д2 и Д3 можно убрать. Все вибраторы выполняются из трубки или прутка диаметром 30-40 мм для 1-5 ТВК, 16-20 мм для 6-12 ТВК и 10-12 мм на ДМВ.

АВК требует точного согласования с кабелем. Именно небрежным выполнением устройства согласования и симметрирования (УСС) объясняется большинство неудач любителей. Самое простое УСС для АВК – U-петля из того же коаксиального кабеля. Ее конструкция ясна из рис. справа. Расстояние между сигнальными клеммами 1-1 140 мм для 1-5 ТВК, 90 мм для 6-12 ТВК и 60 мм на ДМВ.

Теоретически длина колена l должна быть в половину длины рабочей волны, так и значится в большинстве публикаций в интернете. Но ЭМП в U-петле сосредоточено внутри заполненного изоляцией кабеля, поэтому нужно обязательно (для цифры – особенно обязательно) учитывать его коэффициент укорочения. Для 75-омных коаксиалов он колеблется в пределах 1,41-1,51, т.е. l нужно брать от 0,355 до 0,330 длины волны, и брать точно, чтобы АВК была АВК, а не набором железок. Точное значение коэффициента укорочения всегда есть в сертификате на кабель.

В последнее время отечественная промышленность начала выпускать перенастраиваемые АВК для цифры, см. рис. Идея, надо сказать, отличная: передвигая элементы по стреле, можно точно настроить антенну под местные условия приема. Лучше, конечно, чтобы это делал специалист – поэлементная настройка АВК взаимозависима, и дилетант непременно запутается.

АВК для цифрового ТВ

О «полячках» и усилителях

У многих пользователей польские антенны, ранее прилично принимавшие аналог, цифру брать отказываются – рвется, а то и вовсе пропадает. Причина, прошу прощения, похабно-коммерческий подход к электродинамике. Стыдно порой бывает за коллег, сляпавших такое «чудо»: АЧХ и ФЧХ похожи то ли на ежа-псориазника, то ли лошадиный гребень с выломанными зубьями.

Единственно, что хорошо в «полячках» – их усилители для антенны. Собственно, они и не дают сим изделиям бесславно помереть. Усилители «поячек», во-первых, широкополосные малошумящие. И, что еще важнее – с высокоомным входом. Это позволяет при той же напряженности ЭМП сигнала в эфире подать на вход тюнера в несколько раз большую его мощность, что дает возможность электронике «выдрать» цифру из совсем уж безобразных шумов. Кроме того, вследствие большого входного сопротивления польский усилитель – идеальное УСС для любых антенн: что ни цепляй ко входу, на выходе – точно 75 Ом без отраженки и ползучки.

Однако при очень плохом сигнале, вне зоны уверенного приема, польский усилитель уже не тянет. Питание на него подается по кабелю, и развязка по питанию отнимает 2-3 дБ отношения сигнал/шум, которых может как раз и не хватить, чтобы цифра пошла в самой глубинке. Тут нужен хороший усилитель ТВ сигнала с раздельным питанием. Располагаться он будет, скорее всего, возле тюнера, а УСС для антенны, если оно требуется, придется делать отдельно.

Усилитель ТВ сигнала ДМВ

Схема такого усилителя, показавшая почти 100% повторяемость даже при выполнении начинающими радиолюбителями, приведена на рис. Регулировка усиления – потенциометром Р1. Дроссели развязки L3 и L4 – стандартные покупные. Катушки L1 и L2 выполняются по размерам на монтажной схеме справа. Они входят в состав полосовых фильтров сигнала, поэтому небольшие отклонения их индуктивности не критичны.

Однако топологию (конфигурацию) монтажа нужно соблюдать точно! И точно также обязателен металлический экран (metal shield), отделяющий выходные цепи от прочей схемы.

С чего начать?

Мы надеемся, что и опытные мастера найдут в этой статье некоторое количество полезных им сведений. А новичкам, еще не чувствующим эфир, начинать лучше всего с пивной антенны. Автор статьи, отнюдь и отнюдь не дилетант в данной области, в свое время был немало удивлен: простейшая «пивнушка» с ферритовым согласованием, как оказалось, и МВ берет не хуже испытанной «рогатки». А что стоит сделать ту и другую – см. текст.

