Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Оглавление:
1. Моменты работы. Разъяснения
2. Фотогалерея
Началось строительство печи для отопления с хлебной камерой. Печь является двухконтурной: внутри поставлен шамотный сердечник, облицовкой является кирпич марки ЛОДЕ с толщиной 8,5 см. Желание заказчика – сделать подачу нерегулируемую вторичного воздуха в топку. Все первые фотографии – это четыре полных дня работы двух печников. На пятый день уже монтировался дымоход . Пошагово постройка печи для дома. Пошаговое строительство печи для дома
Пошагово постройка печи для дома
Моменты работы. Разъяснения
В идеале нужно стремиться к меньшему количеству воздуха, которое не принимает участия в горении, так как он больше вредит печке, чем помогает ей. Если топка слишком широкая, то вторичный воздух находится без возможности перекрытия, снижается эффективность печи. Это касается не относительной высоты топки, а относительного размера закладки: топка может быть нормальной или широкой. Если дрова в топке уложены плотно и между ними и стенками топки – по всей высоте закладки нет воздушных промежутков-пустот, то топка будет нормальной. Если между закладкой и стенками имеются пустоты, по которым будет проходить воздух, не задействованный в горении, то топка является широкой. Топка должна конструироваться из расчетного объема дров, которые планируется единовременно в нее закладывать. Это не всегда возможно сделать, так как в большинстве случаев применяется установка каминных дверей.
.jpg)
Что касается замедленного прогрева облицовки, то, если сравнивать с печью «однушкой», то он имеет место быть, это время 30-40 минут. Зато потом топит долго, сильно и мощно. Такая стенка 12 см +6,5 см в напряженном канале – греется быстро и сильнее, чем стенки топки 12+12. Что тут говорить про 8,5+6,5. Эта печь является канальной, низ – это квадропротивоток с опускными каналами по углам, верх – горизонтальные, шпуры имеют место быть. 
.jpg)
Печь была закончена через шесть дней после начала строительства, в это время включено и сооружение дымохода печи. Рядом с трубой будет поставлена еще одна балка и рядом стенка, поэтому сэндвич обложен кирпичом при прохождении через этаж. 
Газы из хлебной камеры опускаются по четырем каналам вниз, а также поднимаются по двум каналам вверх во второй ярус. Во втором ярусе они объединяются и выходят в трубу. После установки дверок – печь была протоплена.
Фотогалерея
Похожие статьи:
remix-kamin.ru
Строим печь своими руками. Пошаговая инструкция. Порядовка
Если вы приняли твёрдое решение построить печь или камин – у себя в доме, на даче или в бане, то нужно найти подходящий вам проект, желательно с чертежами, порядовками и, желательно, подробным описанием производства работ (приложив определённые усилия, это в наше время сделать несложно). Определить, согласно проекту, количество необходимых материалов – сколько и какого нужно кирпича, какие понадобятся растворы, печная фурнитура и т.д.
Перед тем, как начать кладку печи, нужно уточнить её будущее расположение в помещении, определить, где будет проходить дымовая труба, каковы потолочные и чердачные перекрытия, достаточно ли расстояние между стропилами и балками перекрытия, соблюдаются ли нормы противопожарной безопасности. Нужно понимать, что разрезать несущие балки перекрытий для прохождения дымовой трубы недопустимо, поэтому лучше скорректировать проект. Не рекомендуется выполнять печные работы под открытым небом – если нет кровли, то желательно установить какую-то крышу на время проведения работ. Оптимальная температура окружающего воздуха для проведения работ от +10 С и выше. Так же нужно будет определиться с тем, каким будет фундамент под печь или камин и, в зависимости от вашего выбора, этот фундамент подготовить.
При возведение или ремонте печи обычно получается много строительной пыли и мусора. Если работы производятся в жилом доме, то желательно принять необходимые меры, чтобы не испортить мебель, полы, потолки и стены. Мебель лучше убрать из помещения,если это невозможно, то тщательно укрыть каким-то укрывным материалом (плёнкой, бумагой, тканью – что уж имеется). То же относится к стенам и потолку, если только вы не собрались делать капитальный ремонт. Полы лучше застелить по возможности фанерой, двп или досками.
