Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Содержание Деревянные окна возвращаются в жилые дома. ПВХ, при всех их достоинствах, «не дышат». А в деревянную раму можно поставить точно такой же стеклопакет, и снабдить окно механизмом открывания в двух плоскостях.Кроме того, ПВХ окно, способное простоять столько же, сколько и дерево, оказывается намного дороже. Но в старых домах оконные проемы часто оказываются перекошенными, и работа по установке окон на заказ оказывается из-за этого дорогой. Однако, если вы владеете начальными навыками столяра, установка деревянных окон своими руками – вполне посильное для вас дело. Далее мы опишем, как это сделать в зданиях разного рода. Прежде всего, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: узнать, есть ли в проеме притолока, или участок несущей стены лежит просто на обсаде окна; это распространенная строительная «халтура». Если дом каменный, а притолоки не окажется – увы, дальше работать нельзя, а нужно консультироваться со строителями на предмет исправления дефекта. Жить в таком доме просто опасно, особенно если он в два и более этажа. Но не пугайтесь, если в очень старом доме вместо притолоки окажется замок из кирпичей или камня: это в порядке вещей, вполне надежно, и работу можно продолжать. Также и в блочных домах притолоки, как правило, не бывает: железобетонные плитные монолиты изготавливаются уже на ЖБК с оконными проемами. Что же касается деревянных домов, то они либо собираются на каркасе, либо выполняются срубом. В них оконные проемы нагрузки либо вовсе не несут, либо нагружены слабо, и о притолоке можно особо не задумываться. Теперь нужно сбить откосы по всему периметру окна, внутри и снаружи, и убрать подоконник. Если в проеме окажется предусмотрена четверть – наплыв кладки снаружи на проем, это очень хорошо. Но нам сейчас нужно проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стены деревянных брусьев специально под монтаж окна. Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево обычное сапожное шило на треть длины стержня и тянем обратно. Если не заходит на треть от нажатия рукой, или вытащить обратно невозможно без раскачивания или захвата пассатижами за стержень – это хорошо, закладные прочные. Если же нет – их придется заменить. А если закладных вообще нет? Тоже ничего страшного, вставить деревянные окна в проемы в каменной стене возможно и без них. Очищенный до кладки (или до обсады в деревянном доме) оконный проем нужно тщательно вымерить. Если предполагается замена нескольких окон – очистить и обмерить все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна. Даже построенный самыми добросовестными строителями дом со временем дает усадку, и абсолютно равномерной она никогда не бывает. Новое окно должно быть немного меньше вписанного в проем прямоугольника. Зазоры, которые необходимо выдержать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм внизу. Обмер нужно производить, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без лишних хлопот он делается лазерной рулеткой. Если же ее нет, на стене вверху над проемом проводим по уровню горизонтальную линию, а сбоку по тому же уровню или отвесу – вертикальную. Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в другой стороны, и замерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в порядке, замеры будут точны. По ним теперь можно заказать окна. Перед заказом или изготовлением окон самостоятельно (см. ниже) необходимо определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В деревянном доме относительно способа крепления выбора нет: сквозь раму к обсаде. Если в каменном доме в оконных проемах предусмотрены закладные, а сам проем не очень повело, то и здесь крепить лучше тем же способом. Критерием выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не более 10 мм на 1 м длины диагонали, крепим насквозь. Если вышло больше – нужно крепить анкерами к стене. Например: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можно крепить насквозь. В квартире старого сырого блочного железобетонного дома (в хрущевке) выбора также нет: только к стене анкерами. В блочных домах закладные для окон не делают. Но в блочном доме с техэтажом или чердаком можно крепить и насквозь. Если оконный проем допускает крепление насквозь, механизм открывания окна может быть любым даже при навеске на анкеры. Если решено крепить анкерами из-за перекошенного проема, то лучше ограничиться открыванием в одной плоскости: распашными створками, одной поворотной створкой, откидной либо опрокидывающейся створкой или горизонтально-поворотной створкой. Дело в том, что деревянную раму от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые оконные проемы говорят о том, что здание дает неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жесткие связи окна со стеной, а механизм открывания в двух плоскостях может заклинить от гораздо меньшего перекоса рамы, чем простой. Длина («толщина») рамы должна быть такой, чтобы так называемая точка росы находилась между стеклами. Попросту говоря, запотевание внутреннего стекла недопустимо. Ориентировочно длину рамы в сантиметрах можно приравнять к средней по годам минусовой температуре в градусах самого холодного месяца (января – февраля) в вашей местности, но в любом случае не менее 12 см и не более 22 см. Если же длина рамы выходит более 22 см, нужно предусмотреть дополнительную теплоизоляцию в проеме при установке, или тройное остекление, как делают на Крайнем Севере. Ставить тонкий стеклопакет в длинную раму нет смысла: тогда уж лучше поставить традиционные стекла на штапиках и замазке. Но можно поставить два тонких стеклопакета: получится четырехкратное остекление, и о точке росы можно вообще не думать. Правда, по деньгам накладно выйдет. Нужно также согласовать длину рамы с толщиной стены: внутренний откос должен быть не менее 17 см; наружный – не менее 10 см. Если кладка проема с четвертью, и это не позволяет сделать внутренний откос нужной ширины, то раму можно сделать короче: сама четверть уже дает дополнительную изоляцию. Монтаж деревянных окон своими руками в проемы каменных и блочных домов разных типов начинается с установки подоконника. Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять ее поверхность до горизонтальной плоскости. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после установки окна, ничуть не облегчает работу, но куда менее прочно держится, особенно, если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний зазор в проеме нужно заранее увеличить за счет уменьшения высоты окна. Подоконник прибивают тремя-четырьмя гвоздями к нижней закладной либо 6-мм монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем случае необходимо перед установкой просверлить в подоконнике крепежные отверстия диаметром в 3/4 диаметра гвоздя, по ним разметить места для отверстий в стене под гильзы монтажных гвоздей, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Достаточно трех отверстий в ряд с отступом крайних в 150-200 мм от краев проема. Наружный край подоконной доски должен быть вровень с наружным краем рамы. Отступ ряда крепежных отверстий от наружного края доски – на полторы ее толщины. Примечание: если предполагается крепление анкерами (см. ниже), то подоконник заранее не ставят – он будет мешать. Придется помучиться потом. Затем, если кладка с четвертью, на внутреннюю сторону четверти накладывают изоляцию из рубероида или пенополиуретана. Изоляцию можно положить на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а потом она прижмется рамой окна, так что возиться с крепежом нет смысла. Далее нужно подготовить окно: снять створки со стеклами, петли и механизмы, оставив только раму. На этом общие работы для разных проемов заканчиваются. Если проем «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный или из силикатного кирпича, то окно целесообразно ставить самым простым и дешевым способом: на колодки. Монтажные колодки – это просто куски доски или рейки толщиной в зазор между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки слегка, не до острия, сводят на клин. Расположение колодок для окон различных типов показано на рисунке. Сначала ставят опорные колодки; затем – распорные. Горизонтальность поперечин рамы непрерывно контролируют уровнем, а вертикальность боковин – отвесом. Колодки не должны сидеть очень туго; нужно, чтобы любую колодку можно было вытащить пальцами. При необходимости колодки можно подстругивать или снимать слой дерева грубой шкуркой. После выравнивания рамы колодки по одной, начиная с распорных, вынимают; в места под них, и на раму, и на стену, наносят строительный силикон, и колодку ставят обратно. Потеки и наплывы силикона снаружи сразу же снимают ветошью, смоченной столовым уксусом. После застывания силикона щель задувают строительной пеной. Как нужно задувать щель между рамой и стеной, описано ниже. В конце наплывы пены срезают монтажным ножом, делают откосы, устанавливают створки со стеклами – все, окно готово. Примечание: если вы уверены, что у вас никогда не случится урагана, можно обойтись без силикона и сразу задувать пеной. Но пена не рассчитана на несение нагрузки, а наблюдать, как ветер выдавливает окно как раз тогда, когда ремонтировать никак нельзя – удовольствие относительное. Если дом из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и т.п. слабого материала, но сухой, а проем – безупречный, окно желательно ставить креплением насквозь. Для этого прежде всего в раме сверлят отверстия под крепеж: монтажные гвозди диаметром 6 мм; диаметр отверстий – 5 мм. Длиной гвоздь-дюбель должен быть 80 мм + ширина зазора + толщина рамы. К примеру, если рама из бруса-сороковки, а зазор – 20 мм, то длина гвоздей – 140 мм. На сторону рамы до 1,5 м длиной должно приходиться по 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третье – посредине. В элементах рамы более 1,5 м длиной сверлят 4 отверстия: два крайних с таким же отступом от углов, остальные – равномерно по длине. Для очень длинных или высоких рам шаг между крепежными отверстиями должен быть не более 600 мм. Затем раму ставят в проем, выравнивают колодками, как уже описано, и на стене через отверстия в раме размечают места под отверстия для гильз гвоздей. Отверстия под гильзы сверлят, вынув раму, по диаметру гильзы и глубиной в ее длину + 30 мм на пыль и крошку. Сверлить отверстия в подоконнике не нужно: к нему раму просто прибивают обычными гвоздями. Внимание! Отверстия под крепеж не должны проходить сквозь колодки. Если какое-то из них пришлось на колодку, ее нужно подвинуть. По сверлении гильзы загоняют в отверстия, опять ставят раму и, не вынимая колодок, закрепляют гвоздями. Затем вынимают колодки, задувают щели пеной, делают откосы и ставят створки. На этом установка закончена. Примечание: если колодки пришлось подгонять, их, перед тем как вынимать, маркируют на торцах. При установке в перекошенный проем это нужно делать обязательно. Надежно поставить деревянные окна в перекошенный проем можно только на анкерах – металлических полосках с отверстиями. Анкеры можно сделать и самому из полосок жести или оцинковки, но овчинка выделки не стоит: цена заводских анкеров копеечная, а работать с ними куда удобнее. Анкеры прикрепляют за концы саморезами по наружному периметру рамы так, чтобы они торчали внутрь. Эти «хвосты» потом скроются под откосами. Количество и расположение анкеров – такое же, как и отверстий под крепеж насквозь. Примечание: часто советуют сначала прикрепить к раме маленькие промежуточные крепежные планки, а уж посредством их крепить раму к анкерам. Это оправдано при профессиональном строительстве большого объема: один работник быстро, не сбиваясь с ритма, крепит к пустым проемам анкеры, а следом двое, также не сбиваясь с ритма, вдвигают и привинчивают окна. При самостоятельной установке одного-нескольких окон тратиться на лишний крепеж смысла нет. Раму с анкерами вдвигают в проем до места и выравнивают колодками (не забудьте про уровень с отвесами – проем косой!). Затем на стене через отверстия анкеров размечают сверловку, анкеры отгибают, сверлят отверстия под дюбель-гвозди, анкеры отгибают обратно и закрепляют дюбель-гвоздями. После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимают колодки; оконная рама должна висеть в проеме на анкерах. Косой проем свидетельствует либо о небрежности строителей, либо о естественной неравномерной усадке здания, так что жестких связей между оконной рамой и стенами быть не должно. Наконец, щель задувают пеной, устанавливают подоконник (в косом проеме подоконник будет висячим – ничего не поделаешь) и, как всегда, делают откосы и ставят створки. Примечание: иногда встречаются советы – выровнять проем цементной стяжкой. Мартышкин труд. Никакая стяжка не остановит неравномерной усадки. Даже самые отъявленные шабашники кладут все-таки не самодельные кривые кирпичи. Небрежность строителей, приведшая к неравномерной усадке, затаилась еще при проектировании. Но неравномерная усадка может начаться и потом, при изменении свойств грунта при вполне добросовестно выполненном проекте. Для задувки пеной щели между рамой и стеной нужно купить или взять напрокат пистолет для пены. Щель задувают в два-три прохода тонкими «колбасками» от середины внутрь, а затем так же, в несколько проходов – от середины наружу. Только при таком способе задувки давление от распухающей при затвердевании пены распределится равномерно по периметру рамы и ее не поведет. В деревянном доме установка окон сводится к посадке их в обсаду на жидких гвоздях. Для прочности можно прихватить насквозь гвоздями или саморезами. Щели снаружи и внутри и лунки с головками крепежа заделывают теми же незаменимыми жидкими гвоздями, и на них же крепят наличники. Но наличники нужно еще и укрепить дополнительно, обычными гвоздями или саморезами – снаружи ветер бывает. А что делать, если обсада косая, или не по размеру? В таком случае обсаду нужно подогнать в размер и выровнять. Это делается брусьями, дощечками или рейками на жидких гвоздях. Для выравнивания нужные из них сгоняют, насколько потребуется, на клин – на фуговальном станке, небольшой циркулярной пилой с мекозубчатым кругом или вручную, ножовкой по металлу (да, да — нужен очень мелкий зуб, и чтобы можно было резать наискось волокон) либо лучковой пилой или рубанком. Последнее, разумеется, требует наличия рабочих навыков плотника. Окна для установки в дома используются готовые. Сделать хорошее и красивое окно – задача непростая даже для опытного плотника. Но иногда – на чердаке, в сарае, гараже или на даче – требуется сделать небольшое глухое окно. Такое окно можно сделать самостоятельно, набрав раму из брусьев и реек. Каким должен быть профиль рамы окна, видно на рисунке. Обратите внимание на выделенные самым светлым выступы внизу. Это – слезники. Их назначение – предотвратить затекание воды в раму. Их обязательно нужно сделать на нижней поперечине рамы, но ни в коем случае нельзя делать на верхней: там они превратятся в улавливатели влаги. А на боковинах они ни к чему. Итак, теперь вы знаете, как установить деревянное окно в любой оконный проем любого здания. Как видим, работа сама по себе не сложная и не тяжелая, но требует предварительного учета множества различных факторов, а при ее выполнении – сообразительности и аккуратности. Как установить деревянное окно? Особенности установки деревянных окон. Установить деревянные окна
Установка деревянных окон своими руками — дело нетрудное, но тонкое
Также рекомендуем:
Проем: очистка, замеры, подготовка
Что там сверху?
