Можно ли сделать подвал в уже построенном доме. Погреб под домом

Как сделать подвал под домом своими руками

Вопросов, связанных с обустройством подвальных помещений частных домов, всегда предостаточно, даже когда строительство подвала выполняется одновременно с возведением дома. Тем более непросто сложить подвал под домом, когда здание сдано под проживание людей.

Почему необходим подвал под жилым домом

Идея строительства подвала под домом возникает, как правило, в тех случаях, когда исчезают или устраняются причины, которые мешали обустройству подвального помещения в процессе постройки дома, или без подвала уже просто обойтись невозможно.

Чаще всего хозяева соглашаются строить подвальное помещение под домом:

• Из местных водоносных горизонтов, близких к поверхности грунта, ушла вода. Уровень грунтовых вод позволяет сделать подвал или погреб без оглядки на возможность подтопления помещения;
• Хранить урожай просто негде, существующий погреб мал, и расстраивать или увеличивать его нет возможности, поэтому нужно сделать подвальное помещение под частью дома;
• Силы пучения и уровень промерзания грунта достаточно высоки, сделанный подвал позволит частично утеплить фундамент и снизить угрозу разрушения конструкции основания дома.

Важно! В любом случае строительство подвального помещения будет затруднено необходимостью сделать собственными руками огромный объем земляных работ.

Оптимальным вариантом было бы сделать подвал под частью дома, например, со стороны хозяйственных или вспомогательных помещений дома. Рытье котлована из жилой комнаты потребует переносить большое количество извлеченного грунта и грязи, сделать это без последствий для обстановки внутри дома достаточно сложно.

Второй, не менее интересный способ построить подвал – сделать его с отдельным входом с улицы. В таком случае жильцы дома будут полностью избавлены от проблем, связанных с рытьем котлована.

Где и как сделать подвал

Для обычных ленточных конструкций фундамента строительство подвала не представляет особой проблемы, кроме того, что большинство строительных и отделочных операций придется сделать в крайне неудобных стесненных условиях. В этом случае главное-сделать котлован под подвальное помещение с габаритами стен, которые минимум на метр-полтора не доходят до ленточного основания фундамента.

Значительно сложнее ситуация с малозаглубленными или плитными конструкциями фундамента. В первом случае сделать подвальное помещение мелким нет смысла, а углубляться в грунт ниже уровня опорной поверхности фундаментной ленты опасно, это может привести к сваливанию бетонного основания дома в котлован подвала.

Для плитных конструкций фундамента проблем,как правильно сделать котлован, практически не возникает, если после обустройства подвального помещения удельное давление на грунт не превысит его несущей способности. Строительство любого здания выполняется с определенным запасом величины давления на грунт, но двукратное уменьшение опорной поверхности плиты после строительства подвала может привести к разлому плитного массива.

Поэтому, прежде чем решать, где и как сделать подвал под домом своими руками, стоит посоветоваться с опытными специалистами в области строительства фундаментов.

Строим подвальное помещение, как сделать подвал с минимальными затратами

Кроме безопасности постройки подвала, каждому хозяину хочется сделать подвальное помещение под домом с минимальными затратами сил, труда и материалов. Но в данном случае экономия на бетоне или металле бывает неуместной, когда речь идет о сохранности всего дома.

Проще и дешевле всего сделать подвал, если в конструкции дома уже имеется полуподвальное помещение, например, кирпичный кессон с насосным оборудованием для скважины. В этом случае остается только расширить его и сделать стены нормальной высоты.

Обустройство любого подвального помещения выполняется в четыре этапа:

• Первоначально определяется положение будущего подвала под зданием, все элементы вырисовываются на эскизе в масштабе, чтобы понять, где будет вход, и насколько сложно сделать такой вход;
• Выкапывается яма – котлован по размерам будущего подвального помещения;
• Выкладываются из кирпича или отливаются из бетона стены, бетонируется напольная плита;
• Обустраивается потолочное перекрытие, которое необходимо сделать в подвале в обязательном порядке. В противном случае водяные пары будут пробиваться через перекрытие.

Кроме правильного выбора схемы размещения подвального помещения под зданием, нужно будет продумать,как сделать удобную конструкцию лестницы, по которой можно будет спускаться в подвал. Самым простым способом можно сделать ступенчатую лестницу из двух стальных пролетов. Такую лестницу достаточно просто можно сделать из трубчатого профиля и листового металла своими руками и установить в помещении подвала.

Как сделать котлован для подвала

На сегодня существует два способа выкопать котлован под домом. Оба варианта широко используются для обустройства подземных помещений и галерей.

Первый способ предполагает горизонтальную выемку грунта. Перед началом работ необходимо сделать шурф сечением 80х80 см на глубину будущего подвала. Если под зданием нет грунтовой воды, то можно обойтись без приямка, в противном случае потребуется сделать небольшую нишу в грунтовом полу, куда вставить дренажный насос для откачки грунтовой воды. Если шурф остается сухим в течение трех дней, насос можно убрать.

Чтобы сделать процесс копки котлована относительно безопасным, в яму нужно провести вентиляционную трубу и освещение. Для удаления грунта можно сделать лебедку или пригласить помощника, второй вариант дороже, но надежнее. На выкапывание котлована своими руками в одиночку уйдет не менее недели.

Второй способ предусматривает радикальное ускорение процесса копки. Для этого снимаются полы и утеплитель на первом или цокольном этаже, выполняется разметка будущего подвала. Грунт выбуривается электробуром на требуемую глубину, после чего яма зачищается совковыми лопатами. Таким способом котлован под подвал можно сделать за 12-15 часов работы.

Важно! Открытый способ рытья котлована более безопасен и прост, кроме того, значительно упрощаются бетонные работы, отделка стен и укладка потолочного перекрытия подвала.

Обустройство каменной коробки подвала

Независимо от того, есть ли в котловане будущего подвала вода или нет, необходимо сделать придонный дренаж. Можно сэкономить на недорогой схеме дренажа, особенно, если у ленточного фундамента есть своя дренажная система, но лучше перестраховаться и уложить по периметру готового котлована дренажную трубу, отсыпать щебень, песок, уложить гидроизоляцию и арматурную сетку. Только после этого залить бетонную плиту. Если этого не сделать сразу, то когда появится вода, давление на дно бетонного короба будет настолько большим, что влага будет просачиваться сквозь микротрещины вместе с жидкой глиной.

Специалисты рекомендуют обустраивать подвальное помещение под домом в виде монолитной бетонной коробки. Зачастую перед отливкой коробки из бетона грунтовые стены котлована обкладывают керамическим кирпичом, на который наваривают рулонную гидроизоляцию. Далее следует установка армирующего каркаса из прутка диаметром в 10-12 мм. Сначала необходимо установить вертикальные прутки и связать их с выпуском арматуры из плиты пола. После этого раскладывают горизонтальные нитки арматуры, которые перевязываются на углах с помощью Г-образных согнутых прутков 70-80 см длиной.

Опалубку под отливку стен лучше сразу сделать с распорками щитов. Такое усиление позволяет одномоментно принять необходимое количество бетона из автомиксера. Для изготовления каркаса опалубки подойдут брус сечением 100х50 мм и обычная доска –дюймовка.

Заливать бетонный раствор частями очень долго и неудобно. При этом выгружаемую в опалубку бетонную массу необходимо пробивать электровибратором, добиваясь максимального качества уплотнения.

Два слова о радоне

Специалисты рекомендуют сделать подвальное помещение не только из-за высокой прочности и хорошей гидроизоляции стен. Бетон достаточно эффективно сдерживает проникновение радона в подвал. В каменистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод хозяева предпочитают выкладывать подвальное помещение обычным красным кирпичом, который практически не оказывает радону никакого сопротивления.