Итак, фундамент под печь готов, помещение к проведению работ подготовлено. Заносим и укладываем где-то рядом с фундаментом кирпичи, лучше конечно не все сразу, чтобы не проломить пол, в процессе расходования кирпичей всегда можно их донести. Готовим ёмкости для раствора – обычно это ёмкость типа корыта и пара вёдер. Какое минимальное количество инструмента нам понадобится смотрим здесь. Дополнительно могут понадобятся инструменты для замешивания раствора.
____________________________________________
Начинаем кладку первого ряда. Согласно проекту печи делаем разметку. Так как проект у каждого свой, для примера я взял простой вариант кухонной плиты с трёхканальным отопительным щитком – не так ещё давно самый распространённый дачный вариант. Длина ± 0,9м ,ширина ±0.9м, высота отопительного щитка без трубы ±1,7м.
При условии, что имеются: стандартный кирпич 250 х 120 х 65мм , стандартная чугунная плита 710 х 410мм и толщина шва не более 5 мм.Плита без духовки. Отопительный щиток с плитой не связываем, делаем их рядом, но без перевязки – так мало кто делает, но это идеальный правильный способ и будем принципиально, для наглядности, придерживаться его.
Вот такая будет печь.
Щиток и плита на рисунке разделены намеренно, чтобы показать,что они друг с другом не перевязаны. Так делается в многоквартирных домах – на фундаменте стоит только отопительный щиток (стояк), а плита как бы прилепляется с боку прямо на пол. Такой вариант удобен тем,что плиту можно переделывать не трогая основного массива печи. Но в своём доме или на даче фундамент лучше делать общий.
Итак, в данном проекте основание под печь общее. но стояк и плита разделены. На фундамент ложим гидроизоляцию, обычно это кусок рубероида. И кладём первый ряд.
Каждая сторона ложится согласно своему размеру. Углы должны быть прямыми, для этого промеряются диагонали – расстояния с угла на угол должны быть одинаковыми. Кладка сплошная, с полным заполнением всех швов. С помощью уровня нужно проверить горизонтальность. На рисунке плита и отопительный щиток отличаются по цветам. Для того, чтобы углы и стенки печи после её постройки были строго вертикальными нужно с первого же ряда это контролировать. Можно для этих целей воспользоваться тем же уровнем. Но будет лучшим вариантом, если с каждого угла натянуть вертикально верх верёвочки и зафиксировать их на потолке, выставив вертикальность каждой строго по отвесу.
Натянутые вертикальные верёвки
Можно верёвочки заменить, например, досками. Кладка первого ряда во многом определяет, какая получится печь, поэтому торопиться здесь не нужно.
___________________________________________
Выкладываем второй ряд – он тоже сплошной. Вообще, два ряда от пола – это минимальное расстояние до зольника, который мы начнём в третьем ряду. Положив второй ряд , устанавливаем поддувальную дверцу в том месте, где должен находится зольник.
Под дверцу расстилается немного раствора и закрепляется она в кладке при помощи проволоки, которая предварительно привязывается через отверстия на рамке.
Порядовка 1 – 6 ряды
Плита и отопительный щиток выкладываются вместе, но без перевязки (на рисунке они показаны разными цветами). Поддувальная дверца ложится на второй ряд и перекрывается пятым, закрепляющие нижние проволоки заводятся в швы между 2 и 3 рядами, верхние – между 4 и5 рядами. С 3 по 6 ряды делается зольник. В шестом ряду на проём зольника устанавливается чугунный колосник. Будет лучше, если по размеру колосника в кирпичах выбрать посадочные места по толщине колосника, чтобы он не выступал за плоскость – это будет уже под печи. Под – это нижняя часть топливника, “пол” в топке.
