Как правильно изготовить и установить стропила своими руками. Стропиловка крыши своими руками

типы стропил, материалы, детали монтажа

Строительство конструкции, на которой будет уложено покрытие кровли, называется стропиловка крыши. Каждый этап этого процесса должен быть запланированным и продуманным, так как от этого зависит качество и прочность крыши дома.

Стропиловка крыши — основные этапы

Стропиловка крыши необходима на всех возводимых крышах, любых строений – из камня, кирпича, дерева.

Крыши современных частных домов бывают плоскими и со скатными плоскостями. Чаще всего используют в индивидуальном домостроении кровли с двумя скатными поверхностями.

Конструктивной особенностью такой кровли являются 2 расположенные на одном уровне поверхности, опирающиеся своей несущей непосредственно на верхнюю часть стенок домостроения. Под скатными поверхностями образуется чердачное помещение, которое бывает холодным – не использующимся, и теплым – жилым (например, мансарда).

В зависимости от используемого покрытия крыши (а также от ее архитектуры) зависит наклон кровли, измеряющийся в градусах.

Стропиловка крыши — как определить ее надежность?

Надежность стропиловки кровли зависит от множества факторов, таких как:

1. Правильность выбора вида конструкции стропилин.
2. Прочность прикрепления деталей в конструкции.
3. Точность предварительных расчетов по нагрузкам на крышу.
4. Профессиональных навыков монтажников конструкции кровли.

Важно: стропиловка крыши – мероприятие серьезное, осуществляется после тщательных расчетов и составления развернутого плана стропильной конструкции. Возвести кровельную надежную конструкцию можно и своими руками, соблюдая все строительные нормативы, и только из высококачественных стройматериалов.

Стропиловка крыши: конструктивные детали

Система стропил – фундамент несущей кровельной конструкции. Через нее передается все нагрузки на опорные конструкции от поверхности кровли.

При проведении неверных расчетов, конструкция стропил может не выдержать большое количество перегрузок, в результате это приведет повреждению или даже разрушению кровли и стены.

Конструкция системы стропилин зависит:

• от кровельной формы;
• от расположения (при их наличии) опор или стен внутри строения;
• от размеров пролетов у перекрытий;
• от расчетных нагрузок при эксплуатации.

Треугольник — основная фигура в стропиловке кровли. Очень важен еще один элемент этой системы – стропилины. Эти элементы формируют обрешеточную конструкцию, а устанавливают их на протяжении всей скатной поверхности.

Основные типы стропил

Для индивидуального домостроительства сейчас используется 2 вида стропил — наслонные и висячие.

Висячие стропилины опираются на 2 опоры по их краям. Часто в качестве опор используются стенки строения. Какие-либо опорные промежуточные элементы отсутствуют совсем. Такая система работает и на сжатие, и на изгиб, а также производит распирающее усилие в горизонтальном направлении, с последующей передачей нагрузки на стенки.

Это усилие позволяет устанавливать затяжку, соединяющую стропилины, значительно меньшего размера. Чаще всего затяжка размещается около основания стропилин, и функционирует как балка перекрытия.

Этот тип стропилин повсеместно используется для обустройства любых вариантов крыш мансардного типа.

Наслонные стропилины монтируются в таких стропиловочных системах, где имеются столбчатые внутридомовые опоры или внутридомовая стенка. Края наслонных стропилин упираются на стенки домостроения, расположенные снаружи, а на внутреннюю стенку или опору – их середина.

Поэтому все части наслонных стропилин работают на изгиб. При одинаковой ширине кровли дома, наслонная система стропилин будет гораздо легче, чем любая другая система. Различные нагрузки на части строения с такой стропиловочной системой снижаются в разы.

Важно: для размещения одной крыши над множеством пролетов используется чередование наслонных и висячих стропилин. При наличии дополнительных опор используются наслонные стропилины, а в месте, где они отсутствуют – используются висячие.

Стропилины нижней своей частью опираются на мауэрлат (опорный брусок). В деревянных строениях, функции мауэрлата выполняет венец сруба (самое верхнее бревно).

В домостроениях, выстроенных из кирпича или цементных блоков, мауэрлат изготавливается из брусьев, размещаемых на верхней части капитальных стенок (ближе к внутренней их части). С наружной части стены мауэрлат ограждают изготовленным отдельно кирпичным выступом.

