Плиточные работы: основы технологии укладки своими руками. Технология укладка плитки

Новые технологии по укладке плитки

Керамическая плитка занимает лидирующие позиции в рейтинге отделочных материалов. Она эстетична и функциональна как в роли внутренней, так и фасадной отделки. Но, основная трудность, с которой сталкиваются начинающие мастера при укладке материала – создание идеально ровного основания с тем, чтобы избежать перепадов плоскости на стыках, и получение равномерных швов. Избежать этого помогают новые технологии по укладке плитки.

Система выравнивания плитки: преимущества технологии

Еще несколько лет назад для создания ровной поверхности и задания расстояний между изразцами использовали подручные средства в виде пустотелых или сплошных крестиков. Полимерные заготовки толщиной от 1 до 10 мм вставляли в межплиточные швы в качестве ориентира.

Сегодня для это цели применяют более функциональные приспособления – системы выравнивания. Они облегчают работу при отделке вертикальных поверхностей и облицовке ступеней. Принцип действия современных систем выравнивания построен на том, что примыкающие друг к другу боковые грани плитки корректируются посредством распорок. В зависимости от того, что используется для создания распорок, системы бывают двух вариантов исполнения: с использованием клиньев и с применением колпаков.

К числу неоспоримых преимуществ новой технологии укладки плитки стоит отнести:

• создание жесткой фиксации кафеля, предупреждая тем самым неравномерную усадку во время «схватывания» нанесенного на нее с тыльной стороны клея;
• получение идеально ровной облицованной плоскости, которая помимо презентабельного внешнего вида будет радовать более долгим сроком службы;
• возможность повысить производительность работ по облицовке и их качество, снизив при этом трудоемкость.

Они позволяют работать с плиткой разных типов, толщина которой варьируется в пределах 5-12 мм. В продаже можно встретить и выравнивающие системы, рассчитанные на работу с камнем или тяжеловесной плиткой толщиной в 20 мм.

Варианты исполнения распорных конструкций

Распорные конструкции, получивших широкое распространение новых технологий укладки плитки, выпускаются в широком ценовом диапазоне как зарубежными, так и отечественными производителями.

Системы типа «клин/зажим»

Системы выравнивания типа СВП и DLS представляют собой простые в исполнении конструкции, основными элементами которых выступают:

• Клинья – распорные детали, которые вставляются в выступающие над плиткой пазы с тем, чтобы придавить наружную плоскость и выровнять кафель.
• Зажимы – элементы с плоскими основаниями. Их заглубляют под плитку. Наибольшее распространение получили элементы шириной в 1 мм, но для работы с большими плитами можно найти крестики максимальной толщины.

Для упрощения заглубления клиньев некоторые производители оснащают зажимы специальными ушками в виде колец.

Встречаются в продаже и более «продвинутые» варианты системы новой технологии укладки плитки на пол. Они вставляются на пересечении не 2-х, а 4-х плиток. Это дает возможность на любом этапе монтажа корректировать точное и красивое пересечение всех четырех плиток. Удобно использовать такую систему при укладке плитки с Т-образным пересечением и для получения рисунка со смещением.

Конструкции с использованием колпака

В системах выравнивания типа Rubi, Teil Leveling и DTA вместо клиньев применяются колпаки. Они оснащены зазубренными язычками, с помощью которых затягиваются подобно пластиковым хомутам. Для получения желаемого эффекта основание хомута заглубляют под кафель через межплиточные швы. Сверху надевают колпак, посредством давления которого и прижимают соседствующие плитки.

С помощью всего одного колпака можно одновременно прижать до 4-х состыковываемых изразцов. С целью увеличения скорости монтажа этих элементов мастера используют специальные щипцы.

Конструкции этого типа применяют при работе с плиткой, толщина которой не превышает отметку в 22 мм. Они более предпочтительны в том плане, что в процессе фиксации основания могут выпрямляться именно на тот уровень, который нужен для выравнивания плоскости и равномерного распределения под ней клеевого состава.