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

vopros-remont.ru

Как и какую антенну выбрать для цифрового тв DVB-T2

Внутренние и внешние антенны

По функциональному назначению эфирные антенны DVB-T2 можно разделить на две группы: наружные (внешние) и комнатные. Их основное отличие визуально проявляется в размерах и способах защиты от погодных воздействий и механических повреждений. При этом в дизайне внутренних антенн учитывается, как правило, возможность их расположения на горизонтальной плоскости, хорошая устойчивость без жёсткой фиксации или удобство крепления на стене, а также травмобезопасность. Последнее приобретает особое значение при наличии детей, так как комнатная антенна может упасть на ребёнка, или он может случайно зацепить её во время игры. Внешние уличные антенны таких ограничений не имеют, но их электрические составляющие и узлы подключения кабелей должны быть надёжно защищены кожухами, а сами рабочие элементы изготовлены из прочных антикоррозийных материалов или иметь специальное покрытие, например, оцинковку.

Что касается конструктивного исполнения, то принципиальных различий здесь нет. Но очевидно, что в условиях обычной городской квартиры невозможно использовать громоздкие многовибраторные устройства, поэтому все комнатные антенны имеют небольшие габариты и, соответственно, невысокий собственный коэффициент усиления. Следовательно, их использование ограничено только зонами уверенного приёма, небольшими расстояниями от телевышки, не более 10 км. Если сигнал оказывается недостаточно сильным, то можно приобрести дополнительный усилитель или сразу купить активную антенну, хотя такая мера и не является гарантией повышения качества изображения, так как само усилительное устройство будет вносить дополнительные помехи.

Кроме того, ограничения на использование комнатных антенн налагают и особенности приёма внутри помещения: ослабление сигнала при проходе через стены здания, многократные переотражения, помехи, наводимые работающим электрооборудованием. Улучшить качество вещания, нейтрализовать помехи поможет использование узконаправленных антенн, у которых мощность сигнала, принимаемого с основного направления, существенно выше, чем с других направлений.

Немалую роль в выборе комнатной или наружной антенны играют наличие окон, выходящих на телевышку, и этажность здания. Как показывает практика, при плотной городской застройке ослабление сигнала в одном и том же доме может существенно разниться. Так, если на 12-м этаже приём ТВ-вещания идёт устойчивый, без помех, то на нижних этажах ослабление сигнала может достигать 30 дБ и выше (то есть, в 50 раз). В той или иной степени, решить проблему поможет дополнительный усилитель или расположение антенны в непосредственной близости от окна.

Однако, все эти меры приемлемы только тогда, когда пользователя устраивает невысокое качество изображения. В противном случае, при расположении точки приёма сигнала в проблемной зоне (далеко от телецентра или при плотной застройке) рекомендуется использовать наружную антенну, которую можно закрепить не только на стене собственной квартиры или установить на балконе, но и вынести на крышу здания.

efirich.ru

Как сделать антенну цифрового телевидения своими руками для дачи и дома

Наступила эра цифровых сигналов. Все трансляционные телекомпании стали работать в новом формате. Аналоговые телевизоры доживают свой век. Они еще находятся в рабочем состоянии и имеются практически в каждой семье.

Чтобы старые модели успешно доработали свой ресурс, а люди могли их использовать при просмотре цифрового вещания, достаточно подключить приставку DVB-T к телеприемнику и улавливать сигналы ТВ волны специальной антенной.

Любой домашний мастер способен не покупать антенну в магазине, а сделать е своими руками из подручных средств для просмотра телепрограмм цифрового ТВ дома или на даче. Две наиболее доступные конструкции описаны в этой статье.

Содержание статьи

Немного теории

Принцип действия антенны для цифрового пакетного телевидения

Любой телевизионный сигнал распространяется в пространстве от излучателей передающей телебашни к антенне телевизора электромагнитной волной синусоидальной формы с высокой частотой, измеряемой в мегагерцах.

При прохождении электромагнитной волны через поверхность принимающих лучей антенны в ней наводится напряжение V. Каждая полуволна синусоиды формирует разность потенциалов со своим знаком.

Под действием наведенного напряжения, приложенного к замкнутому приемному контуру входного сигнала с сопротивлением R в последнем протекает электрический ток. Он усиливается и обрабатывается схемой цифрового телевизора, выдается на экран и динамики в качестве изображения и звука.

Для аналоговых моделей ТВ приемников между антенной и телевизором работает промежуточное звено — приставка DVB-T, осуществляющая декодирование цифровой информации электромагнитной волны в обычный вид.