Учитывая смертельную опасность радона и крайне малоэффективное удаление из подвалов с помощью обычной приточно-вытяжной вентиляции, лучше все же сделать коробку подвала в виде монолитной бетонной отливки.

Сборка потолочного перекрытия

Изготовление плиты потолочного перекрытия считается одним из наиболее сложных этапов постройки. Первоначально на стены бетонной коробки подвала устанавливают трубы приточно-вытяжной вентиляции и заводят в специальных шлангах проводку для освещения.

На стенах вбивают крепления для монтажа металлической лестницы. После этого определяют месторасположение входа и устанавливают стальную или деревянную раму двери или люка.

Далее необходимо сделать стальной армирующий каркас плиты перекрытия, для этого используется стандартный арматурный пруток, диаметром 12 мм. Один из способов сделать плиту предусматривает накатку на стены из бетона сплошного ряда асбестоцементных труб, после укладки арматуры и опалубки всю конструкцию заливают слоем бетона, толщиной 120-150 мм.

Более простой способ сделать плиту – отливать ее на стенах по частям, отдельными плитами шириной до 50 см. Для этого используется переставная многоразовая опалубка из металла и четыре стоечных домкрата. После завершения работ стыки между плитами необходимо залить бетонным раствором.

Заключение

Методика постройки подвала под зданием готового дома особо не отличается от технологии постройки обычного подвала. Единственным препятствием в работе, из-за которого сроки постройки увеличиваются как минимум вдвое, является невозможность полноценного применения специальной техники. Кроме того, большое количество ручного труда значительно увеличивает стоимость работ. Сегодня бригада строителей за постройку бетонного подвала под жилым домом запросит не меньше 5 тыс. долл., тогда как обычный вариант строится за 2-2,5 тыс.долл.

bouw.ru

Подвал под домом: обустройство погреба (фото)

Подвал под домом или подпол

Организация подвала под домом — это занятие достаточно сложное, но очень полезное. В народе такой подвал называется подпол (ударение на первый слог), так как вход в него обычно делается в одной из комнат дома, при этом скрыт он от всеобщего обозрения. Такие погреба были популярны во все времена, а нередко изготавливались не в единственном количестве, если позволяет площадь дома.

Практически в каждом частном доме имеется подвал. Он необходим для хранения солений, заготовок на зиму и овощей.

Глубина залегания таких продуктовых ям может быть разной, поэтому заранее нужно определиться, какие именно требования к ним предъявляются.

Если предполагается хранение картошки и закаток, нет необходимости очень сильно углубляться, но если хранить нужно более нежные продукты питания, придется постараться при копке — чем глубже, тем лучше сохраняется температура.

В отличие от других вариаций погребов, этот вариант может быть любой формы, если надежно укрепить потолки. Не будет необходимости строить узкий и длинный подвал, если вполне достаточно площадки.

Единственной сложностью при организации такого подвала станет проведение вентиляционной системы, но и тут все можно упростить при желании.

Есть еще один нюанс, который стоит учесть — если под домом проходят грунтовые воды, от идеи сделать подпол можно сразу отказаться — его в любом случае будет постоянно подмывать (возможны исключения при использовании портландцемента вместо обыкновенного).

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Действовать можно быстрее, если заранее подготовить следующее:

• тачка для грунта;
• лопаты штыковая и совковая;
• лом;
• лестницы;
• рулетка;
• балки деревянные.

Вырыть подвал под домом можно только при помощи лопаты, чтобы не повредить дом.

Сделать подвал под домом можно только руками, без использования тяжелой техники. Причина естественная — все работы проходят внутри дома. Основной проблемой станет вывоз грунта из помещения, поэтому заранее следует позаботиться о расчистке дорожки от будущего подпола до выхода. При этом желательно убрать вещи не только на пути следования, но и в помещениях, через которые этот путь будет пролегать.

Снимать весь пол или его часть — решает каждый в отдельности. Уже на этом этапе должна быть полностью готова идея, как будет сформирован подвал от и до.

Распространенным вариантом для спуска подвал является деревянная лестница, установленная под определенным углом.

В самом начале нужно определиться, какие будут ступени. Возможны 3 варианта:

1. Ступени вырезаются из земли лопатой, что влияет на итоговый полезный объем помещения. Удобно использовать такой вариант для достаточно больших подвалов либо подвалов на большой глубине (можно выходить за пределы фундамента).
2. Шахта с вмонтированной металлической лестницей. Лестница имеет строго вертикальный вид, а стальные трубки-отводы наглухо бетонируются в стену, после чего демонтаж возможен лишь при помощи перфоратора или болгарки.
3. Использование дробины в шахте. Деревянная лестница приставляется под небольшим углом. Плюсом этого варианта является возможность подниматься по лестнице без помощи обеих рук, то есть выносить из подвала гораздо больший объем за 1 заход. Есть и минус — необходимость создания дополнительных упоров, чтобы лестница не двигалась при использовании.

Высота погреба должна соответствовать как минимум росту человека, который будет пользоваться им.

После того как выкопана лестница, можно продолжать работу по копке. Если предполагаемый потолок будет более чем на 2 м уходить под землю от фундамента, можно смело выходить за его пределы, в любом другом случае не стоит приближаться к его краям на 30-35 см, чтобы избежать резкой усадки дома. Такая ошибка может стоить очень дорого, поэтому правило обязательно к исполнению в любом случае.

Высота погреба обычно не превышает 2,2 м, но все зависит от индивидуальных ростовых особенностей владельцев дома. Если все обитатели обладают небольшим ростом, лучше уменьшить потолки, тогда как увеличение делается сложно. В небольшом помещении гораздо проще держать стабильную температуру.

Все стены, полы и потолки выравниваются по мере возможностей до идеального состояния.

Если есть опасения обвала, потолки можно временно укрепить деревянными балками, установленными в виде буквы «П». Особые риски возникают в широких помещениях.

Вернуться к оглавлению

Работа с полом

Вот что пригодится в процессе:

• труба дренажная;
• раствор бетона М 100;
• бур;
• гравий;
• полоса стальная.

Обычно работа начинается со стен, но в этом случае первичная работа начинается с пола. Есть 2 варианта, которые имеют одинаковую популярность, поэтому стоит рассмотреть их по отдельности.

Вариант 1 — сложный.

Схема внешней дренажной системы подвала.

Этот вариант используется обычно в капитальных погребах, где влага скапливается вне зависимости от уровня проветривания помещения.

Поначалу нужно организовать дренажную систему. Для этого прокладываются дренажные трубы с шагом в 0,4-0,5 м, а в конце соединяются воедино еще 1-й трубой. В одном из углов бурится отверстие на 60-70 см, в которое на ¾ засыпается гравий, а оставшееся место занимает отвод трубы. Объем влаги гораздо ниже, чем может пропустить через себя дренаж и впитать земля.

После этого трубы с 2-х сторон обкладываются тонкими стальными полосами, чтобы оградить их от воздействия бетона. Далее пол заливается бетоном ровно по высоте труб, а чтобы выровнять пол, на трубы укладываются перфорированные стальные листы, утапливаемые попутно в бетоне.

Вариант 2 — простой.

Земляной пол хорош тем, что в любой момент можно расширить подвал.

Простой вариант не значит плохой. Земляной пол позволяет влаге впитываться сразу, но при этом не предоставляет высокой надежности. Земля податлива, поэтому полки и стойки от времени будут продавливать своими ножками землю, из-за чего может быть нарушено равновесие. Вторым минусом служит доступ некоторых насекомых и червей в подвал, что может доставить свои неудобства.