Как работать с выравнивающими системами

Неоспоримым преимуществом применяемых при укладке плитки современных систем выравнивания является простота монтажа. С установкой может справиться даже начинающий мастер.

Ключевым условиям получения идеальной плоскости является максимально выровненное основание. Поэтому не стоит рассчитывать, что новая технология по укладке плитки сможет выровнять кривую стену или пол. Она способна нивелировать лишь разницу высот в пределах 1-1,5 мм.

Первое, что необходимо сделать – подготовить основание. Оно должно быть выровненным, гладким и сухим. На подготовленную основу наносят разметку и выполняют предварительную раскладку.

Работа по установке системы выравнивания включает ряд основных этапов:

1. На поверхность основания наносят клеевой состав, равномерно распределяя его зубчатым шпателем. Площадь обработки поверхности определяется из расчета покрытия на 3-4 штуки, что составляет порядка 1 квадрата.
2. Укладывают первую плитку, круговыми движениями аккуратно вдавливая ее в поверхность. Ближе к краям с каждой стороны вставляют по 2 зажима.
3. Кладут вторую плитку. Клиньями плотно фиксируют заглубленные зажимы. Вставлять крепежи можно вручную без задействования инструментов и вспомогательных приспособлений.
4. По такой же схеме, ориентируясь на разметочные линии, облицовывают всю остальную поверхность.
5. Аккуратно снимают излишки клеевого состава, не допуская при этом смещение плиток.
6. После затвердения клеевого состава извлекают клинья. Чтобы сместить их, нужно лишь слегка ударить по верхней части элементов по направлению вдоль шва. Распорную конструкцию допускается использовать повторно.

Совет: чтобы определить оптимальную толщину элементов, следовательно, и ширину межплиточного шва, необходимо разделить самый большой габарит плитки на 100. Для материала размером 150х200 мм этот параметр будет соответствовать 200:100=2 мм.

Определяя количество распорных элементов, в расчет стоит брать 2 параметра: размер изразцов и площадь укладки. Для облицовки 100 квадратов плиткой габаритами 600х600 мм понадобится: 400 клиньев и 1,5 тыс. зажимов. Для облицовки этой же площади, но плиткой габаритами 200х300 мм, потребуется 1 тыс. клиньев и 5 тыс. зажимов.

Независимо от того, какую из новомодных систем выравнивания остановится выбор, в итоге можно получить безупречную облицовку, сэкономив при этом свое, силы и нервы.

qwizz.ru

технология отделки кафелем своими руками

Плиточные работы являются одним из главных составляющих ремонта или строительства. Керамика популярна и очень востребована, ведь материал имеет многочисленные достоинства и лишь незначительный список недостатков. Керамическая плитка — это конечно здорово, но нужно не забывать, что укладка отличается сложностью, а облицовочные работы очень трудоемкий процесс. Мастера-плиточники — это своеобразная каста и даже самые квалифицированные не стремятся стать универсальными. Даже профессионалы, которые знают толк в выполнении любой отделочной работы, предпочитают заниматься исключительно облицовкой.

Содержание:

1. Профессия — плиточник
2. Разновидности плиток и работы с ними
3. Технологический процесс

Профессия — плиточник

Облицовка кафелем своими руками — задача сложная, но все же выполнимая. Давайте сразу оговоримся и разделим этот процесс на домашнюю укладку и профессиональную. Самостоятельная укладка у себя дома преследует цель выложить фартук на кухне, на ровном основании с использованием клея. Домашнему мастеру на помощь может прийти интернет, статьи и видео, с помощью которых задача реализуется, но к сожалению, создается неправильное впечатление о профессии плиточника, как о занятии не очень трудном.