Также рекомендуем:
Закладные
Также рекомендуем:
Обмеры
Как крепить окна?
Как будет открываться окно?
Какой длины («толщины») нужна рама?
Монтаж деревянных окон в камень и бетон
Вариант 1: хороший проем в хорошей стене
Вариант 2: хороший проем в неважной стене
Вариант 3: косой проем в любой стене
Как задувать щель пеной
Деревянное окно в дереве
О глухих окнах
***
Видео: особенности монтажа и производства деревянных окон
Статьи по теме:
remstroy.net
Как установить деревянное окно? Особенности установки деревянных окон
Выбирая материал для окон, все больше людей склонны отдавать предпочтение древесине, т.к. это экологически чистый материал. Кроме того, богатая структура этого материала, облагороженная лаком и оттененная морилкой, придает респектабельный вид любому помещению.
К тому же, это очень приятный на ощупь материал, который обладает уникальными свойствами, помогающими создавать здоровый микроклимат в доме. Так давайте же разберемся, как установить деревянное окно своими руками.
Деревянные окна в современном исполнении достаточно сильно отличаются от их предшественников. При их изготовлении используются стеклопакеты и такая же, как и в металлопластиковых окнах, фурнитура. Поэтому они так же удобны в использовании. Да и процесс монтажа тоже схож за исключением некоторых деталей, которые мы и рассмотрим в данной статье.
Гидроизоляция оконной рамы
Бетонные и кирпичные стены впитывают влагу, находящуюся в окружающей среде. А поскольку древесина в отличие от пластика, имеет способность расширяться под действием влаги, необходимо позаботиться о том, чтобы рама была надежно гидроизолирована. Иначе возможны деформации конструкции, что может печально сказаться на эксплуатационных характеристиках окна.
Раньше для того, чтобы отсечь воду от деревянных рам, использовали рубероид. И при демонтаже старых окон можно увидеть его, прибитым к оконным коробкам. Сегодня вместо него можно применить сухие смеси, предназначенные для гидроизоляции. Их наносят на торец и прилегающим краям проема в два слоя. При этом один слой наносится в вертикальном направлении, а другой в горизонтальном. Если хочется дешево и сердито, то можно воспользоваться плотным полиэтиленом. Главное помнить, что древесное волокно должно быть надежно изолировано от всякого рода сырости. Если есть возможность, можно применить и старый добрый рубероид.
Наружный зазор гидроизолируется рубероидом или современной битумной лентой. Здесь можно применять эти материалы, т.к. после все замазывается цементным раствором, и гидроизолятор не будет виден. Эта работа выполняется уже после установки окна.
Как установить деревянное окно в проеме?
Если металлопластиковые окна крепятся при помощи кронштейнов, то деревянные рамы фиксируются при помощи анкерных винтов и мощных дюбелей. Это связано с тем, что при монтаже металлопластиковых рам конструкция дополнительно фиксируется монтажной пеной. Чего, как мы уже оговаривали выше, не делают при работе с деревянными изделиями. Поэтому вся нагрузка ложится на анкера и дюбеля. Из-за чего нужно ответственно относиться к выбору крепежных материалов.
В связи с этим может возникнуть вопрос: а не пострадает ли декоративность рамы после установки? Как правило, мастера при сверлении отверстий делают потай, который помогает замаскировать метиз.
Зазор между рамой и оконным проемом
Если при монтаже металлопластиковых окон на зазор между рамой и оконными проемами мастера обычно особенного внимания не обращают, то с деревянными рамами такая беспечность может дорого стоить. Дело в том, что пластиковые конструкции не склонны изменяться в размерах под воздействием атмосферных условий. Поэтому зазор можно спокойно заполнять монтажной пеной. При работе же с деревянными рамами нужно учитывать свойство древесных волокон «играть» в размерах. Поэтому если задуть технологический зазор пеной, через время появятся щели, через которые холодный воздух будет проникать в помещение. Поэтому, во избежание появления сквозняков, при установке деревянных окон нужно оставлять 1 – 2 см зазор по бокам и сверху. Снизу должно оставаться 5 – 6 см. Теперь можно спокойно приступать к следующему этапу.
Утепление деревянных окон
Для того чтобы действительно получить максимальный комфорт от деревянных окон, нужно тщательно утеплить их. Работа заключается в герметизации щелей, которые образуются между рамой и проемом. Т.к. монтажную пену использовать нежелательно, выйти из положения можно при помощи минерального утеплителя.
Щели конопатятся минеральной ватой по периметру окна. Сильно трамбовать вату не нужно. Потому что ее теплоизоляционные свойства заключаются в воздухе, который находится между ее волокнами. При излишнем уплотнении материал потеряет свои теплоизоляционные свойства.
Поверх утеплителя щели замазываются цементным раствором, при этом сильно глубоко утапливать его не стоит, чтобы сохранить полезные свойства утеплителя. Замазка производится как внутри помещения, так и с наружной стороны окна.
Если уж очень хочется применить монтажную пену, то предварительно нужно приобрести профессиональную пену с пистолетом, установить распорки, которые предотвратят деформацию коробки. И после этого аккуратно запенить зазоры. При этом нужно учитывать степень расширения пены. Если происходит постоянная вибрация коробки, то за три года пена может осыпаться. И в этом случае более целесообразно применить минеральную вату. Если же стены хорошие, коробка закреплена надежно, то пена прослужит значительно дольше.
В любом случае, взвесив все «за» и «против», вы можете подобрать для себя наилучший вариант утепления.