Но при этом плюсами можно назвать возможность дополнительного расширения подвального помещения вглубь (бывают ситуации, когда даже в подполье нужно сделать дополнительную «невидимую» нишу), а также ускоренное охлаждение воздуха из-за непосредственной близости грунта.

Какой из 2-х вариантов ближе — каждый выбирает для себя сам. Первый вариант более современный и проработанный, тогда как второй можно назвать проверенным веками.

Вернуться к оглавлению

Работа со стенами

Для возведения стен пригодится следующее:

• прут армирующий;
• аппарат сварочный;
• доска обрезная;
• молоток с гвоздями;
• раствор бетона М 100;
• лопата штыковая;
• кирпич полнотелый;
• балки 100×100 мм.

Стены могут быть выполнены в 3-х вариантах, каждый из которых имеет свои достоинства.

Вариант 1 — бетонный.

В случае бетонирования полов погреба обязательно бетонируются и стены. Для придания большей прочности армируются.

Такие стены ставятся обязательно, если пол был забетонирован, либо в произвольном, когда пол остался земляной. В случае с земляным полом следует сделать дополнительные канавки по периметру, глубина которых составит 15-20 см, а ширина будет соответствующей.

Деревянные щиты опалубки делаются из досок. Доски должны упираться в потолок, а также необходимо обеспечить дополнительные укрепления, потому что боковое давление бетона будет достаточно большим.

Армирование, в свою очередь, не обязательно, но весьма желательно. На дно траншеи засыпается слой битого кирпича толщиной до 8 см, чтобы армирующая решетка не соприкасалась с грунтом. Влага действует губительно на арматуру, и если нет уверенности в возможности изолировать металл, лучше обойтись без него.

После того как залиты 2 боковые стены, нужно дождаться их затвердевания. Далее штыковой лопатой делается заглубление за каждой плитой на 8-10 см — это будет замок (получается суммарно 4 заглубления при условии подвала прямоугольной формы). После этого повторяется уже знакомая картина изготовления опалубки, арматуры, а потом и заливки бетона.

Вариант 2 — земляной.

При отсутствии поверхностных вод можно оставить земляные стены.

При полном отсутствии поверхностных вод такой вариант можно использовать. Но даже при малейшем намеке можно смело забывать про него, потому что получится слишком хрупкая конструкция. Достоинством таких стен служит полное отсутствие зависимости внутренней температуры от температуры в помещении дома благодаря очень высокой скорости охлаждения. Минусом можно назвать упрощенный доступ грызунов и насекомых.

Стены при этом желательно выровнять, хотя четко этот аспект не регламентируется. Минус неровных стен — неудобство использования полок, прилегающих к ним. Визуально они тоже непривлекательны, хотя тут дело вкуса.

Вариант 3 — кирпичи и балки.

Кирпичные стены достаточно эффективны, но редко используются.

Стены можно выложить кирпичом в шахматном порядке (с большими воздушными пазухами), чтобы обеспечить свободный теплообмен. По 2 нижних и верхних уровня выкладываются сплошным слоем, чтобы обеспечить максимальную площадь стыка и прочность несущих уровней.

Балки, в свою очередь, желательно использовать дубовые, так как это дерево устойчиво к воздействию влаги. Создаются 2 деревянных пояса — снизу и сверху, а между ними устанавливаются вертикальные балки с шагом 1,2 м.

Оба варианта используются редко, но достаточно эффективны.

Вернуться к оглавлению

Работа над потолком

Проведение операций предполагает наличие следующих инструментов и материалов:

• доска 30×100 или более;
• бур;
• балка деревянная 100*100;
• рулетка.

Схема потолка и погреба в целом.

Работа с потолком достаточно сложная, поэтому следует обязательно заранее подготовиться к ней. Почти всегда подвал имеет ширину более 2 м, следовательно, потолок нуждается в дополнительных укреплениях. Если они не требуются, в дальнейших описаниях следует просто не затрагивать их.

Полностью земляные продуктовые ямы делаются небольшого размера, поэтому колонны тут не потребуются. Потолок либо оставляется в первозданном виде, только выравнивается, либо под него монтируются деревянные балки.

Если выбран вариант с балками, то ровно под потолком буром делаются параллельные отверстия в стенах с шагом в 1,2 м, куда потом устанавливаются деревянные балки. Поскольку отверстие превосходит балку по диаметру, после установки балки можно его засыпать землей. Балки должны заходить в землю с каждой стороны не менее чем на 1/6 от общей длины (в земле окажется минимум 1/3 длины), иначе эффект от балок будет сведен на нет их же массой.

При кирпичных и деревянных основаниях делается по верху обрешетка из досок с шагом в 50 см, после чего укладывается основной слой досок, но уже впритык. Деревянные балки-колонны устанавливаются с частотой 1 шт. на 8 м².

Вернуться к оглавлению

Создание бетонного потолка

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

• балка деревянная 100×100 мм;
• раствор бетона М 100;
• доска обрезная;
• молоток с гвоздями;
• рулетка;
• прут армирующий;
• аппарат сварочный.

Схема бетонного потолка подвала.

Этот вариант нужно вынести в отдельную графу, поскольку изготовление сопровождается целым рядом особенностей, которые необходимо описать. Бетонный потолок делается только по бетонным стенам, так как обладает очень большой массой.

Изначально на каждые 6 м² делается 1 колонна 40×40 см (круглая или квадратная, без разницы). Для организации колонны используется армирующий каркас, высота которого не будет доходить до грунта всего 3-5 см. Каркас будет иметь форму будущей колонны. Если хочется получить круг, для опалубки можно использовать металлопрофиль, а для квадратной подойдут доски.

После этого заливается бетон в полученную опалубку. Обычно колонны делаются в то время, пока затвердевают стены. Это позволяет существенно сэкономить время. Начать их возведение лучше во время застывания пола (установить армирующие каркасы в бетон), тогда прочность существенно повысится.

Затем на каждые 4 м² ставятся деревянные балки, по верху которых прокладывается опалубка. Заливка производится секциями, границы каждой из которых будут проходить ровно на четверти каждого бетонного столба (получатся плиты). Заливку удобно производить полосами при нечетном количестве таковых либо в шахматном порядке. Такой подход обеспечит более высокую скорость работы.

Вернуться к оглавлению

Завершение работы и подведение итогов

В самом конце выводится вентиляция, для чего понадобятся трубы ПВХ, ножницы и аппарат для диффузионной сварки. В отличие от всех остальных вариаций изготовления, тут вентиляция подводится непосредственно к выходу, но над землей не выходит, поэтому подвальная крышка должна позволять проникать воздуху вниз.

При желании можно провести под полом трубу и сделать традиционный вывод на свежий воздух, но такая процедура возможна лишь с полным поднятием пола вплоть до выбранной точки. Но не стоит отрицать, что последний вариант предпочтительнее, хоть и дороже.

Каждая из описанных выше конструкций имеет свои плюсы и минусы. Использование каждой в своем подвале под домом оправдывается различными потребностями.

Обустройство земляной конструкции позволяет сохранить продукты питания в их первозданном виде. Бетонная конструкция — это бункер, которому не страшны никакие воздействия. А все остальные варианты -промежуточные, которые приспосабливаются под те или иные случаи.

Важно также помнить, что все деревянные элементы, которые в итоге остаются в подвале, должны быть изготовлены из дуба. Почти все остальные сорта деревьев слишком восприимчивы к влажной среде.

