Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Описание вариантов сращивания стропил по длине. Стропила или стропило


Стропила — Википедия

Эта статья — о конструктивном элементе кровли. О геральдическом знаке и знаке различия см. Стропило (знак). Стропила одной из башен в крепости Орешек

Стропи́ла (стропильная система) — несущая система скатной крыши. Состоят из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов. При необходимости «связываются» понизу горизонтальными подстропильными балками.

Стропила можно подразделить на наслонные, висячие и висячие фермы со шпалами.

Наслонные стропила концами опираются на стены здания, а средней частью (при пролёте между опорами более 4,5 м) — на промежуточные опоры. Висячие же стропила опираются только концами на стены здания. Висячие стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами (противоположными наружными стенами здания) не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую стропилами, до 12 м, а двух опор — до 15 м.

Конец стропильной ноги с шипом Конец затяжки с выемкой под шип стропильной ноги Соединение верхних концов стропильных ног

Стропила состоят из:

  • наклонных стропильных ног,
  • вертикальных стоек,
  • и наклонных подкосов.

Опора стропил производится:

  • В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях на верхние венцы,
  • в каркасных — на верхнюю обвязку.
  • в каменных домах на мауэрлат брусья толщиной 140—160 мм.

Мауэрлат может располагаться по всей длине здания или подкладываться только под стропильную ногу. В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, необходимо применять специальную решётку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля. Для изготовления стоек и подкосов используют доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм или деревянные пластины, получаемые из бревна, диаметр которого должен быть не менее 130 мм.

Для закрепления стропильной ноги применяется затяжка, связывающая нижние концы стропильных ног каждого стропила. При скольжении по затяжке стропильный конец может нарушить её целостность. Чтобы предотвратить скольжение, врубать стропильную ногу в затяжку рекомендуется зубом, шипом или тем и другим одновременно. Кроме этого, стропила желательно устанавливать на расстоянии примерно 300—400 мм от края.

Кобы́лка — отрезок доски, удлиняющий нижний конец стропильной ноги для расположения на нём свеса крыши или сплошной обрешётки, лежащей на карнизе.

Наро́жник — элемент кровельной системы здания, укороченная стропильная нога, поддерживающая участок ската между накосной стропильной ногой и свесом крыши.

  • Шепелев А. М. Как построить сельский дом. — М.: Россельхозиздат, 1976. — С. 184-191. — 352 с. — 150 000 экз.

wp.wiki-wiki.ru

Как зарезать стропила - Кровля и крыша

 

Установка стропил: специфика распиловки и правила монтажа стропильной системы

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями. Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Классификация стропильных ног

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

  • Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Специфика изготовления и укладки стропилин

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

  • Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
  • На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
  • От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
  • После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

  • Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
  • Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
  • Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
  • Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

  • Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
  • Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

  • На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
  • К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
  • Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
  • Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
  • Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
  • Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропил: как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Разбираемся как производится установка стропил. Обзор технологиий, которые нужно соблюдать желающим правильно сделать стропила для крыши своими руками.

Источник: krovgid.com

 

Cтропила своими руками и установка их на крышу

Стропильная система представляет собой основу крыши. Поэтому к установке стропил своими руками надо подходить с большой долей ответственности. От того, насколько качественно вы выполните расчет и сборку стропил, будет зависеть долговечность кровли.

Стропила принимают на себя все нагрузки: от кровли, снега, ветра. Поэтому важно, чтобы древесина для них была идеальной. На ней должны отсутствовать сколы, трещины, не должно быть сучков, следов гнили и прочих изъянов.

Типы стропильных систем

Есть висячие и наслонные стропила.

Наслонные образуют скаты крыши. Опорами для них являются внутренние и наружные стены. Стропила применяют в основном для устройства крыши с одним скатом.

Для двухскатной кровли их используют только тогда, когда в конструкции дома имеется дополнительная опорная стена.

Висячие стропила хороши тем, что их можно использовать при больших пролетах без устройства дополнительных опор. Дополнительно монтируются ригели, которые снижают нагрузку на кровлю от снега.

Висячие стропила на крышу своими руками устанавливают в том случае, если ширина пролета не более семи метров.

При больших значениях надо дополнительно монтировать вертикальную распорку (бабку). При расстоянии между пролетами более девяти метров, к стропильным ногам под углом прибивают подкосы.

Без дополнительных распорных элементов ферму крыши представить невозможно. Учитывайте это при устройстве стропильной системы своими руками. К примеру, затяжка предотвращает расползание стропильных ног, которое может произойти из-за давления, оказываемого на кровлю. Но одной затяжки мало. Брусья под нагрузкой начнут прогибаться и могут сломаться. Чтобы этого избежать, устанавливают ригели, а также «бабки».

И эти условия касаются строительства любой крыши. Даже крыша каркасного дома своими руками построенная, нуждается в различных укреплениях, несмотря на то, что конструкция такой крыши является одной из наиболее легких.

Но прежде чем перейти к строительству крыши необходимо возвести дом. О том как построить каркасный дом вы можете почитать тут. Дома по этой технологии быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.

Главное, чему вы должны уделять повышенное внимание при самостоятельной сборке стропил — качество соединений. Поговорим об этом подробнее.

Жесткое соединение

Для стыковки стропильных ног с мауэрлатом часто используют жесткое соединение. Его суть в том, что на конце стропильной ноги делается вырубка под углом 90 градусов. Этой частью нога надежно опирается на мауэрлат.

