Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Выбор способов установки различных типов опалубки зависит от общей схемы производства бетонных работ, системы крепления, размеров и веса опалубочных щитов и плит, высоты бетонируемых сооружений и наличия средств механизации. Обычно опалубку к месту установки поднимают основным крановым оборудованием сооружения, установленным для подачи бетонной смеси, арматуры и прочих материалов. Если грузоподъемность крана значительна и превышает вес отдельных элементов опалубки, желательно к подъемному механизму подавать их в специальных контейнерах или в пакетах по нескольку элементов сразу. Если это невозможно, для подъема используют передвижные малогабаритные краны. Подача опалубки к месту установки и поддержание щитов и плит в монтажном состоянии до их закрепления механизированы. Выверяют и закрепляют щиты вручную. Стационарную деревянную опалубку, а также опалубку из мелких деревянных щитов устанавливают вручную. Для упрощения и повышения точности установки опалубки разработан ряд приемов, которые в основном сводятся к тому, чтобы выверку каждого элемента заменить точной установкой небольшого числа элементов, служащих направляющими для последующих. Опалубка ленточных фундаментов делается из щитов 1, сбитых сшивными планками 2. С проволоки, натянутой над траншеей по оси фундамента, опускают весок и к острию его, перпендикулярно направлению проволоки, прикладывают мерную рейку длиной, равной ширине фундамента плюс двойная толщина опалубки. По концам рейки в дно траншеи забивают колья. Эту операцию повторяют через каждые 5-6 м по длине траншеи. По кольям натягивают шнуры, которые и определяют положение боковых щитов опалубки. Опалубка ленточного фундамента Щиты устанавливают вертикально и скрепляют временными расшивками 6. Если опалубка устанавливается в котловане, крепление щитов в вертикальном положении будет разным. Левые щиты фиксируют в нужном положении наружными распорками 5, концы которых упираются в сшивные планки и подкладки, уложенные на грунт. Правые щиты крепят кольями 4 и подкосами 5, которые устанавливают на расстоянии 3-4 м друг от друга. Для сохранения постоянных размеров между щитами ставят распорки 7. Опалубку ленточных фундаментов большой высоты дополнительно стягивают проволочными скрутками. Опалубку столбчатых фундаментов-подколенников собирают из наружных и внутренних щитов. Внутренние щиты 10 опалубки имеют длину, равную ширине фундамента, а наружные 8 делают длиннее внутренних, так как кроме обычных сшивных планок 5 они имеют по две опорные планки 1. Опалубка столбчатого фундамента Опалубку подколенника собирают в определенной последовательности. Вначале устанавливают наружные щиты 8, которые поддерживают подкосами 7, опираемыми во вбитые в грунт колышки. Затем внутренние щиты 10 прижимают к планкам 1 наружных щитов временной распоркой 9. После бетонирования нижней ступени фундамента устанавливают опалубку верхней ступени. Нижние доски наружных щитов 3 верхнего короба имеют длинные концы, которыми верхний короб опирается на щиты нижнего короба. Верхний короб крепят прижимными досками 2. Опалубка стакана 11 подколонника, представляющая собой усеченную пирамиду, опирается на верхний короб фундамента посредством брусьев 4 и крепится монтажными гвоздями. Положение опалубки тщательно выверяют по осям здания. Опалубку колонн чаще всего делают прямоугольного сечения, реже круглого. Для установки колонны прямоугольного сечения сначала изготовляют рамку, в которую входит низ короба. Рамка 3 состоит из двух слоев досок, образующих при сбивании четверть, в которую устанавливают щиты опалубки 2 колонны. Рамку прикрепляют гвоздями к пробкам 1 (брускам), утопленным в бетонную смесь при бетонировании подколонника. Для лучшего сцепления пробок с бетоном в них забивают гвозди. Рамка под опалубку колонны Опалубку колонн в собранном состоянии можно устанавливать краном. Внутренние щиты опалубки колонн должны быть равны ширине стороны колонны, а наружные — больше на удвоенную толщину доски щита опалубки. Перед бетонированием щиты опалубки скрепляют хомутами металлическими или деревянными. Хомуты устанавливают поверх сшивных планок во избежание их соскакивания при усыхании щитов. Затем опалубку колонн окончательно закрепляют, предварительно тщательно выверив ее по вертикали. Опалубку стен и массивов устраивают из горизонтальных или вертикальных щитов. Сначала по контуру опалубки закрепляют направляющие доски: на грунте — к кольям длиной 50—70 см, забиваемым на расстоянии 3—3,5 м друг от друга, а на бетонной подготовке — к пробкам из обрезков досок, закладываемых в свежий бетон. Установка опалубки стен и массивов Направляющие доски 1 укладывают строго горизонтально; кромки их, обращенные в сторону конструкции, располагают в плоскости, совпадающей с будущей поверхностью стены или массива. При горизонтальных щитах на направляющие доски устанавливают ребра так, чтобы кромки их отстояли от внутренней кромки направляющей доски на расстоянии, равном толщине щитов. Для этого на направляющей доске отбивают линию 4 при помощи шнура 3, натертого мелом, а места установки ребер размечают на этой линии разбивочной рейкой. Первые два ребра 5 устанавливают на расстоянии 3—4 м друг от друга и закрепляют их подкосами 7 в строго вертикальном положении. К этим ребрам-маякам пришивают горизонтальную доску 6, которая служит направляющей-маяком для всех промежуточных ребер 9. Щиты пришивают к ребрам минимальным количеством гвоздей. Затем устанавливают следующее ребро-маяк и операции повторяют. При вертикальных щитах на направляющей доске закрепляют в вертикальном положении один щит. На расстоянии 3—4 м от него укрепляют временное ребро-маяк. К щиту и маяку пришивают горизонтальные ребра, после чего устанавливают остальные щиты. Затем маяк переносят дальше и продолжают установку опалубки в том же порядке. Опалубку тонких стен (до 15 см) возводят на всю высоту с одной стороны; для другой стороны устанавливают только ребра, а щиты пришивают к ним в процессе бетонирования. Опалубку более толстых стен можно возводить сразу на всю высоту с обеих сторон. Для восприятия бокового давления бетонной смеси применяют проволочные или болтовые стяжки, соединяющие противостоящие ребра. Требуемая толщина стен обеспечивается постановкой внутренних временных распорок, удаляемых при бетонировании. Для установки стяжек в опалубке просверливают отверстия. Чтобы удержать опалубку стен и массивов в вертикальном положении, через 3—4 м по их длине устанавливают подкосы. При высоте стены или массива до 6 м опалубку можно устанавливать с легких подмостей. Для этого параллельно стене выставляют ряд стоек, скрепляемых горизонтальными расшивинами с ребрами опалубки. На расшивины укладывают настил из щитов или досок. При большей высоте устраивают надежные хорошо раскрепленные леса.