Вертикальная и горизонтальная поляризация цифрового ТВ сигнала

В телевизионном вещании государственными стандартами принято электромагнитные волны излучать всего в двух плоскостях:

1. вертикали;
2. горизонтали.

Таким способом передатчики направляют излучающие сигналы.

А пользователям необходимо просто поворачивать приемную антенну в нужной плоскости для максимального снятия потенциала мощности.

Требования к антенне цифрового пакетного телевидения

ТВ передатчики распространяют свои сигналы-волны на небольшие расстояния, ограниченные зоной прямой видимости с верхней точки излучателя телебашни. Их дальность редко превышает 60 км.

Для таких дистанций достаточно обеспечивать мощность излучаемого ТВ сигнала небольшой величины. Но, напряженность электромагнитной волны в конце зоны покрытия должна формировать нормальный уровень напряжения на приемном конце.

На антенне наводится разность потенциалов небольшой величины, измеряемая в долях вольта. Она создает токи с маленькими амплитудами. Это накладывает высокие технические требования к монтажу и качеству изготовления всех деталей устройств цифрового приема.

Конструкция антенны должна быть:

• изготовлена аккуратно, с хорошей степенью точности, исключающей потери электрической мощности сигнала;
• направлена строго по оси электромагнитной волны, идущей от передающего центра;
• сориентирована по виду поляризации;
• защищена от посторонних сигналов-помех этой же частоты, идущих от любых источников: генераторов, радиопередатчиков, электродвигателей и других подобные устройств.

Как узнать исходные данные для расчета антенны

Основным параметром, влияющим на качество принимаемого цифрового сигнала, как видно из поясняющего первого рисунка, является длина электромагнитной волны излучения. Под нее создаются симметричные плечи вибраторов различной формы, определяются общие габариты антенны.

Длину волны λ в сантиметрах можно легко вычислить по формуле упрощенного вида: λ=300/F. Достаточно только найти частоту принимаемого сигнала F в мегагерцах.

Воспользуемся для этого поиском ГУГЛ и запросим у него перечень районных пунктов ТВ связи для нашей местности.

В качестве примера показан фрагмент таблицы данных по Витебской области с выделением красным прямоугольником передающего центра в Ушачи.

Частота его волны 626 мегагерц, а вид поляризации — горизонтальная. Этих данных вполне достаточно.

Выполняем расчет: 300/626=0,48 м. Это длина электромагнитной волны для создаваемой антенны.

Делим ее пополам и получаем 24 см — искомую длину полуволны.

Максимальное значение напряженность достигает на середине этого участка — 12 см. Его еще называют амплитудой. Под этот размер и делается штыревая антенна. Ее обычно выражают формулой λ/4, где λ — длина электромагнитной волны.

Самая простая ТВ антенна для цифрового телевидения

Для нее потребуется отрезок коаксиального кабеля с волновым сопротивлением на 75 Ом и штекер для подключения антенны. Мне удалось найти в старом запасе готовый двухметровый кусок.

Со свободного конца обычным ножом срезаю внешнюю оболочку. Длину беру с маленьким запасом: при наладке всегда проще откусить небольшой отрезок.

Затем снимаю экранирующий слой с этого участка кабеля.

Далее оголяю внутреннюю жилу, снимаю с нее изоляцию.

Работа закончена. Осталось вставить гнездо штекера в разъем на приставке ТВ сигнала и направить оголенную проволоку внутренней жилы поперек приходящей электромагнитной волны с учетом горизонтальной поляризации.

Антенну следует расположить прямо на подоконнике или закрепить на стекле, например, кусочком скотча либо подвязать к креплению жалюзи. Отраженные сигналы и помехи можно экранировать полоской фольги, расположенной на небольшом удалении от центральной жилы.

Подобная конструкция делается буквально за десяток минут и не требует особых материальных затрат. Стоит ее испытать. Но, работать она способна в зоне уверенного приема сигнала. У меня здание экранирует гора и многоэтажный дом. Передающая телебашня расположена на удалении 25 км. В этих условиях цифровая электромагнитная волна отражается многократно, принимается плохо. Пришлось искать другое техническое решение.