Перед укладкой мауэрлатного бруса поверх стены укладывается слой гидроизолятора (например, рубероида). Если не сделать гидробарьер, в будущем, древесина брусьев мауэрлата будет увлажняться, что приведет ее к гниению и снизит сроки использования.

Материалы, используемые для стропиловки крыши

Для возведения стропилин и прочих кровельных деталей используется древесина хвойных пород деревьев.

Конструкции системы стропилин чаще всего относятся к 1 и 2 группам по предельным состояниям. Это означает, что они могут обеспечить несущую способность в пределах расчетных нормативов.

Также они обеспечат обычную эксплуатацию и, независимо от частоты и характеристик нагрузок, не деформируются.

Деревянные конструкции должны отвечать действующим нормативам строительства, а также должны быть защищены химическими составами, препятствующими возгоранию, переувлажнению и повреждению насекомыми.

Стропиловка крыши — основные работы

Расстояние между стропилинами, а также их сечение зависит от размера пролета, массы и вида кровли, снеговой нагрузки.

Стропиловка крыши – достаточно непростой процесс. От правильного и качественного его выполнения зависит не только длительность эксплуатации крыши и всего домостроения.

Главная ошибка в процессе стропиловки кровли — неверное определение сечения стропилин. Спустя некоторое время такие стропилины будут провисать, что может привести к потере жесткости и поломке крыши.

Важно: помогут избежать таких моментов спецрешетки и спецкрепления для стропилин, называемые ригеля.

С ригелем стропила необходимо соединять с врезкой на ½ сечения обеих деталей, с дополнительным усилением места крепления гвоздями и шпильками из древесины, болтами и скобами. Кроме того, для усиления прикрепления стропилин к мауэрлату используется проволочная скрутка.

Чаще всего при стропиловке используются следующие сечения:

• доски – 16-18 на 4-5 см;
• брусья – 16-18 на 2-14 см;
• кругляк – от 12 до 16 см.

По осям между стропилинами из брусков используются обычно расстояния 1,5-2,0 м, между дощатыми стропилинами – 1,0-1,5 м.

На концах стропилин прибивают кобылки, изготавливаемые из досок. На протяжении всего карниза вдоль скатной плоскости на кобылки прибивается опалубка. Она служит основой для деревянного настила, на котором размещается и закрепляется материал покрытия кровли.

Самая большая проблема стропиловочной системы – это ее распор. Чтобы избежать его возникновения, необходимо обеспечить качественное и надежное прикрепление стропилин к поверхности мауэрлата.

Нужно избегать любых смещений вдоль плоскости ската. Это достигается упрочнением стыка — врубкой стропилин на ½ их сечения, а также накладкой и прикреплением дополнительно стропилин нагелями к мауэрлату.

Верхние части стропилин перераспределяют давление от покрытия кровли через подкосы, прогоны, стойки на все опорные внутренние детали кровли.

Прогоны конька изготавливают из бруса с сечением 12х18 см либо бревна, диаметром 18-22 см.

Важно: детали сопряжения в стропиловочной конструкции необходимо укрепить дополнительно с помощью стального крепежа – гвоздей, болтов с контргайками и гайками, скоб.

Конструктивные особенности сложных стропил

Некоторые разновидности крыш имеют конструктивные ограничения и дополнительные требования. Обычно это относится к крышам, которые покрываются тяжелыми кровельными покрытиями.

Например, 1 кв м натуральных черепичин имеет массу около 50 кг.

Естественно, в таком случае необходимо рассчитать стропиловочную конструкцию так, чтобы она могла выдерживать максимально возможную массу с учетом тяжелого покрытия. Стоимость обустройства крыши в этом случае увеличивается на 15-20%, так как увеличивается общее количество деревянных деталей.

Гибкая кровля в 5 раз более легкая, чем керамочерепичины, однако она имеет свои особенности: ее необходимо размещать на сплошную дощатую или фанерную обрешетку. Необходимо также учитывать, что такая кровля потребует укладки многослойного кровельного ковра. Такая конструкция потребует дополнительных стройматериалов и финансовых расходов.

www.krovlyakrysh.ru

разновидности стропильных конструкций и особенности их монтажа

Внешний вид крыши, ее тип и функциональные особенности во многом зависят от стропильной системы, которая представляет собой мощный каркас, систему брусьев, скрепленных и установленных под определенным углом. Даже дома, созданные по типовому проекту, имеют некоторые индивидуальные особенности. Чтобы крыша была идеальной, кровельщики чаще всего изготавливают стропила своими руками.

