Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Наиболее популярными в России всегда были проекты домов с двухскатной крышей. Это произошло, скорее всего, из-за климатических особенностей нашей страны. Зимой на скатные крыши наметает меньше снега, он сам сползает с поверхности крыши, и тем самым нагрузка на кровлю уменьшается. Количество скатов никак не влияет на параметры крыши, поэтому выбор зависит от предпочтения конкретных людей. Двухскатная форму чаще всего применяют при сооружении небольших частных домов, которые идеально вписываются в любую местность. Монтаж двухскатной крыши отличается легкостью. Кроме того, такая кровля очень надежна в эксплуатации. Конструкция двухскатной крыши позволяет применить любую разновидностькровельных материалов от шифера до современной металлочерепицы. Оптимальный уклон для домов в засушливой местности 25-45 градусов. В регионах с большим количеством осадков лучше выбирать кровлю с наклоном от 45 до 60 градусов. План кровли двухскатной крыши должен учитывать, что угол наклона будет также зависеть от ветра, господствующего в данной области: чем больше наклон, тем сильнее парусность конструкции. В зависимости от уклона используются разные кровельные покрытия. Например, шифер, черепица применяются только на скатах, уклон которых не меньше 22 градусов. Общая стоимость кровли напрямую зависит от уклона скатов. Чем он больше, тем затратнее в плане использования материалов, а значит, дороже. Основополагающие элементы стропильной системы – это непосредственно стропила, подкосы, мауэрлат, обрешетка. Верхние стороны стропильных ног нужно соединять внахлест друг на друга с помощью накладок. Нижние концы прикрепляются к мауэрлату, опорным брусьям, сделанным из бревен и обработанным в два канта. Существует два вида систем двухскатных крыш: с наслонными и висячими стропилами. Применяемый тип стропил связан с размером здания. Во-первых, необходимо произвести правильный расчет стропильной системы. Лучше всего для этого нанять квалифицированного специалиста. Если вдруг произойдет ошибка в подсчетах нужного сечения стропил, вероятно нарушение сочленения узлов системы или даже разрушение всей стропильной системы. В любом случае, дальнейшая эксплуатация уже будет невозможна. Крепление мауэрлата (опорного бруса) может производиться различными способами: Размещайте шпильки на расстоянии примерно 1,5-2 м, рассчитывая на то, что края каждой части бруса мауэрлата были надежно закреплены. Более дешевый способ: вместо шпилек можно вмуровать части арматуры и к ним уже приварить болты с обрезанными головками. Если вы не хотите предварительно вмуровывать шпильки, можете использовать анкера. Но это обойдется дороже. Чертеж стропильной системы двухскатной крыши приведен ниже. На нем наглядно изображены все основные крепления и узлы. Чтобы проволока была не заметна, её наружный конец прячут, пропустив между кирпичами через растворный шов. Этот способ очень распространен и весьма надежен, если строение скромных размеров. Стропила можно прикреплять прямо к балкам перекрытия, без использования мауэрлата, в случае если стены и балки крепкие. План стропил двускатной крыши предусматриваетиспользование в качестве мауэрлата, например,верхнего венца рубленого дома. Но в некоторых случаях необходим отдельный мауэрлат. Для наибольшей устойчивости стропил между стойками и прогонами делаются подкосы. Параметры стропильных ног и подкосов определяется расчетом кровли крыши. Обычно ширина стропильных досок примерно составляет 5 см, высота — от 15 до 20 см. Чтобы образовать свес, защищающий внешнюю стену от промокания, стропила или затяжки выводят за ее плоскость минимум на 40-50 см. Не забудьте сделать гидроизоляционный слой под мауэрлат. Без него срок службы конструкции заметно сократится. Для этой цели хорошо подойдет рубероид или другой подобный материал. Между стропилами в несколько слоев укладывают теплоизоляцию со смещением швов. Лучше всего в качестве утеплителя применять минеральную вату, так как она имеет низкую теплопроводность. С внутренней стороны теплоизоляции натягивается и фиксируется пароизоляция в виде полиэтиленовой пленки. Далее монтаж двухскатной крыши. Далее укладывается гидроизоляционная паропроницаемая пленка — диффузионная мембрана с перфорированной структурой. Этот материал выпускает пар, попадающий в утеплитель из внутреннего помещения, наружу, но не позволяет просочиться влаге извне. Сборка обрешетки является последним этапом при возведении двухскатной крыши перед кровельными работами. Обрешетка обычно изготавливается из бруса с сечением 4*4, 5*5, 6*6 см и устанавливается перпендикулярно по отношению к стропилам.