А для вас по теме этой конструкции предлагаю посмотреть видеоролик владельца Едокоff «Как сделать антенну для цифрового ТВ»

Антенна Харченко на 626 МГц

Для приема сигналов аналогового телевещания различного диапазона частот волны у меня раньше хорошо работала конструкция зигзагообразной широкополосной антенны, которая не требуют сложного изготовления.

Сразу вспомнилась одна из их эффективных разновидностей — антенна Харченко. Ее конструкцию решил применить для цифрового приема. Вибраторы изготовил из плоской медной шинки, но, вполне можно обойтись и круглой проволокой. Так будет проще изгибать и выравнивать концы.

Как определить размеры конкретной антенны

Онлайн калькулятор

Воспользуемся поиском всезнающего Google. Пишем в командной строке: «Расчет антенны Харченко» и жмем Enter.

Выбираем любой понравившийся сайт и выполняем онлайн расчет. Я зашел в первый открывшийся. Вот что он мне рассчитал.

Все его данные я представил картинкой с обозначением наименования размеров антенны Харченко.

Изготовление деталей конструкции антенны

Взял представленную информацию за основу, но не стал точно выдерживать все габариты. Знаю из предыдущей практики, что антенна хорошо работает в широкополосном диапазоне волны. Поэтому размеры деталей просто чуть завысил. Полуволна каждой гармоники синусоиды электромагнитного ТВ сигнала уложится в плечо каждого вибратора и будет им принята.

На основе выбранных данных сделал заготовки для антенны.

Особенности конструкции вибратора

Соединение концов шинки для «восьмерки» создано в центре на этапе изгибов. Спаял их паяльником.

Он у меня создан по принципу «Момент», сделан своими руками из старых трансформаторов, работает два десятка лет. Паял им даже медную проволоку 2,5 квадрата на тридцатиградусном морозе. Работает с транзисторами и микросхемами, не пережигая их.

Планирую в ближайшем времени описать его конструкцию отдельной статьей на сайте для тех, кто желает также изготовить своими руками. Следите за публикациями, подписывайтесь на уведомления.

Подключение кабеля антенны к вибратору

Медную жилу и оплетку просто припаял к металлу восьмерки с разных сторон по ее центру.

Кабель привязал к медной шинке, выгнув его петлей по форме полуквадрата вибратора. Этим способом выполняется согласование сопротивлений кабеля и антенны.

Конструкция экранирующей решетки

Вообще-то антенна Харченко часто нормально работает без экранирования сигналов, но, я решил показать его изготовление. Для основы взял деревянный брусок. Не стал красить и пропитывать лаком: конструкция будет эксплуатироваться в помещении.

В задней стороне бруска электрической дрелью просверлил отверстия для крепления проволок экрана и вставил, а затем заклинил их.

Получился экран для антенны Харченко. В принципе его можно сделать и другой конструкции: выпилить из куска лобовой брони танка или вырезать из пищевой фольги — работать будет примерно одинаково.

С обратной стороны планки закрепил конструкцию вибратора с кабелем.

Антенна готова. Осталось установить ее на окно для работы в вертикальной поляризации.

Заключительный совет по эксплуатации антенны

Когда телевизионный приемник находится на большом удалении от передающего генератора, то мощность его сигнала понемногу ослабевает. Ее можно увеличить специальными электронными устройствами — усилителями.

Только надо четко видеть разницу между принимаемыми антенной сигналами, которые могут быть:

1. просто ослабленными;
2. содержать высокочастотные помехи, искажающие форму цифровой синусоиды до фигуры какой-то «каряболы».

В обоих случаях усилитель выполнит свою роль и поднимет мощность. Причем ослабленный сигнал телевизор будет четко воспринимать и показывать, а с усиленной «каряболой» возникнут проблемы воспроизведения.

Устранять подобные помехи волны призваны:

• в/ч фильтры;
• экраны.

Их необходимо измерять осциллографом, а способы применения различных конструкций анализировать в каждом конкретном случае индивидуально. Антенна здесь не виновата.

В заключении статьи рекомендую для закрепления материала посмотреть видеоролик Евгения Баскаль «Наружная антенна усиления волны 3G сигнала».

Задавайте вопросы по прочитанным материалам об антенне любой конструкции. Сейчас у вас самое удобное время поделиться статьей с друзьями через кнопки соц сетей.

Полезные товары

housediz.ru

Телевизионная антенна для дачи с усилителем: какую выбрать?