Для более прочного соединения стропило фиксируют к горизонтальному брусу металлическим уголком или тремя гвоздями: два — под углом, один — сверху.

Скользящее соединение

При скользящем соединении в мауэрлате делается паз, в который вставляется стропильная нога. Крепление осуществляют при помощи «салазок» саморезами или гвоздями.

Соединение стропил между собой

Крепить стропила между собой вверху можно несколькими способами. 1 способ — крепление встык. Для этого концы стропильных ног укладываются с нахлестом друг на друга. Далее делается вертикальный срез. После этого стропила прикладываются встык друг к другу и фиксируются двумя гвоздями под углом. Дополнительно можно использовать металлическую пластину, которая монтируется между стропильными ногами вверху.

Наращивание стропил: брус

Нарастить стропила из бруса можно методом вырубки. Для этого на концах брусьев делают запилы, длиной равной удвоенной высоте сечения. Высота запилов должна равняться 1/5 высоты бруса.

После стыковки брусьев в них просверливается отверстие под болт, бруски соединяются.

Наращивание стропил: доска

Здесь больше вариантов соединений. Можно доски соединить внахлест. Длина нахлеста примерно такая же, как половина длины доски.

Надежное соединение выполняется с использованием десяти гвоздей, вбиваемых под углом 45 градусов.

Можно соединить доски встык, а с двух сторон на шов прибить по доске.

При установке стропил своими руками надо постоянно следить за тем, чтобы они были расположены точно на одном уровне. Собирать фермы лучше непосредственно на чердаке, так как они очень тяжелые, а поднимать их довольно тяжело без наличия спецтехники. Размеры и форму стропила также приобретают уже наверху.

Перед тем как приступить к строительству крыши, необходимо отделить этаж при помощи перекрытия. Перекрытия в доме из пеноблоков — это часть общей конструкции дома, которая по важности не уступает фундаменту и крыше.

Если вы уже сделали перекрытия, то подумайте, может вы хотите сделать крышу под комнату. Дома, в которых часть объёма, находящегося под крышей оборудована как жилое помещение называются дома с мансардной. О том как построить такой дом вы можете ознакомиться здесь.

Особенности возведения крыши дома из пеноблоков описаны в этой статье. При возведении крыши необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Самостоятельная установка стропильной системы

Установка стропильной системы — несложный процесс. Сначала на крыше надо собрать ферму. Делать это можно как угодно, в зависимости от ее типа.

Удобно делать ферму с затяжкой внизу.

Сначала отрезается брус или доска необходимой длины. Они будут играть роль затяжки. Для этого измеряется расстояние между стенами дома с заходом на сами стены. Далее заготавливают вертикальный брус (доску), который будет стоять между затяжкой и стропильными ногами. Его длину надо подогнать так, чтобы при соединении с ним стропильных ног в верхней точке, получился необходимый уклон скатов. Расчеты ведите с учетом того, что кровля должна минимум на полметра свисать за карниз.

Первую ферму надо использовать в качестве шаблона. По нему сразу делается вторая ферма. Все расчеты надо записать. После того, как построили стропила своими руками, нужно установить собранные конструкции по краям крыши и натянуть между ними веревку. При установке промежуточных ферм надо контролировать по ней их высоту.

Перед установкой промежуточных ферм надо сделать разметку по периметру крыши, чтобы точно выдерживать шаг между стропилами при монтаже. Когда все стропильные фермы смонтированы, можно приступать к установке обрешетки, контробрешетки, укладывать кровельный материал и утеплять крышу.

Сооружение стропил своими руками и процесс установки их на крышу своего дома

Стропильная система — скелет крыши. Чтобы он не рассыпался, надо соблюсти элементарные правила изготовления древесины для стропил и уметь правильно их собрать и

Источник: megabeaver.ru

 

Как правильно запилить стропила?

При строительстве стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особенное внимание уделяют узлу крепления стропилины к мауэрлату. Именно в этом месте передается основная часть нагрузки на несущие стены. При этом важно не только как закрепить, что использовать, но и точность запила. Ведь если доска будет не полностью опираться, тогда она может сломаться и привести к обрушению крыши. В статье рассмотрим как запилить стропила и какие способы для этого существуют.

Разновидности крепления стропил

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.

В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Общие рекомендации

Прочности крыши зависит не только от того как правильно были сделаны запилы. Примите во внимание следующие советы:

  1. Для стропил подбирайте качественные материалы, так как, даже если сделаете точные запилы, брусок может не выдержать нагрузки. Тут нельзя экономить, так эта деталь принимает все нагрузки на себя.
  2. Места крепления с мауэрлатом должны быть без дефектов древесины, например, сучков. Хотя они и прочнее древесины, но вокруг образуются завихрения, которые при малейшей нагрузке ломаются.
  3. При устройстве крыши не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный узел примыкания стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Вырубка посадочного места

Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными. Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.

Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2—3 миллиметра допустимы.

Далее, приложите шаблон к стропилам и перенесите разметку. Важно, чтобы распил был произведен на равном расстоянии от коньковой стороны. Первый пропил должен быть сделан поперек волокон.

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.

Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Более простой вариант — сделать соединение встык. Для этого нужно определить место среза и угол его наклона. Для этой цели можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и на бумаге рассчитать нужный угол. Разделите расстояние от конька до карниза, на длину стропилы. Так, вы получите косинус требуемого угла. Для того чтобы перенести его на заготовку можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет особого инструмента, изготовьте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте 500 мм по нижнему краю, затем определите тангенс требуемого угла и умножьте на отмеренную длину. Так, вы получите вторую сторону прямоугольного треугольника. Отметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Запиленные детали можно сразу смонтировать или дождаться когда будет сделан весь комплект.

На практике можно легко сделать разметку отдельной стропилины, приложив ее к проектной позиции. Для этого выставьте брус так, чтобы его нижняя часть была заподлицо с мауэрлатом. Проведите горизонтальную линию от угла до нижней части стропилы, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно спокойно отпилить любым подручным инструментом и установить деталь. Оставшаяся часть послужит шаблоном для оставшихся стропил только в том случае, если основание ровное.

Знания геометрии помогают не только в определении угла запила стропильной ноги, но и в определение высоты крыши, длины отдельных элементов и так далее.

Запил стропил и как правильно сделать запил стропильной ноги

Разновидности крепления и запила стропил, общие рекомендации. Правила вырубки посадочного места и подрезка для прямого стыка с мауэрлатом.

Источник: build-experts.ru

 

krovlyaikrysha.ru

СТРОПИЛА - это... Что такое СТРОПИЛА?

  • Стропила — одной из башен в крепости Орешек Стропила  несущая система скатной крыши. Состоят из …   Википедия

  • Стропила — – несущие конструкции скатной кровли. Стропила состоят из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов. При необходимости стропила связываются понизу горизонтальными подстропильными балками …   Словарь строителя

  • Стропила — – несущая конструкция скатных крыш, состоящая из стропильных ног, конькового прогона, стоек и подкосов, иногда затяжек. [СТБ 1725 2007] Рубрика термина: Изделия деревянные Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • СТРОПИЛА — несущие конструкции, поддерживающие наклонную крышу. Выполняются обычно из лесоматериала, при значительных пролётах из металла …   Большая политехническая энциклопедия

  • стропила — Искон. Суф. производное (во мн. ч.) от глагола стропить «ставить стропила», образованного с помощью суф. ить от общеслав. стропь «бревно, крыша, потолок», с вставным т (ср. встретить, острый и т. п.), родственного др. исл. hróf «крыша, навес»,… …   Этимологический словарь русского языка

  • Стропила — мн. Ряд бревен, соединенных под углом верхними концами и упирающихся в стены здания нижними концами, которые образуют основу кровли. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • стропила — стропила, стропил, стропилам, стропила, стропилами, стропилах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

  • Стропила — Несущие конструкции скатной кровли. Состоят из наклонных СТРОПИЛЬНЫХ НОГ, вертикальных СТОЕК и наклонных ПОДКОСОВ. При необходимости связываются понизу горизонтальными ПОДСТРОПИЛЬНЫМИ БАЛКАМИ. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов… …   Строительный словарь

  • СТРОПИЛА — Ползать на четырёх стропилах. Перм. Ползать на четвереньках. Мокиенко 1986, 94 …   Большой словарь русских поговорок

  • Стропила — (стропильные ноги, вальмовые ноги)    Образующие основу крыши наклонные брёвна или брусья, соединенные вверху под углом, а внизу упирающиеся в стены или в мауэрлаты.    (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995) …   Архитектурный словарь

  • dic.academic.ru

    Сращивание стропил по длине и их соединение между собой

    В частном строительстве при создании стропильной системы обычно используется пиломатериал. Железобетонные или металлические конструкции встречаются реже. Создание проекта каркаса крыши включает в себя выполнение ряда различных расчетов, позволяющих подобрать наилучшие параметры для каждого отдельного элемента стропильной системы. В ходе эксплуатации крыши стропила принимают на себя основной процент внешней нагрузки, поэтому к их прочности предъявляются повышенные требования. Зачастую будет очень полезно знать, как нарастить стропила – это поможет решить множество сложных строительных задач.

    Для вычисления необходимой длины стропильной ноги нужно определиться с наклоном кровли и высчитать высоту крыши с учетом ширины дома. Висячие или наслонные стропила при небольших размерах здания могут быть выполнены из цельной доски или бруса. Если длина имеющегося в наличии пиломатериала недостаточна, необходимо выполнить сращивание для соответствия стропильной ноги заданным размерам.

    Особенности наращивания стропил

    От размера пролета между верхней частью стены и коньком зависит длина стропила. Сечение стропильной ноги выбирают по расчетной нагрузке и расстоянию между ногами. Когда в роли кровельного покрытия предполагается использование асбоцементного шифера либо керамической черепицы, каркас крыши рекомендуется изготавливать из пиломатериала увеличенного сечения. Какую конструкцию крыши выбрать и как сделать сращивание – стоит разбираться индивидуально.

    Как правильно срастить стропила для той или иной конструкции крыши – знают далеко не все строители, поэтому любому, кто собрался возводить крышу, лучше об этом вопросе побольше узнать. Наращивание стропил производится путем соединения коротких элементов из бруса или доски. Узел стыковки, в большинстве методов наращивания, представляет собой достаточно пластичный шарнир. Однако стропило должно иметь по всей длине необходимую жесткость, поэтому стык стоит располагать в месте, где изгибающий момент практически отсутствует. Так что стык (пластичный шарнир) необходимо делать на расстоянии от опоры, составляющем 15% длины перекрываемого пролета.