Если опалубочные панели устанавливают на большую высоту краном, к ним крепят легкие подмости, которые необходимы для монтажа опалубки. Эти подмости либо закрепляют на панелях заранее и монтируют вместе с ними, либо навешивают на временно закрепленные опалубочные панели при помощи крана. Опалубка ребристых перекрытий, расположенных на высоте до 5,5 м от уровня земли или нижележащего перекрытия, возводится без предварительного устройства лесов. Днища коробов балок и прогонов укладывают в вырезы коробов колонн или опалубки стен, после чего под них подводят инвентарные раздвижные стойки, раздвинутые на требуемую длину. Точная установка днищ коробов достигается подбивкой клиньев или подвинчиванием домкратов под стойками. Опалубку ребристых перекрытий устанавливают с переносных стремянок. При расположении ребристых перекрытий на высоте более 5,5 м стойки лесов выставляют тотчас же после установки опалубки колонн и расшивают их в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При этом тщательно выверяют отметки верхних кромок оголовников стоек: для каждой балки или прогона они должны лежать в строго горизонтальной плоскости. На расстоянии 1,6 м от низа опалубки перекрытия устраивают настил для опалубщиков. При устройстве лесов все их опорные части должны устанавливаться на надежном основании и иметь достаточную площадь опоры, чтобы забетонированные конструкции не оседали. Если леса устанавливают непосредственно на грунт, последний тщательно планируют. Под ряды стоек 5 (см. рис. 86) укладывают лаги 9 из толстых досок или лежни. Подсыпать под стойки грунт не допускается, так как может произойти осадка опалубки. При установке опалубки особое внимание обращают на вертикальность и горизонтальность элементов, жесткость и неизменяемость всех конструкций в целом и правильность соединений элементов опалубки в соответствии с рабочими чертежами. Допускаемые отклонения при установке опалубки и поддерживающих лесов нормированы: отклонения от проектных размеров между опорами изгибаемых элементов опалубки и между расшивинами, закрепляющими стойки лесов, на каждый метр длины не должны превышать 25, а на весь пролет 75 мм; отклонения от вертикали или от проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечения на каждый метр высоты не должны быть больше 5 мм; а на всю высоту конструкции не более: для фундаментов — 20; для стен и колонн высотой более 5 м, поддерживающих монолитные перекрытия,—15; для стен и колонн высотой до 5 м — 10; для балок и арок — 5 мм; смещение осей опалубки от проектного положения не должно превышать для фундаментов — 15; балок, прогонов и арок —10; стен и колонн — 8 мм. Правильность положения осей катучей и подъемно-переставной опалубок проверяют после каждой их перестановки. Причем смещение осей катучей опалубки относительно осей сооружения не должно превышать 10 мм. Горизонтальность скользящей опалубки проверяют непрерывно, а вертикальность — не реже одного раза в смену. В течение всего подъема скользящей опалубки должна быть обеспечена горизонтальность рабочего пола. Установленную опалубку перед бетонированием тщательно выверяют. Отклонения во внутренних размерах поперечных сечений коробов опалубки и в расстояниях между внутренними поверхностями опалубки стен от проектных размеров не должны превышать 5 мм; местные неровности опалубки плит (при проверке двухметровой рейкой) — 3 мм. technology-jbi.ru Установка опалубки перекрытий может отличаться по разным параметрам, что характеризуется типом изделия и особенностью проведения работ. В данной статье мы рассмотрим виды опалубки для перекрытий, а также опишем подробную инструкцию по монтажу. Все работы по установке опалубки перекрытий предназначаются для возведения зданий или домов монолитным способом. При осуществлении работ важно придерживаться правил и рекомендаций, чтобы обеспечить прочность и устойчивость конструкции. Технология монтажа опалубки должна проводиться работниками или специалистами в данной области. Прежде, чем перейти к установке опалубки перекрытия, важно рассмотреть параметры и виды данного типа изделий. Существуют такие типы конструкций: Для стоек телескопических, что произведены из стали, опалубку применяют тогда, когда высота перекрытия составляет не больше 4,6 метра. При возведении конструкции большей высоты важно применить опалубку объемную перекрытий. В данном случае, установка предназначается для перекрытий монолитных, сделанных из железобетона, при высоте в 20 метров и толщине до 70 см. Для такого вида опалубки необходимо использовать вертикальные стойки, вставки, домкраты, ригели и другие соединительные элементы. Все работы по монтажу и демонтажу не являются сложными. Особенности установки опалубки телескопической перекрытий заключаются в фиксации треноги в основе, что поддерживает всю конструкцию. При этом, технология монтажа осуществляется с помощью специальных щитов. Они изготавливаются из фанеры, что имеет водоустойчивые свойства. Фактически, щиты из фанеры являются основательными предметами для сборки опалубки. Иной тип конструкции осуществляется на клиновых лесах, которые применяются для монтажа перекрытий многоэтажного здания. Они могут использоваться и в других целях, однако, вместо фанеры на них укладывают подмости и фиксируются лестницы, что необходимо для подъема работников. Леса клиновые имеют прототип конструкции, что состоит из стоек горизонтальных и вертикальных. Они могут соединяться под разными углами, что позволит качественно выполнить работ на трудных площадках. Технология установки опалубки перекрытия на чашечных лесах заключается в установке конструкции в форме рамы. Данный метод отличается от предыдущего тем, что вариант соединения стоек необходимо делать чашечным методом. Это позволит установить на одном уровне от 1 до 4 деталей в 1 чаше. Технология проведения монтажа опалубки перекрытия предполагает использование балок, сделанных из железобетона. Они выполняют основную нагрузку здания. Поэтому, опалубку важно не только для перекрытий, но и для самых балок. К работам нужно приступать после окончания монтажа колонн. В первую очередь, балки крепятся в специальные пазы, которые расположены в опалубочной конструкции колонн. После этого, можно приступать к установке телескопических стоек, однако, важно помнить о допустимых высотах. Все опорные элементы рекомендуется устанавливать на треноги, которые скрепляются ригелями, что повысит устойчивость балочного перекрытия. Далее, приступают к монтажу стенок опалубки, которые важно скрепить между собой и дном, используя специальные крепежные детали. Дополнительным элементом укрепления является настил балок из дерева. Под них также важно установить телескопические стойки для опалубки перекрытий. Последним этапом работ является монтаж щитов по бокам опалубки и укладкой армирующего каркаса. В таком случае, необходимо дополнительно проверить такие аспекты: Схему монтажа опалубки по этой технологии можно сравнить с особенностями установки для балочного перекрытия. Однако, этот способ является более простым, поскольку нет необходимости в установке дополнительных ограждений, предназначены для заливки балок монолитных. Следует знать, что для сборки опалубки важно придерживаться требований и правил, какие определяют расстояние установки опорных стоек. Специалисты рекомендуют придерживаться таких правил с определением толщины и расстояния между перекрытиями: При установочных работах нужно помнить, что расстояние между стойками, описанное выше, имеет максимальные показатели. Поэтому, шаг между опорами рекомендуется немного уменьшить. В качестве щитов для конструкции опалубки перекрытий можно использовать фанеру, пластик и другие строительные материалы. Важно знать, что для получения поверхности хорошего качества важно применять изделия ламинированные. Если планируется использоваться фанера, то важно чтобы она была влагостойкой. Подобная схема монтажа имеет некоторые нюансы, который важно помнить при установке опалубки. Схема конструкции рассчитана на определенные полости, которые предназначены для формирования несущих балок из железобетона. Это позволит уменьшить объем работ. При этом во всех деталях опалубки имеются специальные ниши, через которые можно проложить разные коммуникации, такие как канализацию, водопровод, электричество. Приблизительная схема создания опалубки для монолитного перекрытия из пенополистирола не представляет определенных трудностей, так что в процессе работ может участвовать 2 или 3 человека. Технологию монтажа советуется начинать с установки стоек и несущих балок. Важно знать, что