Установка деревянного подоконника
Есть отличия и в монтаже деревянного и пластикового подоконников. Пластиковый подоконник расклинивают в специализированном пазу внизу окна и клеят на монтажную пену. Деревянный же прикручивается саморезами. По старинке его прибивали гвоздями. При этом он входит в пазы откосов. Кстати, если они не были предусмотрены раньше, то их нужно прорезать. Пространство под подоконником также должно быть утеплено. Для этого используют все ту же минеральную вату. После чего она закрывается цементным раствором.
Если все же хочется утеплить подоконник монтажной пеной, стоит помнить о том, что расширяясь, она может оказать чрезмерное давление на раму, что может привести к тому, что лопнут стекла. Чтобы этой неприятности избежать, между закрытой створкой и рамой вставляются прокладки в 1,5 – 2 мм.
Вот, пожалуй, и все отличия в монтаже пластиковых и деревянных окон. Отличий не так уж и много. Однако несоблюдение технологии может привести к существенному сокращению эксплуатационного срока окна.
dekormyhome.ru
Как правильно установить деревянное окно в доме своими руками: пошаговая инструкция, видео
Содержание:
Сегодня стоимость услуг неумолимо растет, да и многому хочется учиться самому. Важно только понимать, что любая ошибка, невнимание и неаккуратность могут привести к перекосам оконной конструкции, которая в последующем прослужит недолго, будет пропускать холод и даже способствовать деформированию стен.
Самый популярный вид окон, которые сейчас покупаются – пластиковые. Установить самостоятельно их сложно, да и многие не стремятся к самодеятельности. Однако и дерево не теряет своей актуальности. Как установить деревянное окно, разобраться несложно. С ним обращаться проще, чем в ПВХ.
Почему особенно в частных домах рекомендуют монтаж деревянных оконных конструкций? Они прочные, эстетичные, не подвергаются воздействию влаги, насекомых и не разрушаются, если обработаны защитными средствами.
Также нельзя не обратить внимание на безопасность дерева. Это самый экологичный материал – не выделяет токсинов даже в обработанном виде, не влияет негативно на здоровье человека, а напротив, оказывает положительное воздействие и способствует созданию благоприятного микроклимата в помещении.
Монтаж деревянных окон может проводиться в любом здании – большом или одноэтажном, высотном или складском. Их не едят насекомые, покрытие не крошится, поскольку дерево подвергается специальной обработке современными защитными материалами, которые не прекращают свое действие даже через десяток лет.
Подготовительные работы
Перед тем, как установить деревянное окно в доме, нужно убрать старое. Демонтаж осуществляется так, чтобы краска и другие отделочные материалы в проеме не оставались. Проем нужно максимально тщательно зачистить, избавив его от грязи и пыли.
Демонтаж включает следующие действия:
- снимаем рамы;
- демонтируем коробку;
- проверяем наличие притолоки.
Притолока – это специальный элемент, которым оборудуется стена. Особенно она содержится в старых домах, а вот в новых может не оказаться. В каркасных домах тоже ее нет, если владелец сам не ставил или не заказывал монтаж. Это приспособление нужно для надежной фиксации, которая позволяет сохранить надежность конструкции в стене, не разрушая и не создавая перекосы для стены. Установить деревянное окно своими руками можно и без притолоки.
Также в рамках подготовительных работ нужно убрать подоконник, откосы, причем и внутри, и извне. Проверьте, есть ли закладные. На них нужно монтировать новую раму. Если нет, варианта два – или установить новые, или провести монтаж деревянного окна своими руками без них.
Замеряем
Правильно делать замеры после полного демонтажа старых оконных элементов. Предстоит замерить:
- проем снаружи;
- проем внутри;
- определяем на основании полученных данных глубину четверти проема.
Все полученные данные проверяются 1-2 раза.
Сделайте чертеж, проверьте показатели еще раз.
Если проем имеет сильный перекос, увеличиваем размер такового или покупаем меньшее по размеру окно. При значительном перекосе всегда оконная конструкция устанавливается так, чтобы внизу был зазор, а вверху изделие прилегало к поверхности. Если верхняя линия смещена, пригодятся корректирующие доски, предварительно закрепляемые. Проверять, насколько правильно окно вставлено, нужно с помощью строительного уровня.
Как установить деревянное окно своими руками, чтобы оно не пропускало воздух при перекосах? Щели нужно хорошо заполнять. Большие участки наполняются деревянными брусьями, достаточными по ширине. Мелкие щели наполняются строительной пеной, но это делается позже.
Один из самых простых способов избавления от перекосов – просто увеличить размер проема. Для этого придется поработать со стеной, и важно ее не повредить – избежать трещин, лишних разрушений.
Чтобы перекосов снаружи со временем не возникало, оконную пробку скрывают вглубь. Фиксируется рама ближе к краю с улицы, но делается это примерно посредине.
Важные нюансы
Как правильно установить деревянные окна, чтобы ничего не пропустить? Учтите следующие особенности и нюансы.
Не забывайте о том, что вам нужны отливы. Многие ставят один внизу, но лучше применять два – сверху и снизу. Для них изначально следует оставить место.
Все щели наполняются герметиком. Большие – монтажной пеной.
Окно не должно впиливаться в откос, оно не должно быть слишком большим и входить в проем еле-еле. Лучше оставить свободное место и потом заполнить его герметиком, чем через год-другой увидеть, что оно перекосилось под воздействием сторон стены. К тому же, при перепадах температуры и уровня влажности многие структуры имеют свойство расширяться и уменьшаться.
Выбираем материалы
Рассматривать то, как устанавливаются деревянные окна, необходимо с точки зрения подбора определенных материалов. Но в целом технология одна, если не применять навороченные дополнительные элементы.
Герметизацию осуществляют с помощью полиуретановой пены. Она пригодится вам в любом случае. Стоит сравнительно недорого, зато по качество гораздо выше аналогов. Кроме долговечности, полиуретановая пена гарантирует высокую теплоизоляцию – она почти не пропускает холод.
Пену выгодно применять еще и потому, что она помогает распределять нагрузку. Причем таковая может исходить и от ветра, и от снега, и от обычных механических воздействий, если вдруг кто-то решит облокотиться на окно.
Однако с пеной нужно правильно обращаться. Чтобы она прослужила долго, ее покрывают штукатуркой, а затем окрашивают. Простой материал, ничем не защищенный, начнет разрушаться от влаги, да и вода будет просачиваться с мельчайшие щели.
Важно! При высыхании пена теряет в объеме 10% - это нужно учитывать при нанесении.
Выполнение работы по вставке окна из дерева
Как установить деревянные окна в каркасном доме мы рассмотрим в этом пункте. Важно обратить внимание на любые дефекты, тщательно подготовить проем, идеально ровно вставить раму и только потом осуществлять крепление и заливку пеной.