Основное требование, которое предъявляется к каркасу крыши — прочность, ведь он должен выдержать нагрузку от:

• веса кровельного пирога: кровли, утеплителя, гидроизоляционного слоя, отделки (для мансарды) и т. п.;
• снеговой нагрузки зимой;
• ветровых нагрузок и т. п.

Поэтому, чтобы изготовленная своими руками стропильная система была надежной, используют довольно толстый брус сечением 100х100, 200х200, 100х200 мм и т. п. Иногда приемлемым выбором может стать брус сечением 50х150 мм. В местах, где нужны стропила повышенной прочности, например, если в конструкции используются накосные стропила, такие балки сращивают. Длина подходящего бруса составляет 4-6 м.

Для изготовления затяжек используют брус сечением 50х150 мм. Для ригелей более подходящим считается брус сечением 100х150 мм. Изготавливать вертикальные опоры лучше всего из бруса сечением минимум 100х100 мм. В противном случае сложно гарантировать достаточную прочность всей конструкции.

Чтобы влажность древесины не изменилась, ее следует хранить уложенной в штабеля на поддонах, в защищенном от осадков и проветриваемом помещении

Древесина, используемая для кровельных работ, должна быть хорошо просушена, влажность дерева не может превышать 20-25%. Чтобы этот показатель не изменился в процессе работ, следует правильно хранить заготовленный брус и доски. Для этого их укладывают в штабеля на специальные подставки, высота которых составляет 50-65 см. Сверху нужно укрыть древесину от возможных осадков, но при этом оставить достаточно места для свободного циркулирования воздуха, чтобы влага не конденсировалась на дереве.

Оптимальным выбором считается лиственница, поскольку ее потрясающая влагоустойчивость хорошо известна. Но нередко используют древесину других хвойных пород, например, сосны или ели. Специальные пропитки помогают повысить устойчивость дерева к влаге, грибкам, жучкам, плесени, гнили, бактериям и т. п. Обработка антипиритами повышает сопротивляемость дерева огню. Нужно тщательно обрабатывать древесину этими средствами перед началом работ. Такой же обработке подвергают все отверстия и врезы, которые необходимы для монтажа.

Для стропил лучше всего использовать вылежавшуюся доску, что исключает возможность ее деформации в будущем

Существует и альтернативный вариант — металлические стропила, которые обычно поставляют в готовом виде. Чтобы изготовить металлические стропила для крыши своими руками, следует запастись инструментом для работы по металлу, сварочным аппаратом и т. п. В частном жилищном строительстве такие конструкции практически не применяются, поскольку они создают дополнительную нагрузку на фундамент и стены дома, что требует тщательных расчетов, а также ограничивает выбор кровли. С металлическими стропилами используют только легкие кровельные материалы.

Совет: Иногда приемлемым вариантом становится сочетание деревянных и металлических элементов в одной стропильной системе. В этом случае необходимо избегать прямого контакта металла с древесиной, чтобы конденсат не разрушал деревянные части. Все места таких примыканий следует тщательно обработать гидроизоляцией.

Стропила из металла применяется для придания крыше дополнительной жесткости

Чтобы сделать качественные деревянные стропила, понадобится обычный набор инструментов:

• топор;
• гвозди на 75-200 мм;
• металлические скобы не менее 200 мм;
• саморезы;
• гвоздодер;
• молоток;
• ножовка по дереву или бензопила;
• уровень;
• рулетка;
• дрель;
• карандаш.

Совет: Чтобы замеры были выполнены максимально точно, следует использовать специальную мерную рейку, а не рулетку. Это ровная деревянная рейка шириной около 5 см и длиной два-три метра. На ней отмечают все необходимые размеры: длину стропила, заложения, свеса и т. п.

Чтобы монтаж стропильной системы своими руками был выполнен правильно, следует разобраться с основными понятиями видов стропил и стропильных систем. Последние бывают наслонными и висячими. Брусья, которые опираются друг на друга, образуя при этом скат крыши, называют стропильными ногами. Их соединяют вертикальными элементами, которые получили название «бабки» или «кобылки». Горизонтальный брус, связывающий стропильные ноги, именуют затяжкой, иногда воздушной связью.

Стропильная конструкция двускатной кровли состоит из ряда одинаковых стропильных ферм.