направление балок должно быть перпендикулярным относительно положения щитов и перфорированному металлическому профилю, которое позволит усилить несущую способность. Если через опалубку нужно провести необходимые коммуникации, то можно вырезать проем в стенке, при этом область стыка важно герметизировать. Параметры выполнения демонтажа опалубки могут зависеть от разных факторов, которые определяются некоторыми нормативными и проектными документами. В данном случае выполнение сроков, зависят от некоторых факторов: Как правило, в летнее время снимать опалубку можно будет уже через 3 или 4 дня, но продолжать строительные работы рекомендуется только после 3 недели. Зимой сроки высыхания бетона продлеваются, что зависит от сырой и холодной погоды. Сущность демонтажа опалубки заключается в наиболее простой разборке деталей. Если в конструкции есть специальные падающие головки, то процесс демонтажа значительно упрощается. Также, применение таких деталей позволит частично провести работы, но, возможно одновременное снятие опалубки перекрытий, фото которых можно увидеть на данном сайте. Определить время снятие конструкции можно, если просчитать уровень прочности бетона, показатель какого должен составлять от 70 процентов. В подобной ситуации мы рассмотрим особенности возведения опалубки для монолитных перекрытий. Они часто применяются в нынешнем строительстве. Если в процессе работ использовать качественные материалы, изготовленные по новейшим технологиям, то это позволит уменьшить вес конструкции, параметры нагрузки, что сократит растраты на строительство. Качественное выполнение работ обеспечивает правильную установку опалубки, ведь заливка и формирование фундамента не является сложным процессом. Как правило, строители пользуются несколькими вариантами использования опалубки, одни из которых предлагают приобрести готовую конструкцию, а вторые предпочитают все сделать своими руками. Важно знать, что опалубку для плиты перекрытия делают таким методом: собирают каркас из стоек вертикальных, какие скрепляются между собой специальными брусьями-ригелями. Они перпендикулярно прибиваются гвоздями к поперечному брусу, на какой укладывается настил из фанеры. Она должна быть ламинированной и влагостойкой, что образует дно опалубки. Для проведения работ необходимо подготовить такие материалы: Для таких работ необязательно приобретать дорогие материалы, изготовленные и хвойных пород деревьев, что весьма неэкономично, поэтому можно выделить несколько альтернативных вариантов: Для проведения работ нужно сделать расчет опалубки перекрытий, а именно установить нужное количество опорных элементов, которыми являются стойки. Итак, при сборке опалубки важно учитывать шаги размещения стойки. Все параметры и расстояния были указаны в этой статье. Пошаговая инструкция по монтажу опалубки: 1. Учитывая толщину перекрытия, пересчитываем шаги между балками, таким образом, формируя первый ряд. Для этого нужно в верхние концы опорных стоек вбить продольный брус в специальные пазы с помощью гвоздей. Приблизительная глубина полупаза должна приравниваться к ригелю. Это обеспечит нужную нагрузку на опору. Далее, концы бруса продольного фиксируем к стене. 2. Таким же образом необходимо собрать второй ряд для опалубки. Основание под конструкцию должно быть прочным и ровным. Для этого, советуется положить доску под опоры, толщина которой должна около 5 см. 3. Перпендикулярно продольному брусу прикрепляем поперечный брус с установленным расстоянием в 60 см. Далее, устанавливаем опорные стойки, вертикальность которых проверяем с помощью отвеса. 4. По такой же технологии нужно установить остальные ряды, чтобы создать каркас нужных параметров. 5. Важно выровнять горизонтальные брусья, используя строительный уровень, при этом высоту стоек легко отрегулировать. 6. Все стойки важно скрепить между собой, применяя раскосы. Их можно присоединить с помощью гвоздей, при этом их положение должно быть диагональным. При этом, нужно следить, чтобы весь каркас из стоек был достаточно прочным и надежным для дальнейшей работы. 7. Далее, на поперечный брус нужно положить фанеру, листы которой должны плотно прилегать друг к другу, при этом место стыков должно располагаться на брусе. Разных щелей и зазоров в стыках не должно быть. 8. Торцы перекрытия важно сохранить от промерзания. Таким образом, по периметру нужно сделать кладку, к примеру, из газобетонных блоков. Для кирпичных стен необходимо выложить четыре ряда кладки из кирпичей, толщина которого составляет 12 см. А внешнюю сторону рекомендуют утеплить пенопластом. 9. Далее, подготавливаем каркас из арматуры, при этом нужно сделать отверстия для коммуникаций, при надобности. 10. Проводим заливку бетонного раствора. Демонтировать опалубку советуется через 20 дней. Схема установки опалубки для разных видов перекрытий представляет выполнение большого объема работ, на осуществление которых понадобятся огромные затраты. Разумеется, опалубку можно соорудить своими руками, или же приобрести новую конструкцию. В данном случае, все затраты будут одинаковыми. Чтобы понять схему возведения, рекомендуем посмотреть видео по опалубке перекрытий, представленной в конце статьи. strport.ru Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента — это конструкция в виде формы, используемая для укладки и выдерживания в ней бетона до набора прочности в нужные сроки. Опалубка нужна для придания фундаменту определенной формы. Эта форма создает условия для обеспечения набора бетоном (железобетоном) запланированных проектных характеристик фундамента. Установка опалубки под ленточный фундамент просто обязана дать в результате максимально прочную и жесткую конструкцию для обеспечения геометрической неизменности, которая нужна форме этого фундамента. Она также сохраняет геометрические размеры, испытывая динамическую нагрузку во время заливки бетона, которая может составить 1/6 от общей нагрузки, создаваемой большой массой бетона (2500 кг/ м²). По этой причине прочность опалубки под фундамент рассчитывается с коэффициентом 1,3. Опалубка обеспечивает проектную прочность под геометрические размеры монолитного фундамента, имеющую лишь минимальные отклонения. Кроме того, она помогает фундаменту выдерживать оптимальный температурно-влажностный режим, который нужен для того, чтобы бетон набрал проектную прочность. Материал, из которого можно ставить опалубку, должен быть нейтральным по своим химическим свойствам, а сама ее конструкция должна быть такой, чтобы не повредить бетон во время ее снятия. Вернуться к оглавлению Для получения ровной поверхности щита часто используют фанеру. Использование разборной мелкощитовой опалубки для того, чтобы производить заливку ленточных фундаментов, встречается наиболее часто в дачном строительстве. Опалубка третьего класса прочности должна иметь щели между стыковыми соединениями досок и щитов не более 2 мм. Когда производится монтаж опалубки для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента, не имеющего монолитную бетонную подготовку (подошву), можно допустить использование грунтовых стенок траншеи как естественную опалубку. В случае если грунт является неосыпающимся и твердым, можно сделать выработку грунта для подземной части фундамента, применяя максимальную аккуратность и точность для создания гладких стенок траншеи для заливки фундамента. Дно этой траншеи нужно утрамбовать. На этом дне проводится планировка в горизонт, устройство и трамбовка песчаной подушки, имеющей высоту 10-20 см. Доски для опалубки должны иметь толщину 40 — 50 мм. По краям фундаментной траншеи устанавливают опалубочные щиты. Наиболее часто для опалубки применяют щиты, собранные из фанеры, или досочные панели. Доски, используемые