Деревянное окно: установить своими руками, пошаговая инструкция:
- Подготавливается проем. Если он перекошен и дефект устранять нет необходимости, ставится деревянные выравниватели. Обычно это простые доски, заранее подогнанные под нужный размер, чтобы угла наклона не было. Под доски также нужно поставить деревянные бруски небольших размеров, чтобы вся конструкция прочно держалась.
- Ставим раму, в которую уже вставлено стекло. Стеклопакет перед монтажом нужно хорошо очистить.
- Фиксируем окно крепежами на дюбели и саморезы. Для этого в проем вставляется дюбель и вкручивается саморез. Отверстия, соответственно, заранее просверливаются. Вставляются крепежи сначала не крепко, а когда они все будут внесены в нужные места, только потом можно проверять равномерность уровнем и осуществлять окончательную фиксацию.
Регулировать окно по горизонтали достаточно легко. При правильном выполнении действий по вертикали регулировка почти не нужна.
Помните, плотно к стене рама не ставится. Это будет разрушать конструкцию. То, как установить деревянное окно в кирпичном доме, чтобы не было деформаций со временем, рассматривается отдельно. Кирпич затирается в нужных местах, причем делать это следует строительными инструментами. Иногда хватает наждачной бумаги для обработки поверхности, если края в кирпичном доме деревянные.
Еще один способ монтажа – на колодки. В таком случае проем должен быть ровным – никаких деформаций и перекосов. Используем гидроизоляционный материал, покрываем им места монтажа колодок, которые будут расположены четко по горизонтали. Остается только один шаг – поставить раму и осуществить фиксацию клиньями – все очень просто.
Как установить деревянные окна в каркасном доме наиболее удобным способом? Можно прибегнуть к креплению на анкера. Их монтируют на расстоянии по 25 см от края рамы. Пластина крепится на шурупы, она будет направлена во внутреннюю сторону. Опорные клинья по завершению установки убираются, но сначала нужно сделать замеры, проверить их правильность уровнем, а затем закрутить крепежи.
Как самому установить деревянное окно, чтобы все действия были выполнены аккуратно и правильно? Важные правила:
- подготовьте заранее все инструменты;
- проанализируйте особенности старого окна;
- оцените перспективу выравнивания проема, если есть перекосы;
- пользуйтесь уровнем правильно, не забывайте, что кроме уровня пригодиться могут и отвесы;
- следите за качеством материала, который используете – покупаете монтажную пену и герметики только в строительных магазинах, желательно проверять сертификацию продукции, поскольку на рынке предлагаются подделки по цене оригиналов.
Другие тонкости
Окно может быть заказано, но также его делают и самостоятельно. Самое сложное – вырезать стеклопакет, поскольку эта работа требует точности и аккуратности, да и просто опасная. Нужно правильно фиксировать пальцами стекло, держа его так, чтобы после осуществления разреза оно не распалось и не разбилось. Перед разрезкой зону обработки смазывают маслом.
Окно может состоять из разной породы дерева – самый крепкий дуб, но он весит очень много. Для использования в каркасном доме не подойдет. Здесь актуальными будут сосна, лиственные породы. Для деревянной постройки, особенно старой, дуб тоже не используют. Также лучше отталкиваться от особенностей почвы в местности – она может быть водянистой, а когда в здании два этажа и все окна состоят из дуба, это даст значительное усилие на усадку.
Технология монтажа деревянных окон предполагает необходимость утепления рамы следующими способами: с помощью утеплителя – ваты, бумаги, поролона. Вата дороже и боится влаги, поролон может со временем пойти комками, а бумага будет годной один год.
Как самому установить деревянные окна на даче, чтобы не слишком заморачиваться, да и не тратить больших денег? Утеплять конструкцию возможно ежегодно бумагой. Ее тщательно мнут, заполняют зазоры между стеклом и рамой. Край обязательно проклеивают другой полоской ровной бумаги. При утеплении поролоном или ватой нужно применять такие полоски, только из специальной липкой ленты.
Монтаж деревянных окон на даче обычно не предполагает особой тщательной подготовки и теплоизоляции. Достаточно просто убрать грязь, пыль и старую краску отовсюду, где будет ставиться окно, делаться откосы и подоконник. Монтажной пеной наполнят как крупные, так и небольшие зазоры.
Если зазоры в некоторых местах очень большие, они наполняются деревом, камнем или другими прочными материалами, а затем в расход идет уже пена.
Особенность при применении пены следующая: ее должно быть больше, чем отверстия, подлежащие заполнению. После высыхания объем может уменьшиться. Идеально, если пена выпирает примерно на 3 см от края.
Монтаж деревянных окон со стеклопакетами проще, чем с необходимостью вставит стекла. Но если вы выбрали второй вариант, то подготовить всю конструкцию нужно заранее – стекла вставляются на предварительном этапе.
По завершению крепят отлив. Делается это к нижней части рамы снаружи с помощью саморезов. Внутри крепление производится пеной. В данном случае материал не наносят в большом количестве.
Монтаж деревянного окна в кирпичном доме завершается установкой подоконника. Его края должны входить в стену по 5 см с каждой стороны. Для получения ровного предварительного размещения также пригодятся бруски, которые потом будут сняты. Если места слишком много, частично его наполняют пеной внизу от бруска. Полученная поверхность будет ровной, на нее и ставят подоконник. Зазоры и прочие пустые места также наполняются пеной по второму кругу.
После того, как монтаж осуществлен, лучше положить на новый подоконник 3 кирпича – это сделает достаточную нагрузку.
Итак, все этапы установки конструкции рассмотрены. Остается только воплотить все в реальность, придерживаясь правил и технологии.
Как правильно установить деревянное окно в доме своими руками: видео
www.uniexo.ru
Установка деревянных окон
Содержание статьи
Установка деревянных окон в настоящее время снова приобретает популярность. Какое-то время ранее на рынке внешних конструкций бал правили металлопластиковые окна благодаря многим преимуществам эксплуатационных характеристик.
Но проблема в том, что производители все-таки ставят во главу угла не комфорт пользователя, а бизнес и заработок, то есть многие из них экономят на материале, а некачественный пластик в большинстве случаев выделяет фенолы, недопустимые в жилом помещении, да и «дышать» такая конструкция по определению не может.
Именно из-за этих факторов снова возвращает былую популярность установка деревянных окон в жилых домах. И несмотря на распространенное заблуждение, что деревянная конструкция во многом уступает пластиковой, срок службы и функциональные характеристики деревянных моделей все же отвечают всем стандартам и обладают несомненным плюсом — экологичностью.
Чтобы самостоятельно установить деревянные окна в доме, достаточно иметь элементарные столярные навыки.Далее подробнее о том, как самостоятельно устанавливать деревянные окна в различных типах домов.
