Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Баня, сделанная из бруса значительно легче бревна, а соответственно, и процесс монтажа будет проще. В отличие от оцилиндрованного бревна брус имеет доступную цену. В статье мы расскажем как построить баню из бруса своими руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы. Первым этапом в строительстве является проектирование. Должно быть принято решение, связанное с конструктивными особенностями бани. Это может быть простейший одноэтажный проект или домик с мансардой, также баня может обустраиваться совместно с уютной верандой. Уделите также внимание выбору бруса, так как он бывает профилированным, строганым или клееным. В процессе проектирования определяется, сколько будет помещений в строении, и каков должен быть их размер. Главным показателем долговечности бани является качественный фундамент. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо создать схему основания конструкции. Русская баня состоит из парилки, предбанника и тамбура. На каждого человека в парилке должно быть предусмотрено около 4 м2. Также стоит определить место печи. Ее фундамент должен быть заложен одновременно с основным фундаментом. От качества бруса будет зависеть долговечность бани. Вам следует обращать внимание не только на качество самой древесины, но также и на период года, когда она заготавливалась. Брус, используемый в процессе строительства, должен заготавливаться зимой. Затем дерево откладывают, чтобы у него был период отлеживания. Его продолжительность составляет 1 месяц. Только после этого материал может быть обработан в согласии со всеми требованиями. Для бани следует использовать брус, не имеющий даже микротрещин. Все дело в том, что в процессе усадки сруба они могут быть причиной распада древесины. Строительный материал с синеватыми пятнами и червоточиной не может применяться для возведения бани. Порода дерева тоже играет немаловажную роль. Нижний ряд рекомендуется выкладывать из лиственницы, а остальные ряды можно заменить брусом из любой хвойной породы. Это объясняется просто: лиственница не гниет. С годами она только улучшает свои характеристики, становясь прочнее и тверже. Этапы строительства фундамента: Какой бы вид фундамента вы ни выбрали, следует выполнить настил двух слоев гидроизоляционного материала. В этой роли может выступать рубероид. Часть фундамента, которая выступает над отмосткой, должна быть не менее 15 см, а ширина должна превышать ширину бруса на 10 см. При заливке фундамента нельзя забывать о закладных из арматуры. Это необходимо для последующего крепления фундамента с первым окладом. Про строительство фундамента для бани мы рекомендуем прочитать в статье: http://kakpravilnosdelat.ru/fundament-dlya-bani-svoimi-rukami/ При сборке бани у вас не должно возникнуть трудностей, пусть даже конструкция полностью импровизированная. Секрет успеха заключается в точности проведения работ. Не стоит спешить окончательно закреплять венцы. Предварительно проверьте ровность бруса по горизонтали. Для этого вам нужно использовать уровень. На первый ряд брусьев будет ложиться тяжесть стен и крыши, поэтому они должны быть самыми толстыми, в сравнении с последующими. Рекомендуемое сечение первого ряда брусьев – 20×20 см. Последующие же могут составлять 15×15 см. Длина же их должна быть полностью одинаковой. Укладка первого оклада сруба начинается с размещения тонких реек из дерева по цоколю. Предварительно все они должны обрабатываться антисептическим средством. Их толщина составляет около 1,5 см, а расстояние может колебаться от 25 до 30 см. Проведение этого мероприятия защищает брусья от гниения и проникновения влаги. Так, увеличится срок эксплуатации вашего строения. Межреечное пространство должно быть заполнено или утеплителем, или монтажной пеной. Брус не стоит укладывать слишком плотно, потому что со временем баня даст необходимую усадку. Для обработки первого ряда можно использовать машинное масло или современный антисептический препарат. При строительстве стен, для начала уложите венцы, которые следует выровнять, а затем скрепить нагелями либо штырями из металла. Предварительно проделайте для них отверстия диаметром, идеально совпадающим с диаметром крепежных штырей. Расстояние между крепежными элементами должно составлять 1,5 м. Отверстие должно проходить сквозь брус, находящийся сверху и захватывать половину, лежащего ниже. В отверстия вбейте нагели длиной, которая равна высоте двух брусьев. Теперь проведите укладку утеплителя. Уложите верхний слой на место. Таким способом должны быть уложены все венцы, за исключением последних двух верхних. Последние же скреплять не следует. В конце строительства их нужно будет временно снять, чтобы установить потолочные балки. Скрепление бруса можно проводить и другим способом, например, используя притопленные гвозди – не имеющие шляпок. Обычными гвоздями этот процесс выполнять нельзя, потому как со временем они портят древесину ржавчиной. Деревянные шканты также могут служить элементами скрепления бруса, их сечение должно составлять 18×18 мм. Длина же во многом зависит от размера бруса, но не должна превышать 25 см. Предварительно просверлите отверстия в брусьях, равные диаметру в 21 мм, а после загоните в них шканты. Их необходимо устанавливать в шахматном порядке. Брус просверливайте насквозь. Во избежание малейшей деформации и образования трещин в брусьях в качестве скрепления элементов конструкции стен используйте пружинный узел «Сила». Он по виду напоминает шуруп со встроенной внутрь сжимающей пружиной. Система крепления не допускает появления зазоров, за счет сильного прижатия брусьев одного к другому. В качестве межвенцового утеплителя может выступать джут, пакля или мох. Эти материалы хорошо справляются со своими теплоизоляционными задачами. Благодаря тому, что джут разматывается постепенно в процессе укладки, с ним удобно работать. Его легко закрепить к брусьям, для этого вы можете использовать степлер или гвозди. При утеплении межвенцового пространства джутом нет необходимости по окончании срока усадки конопатить (забивать утеплителем щели в стенах бани) конструкцию. Однако если баня утеплялась мхом или паклей, то законопатить придется все образовавшиеся щели. Для этого используется конопатка, молоток и деревянная лопатка. Вы можете заняться установкой оконных и дверных коробок либо в процессе возведения стен или после завершения строительства. Оставляйте промежутки между брусьями в тех местах, где впоследствии будут оконные и дверные проемы. Когда стены будут готовы, вы сможете пропилить проем необходимого размера. Для этого вам потребуется бензопила. Монтаж коробок в процессе строительства стен может быть рискованным, так как со временем деревянное строение даст усадку.Как сделать баню из бруса самостоятельно - пошаговая инструкция с фото и видео. Строительство бани деревянной
Баня из бруса своими руками
Создание проекта
План бани с мансардой
План одноэтажной баниИз какой породы древесины лучше строить баню
Закладка фундамента под баню – основные варианты, технологии возведения
Столбчатый фундамент из блоковЗакладка венцов сруба — основные моменты
Укладка брусьев первого венцаСпособы возведения стен
Сборка сруба
Крепление нагелями
Прижимной узел
Устройство пружинного узла
Джутовая теплоизоляцияПроемы для окон и дверей
Изготовление оконного проема
Теперь следует подготовить стены к усадочному периоду. Сверху последних венцов стен уложите ряд досок, имеющих толщину до 5,5 см. Затем покройте их рубероидом либо шифером. Так, баня должна быть оставлена на полгода.