Это предусматривает чертеж двускатной крыши. Обрешетка принимает на себя вес кровли и перераспределяет нагрузку на стропила, которые после проецируют её на несущие стены здания. Шаг обрешетки выбирают в зависимости от вида материала покрытия. Некоторые материалы нуждаются в устройстве сплошного настила. К ним относятся все виды мягких кровель, плоский шифер. Под мягкую битумную черепицу дополнительно поверх настила расстилается подкладочный ковер, который служит для выравнивания поверхности, защищает ее от излишней влажности на этапе укладки кровельных материалов. В качестве подкладки чаще всего используют стеклохолст, пропитанный модифицированным битумом. Постройка дома с двухскатной крышей – отличный выбор людей готовых к самостоятельной работе. Этуконструкцию, в разрезе будет представляющую собой треугольник, опирающийся на стены здания, достаточно просто будет возвести. Здесь вы сможете варьировать угол наклона кровли и высоту спуска. Строительство любого дома заканчивается возведением крыши. Основным ее элементом является стропильная система, включающая в себя наклонные стропильные ноги, подкосы и вертикальные стойки. Большое значение имеет проектирование стропильной системы: прежде чем приступить к созданию кровли, необходимо тщательно продумать расположение элементов системы. Возведение крыши – ответственное и трудоемкое занятие, поэтому спешка недопустима. Стропильная система может быть металлической, деревянной или комбинированной. Чаще всего используют дерево, поэтому сначала следует рассмотреть схемы стропильных систем из древесины. Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно, или же заказать ее на специализированном предприятии. Готовые стропильные системы производятся с помощью специального оборудования. В конструкциях, изготовленных в заводских условиях, на места соединений ставят металлические пластины. На промпредприятии можно заказать изготовление стропильной системы любой сложности. На строительном объекте останется только собрать ее. При желании можно сразу установить заранее собранную изготовителем ферму наверх дома, но для этого потребуется специальная техника. Если система изготавливается самостоятельно, для крепления могут использоваться: Наиболее часто для соединения элементов стропил используют гвозди или скобы. Но если материал при сборке был влажным, по мере его усушки узлы крепления стропил крепления утрачивают прочность. Этого можно избежать, прибегнув к болтовому соединению, но из-за просверленных под него отверстий стропильная система из бревен, бруса или доски ослабляется. Элементы стропил также закрепляют и фасонными стальными деталями. В случае с металлической конструкцией тоже можно обратиться на специализированный завод. Сейчас такие стропила изготавливают из оцинкованного проката. Если сравнивать с черным прокатом, то оцинкованный меньше весит, благодаря чему конструкцию проще поднять наверх здания и установить. Если металлическая система изготавливается самостоятельно, то придется купить уголки и швеллера требуемого сечения. Также не обойтись без сварочных работ. Изготовление фермы металлической стропильной – трудоемкое занятие, помимо этого, еще и возникают сложности с их подгонкой на крыше (подробнее: «Ферма металлическая, минусы и преимущества «). Именно по этой причине многие используют не металл, а древесину: стропильная система из клееного бруса или доски намного проще в производстве и установке. Если для изготовления стропил была выбрана древесина хвойных пород, то можно использовать такие способы крепления: Чтобы стропильные ноги не скользили по затяжке, эти элементы соединяют зубом или шипом. Прежде чем приступить к работе, необходимо создать чертеж стропильной системы двухскатной крыши. Это поможет избежать ошибок при ее строительстве. При установке системы обязательно делают выпуск стропильных ног за стены здания. Размер свеса для деревянных строений должен составлять не менее 55 сантиметров. Стропильные фермы также скрепляют со стенами. Если этого не сделать, конструкция может повредиться при сильном ветре. В случае деревянного сруба основание фермы прикрепляют к венцу сруба. Если же стены кирпичные, на стропила надевают хомут, прикрепляемый к вбитому в стену штырю. Чтобы придать конструкции большую жесткость, балки стропил соединяют перемычками. В случае создания объемной крыши потребуется сделать дополнительные подпорки, защищающие стропила от прогиба. Для кровельного покрытия делают обрешетку – перпендикулярно стропильным ногам. План стропил четырехскатной крыши трудно составить самостоятельно – такие конструкции требуют соблюдения даже малейших нюансов. Незначительные ошибки могут стать причиной скорого разрушения кровли, поэтому лучше не рисковать. Но такая крыша выглядит очень красиво и отличается большой надежностью, поэтому если внешний облик дома имеет большое значение для его владельца, стоит рассмотреть именно такой вариант. В том случае, если на руках есть грамотно составленная схема стропильной системы четырехскатной крыши, все же не стоит рисковать, выполняя установку конструкции самостоятельно. Если нет опыта в строительстве, лучше доверить дело специалистам, чем в течение