    Стоит учитывать, что расстояние от промежуточной стропильной опоры до мауэрлата имеет отличие от расстояния между данной опорой и коньком. Поэтому нужно использовать равнопрочную схему – следует обеспечить одинаковую прочность по всей длине, при этом создавать равный прогиб не требуется.

    Важно! Особые требования в вопросе прочности предъявляются к диагональным (накоснымным) стропилам крыш вальмового и полувальмового типа. Они длиннее стропил боковых скатов и выступают в роли опоры для нарожников – стропильных ног укороченного вида.

    Варианты сращивания стропил

    Сращивание стропил, в случае необходимости увеличения их длины, выполняется несколькими способами:

    Рекомендуем к прочтению:

    • Способ «косой прируб»;
    • Стыковое соединение досок;
    • Сращивание внахлест.

    Использования стусла позволяет отрезать концы досок четко под заданным углом, благодаря этому обеспечивается необходимая плотность стыков.

    Соединение встык

    Данный метод дает возможность наращивать стропильную ногу с помощью использования специальной накладки. Чтобы правильно выполнить соединение стропил между собой требуется стыкуемые концы бруса или досок отрезать под углом 90 градусов. Это делается для предотвращения образования прогиба в месте стыка торцов стропил под нагрузкой. Срезанные торцы закрепляются металлическим крепежом либо с использованием накладок из обрезков доски, которые устанавливаются с обеих сторон соединения. Накладки должны прибиваться гвоздями. Соединение встык больше подходит для сращивания стропил из доски.

    Метод «косого прируба»

    Метод «косого прируба» оптимально подходит для увеличения стропильных ног из бруса большого сечения. Эта технология носит такое название в связи с принципом подрезки составляющих. Соприкасающиеся концы досок подрезаются под определенным углом. Выполненные из бруса элементы плотно стыкуются плоскостями. Сквозное вертикальное отверстие под болт или шпильку необходимо выполнить в месте соединения. Диаметр данного отверстия должен точно соответствовать диаметру крепежа или быть меньше на 1 мм. Таким образом крепление будет плотно располагаться в древесине без вероятности возникновения люфта, способного создать нежелательную нагрузку на изгиб.

    Важно! При установке болтов или шпилек следует пользоваться широкими металлическими шайбами, чтобы с течением времени крепеж не повредил древесину.

    Соединение внахлест

    Рекомендуем к прочтению:

    Сращивание стропил по длине можно делать и внахлест – при этом создается жесткое соединение. Данное удлинение стропил относительно просто: две доски укладываются друг на друга и соединяются с помощью гвоздей. Данный вариант крепления – самый легкий способ соединения стропил. При нем не требуется соблюдение точности подрезки элементов.  Помимо гвоздей в качестве крепежа можно использовать гайки и шпильки с шайбами.

    Спаренные и составные стропила из досок

    Как удлиненные стропильные ноги также используются выполненные из досок конструкции –составные и спаренные. Спаренные изготовляются из двух досок или более, соединяющихся широкими сторонами. Их сшивают друг с другом гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. Для увеличения длины стропильной ноги доски, соединенные попарно, крепятся встык и внахлест с другой спаренной системой. Так создается равнопрочная конструкция, способная выдерживать повышенные нагрузки. Стропила из спаренных досок почти не уступают обычным изделиям из цельного бруса, их применяют при возведении накосных стропил для различных типов крыш.

    Важно! При удлинении стропильной ноги сплачиваемые доски должны располагаться со сдвигом не менее одного метра. Соединить их необходимо в шахматном порядке, таким образом каждый стык закрывается цельной доской.

    Составное стропило создается из трех досок. За основу берутся две доски, которые имеют одинаковую длину. Третья доска укладывается между ними, по ширине она должна соответствовать основным. Ее длина обеспечивает нужный размер стропильной доски. Оставшийся свободный промежуток между основными досками заполняют дощатыми обрезками, которые по ширине соответствуют дощечке-вкладышу. Данная конструкция прошивается гвоздями. Между основными досками дополнительная должна заходить не меньше чем на метр по длине. Она также крепится гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. По надежности составные стропила значительно уступают спаренным конструкциям. Системы с составными стропилами с успехом применяются при создании скатных кровель, однако их нельзя использовать в роли накосных стропил для вальмовых крыш.

    Для правильного монтажа удлиненных балок следует учитывать расположение стыков получившейся конструкции. Их стоит располагать недалеко от опоры, так они будут в минимальной степени подвержены нагрузкам на изгиб. С экономической точки зрения сращивать стропила – достаточно выгодный шаг, ведь это позволяет использовать унифицированные материалы для получения конструкций необходимой длины.

    Скрепляющие элементы

    Для большей надежности стыковочные узлы соединяют различными скрепляющими элементами типа болтов, металлических уголков, пластин, скоб и так далее. Размеры крепежа определяют, исходя из толщины стропил. Стальные детали с готовыми отверстиями крепятся с помощью шурупов или саморезов. На данных изделиях экономить не стоит – всегда лучше купить высококачественные метизы гарантированной прочности. Также не стоит забывать, что гвозди имеют свою пластичность, они могут гнуться и растягиваться, а саморезы при давлении чаще всего просто ломаются. На сегодняшний день особой популярностью в стропильном деле пользуются ершеные гвозди.