Какие из изложенных советов вы считаете важными? Может, вы готовы поделиться своим опытом? Тогда пишите комментарии к статье.
Важно знать:
Видео: строительства бани из бруса с нуля
Фото
Строительство бани из бруса
Баня 100×150
Баня 100×150 с верандой
Небольшая баня
Небольшая баня из бруса на винтовых сваях
Большая баня
Чертежи
Баня 6×2,3
Проект бани 4×4 из бруса
Баня 4×4
Из строганого бруса 4×4
Баня из бруса 5,5×4 м
Проект 6×3
План 4×6
Проект бани из бруса 4×6
Баня 6×4 с террасой
4×6
Баня 6×4
6×6
Из строганного бруса 6×6 с террасой
8,53×7,51 
Баня размером 4×9 с террасой
Вариант двухэтажной бани из бруса
Мобильная баня 5.3×2.2 из проф. бруса со входом с торца
Еще пример 5.6×2.2 из проф. бруса
Варианты планировки сруба 5×3
План с мансардой
Гостевой дом-баня
Планировка 6×3 с жилой мансардой
Проект 7×6 с верандой
Проект планировки первого этажа двухэтажной бани из бруса
Чертеж бани из бруса
Еще один чертеж
Готовый проект
kakpravilnosdelat.ru
пошаговые инструкции и советы экспертов
По своей эстетичности, качеству и долговечности баня из деревянного бруса мало чем отличается от построенной из оцилиндрованного бревна, зато сам процесс ее возведения происходит намного легче, быстрее и не требует особого уровня мастерства. А саму баню из сруба можно смело называть истинно русской постройкой – ведь на Руси абсолютно все дома строились без единого гвоздя, зато очень добротно и на века. Итак, строим баню из бруса — с порталом Stroy-Banya.com
А для начала — ознакомительное видео:
Как правильно выбирать брус для строительства?
Самое ответственный этап в строительстве бани из бруса своими руками – это выбор самой древесины. Ведь от этого напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики парной. Первое, на что нужно обратить внимание перед покупкой – это полное отсутствие трещин в готовых бревнах. Ведь даже самые маленькие, незначительные из них обязательно дадут дефект при усадке, постоянно расширяясь в дальнейшем и даже став в последствии причиной загнивания древесины.
Во-вторых, на поверхности брусьев не должно быть никаких легких синих пятен – это свидетельство того, что внутри уже полным ходом идет процесс гниения, возможно, спровоцированный грибками – строить из такого материала уже нельзя ни баню, ни дом. Также брус для постройки бани считается бракованным, если на нем видны червоточины или следы поедания жучками.
А вот хороший, качественный брус будет выглядеть гладким и идеально ровным. Если же видны какие-то перекосы или дефекты – все это скажется при укладке венцов, и строительство бани из бруса растянется на неопределенные сроки.
Брус есть профилированный и цельный. У профилированного есть в наличии шипы и венцовые пазы по всей длине, которые дополнительно шлифуются. Такие элементы легче соединить между собой. А самый главный плюс в том, что в такие стены осадкам и влаге почти не проникнуть. А вот из недостатков выделим то, что у этого материала плохая выносливовсть и низкие противопожарные свойства. придется обработать дополнительно пропилентами. Используют для строительства и цельный брус. Но выглядит он обычно не слишком эстетично и вам нужно будет закрыть его сайдингом либо блок-хаусом.
Но сколько нужно бруса на баню и как его рассчитать? Здесь все зависит от проекта. Любой опытный мастер сможет на глаз прикинуть необходимое количество материала, а если договор про доставку древесины заключить с каким-нибудь поставщиком, тот все подсчитает самостоятельно, и привезет только строго необходимое количество элементов – ни больше, ни меньше.
И, если так получилось, что среди привезенных брусьев один-два оказались бракованными, на дрова их пускать не нужно – их можно распилить и хорошие части использовать для изготовления более мелких элементов строительства: реек, дверных и оконных рам, и даже досок для пола. А вот отбракованный материал обязательно нужно будет сжечь – чтобы не допустить заражение качественной древесины. Вот почему еще на этапе договора с фирмой, сколько бруса надо на баню по выбранному проекту, лучше немного переплатить и заказать «запасные» — те, что можно будет впоследствии обтесать и заменить поврежденные, если таковые найдутся (двух-трех будет достаточно).
Как заготовить и обработать брус самому?
Но как построить баню из бруса, если нет возможности заказать сам материал? В таком случае его можно заготовить самостоятельно. Делать это лучше в холодное время года.
Как только дерево будет спилено, ему желательно дать отлежаться минимум месяц, после чего все бревна нужно хорошо рассмотреть и перебрать: оставить можно для строительства бани только самые качественные, а поврежденные и плохие лучше отбраковать.
Теперь можно приступать к обработке будущего строительного материала. Так, для начала бревно нужно очистить от коры, а чтобы оно при этом не потрескалось, с обоих сторон ее обязательно нужно оставить – шириной около 15 см. После таких процедур можно положить бревна на хранение: минимум на 20 см от земли, аккуратно складывая их пачками, либо штабелями, обязательно сохраняя между ними расстояние от 5 до 10 см.
К слову, два-три нижних венца бани желательно складывать из лиственного бруса, а все последующие – из сосны, ели или кедра. Это обусловлено тем, что лиственница всегда хорошо сохраняет свои свойства, даже в интенсивно влажной среде, и куда меньше подвержена гниению, становясь со временем все тверже и тверже. Но строить всю баню из этого материала – удовольствие очень дорогое, зато первые три таких венца позволить себе уже может каждый. Да и сосновые и еловые стены бани все-таки немного лучше по гидр- и теплоизоляционным свойствам.
Как составить проект будущей бани?
Проще и логичнее выбрать уже готовый. Но для начала определитесь, как именно будет выглядеть ваша бани и какие конструктивные элементы в ней обязательны.
Баня с мансардой
Так, один из самых популярных вариантов – баня с мансардной крышей и пристроенной верандой. Сверху оборудуется летняя спальня, где будет удобно переночевать после банных процедур или оставить на ночь друзей, а веранда – замечательное место для вечернего травяного чая.