Предварительная подготовка
Прежде всего, необходимо исследовать опорную конструкцию окна на предмет возможных дефектов и противопоказаний для установки. Для этого необходимо по верху проема снять всю штукатурку и откосы.
Качественно сконструированный оконный проем обязательно должен иметь верхнюю перемычку, называемую притолокой. Она выполняет опорную функцию для дальнейшей кладки поверх отверстия и представляет собой бетонную или деревянную балку, опирающуюся на кладку по бокам проема.
Далее необходимо сбить все откосы с внутренней и наружной стороны и демонтировать подоконник. Если в проеме есть четверть — выступающая внутрь проема часть кладки, — то это прекрасно. Но ее может и не быть — это не большая беда.
Гораздо важнее убедиться в наличии и качестве закладных. В кладку должны быть вмурованы деревянные брусья, необходимые для монтажа деревянной конструкции. Качество таких закладных проверить совсем несложно, для этого понадобится обыкновенное сапожное шило. Шило втыкается в дерево где-то на треть и вынимается. Если шило легко входит при нажатии рукой и вынимается без особых усилий, то брусья стоит заменить, дерево пришло в негодность. Закладных может не быть предусмотрено, тогда монтаж деревянных конструкций будет производиться непосредственно в бетон.
Как выполняются замеры
Хорошо зачищенный проем необходимо тщательно обмерить, для того чтобы определить конфигурацию будущего окна. Но есть у домов такая особенность: со временем даже самая качественная кладка дает небольшие перекосы, даже в самом надежно построенном доме их никак не избежать.
Поэтому замер окна проводится по абсолютным горизонталям и вертикалям, определить которые поможет лазерная рулетка или уровень. Так получатся наиболее точные замеры.
Размер готовой конструкции должен быть немного меньше, чем прямоугольник, вписанный в проем. Такой зазор делается для предупреждения прогиба оконной конструкции под воздействием деформируемой кладки.
Желательно сделать отступы по 15-20 мм по сторонам и сверху и около 40-60 мм по нижнему краю. По этим размерам можно заказывать деревянную конструкцию для монтажа.
Монтаж деревянных окон
Материалы и инструменты:
- деревянные окна;
- дюбели;
- дрель;
- шуруповерт;
- саморезы;
- анкеры;
- пистолет для монтажной пены;
- рулетка;
- строительный уровень;
- шило.
В принципе, в одном доме работа со всеми окнами будет производиться по общему сценарию. Если речь идет о деревянном доме, то в основном оконная конструкция будет монтироваться сквозным методом прямо к обсаде.
Если дом каменный и закладные на месте, то лучше также крепить насквозь. Наиболее приемлемым способом крепления является установка на дюбели.
В просверленное крепежное отверстие сначала вставляется дюбель, который прочно фиксируется благодаря своей конструкции.
В свою очередь, дюбель является стопором для вкручивающегося в него самореза. Такая конструкция меньше всего подвержена внешним колебаниям и является наиболее устойчивой.
Но никто не отменял и простое крепление на саморезах — та же технология, но более простая и чуть менее надежная.
Установка деревянных окон сквозным методом не рекомендуется, если разница диагоналей проема превышает 1%. Во всех остальных случаях и при отсутствии закладных крепление будет происходить на анкеры прямо к стене. Такой вариант более надежен и позволяет окнам быть как бы подвешенными в неровном проеме.
После монтажа конструкции все щели задуваются монтажной пеной тонкими полосками в несколько заходов. Для этого понадобится пистолет для пены, который можно приобрести в магазине стройтоваров или взять там же напрокат.
Монтаж отливов, откосов и подоконника
Когда установка конструкции и задувка щелей произведена, пена подсохла, то пора приступать к установке дополнительных деталей.
Начинают, как правило, с отлива. Для этого необходимо отмерить длину полотна и добавить к ней по 3 см с обеих сторон, они позже образуют бортик.
Полотно снаружи крепится на саморезы, а изнутри точечно закрепляется монтажной пеной. Ни в коем случае не должно быть сплошной задувки — она поднимет отлив.
Подоконник при монтаже необходимо немного завести под раму, при этом важно помнить, что на 4-5 см он будет выступать внутри дома.
Готовое полотно предварительно замеряется, прикладывается к проему и сверяется с уровнем. Возможно, основу придется выровнять.
После «примерки» место задувается монтажной пеной, на которую и крепится подоконник. Далее под любым прессом полотно приклеивается к основе, все оставшиеся щели и отверстия тоже задуваются пеной. И по завершении лучше снова свериться с уровнем, чтобы окончательно убедиться в прямом расположении конструкции.
Как правило, в комплекте с конструкцией окна заказываются деревянные откосы. В этом случае на конструкции должны быть предусмотрены специальные пазы для монтажа откосов. Тогда деревянная панель просто вставляется в пазы и фиксируется монтажной пеной. Важно соблюдать очередность: сначала крепится верхняя панель, которая сверяется с уровнем, а потом уже боковые.
В случае отсутствия деревянных откосов в базовой комплектации можно их просто оштукатурить, выровнять и покрасить. Такой вариант значительно проще и дешевле, но и выглядит он, соответственно, гораздо бюджетнее.
Впрочем, выбор только за владельцами, но раз уже делать, так сразу и хорошо.
Как уже можно было убедиться, установка деревянных окон может быть без труда выполнена самостоятельно. Главное — не спешить, а все четко измерить и подготовить. Если же дом не отвечает эксплуатационным требованиям, не стоит спешить с установкой новой конструкции, возможно, не обойтись без работы по укреплению или перестройке существующей конструкции.
chudesniydom.ru
Пять особенностей установки деревянных окон
Современные деревянные окна практически ничем не отличаются от металлопластиковых – та же фурнитура и всё те же стеклопакеты. Разница заключается исключительно в материале, из которого сделана рама. Установка деревянных окон выполняется практически аналогичным способом как и металлопластовых, за исключением некоторых нюансов, которые мы и рассмотрим в этой статье.
Гидроизоляция рамы
Тем, кто хоть раз в жизни участвовал в демонтаже старых деревянных окон или хотя бы воочию наблюдал этот процесс, в обязательном порядке должно было броситься в глаза наличие рубероида на внутренней стороне оконной рамы или проёма. Без него конструкция деревянных окон будет сильно подвергаться воздействию влаги. Дело в том, что кирпичные, бетонные и прочие стены имеют способность впитывать влагу из окружающей среды, которую с успехом передают деревянным окнам. В результате этого дерево рассыхается и разбухает, что неблагоприятно сказывается на состоянии окон и длительности их эксплуатации.