    Как удлинить стропила, зависит от нагрузок и степени ожидаемой деформации каждой конкретной стропильной конструкции. К данному вопросу стоит подходить с большой ответственностью и в случае затруднений лучше воспользоваться услугами профессионалов.

    build-experts.ru

    Конструкция висячих и наслонных стропил крыши | Как сделать стропила своими руками

    Несущей конструкцией крыши является стропильная система, т.е. конструкция стропил, опорных и поддерживающих элементов. Стропила покрываются обрешеткой, к которой крепится кровля. Конструкция стропил зависит от формы крыши, наличия чердака или мансарды.

    Установить стропила своими руками возможно на небольшую хозяйственную постройку с односкатной крышей. Чтобы сделать стропила двускатной крыши своими руками, понадобится помощник. Если стропила будет делать строительная бригада, то также необходимо самому знать все о конструкции стропильной системы крыши, чтобы со знанием дела сформулировать заказ, выбрать материал, контролировать ход строительства и чтобы в итоге мастера сделали прочные стропила и надежную крышу, которая не завалится при сильном ветре или после снегопада.

    По конструкции крыши делятся на несколько групп: чердачные и бесчердачные, плоские и скатные и по форме скатов. Крыша состоит из стропил (несущей конструкции или стропильной системы), обрешетки (дощатого настила на стропила) и кровли (кровельного покрытия, настилаемого на обрешетку, и вспомогательных влагоизолирующих, звукоизолирующих и утепляющих материалов). Конструкция стропил должна выдерживать вес кровли и обрешетки, ветровую и снеговую нагрузку. Важно на этапе планировки выполнить грамотный расчет стропил. По конструкции стропила бывают наслонные и висячие.

    Хозяйственные постройки на дачном участке обычно бывают бесчердачными с плоской или односкатной крышей небольшого наклона, также встречаются постройки с низкой бесчердачной двускатной крышей и беседки с шатровой крышей.

    Плоскую крышу рекомендуем делать только на самых мелких постройках площадью менее 4 м2, типа туалета или душа, т.к. снег на крыше остается, если его регулярно не счищать своими руками, этот снег порой намерзает и добавляет нагрузку на стропильную конструкцию, которую нужно заранее заложить в проект крыши.

    Односкатная крыша небольшого наклона тоже накапливает снег, что важно учитывать при расчете стропил. В хозяйственных постройках чердак обычно не предусматривают, стропильную конструкцию устанавливают на высоте 150-200 мм над чердачным перекрытием, оставляя пространство для проветривания.

    В дачном доме наиболее популярны простые двускатные крыши, которые часто украшаются балконами, в том числе со стороны ската, образуя трехфронтонную (многощипцовую) крышу, либо двускатная крыша делается с изломами скатов, иногда не симметричными.

    Частные жилые дома обычно имеют вальмовую крышу и ее разновидности. Особенность вальмовой крыши в неравномерной нагрузке на стропила, связанной с конструкцией крыши. Нагрузка увеличена на стропила, граничащие с соседним скатом вальмовой крыши. Эти стропила рекомендуем делать из более толстого бруса или бревен. Определить необходимую толщину стропил Вы можете по таблице расчета стропил.

    Беседки и башенки покрывают шатровой крышей. Конструкция наклонной крыши должна обеспечивать сток дождевой воды по всей площади крыши; на стыках скатов, у подножия башенки не должно быть застойных зон.

    Чердак организуют для размещения дымовой трубы, для проветривания стропильной конструкции. Чердачное помещение в доме должно позволять забраться на чердак, пройти по всему чердаку для проверки состояния стропил и кровли (нет ли протечки, нет ли следов начала загнивания, плесени и грибка на деревянных стропилах) и для проверки дымовой трубы (нет ли трещин, не выходит ли дым через них, нет ли протечки вдоль трубы).

    Если Вы делаете стропила своими руками, обратите внимание на требования пожарной безопасности, чтобы не было потом проблем с регистрацией частного дома. Одно из главных требований пожарной безопасности сделать такие стропила и крышу по высоте, чтобы можно было беспрепятственно перемещаться по чердаку. Наименьшая высота в месте прохода рекомендуется от 1,6 м.

    Вместо чердака можно устроить жилое помещение – мансарду. Мансардную крышу рекомендуем утеплять. В летнем доме достаточно незначительного утепления, которое позволит комфортно себя чувствовать в прохладные летние ночи.

    Конструкция стропил крыши

    Скаты крыши могут иметь уклон от 5° до 60°. Допустимый угол наклона определяется кровельным материалом, снеговой и ветровой нагрузкой. При большой снеговой нагрузке делают большой уклон скатов крыши, от 45°. При сильных ветрах уклон скатов наоборот уменьшают.

    При большой снеговой и ветровой нагрузке делают невысокую вальмовую крышу. Односкатные крыши обычно делают с наклоном 20-30°. Двускатные крыши делают с наклоном скатов 20-45°. Черепичную крышу делают с уклоном от 40°. Под шифер рекомендуем угол наклона от 35°, допустим угол 20-45°. Металлическую крышу и еврошифер лучше делать с уклоном не менее 30°. Рубероидная крыша и крыша под мягкой черепицей может быть с уклоном от 10°.

    Стропила крыши бывают наслонные и висячие. Конструкция наслонных стропил крыши применяется при небольшом расстоянии между стенами или с использованием промежуточной опоры при большом расстоянии между стенами дома. В случае, когда нет возможности установить промежуточную опору, а расстояние между стенами велико, тогда применяется конструкция висячих стропил крыши, читайте о ней ниже.