Обычно внутренняя часть топки выкладывается огнеупорным кирпичом на ребро в целях защиты красного глиняного кирпича от выгорания – так называемая футировка. В проекте этой печи этого не предусмотрено (узкая топка), поэтому начиная уже с шестого ряда лучше для кладки варочной плиты использовать кирпич огнеупорный или керамический жаростойкий.
______________________________________
Итак, первые шесть рядов выложены. Установлена поддувальная дверка, смонтирован колосник и имеется уже готовый зольник. Пришла пора устанавливать топочную дверцу. Здесь задержимся чуть подольше, потому что топочная дверца – это элемент, наиболее подверженный нагреву, расширению и физическому воздействию и поэтому к этому процессу нужно отнестись серьёзно. В данном проекте используется стандартная чугунная дверка размером 250х210 мм.
При установке необходимо помнить, что между корпусом дверцы и кирпичом обязательно должен быть тепловой зазор, заполненный базальтовой ватой или асбестом. Дверцу можно установить так же, как и подтопочную, но лучше использовать один из следующих способов .
Первый способ — через боковые отверстия в рамке дверцы специальными саморезами или спицами дверка фиксируется непосредственно в кирпичные стенки топочного проёма (рис. 1). Этот способ больше подходит к дверкам с широкой полкой. Так же можно приклепать или прикрутить болтами к рамке стальную полоску (желательно из нержавейки) и концы её закрепить в кирпичных швах (рис. 2 и 3). К концам планки иногда ещё для усиления привязывают проволоку ( рис.3). В последнее время стал практиковаться и такой способ (рис.4) – топочная дверца вваривается в стальной лист, а тот в свою очередь специальными дюбель-гвоздями через базальтовую вату или асбест крепится к плоскости стенки, где расположена дверца.
Для нашей плиты воспользуемся вторым способом (рис.2). Ставим дверку в место, где будет топочный проём, предварительно подложив полоску базальтовой ваты или асбеста и вертикально, по уровню или отвесу, её фиксируем. Зафиксировать можно таким => способом или каким-то другим. Важно при этом учитывать, чтобы фиксация была жёсткой, но и не мешала дальнейшей кладке. Таким образом, топочная дверца у нас установлена и можно приступать к кладке.
____________________________________
Начинаем класть седьмой ряд, в котором помимо топочного проёма начинаем выкладывать и дымоходы. В нашем проекте имеется отопительно-варочная плита и отопительный щиток с тремя вертикальными дымоходами – двумя восходящими и одним нисходящим. Так же есть три дымохода горизонтальных — первый из топки в дымоход и два канала (верхний и нижний) , которые соединят вертикальные дымоходы.
Так же потребуется поставить прочистные дверцы — по числу горизантальных каналов, две внизу и одну вверху. Дверцы такого же размера и формы, как подтопочная и устанавливаются аналогично.
Схема каналов отопительного щитка: 1.2.3 – горизонтальные каналы, 4.6 -восходящие вертикальные каналы, 5 – нисходяший вертикальный канал, 7 -прочистные дверцы
Порядовка 7 – 11 ряды
Как видно из рисунков, в 7 ряду устанавливаются сразу три дверцы – одна топочная (которая у нас уже зафиксирована) и две прочистных. Кладку ведём тщательно, следя за горизонтальностью, вертикальностью и толщиной швов ( не более 5 мм). Нужно не забыть проложить топочную дверцу базальтом или асбестом. Так как дверца не широкая, перекрываем её двумя кирпичами в стык. На 11 ряду, как видно опять же из рисунка, монтируем стандартную чугунную плиту. Как это сделать, смотрим здесь. Таким образом, наша отопительно-варочная плита готова, а двенадцатым рядом продолжаем выкладывать уже просто один отопителный щиток.
___________________________________________
Отопительный щиток.
Итак, наша печь строится дальше. В предыдущей статье мы завершили выкладывать плиту и сегодня выкладываем только отопительный щиток. Принцип действия и конфигурация отопительного щитка уже рассматривались там же. В порядовке достаточно подробно всё прорисовано, так что с кладкой проблем возникнуть не должно, но несколько моментов всё же нужно уточнить. Внутренние стенки дымоходов должны быть выложены максимально гладкими – чтобы кирпичи были без сколов, швы максимально заполнены, раствор нигде не висит, и, если и падает вниз, то свободно потом выгребается через прочистные проёмы внизу. Перекрывается верхний горизонтальный дымоход как минимум двумя рядами сверху.Не забываем в 25-26 рядах смонтировать прочистную дверцу.