Профессионалу приходится каждый раз начинать все сначала — новый объект, новые задачи, порой трудные и требующие не только напряжения физических сил, но и творческого мышления. Появление новых отделочных материалов на современном строительном рынке вынуждает мастера «держать руку на пульсе», т.е. быть в курсе всех новинок, их характеристик, сферы применения. Только в этом случае мастер может:

• помочь заказчику с принятием правильного решения;
• сделать работу в соответствии с проектом и СНиПом;
• взять на себя ответственность за результат своей работы.

Разновидности плиток и работы с ними

Работы с плиткой отличаются большим разнообразием. Огромное влияние на такое положение дел имеет многочисленные дизайнерские решения и большое количество видов коллекций плиток. Плитки бывают:

• Керамическими:
  • матовыми;
  • глазурованными.
• Керамогранитными:
  • матовыми;
  • полированными;
  • лаппатированными;
  • структурированными;
  • сатинированными;
  • ректифицированными;
  • мозаичными.
• Стеклянными;
• Зеркальными;
• Мозаика;
• ПВХ;
• Майолика;
• Метлахскими;
• Терракотовыми;
• Шамотными;
• Кислотоупорными;
• Мраморными плитами и из натурального камня.

Практически у каждого вида имеется десятки форм, тысячи тонов, текстур и фактур. Они могут быть имитацией дерева, кожи, камня. Не стоит сбрасывать со счетов и другие немаловажные факторы, которые нужно помнить при выполнении отделочных работ. На специфику прямое воздействие оказывает тип основания, условия облицовки и дальнейшая эксплуатация. Перед началом работы необходимо учесть все эти нюансы, которые нуждаются в индивидуальном подходе. От этого зависит, какой клей или раствор нужно использовать, какую керамику, как правильно подготовить основание. А если еще учесть, что в природе существуют разные виды раскладок, то можно сделать вывод, что новичок вряд ли справится с самостоятельнойоблицовкой.

Помочь в выборе плитки может это видео:

Раскладка плитки бывает трех типов:

• Шов в шов. Плитки укладываются с точным совпадением кромок и по горизонтали и по вертикали.
• Вразбежку. Кромки плиток не совпадают, поэтому процесс укладки более легкий, не нужно гнаться за миллиметрами. Этот способ также требует определенной точности, как и в первом случае, но некоторые погрешности не так бросаются в глаза.
• По диагонали. Очень похож на вариант №1, но укладка выполняется под углом 45 градусов. Из всех способов этот отличается особой сложностью.

Квалифицированного мастера можно сразу отличить от других — ему под силу любые варианты раскладок. Кроме трех стандартных, о которых сказано выше, есть самые разные варианты раскладок — елочкой под паркет, вставки, комбинирование с другими материалами, с замысловатым рисунком, для которого понадобится фигурная подрезка.

Главное, чтобы мастер выбрал именно ту раскладку, которая идеально подойдет именно для вашего помещения, сумел разложить кафель так, чтобы либо совсем избежать подрезок, либо сделать их невидимыми для глаз.

Технологический процесс

Современная укладка выполняется на клей для плитки — только на хорошо подготовленных основаниях. На выбор клея влияют: тип кафеля, тип поверхности и дальнейшие условия, при которых облицовка будет эксплуатироваться. Плиточный клей бывает: термостойкий, морозостойкий, эластичный. У них всех разная степень сцепления с разными поверхностями, разное время застывания.

Облицовочный процесс состоит из таких этапов:

• подготовки поверхности основания;
• нанесения разметки;
• укладки кафеля;
• замазки швов.

Эта схема чисто теоретическая, на практике дело обстоит несколько иначе, есть масса подпунктиков, без которых процесс не завершить.

Необходимые инструменты

Для выполнения плиточных работ понадобится много инструментов. Для самой простой облицовки вам нужен уровень, несколько шпателей, чертилка, шнур и крестики для кафеля. Каждый профессионал имеет инструмент плиточника, ассортимент которого значительно больше и состоит из:

• механического или электрического плиткореза;
• болгарки;
• дрели со специальной насадкой-миксером;
• молотков — металлического и резинового;
• маячного шнура;
• правила;
• лазерного уровня;
• набора насадок для круглых отверстий;
• кусачек.