    Для каркасного дома рекомендуем выбрать конструкцию висячих стропил, т.к. его стены довольно легкие и могут не выдержать нагрузку конструкции наслонных стропил. Наслонные стропила рекомендуем устанавливать на дома с толстыми прочными стенами. Конструкция наслонных стропил передает на стены вертикальную и горизонтальную нагрузку.

    Висячие стропила передают на стены только вертикальную нагрузку.

    Стропила устанавливаются на расстоянии друг от друга от 1 до 2 м. Делают их из хорошо просушенного бруса или бревен хвойных пород дерева, ровных, без трещин.

    Конструкция наслонных стропил крыши

    Наслонные стропила рекомендуем делать в домах с крепкими достаточно толстыми стенами, лучше в домах с капитальными внутренними стенами, например, в срубе-пятистенке. Конструкцию крыши с наслонными стропилами делают, когда расстояние между опорами менее 6,5 м. Если расстояние между опорами от 4,5 до 6,5 м, то наслонные стропила укрепляют подкосами, крепящимися скобами или хомутами.

    Допускается сделать конструкцию наслонных стропил с тремя точками опоры, тогда расстояние между крайними опорами может быть до 12 м. Конструкция наслонных стропил передает на стены вертикальную и горизонтальную нагрузку. Размеры стропил приводятся ниже, в главе Расчет стропил.

    В деревянном каркасном доме конец стропил опирается на верхнюю обвязку. В деревянном бревенчатом или брусовом доме наслонные стропильные ноги опираются на верхний венец. Закрепить стропила можно соединением в шип либо, сделав гнездо в верхнем венце.

    Наслонные стропила можно также опирать нижним концом на балку перекрытия, выходящую сквозь стену наружу, тогда внутренней стороной стропильная нога будет опираться на верхний венец стены. Обе точки опоры крепятся в шип или в зуб, боковое соединение дополнительно усиливается скобой или хомутом.

    В кирпичном доме по периметру внешних стен вместо последнего ряда кирпичей, расположенного вдоль внутренней стороны стен, укладывается мауэрлат – толстый деревянный брус, к которому крепятся и на который опираются наслонные стропильные ноги.

    Мауэрлат устанавливается обязательно вместо одного ряда кирпичей, а не на стену, чтобы внешний ряд кирпичей удерживал горизонтальную нагрузку стропильной конструкции. Мауэрлат берут толщиной от 140 мм. Мауэрлат можно делать из бревен диаметром от 180 мм. Вдоль бревна срезают горбыль с двух сторон, чтобы сделать горизонтальное устойчивое основание и выровнять верхнюю часть мауэрлата. После установки всех мауэрлатов их верхнюю поверхность измеряют уровнем и делают строго горизонтальной по периметру дома.

    Мауэрлат укладывают на один слой толя или на два слоя рубероида и крепят к стенам специальными анкерами. Для крепости конструкции стропил крыши желательно вдоль каждой стены укладывать в качестве мауэрлата по одному брусу. Если это невозможно, стена кирпичного дома длиннее 6 м, то допускается делать составной мауэрлат.

    Мауэрлат, уложенный по периметру стены, равномерно распределяет нагрузку по всей стене дома. В редких случаях дефицита материала применяется конструкция, в которой под каждую наслонную стропильную ногу устанавливается свой мауэрлат небольшого размера, длиной от 300 мм. Но тогда нагрузка от веса крыши будет распределена неравномерно, поэтому конструкция с отдельными брусками допускается при незначительном весе крыши, и устанавливать стропила нельзя над проемами в стене.

    В кирпичном доме наслонные стропила опираются на мауэрлат нижним концом либо внутренней стороной. В обеих конструкциях место опоры стропил на мауэрлат укрепляется. Если наслонные стропила опираются на мауэрлат внутренней стороной, то нижним концом они опираются на кирпичную стену. В этом случае под стропильную ногу подкладывают двойной слой рубероида, а чтобы стропила уместились, стену расширяют наружу, наращивая верхние 2-3 ряда по полкирпича.

    Мастер своими руками крепит стропила к кирпичной стене скрутками из толстой проволоки толщиной 3-4 мм. Конец проволоки закрепляется за костыль, который забивается в шов кладки на 250-300 мм ниже верха стены. Также проволоку можно закрепить за балку перекрытия.

    В деревянном и в кирпичном доме нижний конец наслонных стропил необходимо закрепить. Делают это с помощью соединения в шип или в зуб. Своими руками мастер вырезает шип на конце стропильной ноги и соответствующий паз в опоре (опорой служит последний венец или верхняя обвязка, или мауэрлат). Соединение в шип врубают на 1/3 толщины бруса. Соединение в зуб врубают на 1/5 толщины бруса. Дополнительно для удерживания горизонтальной нагрузки наслонные стропила к опоре крепят скобой или болтом, или хомутом.

    В бревенчатом или брусовом доме если стропила крепят в стене скобой, то вбивают скобу во второй сверху венец сруба. Надежное крепление стропил к стенам предотвращает срыв крыши при сильной ветровой нагрузке.

    Выбирая способ крепления между болтом и хомутом, лучше крепить хомутом. Крепление болтом несколько ослабляет конструкцию.

    Стропильные ноги опирают на балки чердачного или мансардного перекрытия для того, чтобы вывести стропила за пределы стен для организации свеса крыши.