Баня с террасой
Если же во дворе вы планируете соорудить барбекю, тогда стройте баню с открытой широкой террасой. На ней же, к слову, можно поставить и саму печь. А со временем сделайте перед баней искусственный пруд.
Баня с верандой
Простая баня с широкой верандой – одна из самых простых построек. Веранду при этом лучше застеклить, чтобы в ней сделать летнюю спальню, кухню или поставить бильярдный стол. Вариантов – масса!
Баня с крыльцом
Если вы приверженец настоящей русской парной, постройте ее с традиционным широким крыльцом:
Это не только красиво, но и практично. Столик, самовар и благоухание природы вокруг – что еще нужно?
Баня с верандой и широкой крышей
В такой бане из бруса есть большое преимущество – и веранда накрыта, и у мансарды огромная полезная площадь, хоть две спальни делай, и фундамент получился компактным.
Выбрали проект? Тогда переходим к тонкостям возведения бани из бруса!
Строительство фундамента под брусовую баню
Крепкая и массивная баня из бруса своими руками может возводиться на одном из двух видов фундамента: ленточный и столбчатый.
Чтобы сделать ленточный, по всему периметру нужно соорудить опалубки и залить их бетоном – ровно на глубину промерзания грунта. Высота самого фундамента при этом должна быть минимум полметра над поверхностью земли: только так можно будет защитить нижние венцы из брусьев от лишней сырости. А вот внутри периметра фундамента нужно будет насыпать полосы из щебня или песка. И уже через две-три недели, как только застынет бетон, можно начинать укладывать первые ряды сруба.
Чтобы сделать столбчатый фундамент под сруб бани, придется выставить кирпичные столбы по периметру, углам и будущих местах внутренних несущих стен. Под каждый из столбов нужно сделать бетонную «подушку», чтобы избежать их проседания. Расстояние между такими опорами должно быть 1,5 м, и в редких случаях – 2 м.
Но, какой бы ни был выбран фундамент, его обязательно нужно укрепить арматурой – для прочности и крепления венцов. И, конечно же, обеспечить надежную гидроизоляцию между цоколем и первым венцом. Для этого на горизонтальную поверхность фундамента наносится слой расплавленного битума, который и застилается сплошным слоем рубероида. А после застывания его всю процедуру нужно проделать еще раз.
Закладка первых венцов будущей бани
Итак, сборка бани из бруса достаточно проста – будь она по маркированному проекту, или импровизированная. Главное – не лениться использовать строительный уровень и не спешить закреплять венцы.
Первое, что нужно сделать перед началом строительства стен бани – это проверить горизонтальную поверхность бруса на ровность. Но только не на глаз – для этого понадобится уровень. И от того, насколько первый венец окажется в этом план идеальным, зависит правильность всей конструкции бани.
Выбирать брусья для первого ряда сруба нужно самые толстые из всех последующих, ведь именно на них и ляжет вся тяжесть и стен, и крыши. Вот почему опытные мастера обычно советуют подбирать для этого первый бурс с сечением 20х20 см, а все последующие – 15х15 см. Только длина брусьев должна быть одинакова.
Саму укладку первых венцов сруба начинать нужно с размещения тонких деревянных реек по всему цоколю фундамента (только предварительно их нужно обработать антисептиком). Толщина реек должна быть не более 15 мм, а расстояние нужно соблюдать между ними примерно 25-30 см. Зачем это нужно? Чтобы нижние ряды брусьев были хорошо защищены от сырости и гниения, что значительно увеличит срок службы всей бани, а пространство между рейками желательно заполнить монтажной пеной или утеплителем.
Укладывать слишком плотно сруб бани не нужно – в дальнейшем вся конструкция сама даст усадку. Нижний же брус, который кладется на фундамент, не нуждается ни в каком закреплении – давление верхних рядов ему и так обеспечит необходимую прочность. Да и заменить когда-то весь первый ряд будет намного проще, ведь разбирать всю баню не придется.
Кроме всего, брусья самого первого ряда обязательно нужно обработать со всех сторон (особенно тщательно ту часть, которая прилегает к фундаменту). Использовать для этого можно современный антисептик, а можно взять и традиционное машинное масло.
Способы возведения стен
Перед тем, как из бруса сделать баню, важно твердо уяснить следующее: строятся такие стены в строго установленном порядке. Так, сначала укладываются венцы, выравниваются и скрепляются между собой деревянными нагелями или же металлическими штырями. Вбивать их надо в специально проделанные отверстия, диаметр которых идеально совпадает с диаметром самих крепежных штырей. А просверливаются отверстия на расстоянии 1-1,5 м, причем сверло даже проходит и насквозь верхнего бруса, и половину того, что лежит ниже. После чего нижний брус убирается, в отверстия вбиваются нагели с длиной равной высоте двух брусьев, и укладывается слой утеплителя. И верхний брус кладется на место.
Именно так укладываются все венцы, вплоть до двух верхних. К слову, верхние скреплять не нужно. Т.к. на последнем этапе постройки бани их придется временно снимать для установки потолочных балок.
Кроме этого способа, есть еще несколько, как скрепить брусья между собой.
Так, если все-таки использоваться будут гвозди, то только без шляпок – те, что тонут в древесине, притопленные. Ведь обычные ржавеют и портят древесину.
Можно скреплять брус между и деревянными шкантами – квадратными брусками 18х18 мм, длина которых варьируется от размера бурса, но не может быть больше, чем 25 см. Для их вставки нужно сделать сверлом отверстия по 21 мм диаметром, после чего – загнать их в шканты. А сами шканты должны быть расположены в шахматном порядке. К слову, сверлить бурс нужно насквозь.
И, наконец, хорошо крепить брусья пружинным узлом «Сила», который выглядит как шуруп со встроенной внутрь пружиной сжатия. Благодаря этой системе крепления между деталями не будет никаких зазоров – ведь брусья будут со всей силой жаться друг ко другу. Хоть этот метод и дорогостоящий, зато трещин и деформаций всей конструкции можно будет счастливо избежать.
Если же вы решили построить добротный дом-баню, тогда обязательно обзаведитесь точным профессиональным проектом, ведь работа предстоит непростая:
Конопатка щелей
Межвенцовым утеплителем может быть мох, пакля и джут – все они в равной степени отлично справляются со своими теплоизолирующими функциями. Но удобнее всего работать именно с джутом, которые разматывается постепенно, во время укладки поверх брусьев, и крепится к ним самыми обычными гвоздями степлером.