для опалубки, должны иметь уровень влажности не более 22%, показатель толщины 40-50 мм и ширины не более 150 мм. Щели между досок опалубки не должны быть больше 2 мм. Щиты закрепляют с помощью раскосов к заостренным кольям, вбитым в землю на расстоянии не более 1 м, сделанным из отрезков досок. Величина шага под установку раскосов от опалубки находится в зависимости от ширины и высоты ленты фундамента. Обычно шаг раскоса опалубки — 1 м. Допустимо скрепление верхних срезов опалубочных щитов фундамента с помощью деревянных перемычек, чтобы обезопасить опалубку от раскрытия во время заливки бетона. Перемычки ставят, имея шаг 0,5-1 м. Прогибы и выгибы (местные отклонения) можно контролировать с помощью двухметровой рейки. Такие отклонения не рекомендуются для щитов опалубки из фанеры (не более 2 мм) и для опалубочных щитов из досок (не более 3 мм). Вернуться к оглавлению Пленка сохраняет необходимую бетону влажность. Внутреннюю опалубочную поверхность выстилают полиэтиленовой пленкой, EPDM или ПВХ полотнами или другой гидроизоляцией. Она требуется для формы опалубки, чтобы создать оптимальный влажностный режим для того, чтобы бетон набрал прочность. Если гидроизоляцию не сделать, бетон будет испытывать «водяную жажду» во время набора прочности, а это с большой долей вероятности приведет к тому, что прочность его ослабнет. При отсутствии гидроизоляции вода быстро уходит в грунт, а этого допустить нельзя. Также в таком случае воду в себя может забирать и сама опалубка, если она выполнена из дерева или материала, который может забирать влагу. Чтобы создались оптимальные условия по уровню влажности, стоит проводить поливку водой бетонной отливки и укрывать ее сверху пленкой, делая так до тех пор, пока бетон не наберет 50% прочности от проектного показателя. Гидроизоляцию на опалубку фундамента укладывают, имея небольшой напуск (для предупреждения его разрыва во время заливки бетона). Укладывают на самое дно опалубочной траншеи и крепят к опалубке скобами с помощью степлера, производя загиб через края конструкции, чтобы предупредить его срыв во время заливки. Верхний срез фундаментной опалубки задают выше на 5-7 см, чем проектный уровень, заданный под верхнюю плоскость фундамента. Напротив обносок, установленных ранее в опалубке, выполняют пропилы, внутрь которых пропускают стальные прутья от обносок краев ленты фундамента. По этим стальным прутьям можно производить контроль уровня заливки и того, как заглаживается верхняя плоскость залитого фундамента. Вернуться к оглавлению Несъемная часть сборной опалубки состоит из листов пенополистирола, толщиной 50 — 100 мм. Во время строительства фундамента в осыпающемся и рыхлом грунте вам потребуется устанавливать опалубку на всю глубину траншеи. При этом саму ширину траншеи увеличивают на ширину монтирования опалубки с двух сторон. Чтобы сэкономить средства и силы, можете рассмотреть возможность, чтобы установить комбинированную съемно-несъемную утепленную опалубку. Такая опалубка является комбинированной, ее можно использовать также и на твердом неосыпающемся грунте, поскольку у такой конструкции имеется ряд преимуществ, если сравнивать с обычной опалубкой. Комбинированную опалубку составляют 2 части: внутренняя и наружная. Внутреннюю несъемную часть опалубки монтируют из листов пенополистирола (XPS или EPS), имеющих 5-10 см толщины. Наружную часть, в свою очередь, конструируют в виде стандартной съемной мелкощитовой опалубки, которая удерживает листы пенополистирола в необходимом положении, укрепляя заданную геометрию фундамента. Перед установкой в пенополистирол устанавливают фасадные дюбеля. Перед установкой в опалубку пенополистироловые листы заранее прошивают фасадными дюбелями (грибками), которые впоследствии станут анкерами крепления, когда залитый бетон наберет нужную проектную прочность. Эти листы пенополистирола крепят к грунтовым стенкам с помощью обычных гвоздей, имеющих длину минимум 20 см. В верхней части конструкции опалубки листы закрепляют с помощью съемных саморезов, крепя их к элементам опалубки, состоящим из дерева. Каждый пенополистироловый лист обязан иметь замки, расположенные на боковых гранях (в виде уступов «шип-паз»). Эти замки нужны для предупреждения протечек бетонной смеси и воды. Если вы используете пенополистироловые листы, имеющие толщину 5-10 см (Dow, Пеноплекс, BASF, URSA), можете использовать меньше древесины для конструкции опалубки, поскольку эти листы имеют повышенную механическую прочность. Вместо сплошного щита опалубки можно смонтировать что-то вроде щита-решетки для простого удержания пенополистироловых листов в необходимом положении. Для чего предназначена несъемная часть пенополистирольной опалубки: Несъемная опалубка состоит из сборных панелей. Во время строительства ленточного фундамента при наличии бетонной подготовки или в траншеях, имеющих откосы, вид конструкции опалубки будет иметь отличия. По прошествии 3 дней после заливки армированной или неармированной бетонной подготовки можно начинать установку мелкощитовой опалубки. Но это лишь при условии, что среднесуточная температура +20°С как минимум. Если же среднесуточная температура от +10°С до +20°С, тогда стоит подождать около 5 дней. Панели имеют пазы для соединения между собой. Удобным материалом, пригодным к изготовлению подобной опалубки, может служить ФСФ или бакелизированная фанера, смонтированная на рамы, состоящие из деревянных брусьев. Щиты такой опалубки стягивают для фундаментной ленты через стальные (только стальные) втулки-трубки, имеющие заданную длину, равную ширине ленты. Через отверстия и трубки в фанере вставляются резьбовые шпильки и потом затягиваются через шайбы и опорные бруски. После всех этих операций получаем жесткую пространственную конструкцию. Шаг при установке стяжек делается в 50 см. Все отверстия, образовавшиеся после того, как опалубка будет снята, нужно старательно заделать с помощью цементного раствора. Дополнительная фиксация опалубки фундамента по краевым струнам и уровню производится за счет раскосов снаружи траншеи и распорок внутри ее. Опорные колья, необходимые для фиксирования опалубки, вбивают в землю на расстоянии не меньше 1 м от самого края траншеи. Обращенная к бетону поверхность опалубки, предназначенная для облегчения процесса распалубки, смазывается цементным раствором, известковым молоком или гидрофобным составом. Во время установки опалубки отклонение плоскости от вертикали не должно быть выше 5 мм на 1 м высоты. Максимально допустимый уровень смещения оси опалубки от проектного — 10 мм. Что касается местных неровностей, они не должны быть больше 2 мм для щита из фанеры и 3 мм для досочного щита. Вернуться к оглавлению Теперь рассмотрим вопрос, стоящий перед каждым, кто выполнил все вышеуказанные операции. Когда снимать опалубку? Не во всех случаях нужно ждать стандартные 28 дней. То есть не для всех дачных строительств это может быть аксиомой. Процесс распалубки может быть начат после окончания периода ухода за бетоном, когда сам бетон сможет набрать достаточную прочность для того, чтобы держать форму и сохранять целостность во время испытания нагрузок от веса человека и произведения строительных действий. В каждом конкретном случае решение о минимальном сроке снятия опалубки должен принимать проектировщик, который учтет все условия бетонирования. Достаточно точные числа, показывающие нужный срок выдержки бетона, вы сможете узнать, имея в распоряжении показатели среднего соотношения прочности бетона на сжатие после 2 дней выдерживания и после 28 дней выдерживания. Эти показатели вы сможете узнать у производителей бетона во время заказа партии готового бетона. Кроме того, срок выдерживания бетона зависит и от того, какой