В итоге какой и как сделать подвал, каждый выбирает под свои потребности.

moipodval.ru

Можно ли сделать подвал в уже готовом доме, если да, то как?

Как можно сделать подвал в уже готовом доме? Есть идея сделать подвал под деревянной дачей. Подскажите как можно поэтапно реализовать этот проект, если такое возможно? Саморез [8.7K] 4 года назад Если дом уже готовый, обжитой, то подвал сделать будет конечно посложнее, но все же возможно. здесь нужно определиться, для какой цели нужен это помещение, для хранения овощей или может быть для мастерской. Все работы проводятся в ручную. Потребуется несколько человек. Пару человек будут углубляться лопатами, остальные по цепочке передавать ведра с грунтом на улицу. При этом стоит учесть, какого рода грунт вам попадается, так как возможно обрушение стенок. Возможно, сразу потребуется укреплять стенки щитами, сколоченными из досок. Их же потом можно будет использовать для опалубки. Когда вы углубились на нужную глубину, можно притсупать к заливке цементным раствором стен и пола, предварительно сделав связку из сетки рабицы. сначала можно залить стены. Заливать следует постепенно: залили 1\3 по высоте, дайте схватиться раствору. На следующий день продолжите. Это для того, чтобы под весом раствор не выдавил опалубку. Когда стены сделаны, можно убирать опалубку. Если появились пустые места, можно замазать тем же раствором. Теперь пол: на дно ложим пленку. затем сетку Рабицу, и заливаем раствором 7-10 см. Также можно установить муфту с резьбой и заглушкой диаметром 40-50 мм. Это для того, если грунтовые воды близко, или это обнаружилось по весне. Чтобы воды не подняли всю эту конструкцию на верх, или чтобы они ее не сломали, можно заранее сделать отверстие, которое будет герметично закрыто, и при необходимости открывать. Вода зайдет и ее нужно откачать водяным насосом. модератор выбрал этот ответ лучшим в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [269K] более года назад В общем-то можно, но нужны предварительные расчёты, учитывать надо многое и конкретно какой фундамент (если мелкозаглубленный, то это проблема, пол подвала должен находиться выше подошвы фундамента, хотя бы на 20-ь см) и уровень грунтовых вод (если высокий то проблема очень серьёзная, делать дренаж это и трудоёмкий и дорогой процесс). Тип грунта (если сыпучий, то и это проблема) и так далее. Иногда гораздо дешевле построить пристройку к дому и сделать там подвал чем копать его под домом. Плюс ко всему, малейшая ошибка и начнутся проблемы с фундаментом дома. Да и всю землю придётся выносить из дома через жилые помещения и копать лопатой и в ручную. Если всё же решились, то делается это так: Внутри фундамента на примерном расстоянии от него в метр выкапывается котлован, предварительно конечно снимаются полы до грунта в помещении где будет подвал (чаще это кухня). Дно выкопанного котлована трамбуем, уделяем этому процессу повышенное внимание. Стелим плёнку с нахлёстом на стены. Подушка щебень + песок + трамбовка. Второй слой гидроизоляции, армирование и залили стяжку. Опалубка на стены, и опять армируем, залили бетоном (это после просушки полов, можно и стены в начале, смотрим по ситуации). в избранное ссылка отблагодарить mb78 [2.3K] 2 года назад Можно ли сделать подвал, зависит от того, что у вас под полом. Если у вас там земля или пустота, то вполне можно. Если же там бетон от фундамента, то лучше его не ковырять, хотя если дом огромный по ширине, то немного можно, небольшое углубление ни на что особо не повлияет, по крайней мере до погодных изменений (колебаний земли и фундамента от перепадов температуры). Если под полом земля, можно вырыть определённое углубление и обложить стенами. В качестве стен подойдёт несколько столбов по углам, соединённых досками (лучше брусом для прочности). Если под полом пустота, то считайте, что подвал у вас уже и так есть. Можно только его улучшить, например поставить стенки как дополнительную защиту от грызунов. И конечно сделать в полу дверцу на петлях, ведущую в подпол. в избранное ссылка отблагодарить володя [32K] 4 года назад Да такое вполне возможно. Но для этого нужно сильно потрудится лопатой и руками. Прежде всего вам необходимо выбрать место в доме где хотите вырыть яму под подвал, как правило это либо коридор дома либо кухня. Как место выбрано электролобзиком выпиливаем доски пола размеры Вы должны устанавливать сами они индивидуальны так как есть люди весьма полные и для них может проблематично попасть в подвал если лаз будет маленький. Ну а потом начинаем рыть яму которая со временем превратится в подвал работы много землю надо вытаскивать ведрами. Однако существует проблема грунтовых вод если они близко к поверхности то надо непременно делать гидроизоляцию. Как ее делать это отдельный вопрос. Если воды отсутствуют тогда лучше всего и дешевле стены подвала облицовать доской и покрыть известкой пол подвала сделать из бетона положить сетку рапицу и сделать стяжку ( это малобюджетный вариант ). Но лучше конечно весь подвал выложить кирпичом и удобно и надолго. Хочу Вас сразу предупредить в подвале обязательно должна быть вентиляция сделать ее просто надо установить две трубы диаметром 100 - 120 миллиметров одну к полу подала с выходом на улицу другую короткую близко к потолку погреба тогда в подвале не будет сырости и гнили сам так делал . Есть еще один приемлемый вариант рядом с дачей вырыть яму открытым способом ( у нас сосед так делал ) затем прокопать ход под дачу и в даче уже сделать выход . Второе видео это принцип постройки подвала в еще не построенном доме но условия практически одинаковые. в избранное ссылка отблагодарить Elden [50.6K] 3 года назад Конечно возможно! Реализовать на практике строительство подвала довольно не сложно, я на собственном примере расскажу как сделали подвал на даче во времена моего детства. В комнате, где решили сделать подвал подняли весь пол, доски сложили возле одной из стенок... К середине комнаты на лаги прибили широкие доски, сделав тем самым тропинку до предполагаемого подвала... На землю положили 4 широкие доски и сбили их друг с другом, обозначив тем самым периметр подвала... Ровно посередине начали рыть квадратную яму, осторожно углубляясь вниз, так чтобы не осыпались стены... Землю выносили вёдрами на улицу по мостику... Когда яма была закончена, то установили по стенам опалубку из фанеры, закрепив тем самым песчаные стены... по контуру стен установили ещё одну опалубку с расстоянием между двумя стенами примерно в 10-15 сантиметров... Вогнали между стенами арматуру и залили их бетоном... После того, как стены подсохли - сняли внутреннюю опалубку... Далее залили цементным раствором пол и потолок и вмонтировали крышку... Подвал готов, оставалось вернуть на место пол, вырезав проём под дверцу в полу для спуска в подвал. в избранное ссылка отблагодарить Konglamerantus [49.4K] 4 года назад Это не простая задача, но если к примеру дом легкий, деревянный, и у него нет как такового, фундамента, то исправить это можно. Достаточно освободить все комнаты и помещения от вещей и мебели, и разобрать, демонтировать все полы и лаги. Полы убираем полностью до земли. Теперь необходимо разобрать нижнюю обшивку стен дома, если таковая имеется. Далее будем убирать грунт на заданную глубину, при этом дом необходимо зафиксировать на подпорках. Далее убираем грунт на всем протяжении, в том числе и под фундамент. Сооружаем опалубку. Вяжем сетку проволокой и арматуру, для армирования фундамента. Толщину делаем достаточную, с запасом прочности, сантиметров пятьдесят. Теперь наступает черед заливки фундамента, слоями. После застывания бетона, дом перегружается с подпорок на фундамент. Если дача небольшая и в хорошем состоянии, то при возможности лучше и проще подогнать кран, можно завести под нее направляющие, и снять с места краном. Временно убрать в сторону, и соорудить котлован, забетонировать сплошной пол с гидроизоляцией, утеплением, возвести стены фундамента, а после поставить дачу сверху. в избранное ссылка отблагодарить домовой [23.3K] 3 года назад Выкопать/соорудить подвал под домом/дачей конечно можно, но он существенно будет уступать помещению. Есть люди которые копают подвалы, смотровые ямы уже в готовых домах, дачах, гаражах - но нужно отступить не менее метра от стенок, а если стены мощные, то и все два метра то есть при доме в 4 на 4 - подвал будет 2 на 2 не больше, и в мощном кирпичном, перекрытом плитами помещении 6 на 6 - он опять же будет 2 на 2 - так нужно будет отступить место. Достаточно освободить лазейку и добраться до грунта, начать его выкапывать и выносить на улицу. После завершения работ по котловану, нужно будет армировать стенки решётками с арматуры, сварить их в цельный короб, установить щиты и залить стены бетоном. После застывания стен, снять щиты и обустроить дальнейшее оборудование подвала - пол, ляду, лестницу, полочки, вентиляцию и прочее. Выкапывать котлован под домом по периметру фундамента, оголяя его (не отступая упорного места 1-2 метра) - категорически запрещается - вы разрушите дом! в избранное ссылка отблагодарить stalonevich [3.3K] 3 года назад Этот проект возможен и вполне осуществим. Но работа очень не простая. Самое важное условие которое должно быть - не разрушьте дом! То есть копать под самим фундаментом нельзя. Нужно отступить от фундамента минимум 1 метр, а еще лучше 2. Процедура включает в себя: освобождате пол, снимаете его и добираетесь до почвы; копать котлован и выносить землю; далее укрепляете котлован железобетонными опорами; ложите обратно пол; обустраиваете подвал. в избранное ссылка отблагодарить Знаете ответ?