Конопатить после применения джута не нужно. А вот если использовалась пакля или мох, то по окончанию срока усадки бани необходимо законопатить абсолютно все щели между венцами – для этой цели в ход пойдут молоток, конопатка и деревянная лопаточка. Выглядит сам процесс так: в щели после усадки забивается пакля.
Строительство крыши
Итак, а теперь переходим к строительству крыши. Самый простой вариант – возвести двускатную крышу, под которой организовать утепленный чердак с хорошей вентиляцией. Но, обычно в бане всегда не хватает лишнего помещения, чтобы организовать в нем комнату для гостей, спальню, бильярдную или домашний кинозал – зачем же терять ценные метры?
Мы советуем вам строить ломанную мансардную крышу, и обустраивать в ней жилое помещение (и не одно):
Важно только правильно ее утеплить:
Установка дверных и оконных проемов
Про то, где будут расположены в бане двери и окна, заботиться нужно заранее. Для этого еще во время возведения стен в нужных местах нужно оставлять небольшой промежуток, а уже после того, как сруб дает окончательную усадку, в запланированных местах бензопилой делаются запланированные проемы:
Естественная усадка и внутренние работы
Завершающий этап строительства бани из бруса – это подготовка сруба к полугодовому периоду усадки. Для этого, как только закончены все работы, на верхние венцы укладывается ряд досок, по 40-50 мм толщиной, и он покрывается шифером либо рубероидом. Так баня должна перезимовать. И только по окончанию срока усадки можно начинать выполнять отделочные работы.
Вот и все! Остается теперь только защитить нижние брусья бани от сырости, создав качественную отмостку вокруг:
И можно приступать ко внутренним работам:
Удачи!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!stroy-banya.com
строительство, как построить, строим сруб брусовой деревянной бани, как сделать
Содержание:
Как сделать баню своими руками из бруса, ведь её постройка, дело серьёзное и трудоёмкое. Чтоб не попасть впросак следует хорошенько вооружиться знаниями и советами бывалых строителей.
Деревянная банька из бруса
Для начала нужно определиться с выбором материала, из которого будет возведено строение. Можно построить баню своими руками из бруса. Этот материал на сегодняшний день завоевал признание многочисленных поклонников и о нем лестно отзываются.
Почему постройка бани из бруса предпочтительней? Для новичка плотницкого дела наиболее приемлем вариант постройки бани этим материалом.
Помимо низкой цены, он имеет ряд несомненных преимуществ по отношению к брёвнам, как целиковым, так и оцилиндрованным:
- Строить из этого материала гораздо проще. При наличии помощника отпадает необходимость в привлечении наёмных специалистов, так как технология сруба бани из бруса проста и не требует наличия плотницких навыков.
- При строительстве брусовых бань существует возможность докупать материал по мере возведения построек – от этого процесс возведения не пострадает. Это большой плюс, так как во время сортировки и дальнейших приготовлений некоторое количество материала может быть отбраковано.
- Построить баню из бруса получиться гораздо экономнее, в отличие от строительства бревенчатой бани или сборки готовых срубов. Оцилиндрованные срубы бань приобретать не рекомендуется, поскольку они не долговечны и через несколько сезонов использования обнаруживают в себе ряд скрытых дефектов.
- Брус удобен ещё и тем, что позволяет конструировать сложные постройки. Размеры могут быть самыми разнообразными. При использовании различных способов вязки деталей можно строить не только небольшие постройки, но исполнять и грандиозные проекты.
- По усадке деревянные бани из бруса дают значительную фору их аналогам из брёвен. Составляет она всего 5-10 см. Так, что вы не удивитесь оттого, что банька стала ниже на полметра (детальнее: "Баня под усадку – последовательность и правила строительства").
Как выбирают строевой лес
При строительстве бани из бруса своими руками предполагается, что она будет служить длительное время, а не будет поделкой на несколько лет. Поэтому выбирать сырьё для материала нужно со всей серьёзностью. По возможности сырьё должно быть заготовлено зимой и не менее года отлежаться.
Это объясняется следующими аргументами:
- Стойкость древесины напрямую зависит от концентрации смолы и естественных антисептиков. В «зимнем» сырье таких веществ и элементов на порядок выше, чем в «летнем».
- Легкоусвояемых органических веществ в сырье, собранных летом или осенью, больше, поэтому оно более уязвимо для различных микроорганизмов, которые вызывают гниение.
- В царской России и до начала ВОВ лес заготавливали только зимой, его оставляли отлёживаться не менее одного года и только потом отправляли его на переработку.
Следует отметить, что предпочтительный выбор соснового сырья для постройки деревянной бани из бруса обусловлен тем, что оно обладает меньшей теплоотдачей по сравнению с лиственницей. Что касается последней, то в прежние времена предки использовали её вместо фундамента или выкладывали из неё венец в неотапливаемых постройках.
Сортировка и калибровка материала
Чтобы построенная своими руками баня из бруса простояла несколько десятилетий и ей пользовались дети и внуки нужно щепетильно отнестись к сортировке материала. Необходимо тщательно отбраковать непригодный для строительства брус. Конечно, вечного в поднебесной ничего нет, но следуя простым правилам, можно увеличить жизнь строения на столько, насколько это возможно.
Не подлежит использованию следующий материал:
- Древесина с глубокими трещинами исключается, поскольку она первый кандидат на загнивание в ближайшее время. Такую древесину лучше использовать для других целей.
- На поверхности бруса имеются явные следы гниения, пусть даже небольшие. Распознаётся зрительно. Наличие на дереве синевы - явный признак начала гниения. Выводить синеву не следует, такой метод лишь ненадолго убирает этот внешний признак.
- Если древесина атакована насекомыми, имеются следы жизнедеятельности различных жучков: червоточинки или отверстия, ведущие внутрь дерева – это означает, что дерево заражено, и извести вредителей навряд ли получится.
Кто сталкивался работать с деревом, знает, что идеального материала в этой сфере найти достаточно сложно. В большинстве случаев нарушена либо технология производства, либо условия хранения – всё это накладывает свой отпечаток. Если при сортировке материала попадается искривлённый экземпляр, его не следует использовать в постройке – щели в парной никому не нужны.
Торцевые замки и врубки
Соединение элементов конструкции – это главное в деревянных постройках.
Вариантов вязки деталей, называемых в народе врубками и замками, существует более двухсот. Узлы бывают следующих видов: торцевые, угловые Т или L –образные, крестовидные.