является среднесуточная температура поверхности бетона и окружающего воздуха. В большинстве случаев, в среднестатистических случаях сельского и дачного строительств, имея среднесуточную температуру от +15°С в период заливки и выдержки бетона, при его достаточном увлажнении и в случае, если используется хороший портландцемент, опалубка могут снять через 6-7 дней после отливки фундамента. Если бетон набирается прочности в условиях, отличающихся от указанных, то во время определения срока снятия опалубки нужно брать в качестве ориентира срок набора бетоном 50-80% марочной прочности. В любом случае стоит учитывать мнение проектировщика. moifundament.ru Опалубка колон предназначается для формирования области квадратной или прямоугольной области, что позволит правильно монтировать колону. Существуют разные виды опалубки, которые предназначаются для определенных видов строительных работ. В данной статье мы рассмотрим особенности и параметры монтажа опалубки для колонн с подробной пошаговой инструкцией. Главным предназначением создания опалубки является формирование определенной формы для колонн нужной высоты и параметров. Существует два виды проведения работ, первый с которых предвидит установку для универсальных колонн, а второй формирование опалубки колонн с фиксированным сечением. При осуществлении монтажа нужно помнить об особенностях установки дополнительных щитов. Ранее, колоны использовались в качестве декоративного элемента зданий. Однако, в современном мире этот вид изделия предназначается в качестве опорных элементов для разных видов построек. Выделяют несколько видов колонн, что отличаются по геометрической форме: Стоит отметить, что универсальная опалубка колонн осуществляется для разных видов колонн и предвидит установку стандартных щитов со специальными отверстиями под шкворень, шаг для которых имеет 5 см. Для фиксированной схемы монтажа необходимо крепить колону, используя четыре угловых элементы и некоторые замки для опалубки. Опалубку стен и колон осуществляют для заливки бетонного основания под опорные элементы. Это необходимо для того, чтобы смесь не растекалась и после затвердения имела квадратную или иную форму. Без проведения этого этапа работ провести монтажа колонны практически невозможно. Специалисты выделяют некоторые требования к проведению опалубки: Наиболее простым и удобным вариантом проведения работ является сооружение одноразовой опалубки. Это конструкция складывается из картона, который навивается по спирали. Изделие для опалубки имеет водоотталкивающие свойства, что не позволяют раствору пропитываться в структуру картона. Внутри картонной опалубки для колонн можно положить пленку ПВХ с более толстыми стенками. Приблизительный диаметр такой опалубки может составлять от 20 до 115 см, а максимальная длина изделия может составлять 12 метров. В зависимости от параметров колонны, высота опалубки может меняться, а также толщина стенок. Например, в нижней части конструкции толщина стенок может быть большей, что определяется максимальной нагрузкой бетонного раствора. Технология проведения работ не является сложной, при больших объемах установки можно использовать подъемные механизмы. Для выполнения монтажа может быть достаточно только двух человек. Иным вариантом устройства опалубки колонн является сооружение многоразовой конструкции. Как правило, опалубку можно будет использовать несколько раз для монтажа нескольких колонн. Выделяют такие особенности выполнения работ: При выполнении таких работ необходимо помнить о соблюдении правил установки колонны. При выборе многоразовой опалубки колонн и перекрытий необходимо просчитать высоту изделия, которая не должна быть выше обозначенных форм. При выборе такой формы опалубки, заливка уже не будет монолитной. Поэтому, стоит внимательно ознакомиться с требованиями и характеристиками осуществления этого вида опалубки с соблюдением высоты колонны. Многоразовая опалубка является дорогостоящей, нежели одноразовая, что определяется такими параметрами: Существуют разные виды многоразовой опалубки: Опалубка с использованием щитов предназначается для колонн квадратной формы. Щиты, сделанные из металла, необходимо скрепить между собой, используя разные предметы фиксации. В середину щитов важно поместить фанеру ламинированную. Далее, заливается бетонный раствор после застывания, которого опалубку можно убрать и переместить на другую рабочую площадку. Подобный вид выполнения работ имеет балочно-ригельная опалубка колонн, для выполнения которой нужно использовать такие изделия: Данный вид конструкции позволит образовать надежную опалубку разной высоты. Как правило, такая схема используется для возведения круглых стен, колонн, мостов, а также для формирования больших вертикальных поверхностей. Технология выполнения опалубки напоминает схему сборки детского конструктора, а все детали фиксируются с помощью распорок. Стальная опалубка колонн предназначается для изделий квадратной и круглой формы. Главная характеристика конструкции заключается в том, что после ее использования необходимо проводить чистку и смазку секций. Этот вид опалубки имеет большой вес, как и щитовой, поэтому для перемещения необходимо использовать услуги подъемных машин. Более доступным и легким вариантом является пластиковая опалубка для колонн. Главным недостатком изделия считается ненадежность конструкции, а для осуществления работ потребуется обратиться за помощью специалистов. Работать с этим видом опалубки советуется осторожно и специальными инструментами, чтобы не повредить стенки. Все элементы пластиковой конструкции соединяют между собой с помощью разных деталей. Существует еще один вид опалубки, который является несъемным. Применение этого вида конструкции осуществляется редко, однако, такая схема сооружения довольно популярная среди строителей. Все блоки и заготовки для сборки опалубки изготавливаются на специальных станках. Таким образом, создаются изделия с тонкими стенками, которые являются достаточно прочными и надежными. Элементы для опалубки делаются из высокопрочного бетона. Технология приготовления раствора предвидит использование цемента, песка и воды. Особенность приготовления бетона заключается в уплотнении пор с применением проката. Таким образом, из раствора вытесняется вся жидкость, что повышает свойства морозостойкости и прочности бетона. Изделия для опалубки, изготовленные таким способом, имеют повышенную устойчивость к перепадам температуры и влажности. Прежде чем рассмотреть технологию монтажа для определенного вида опалубки, необходимо изучить стандартные характеристики выполнения работ. Перед установкой опалубки на поверхность из бетона, необходимо сделать разметку параметров колонны. Как правило, колонна должна устанавливаться вокруг заранее подготовленного каркаса из арматуры. Все работы важно осуществлять, используя проектную документацию. Щиты для опалубки необходимо собрать в г-образной форме, которые фиксируются с помощью гаек и шкворня или чрез уголок, то определяется типом колонны. Второй и другие ярусы сборки конструкции необходимо собрать, используя передвижную вышку-туру или строительные леса. Если высота опалубки круглых колонн имеет показатель выше 4,2, то важно монтировать на колонну специальный ригель, который будет выравнивать конструкцию. Установленную колонну необходимо проверить на вертикальное положение, что осуществляется с помощью раскосов или толперов. Раскос складывается из нижней и верхней области изделия, а также специального соединителя. Последний нужно монтировать в поверхность из бетона, далее, верхняя часть присоединяется к высшей точке фиксации колонны, а нижняя к нижней. Используя специальные инструменты и гайки колону следует выровнять и зафиксировать в вертикальном положении. Особенность демонтажа опалубки можно делать, когда бетон окончательно высохнет. В первую очередь, необходимо удалить раскосы опалубки, после чего демонтируются замки с верхней части и убираются щиты. Важно знать! Если высота монтированной колонны составляет больше трех метров, то бетоны раствор нужно подавать через специальное окно. В следующем ярусе необходимо снять один из щитов, что образует окно необходимых размеров. Далее, щит устанавливается на прежнее место, после чего бетонный раствор попадает через верхнюю часть опалубки колонны. Процесс установки необходимо начинать с разметки рабочей области. Важно, чтобы она совпадала с параметрами ранее возведенного каркаса и арматуры: 1. Монтаж рекомендуется начинать со щитов, размещенных по углах, что позволит образовать определенные маячки. 