Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Любой мастер знает, что из работы неотточенным ножом кроме мучений ничего не выйдет. Так что заточка ножа - дело наиважнейшее, Не жалейте времени на заточку клинка - оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом. Для профессиональной заточки требуется терпение, качественная сталь клинка, бруски соответствующей зернистости. О ТЕРПЕНИИ.Имейте ввиду, на заточку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому. О СТАЛИ.Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (точнее режущая кромка) должна составлять не менее 45 - 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится - выкрашивается острие. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном -слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно. О ТОЧИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ.С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас, Ремингтон, выпускают оселки с красивыми именами типа "Fine India" ("Прекрасная Индия"), "Washita" ("Baшита"), "Clouds over Mississippi" ("Облака над Миссиссиппи"), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1 куб. мм того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 - это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать. У нас градация по размерам абразивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью "Оселок для доводки опасных бритв". Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков. Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки - снятия заусенца, то есть, оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня - мягкость, поэтому он быстро срабатывается, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круге прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут "ямы". Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого раньше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд. О ТЕХНИКЕ ЗАТОЧКИ.Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец - тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец - это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак того, что пришла пора менять и этот брусок - полное удаление следов заточки от предыдущего бруска. А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок последний разворачивают на 90° На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым оселком так, чтобы режущая кромка клинка приобрела угол 23 - 45°. Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка называется "алмазной", "дамасской", "на две фаски". Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей. Так вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго - под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго. Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная доводка сланцем и кожей. Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку. Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих ножи). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ.Как известно, универсальных ножей не существует. Поэтому угол заточки каждого ножа зависит от назначения последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим - достаточно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы заточки таких ножей минимальные. Если ножом предполагают разделывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30 - 45°). Обеспечить тот или иной угол заточки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, лучше пользоваться простым приспособлением для формирования нужного угла кромки. Возьмите деревянный брусок и сделайте из него клин, длина которого в 2.5 раза больше высоты . Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы собираетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему ножом лезвием вперед. Такое приспособление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки получится равным 25 ~ 30°, а у мощного толстого лезвия с узкой фаской - 30 -45° . Вернемся к заусенцу, который образуется на режущей кромке клинка во время заточки. Оказывается, по виду заусенца можно судить о качестве стали. Идеально, если заусенец выглядит как упругая нить и отлетает после 5~б перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напоминающими хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и перегибается бесконечно, не отпадая, то лезвие недозакалено. ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.Чем мягче материал с которым вы будете работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из полотна ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается. Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя заточить острее 45°. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12" и кромку от 15° до 18°, и нож будет резать легко и долго. К сожалению нет способа определения качества клинка сразу при покупке. Определение твердости надфилем не дает никакого представления о качестве металла. Очень твердый клинок может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости клинков один будет быстрее тупиться, другой медленнее. Спрашивать марку стали практически бесполезно, так как технология производства гораздо важнее, чем исходное сырье. То есть, если один кусок металла разделить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству клинка. Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать ножом дерево, то вы тоже ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, два ножа сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: один туповат, а у второго очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы оба ножа забракуете и возьмете третий, который режет в данную минуту хорошо, но он может подвести вас завтра. Поэтому выбор ножа - это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный продукт. При затачивании клинка на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 - 40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1500 об/мин. Высокооборотистые гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть клинок в воду. Если даже 3-4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твердости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить сильным давлением на режущую кромку. В этом случае на электроточиле вы сожжете кромку, а работая вручную, загубите оселок, проточив на нем яму. То есть добиваться результата надо за определенное время, без форсажа. Хотелось бы только предостеречь от использования "резинового" круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и клинки перегреваются мгновенно. Вот, пожалуй, и все. Удачной заточки и работ kazap.ru Хороший нож, прежде всего, отличает высокое качество стали, из которой сделан клинок. Назначение ножа в путешествии или на охоте не заключается в красивых гравировках, огранке из драгоценных металлов и драгоценных камнях. Он должен выполнять свои функции в любых ситуациях и стать незаменимым помощником. Главный критерий для ножей упругость используемой для клинка стали. Если лезвие будет твердым, но слишком хрупким, то после удара клинку не избежать выкрашивания режущей кромки или еще хуже — поломки. Если сталь слишком мягкая, то есть ниже 55 ед. по шкале Роквелла, в этом случае лезвие ножа станет заваливаться и быстро тупиться, но есть и плюс — такой клинок трудно сломать. Оно деформируется не только при соприкосновении с твердыми предметами, мягкие материалы тоже способны привести в негодность режущую кромку ножа. Такой клинок нуждается в постоянной заточке во время работы. По мнению многих охотников, возможность оперативно подточить нож при помощи подручных средств это несомненное преимущество. Но спустя несколько лет такого использования на режущей стороне ножа образуется вогнутость, которую сложно не заметить. Главным свойством для рубящего орудия является вязкость стали. Такие ножи как акути, мачете и охотничьи топоры отличает высококачественное сочетание упругости и вязкости. Их отличают высокие рубящие характеристики. Но чрезмерная твердость клинкам недопустима во избежания слома клинка. Твердая сталь, больше 63ед. по шкале Роквелла — способствует длительному сохранению заточки лезвия, но также увеличивает хрупкость клинка — хорошо при применении для режущих инструментов. Мягкая сталь ниже 55 ед. по шкале Роквелла — лезвие ножа станет заваливаться и быстро тупиться, зато такой клинок трудно сломать — идеально для рубящих инструментов. Затачивать ножи можно как вручную, так и при помощи станков и наждаков. Промышленность предоставляет широкий спектр различных электрических точильных устройств для ножей. Процесс начинается приданием грубой традиционной формы ножа, угол конуса не более 30-40 градусов, и заканчивается полировкой и финальной доводкой. Наждаки предусматривают фиксированное положение угла заточки. Значит, угол касания регулируется направляющими деталями, которые изначально устанавливаются под определенный тип лезвия под определенным углом. Для результативной работы требуется знать желаемый угол заточки, который определяется функциональным назначением ножа, от 25 до 60 градусов. После того как выбран правильный угол необходимо начать заточку: Наиболее распространенный