Таким образом, отопительный щиток завершён. Ещё раз нужно вспомнить о том, что от тщательности кладки – заполнения швов, максимальной перевязки, соблюдения горизонтальности-вертикальности зависит в дальнейшем полноценная работа отопительного щитка и всей печи в целом.
_____________________________
Труба и распушка.
Продолжение темы постройки печи. В прошлых статьях описывалось,как сделать самостоятельно простую отопительно-варочную печь,где плиту и отопительный щиток мы уже прошли, а в этой статье приступаем к трубе и распушке. Но перед этим нужно обратить внимание на ещё один важный момент при устройстве любой печи – это разделка. Если печь стоит в стенной перегородке или к печи ещё каким-то образом примыкают стены (особенно деревянные), то обязательно нужно оставить расстояние от стены до печи минимум на 25см и заполнить это расстояние кирпичом, т.е. выложить на раствор кирпичный столбик (между печью и стеной) шириной как раз в кирпич.Причём кирпич можно выложить и на ребро. Это очень важное требование противопожарной безопасности.
1 – печь. 2 – разделка
Разделку можно сделать и после окончания основных работ – лишь бы она была. А мы идём дальше и начинаем выкладывать трубу.
Порядовка, 29 – 34 ряды
Количество выкладываемых рядов у трубы зависит от высоты печи и потолка, на рисунке условно показано шесть рядов, точное количество определяется по месту в каждом конкретно случае. В 31 ряду расположена печная задвижка, её расположение здесь тоже условно. Так как задвижка с рамкой имеет определённую толщину, то чтобы не нарушать общую толщину швов нужно в месте монтажа задвижки в кирпичах выбрать специальные пазы. Иногда через ряд ставят вторую задвижку – для большй герметичности и теплоизоляции закрытой печи.
1 – Печная задвижка, 2 – Пазы в кирпиче
Для прохождения трубы через потолочное перекрытие для противопожарной безопасности выкладывается распушка. От дымохода до перекрытия должно быть минимум 50 см. Распушка выполняется путём выпускания наружу четверти (или меньше) кирпича относительно предыдущего ряда по всему периметру. Обычно делается три таких ряда и этой толщиной проходится всё потолочное перекрытие. Я лично делаю немного иначе – двумя рядами подхожу под перекрытие, а третий получается уже внутри – это делается для уменьшения громоздкости внешнего вида распушки.
Примыкание кирпичей к перекрытию лучше проложить полосками асбестового листа.
Порядовка двух рядов распушки
Третий ряд распушки я ложу уже в перекрытии и в произвольной форме, так как он ограничен проёмом перекрытия. Перевязывается дальше только труба аналогично 29-34 рядам, а объём между трубой и стенками проёма в перекрытии можно заполнить битым кирпичом, но тщательно заполняя всё свободное межшовное пространство глиняным раствором. Саму трубу можно выложить и дальше кирпичом, но в наше время разнообразия строительных материалов я бы посоветовал использовать или сэндвич-трубу или хотя бы асбоцементную.
_______________________________________________
Источник
Вконтакте
Google+
LiveJournal
Мой мир
svoya-izba.ru
Сложить печь своими руками пошаговая инструкция
Несмотря на то, что техническое оснащение позволяет обеспечить загородные дома полноценным отоплением, без русской печи трудно представить себе как жилое помещение, так и баню. Сложить печь нелегко, поэтому прежде чем начинать работы, необходимо тщательно продумать все возможные нюансы, оценить свои силы и возможности. Однако при правильном подходе к делу конструкция получится качественной и долговечной, станет гордостью и главным украшением любого интерьера.