Смотрите также:

www.remotvet.ru

Погреб своими руками под домом за несколько дней

Для того чтобы сохранить урожай фруктов и овощей, полученный на вашем дачном участке, желательно иметь погреб, своими руками построенный под домом за несколько летних дней. Для осуществления этой задачи надо выполнить определенные требования:

• выбрать нужный вам тип погреба;
• определить уровень горизонта грунтовых вод на вашем участке;
• выбрать наиболее сухое место для подвала.

Традиционная схема погреба.

Итак, определим типы погреба. Они бывают 3-х видов:

• наземные;
• заглубленные наполовину;
• подземные.

Схема строительства правильного погреба.

Первый вариант рассматривать не будем. Нам нужно для постройки погреба под домом рассмотреть второй и третий типы. Если у вас дом на участке стоит на высоком свайно-ленточном фундаменте, то есть возможность выкопать под ним полузаглубленный погреб, но если ваш домик построен на обычном фундаменте, то надо устраивать подземное хранилище.

Определение уровня грунтовых вод, проходящих на вашем участке, нужно для нахождения наиболее сухого места под вашим домом или около него — именно там надо будет прорыть погреб, тогда ваши затраты на его гидроизоляцию будут минимальны. Для этой цели можно пойти несколькими путями:

• достать в геологическом управлении гидрологические карты вашего участка и по ним определить нужные данные;
• провести самостоятельные исследования.

В первом случае все понятно — достал карту и получил отметку залегания вод. Самостоятельно определить это значение с высокой точностью можно весной, замерив уровень воды в ближайшем колодце. Горизонт залегания грунтовых вод должен отстоять от днища будущего погреба на глубину 0,6 м и более. Если этого нет, то придется делать песчано-гравийную подушку, отделяя дно подвала от воды.

Начальный этап работы

Технология строительства водонепроницаемого сборного бетонного погреба.

Определяем нужную глубину котлована для погреба. Она должна быть равна вашему росту плюс 1 м для устройства гидроизоляции. К желаемой длине и ширине погреба надо прибавит 0,6 — 0,7 м для этих же целей, а также для выполнения работ по бетонированию или укладке стен из камня.

Рыть котлован и обравнивать его стены надо вручную, лопатой. Затем основание ямы очищается и засыпается обломками кирпича или щебенкой. На каждый квадратный м площади погреба насыпают не менее 100 кг щебня. Слой выравнивают и производят его трамбовку. Затем основание заливается битумом — это поможет убрать различные капиллярные натеки в щебне. Для этой операции берут на 1 м² площади погреба 5-6 кг горячего битума. Если грунтовые воды залегают на глубине менее 5 м, то котлован углубляют еще на 0,6 м и засыпают его дно песочно-гравийным слоем. Затем продолжают работу, как описано выше.

Вернуться к оглавлению

Строительство погреба и его перекрытие

Для устройства надежного хранилища для овощей фруктов необходимо, чтобы его стены были сделаны из плотного бетона и имели монолитную конструкцию.

Их толщина может быть выбрана в пределах от 25 до 40 см.

Естественное освещение подвала.

Вначале подготавливается несущий каркас из стального прутка или проволоки, устанавливают деревянную опалубку. Затем производится заливка бетона, и, после его полного высыхания, стены штукатурят с 2-х сторон цементно-песчаным раствором. Соотношение его компонентов — 1:2. Слой штукатурки должен иметь толщину 2-3 см. Он заглаживается кельмой. Наружная часть стен покрывается гидроизоляцией. Она выполняется листами рубероида, укладываемыми внахлест на клеевой слой битумной мастики.

Если погреб под домом устраивают в строящемся здании, то перекрытие его осуществляется в зависимости от проекта. Это можно сделать бетонными плитами.

При строительстве подвала в уже существующей постройке перекрытием служит пол первого этажа здания. В любом случае надо произвести гидроизоляцию и термоизоляцию перекрытия и верхней части стен погреба. Засыпают пазухи в котловане и снаружи стен подвала устраивают глиняный замок. Для этого все полости плотно забивают глиной, которую укладывают послойно (толщина 25-35 см) и уплотняют. Обработка внутренних стен делается так:

• делается обрешетка под асбоцемент;
• обрабатывают с 2-х сторон листы этого материала горячим битумом и грунтовкой;
• закрепляют их на стенах при помощи шурупов.

На дне помещения надо установить кольцевой дренаж из труб и щебня. Для этого роют на дне траншею глубиной 30 см — в нее будет собираться вода, для отвода которой в нижней части одной из стен погреба проделано отверстие и вставлена пластиковая труба диаметром 40 мм, соединенная с водосборным колодцем за пределами погреба.

Вернуться к оглавлению

Устройство вентиляции в помещении

Если вы построили полузаглубленный подвал, то регулирование потока воздуха в нем можно осуществить, сделав небольшие окна в стенах в надземной части погреба. Если у вас полностью подземный вариант, то осуществить циркуляцию воздушных масс можно, введя в помещение расположенные на разных уровнях трубы. Они проводятся через проделанные на противостоящих стенах погреба отверстия. Через них можно провести в подвал и другие коммуникации (электричество, вода).

Вернуться к оглавлению

Устройство входного люка и лестницы

Для погреба больших размеров люк не нужен — там обычно предусматривают двери. Но если помещение подвала мало или вы его построили под гаражом, то люк просто необходим. Он выполняется из стального листа толщиной 2-3 мм, обшитого пенопластом для теплоизоляции. Для удобства эксплуатации погреба размеры люка должны быть не менее 0,8*0,8 м. Он присоединяется к стене или потолку хранилища при помощи дверных петель.