    В месте верхнего соединения стропил их прорезают в полдерева и крепят к коньку.

     

    Конструкция висячих стропил крыши

    Конструкция висячих стропил крыши применяется и для деревянного, и для кирпичного дома. Рекомендуем делать висячие стропила для домов с легкими стенами, например, для каркасных летних домов. Большие пролеты, более 12 м перекрываются также крышей с висячими стропилами. Эта стропильная конструкция характерна тем, что на стены дома укладывается затяжка (горизонтальный брус, опираемый концами на противоположные стены дома), а на нее устанавливается стропильная нога. Т.е. получается по одной затяжке под каждую пару висячих стропильных ног. Иначе затяжку называют нижним поясом.

    В деревянном доме затяжку укладывают на верхний венец соединением в лапу. В каркасном доме затяжку укладывают на верхнюю обвязку соединением в лапу или иным соединением. В кирпичном доме затяжку укладывают двумя способами. Либо затяжку укладывают на мауэрлат с соединением в шип. Либо затяжку укладывают на кирпичную стену, оставляя во внутренней части стены углубление на полкирпича (в этом случае под затяжку подкладывают два слоя рубероида).

    Затяжку можно делать составной. Она сращивается соединением в зуб, болтом, металлической скобой. Вместо скобы можно применять металлическую накладку. Стропильные ноги и затяжки выводят за пределы стен для организации свеса крыши.

    Если под крышей устраивается мансарда, то нижний пояс (затяжки) будет балками пола мансарды. Следовательно строить нижний пояс стропильной конструкции нужно с учетом требований для межэтажных перекрытий, читайте о них в статье Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками. Толщина бруса затяжки должна быть способна выдержать нагрузку в качестве балки перекрытия. На затяжки укладывается пол мансарды.

    Конструкция висячих стропил передает на стены только вертикальную нагрузку.

    Если расстояние между стенами слишком велико, то конструкцию дополняют верхним поясом. Устанавливают ригель, что удобно для мансарды. Ригель – горизонтальный брус, соединяющий пару стропил ближе к коньку. Ригель врезается сковороднем на половину толщины бруса. Делается это своими руками. Соединение с ригелем закрепляется болтом и нагелем. Для большей прочности соединение укрепляют скобой.

    Нагель – это металлический или деревянный шип длиной около 120 мм. Круглый нагель имеет диаметр 25-30 мм и снабжен поперечной резьбой, нагель бывает шестигранным и прямоугольным и снабжен продольными насечками. Прямоугольный нагель может иметь сечение 30x60 мм. Нагель предотвращает взаимный сдвиг скрепляемых элементов стропильной конструкции.

    Устанавливают нагель в предварительно просверленное отверстие. Резьба и насечки предотвращают нагель от выворачивания. Нагель устанавливается в отверстие обязательно с небольшим натягом. Для шестигранных нагелей размер отверстия делается под диаметр вписанной в шестигранное сечение окружности. В российской традиции нагели называли куксами.

    Обратите внимание, что ваши строители подразумевают под словом «нагель». Дело в том, что на импортных коробках с гвоздями написано «nagel» – по-немецки это гвоздь. Сегодня многие строители называют нагелями обычные гвозди, тем более, что крепить их проще, а качество и прочность Вашего дома, к сожалению, зависит только от Вас. Вносите все важные моменты и крепеж в договор, переговорите с прорабом подробно обо всех этапах и нюансах строительства.

    В чердачном помещении при небольшой высоте крыши вместо ригеля можно сделать конструкцию из вертикальной стойки с подкосами, опирающимися одним концом в низ стойки, другим – в висячие стропила.

    Оба способа увеличивают жесткость конструкции висячих стропил. Для ригеля берут тот же брус, что для висячих стропил. Стойку и подкос делают из досок размером в поперечном сечении от 25x150 мм. Висячие стропила делают из бруса или бревен. Размеры стропил приводятся ниже, в главе Расчет стропил.

    Крепление стропил выполняется своими руками. Основание висячих стропил должно отстоять от концов затяжки на 250-300 мм. Тогда концы затяжки скалываться не будут. Нижний конец висячих стропил крепится к нижнему поясу (затяжке) с помощью соединения в шип либо соединения в зуб.Соединение в шип врубают на 1/3 толщины бруса. Соединение в зуб врубают на 1/5 толщины бруса.

    Основание висячих стропил крепят также двойным зубом для увеличения площади опоры: первый зуб врубают на 1/5, а второй зуб врубают на 1/3 или 1/5 толщины бруса. Если все же висячие стропила устанавливаются на самый конец затяжки, то соединение делают глубже – на 1/3 толщины бруса. Горизонтальная нагрузка сдерживается также креплением висячих стропил к затяжке скобой или болтом, или хомутом.

    Таким же способом своими руками крепят остальные элементы стропильной конструкции: ригель, стойку, подкос. Кроме крепления стропил к затяжке горизонтальную нагрузку можно компенсировать установкой бруска на конец затяжки.

    Верхнее соединение стропил выполняют своими руками в полдерева и крепят к коньку.

     

    Конструктивные особенности свеса крыши

    Свес делают для отвода воды с крыши. На свес крепят желоба и водосточную трубу. Для деревянного дома свес делают не менее 550 мм, а для кирпичного дома достаточно 450 мм.