Особенность наслонной конструкции в том, что концы стропильных ног опираются на несущие стены дома, а также на дополнительные опоры. Количество опор зависит от сечения стропил, а также от длины дома. Обычно такие опоры монтируются по центру здания, но могут быть установлены и в два ряда, если это соответствует замыслу архитектора. Таким образом можно увеличить ширину дома до 16 метров. Обычно наслонные конструкции подходят для зданий, где расстояние между опорами составляет менее семи метров. Увеличить это расстояние до 8-9 метров позволяет специальный горизонтальный брус — ригель. В сочетании с вертикальными опорами ригель позволяет использовать наслонные стропила для зданий шириной 12-16 метров.

В конструкции висячих стропильных систем имеется горизонтально расположенный брус — затяжка. На эту затяжку и опираются стропильные ноги в отличие от наслонных стропил. Затяжка удерживает стропильные ноги в заданном положении. Иногда посередине затяжки монтируют опоры, которые поддерживают верхнее соединение стропильных ног, что предотвращает возможную деформацию бруса по вертикали.

Кроме того, в конструкции трех и четырехскатной крыши имеется еще ряд стропил разного вида. Например, накосные стропила, которые также называют угловыми или диагональными, образуют два ребра треугольного ската — вальмы.

В четырехскатной стропильной конструкции используют несколько типов стропил, из которых формируют две вальмы и два трапециевидных ската

В таких конструкциях различают также:

• центральные промежуточные стропила, которые крепятся к краям конькового бруса от центра торцевой стены и от боковых стен;
• промежуточные стропила, расположенные параллельно центральным и также опирающиеся на коньковый брус;
• короткие стропила, также параллельные центральным стропилам, но закрепленные не на коньковом брусе, а на угловых стропилах.

Таким образом, тип стропила зависит от выбранной конфигурации крыши и размеров здания. В конструкции крыши Судейкина роль стропильной системы выполняют особым образом соединенные балки.

Чтобы установка стропил своими руками была выполнена правильно, следует сначала определиться с типом кровли. Одним из самых простых вариантов для начинающего кровельщика является двускатная крыша, даже если под ней запланирована мансарда.

Происходит этот процесс следующим образом:

1. Сначала следует изготовить шаблон, на основании которого будут производиться все последующие работы. Поскольку стропила двускатной крыши — это однотипные конструкции, шаблон поможет сэкономить много времени и усилий. Сначала следует взять две доски и соединить их с одного края гвоздем. Конструкция становится похожей на ножницы. Свободные края досок шаблона устанавливают на опоры в тех местах, на которые будут опираться стропильные ноги. Таким образом устанавливается угол уклона ската крыши. С помощью еще двух гвоздей полученный между двумя досками угол нужно зафиксировать. Шаблон можно считать готовым. Дополнительно шаблон фиксируют с помощью поперечной перекладины.

   Совет: Неточности, допущенные при изготовлении шаблона, могут испортить всю конструкцию. Чтобы найденный угол уклона не изменился из-за деформации, вызванной ударной нагрузкой, поперечную перекладину рекомендуется фиксировать не гвоздями, а саморезами.

   

   Правильный монтаж стропильной системы требует профессионального подхода

2. Теперь необходимо изготовить еще один шаблон, с помощью которого будут выполняться монтажные зарезы на стропилах. После этого собирают стропильную ферму, используя в качестве крепежа гвозди и саморезы. Шаблон для изготовления зарезов выполняют из пятимиллиметровой фанеры, которую укрепляют доской на 25 мм.
3. С помощью шаблонов выполняются монтажные зарезы на балках, затем их соединяют в соответствии с углом уклона скатов. Получается большой деревянный треугольник, который называют стропильной фермой. Стропильные фермы обычно собирают на земле и аккуратно поднимают по лестнице для дальнейшего монтажа.

   Совет: Чтобы облегчить кровельные работы, рекомендуется устроить передвижные леса, которые позволят без особого труда доставлять стропильные фермы на верх дома. Для строительства частного дома понадобится не менее двух-трех лесов.