способ. Держа клинок, под углом от сорока до шестидесяти градусов, осуществлять движения по кругу. Оселок обязательно должен быть вымочен в воде. Несмотря на примитивность способа, получается высококачественная заточка. Практически нереально сохранить лезвие в желаемом положении постоянно, потому современные производители предлагают множество станков, обеспечивающих постоянный наклон. Для заточки ножей применяют несколько точильных камней. Если поверхность ножа имеет сильные сколы, то начинают с крупнозернистых камней порядка 80 grit и по нарастающей до камня с зернистостью для финишной шлифовки 1000 grit. Если режущая кромка не выкрашенна по начинают с камня 320 grit. Для заточки ножей используют следующие типоразмеры по зернистости шлифовальных брусков 240, 480, 600, 1000 grit. Поверхность инструмента имеет разные составы. В последнее время мусаты стали очень популярны на обычных кухнях. Главное назначение инструмента — финишная огранка лезвия ножа. Поварам необходимо освежать рабочую кромку ножа во время работы. Конец мусата должен упираться в твердую поверхность. Дерево подойдет лучше всего. Нож соприкасается со стержнем под острым углом наклона лезвия в районе рукоятки. После чего осуществляются резкие движения затачиваемой поверхности к противоположному концу мусата. Лезвие клинка следует вовремя переворачивать. Иногда могут возникнуть такие ситуации, что рядом нет инструментов для заточки, а лезвие ножа необходимо поправить в кротчайшие сроки. Можно точить ножи о поверхность друг друга. Кромка первого ножа будет правиться о незадействованную сторону второго. Само собой такой способ актуален только для массивных и длинных клинков. Ножи из дамасской стали по праву завоевали бешеную популярность у охотников и простых коллекционеров. Но, как и любая сталь, дамаск со временем начинает тупиться. Конечно, если они будут храниться в частной коллекции, то всегда будут в идеальном состоянии. Такие ножи не терпят заточки на электро заточных станках. Так как данная сталь не однородна и имеет в своем составе чередования мягких и твердых прослоек металла. При достаточно грубом вмешательстве при заточке, поверхность режущей кромки будет не однородной, а ребристой, что в дальнейшем приведет к выкрашиванию самой кромки. Конечную шлифовку дамасской стали проводят на оселках мелкой зернистости. Причем начинать следует от крупных зерен, постепенно переходя к мелким. Отличительной чертой является повышенная крепость. Булат точится длительное время. Начинается заточка на мокром точильном камне, смоченном водой. Начинать следует на крупных фракциях, постепенно приближаясь к мелким при шаге смены в один сантиметр. Автоматизированный способ заточки не способен придать той остроты, которая достигается руками человека за долгое время. Только внимательно соблюдая углы, учитывая индивидуальные особенности ножа, удается достичь острого лезвия. Главным достоинством автоматических систем заточки является скорость. Безусловно, сохраняется личное время владельца. Но машина не может достичь той точности, которая доступная лишь человеческому глазу. www.m-deer.ru Поясню что нож сделан давно из куска какой-то пилы, сталь очень твердая и для первично-грубой заточки исползован наждак следы которого вы можете видеть на фото. После наждака меняя бруски по обычной схеме довел нож до почти бритвенного состояния.PS Напомню, что nepropadu.ru Производители, как правило, лезвие ножа затачивают под оптимальным углом, а когда уже нож затупится в процессе его эксплуатации, то уже мы его начинаем затачивать, сохраняя имеющийся угол заточки.Но, если мы будем выполнять заточку без специальных приспособлений, то все внимание будет уделяться на правильное положение затачиваемого лезвия ножа при контакте его с абразивом. Эта задача намного упрощается, благодаря специальным приспособлениям. В таком случае угол заточки режущей кромки ножа можно легко менять. Мы предлагаем вам ознакомиться с двумя самыми простейшими приспособлениями для заточки режущей кромки ножа, которые не будут так сложны, ни по конструкции, ни при изготовлении. При заточке режущей кромки ножа одним из самых главных условий является поддержание постоянного угла между плоскостью ножа и бруском. Угол между красной чертой и синий равен половине угла заточки ножа, т.