2. После этого, собирается опалубка из щитов с одной стороны, а все детали конструкции важно зафиксировать с применением замков. 3. Далее, установленную панель важно выровнять, используя специальные раскосы, и закрепляем в нужном положении в соответствии с проектной документацией. 4. Определив толщину заливки бетонной стены нужно установить следующую стену опалубки такой же технологией. 5. В верхней части опалубки важно монтировать ходовую консоль. 6. После выравнивания всех стен конструкции, можно приступать к дальнейшим работам по установке колонны и заливки основания. Важно знать! Чтобы правильно установить щиты с одной стороны необходимо использовать ригеля, которые позволят выровнять опалубку. Способ демонтажа заключается в осуществлении работ в обратном порядке: вначале удаляют ходовые консоли и раскосы толперы. После этого демонтируются замки с верхней области конструкции, и проводится удаление щитов опалубки. Балочно-ригельная опалубка представляет собой конструкцию, которая складывается из балок и ригелей. Все детали скрепляются с помощью зажимов. Основным материалом, используемым в работе, является дерево, поэтому все работы не являются трудоемкими. Этот материал имеет низкую теплопроводность, в отличие от алюминиевой опалубки колонн. Подобная схема сборки опалубки имеет много достоинств, что обозначается надежностью, прочностью и простотой, используемой конструкции. Проведение работ не требует значительных затрат, при этом, что опалубка считается универсальной. Используя, этот вид возведения конструкции, можно бетонировать колонны разных размеров. Также, используя балочно-ригельную схему опалубки можно возводить бетонные стены разных параметров. Для укрепления и формирования опалубки рекомендуется использовать только шуруповерт и молоток. Преимущества опалубки: Подробная инструкция сборки балочно-ригельной опалубки имеет такую последовательность: 1. Подготавливаем рабочую площадку для установки опалубки. 2. Далее, помещаем шаблон, сделанный из брусьев и фанеры, но который укладываются ригеля под прямым углом. 3. На ригели перпендикулярно укладываются балки для опалубки необходимой длины. 4. Эти балки необходимо присоединить к ригелю, используя специальные зажимы. 5. Приблизительное расстояние между балками должна составлять от 20 до 40 см, что определяется проектной документацией. Важно знать! При укладке балок необходимо следить за тем, чтобы они не совпали с точками для крепления под стяжные винты. На установленные балки нужно положить листы фанеры ламинированной, при этом место стыков должно находиться посредине балки. Фанера фиксируется к балкам с применением саморезов, которые вкручиваются через каждые 35-40 см. Длина крепежного изделия должна составлять 50 или 60 мм. Область установки саморезов можно зашпаклевать, что продлит срок годности фанеры для дальнейшего использования. Существуют разные варианты монтажа опалубки, однако, не все работы можно осуществить своими руками. Технология установки для каждого типа конструкции определяется высотой и сечением колонн. Чтобы лучше изучить схему проведения работ по опалубке, рекомендуем посмотреть видео, представленное в конце статьи. strport.ru Установка опалубки — долгая и сложная процедура. Здесь требуется ответственный подход при изготовлении самого сооружения. Понадобится тщательная подготовка к процессу возведения объекта своими руками. Речь идет о таких факторах, как: Пришло время устанавливать подушку. На дно траншеи аккуратно укладывается щебень. Далее его нужно тщательно утрамбовать по уровню. Сверху все скрепляется выравнивающей цементной стяжкой из бетона, толщина которой варьируется от 10 до 20 см. Конструкция укрывается гидроизоляционным материалом (рубероидом). От этого бетон станет просачиваться в грунт намного меньше. При необходимости, на этом этапе фундамент — как и при строительстве гаража, усиливается набором армирующих прутьев. Наиболее распространенный вариант — возведение опалубки под небольшие объекты из дерева. Здесь используются доски шириной в 15 и толщиной в 2,5 см. На их изготовление идут хвойные породы деревьев: ель, сосна, лиственница. Не рекомендуется использование березы, потому что она может растрескаться. Дубовая древесина тоже не подходит, т.к. дерево выделяет кислоты, которые не позволяют бетону затвердеть. Чтобы поставить опалубку, нужно использовать сырую древесину, потому что сухой материал быстро вытянет влагу из бетона. В результате чего он будет дольше застывать, качество заметно ухудшится. Поэтому, перед тем как установить опалубку, каждую доску следует обильно увлажнить. Дальнейшее строительство опалубки происходит следующим образом: Как показывает схема, процесс фиксации происходит в одной и той же последовательности: бруски прибиваются на стенки щитов, расположенных вертикально. Расстояние между соседними деталями варьируется от 9,5 до 1 м. Эти элементы должны превышать высоту секций, чтобы последние можно было вбить в землю на 50 см. Щиты непременно должны идти параллельно с равным расстоянием между сегментами. Встречаются варианты, когда для фиксации конструкции применяются: Иногда сооружение крепится железными либо деревянными П-образными хомутами, которые просто надеваются поверх конструкции. Во всех версиях брус устанавливается и набивается только с внешней стороны. Когда заливаемый раствор для фундамента имеет большой объем, то стенки стягиваются шпильками. Однако необходимо учитывать то, что, после снятия опалубки, они остаются в фундаменте. Стенки опалубки изнутри укрываются полотнами пленки или рубероида. С внешней стороны они крепятся степлером. Так можно избавиться от возможных междосочных щелей (не будет утечки раствора). Поверхность обшивки следует тщательно очистить от загрязнений. Подготовленные плоскости смазываются раствором мыльной воды либо масла (так щиты будут легче сниматься с затвердевшего бетона). На следующей стадии необходимо рассчитать и сделать своими руками разметки заливки на нужной высоте. По уровню в щиты вкручиваются саморезы и натягивается проволока. Многие руководства, посвященные тому, как правильно сделать опалубку, отмечают: категорически запрещается пользоваться нитью. Запрет объясняется тем, что нитка, впитав жидкость, налипает на раствор и провисает. Проволока же- в тот момент, когда происходит установка опалубки, сохраняет свою геометрию, оставаясь маячком для основы (к примеру, гаража), по которому строители легко и быстро разгладят верхнюю плоскость опоры. Когда происходит монтаж опалубки, требуется постоянный контроль процесса, чтобы стенки опалубки располагались строго вертикально. Для такого мониторинга можно использовать отвес, уровень или нивелир. Крепление опалубки лучше приколачивать гвоздями, которые при необходимости удобно загибаются. Будучи залитыми жидким раствором, гвозди надежно скрепляют конструкцию и не