   

   Монтаж стропильной системы ведется по технологиям, очередность операций в которых зависит от конструкции крыши

4. Сначала устанавливают две крайние стропильные фермы. Для правильной их установки по вертикали и по горизонтали используют временные подкосы, которыми закрепляют конструкцию.
5. Затем между вершинами крайних стропильных ферм необходимо натянуть веревку, которая обозначит конек будущей крыши.
6. После этого собирают, поднимают наверх и монтируют остальные стропильные фермы на расстоянии не менее 60 см друг от друга.
7. Крупные конструкции следует укрепить дополнительными подпорами, подкосами, ригелями и т. п.
8. Чтобы сформировать пространство будущей мансарды, устанавливают специальные опоры и горизонтальные балки.

Совет: Чтобы облегчить монтаж стропильной фермы и избежать ненужной путаницы, рекомендуется помечать стропильные ноги как правую и левую.

Несколько сложнее выглядит стропиловка крыши своими руками на три или четыре ската. Она начинается с предварительных точных расчетов и тщательной разметки обвязки.

Для правильного монтажа стропильных систем нужны тщательные расчеты

Затем на специальных опорах монтируется коньковый брус, к которому последовательно присоединяют:

• диагональные стропила;
• центральные промежуточные стропила;
• промежуточные стропила;
• короткие стропила.

Монтаж стропильной системы: пошаговое видео

Совет: Правильные расчеты важны при монтаже любой крыши, но чем сложнее выбранная конструкция, тем большего внимания они требуют. Неопытным строителям лучше попросить о помощи хорошего архитектора, который поможет рассчитать не только параметры стропильной системы, но и оценит общую нагрузку на фундамент и стены, учитывая вес стропил, а также изоляционных и кровельных материалов.

От качества изготовления и монтажа стропильной системы зависит внешний вид и функциональные характеристики кровли. Доверять такую работу следует профессионалам, которые имеют необходимый опыт, особенно если требуется монтаж кровельной конструкции повышенной сложности.

goodkrovlya.com

Как построить крышу своими руками Висячие стропила своими руками

Продолжаем тему строительства крыши своими руками. Сегодня,  уважаемые читатели блога «Как построить дом», мы расскажем о том, как правильно сделать висячие стропила своими руками. О всех этапах создания мы не только расскажем, но и дополним большим количеством фото. Читайте, смотрите, задавайте вопросы!

Если мауэрлат можно крепить (каким способом мы его крепили вы можете прочитать в статье «Крыша своими руками. Мауэрлат — основание крыши. Крепление мауэрлата» ) на стену, используя для подъема подручные средства, то дальнейшая работа по строительству крыши, в том числе и работа со стропилами, не возможна без устройства лесов, в том числе и передвижных. Эти леса мы использовали как для подъема на необходимую для работы высоту, так и в качестве рабочей площадки для человека и для укладки необходимых строительных материалов.

Для строительства дома мы одновременно использовали трое таких лесов. Для строительства нужно не менее двух лесов такого вида. На фото видно, каким образом изготовлены передвижные леса. Рекомендуем воспользоваться нашим опытом, так как работа на таких лесах очень удобна.

Теперь, когда вопросы удобства и безопасности работ решены, можно приступать к сооружению стропильной системы.

В нашем доме не предусмотрена внутренняя капитальная стена, т.е. кроме наружных стен отсутствует дополнительная опора и  стропильные ноги будут опираться только на наружные стены дома. В этом случае применяют висячие стропила.

Стропила — (др.-русск. стропъ — «крыша, потолок») — несущая, поддерживающая конструкция двускатной кровли (Яндекс.Словари).

• Стропильные ноги  (ср.-лат. luctantes — «держащие друг друга») — наклонные, которые образуют скат кровли.
• Стропильные ноги связываются вертикальными «кобылками», или «бабками».
• Воздушная связь, затяжка — горизонтальный брус, который связывает стропильные ноги.

Как правильно ставить стропила

Пришло время ставить стропила. Как правильно это делать?

Для стропил мы взяли брус длиной 6 метров и сечением  50 мм Х 200 мм. Если сечение стропил маленькое — со временем такие стропила могут провиснуть.

Угол ската крыши составляет в нашем случае  33 градуса.

Ниже мы пошагово расскажем о порядке установки стропил:

• Используя леса поднимаем два бруса наверх и соединяем их;
• «Зарезаем» на стропильных ногах «пяточку» с таким расчетом, чтобы «пяточкой» стропильная нога устойчиво опиралась на мауэрлат;

• Со второй стропилиной делаем то же самое. Хорошо бы  пометить стропильные ноги как  »правую» и «левую»;
• Стропильные ноги поставили, соединили;
• Теперь вверху в месте соединения у стропильных ног необходимо «зарезать» «пенек» под таким углом, чтобы стропила в верхней части соединялись не внахлест, и затем скреплялись с помощью гвоздей — это очень ненадежно. Стропила должны упираться друг в друга.