Печь сложена специалистом из кирпича
Подготовка или первые шаги
Прежде чем сложить печь, необходимо тщательно подготовить материалы и строительный инвентарь — инструменты. Также потребуется создать чертеж или распечатать наиболее подходящий из интернета. Место расположения печи в помещении также следует продумать заранее, чтобы потом все внимание и время уделять процессу кладки. Проект должен включать в себя кроме места для установки следующие пункты:
- размер печи;
- расчеты, касающиеся вывода дымохода
- расчет теплоотдачи.
Прежде всего, необходимо подготовить чертежи будущей печи
Русская печь своими руками кладется несколько дней. На завершающем этапе, когда она полностью готова к эксплуатации, можно задуматься над вариантами отделки, но лучше просчитать это заранее и включить в план работы. Не менее важным этапом при подготовке к работе станет продумывание списка инструментов. Для того чтобы сложить русскую печь потребуются:
- специальный молоток, предназначенный для обработки кирпича;
- мастерок, которым будет наноситься раствор;
- строительный уровень;
- отвес;
- рулетка для измерения;
- «болгарка»;
- перфоратор.
Для кладки кирпича потребуются инструменты
Важно, чтобы все инструменты всегда были под рукой, чтобы человек мог оперативно предпринимать необходимые действия.
Материалы для работы
Материалы – основа будущей печки, поэтому к их выбору следует подходить максимально ответственно. Для того чтобы сложить русскую печь потребуется:
- материал для возведения ее основной части — кирпич;
- отделочная основа – кирпичи, изразцы, керамика;
- защита от воды и пара;
- удерживающие тепло материалы;
- фурнитура – петельки, дверца зольника;
- специальный раствор, предназначенный для работ по кладке печей.
Основной материал для возведения печи — кирпич
Раствор на основе пескосмеси или цемента можно приобрести в уже готовом для работы виде в магазине или приготовить, следуя рекомендациям самостоятельно. Во втором случае потребуется смешать глину и песок. Кроме того, необходим будет раствор на основе цемента, предназначенный, прежде всего, для работы с очень важной частью печи — дымоходом и во время обустройства печного фундамента. Для основной части печной конструкции подойдет красный (оранжевый) кирпич, для облицовки потребуется специальный, который устойчив к нагреванию, перепаду температур и прочим экстримальным ситуациям, также можно использовать уникальные изразцы.
Начало кладки
После этого пошаговая инструкция по кладке печей позволяет начать работу. Первое, что необходимо сделать – убедиться, что приобретенный для работы материал – весь, включая фурнитуру, действительно качественный и прослужит ни один год. Для этого вполне достаточно, например, бросить один из кирпичей с высоты человеческого роста. В том случае, если он раскололся на крупные куски — пополам или на четыре части, то можно смело приступать к работе – материал качественный.
После этого необходимо разложить имеющиеся в распоряжении кирпичи на месте, где планируется печка в интерьере, сформировав из них примерную будущую конструкцию, но не нужно использовать на этом этапе скрепляющего раствора – это всего лишь набросок, макет, своего рода.
Необходимо это для того чтобы «подогнать» каждый из кирпичиков в будущей печи по размеру, чтобы в процессе работы избежать проблем и трудностей. Совет: при помощи маркера потребуется проставить цифры, которые позволят в процессе кладки определять размер каждого кирпича.
При кладке печи необходимо подгонять каждый кирпичик
Затем конструкцию потребуется разобрать и кирпичи поместить в емкость с водой на несколько минут, до того момента, когда у него станут выделяться пузырьки, содержащие кислород. После этого наступает очередь облицовочного кирпича – его следует лишь слегка смочить водой.
При выборе места, подходящего для того чтобы сложить печь, необходимо все время помнить о том, что труба не должна проходить через чердачные балки, а также стропила.
Фундамент
Как только место определено, и все приготовления завершены, наступает очень ответственный этап – обустройство фундамента. От того, насколько надежно он будет сделан, зависит долговечность печи, надежность ее работы и даже устойчивость конструкции. Для обустройства прочного фундамента потребуется:
- мелкие камушки — гравий;
- камень;
- куски битого кирпича.