Как видим, в этом списке отсутствует рулетка и еще некоторые привычные инструменты.

Не включен в перечень и дополнительный инструмент, такой, как строительный пылесос, которым прочищают швы или специальный скребок для обработки швов. У каждого мастера свой набор, который увеличивается по мере «врастания» в профессию, чтобы выполнять не только основные функции, но и быть готовым реализовать самые разные нюансы облицовки.

Готовим основание

Главное требование к основанию — прочность, только тогда можно говорить о качестве облицовки и ее назначении. Если пол нужно прогревать, то задолго до облицовки нужно смонтировать теплые полы. Есть еще некоторые немаловажные требования к поверхности — плоскость и чистота. На процесс взаимодействия кафеля и основания не должны влиять никакие неровности и мусор. Для усиления адгезии поверхность нужно предварительно огрунтовать.

Наносим разметку

На выбор определенного типа разметки влияют: дизайнерское решение, вид и формат плиток. Для начала необходимо найти на поверхности основания горизонтальную и вертикальную оси и начальные точки. Расчет выполняют в соответствии с типом раскладки, и порядком выполнения облицовки, чтобы она была максимально цельной. Если выбрана сложная комбинированная раскладка, причем плитки имеют непростую геометрию, то плиточник должен быть мастером высокого класса.

Если укладку начинают с небольшим отступом от пола, то заранее устанавливается временная горизонтальная планка из профиля или бруса, чтобы предотвратить сползание плитки.

Укладываем плитку

Первое, что нужно сделать — уложить маячной ряд, который будет задавать направление укладки и ее плоскость. Для каждого помещения маяки рассчитываются индивидуально — если площадь большая и сложный проект, то их нужно несколько. От правильного начала работы напрямую зависит и ее качество. Для укладки плитки на клей необходимо использовать зубчатый шпатель, которым выравнивают смесь. Слой должен быть равномерно-тонкий, иначе возникнут проблемы при схватывании клея, могут появиться пустоты, растрескаться и отвалиться сама плитка.

После укладки плоскость проверяют на ровность. Если все хорошо — вставляют крестики для плитки. Обычный кафель укладывается со швами толщиной от 2 до 3мм. Неопытным мастерам стоит воспользоваться системой выравнивания плитки(СВП), чтобы получить идеально ровную плоскость.

Ровные линии подрезки выполняются ручным или электрическим плиткорезом. Чтобы стыковать внешние углы, плитку можно подрезать под углом 45 градусов. Для различных нестандартных резов можно использовать болгарку и алмазный диск или кусачки длякафеля. Для получения высокоточных сложных резов понадобится гидроабразивный станок с ЧПУ.

Затираем швы

Затирочные работы не менее важны, чем сам процесс укладки, ведь от них во многом зависит формирование внешнего вида, общей картины облицованной поверхности. Затирки бывают цементными и эпоксидными. Работы выполняются резиновым шпателем.

Для снятия излишков смеси понадобится влажная губка. Работа с эпоксидными затирками имеет свои нюансы и особенности при формировке шва и удалении налета. Об этом подробнее в отдельной статье.

Считать облицовочные работы легкой работой, может только человек, которому никогда не приходилось сталкиваться с этим процессом. Но для воплощения в жизнь определенного проекта, даже немного сложного, нужно просто постараться. Главное, ознакомиться с информацией и правильно распланировать всю работу. А для того, чтобы войти в касту профессионалов, которые могут выполнить даже самые сложные работы с высочайшим качеством, придется некоторое время изрядно потрудиться и сдать не один десяток объектов.

vseokafele.ru

Обзор и технология укладки кафельной плитки

В этом нет ничего странного, ведь плитка является очень красивым материалом, который может не только украсить интерьер или экстерьер, но и защитить основание от различных вредных факторов. Кафельная плитка является часто используемым материалом и уложить ее на пол своими руками может любой терпеливый хозяин. Именно об этом процессе пойдет речь в этой статье.