• Чтобы «пенек» «зарезать» правильно, стропила нужно предварительно приставить одну к другой, прорисовать линию соединения карандашом, затем отпилить;
• Сразу нужно вымерять и сделать 2 шаблона для дальнейшей подготовки стропил уже на земле;
• Теперь устанавливаем стропила со стороны одного фронтона, затем со стороны другого фронтона. Стропила крепятся к мауэрлату на гвоздь;

• Вторую пару стропильных ног (левую и правую), как и все последующие, готовим уже на земле по шаблонам;
• Между установленными стропильными парами по коньку натягиваем нить и приступаем к установке остальных стропил;
• Стропила мы устанавливали на расстоянии 70 см (у вас это может быть 68:73 см. по факту) друг от друга. Это наиболее удобное расстояние для нашей крыши. Во-первых, это надежно, во-вторых — при таком расстоянии между стропилами в дальнейшем удобно натягивать пленку;
• Для этого нужно предварительно разметить мауэрлат, затем по разметкам устанавливать стропила;
• Обязательно нужно ориентироваться по натянутой между крайними стропилами нити и если необходимо, регулировать высоту стропильных ног уже на месте. Иногда нужно под ноги подложить небольшие дощечки;
• Ширина между каждой парой стропил регулируется в нижней части по разметке на мауэрлате, в верхней части при помощи временной доски с аналогичной разметкой. Т.е. после установки каждой пары стропил вверху к правой и левой стропилине временно прибивается доска по предварительно нанесенной разметке, соответствующей разметке на мауэрлате;

• Висячие стропила в нашем случае необходимо соединять (из-за большого расстояния между опорными стенами) горизонтальным брусом (затяжкой). Предварительно стропильные пары мы соединили в районе конька горизонтальной доской, образовав коньковый узел (см. фото в начале статьи).

• Затяжка в нашем случае из-за большого расстояния между опорными стенами (ширина дома — около 11 метров) состоит не из одиночного бруса, а из нескольких досок, соединенных между собой. Изготовления затяжки из нескольких досок (шалевание) решает несколько задач:

1. в итоге получаем затяжку необходимой длины;
2. надежность и прочность затяжки из трех досок общей толщиной 60 мм ( 20мм+20мм+20мм) гораздо выше, чем у бруса толщиной 60 мм.

• Мы брали 4 и 6 метровые доски, обрезали до необходимой длины, затем скрепляли их гвоздями и скручивали шпильками и гайками со стропильными ногами.

• Все время необходимо контролировать расстояние между затяжками: оно должно совпадать с расстоянием между стропильными ногами. Для этого мы используем (так же как и для контроля расстояния между стропильными парами у конька — об этом мы писали выше) узкие дощечки, размеченные в соответствии с разметкой на мауэрлате. Постоянно контролируйте расстояние!!

•  Кроме того, еще одной доской мы соединили конек и затяжку. Так как у нас нет подпорной стены, то затяжка под собственным весом может прогнуться. Чтобы этого не произошло мы и соединили «бабкой» конек стропильной пары с затяжкой.

• Все, что описано выше, мы проделали с каждой !! стропильной парой.

О дополнительном креплении стропил к мауэрлату, о том как правильно удлинить висячие стропила для свеса и еще много-много нужного и полезного мы расскажем в следующей статье, посвященной сооружению крыши своими руками.

До следующей встречи и удачи вам и вашему дому!

Это точно Вас заинтересует:

realizedadream.ru

Стропильная система двухскатной крыши своими руками

Содержание статьи:

Самые распространенные деревянные дома в России имеют двускатную кровлю. Если земельный участок позволяет, то владельцы предпочитают не использовать чердачное пространство под мансарду и строят просторные дома с холодным чердаком. Если индивидуальный дом в два и более этажа, то двускатные кровли могут быть неравнозначными, когда один скат длиннее и шире другого. Одноэтажные дома, как правило, строятся с равнозначными кровлями, когда скаты одинаковы по размеру. Для тех, кто хочет соорудить стропильную систему двухскатной крыши своими руками, мы приведем описание некоторых общераспространенных терминов.