Для спуска в небольшой погреб под домом вам обязательно понадобится лестница. В стационарном варианте она может быть сделана из дерева или металла. На ней достаточно будет предусмотреть несколько ступеней (3-4). При необходимости можно использовать переносную деревянную или алюминиевую лестницу.

Вернуться к оглавлению

Внутреннее обустройство подвала

Для хранения различных вещей в погребе вам потребуются полки. Встраивать их в стены не рекомендуется, так как это может сказаться на герметичности погреба. Надо сделать деревянные или стеллажи или на металлическом каркасе установить полки из ДСП. Они располагаются вдоль стен погреба: середина помещения должна быть свободной, чтобы можно было бы передвигаться по подвалу.

Вернуться к оглавлению

Применяемые инструменты и материалы

1. Щебень.
2. Песок.
3. Цемент.
4. Гравий.
5. Плотный бетон.
6. Битум.
7. Деревянная опалубка.
8. Стальные прутки (арматура).
9. Рубероид.
10. Асбоцементные листы.
11. Пластиковые или металлические трубы.
12. Листы металла и пенопласта, дверные петли (для люка).
13. Шурупы.
14. Лопата.
15. Трамбовка.
16. Стальная кельма.
17. Рулетка, молоток, гвозди.

Описанное выше хранилище для вашего урожая относится к разряду подземных сооружений, поэтому его строительство надо вести в летний период. Сделанный погреб своими руками в доме прослужит вам долгие годы и будет надежным хранилищем для вашего урожая.

moipodval.ru

Строительство подвального помещения в уже построенном доме

Как известно, наш народ силен «задним умом». Это утверждение в полной мере относится к ситуации, когда сначала строят дом, эксплуатируют его, а потом вдруг начинают понимать, что зря не подумали о подвале.

И на самом деле – подвал под домом является многофункциональным помещением, позволяющим не только хранить зимние заготовки, но и складировать многие вещи сезонного назначения, инструменты, садовый инвентарь, поливочные шланги и прочее.

Конечно, когда дом уже построен, о большом подвале мечтать не приходится, поскольку любые разработки грунта внутри существующего фундамента крайне нежелательны.

Если это легкий летний домик, стоящий практически на земле, то проблему решить несложно, но если дом капитальный с тяжелыми стенами и кровлей, задача усложняется. К тому же не под каждым домом можно выкопать яму для подвала. К примеру, если фундамент представляет собой монолитную плиту, то ничего не получится.

В том случае если фундамент дома свайный или ленточный, можно действовать. Итак, с чего нужно начинать?

Порядок действий перед строительством подвала

Если у вас на участке нет собственной водяной скважины и вы не в курсе, на каких глубинах располагаются грунтовые воды, то первым делом нужно изучить этот вопрос.

Для этого вы можете заказать исследование уровня залегания грунтовых вод в специализированной организации. Для чего это нужно? Для определения целесообразности вообще затеивать строительство подвала.

Если грунтовые воды залегают высоко, то вам просто не удастся соорудить подвал необходимой глубины – хотя бы 1,8 — 2 м и придется довольствоваться неглубоким подпольем.

Если грунтовые воды залегают близко, то придется заниматься дренированием участка с целью понижения их уровня. Не каждый хозяин готов к производству таких масштабных работ.

Если исследование показало, что грунт под домом сухой и нет опасности замокания будущего подвального помещения, можно приступать к работам.

Соорудить полноценный цокольный этаж под готовым домом самостоятельно не получится, здесь нужна помощь специалистов. А вот выкопать небольшой по площади подвальчик можно и своими силами.

Для начала необходимо наметить помещение, под полом которого будет располагаться подвал. Чаще всего для этого выбирают кухню или коридор. До начала работ в этом помещении придется разобрать полы до самой земли. Учтите, что удалять выкопанную землю придется через жилые помещения, поэтому сразу предусмотрите куда удобнее выносить грунт.

Если грунт под домом сыпучий, то сразу предусмотрите необходимость закрепления стенок котлована деревянными щитами, которые потом послужат внешним щитом опалубки для бетонирования стен.

Учтите, что пол подвала должен находиться выше подошвы фундамента на 25 – 30 см. Если фундамент мелкозаглубленный, а подвал хочется сделать глубокий, то дело осложняется необходимостью подвести дополнительный фундамент под уже существующий. Это сложная и весьма трудоемкая работа, от грамотного выполнения которой зависит благополучие всего дома. Во избежание проблем, лучше обратиться в специализированную компанию, располагающую оборудованием и опытом для проведения подобных работ.

Строительство подвала под домом

• Если глубина фундамента дома достаточна для устройства подвала, то внутри старого фундамента нужно отрыть котлован, не забывая, что при этом необходимо отступить от имеющегося фундамента не менее чем на 1 – 1,2 м. А если дом двухэтажный, то и 2 м. Это необходимо для того, чтобы осыпающийся со стенок ямы грунт не повлиял на устойчивость фундамента.
• Дно получившегося котлована нужно тщательно утрамбовать. Затем на него настилают полиэтилен и по нему устраивают подушку из щебня и песка.
• Поверх подушки настилают еще один слой полиэтилена с нахлестом на стены котлована, который будет служить гидроизоляцией подвала.
• Поверх слоя гидроизоляции монтируют армированную бетонную плиту, которая и будет полом подвала.

• После того, как пол затвердеет, необходимо выставить опалубку и залить стены подвала, также используя арматуру. Если грунт плотный, то стены подвального помещения можно выложить кирпичом и оштукатурить.
• Необходимо обязательно предусмотреть вентиляцию подвала, иначе в нем будет сыро.
• Остается восстановить полы помещения и сделать люк в подвал.

Если площадь подвала большая, то спуск в подвал можно организовать как обычный лестничный марш. Если же места получилось мало, то придется использовать приставную лестницу.

Основным достоинством такого способа строительства подвала является возможность выполнить все работы самостоятельно.

Среди недостатков можно отметить следующее:

• Необходимость производства всех работ вручную ввиду невозможности использования техники.
• Вынос грунта производится через жилые помещения, что не слишком удобно как для работающих, так и для домочадцев.
• Не каждый может грамотно смонтировать вентиляцию и гидроизоляцию фундамента, что в дальнейшем может затруднить использование подвала по назначению, а также привести к появлению в нем сырости.

Если есть возможность сделать подвал во время строительства дома, стоит предпочесть этот вариант. Помещение получится гораздо большим по площади и лучше оборудованным.

diskmag.ru

Погреб под домом: этапы строительства

Любой владелец дачного или загородного дома понимает необходимость и полезность такого сооружения, как погреб. Ведь построить погреб под домом — значит заполучить проверенное место для хранения продуктов без излишних затрат и хлопот. В погребах под домом можно безопасно хранить многие продукты, которые долгое время не будут портиться и терять свой вкус. А не так давно стало популярным строительство погреба для хранения вина, в таком винном погребке можно собирать коллекцию различных алкогольных напитков для себя и для угощения гостей.

Устройство пристенного погреба.

Самостоятельно построить погреб может любой владелец загородного дома, но для этого нужно быть очень внимательным ко всем мелочам.

Например, неважно, какой погреб мы строим, но для любого из них должна быть установлена хорошая вентиляция и гидроизоляция. Ведь без хорошо работающей вентиляции в подвале будет скапливаться влага и подниматься температура, что приведет к ситуации, когда погреб не сможет выполнять свою основную функцию и сохранять продукты.

Все погреба можно разделить на две разновидности — это наземный в виде отдельно стоящего сооружения и погреб под дачным домом, сараем, гаражом или любой иной постройкой.