Однако сначала будут рассмотрены некоторые особенности этого красивого отделочного материала.

Содержание статьи

Чем отличается плитка кафельная от керамической?

Этот вопрос интересует многих людей, включая тех, которые решили подобрать для своего дома кафель и начали просматривать различные видео и фото с рекомендациями по выбору. Некоторых такой вопрос ставит в тупик. Производители обоих продуктов отмечают, что между кафельной и керамической плиткой нет разницы.

Более того, кафельная плитка для ванной, туалета, кухни или любого другого помещения является разновидностью керамической.

Чтобы понять это, стоит рассмотреть состав кафеля. Он представлен глиной, песком, полевым шпатом, дополнительными материалами. Ключевой элемент – глина, которая является обязательной составляющей всех керамических изделий. Понятно, что для их создания используют отличный от вышеназванного состав. Он же разделяет другие плитки в отдельные виды.

Стоит добавить, что кафельная плитка бывает как глазурованной, так и неглазурованной. Оба вида можно увидеть на фото.

Глазурованной и не глазурованной

Она может иметь разную толщину. Также может подходить либо для стен, либо для пола. Укладка кафеля на эти поверхности осуществляют различными методами. Материалы также применяться разные. Инструменты похожи.

Материалы

Главным материалом является, конечно, сама кафельная плитка для пола кухни или любого другого помещения. Выбирать ее нужно в зависимости от особенностей помещения, где она будет монтироваться. То есть, надо учесть надобность в свойствах противостоять воде, перепадам температур, износу, выдерживать механические повреждения.

Также стоит обращать внимание противоскользящую способность (очень важно для ванной, а также кухни). Стоит отметить, что большинство видов кафельной плитки не дают человеку поскользнуться. Если сравнить материал для стен, то он очень гладкий, а также скользкий.

Кроме этого, нужно запастись:

• Клеем для кафеля;

• Полиэтиленовой пленкой или битумной мастикой;

• Смесью для выравнивания основания;

• Затиркой для швов.

Первый из списка элемент также подбирается, зависимо от особенностей помещения, в котором проводятся ремонтные действия своими руками. То есть, если ремонтные работы проводятся на кухне, и там организуется теплый пол, то клеящий раствор должен не только противостоять влаге, но и иметь хорошую эластичность, чтобы в случае расширения кафеля сохранить свои связывающие свойства.

Клеящий раствор

Если происходит укладка кафельной плитки на неотапливаемом балконе или веранде, то клей должен обладать отличной морозостойкостью.

Битумная мастика или полиэтиленовая пленка необходима для гидроизоляции основания. Их используют в помещениях с высоким уровнем влажности. То есть они востребованы для кухни, туалета, ванной. Для полов других комнат их можно не использовать.

Инструменты

Инструменты для укладки кафеля

Их перечень:

• Уровень;
• Карандаш;
• Линейка;
• Измерительная рулетка;
• Угольник;
• Губка;
• Ведро;
• Шпатель с зубцами;
• Шнур для разметки;
• Резиновый молоток;
• Мастерок;
• Щипцы для резки кафеля с неправильной формой;
• Деревянный брусок;
• Терка строительная;
• Крестики из пластика;
• Шпатель резиновый;
• Корыто;
• Дрель со сверлами для создания отверстий;
• Плиткорез;
• Наколенники.

Подготовка основания

До начала укладки на полу кухни или любого другого помещения нужно провести подготовку поверхности. Если она бетонная, то ищут все возможные впадины, чтобы удалить с них грязь и цемент, который держится слабо. Выступы желательно срезать. Целью таких манипуляций является получение ровной поверхности. Далее убирают грязь из впадин, щелей, грунтуют их и заполняют цементной смесью или герметиком. После проводится генеральная чистка, а также сушка.

Грунтуют

Когда это сделано, основание пола кухни или другой нужной комнаты грунтуют своими руками так, как это предусматривает пошаговая инструкция. После наносят выравнивающую смесь, следуя рекомендациям со специального видео.