Несмотря на то что телевидение сейчас отходит на второй план после интернета, многие люди не представляют своей жизни без него. Оно давно вошло в нашу повседневную жизнь. Люди, приходя с работы или учебы, хотят расслабиться и посмотреть фильм или послушать новости, а не искать в интернете что-то интересное. Конечно, все так и происходит в городах, но в селах может быть слабый сигнал, что не позволяет смотреть телевизор.

В этом случае необходимо решать проблему. Обычно устанавливают спутниковую тарелку, что позволяет качественно решить это. К сожалению, ее стоимость и ежегодная плата может быть довольно большой для вас. Что можно сделать в этом случае?

Антенны

Сегодня можно найти множество различных антенн, которые позволят получить желаемый результат. Можно выбрать этот прибор по любому кошельку. Какую выбрать антенну для дачи с усилителем?

Каждая антенна может принимать сигнал и использоваться как цифровая. Это зависит от дальности расположения вышки и препятствий сигналу. Если дом расположен близко к ретрансляционной вышке, то принимать сигнал можно даже обычным оголенным телевизионным кабелем.

Конечно, если местность расположена достаточно далеко от вышки, то необходимо искать альтернативные варианты. Какую выбрать антенну для дачи с усилителем? Давайте разберемся с этим вопросом.

Виды антенн

Выбирая подходящую антенну, вы увидите, что их существует достаточно большое количество. Они отличаются по типу и методу установки и усилению. Все они устанавливаются в разных условиях. Чтобы определить, какая именно антенна нужна, стоит определиться с типом расположения и усиления сигнала.

Комнатная антенна для дачи с усилителем

Антенны, которые устанавливаются внутри помещения, достаточно компактные, и их можно установить на ровной поверхности. Этот вид, таким образом, отличается от своей наружной альтернативы. К сожалению, комнатные антенны необходимо устанавливать только в городе, рядом с ним или в случае, когда дача расположена близко к вышке. В других случаях у вас не получится улучшить прием сигнала. Также следует помнить, что в одной комнате сигнал может быть довольно сильным, а при переносе он теряется. Это случается из-за стен или других преград.

Цифровые антенны для дачи, устанавливаемые снаружи помещения

Наружные антенны отличаются от комнатных. Они устанавливаются в домах, которые находятся далеко за городом, где обычные антенны не способны словить сигнал. Этот вид хорошо улучшит качество приема. Конечно, эти антенны часто применяются, и поэтому у них существует множество видов. Они разделяются по типу усиления и по способу монтажа. Какую антенну с усилением выбрать для дачи?

Самые обычные антенны – это пассивные. У них нет дополнительных модулей, которые дают возможность дополнительного усиления. Конечно, они могут поймать и немного усилить качество приема, но обычно этого не хватает, если дача находится далеко от ретрансляторной вышки. Даже такой простой вид имеет некоторые положительные стороны. Пассивная антенна не вносит шумы в сигнал, что обеспечивает качественное воспроизведение, конечно, если хватит мощности.

Второй вид – активные антенны. По габаритам они похожи с предыдущим видом, но имеют дополнительные микросхемы для усиления сигнала. Они могут содержаться как в самой антенне, так и отдельно от нее в виде дополнительного модуля. Конечно, для него необходимо питание, оно устанавливается от обычной розетки.

Последний вид – направленные антенны, которые похожи на активные по своей конструкции. Основные отличия состоят в том, что направленные антенны больше по размеру и имеют некоторые дополнительные модули. Таким образом, в этом виде устанавливается длинный сердечник, и подключаются к нему элементы, обеспечивающие усиление. Направленные антенны отлично подойдут для отдаленной местности, они качественно ловят и усиливают сигнал. Также можно подобрать усилитель для антенны телевизора на дачу, чтобы улучшить сигнал.

К сожалению, даже при выборе мощной антенны можно получить искаженный сигнал. До покупки необходимо определить расстояние от вышки до антенны и подобрать наиболее подходящий вариант.

Коэффициент усиления

Какую выбрать антенну с усилителем для дачи? Перед этим необходимо разобраться с техническими характеристиками устройства. Для телевизионной наружной антенны с усилителем для дачи это – коэффициент усиления, который измеряется в дБ. Это показатель покажет нам, насколько качественно можно принять сигнал для определенной местности. Конечно, чем больше будет этот показатель, тем лучше качество приема и, соответственно, выше цена. Рекомендуется подобрать антенну с подходящим коэффициентом.