- Торцевым называют соединение, при котором деталь наращивается по длине. Вязку в этом случае делают с гладкими накладками или зубчатыми, с использованием шипов. Для дополнительной жёсткости обрабатывают клеем, болтами, клиньями или шипами.
- Т-образные узлы получаются тогда, когда один конец бруса соединяется со средней частью другого.
- Крестовыми называют соединения деталей под косыми или прямыми углами. Обычно используют вязки с прямой накладкой вполдерева и с посадкой в одно гнездо;
- Угловыми называют такие соединения, при которых вязка осуществляется концами двух деталей. Концы брусьев обрабатывают сквозными и не сквозными шипами. Также могут использовать накладку вполдерева.
Сложные узлы для вязки деталей бани использовать нет необходимости. Для неё подойдут простые варианты, легко выполняемые бензопилой. Для ускорения и упрощения процесса приготовления врубок для их разметки следует использовать шаблоны.
Практическая часть – приёмы и способы исполнения
После того, как фундамент устоялся, его необходимо подготовить на предмет гидроизоляции. Для этого наносят на поверхность гидроизоляционную мастику, например, битум. Укладываю полоски рубероида или любого другого его аналога. Эту операцию рекомендуется повторить.
Теперь начинается самое важное – строим баню из бруса. Переходим к установке венца – два первых её ряда будут состоять из бруса размером 200х200. В последующем используется брус 150х150. В деталях заранее должны быть сделаны врубки. Нижний ряд венца предварительно обрабатывают машинной отработкой или другим антисептиком. Читайте также: "Как правильно построить баню от фундамента до крыши".
Обрабатывать нужно лишь сторону бруса, которая будет лежать на фундаменте. Крепить нижний ряд к фундаменту не нужно: под тяжестью построенной конструкции венец будет надёжно зафиксирован. К тому же при необходимости его замены в будущем, эту задачу будет выполнить легче.
На первый ряд венца укладывается утеплитель. В строительных магазинах продаются специальные полосы для этих целей – ленточный джут. Также можно использовать материалы, используемые нашими предками: паклю и мох. Укладывают утеплитель с напуском, чтобы он немного свисал, больше 10 см напуск делать не следует – в дальнейшем этот излишек будет использован для конопатки.
После укладки второго ряда венца необходимо его закрепить металлическими штырями или деревянными нагелями. Для этого просверливаются посадочные отверстия под диаметр крепежа. Сверлить можно, как предварительно, так и по месту.
Последующие ряды укладываются и закрепляют аналогичным способом. Крепить два верхних бруса бани штырями или нагелями не нужно, это делается лишь после усадки строения.
Окна и двери – делаем проёмы
Проёмы для окон и дверей выполняются двумя способами:
- Первый способ предусматривает установку дверных и оконных коробок во время постройки сруба. Этот способ более трудоёмкий. Укладка бруса ведётся с учётом размеров коробок. Для монтажа дверных коробок на брусьях делают врубки-шипы.
- Второй вариант предусматривает выполнение проёмов после возведения сруба. Такой способ более рационален, поскольку выпиливание производят после того, как сруб даст усадку. Для исполнения этого варианта необходимо предусмотреть пропилы в брусе, облегчающие выпиливание дверные и оконные проёмы.
Выбор способа - индивидуальный, однако при использовании первого варианта возможны негативные последствия. При усадке бани дверные и оконные коробки может перекосить.
При втором варианте проёмы делают после усадки сруба на следующий год и перекосы в этом случае уже не страшны.
Конопатить щели, только возведенной постройки, не требуется, поскольку сруб должен сначала дать усадку: устояться в течение полугода
После того, как сруб бани готов, его подготавливают к «зимовке». Для этого на него укладывают толстые доски и на них помещают рубероид, шифер или другой похожий материал.
Утепление деревянной бани
После того, как сруб дал усадку, строительство бани продолжается. Следующий этап – конопатить щели.
Для этого процесса нужен молоток и конопатка (деревянная или металлическая). Работа производится с сухим материалом, если пакля влажная, то работу нужно отложить для полного её высыхания. Если в роли утеплителя выступает пакля или мох, их скручивают в жгут и при помощи инструмента запихивают его в щели между брусьями. В случае использования ленточного джута, конопатить не нужно. Его концы крепятся к дереву степлером.
Строительство из бруса бани почти завершено, осталось лишь поднять кровлю, установить необходимое оборудование, выполнить отделку и можно мыться. Но об этом в следующих статьях.
banyaspec.com
Баня из бруса своими руками: этапы строительства
Строительство бани из бруса своими руками является отличным способом обзавестись данным сооружением на своём участке. Дело в том, что таким образом вы сможете значительно сэкономить на оплате труда строительных рабочих, а также построить баню именно так, как нужно вам, а не довольствоваться стандартным проектом.
При этом стоит отметить, что строительство деревянной бани вполне по силам даже людям, не имеющим опыта проведения строительных работ.
Подбор строительного бруса
Несмотря на относительную простоту подобного рода строительства, всё-таки имеет смысл изучить перед началом работ пошаговое строительство бани из бруса своими руками. Дело в том, что применение бруса в строительстве имеет множество нюансов, которые неопытный строитель может просто не знать. Использование инструкции покажет все этапы возведения данного здания, как можно более подробно и в доступной форме. Найти подобное руководство можно в Интернете на специализированных сайтах. Иногда такие инструкции создаются в видеоформате, что ещё больше облегчает восприятие учебного материала.
Опытные строители рекомендуют начинать строительство бани из клееного бруса своими руками с подбора древесины. Дело в том, что данный строительный материал весьма капризен, и если, например, дерево будет иметь трещины, они со временем могут привести к разрушению стен и иных элементов конструкции здания. Поэтому приобретаемый вами материал не должен иметь никаких механических повреждений.
Кроме того, на материале не должно быть даже малейших признаков гниения. Определить их можно по наличию синих пятен на вашей древесине. Также бракованным считается и материал, имеющий следы повреждения насекомыми и грызунами. Его приобретать не стоит ни в коем случае.
Идеальным брусом считается материал с гладкой поверхностью и без изъянов. В этом случае возведённое из него строение долго прослужит вам, его строительство займёт небольшое количество времени.
Стоит при этом отметить, что существуют профилированные и непрофилированные виды бруса. Профилированный брус отличается от непрофилированного наличием шипов и венцов. В результате получается простое и прочное соединение, которое к тому же имеет ещё и высокую степень герметичности.
Так как древесина имеет высокую степень пожарной опасности и склонна к гниению, весь приобретённый вами брус должен быть обработан антипиреновым и антисептическим составами. В этом случае вы сможете надеяться на то, что ваша баня не сгниёт и не сгорит.