Если пол кухни имеет деревянное основание, то укладка кафеля на него также возможна. Однако в этом случае нужно использовать листовую фанеру.

Используют листовую фанеру

С помощью нее выравнивают поверхность. Швы между прикрепленными к доскам листами фанеры заполняют специальной пластической смесью.

Поверхность моют, сушат, грунтуют.

При необходимости используют выравнивающую смесь.

Сверху своими руками наносят гидроизоляционную мастику (касается случаев проведения ремонтных работ на полу кухни или ванной).

Технология укладки

Сначала расставляют плитку по той схеме, которую предусматривающий план.

Сначала расставляют плитку

Если кладка кафеля будет происходить прямо, то согласно инструкциям, имеющимся в разных видео, материал начинают ставить у стены, которая находится против двери.Когда выбран диагональный метод кладки, то сначала ставить кафель нужно в центре помещения и дальше двигаться к стенам. Найти центр можно, взяв две нитки и натянув их между двумя противоположными углами кухни. Место пересечения является центром. Здесь два варианта:

• Первую плитку ставят так, чтобы центр помещения совпадал с ее центром;

• Центр комнаты представляет собой стык углов четырех плиток.

Такая первичная укладка кафеля позволяет подобрать наиболее выгодное размещение плиток.

В дальнейшем убирают весь материал и приступают к приготовлению клея. Его готовят в такой последовательности, которую описывает пошаговая инструкция.

Перемешивают клеевой раствор

Рекомендовано готовить клей небольшими порциями. Приготовление предусматривает смешивание сухой смеси с водой с помощью строительного миксера. Перемешивают клеевой раствор два раза с интервалом, равным 10 минутам.

После этого берут своими руками зубчатый шпатель, который часто изображается на разных фото.

Берут зубчатый шпатель

Эксперты советуют использовать такой инструмент, который соответствует размерам кафеля. Большой материал требует больших гребней клея. Ширину их определяет гребенка шпателя. Что касается глубины, то на это свойство влияет угол наклона инструмента. Большой угол позволяет получить глубокие гребни.

Часто инструмент держат так, чтобы угол наклона был 45 градусов.

Сначала клей кладут на малый участок. Используя ровную сторону шпателя, его расправляют. После применяют часть, покрытую зубами. Так формируют гребенчатую поверхность. Она необходима для равномерного распределения смеси по тыльной части плитки.

Далее ставят первую плитку. Ее покручивают влево-вправо и оставляют в положении, предусмотренном схемой. После стучат ручкой киянки по кафелю. Проверяют горизонтальность с помощью уровня и при необходимости выравнивают. Аналогичным образом осуществляется дальнейшая кладка кафеля. Укладывают его рядами. Постоянно используют уровень. Его ставят на несколько плиток. При необходимости снимают или добавляют клей. Этот процесс часто демонстрируют на фото или в видео.

Кладка кафеля

В местах, где сходятся углы плитки, ставят пластиковые крестовины. Они формируют пространство для расширения материала.

Ставят пластиковые крестовины

Забирать их нужно тогда, когда клей начал твердеть. Между стеной и отделочным материалом формируют 10-миллиметровый зазор. Его делают, используя клинья.

Нужная кафельная плитка для ванной подрезается и укладывается. В некоторой вырезают отверстия и также крепят на клей. Желательно такие элементы размещать в наиболее незаметных местах: в углах, зонах размещения мебели, шкафов, тумбочек, санитарной техники.

С момента окончания укладки последнего кафельного квадрата должны пройти одни сутки. Тогда можно приступать к затирке швов.

Затирка швов

Этот процесс делают, используя резиновый шпатель. После завершения процесса ждут 30 минут. Далее приступают к удалению остатков затирки, используя мокрую губку.

Удаление остатков затирки

Через 7 дней снимают все расположенные по периметру кухни клинья.