Закладка фундамента угловой печи
Важно помнить: фундамент печки не должен даже немного соприкасаться с фундаментом дома или бани! Причина – разная степень оседания. Если их соединить, то неизбежен перекос, который приведет к растрескиванию фундамента, следовательно, к нарушению работы печи. В свою очередь это создает пожароопасную ситуацию.
Глубина печного фундамента рассчитывается, исходя из общей массы русской печи. Размеры же должны быть чуть шире имеющихся в проекте габаритов получаемой конструкции, примерно, на 7-8 см с каждой из сторон.
Сверху фундамента необходимо сделать кладку на растворе из цемента. Лучше всего выбрать для нее обожженный кирпич, поскольку он выдерживает большие нагрузки. Кладка производится не более чем в 1-2 ряда. Важно достичь строгой ровной линии, делая первый — основной, являющийся для человека ориентиром, ряд кладки, так как именно от нее будет зависеть вся основа печи. Сверху этой кладки делается защита, состоящая из двух слоев специального материала — рубероида, а также кладется гидроизоляция, на которую затем будет производиться кладка самой печи. Фундамент готов. Можно переходить к следующему этапу – кладке печи.
Возведение печи
Для того чтобы сложить печь по всем правилам, требуется помнить, что первый ряд возводится без использования раствора, то есть «насухо». Между кирпичами в обязательном порядке должны оставаться зазоры. Далее раствор при помощи мастерка размещается там, где предполагается разместить угловой кирпич. Необходимо разровнять слой раствора, чтобы получить ровную линию. После этого кирпич следует поместить на подготовленную для него площадку, требуется слегка прижать его и постучать мастерком сверху. Лишний раствор, который будет выделяться из щелей, требуется убрать.
Один из способов возведения печной арки из кирпича
Правильность укладки углового кирпича проверяется тщательно — поможет в этом строительный отвес. Необходимо учитывать во время контроля как горизонтальную, так и вертикальную линии.
Порядок установки всех остальных кирпичей зависит именно от установки кирпича с угла конструкции и отличается лишь тем, что нужно будет полностью заполнять скрепляющим раствором и вертикальное пространство. Используя уровень, требуется проверять ровно ли идет возведение ряда, а отвесом контролировать углы. Этот процесс очень важен, так как от этого зависит, как будет выглядеть русская печь в конце работы по ее возведению. Все швы требуется «перевязывать.
Пример профессиональной «перевязки» кирпичной кладки
Важно не забыть сразу сложить место для скопления золы – конструкция состоит из четырех рядов. В третьем ряду укладываются кирпичи по ¾ их основной длины. Используя «болгарку» потребуется отрезать лишнюю часть. Завершать следует 4 рядом. Здесь работа производится выкладыванием кирпичей на ¾, но уже по их ширине.
Дымоход
Следующий этап — устройство дымохода. Этот процесс по сложности не превышает саму кладку, но требует повышенного внимания, чтобы не повредить несущих, основных конструкций и балок, а также основных перекрытий крыши. Рекомендуемая высота трубы — не менее 5 метров. Для того чтобы облегчить работу и немного сэкономить на материалах, можно не выкладывать часть трубы, которая выходит из крыши. Эту часть можно заменить на конструкцию из металла. Внутренний диаметр трубы, выходящей за пределы крыши, составляет 12 см, толщина стенок – 1 см. Возвышение над перекрытиями чердака должно составить не менее 1 метра. Места стыка фиксируются при помощи металлической сетки и раствора на основе цемента.
Существует множество вариантов организации дымохода
Таким образом, русская печь своими руками – это не невыполнимая задача, а вполне посильная работа для тех, кто использует качественные материалы, проявляет упорство в работе и внимание к деталям. Сегодня пошаговая инструкция и чертежи печи позволяют возвести в доме или в бане конструкцию, которая будет надежно служить, выполняя положенные ей задачи. Главное условие – строго следовать рекомендациям пожарной безопасности и не экономить на материалах.
pootdelke.ru