Виды стропил

К несущим элементам крыши дома относятся стропила (висячие и наслонные), мауэрлат, боковые и коньковые прогоны, раскосы, подкосы, диагональные связи, карнизный свес. У каждого термина есть свое значение. Начнем со стропил.

Что такое висячие стропила?

Это брусья, у которых только 2 точки опоры – стены дома. Основные нагрузки, которые действуют на каждую стропильную ногу – изгиб и сжатие. При воздействии веса кровельной конструкции, а также снега и ветра висячие стропила передают стенам как точкам опоры горизонтальное разводящее усилие. Для того чтобы снизить его влияние, висячие стропила двухскатной крыши соединяют металлической или деревянной затяжкой. Она может располагаться в любом месте висячих стропил, но чем выше ее крепление, тем мощнее она должна быть. В случае устройства мансардной крыши такие затяжки выступают балками перекрытия. Соответственно размерам затяжки возрастает и надежность крепления ее к стропилам. Если величина пролета крыши 8 м и более, нужно дополнительно устанавливать стойки (бабки) с подкосами под каждую стропильную ферму. Что такое наслонные стропила? Это брусья, которые имеют промежуточную подпорку, опирающуюся на внутреннюю стену дома или дополнительные опоры внутри дома. Основное воздействие на наслонные опоры – изгиб. Несущую конструкцию кровли можно выполнять только из наслонных стропил, если расстояние между промежуточными опорами меньше 6.5 м. Наслонные и висячие стропила могут присутствовать в одной и той же кровле. Там, где нет промежуточной опоры, ставят висячие стропила, где есть – наслонные. Стропильная система, выполненная из наслонных стропил, получается легче, нежели только из висячих или висячих и наслонных.

Мауэрлат, боковые и коньковые прогоны

В домах, сложенных из бруса или бревен, нижней своей частью стропила опираются на верхний венец. В кирпичных домах или домах, сложенных из пенобетона, опорную функцию выполняет специальный брус – мауэрлат. Он укладывается по чердаку с внутренней стороны несущей кирпичной стены на гидроизоляционную прокладку. Брус может быть использован как целиковый, длиной по размеру стен дома, или в виде коротких обрезков под каждую стропильную ногу. Подкосы, затяжки, мауэрлат можно увидеть на фото в разделе «Висячие стропила». Стропильная система двускатной крыши в верхней части опирается на коньковый прогон. Это брус или бревно, к которому крепятся верхние концы стропил. Именно он будет выступать в качестве конька крыши. Если длина дома не более 6 м, то коньковый прогон можно сделать из единого бревна или бруса. При этом его можно упереть в два фронтона без каких-либо дополнительных опор. Если длина дома больше 6 м, то придется использовать строительные фермы, чтобы смонтировать составной коньковый прогон. Боковые прогоны выполняют роль дополнительной опоры для стропильной системы. Упор боковых прогонов делается так же, как и конькового, – во фронтоны дома или на строительные фермы. Концы боковых прогонов могут быть выпущены за фронтоны, это делается для того, чтобы получить разгружающие консоли. Фронтонный свес кровли будет давить на концы прогонов вниз и уменьшит давление кровли на центральную часть прогона. Если конструкция кровли тяжелая, то прогоны можно делать в виде коромысла или строительного подъема. Бревна или брусья «коромысла» слегка подтесываются и изгибаются в свободном состоянии, чтобы под нагрузкой они могли распрямиться и выровняться. В некоторых случаях обрешетку под кровельные материалы монтируют прямо на прогоны, не устраивая стропильных систем.

Раскосы, подкосы, стойки, диагональные связи, карнизный свес

Раскосами называют дополнительные диагональные балки, которые укрепляют стропильную конструкцию и помогают фронтонам дома противостоять ветровым нагрузкам. Верхней частью раскосы упираются в угол фронтона, а нижней – в центральную балку перекрытия. Подкосы или подстропильные ноги разгружают стропила в центре. Они устанавливаются под углом в 45º и больше под каждую стропильную ногу. Такая конструкция позволяет смонтировать двускатную крышу над домом до 14 м длиной. А кроме того, уменьшить сечение применяемых стропильных балок.

Вертикальные стойки обычно нужны, когда устраивается стропильная система ломаной двухскатной крыши. Ломаной крышей называют чаще всего крышу с разными углами скатов. Местом их перелома служит боковой прогон, который опирается на вертикальные стойки. Такие конструкции делают для устройства мансардных помещений.