Пространство заполняют большим количеством нарезанной резины или вспененного полистирола. Далее своими руками кладут плинтус.

Как резать плитку

Эту процедуру осуществляют, используя плиткорез. На плитке нужно обозначить место резки. Далее ее укладывают на основание инструмента и прижимают. Для резки осуществляют движение от себя и потом давят на рычаг.

Используют плиткорез

Напольный кафель можно обрезать болгаркой с алмазным кругом. Такой шаг является предпочтительным для толстого материала. Плиткорез может сделать линию резки некрасивой. Если нужно сделать разрез особой формы, то используют специальную пилу.

Создание отверстий

Дыры диаметром до 12 мм делают с помощью дрели со сверлом, которое имеет копьевидный наконечник. Иногда применяют сверло по бетону. Это делают, если нет альтернативы, поскольку вариант плохой. Если нужно сделать большое отверстие, то используют коронку. Также большие отверстия можно делать с помощью балеринки для плитки и коронки, напыление которой является алмазным.

Различные наконечники

Сверление начинается с накернивания места обработки. То есть сверло прикладывают к прижатому к твердому основанию материалу и делают по нему несколько ударов молотком. Следующий этап — фиксирование в дрели и работа на небольших оборотах. После прохождения слоя глазури обороты увеличивают.

Во время работы с коронкой используют специальные трафареты.

Видео

В этом видео вы узнаете о кафельной плитке и как ее укладывать.Благодаря данному материалу получите много полезной информации.Источник фотографий: remosam.com; promyremont.ru

delo-pol.ru

Как уложить плитку. Технология плиточных работ

В силу своей трудоемкости и кропотливости процесса, укладка плитки многим кажется непосильной задачей. Между тем, она вполне доступна каждому домашнему мастеру.

Ознакомившись с технологией укладочных работ, набравшись терпения, вооружившись необходимым инструментом и материалами для укладки плитки, можно смело приступать к облицовке как пола, так и стен.

Подготовительные работы

Если тип плитки для облицовочных работ выбран, расчет необходимого ее количества выполнен, а сама плитка и клей для нее уже куплены в магазине строительных материалов, значит настало время заняться подготовкой поверхности под отделку.

Проверьте геометрические размеры помещения, измерив рулеткой диагональные расстояния. При помощи отвеса и строительного уровня определите отклонения параметров комнаты по вертикали и горизонтали. Длинным деревянным брусом проверьте ровность плоскостей.

Обнаружив ощутимые отклонения в геометрии помещения, выровняйте штукатуркой стены, а пол приведите в порядок, сделав стяжку из цементно-песчаного раствора или самовыравнивающейся смеси.

Если же вам невероятно повезло, и помещение, в котором предстоит выполнить облицовочные работы, имеет правильные размеры, ровные стены и пол, их гладкую поверхность необходимо отбить по всей площади предстоящей укладки плитки.

Зачем? Для лучшего сцепления (адгезии) плитки со стеной или полом.

Деревянные стены обязательно оббейте металлической сеткой, подложив под нее слой гидро- и пароизоляции, а снаружи сетку закройте слоем штукатурки.

Завершающим этапом подготовительных работ является обработка поверхности рабочей области грунтовкой глубокого проникновения.

Облицовка стен

Начните с монтажа направляющих, они не только зададут ровную линии укладки, но и будут поддерживать плитку до тех пор, пока она основательно не сцепится со стеной. Направляющие можно приобрести как в магазине, так и изготовить их самостоятельно из ровных деревянных брусков.

При облицовке плиткой и стен, и пола есть смысл смонтировать специальные крепежные угловые направляющие. Благодаря им в стыке между стеной и полом выдержать прямой угол будет значительно проще.

Замесив плиточный клей, нанесите его зубчатым шпателем на тыльную сторону плитки, а затем приложите плитку к стене так, чтобы она опиралась на брусок нижней направляющей. Если стена покрыта быстро впитывающими влагу цементно-песчаным раствором или штукатуркой, клей наносите и на плитку, и на стену.