деформируются. Саморезы иногда выскакивают, что приводит к разрушению всей конструкции. Шляпки гвоздей/саморезов обязательно утапливаются в доску. Далее можно заливать бетон. Чтобы избавиться от пустот, раствор тщательно утрамбовывается. Опалубку можно начать разбирать по истечении 20-го дня с даты заливки. В случае сырой и холодной погоды прибавляется еще несколько дней. В течение первых суток необходимо освободить конструкцию от всех угловых элементов с наименьшей нагрузкой. Затем разрешается снимать остальные крепежи, усиливающие элементы (распорки, подкосы) и демонтировать щиты. Операции следует производить с осторожностью, чтобы края и углы остались целыми. Если предполагается, что фундаменту предстоит выдерживать большую нагрузку, потребуется сборка опалубки несъемного типа из пенополистирола. Этот материал: К тому же он пожаробезопасен, устойчив к грибкам. Пенополистирол создает точную геометрию, швы получаются герметичными. Конструкцию следует армировать нижними и верхними укрепляющими сетками, куски которых соединяются с помощью каленой проволоки. Далее, вертикальными арматурными стержнями обозначаются дверные проемы, углы зданий, а также периметр строения. После того как затвердеет бетонная подошва, пенополистироловые блоки можно надевать на арматуру. Для прочности все стыки укрепляются специальными крепежными угловыми элементами. В процессе строительства необходимо мониторить уровень плоскостей (о том, как выровнять их, нужно узнать заранее). Чтобы начать сборку опалубки под ленточный фундамент своими руками, требуется грамотно выбрать материал. От качества сырья зависит, насколько прочным и надежным получится строение в целом. moigarazh.ru Основное назначение опалубочной конструкции ленточного фундаментного основания заключается в формировании его размеров. Также с её помощью определяется конфигурация сооружения, которая впервые упоминается в проекте. К тому же, она позволяет обеспечивать наилучший температурно-влажностный режим, необходимость которого особо проявляется во время затвердевания бетонного раствора. Благодаря этому же и достигается основанием необходимых прочностных качеств. Необходимо знать, как грамотно осуществить монтаж опалубки фундамента. Рассмотрение данного вопроса отражено в нашей сегодняшней статье. Выбор типа и параметров используемой опалубочной конструкции для ЛФ оснований осуществляется исходя из габаритов, типа и конфигурации возводимого фундамента. Также следует учитывать и такие факторы, как высота основы над уровнем земли, размеры пролётов, объёмы материальных затрат и другие. Элементарная опалубка Опалубки также различаются и в зависимости от такого параметра, как теплопроводность. Могут использоваться конструкции утеплённого типа, а также специальные и греющие. По такому значению, как возможность демонтажа, опалубочные конструкции классифицируются на два типа – съёмные и несъёмные. Так, к примеру, если имеет место несъёмная опалубка для фундамента, её использование позволяет снизить трудовые затраты и, в то же время, ускорить процесс монтажа фундаментного основания. Существуют сборные комплекты опалубочных конструкций. Благодаря их применению становится возможным создание грамотной геометрии возводимого фундаментного основания. В зависимости от своих эксплуатационных характеристик, а также от типа исходного материла, каждая опалубка относится к одной из следующих разновидностей: Строительство опалубки Что касается заглубленной составной части основания ленточного фундамента, её обычно отливают в траншеи, которую предварительно покрывают гидроизолирующей плёнкой. Важно отметить, что монтаж опалубки для ленточного фундамента такого типа предусматривает лишение теплоизоляционных свойств основания. В связи с этим необходимо использовать опалубочную конструкцию несъёмного типа, выполненную из пенополистироловых листов, которые скрепляются между собой посредством фасадных дюбелей. Касаемо такого параметра, как толщина листов, он находится в диапазоне от пяти и до десяти сантиметров. К поверхности земли данные листы следует прибить с помощью длинных двухсотмиллиметровых гвоздей. По окончанию процесса возведения фундамента ЭПС будет осуществлять задачи теплоизоляционного материала. С целью создания опалубочной конструкции могут использоваться разнообразные исходные материалы. Мы рекомендуем вам запастись следующим: К числу обязательных свойств, которыми должен обладать материал, относится его полная химическая нейтральность к бетонно-цементному раствору. После того, как бетон окончательно затвердеет, опалубка для ленточного фундамента должна быть с лёгкостью демонтирована. В тех случаях, когда осуществляется малоэтажное частное строительство, отсутствует необходимость в возведении фундаментного основания, высота которого превысит отметку в один метр. В связи с этим, многоразовые стальные листы используются в достаточно редких случаях. Что касаемо показателя высоты устанавливаемой опалубочной конструкции, она должна быть несколько выше аналогичного показателя, который имеет ленточный фундамент. Разница между ними должна находиться в диапазоне от пятидесяти до семидесяти миллиметров. В тех случаях, когда проект предусматривает оборудование цокольного этажа, можно также добавить к высоте опалубки высотку части, располагаемой над землёй. Перед тем, как выполнить монтаж опалубки, следует осуществить некоторые подготовительные работы. Комплекс таких действий осуществляется согласно следующей схеме: Опалубка для дома Так, в рамках разметочных работ, осуществляется определение осей и высотных отметок конструкции. Стоит также отметить и то, что параметры сооружения берутся из типовых альбомов. В некоторых случаях могут браться схематические чертежи. Что касается проектных контуров фундаментного основания ленточного типа, то они могут обозначаться с использованием либо шнуров, либо толстой лески. Выбранный материал натягивают на предварительно установленные колышки. Далее осуществляется монтаж опалубки фундамента своими руками. Из досок и брусьев сбивают щиты. Число досок в каждом из щитов выясняется исходя из проектной высоты постройки. Доски должны быть разложены на ровной поверхности и скреплены брусьями, при этом необходимо соблюдать шаг в один метр. С целью осуществления крепежа необходимо применять саморезы или гвозди. Обшивка конструкционных элементов посредством гидроизоляционной плёнки осуществляется либо сразу, либо уже после того, как сооружение будет установлено в траншее. Основная задача, возлагаемая на плёнку, состоит в том, чтобы та предотвращала воздействие излишней влаги, содержащейся в бетонном растворе. В то же время, она содействует более лёгкому демонтажу опалубочной конструкции после того, как бетон окончательно затвердеет. Простая опалубка своими руками Возведение опалубочной конструкции берёт своё начало после того, как будет окончена трамбовка песчано-щебневой подушки на дне траншеи. Монтаж опалубки выполняется следующим образом: Существует также опалубочная конструкция, не предусматривающая свой демонтаж. Она выполняется по следующей схеме: Если вам удастся правильно сделать опалубку для фундамента, то эта конструкция надёжно защитит возводимое основание от утечек бетонного раствора. nafundamente.ru Никакое современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент под дом или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется залить бетон в предварительно сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильного монтажа опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций производится строительство опалубка своими руками. При этом важно определиться с видом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования. Основные отличия