Диагональные связи устанавливаются для придания устойчивости стропильной системе в местностях с высокими ветровыми нагрузками. Диагональные связи делают из досок толщиной от 25 до 5о мм. Один край доски прибивается в районе пятки стропильной ноги, а другой конец — в середине следующей стропильной ноги. Карнизный свес нужен для того, чтобы защитить стены дома от атмосферных осадков. Минимальная ширина карнизного свеса составляет 55 см. Основой для устройства карнизного свеса выступают выпуски стропильных ног или «кобылки» — доски, которые набиваются поверх стропил для устройства карнизного свеса. Фронтонный свес, как правило, делается за счет выносных консолей конькового и боковых прогонов.

Стропильные системы для крыш с мансардой

Для того чтобы иметь возможность постройки дополнительного мансардного помещения под крышей, чаще всего сооружают кровлю с различными углами наклона скатов. Стропильная система мансардной двухскатной крыши выполняется либо только из наслонных стропил, либо из наслонных на нижних скатах и висячих на верхних. Основанием для стен мансарды выступают вертикальные стойки, на которые опираются боковые прогоны. Стойки врезаются в балки перекрытий, если дом деревянный, или опирают на лежень, если дом кирпичный или из пенобетона. Брус или бревно бокового прогона являются переходным звеном для смены угла ската кровли. Наслонные стропила нижнего ската опираются пяткой на мауэрлат, а верхним концом – на боковой прогон. Дополнительную жесткость наслонным стропилам придают подкосы с упором в центр стропильной ноги и в балку перекрытия или лежень. Читайте также про утепление мансарды изнутри. Верхние скаты монтируются по типу висячих стропил с затяжкой, которая одновременно выступает несущей балкой потолка мансарды. Затяжка и коньковый прогон соединены дополнительными вертикальными стойками (бабками). Это сделано для того, чтобы смонтированный потолок мансарды не прогибал затяжку. Для того чтобы было понятнее, приводим видео:

Снеговая и ветровая нагрузка

В любой статье, посвященной кровле и кровельным материалам, всегда присутствуют термины снеговая и ветровая нагрузка. Представить себе, что означают эти термины, можно, но вот смонтировать крышу дома, опираясь только на представления, нельзя. В любом строительстве главное — верный расчет. Расчетную снеговую нагрузку определяют в зависимости от географического расположения вашего дома и угла наклона кровли. Допустим, мы хотим построить дом в Астрахани, которая  относится к первому снеговому району. Вес снежного покрова на 1 м² земной поверхности там составляет 80 кгс.  А Сыктывкар относится к пятому снеговому району, и вес снегового покрова там составляет 320 кгс/м². Этот показатель должен быть откорректирован с помощью коэффициента, равного 0.7, при углах наклона кровли 25-60º. Таким образом, двускатная крыша дома в Астрахани с углом наклона кровли в 45º должна выдерживать снеговую нагрузку 80 * 0,7 = 56 кгс/м². Всего в России насчитывается 8 снеговых поясов. Расчетную ветровую нагрузку определяют аналогичным способом. Допустим, ваш дом расположен в Ярославле, который относится к первому ветровому району. Нормативная ветровая нагрузка первого района составляет 23 кгс/м². Эту величину нужно откорректировать коэффициентами, которые учитывают высоту вашего дома и его расположение (лес, город, побережье озера, моря, водохранилища и т.д.).  Если в нашем примере вы строите одноэтажный дом вблизи слияния рек Волги и Которосли, то 23 * 0.75 = 17.25 кгс/м² – такую ветровую нагрузку должна выдерживать крыша вашего дома. Как видите, мало знать термины, которыми оперируют кровельщики. Основой для постройки надежной крыши служит точный расчет необходимых размеров для каждого из конструкционных элементов стропильной системы. Об основных расчетах мы расскажем в следующих статьях.

ukroem.ru

---

• 
  Пластиковые наличники на окна как установить
• 
  Размер оконного проема
• 
  Усиление балок металлических
• 
  Строительство кровли и стропил
• 
  Планировка дома из контейнеров
• 
  Стройка моя
• 
  Оконные проемы размеры
• 
  Саморезы для металлопластиковых окон
• 
  Саморезы для крепления пластиковых окон
• 
  Обсадка окна в деревянном доме
• 
  Окна как установить