Надавливайте круговыми движениями на плитку, чтобы равномерно распределить клей между ее тыльной стороной и поверхностью стены, а еще чтобы выпустить остатки воздуха. Излишки клеевого раствора аккуратно уберите.

Во избежание образования наплывов не допускайте толщины слоя клея более 5 мм. В то же время, не экономьте на растворе, поскольку из-за пустот между плиткой и стеной кафель довольно скоро начнет отделяться и отпадать.

Нанесите клеевую смесь на вторую плитку и зафиксируйте ее на стене рядом с первой, проводя уже описанные манипуляции.

Уложите первый ряд плитки, следя за тем, чтобы все плитки ровно «сидели» на направляющем брусе. Укладку выполняйте, проверяя правильность расположения плиток при помощи уровня, ориентируясь на первую «эталонную» плитку.

Завершив укладку первого ряда, влажной тряпкой удалите с плитки остатки клея и приступайте к монтажу второго, третьего и следующих рядов в соответствии с выбранной схемой укладки, двигаясь в направлении снизу вверх.

Не забывайте устанавливать между плитками пластиковые крестики – они помогут выдержать дистанцию между плитками и сформировать швы. Знайте, что швы нужны не для красоты, они призваны компенсировать тепловое расширение плиток, избегая их растрескивания и отделения от стены.

Во время укладки постоянно проверяйте уровнем формируемую слоем плитки поверхность на предмет ее горизонтальности и вертикальности.

Не увлекайтесь и не спешите выкладывать весь объем плитки за один заход, лучше выполните работу за два-три приема. Незатвердевший клей нижних рядов плитки вряд ли выдержит давления на него немалой массы клея и плитки верхних рядов и попросту поплывет.

Выполнив дневной объем облицовочных работ, не забудьте извлечь дистанционные крестики из подсохшего клея, поскольку спустя несколько часов сделать это будет весьма затруднительно.

Укладка плитки на пол

Облицовка пола плиткой во многом схожа с работами по укладке плитки на стену.

В первую очередь определитесь с позицией стартового ряда плитки. Для небольших помещений рекомендуется начинать укладку со второго ряда, если же площадь пола достаточно велика, начать работы лучше от его центра.

Нанесите клеящий состав на поверхность пола. При этом нет необходимости покрывать раствором сразу полкомнаты, достаточно будет пятна площадью около 0,5 м2.

Разровняйте клей зубчатым шпателем, держа инструмент под углом 600 к поверхности пола, а затем уложите первую плитку и плотно посадите ее на клей, простукивая по ней резиновой киянкой.

При укладке плиток большого размера рекомендуется наносить раствор не только на пол, но и на тыльную поверхность плиток.

Продолжайте облицовку, укладывая следующие плитки. В обязательном порядке проверяйте ровность поверхности при помощи деревянного бруска. Прикладывайте его к плиткам не только из продольного, но также и из поперечного рядов.

Помните о необходимости установки между плитками дистанционных крестиков с последующим их извлечением после подсыхания раствора.

Финальная стадия облицовочных работ предполагает заполнение межплиточных швов специальной затирочной смесью, однако делать это следует не ранее, чем через 24 часа после завершения укладки плитки.

Удачи вам! Пусть у вас все получится!

Понравилась статья? Поделитесь ею в соцсетях и поставьте оценку

Загрузка...

Не спешите уходить! Это может быть вам полезным

goodmaster.com.ua

---

• 
  Переустановка межкомнатных дверей
• 
  Как в деревянном доме сделать теплый туалет
• 
  Дома из профилированного бруса минусы и плюсы
• 
  Светодиодное освещение в квартире своими руками
• 
  Как деревянную дверь покрыть лаком
• 
  Как отвести грунтовые воды от дома
• 
  Устройство оконных проемов
• 
  Крыша погреба
• 
  Монтаж перекрытий деревянных
• 
  Пластик дерево
• 
  Пена монтажная для окон пвх