    Конструкция свеса крыши может быть различной. Можно вывести концы стропильных ног за пределы стен. Для этого для конструкции наслонных стропил балки перекрытия выводят за пределы стен, на них опирают стропила; для конструкции висячих стропил затяжки выводят за пределы стен.

    Другая конструкция предполагает, что стропила опираются на стену либо точка опоры стропильной ноги находится над стеной, тогда стропила продлевают с помощью досок – кобылок. Доски берут сечением 50x100 мм. Рассчитывая длину кобылок, прибавляют 500-600 мм для крепления к стропилам. Кобылки крепят к стропилам гвоздями, ориентируя доски ребрами вниз.

    Расчет стропил

    Расчет стропил состоит в выборе достаточной толщины бруса для заданной длины стропил. Стропила делают из бруса или бревен хвойных пород деревьев, достаточно плотных и прочных. При расчете стропил учитывается расстояние между стропилами, вес кровли, стандартные ветровые и снеговые нагрузки. Толщина стропил не зависит от типа конструкции: висячие или наслонные.

    При строительстве частного, загородного или дачного дома при покрытии крыши легкой кровлей (металлочерепица, профнастил, листовая сталь, мягкая черепица, еврошифер) достаточно:

    • стропила длиной до 4 м брать в поперечном сечении 40x160 мм,
    • стропила длиной от 4,5-6 м брать в поперечном сечении 60x240 мм.

    Размеры стропил для тяжелой кровли (шифер, глиняная черепица) с учетом общей нагрузки на стропила более 150 кг/пог.м в зависимости от расстояния между стропилами приведены в таблице 1.

    Таблица 1. Расчет стропил для тяжелой кровли в мм

    Расстояние между стропилами Длина стропил Толщина стропил Ширина стропил
    1000 2800 40 160
    3500 40 200
    4200 40 220
    5000 60 240
    1400 2800 40 200
    3500 40 240
    4200 60 240
    5000 80 240
    1800 2800 40 220
    3500 50 40
    4200 70 240
    5000 90 240

     

     

    В таблице 2 приведен расчет размеров стропил в зависимости от нагрузки на стропила.

    Таблица 2. Расчет стропил по нагрузке

    Нагрузка на стропила, кг/пог.м Расстояние между стенами-опорами, мм Толщина стропил, мм Ширина стропил, мм
    50 9000 40 140
    60 120
    80 100
    12000 40 180
    60 150
    80 130
    100 120
    100 7000 40 140
    60 120
    80 100
    9000 40 180
    60 150
    80 130
    100 120
    12000 60 200
    80 180
    100 160
    150 5000 40 140
    60 120
    80 100
    8000 40 180
    60 150
    80 130
    100 120
    12000 60 230
    80 210
    100 190

     

    В таблице 3 приведена примерная удельная нагрузка, создаваемая стропилами, обрешеткой и кровлей, в зависимости от материала кровли. Удельная нагрузка рассчитана как вес крыши, приходящийся на единицу площади. Данные о нагрузке необходимы для расчета нагрузки на стропила.

    Таблица 3. Нагрузка крыши. Расчет стропил

    Кровля Удельная нагрузка крыши, кг/м2
    Металлическая кровля 15-20
    Рубероид 25
    Шифер 35
    Глиняная черепица 60-70

     

    Как сделать обрешетку своими руками

    После установки стропильной конструкции обшивают фронтонные свесы строгаными досками или евровагонкой. Во фронтонах делают окна для освещения мансарды или чердака. На чердаке также устраивают слуховые окна для его проветривания, располагая их парами напротив друг друга. Затем укладывают карнизный настил.

    Карниз делают обшивкой концов стропильных ног вагонкой или евровагонкой, чтобы обеспечить плотное прилегание досок против продувания мансарды. Затем приступают к обрешетке.

    Обрешетку крыши делают из досок или теса толщиной 15-25 мм. Для небольших хозяйственных строений, для бани можно сделать обрешетку из жердей. Обрешетку крепят к стропилам шурупами или гвоздями длиной в толщину обрешетки и стропил. Можно укладывать сплошную обрешетку или делать ее с зазором.

    Конструкция обрешетки зависит от материала кровли. Сплошную обрешетку делают под мягкую кровлю (мягкую черепицу, еврошифер, рубероид). Обрешетку с зазором делают для металлической кровли, шифера, глиняной черепицы. Обрешетку можно доставлять в длину, тогда стык досок делают на стропильной ноге. Соседние стыки располагают в разбежку. Обрешетку укладывают сверху вниз, от конька к карнизу. Последняя доска крепится выше остальных на толщину кровли (примерно 10-35 мм).

    Обрешетку можно сделать своими руками вот еще каким способом. Сначала делается горизонтальная обрешетка через 500-1000 мм. На нее укладывается второй слой обрешетки, при этом доски крепятся вдоль стропил. Обычно такую конструкцию выбирают для сплошной обрешетки.

    После укладки всей обрешетки своими руками обрезают выступающие за свес края досок. Желательно, чтобы край обрешетки был ровным, это важно для укладки кровли.

     

    Кровля дома

    Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками

    Устройство деревянного пола на лагах

    Как сделать черновой пол в деревянном доме

    Гидроизоляция деревянного пола своими руками

    Гидроизоляция пола и стен подвала

    Теплоизоляция деревянного пола и чердачного перекрытия

    Как сделать звукоизоляцию деревянного пола или перекрытия

    www.domnagorke.ru