Выбор кабеля для подключения

После выбора подходящей уличной антенны с усилителем для дачи, можно переходить к установке и настройке.

Чтобы не нарушить всю картину, необходимо приобрести хороший кабель, так как он тоже дополняет качество передачи сигнала. Даже если вы приобрели дорогой ресивер и антенну, некачественный кабель может все нарушить. Конечно, он будет соответствовать высокой цене. Также следует учесть толщину центральной жилы, которая должна быть довольно толстой, и внешнюю оплетку. Перед подключением стоит проверить волновое сопротивление, которое должно быть около 75 Ом.

Рейтинг лучших моделей

Какую выбрать антенну с усилителем для дачи? Довольно сложно посоветовать что-то, так как у каждого человека будут разные условия для приема сигнала. Различная местность и расстояние от ретрансляторной вышки определяет подходящую антенну. Рейтинг лучших моделей поможет вам выбрать подходящий вариант.

1. Фирма «Дельта». Антенны этой фирмы считаются очень качественными, и они занимают первые места во многих топах, наш рейтинг не стал исключением. Это случилось благодаря широкому ассортименту. Он включает в себя различные узконаправленные антенны, способные принять дециметровые и метровые волны, а также широкополосные приборы. Практически все модели могут применять цифровой сигнал. Чтобы подключить, необходимо установить провод в разъем, в котором есть F-коннектор. Антенны фирмы «Дельта» качественно принимают сигнал и достаточно просто устанавливаются.
2. На втором месте расположились антенны Locus. Эта фирма разрабатывает пассивные и активные модели. Они разрабатывают довольно качественные модели, которые недорого стоят. Антенны обычно можно подключить к 3 телевизорам. Чтобы установить модель от фирмы Locus, не требуются специальные навыки, здесь все элементарно.
3. Третье место – фирма «Гарпун». Это хороший производитель, который поставляет качественные антенны любого вида. В основном продукция «Гарпуна» имеет средние цены. Производитель уверяет, что все модели могут принимать достаточно плохой сигнал. Проведенные исследования и комментарии пользователей показывают, что антенны хорошо справляются с поставленными целями.
4. Дальше идет фирма GoldMaster. Антенны этой фирмы последние в рейтинге самых популярных моделей. Они очень качественно принимают сигнал. При просмотре телевизора нет проблем с воспроизведением, то есть нет различных помех и тормозов. Также погода не влияет на качество приема. Самое приятное то, что при хорошем качестве эту антенну можно взять за приемлемую цену.

Еще есть вариант изготовить антенну для телевидения самостоятельно. Так вы сможете сделать подходящий вариант для вашей местности. Конечно, для этого необходимо хорошо потрудиться, так как задача довольно тяжелая. В интернете есть множество рекомендаций и видео, по которым вы сможете изготовить подходящую ТВ-антенну для дачи с усилителем.

Рекомендации

Если ваш коаксиальный кабель, который подключен к антенне и телевизору, оборвался или его перегрызли домашние животные, не стоит сразу бежать за новым. Вы можете соединить целые участки. Для этого необходимо отчистить концы и спаять необходимые контакты.

Чтобы качественно принимать сигнал, необходимо обращаться внимание на различные факторы. Из-за высоты установки, высоковольтных линий, которые близко расположены к дому, типу рельефа вашей местности и материала, который применялся для изготовления крыши, можно улучшить или ухудшить сигнал. Это следует использовать при монтаже, что не потратить свое время впустую.

Заключение

Телевизионные антенны с усилителем для дачи необходимо подбирать исходя из своей местности. Нельзя подобрать универсальный вариант, вы должны сами оценить все характеристики, чтобы получить качественный сигнал. Существует несколько типов антенн, которые могут вам подойти. После определения нужного типа можно переходить к выбору соответствующей модели.

fb.ru

---

• 
  Пассивная антенна для цифрового тв
• 
  Самодельный бассейн
• 
  Самодельный бассейн
• 
  Лестницы с забежными ступенями
• 
  Лестницы с забежными ступенями
• 
  Пластиковые откосы для пластиковых окон
• 
  Пластиковые откосы для пластиковых окон
• 
  Коэффициент уплотнения щебня таблица снип
• 
  Коэффициент уплотнения щебня таблица снип
• 
  Входная дверь в деревянный дом
• 
  Входная дверь в деревянный дом