Кроме подбора необходимого строительного материала, строительство бани из профилированного бруса своими руками начинается с определения его количества. При этом берут во внимание требования архитектурного проекта строительства здания, а также добавляют к исчисленному, исходя из данного показателя, количеству строительного материала небольшой запас для замены в случае необходимости бракованных элементов.
Выбор проекта бани
Определившись с материалом, стоит приступить к выбору проекта строительства. Существует масса готовых проектов данных сооружений, учитывающих разные вкусы и пристрастия клиентов в сфере архитектуры. При этом самым популярным проектом на сегодняшний день является баня, имеющая крышу-мансарду и пристройку в виде веранды.
Дело в том, что такой вариант строительства бани позволяет разместить на веранде все необходимые аксессуары для отдыха на природе, например, стол или же мангал.
Мансарда позволяет создать дополнительную летнюю комнату для гостей хозяина бани, к которому могут приехать гости.
Кроме того, до сих пор популярен вариант строительства традиционной срубной русской бани. Её конструкция проверена временем и позволяет получить максимальное удовольствие от парных процедур.
Традиционная русская баня отличается сухим жаром, поэтому качественный брус для неё будет являться одним из условий успешности всего строительства, так как дефектная древесина плохо держит тепло, и попариться на славу вам вряд ли удастся. Также стоит обращать внимание и на строительство печи для такой бани. Для этого лучше всего будет пригласить опытного печника, который сложит правильную печь для бани. Это тоже весьма серьёзный фактор, влияющий на качества пара.
Выбор и строительство фундамента
После выбора проекта здания необходимо будет приступить к строительству фундамента.
Строительство бани из профилированного бруса своими руками подразумевает выбор из 3 вариантов фундаментов:
Наиболее распространён вариант ленточного фундамента, так как прост в изготовлении, дёшев и может быть использован практически на всех видах грунта. Такой фундамент вполне можно выполнить самостоятельно, не привлекая к строительству профессиональных строителей.
Так, для начала необходимо будет подготовить площадку для фундамента будущей бани, а именно расчистить её и выровнять, а также разметить. Далее наступает черёд земляных работ: по линиям разметки роют траншеи, уплотняют щебнем и песком их дно. При этом траншея должна иметь глубину больше точки промерзания грунта в этой местности, но не менее 50 см.
После того, как траншеи будут вырыты, можно будет приступать к установке в них опалубки. Её можно изготовить из дерева, а можно воспользоваться пластиковой или металлической съёмной опалубкой. Такая опалубка должна на полметра выступать над поверхностью земли. Кроме того, нужно будет уложить в неё и арматуру для придания прочности всей конструкции.
После того, как все подготовительные работы будут выполнены, можно заливать в опалубку бетон. Его можно подготовить самостоятельно, а можно заказать готовый. При этом заливка фундамента должна проходить в 1 день. В связи с этим вариант с уже готовым бетоном будет предпочтительнее. Залив его, раствор уплотняют для того, чтобы выгнать из него воздух и оставляют на неделю для отвердевания.
После того, как пройдёт неделя, и бетон затвердеет, нужно будет перейти к другим этапам строительства. Так, в обязательном порядке выполняется гидроизоляция для того, чтобы пол и иные деревянные элементы конструкции бани не гнили. С этой целью верхнюю часть ленточного фундамента промазывают расплавленным битумом и покрывают рубероидом.
Возведение стен бани
Следующим этапом строительства после окончания заливки фундамента является возведение стен из бруса. Для начала брус проверяют на горизонтальную поверхность с помощью уровня. Делается это с целью избежать перекосов при дальнейшем монтаже бруса на место. Начинается этот процесс с укладки самых толстых брусьев, которые должны будут выдержать вес всех остальных элементов конструкции здания.
Опытные строители для этой цели советуют использовать изделия сечением 20х20, другие же уровни можно выполнить из бруса 15х15. Сама же укладка венцов бани начинается с выполнения при помощи деревянных реек защиты нижних брусьев от воздействия на них влаги, скапливающейся на фундаменте здания. При этом стоит заполнить щели между рейками монтажной пеной или же утеплителем.
При укладке самого бруса не стоит его класть слишком плотно, так как вся конструкция может в дальнейшем дать усадку, а оставленный запас поможет этот процесс сделать безопасным. Стоит также отметить и то обстоятельство, что укладываемый на фундамент брус не нуждается в каком-либо закреплении, так как вес последующих слоёв обеспечит ему требуемую прочность. Также первые брусья нужно будет дополнительно обработать антисептиком для защиты от гниения.
После окончания подготовительных работ начинается сборка стен. Производится она в строгой последовательности. Так, первоначально монтируются венцы, которые соединяются между собой при помощи металлических штырей или же деревянных нагелей. Отверстия в них необходимо сверлить с шагом в 1-1,5 м. При этом верхние венцы в креплении не нуждаются, так как для монтажа потолочных балок их всё равно придётся снимать.
Стоит также отметить, что существует несколько способов крепления бруса между собой. Наиболее современный – это крепление с помощью пружинного узла «Сила», который представляет собой шуруп со встроенной внутрь пружиной сжатия. В результате применения такой системы между брусьев не остаётся даже малейшей щели, так как они будут пружиной прижиматься друг к другу.
Несмотря на то, что «Сила» стоит весьма прилично, использование такой системы позволяет избежать деформации конструкции бани при её усадке. В результате вам не придётся перебирать стены и устранять в них появившиеся перекосы.
Завершающие этапы строительства
Строительство бани из профилированного бруса своими руками завершается наведением кровли, а также отделкой внутренних помещений и фасада. При этом производится конопатка стен. Для проведения данной операции используется джут, который укладывается поверх брусьев и прикрепляется к ним при помощи степлера. Такой технический ход делает конопачение стен ненужным.
В обязательном порядке производится конопатка стен бани в том случае, когда используются мох и пакля. Для этого используется или отвёртка, или специальная конопатка, с помощью которых уплотнительный материал загоняется в щели стен.
Что же касается строительства крыши, то самым простым вариантом является возведение двускатной конструкции с утеплённым чердаком. В том случае, когда вам понадобятся дополнительные помещения, например, для создания комнаты для гостей, лучше всего будет избрать проект строительства мансардной крыши.