Выбор места для строительства

Земляной заглубленный погреб.

Прежде чем озадачиваться вопросом по поводу того, как построить погреб, необходимо определиться с разновидностью данного сооружения. Если вы хотите построить погреб под своим домом, то это будет наилучшим вариантом, так как наземный и отдельно стоящий погреб будет менее защищен от воздействия внешней среды. К тому же в холодное время года вы сможете оценить удобство укрытого внутри дома входа в подвал, и вам не придется выходить в дождь и ветер, как в случае с отдельным погребом.

Фактором, определяющим выбор будущего места строительства, является гидрологическая картина участка. Лучшим местом является сухая и удобная возвышенность. Это поможет обеспечить оптимальную гидроизоляцию погреба за меньшие затраты.

Прежде чем приступать к строительству, необходимо узнать уровень грунтовых вод в вашей местности, это можно понять после измерения уровня воды в колодцах, по опросам соседей или напрямую обратиться за информацией в специальные органы. Желательно построить погреб таким образом, чтоб уровень грунтовых вод не достигал дна как минимум 0,5 м в период наивысшего поднятия воды.

Если участок целиком находится в низменности и выбирать не из чего, то помимо основных работ по гидроизоляции необходимо выстлать песчано-гравийную подушку на дне сооружения для защиты от подступающих вод.

Вернуться к оглавлению

Некоторые советы по строительству

Устройство погреба.

Начинать строительство погреба под домом лучше всего в летний период, когда верхняя граница грунтовых вод находится на минимальном уровне. А если речь идет об отдельном сооружении, то необходимо так же подгадать время так, чтоб во время строительства не было дождей, а вода не заливала котлован.

Если вы заинтересованы в долгом и продуктивном использовании подвальных помещений, то используйте при строительстве только хорошо просушенную древесину. Все рейки и доски тщательно высушите, отшлифуйте, обработайте антисептическими препаратами и только потом используйте для строительства.

Самые важные работы, от которых зависит характеристика помещения, — это гидроизоляция и вентиляция. Если вы не уверенны в том, что сможете сделать все надлежащим образом, то прислушайтесь к мнению специалистов или привлеките их к монтажу.

Одним из лучших вариантов пола является сочетание бетонного основания и деревянного настила с небольшим зазором между ними для лучшей вентиляции воздуха.

Стены погребного помещения можно делать из дерева, кирпича, бетона или оставить их земляными. Но даже земляные стены лучше обшить деревом. Как и в других случаях, выбор материала во многом зависит от гидрологической обстановки на участке, и цена строительства также играет не малую роль.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция погребов

Типовая технология строительства монолитного водонепроницаемого погреба.

При проведении гидроизоляции необходимо правильно выбрать материалы. Гидроизоляционные материалы условно можно разделить на две группы: безнапорные и противонапорные. Их отличие заключается в том, что первые применяются в случаях, когда грунтовые воды находятся ниже уровня пола, а вторые, когда их уровень выше пола и вода оказывает давление на стены помещения.

Стены должны сопротивляться воздействию влаги и быть прочными. Лучше всего подходит водонепроницаемый бетон. Если вы собираетесь использовать при строительстве кирпичную кладку или бетонные панели, то обязательно отделайте эти материалы с двух сторон раствором цемента.

Еще одним гидроизоляционным материалом, широко применяемым в строительстве, является рубероид, несколько слоев которого в качестве дополнительной гидроизоляции прекрасно защитят ваш подвал от сырости.

Другим не менее обязательным элементом гидрозащиты является укладка дренажного слоя вокруг сооружения с выводом скапливающейся влаги в водосборный колодец. Помимо дренажа необходимо использовать обратную засыпку, в качестве материала используйте утрамбованную глину. Совсем не помешает устройство отмостки по периметру здания. Для наглядности посмотрите на схему классического погреба, представленного на рисунке.

Если вам повезло, и уровень грунтовых вод на участке ниже основания, то можно использовать в качестве материалов для гидроизоляции расплавленный битум, который наносят на отштукатуренные стены подвала.

Вернуться к оглавлению

Построить погреб: основные этапы строительства

Схема погреба.

При выкапывании котлована стоит помнить о том, что его размеры во всех направлениях должны быть больше на 0,5 м, чем отражено в плане. Это сделано как для удобства возведения стен, гидроизоляции и других работ, так и для размещения самих стен и отделочных материалов.

Котлован предпочтительнее копать вручную, так как это лучше способствует сохранению естественных слоев почвы.

На дно вырытого котлована укладывают слой кирпичной крошки или щебня не менее 10 см толщиной. Данный слой требуется утрамбовать и залить горячим битумом для защиты от проникновения влаги из почвы.

В идеале стены подвального помещения одновременно являются и стенами дома или его фундаментом. Если это не так, то стены необходимо укрепить прутьями переплетенной арматуры. Так же следует поступить и в отношении перекрытия. Расстояние между прутьями должно составлять примерно 10 см. После этого, устанавливая опалубку, заливают стены бетоном.

Дайте бетону просохнуть и приступайте к штукатурке цементно-песчаным раствором. Толщина раствора должна составлять не менее 2 см.

На оштукатуренные стены прикрепите пропитанные антисептиком деревянные реи, на которые прибейте асбестоцементные листы. С наружной стороны листы покрываются грунтовкой и битумом.

Схема гидроизоляции в погребе.

Пол заливается бетоном прямо поверх пропитанной битумом щебеночной подушки.

После возведения стен их красят изнутри водоэмульсионной краской или известковой побелкой.

Для устройства вентиляции необходимы две трубы диаметром около 15 см. Одна из них устанавливается так, чтоб вытягивать воздух из под потолка (вытяжная), а вторая (через которую будет поступать наружный воздух) должна начинаться на высоте 0,5 м от пола.

Вернуться к оглавлению

Монтаж электропроводки

Из-за особенностей эксплуатации электропроводка в погребе требует особого подхода. Провода лучше закупить медные, с двойной резиновой изоляцией. Проконсультируйтесь с продавцами в магазине или со специалистами о том, какой провод обладает максимальной устойчивостью к гниению и коррозии.

Схема сушки стен погреба с помощью самодельной жаровни.

Лампочки в подвале стоит прикрыть специальным защитным стеклянным колпаком и разместить их в наиболее сухом месте. В идеале стоит поместить лампу не в самом подвале, а в переходном тамбуре с таким расчетом, чтоб она освещала все помещение. Все материалы, связанные с электропроводкой, должны быть устойчивы к воздействию влаги.

Все выключатели размещаются не в самом подвале, а снаружи, в максимально сухом месте.

Для большей уверенности в надежности электропроводки, пригласите профессионального электрика для монтажа электрического оборудования.

Вернуться к оглавлению

Заключительные советы

Как видите, возведение погреба под жилым домом собственными руками не представляет чрезмерной сложности.

Решив строить погреб, помните о соблюдении основных требований к строительству собственного подвала — надежная гидроизоляция, хорошая вентиляция и доброкачественные материалы.

moipodval.ru

Погреб под домом своими руками

Январь 26, 2016

Отдельностоящие погреба не всегда являются удобными в эксплуатации и обслуживании, а также не на каждом земельном участке есть возможность делать такие сооружения. Поэтому отличным вариантом станет оборудовать погреб под домом. В таком случае даже в самые холодные зимы вся закатка будет под рукой, не потребуется выходить на улицу, а также будет обеспечен более оптимальный температурный режим для хранилища. К тому же будет достигнута существенная экономия финансовых средств на стройматериалы. На сегодняшний день даже самые современные утеплительные материалы не могут полностью гарантировать высокую надежность сохранности овощей и фруктов в погребе.