е. если общий угол заточки равен 30 градусам, то угол α будет 15 градусов. У меня получился вот такой двускатный «домик» для заточки лезвия ножа в 30 градусов, изготовленный из бруска подходящего дерева. Процесс заточки довольно простой - нож прижимаем к одному скату крыши «домика» и производим поступательные движения бруска по лезвию ножа. При заточке нужно следить, чтобы брусок двигался горизонтально плоскости, на котором стоит наш «домик» и нажим на брусок должен быть минимальный. Лезвие ножа передвигайте и поворачивайте на скате «крыши» как вам удобно, держась за рукоятку ножа. Так же затачиваем вторую сторону лезвия, прижимая нож уже ко второму скату крыши «домика. Следы первичной грубой заточки, которые видны на фото – это использование наждака, который был применен ранее. Поэтому после наждака, применяя наше приспособление и меняя бруски по обычной схеме, можно довести нож до бритвенного состояния. При заточке ножей все мы стремимся придать равномерный угол по всей режущей кромке ножа. Для того, чтобы угол получился равномерным, мы применим другую нашу конструкцию, которую назовем «скамейка». На фото показаны эскизы такого приспособления: Это приспособление для заточки ножей дает возможность достаточно четко задать угол при формировании режущей кромки ножа. Применяя такие конструкции на практике нужно учитывать, что сперва лучше использовать приспособление «скамейка», а уже потом «домик». Нужно иметь ввиду, что все эти приспособления не подойдут для заточки ножей из керамики, для керамических ножей нужно иметь специальное оборудование с алмазным напылением. Мы считаем, что такие несложные приспособления для заточки кухонных ножей должны быть в каждом доме! P.S. При заточке ножей нужно учитывать и это: чем меньше угол заточки лезвия, тем выше режущие свойства ножа, но, в свою очередь, и снижается его прочность. Поэтому на практике применят вот такие углы заточки режущего инструмента: От 10° до 15° — скальпели и бритвы.От 15° до 20° — ножи для хлеба, овощей и мягкого филе.От 20° до 25° — ножи поварские для различных работ.От 25° до 30° — ножи туристические для похода и охоты.От 25° до 40° — универсальные ножи для плотницких и других работ. Часть фото взяты с сайта http://nepropadu.ru/ Полезные статьи, которые вам тоже пригодятся: ♦ Правильная заточка ножовки по дереву ♦ Как сделать нож в походных условиях ♦ Качественная заточка ножей в г. Волгодонске На видео, бюджетный вариант заточки ножей: mas-te.ru Хочу описать еще один вариант изготовления приспособы для заточки ножей. Я думаю любой человек которого есть дома нож который он хранит не на кухне задумывался о том как его точить, все мы знаем о таких приспособах для заточки ножей как Lansky, Edge Pro, Wicked Edge и всякие подобные, в интернете много и самодельных вариантов таких приспособлений, т.е. можно либо купить либо сделать самому. Купить за 3 тыс. точилку что бы точить ножик за 900 р. я подумал что это чересчур, решено было делать самому, но не тут то было: все конструкции которые я видел были под абразивные камни, но где я найду абразивные камни нужной зернистости и размера в нашей то провинции, решено было использовать шлифовальную бумагу, благо автомагазины у нас есть. Осталось придумать как реализовать эту самую бумагу для заточки на приспособлении. Недолго думаю выход был найден. Конструкцию держателя я честно подсмотрел здесьforum.guns.ru/forummessage/224/436740.htmlА как использовать бумагу здесьwww.youtube.com/watch?v=5fKr6w2oKtk Немного доработал и получилось нечто такое: импровизированный «брусок» изготовлен из алюминиевого двутавра шириной 20 мм и высотой 8 мм. на обе стороны на двусторонний скотч наклеена шлифовальная бумага, я брал номера 240, 600 и 800. с одного торца на эпоксидный пластилин (эпоксилин, я покупал от «момент») вклеен ниппель от спины для велосипеда кама, затем в этот ниппель ввинчивается сама спица и служит направляющей. Для доводки ножа использовал ремень с пастой ГОИ наверное №2, что бы паста лучше наносилась я смочил ремень и её саму WD40. Результат меня более чем порадовал — сбрил почти все волосы на руках и ногах. Приспособление получилось дешевым и сердитым, с возможностью иметь абразив почти любой зернистости, единственный минус — нужно менять бумагу, но если ножей не так много то вполне приемлемо. nepropadu.ru У всех бывает ситуация, когда нож затупился, и становится невозможно нормально нарезать хлеб, мясо или другие продукты. Тупой инструмент не только неудобен, но и небезопасен, так как способен соскочить с продукта, который подвергается нарезке, и травмировать человека. Поэтому в каждом доме должно присутствовать устройство для заточки ножей. Приспособление можно приобрести в специализированных магазинах. При этом у многие интересуются: как называется устройство для заточки ножей? Оно имеет много вариантов названий: заточка, наждак, брусок. Но бывает, что приобретенное устройство не всегда устраивает потребителя. В этом случае можно изготовить заточку самостоятельно. Для того, чтобы нож эффективно осуществлял свои функции, важно правильно провести его заточку. Она должна восстановить оптимальный угол между гранями лезвия, который бывает разным: Для того, чтобы наточить лезвие под нужным углом, и существуют заточки. Их конструкция состоит из двух частей: Принцип действия зажимного устройства для заточки ножей состоит в следующем. Нож закрепляют в губках зажима. Заточный камень с помощью поступательных движений осуществляет формирование режущей ровной кромки под необходимым углом на острие ножа. Чтобы достичь идеальной остроты инструмента, происходит последовательная смена заточных камней. При этом движение камней должно быть строго перпендикулярным участку, который затачивается. Лучшими устройствами заточки ножей считаются те, которые способны эффективно заточить инструмент и обеспечить его работу. Брусок может быть сделан из различных материалов, а именно: Камни, которые используют для изготовления бруска для заточки, бывают таких видов: Кроме того, абразивный брусок можно сделать самостоятельно. Для этого берутся пластины из стекла, имеющие прямоугольную форму и толщину 4-5 мм. На их поверхность наклеивают наждачную бумагу разной зернистости, используя для этого двусторонний скотч. Устройство из деревянных брусков самостоятельно делают следующим образом. Для изготовления заточки берут 2 деревянных и 2 абразивных бруска одного размера. Дерево шлифуют наждачной бумагой, убирая все заусеницы. На бруски наносят разметку в зависимости от нужного угла, к ней прикладывают точильный камень и отмечают его ширину. По разметкам делают пропилы на глубину 1,5 см. В углубления вставляют абразивные бруски и закрепляют болтами. Наличие в вашем доме устройства для заточки ножей позволит всегда содержать инструменты в надлежащем состоянии. womanadvice.ruНесложные приспособления для заточки ножей в домашних условиях. Приспособа для заточки ножей
Подбираем надежное устройство для заточки ножей. Советы и рекомендации
Заточка ножей своими руками
Разновидности
Инструментальная сталь — идеальный материал для производства ножей. Твердая сталь, не менее 60 ед. (в среднем 63-65ед.) по шкале Роквелла, способствует длительному сохранению заточки лезвия. Однако, чрезмерная твердость материала, это больше минус, чем плюс. Излишняя твердость лезвия будет способствовать выкрашиванию режущей кромки ножа. Особенно сильно этот эффект будет проявляться при резки твердых материалов (например костей разделываемой туши).Процесс заточки по видам
Классический способ — оселок
Данный способ формирования бритвенного клинка зародился с момента создания орудия. Оселок — плоский камень мелкой зерновой структуры. На заре времен повсеместно применялись природные компоненты. В современном мире точильные бруски изготавливаются огромными партиями на заводах и имеют великолепные свойства.Заточки лезвий на станке
Станочный способ заточки фактически сводится к тому же процессу, что и при заточки ножа с помощью оселка. Но при этом используется дополнительные механизмы, которые облегчают процесс. Так же с помощью станка легко затачивать лезвие ножниц.Мусат — стержень с рукоятью.
Заточка друг о друга
Виды стали и заточки
Дамасская сталь
Булатная сталь
Преимущества и недостатки видов процессов
Приспособление для заточки ножей / Нож / НеПропаду
При заточке ножа одним из самых главных условий является подержание постоянного угла между плоскостью ножа и бруском. Существует много разных приспособлений ка самодельных так и промышленных. Хотелось бы представить вам одно из них. Вещь совершенна не сложная, ни по конструкции, ни при изготовлении. «Зеленый угол» @ равен половине угла заточки, то есть если угол заточки 20° то @=10° Вот мой «домик» для заточки в 30° Процесс заточки донельзя прост прижимаем нож к одному скату крыши и начинаем елозить по нему бруском, который нужно удерживать горизонтально аналогично затачиваем вторую сторонуПростое приспособление для заточки ножей
Простые устройства для заточки кухонных ножей
Прибор для заточки ножей: Домик
Приспособление для заточки ножей: Скамейка
Еще одна приспособа для заточки ножей. / Нож / НеПропаду
Приветствую всех!Устройство для заточки ножей
Функции устройства для заточки ножей
Зажимные устройства для заточки ножей
Лучшие устройства заточки ножей