Сегодняшние технологии строительства позволяют обойтись без такого неудобного гидроизоляционного материала как рубероид. Его вполне можно заменить современными сухими смесями для гидроизоляции – они наносятся по торцу и прилегающим к нему краям оконного проёма двумя слоями. Каждый отдельно взятый слой должен наноситься в противоположном направлении. Кроме того, в качестве гидроизолирующего слоя в процессе монтажа деревянных окон можно применять плотный полиэтилен – как говорится дёшево и сердито.
Также уже после установки оконного блока необходимо будет выполнить гидроизоляцию наружного зазора – для этой цели всё-таки придётся воспользоваться услугами рубероида или современной битумной ленты. Так или иначе, а прежде чем замазать наружный зазор цементным раствором, его лучшего предварительно гидроизолировать.
Зазор
Наблюдая за монтажом металлопластиковых окон, можно обратить внимание на такой нюанс как зазор между оконной рамой и проёмов – как правило, на его размер установщики внимания не обращают. Жёсткая и неподверженная изменениям в зависимости от высокого давления и влажности рама, позволяет неучитывать этот момент и заполнять практически любой ширины пространство пенопластом и монтажной пеной.
С деревянными окнами такие номера не проходят – изменения размеров деревянной рамы в зависимости от влажности приведёт к тому, что со временем пена отстанет и от стены и от оконного блока. Технология установки деревянных окон предусматривает фиксированный зазор между рамой и проёмом – как правило он составляет от 1 до 2см с боков и сверху, и 5 – 6см снизу.
Крепление окна в проёме
Если проводить аналогии дальше, то в процессе крепления деревянных и пластиковых окон можно найти некоторые сходства. И те и другие фиксируются к боковой части проёма, вот только используются для этих целей совсем другие установочные элементы. Пластиковые окна крепятся с помощью специальных кронштейнов, а деревянные непосредственно сквозь раму анкерными винтами и мощными дюбелями.
Логичным будет вопрос, почему нельзя установить деревянные окна на кронштейны? Зачем необходимо портить отверстиями оконную раму? Ответ на этот вопрос простой. Дело в том, что кронштейны металлопластиковых окон, при монтаже, дополнительно усиливаются полиуретановым герметиком (монтажной пеной), а установка деревянных окон по всем правилам не предусматривает её использование.
Отверстия или шляпки винтов не является большой проблемой. Грамотный монтажник в состоянии сделать потаю и заделать получившееся посадочное место для крепежа так, что его не будет видно
Утепление деревянного окна
Задаваясь вопросом, как установить деревянное окно, особое внимание необходимо уделить его утеплению, а вернее герметизации щелей между рамой и оконным проёмом. Как и говорилось выше, в силу конструктивных особенностей деревянного окна, заделать эти щели монтажной пеной, не представляется ни какой возможности. Выход один – использовать минеральный утеплитель.
Минвата напрессовывается в щели по всему периметру оконного блока. Сильно плотно напихивать вату не стоит, от этого она только потеряет свои теплоизоляционные свойства. Необходимо помнить, что тепло удерживает не вата, а воздух, находящийся между её волокон.
Установка деревянных окон своими руками не будет считаться законченной, если не произвести замазку утеплителя цементной штукатуркой. Сами понимает, что без этого шага, трудно будет добиться полной герметичности оконного блока и его способности не пропускать сквозняки. Заделывать щели раствором необходимо так, чтобы раствор не заходил глубоко в щель и не спрессовывал минеральный утеплитель – достаточно будет того, что на 1см погрузится в пространство между рамой и проёмом. Такую замазку необходимо сделать с двух сторон окна – изнутри и снаружи помещения.
Подоконник
В отличие от пластикового, деревянный подоконник устанавливается немного иначе. По большому счёту, принцип их монтаж можно назвать идентичным за исключением двух деталей. Если пластиковый подоконник расклинивается в специальном пазу окна и клеится всё на ту же монтажную пену, то подоконник из дерева привинчивается саморезами или прибивается гвоздями к низу оконной рамы и распирается откосами. Полость под подоконником, по-хорошему, должна быть заполнена минеральной ватой и заделана цементным раствором.
В принципе, если разобраться, то ни каких серьёзных противопоказаний в использовании монтажной пены для установки деревянного подоконника нет. Самое страшное, что может случиться, так это выжать нижнюю часть оконной рамы – это чревато всего на всего лопнувшими стёклами. Предохраниться от этого можно только одним способом – в щель между закрытой оконной створкой и рамой необходимо вставить прокладки толщиной 1,5 – 2мм.
Вот в принципе и всё, чем отличается установка деревянных окон от пластиковых. Как видите, различия не существенные, но очень важные. Не соблюдение этих технологических отличий в установке приведёт только к одному – срок эксплуатации окон уменьшится в несколько раз.
Объявления
Также читайте по данной теме
Поделиться ссылкой на статью с друзьями в любимых социальных сетях Порекомендовать пользователям GoogleВам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!
russian-remont.ru
Как поставить деревянные окна 🚩 деревянные окна поставить украина 🚩 Ремонт квартиры
Установка деревянного окна не считается таким уж сложным делом; необходимо лишь придерживаться несложных правил и производить монтажные работы, как минимум, с одним помощником. Перед процессом установки потребуется удалить старое окно (если оно есть), убрать мусор, измерить проем: он должен быть пропорциональным и представлять собой ровный прямоугольник.Чтобы понять, насколько серьезны перекосы, потребуется произвести замеры и с внутренней стороны и с наружной. Причем измерять расстояния нужно по нескольким направлениям: в середине противоположных сторон, по краям и диагоналям. Идеальное окно меньше проема по всем направлениям на 25-30 мм (внизу на 50-60 см с учетом установки подоконника). Если деформация слишком сильная, то исправить ее можно двумя способами:- выровнять оконный проем и по нему заказать окно с коробкой;- набить на окно (если оно уже куплено) дополнительные профили, чтобы минимизировать размер щелей.
Готовый проем изнутри покрывается гидроизоляционным материалом (если дом деревянный, то это делать необязательно). Теперь можно вставить коробку вместе с окном, одновременно подбивая вниз и сбоку деревянные клинья. Это нужно для того, чтобы выровнять окно с помощью строительного уровня по вертикали и горизонтали. Далее выровненное изделие нужно зафиксировать. Первый способ – применение монтажных пластин. Они крепятся в 25-ти см от края; при этом край пластины должен проходить в помещение. Затем остается только отогнуть его и прикрутить к проему посредством саморезов. При этом до конца их вкручивать не стоит; необходимо еще раз проверить по уровню вертикальность, горизонтальность. Окончательная регулировка производится теми же клиньями (потом можно полностью закрутить саморезы).