опалубки различных типов связаны с их назначение и способом применения. Два наиболее обширных её класса отличаются по разборности: Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее разнообразные съемные вариации. При этом подразумевается демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания. С помощью съемной опалубки можно сформировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных зданий, монолитные стены, лестничные пролеты, элементы отделки и декора интерьера и экстерьера, все, что может быть сделано из бетона, даже мебель. В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы: Также часто используется покрытие из поливинилхлорида, который облегчает процесс разборки многооборотной опалубки. Металлические варианты опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и при массивном строительстве, когда для возведения монолитных сооружений используется так называемая монолитная опалубка. Она представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и системы для их расположения и удержания. Пример металлического решения, которое для упрощения строительства обычно берут в аренду Для строительства опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брусья. Для облегчения процесса монтирования можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок. Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в случаях, когда бетонная конструкция невелика по габаритам или представляет собой тонкую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант использования деревянных досок. Самодельный съемный каркас на примере фундамента Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд основных требований к ее формированию: Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность появления в ней трещин. Так что лучше всего подбирать доску шириной в пределах 200-300 мм. Доски сбиваются в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются брусья, к которым прибиваются доски. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски должны быть подогнаны максимально плотно торцами. Если имеются щели от 1 до 5 мм, то их необходимо затрамбовать паклей. Если щели большего размера, то вбиваются рейки необходимого размера. Внимание: Если щели в опалубке оставить, через них будет уходить из бетона цементное молоко, что пагубно скажется на прочности результата. Важно: Если формируется опалубка для лестницы, то предварительно на месте ее установки должен быть сформирован фундамент, прочно связанный с основным фундаментом здания. Если формируется опалубка перекрытий, то формируется основа из щитов, которые поддерживаются специальными телескопическими стойками. Вся площадь основы укрепляется не брусьями, а деревянными балками или двутаврами. Схема простой деревянной опалубки Совет: Только в случае если впоследствии предполагается выполнять шлифование по бетону, делается отступ края опалубки от разметки на 10-15 мм. Позицию верхней части опорных брусьев необходимо дополнительно укрепить с помощью подпорок. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем она упирается в верхушку опорного бруса, а вторым – в землю. Желательно также укрепить упор в землю с помощью вбитого колышка. Собственно опалубка выполнена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости. Пример деревянной опалубки стены Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага. Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата. Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов. Пример несъемной опалубки В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита. Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков. Важно понимать: Пенополистирол — великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита. Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим. Современные блоки для несъемной опалубки Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее. В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон. Несъемная опалубка применяется для возведения стен для зданий с малой этажностью или для формирования стен в составе каркасных сооружений. В качестве материала для фундамента такой вариант подойдет лишь при малых результирующих нагрузках.
что еще почитать:
vopros-remont.ruМонтаж опалубки фундамента: виды, материалы, работа. Установка опалубки
Установка опалубки | Технология бетона и изделий из него
1 — щиты, 2 — сшивная планка, 3 — подкос, 4 — колья, 5 и 7 — распорки, 6 — временные расшивки 
1 — опорная планка, 2 — прижимные доски, 3 — наружный щит верхнего короба, 4 — опорный брус опалубки стакана, 5 — сшивные планки щита, 6 — проволочная стяжка, 7 — подкос, 8 — наружный щит, 9 — временная распорка, 10 — внутренний щит, 11 — опалубка стакана 1 — пробки, закладываемые в свежий бетон, 2 — опалубка колонны, 3 — рамка 
а — установка направляющей доски на грунте, б — то же, на бетонной подготовке, в — нанесение на направляющую доску линии, определяющей положение ребер, г — установка маячных ребер и досок; 1 — направляющая доска, 2 — гвозди через 3— 4 м, 3 — шнур, натертый мелом, 4 — линия определяющая положение ребер (отбивается шнуром), 5 — ребро-маяк, 6 — маячная доска, 7 — подкос, 8 — колышек для закрепления подкоса, 9 — промежуточные ребра, h — толщина щита Опалубка перекрытий: инструкция по монтажу
Оглавление:
Виды изделий для перекрытия
Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия
Особенности установки опалубки без монолитных балок
Особенности установки опалубки из пенополистирола
Особенности проведения работ по демонтажу
Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция
Установка опалубки: монтаж и снятие (видео)
В двух словах про опалубку
Разборная мелкощитовая опалубка
Гидроизоляция для опалубки
Комбинированная съемно-несъемная утепленная опалубка
Снятие опалубки
Опалубка колонн пошаговая инструкция по монтажу
Оглавление:
Виды колонн
Предназначение опалубки и требования к изделию
Опалубка для колонн: одноразовая, многоразовая, несъемная
Установка опалубки колонн: особенности монтажа и демонтажа
Пошаговая инструкция монтажа щитовой опалубки для колонн своими руками
Инструкция монтажа балочно-ригельной опалубки
Установка опалубки для фундамента своими руками
Здесь каждая мелочь требует особого внимания. В самом начале необходимо очистить и выровнять участок, предназначенный для установки фундамента. Затем территория размечается (в землю вбиваются колышки, а между ними натягивается веревка). Иными словами, происходит обозначение контуров фундамента, чтобы потом залить его. После выполнения расчетов нужно выкопать траншею. Рекомендуется вырыть ее чуть шире на 2,5 см (для упрощения монтажа). Расклинив опалубку, необходимо засыпать все ее промежутки землей.Возведение опалубки из досок
Вернуться к оглавлениюКрепление готовой конструкции
Подготовка опалубки под заливку
разновидности и их особенности, подготовительный этап, инструкция по возведению
Разновидности опалубки, а также особенности их использования
Какие потребуются материалы
Предварительные работы
Поэтапное возведение опалубочной конструкции с использованием щитов, выполненных из дерева
Установка опалубки несъёмного типа
Опалубка для стен и фундамента своими руками: несъемная и съемная
Типы опалубки
Съемная опалубка
Из чего изготавливается съемная опалубка?
Базовые требования к съемному решению
Изготовление деревянных элементов своими руками
Инструкция по возведению опалубки
Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном своем виде: опалубка для ленточного фундамента. Основываясь на принципах его построения можно соорудить опалубку для большинства других целей.
Важные моменты:
Несъемная опалубка
Из чего формируют несъемную опалубку?
Формирование несъемной конструкции
Видео: несъемная опалубка в «Дачном ответе»