Два способа организации погреба под домом

• Закладка погреба во время строительства дома. Является оптимальным и выгодным решением, так как в несущую конструкцию основания будут заложены все возможные нагрузки здания, которые смогут обеспечить максимальную безопасность при эксплуатации дома. В таком случае погребное помещение будет иметь максимально возможную площадь, приближающуюся к размерам площади дома. Все коммуникации будут проложены заранее и не возникнет необходимости их перекоммутировать или переносить на другое место в обход дома. Монолитные или кирпичные стены погреба пройдут этап усадки, что предотвратит просадку фундамента основного здания или образование трещин в стенах дома.
• Строительство погреба в построенном доме. Такая задача является весьма рискованной, так как необходима полная экспертная оценка состояния фундамента дома, а также слоев грунта с целью предотвращения просадок и подвижек слоев земли. Поскольку вес дома равномерно распределен вдоль всего основания, то грунт будет нагружен примерно одинаково. С момента начала земляных работ плотные слои будут ослабляться и вследствие возникновения градиента механических напряжений дом может разрушиться частично или полностью. Такую ситуацию можно предотвратить только при соблюдении расстояний от основного фундамента не менее 1 м, что приведет к уменьшению полезной площади погреба, либо копать траншею с использованием специальных подпор из бревен. Тут же появятся дополнительные трудности с ручной копкой, а также выносом лишнего грунта. Поэтому сроки строительства такого погреба будут в два — три раза дольше, чем если бы тот же объем работ производился на этапе закладки дома.

Как определить уровень грунтовых вод?

Прежде чем строить погреб под домом своими руками, необходимо определить уровень залегания грунтовых вод. Это требуется для того, чтобы предупредить затопление погреба во время весеннего таяния снега, а также для учета возможных негативных последствий в конструкции погреба. Поэтому нужно обратиться к специалистам-геологам, которые бы смогли точно определить насколько близко подземные воды. Если такой возможности нет, то можно изучить уровень воды по близкорасположенным колодцам, но это будет косвенный способ, который не гарантирует высокой точности. В крайнем случае стоит вручную пробурить скважину с небольшим диаметром бура и самостоятельно определить глубину.

Какие материалы использовать под строительство погреба?

Поскольку над погребом планируется строительство основного дома, то наиболее оптимальным вариантом будет закладка монолитного основания и стен с выполнением деревянного перекрытия или установки железобетонной панели. Такой выбор полностью оправдан тем, что монолит способен выдерживать не только основные нагрузки, но и сопротивляться возможным пучениям грунта. Армирующий слой на основе стальных прутьев позволит равномерно распределить механические напряжения вдоль всей своей площади и предотвратит растрескивание и потерю несущей способности бетонного слоя. Если планируется закладывать погреб под построенным домом, то следует обратить внимание на строительство из кирпича, так как его проще всего будет заносить в дом и поэтапно выкладывать ряды стен.

Подготовительные работы

На подготовительном этапе необходимо разметить территорию под рытье котлована, предварительно сняв плодородный слой земли. Затем при помощи спецтехники или вручную производят копку на глубину не менее 2,5 м. Площадь котлована подирается в соответствии с площадью будущего дома и должна быть больше меньше на 1 м в длине и ширину, так как требуется обеспечить пространство для установки и снятия опалубки.

Рисунок 1. Схема устройства погреба внутри дома.

В случае уже построенного дома потребуется освобождать комнату от мебели, снимать напольное покрытие и рыть котлован. В данном случае требуется обеспечить площадь меньшую, чем помещение, так как основание дома может быть изношенным и при незначительных подвижках грунта возможен обвал стен.

Толщина стен в погребе должна быть больше, чем 30 см, в зависимости от основного материала дома.

Рисунок 2. Котлован под строительство погреба.

Строительство погреба

Устройство погреба под домом достаточно простое, но требуется соблюдение последовательности выполнения работ. Сначала на дно канавы засыпают слой крупного гравия с размером зерна больше 5 см, затем его выравнивают и тщательно трамбуют, после чего насыпают слой щебня с мелкими фракциями, а затем слой песка. Толщины каждого слоя должны быть не меньше 20 см. После этого песок проливают водой для полной его усадки и ждут пока вода полностью впитается в грунт.

Рисунок 3. Укладка армирующего слоя под заливку полов.

На следующем этапе устанавливают опалубку для заливки полов бетонным раствором. На дно укладывают гидроизоляцию в виде рубероида с нахлестом и прогреванием швов для увеличения герметичности. Затем укладывают армирующую сетку с толщиной прутьев 8 мм, которая надежно перевязана проволокой, так, чтобы она заняла весь объем в толщине полов, но при этом не торчала наружу. В случае нарушения велика вероятность того, что она начнет ржаветь и армирующий слой перестанет выполнять свои функции.

Рисунок 4. Укладка армирующего слоя на стены.

Раствор нужно залить сразу без перерывов в опалубку, проложенную гидроизолирующей пленкой. Марка бетона должна быть не хуже М400. Дополнительно во время заливки нужно вибратором удалять возможные воздушные пузырьки, которые могли образоваться при заливке. Срок застывания бетона составляет 29 дней, однако, строительные работы нужно продолжать после 14 дней. Опалубку снимают через неделю после заливки раствора.

Рисунок 5. Все готово для заливки монолитных стен.

Далее, приступают к возведению стен. Их также стоит выполнить в виде монолита. Для этого аналогичным образом устанавливают опалубку, прокладывают гидроизоляционный слой, устанавливают армирующий слой, а затем заливают бетон. Если размеры опалубки не позволяют одновременно выполнить заливку, то данную процедуру выполняют поэтапно, но при этом армирующая сетка должна быть с диаметром более 12 мм. При этом нужно отметить тот факт, что нужно оставить штыри арматуры, торчащими выше стен. Они будут использоваться под крепление обвязки и служить для фиксации перекрытия.

Балки для обвязки устанавливаются непосредственно на арматурные штыри и надежно фиксируются на них. При этом балки должны быть обработаны пропитками и полностью гидроизолированными. На обвязку укладывают балки перекрытия с интервалом 0,5-1м. Затем на них настилают половые доски.

Все пространство под полом должно быть полностью покрыто пароизоляционным слоем, затем утеплителем и гидроизоляцией. В качестве утеплителя обычно используют минеральную вату, пенополистирол или стекловату. Со стороны погреба все изолирующие слои должны быть обшиты досками или водостойким гипсокартоном.

В одном из углов площадки над погребом нужно оставить место для монтажа трубы вентиляции. Это должны быть две трубы, каждая из которых находится вблизи противоположных сторон погреба. Вытяжная труба выводится на крышу дома на один уровень с дымоходом.

Для того чтобы спускаться в погреб необходимо сделать люк и установить лестницу.

Рисунок 6. Люк для входа в погреб.

Заключение

Перед тем как построить погреб под домом своими руками необходимо тщательно проанализировать технические условия для его сосуществования с жилым зданием. Возможно, для этих целей лучше привлечь опытного специалиста, который бы смог дать грамотные рекомендации. Только после этого стоит приступать к монтажным работам.

 

Категория: Дача

diymart.ru

---

• 
  Погреб под домом
• 
  Сауна картинки
• 
  Сауна картинки
• 
  Изготовление лесов строительных
• 
  Устройство проемов
• 
  Циклон самодельный
• 
  Технология двойной брус
• 
  Леса подвесные
• 
  Что лучше ванна или душевая кабина отзывы
• 
  Не греет радиатор отопления в квартире причины
• 
  Экопоселение московская область