Второй метод предполагает более серьезное крепление, - для этого придется вынуть стеклопакеты, осторожно отсоединив штапики. Теперь необходимо разметить внутри рамы и просверлить отверстия под саморезы по периметру. Их тоже не нужно закручивать до конца, чтобы произвести окончательную регулировку положения окна с коробкой. Далее нужно поставить подоконник, заведя его под раму на 4-5 см и выровнять по уровню, предварительно обработав основание с помощью монтажной пены. Чтобы подоконник не «повело», поставьте на него пару ведер воды до полного высыхания пены. На заключительном этапе нужно избавиться от щелей между коробкой и проемом, - обычно это делают с помощью той же пены, применяя ее снаружи.
www.kakprosto.ru
Как установить деревянное окно? Особенности установки деревянных окон
Выбирая материал для окон, все больше людей склонны отдавать предпочтение древесине, т.к. это экологически чистый материал. Кроме того, богатая структура этого материала, облагороженная лаком и оттененная морилкой, придает респектабельный вид любому помещению.
К тому же, это очень приятный на ощупь материал, который обладает уникальными свойствами, помогающими создавать здоровый микроклимат в доме. Так давайте же разберемся, как установить деревянное окно своими руками.
Деревянные окна в современном исполнении достаточно сильно отличаются от их предшественников. При их изготовлении используются стеклопакеты и такая же, как и в металлопластиковых окнах, фурнитура. Поэтому они так же удобны в использовании. Да и процесс монтажа тоже схож за исключением некоторых деталей, которые мы и рассмотрим в данной статье.
Гидроизоляция оконной рамы
Бетонные и кирпичные стены впитывают влагу, находящуюся в окружающей среде. А поскольку древесина в отличие от пластика, имеет способность расширяться под действием влаги, необходимо позаботиться о том, чтобы рама была надежно гидроизолирована. Иначе возможны деформации конструкции, что может печально сказаться на эксплуатационных характеристиках окна.
Раньше для того, чтобы отсечь воду от деревянных рам, использовали рубероид. И при демонтаже старых окон можно увидеть его, прибитым к оконным коробкам. Сегодня вместо него можно применить сухие смеси, предназначенные для гидроизоляции. Их наносят на торец и прилегающим краям проема в два слоя. При этом один слой наносится в вертикальном направлении, а другой в горизонтальном. Если хочется дешево и сердито, то можно воспользоваться плотным полиэтиленом. Главное помнить, что древесное волокно должно быть надежно изолировано от всякого рода сырости. Если есть возможность, можно применить и старый добрый рубероид.
Наружный зазор гидроизолируется рубероидом или современной битумной лентой. Здесь можно применять эти материалы, т.к. после все замазывается цементным раствором, и гидроизолятор не будет виден. Эта работа выполняется уже после установки окна.
Как установить деревянное окно в проеме?
Если металлопластиковые окна крепятся при помощи кронштейнов, то деревянные рамы фиксируются при помощи анкерных винтов и мощных дюбелей. Это связано с тем, что при монтаже металлопластиковых рам конструкция дополнительно фиксируется монтажной пеной. Чего, как мы уже оговаривали выше, не делают при работе с деревянными изделиями. Поэтому вся нагрузка ложится на анкера и дюбеля. Из-за чего нужно ответственно относиться к выбору крепежных материалов.
В связи с этим может возникнуть вопрос: а не пострадает ли декоративность рамы после установки? Как правило, мастера при сверлении отверстий делают потай, который помогает замаскировать метиз.
Зазор между рамой и оконным проемом
Если при монтаже металлопластиковых окон на зазор между рамой и оконными проемами мастера обычно особенного внимания не обращают, то с деревянными рамами такая беспечность может дорого стоить. Дело в том, что пластиковые конструкции не склонны изменяться в размерах под воздействием атмосферных условий. Поэтому зазор можно спокойно заполнять монтажной пеной. При работе же с деревянными рамами нужно учитывать свойство древесных волокон «играть» в размерах. Поэтому если задуть технологический зазор пеной, через время появятся щели, через которые холодный воздух будет проникать в помещение. Поэтому, во избежание появления сквозняков, при установке деревянных окон нужно оставлять 1 – 2 см зазор по бокам и сверху. Снизу должно оставаться 5 – 6 см. Теперь можно спокойно приступать к следующему этапу.
Утепление деревянных окон
Для того чтобы действительно получить максимальный комфорт от деревянных окон, нужно тщательно утеплить их. Работа заключается в герметизации щелей, которые образуются между рамой и проемом. Т.к. монтажную пену использовать нежелательно, выйти из положения можно при помощи минерального утеплителя.
Щели конопатятся минеральной ватой по периметру окна. Сильно трамбовать вату не нужно. Потому что ее теплоизоляционные свойства заключаются в воздухе, который находится между ее волокнами. При излишнем уплотнении материал потеряет свои теплоизоляционные свойства.
Поверх утеплителя щели замазываются цементным раствором, при этом сильно глубоко утапливать его не стоит, чтобы сохранить полезные свойства утеплителя. Замазка производится как внутри помещения, так и с наружной стороны окна.
Если уж очень хочется применить монтажную пену, то предварительно нужно приобрести профессиональную пену с пистолетом, установить распорки, которые предотвратят деформацию коробки. И после этого аккуратно запенить зазоры. При этом нужно учитывать степень расширения пены. Если происходит постоянная вибрация коробки, то за три года пена может осыпаться. И в этом случае более целесообразно применить минеральную вату. Если же стены хорошие, коробка закреплена надежно, то пена прослужит значительно дольше.
В любом случае, взвесив все «за» и «против», вы можете подобрать для себя наилучший вариант утепления.
Установка деревянного подоконника
Есть отличия и в монтаже деревянного и пластикового подоконников. Пластиковый подоконник расклинивают в специализированном пазу внизу окна и клеят на монтажную пену. Деревянный же прикручивается саморезами. По старинке его прибивали гвоздями. При этом он входит в пазы откосов. Кстати, если они не были предусмотрены раньше, то их нужно прорезать. Пространство под подоконником также должно быть утеплено. Для этого используют все ту же минеральную вату. После чего она закрывается цементным раствором.
Если все же хочется утеплить подоконник монтажной пеной, стоит помнить о том, что расширяясь, она может оказать чрезмерное давление на раму, что может привести к тому, что лопнут стекла. Чтобы этой неприятности избежать, между закрытой створкой и рамой вставляются прокладки в 1,5 – 2 мм.
Вот, пожалуй, и все отличия в монтаже пластиковых и деревянных окон. Отличий не так уж и много. Однако несоблюдение технологии может привести к существенному сокращению эксплуатационного срока окна.
postroy-sam.com