Что же касается проведения отделочных работ, то к ним можно будет приступать только после полугода. Дело в том, что ваша баня должна дать усадку, поэтому она оставляется на зиму, после которой можно будет приступить к её наружной и внутренней отделке, если не выявлено каких-либо серьёзных изменений в её конструкции.
banyabest.ru
Строительство деревянной бани от А до Я. Часть 1
С давних времён русская баня была лучшим средством для полноценного отдыха и способствовала укреплению здоровья. Прошли века, но хорошая баня актуальна и по сей день, и интерес к хорошей русской бане жив и поныне. Сегодня существует много бань общественных, можно конечно и там понежиться и пропариться хорошим берёзовым веничком, но всё-таки хорошая деревянная баня, да ещё и своя – без излишних вопросов — это лучший вариант.
Если вы надумали на своём участке построить собственную бревенчатую баню, то можно считать, что вы приняли действительно правильное решение. Перед тем как начать строить бревенчатую баню, нужно внимательно изучить технологию всего процесса ее строительства. Если что-то сделать не так, то впоследствии ваши ошибки обернутся негативными последствиями, например, будет быстро выветриваться и плохо держать пар или плохо протапливаться.
Для строительства бани, лучше всего использовать дерево сосны или дуба. Древесина в плане строительства отличный природный строительный материал, экологически чистый и хорошо сохраняет тепло.
Первое с чего нужно начать – сделать надёжный правильный фундамент. Фундамент будет служить основой и опорой всей конструкции будущей бани. Перед началом возведения фундамента нужно обязательно обратить внимание, на то какая у вас почва и по возможности, близко ли проходят грунтовые воды.
Фундамент: Если у вас почва песчаная, то считайте, что вам крупно повезло, в такой почве грунтовые воды проходят глубоко, фундамент под баню можно делать ленточный или мелко-углубленный. Такой вид фундамента можно применить не только под баню, но и под сруб деревянного дома.
Если на месте под строительство бани почва глинистая или чернозёмная, а грунтовые воды расположены близко к поверхности, то закладывать фундамент нужно не менее чем на 1 м в глубину. Но совсем необязательно рыть под фундамент траншею метровой глубины и делать лишний перерасход бетона, можно сэкономить и залить бетонные столбы под фундамент, при этом прилично снизить ваши финансовые затраты. При изготовлении фундамента на том месте, где вы планируете устанавливать печь, нужно продлить фундаментную подушку толщиной не менее 20 см.
openfile.ru
Строительство деревянной бани
Источник
Побродив по участку в поисках места для бани, остановитесь на самом удобном. Лучше, если баня (особенно если планируете деревянную) располагалась на значительном расстоянии от дома – в целях пожарной безопасности. С другой стороны, постройку лучше максимально приблизить к водоему (если он расположен недалеко от дома) или подумать, можно ли будет соорудить некий летний душ или небольшой бассейн для купания рядом с банькой. Если на участок подведена система канализации, нужно будет продумать слив воды из бани. Если канализации нет – все равно придется думать о сливе: устраивать нечто вроде дренажного колодца или бочки для сбора воды.
Хотя материалов для бани потребуется сравнительно не много, их все равно нужно будет доставлять на участок, поэтому баню подумайте о проезде для машины.
Обычно баня строится на несколько человек. Кроме самой парилки, где можно мыться и париться, в бане сооружают прихожую (тамбур) и предбанник (комната для раздевания). Сама парная занимает, как правило, не много места. Чем больше будет дополнительных помещений на входе/выходе из бани, тем больше тепла будет оставаться в самой парилке, и меньше будет попадать холодного воздуха внутрь.
Площадь предбанника 4-6 кв.м. Здесь можно сделать большое окно, установить скамью. Все двери – из парилки в предбанник и из предбанника в тамбур - должны открываться наружу, а не внутрь. Это позволит рационально использовать площадь помещений, экономить тепло и отапливать три помещения одной печкой. Дверь в парную делают с высоким порогом и низким потолком (низкая коробка) – тоже для сбережения тепла.
Если большую баню построить не получается, можно упростить план и сделать ее состоящей из двух помещений – предбанника и парилки. Печь остается работать в парилке, а предбанник будет обогреваться через смежную стенку и при открывании двери парилки. Размеры такой маленькой бани могут составлять 2,5х 4,5 м. Можно, конечно, попробовать совместить баню с жилым домиком. Если в доме имеется туалет с душем, баню можно пристроить к этим помещениям.
Строительные материалы
Традиционно русскую баню строят в виде отдельной избушки из круглых бревен. Хотя часто бревна заменяют брусом. Но в любом случае самая привычная баня – деревянная. Главное требование к древесине для бани – она должна быть максимально плотной и, конечно же, изначально максимально сухой. Древесина должна набирать в себя как можно меньше влаги, поэтому пористая древесина в бане начинает гнить гораздо быстрее, а также она хуже для строительства. По этой же причине лучше заготавливать древесину зимой, когда в стволе меньше всего влаги.
Для стен бани рекомендуется выбирать хвойные породы деревьев – ель, сосну. Оптимальный диаметр бревен для постройки стен бани 20-25 см. Если бревна выбирать тоньше, такие стены будут терять больше тепла, чересчур толстые бревна громоздки и доставят много трудностей при монтаже.
Обычно для бани не строят капитальный фундамент. Но чтобы строение стояло долгие годы, бревна не проседали и не перекашивались, фундамент делают обязательно. В зависимости от почвы делают столбчатый фундамент для бани – из нескольких бетонных или железобетонных свай (до глубины 1,2-1,5 м).
Если ожидается, что сруб для бани будет тяжелым, имеет смысл соорудить ленточный фундамент по всему периметру строения.
Внутренняя отделка
Отделка бани изнутри тоже имеет свои особенности, и эти особенности также связаны с повышенной влажностью, высокими температурами и желанием сохранить тепло. Для обшивки стен внутри бани используют древесину влагостойких пород, которая мало подвержена расщеплению и раскалыванию. Кроме этого древесина для бани (как и сауны) должна обладать низкой теплоемкостью, то есть не нагреваться при высокой температуре и не обжигать тело.
Для обшивки банных стен подходят осина, ольха, тополь, липа, кедр. Слишком смолистая древесина при нагревании до высоких температур начинает выделять вещество пинен, а в большой концентрации оно может вызвать токсическое отравление. Так что с хвойными породами нужно быть внимательными. Иногда для изготовления полока и спинок в банях и саунах используют африканское дерево абаши.
О его идеальных качествах уже писалось в посте Сауна своими руками. Но в бане температура ниже, так что можно меньше опасаться за ожоги, и дерево это достаточно дорогое.
Тепло и вентиляция
Печь-каменка для бани может быть электрической, газовой или дровяной. В зависимости от того, какое топливо и источник энергии выгоден, то и выбирают. Для электрической печи рассчитывают нужную мощность: на 1 куб. м. объема помещения должен приходиться 1 кВт мощности. Экономичнее будет поставить газовую печку, ведь газ – самое дешевое топливо. Проигрывает своему газовому коллеге печь-каменка дровяная, так как скорость протапливания у нее ниже, чем у газовой печки (теплота сгорания природного газа выше, чем дров). Но если под боком есть лес или дом отапливается дровами, имеет смысл выбирать именно дровяную каменку.
Наполнение печи производят совершенно разными камнями – нередко теми, которые можно отрыть на своем участке. Те, кто хотят ко всему подходить по-научному, выбирают камни, которые лучше других держат тепло. Например, диабаз (при многократном нагревании трескается, придется заменять) или талькохлорид (хорошо держит тепло и трещин от перепадов температуры не образовывает).
Температура в парной должна удерживаться на отметке 50-55 ° С. В душевой не более 40° С. В комнате для переодевания не ниже 21° С.
Зачастую в бане не делают вентиляции. Деревянные стены «дышат» сами по себе, влага быстро испаряется через небольшое сквозное отверстие под потолком. Если баня используется не слишком часто и не по долгу, этого вполне достаточно. 
Но если парная работает больше двух часов к ряду, задуматься о принудительной вентиляции будет не лишним. Оборот воздуха в этом случает должен составить 10-20 куб.м. на человека в час.
Светильники для парной должны быть приспособлены к работе во влажных помещениях и иметь определенный класс защиты. Освещение можно не делать слишком ярким – до 25 ватт. Если есть возможность, в бане хорошо бы сделать окно. Но помнить о возможных потерях тепла и ограничиться средним окошком 60х70 см.
Плитку на пол в самой парной класть не рекомендуется, так как она будет сильно нагреваться, и по ней будет неудобно ходить босыми ногами. А в душевой это сделать можно. Это убережет деревянные полы от скорого загнивания.
В итоге внутреннее пространство бани может выглядеть так: у глухой стены деревянные полки (в 2-3 яруса длиной 1,6-2 м), печь-каменка в углу у двери. У противоположной стены – скамейка с принадлежностями для мытья, здесь же окно.
шаблоны для dle 11.2garden.flowtime.ru
Строительство деревянной бани самому
Сооружение из дерева — это всегда красиво, естественно и натурально, особенно, когда речь идет о банеСвоя деревянная баня — это праздник для души и тела. Ведь всем давно известны ее выдающиеся возможности по очищению нашего организма. Речь здесь пойдет о некоторых тонкостях при строительстве деревянной бани на своем приусадебном участке или на даче. Запомните, лишь своя собственная баня может быть не только лечебным и гигиеническим мероприятием, а также праздником для нашего организма. Одним словом, чтобы у вас был здоровый дух, ее нужно правильно построить, учитывая все тонкости и хитрости. Хотя это только моя философия: у каждого свой подход, свои интересы. Но присмотреться к некоторым советам по обустройству стоит!
Конструкции деревянной бани всегда малогабаритны, но они удовлетворяют все основные нормы и требования. Не надо быть знатоком или асом в этом деле. Главное -нужно знать все необходимые аспекты при строительстве. Прежде чем начать строить здание, необходимо выбрать участок, измерить требуемую площадь и только потом приступить к постройке.
Любая баня должна иметь три основные или раздельные помещения: парилку, моечную и предбанник. Не нагревайте воду в парилке, потому что из-за высокой влажности будет не комфортно в ней. Поэтому лучше всего это делать в моечной. Здесь хорошо было бы сделать широкую устойчивую лавку из сосны или лиственницы. В предбаннике следует сделать широкую лавку со спинкой, где можно раскинуться и отдохнуть после парилки. Тут же можно сделать столик, а также маленькое помещение для вешания одежды.
Двери в моечную и парильню сделайте раздвижными, так они займут меньше места. Окна устройте в несколько слоев. Сейчас есть пластиковые окна, которые вполне подходят. Они тем самым защитят от потери тепла.
Парилка — это как ядро Земли, самая главная комната. Когда будете делать парилку, не забудьте, что чем меньше она будет, тем лучше будет сохранятся тепло. Это связано с тем, что нагрев в таких помещениях происходит не за счет излучения раскаленной поверхности печи, а за счет движения горячего воздуха от печки к потолку и по стенам вниз. Поэтому парилку следует сделать малогабаритной.
Немаловажным сооружение является печь для ее топки. Обычно они называются каменки. Именно благодаря ей мы получаем то самое тепло, жар, высокую влажность, пар и горячую воду. Ее следует делать небольшой, чтобы она занимала немного места в тоже время безопасной, ну и огнеупорной.
Топку для печи лучше всего сделать со стороны предбанника. Вокруг печи необходимо сложить кирпичную шахту с красивой отделкой, которая будет радовать глаз. Стенки шахты должны немного отступать от стенок печи. Именно в этом промежутке будет происходить нагрев воздуха и его подъем снизу вверх. Для обеспечения движения воздуха в нижней части кладки шахты со всех сторон нужно сделать отверстия. Верхняя часть должна быть открытой, чтобы выходил нагретый воздух. Потолок над шахтой и стенки над ней необходимо обить металлическими листами для защиты от нагрева.
Полки должны быть из осиновых досок. Кстати, тем толще, тем лучше. Так они накапливают тепло и происходит их медленная отдача, тем самым создавая ровную постоянную температуру полки.
Деревянные стены стоит покрыть раствором от гниения. Поверх него на всякий случай следует покрыть фольгоизолом для пароизоляции. На фольгу набиваем осиновую вагонку. Потолок должен иметь такую же конструкцию, как и стены. Для красоты и в предбаннике стоит на стены забить вагонку.
Пол обычно стелют по лагам, опирающимися на ленточный бетонный фундамент, а те, в свою очередь, на песчаную подушку. Тот, что в моечной комнате, лучше дополнительно покрыть кусками пенопласта, а сверху покрыть линолеумом. Таким образом, будет и защита от гниения, и стяжка пола в зимний период. И в то же время, он должен быть с уклоном, чтобы вода скатывалась в специальную ямку, которую в народе называют приямок. Пол в предбаннике, как и в парилке не требует особого ухода, но для красоты и уюта его можно покрасить вашим любимым цветом.
Хоть и здание деревянное, но крышу бани все-таки необходимо сделать из металлического покрытия, так как дымоход при топке сильно нагревается и может так случиться, что вместо него будет огромное кострище. И самое главное – стройте с любовью. Это помещение предназначено для получения удовольствия и блаженства.
baniaisauna.ru