ближайшего времени перестраивать крышу заново. Прежде чем приступить к монтажу стропильной системы, нужно определиться с типом будущей крыши. Наибольшей популярностью пользуются односкатные и двухскатные крыши. Односкатные крыши устанавливаются очень просто, а балки конструкции при этом опираются на противоположную стену. Угол наклона зависит от высоты подпор, он должен составлять 45-60 градусов. Стропильная система односкатной крыши в основном используется при строительстве хозяйственных построек, дачных домиков. Схема стропильной системы двухскатной крыши более сложная, но именно такая конструкция чаще всего встречается в жилых домах (прочитайте: «Чертеж двухскатной крыши «). Ее основой является треугольная ферма, наверху которой, на коньке, соединяют балки. Нижнее основание крепят к мауэрлату или опорным столбам. И в случае с односкатной, и с двухскатной крышами балки устанавливают параллельно друг другу (прочтите: «Как сделать стропильную систему своими руками «). В зависимости от типа кровельного материала, массивности конструкции, климата региона определяют размер стропильных ног и расстояние между ними. Расчеты очень важны для того, чтобы правильно составить план стропильной системы. Причем подбирается не только длина балок, но и их сечение. На сечение балок оказывают влияние: Рекомендуемые сечения элементов системы (в миллиметрах): Расчетами элементов лучше всего заниматься еще тогда, когда ведется проектирование стропильной системы крыши. Это облегчит работу и послужит гарантией высокой прочности системы (прочтите: «Как правильно сделать расчет стропильной системы «). Самой распространенной является наслонная система – ее устанавливают на зданиях, где есть средняя несущая стена. В состав такой системы входят стропильные ноги, опирающиеся на мауэрлат и коньковый прогон, и стойки, которые опираются на лежень. План стропил двускатной крыши более сложен, так как стропильные ноги в этом случае опираются только на наружные несущие стены, а средняя опора отсутствует. В такую конструкцию входят следующие элементы: Схема расположения стропил сложных крыш предусматривает чередование наслонных и висячих стропил (читайте ещё: «Виды стропильных систем, в чем разница «). Независимо от того, какая конструкция была выбрана, нужно следовать определенной инструкции. Если создается сложная стропильная система — ендова требуют особого внимания, поскольку на них приходится большая нагрузка. Прежде всего, необходимо сделать мауэрлат, для этого берут брус с квадратным сечением. Укладывают его с внутренней стороны по краю стены, а закрепляют металлическими анкерами. Также делают временные подпорки для конькового бруса, который располагают параллельно стене, строго горизонтально. Как крепить стропила на односкатную крышу, подробно на видео: Ориентируясь на чертеж стропильной системы, подготавливают ее элементы, подгоняют по требуемому размеру. Если стропила короткие, их сращивают, а на местах стыков прибивают специальные накладки, чтобы на них под нагрузкой не возник прогиб. Верхнюю и нижнюю часть стропил совмещают с мауэрлатом и коньком. Потом устанавливают крайние элементы системы, которые будут служить ориентиром для остальных пар стропил. При этом нужно точно соблюдать расстояние между ними. Стропильную систему сложно устанавливать в одиночку, поэтому помощь не помешает. Трудности возникают при поднятии элементов на кровлю и их крепеже. Только в том случае, если все работы будут сделаны правильно, крыша получится надежной. Главная » Крыша » Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее. В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном). Схема двускатной крыши Теперь о составляющих системы и их назначении: В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки». Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами. Разница в конструкции наслонных и висячих стропил Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров. Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз. Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета. Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке). На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила. Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам. Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна. При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей. При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы. Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже). Прямой и косой прируб для соединения затяжки Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки. Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка. В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно. Простейший вариант наслонных стропил Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее. Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену. Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты. Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой. Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной. Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены. Вариант крепления стропил без распора на стены Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото. Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже. Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами. Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил. Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже. Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки. В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил). Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба. Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°. Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа. Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни. нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки. Системы с подстропильными балками В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями. В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном. Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену. Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах. Источники: http://roof-tops.ru/ustroistvo/tradicionnyj-dom-s-dvuxskatnoj-kryshej/, http://kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/ustanovka-i-skhema-stropilnoy-sistemy.html, http://stroychik.ru/krysha/stropilnaya-sistema-dvuxskatnoj-kryshi krovlya-mp.ru Наиболее популярными в России всегда были проекты домов с двухскатной крышей. Это произошло, скорее всего, из-за климатических особенностей нашей страны. Зимой на скатные крыши наметает меньше снега, он сам сползает с поверхности крыши, и тем самым нагрузка на кровлю уменьшается. Количество скатов никак не влияет на параметры крыши, поэтому выбор зависит от предпочтения конкретных людей. Двухскатная форму чаще всего применяют при сооружении небольших частных домов, которые идеально вписываются в любую местность. Монтаж двухскатной крыши отличается легкостью. Кроме того, такая кровля очень надежна в эксплуатации. Конструкция двухскатной крыши позволяет применить любую разновидностькровельных материалов от шифера до современной металлочерепицы. Оптимальный уклон для домов в засушливой местности 25-45 градусов. В регионах с большим количеством осадков лучше выбирать кровлю с наклоном от 45 до 60 градусов. План кровли двухскатной крыши должен учитывать, что угол наклона будет также зависеть от ветра, господствующего в данной области: чем больше наклон, тем сильнее парусность конструкции. В зависимости от уклона используются разные кровельные покрытия. Например, шифер, черепица применяются только на скатах, уклон которых не меньше 22 градусов. Общая стоимость кровли напрямую зависит от уклона скатов. Чем он больше, тем затратнее в плане использования материалов, а значит, дороже. Основополагающие элементы стропильной системы – это непосредственно стропила, подкосы, мауэрлат, обрешетка. Верхние стороны стропильных ног нужно соединять внахлест друг на друга с помощью накладок. Нижние концы прикрепляются к мауэрлату, опорным брусьям, сделанным из бревен и обработанным в два канта. Схема стропильной системы Существует два вида систем двухскатных крыш: с наслонными и висячими стропилами. Применяемый тип стропил связан с размером здания. Во-первых, необходимо произвести правильный расчет стропильной системы. Лучше всего для этого нанять квалифицированного специалиста. Если вдруг произойдет ошибка в подсчетах нужного сечения стропил, вероятно нарушение сочленения узлов системы или даже разрушение всей стропильной системы. В любом случае, дальнейшая эксплуатация уже будет невозможна. Крепление мауэрлата (опорного бруса) может производиться различными способами: Размещайте шпильки на расстоянии примерно 1,5-2 м, рассчитывая на то, что края каждой части бруса мауэрлата были надежно закреплены. Более дешевый способ: вместо шпилек можно вмуровать части арматуры и к ним уже приварить болты с обрезанными головками. Если вы не хотите предварительно вмуровывать шпильки, можете использовать анкера. Но это обойдется дороже. Чертеж стропильной системы двухскатной крыши приведен ниже. На нем наглядно изображены все основные крепления и узлы. Чтобы проволока была не заметна, её наружный конец прячут, пропустив между кирпичами через растворный шов. Этот способ очень распространен и весьма надежен, если строение скромных размеров. Стропила можно прикреплять прямо к балкам перекрытия, без использования мауэрлата, в случае если стены и балки крепкие. План стропил двускатной крыши предусматриваетиспользование в качестве мауэрлата, например,верхнего венца рубленого дома. Но в некоторых случаях необходим отдельный мауэрлат. Для наибольшей устойчивости стропил между стойками и прогонами делаются подкосы. Параметры стропильных ног и подкосов определяется расчетом кровли крыши. Обычно ширина стропильных досок примерно составляет 5 см, высота — от 15 до 20 см. Чтобы образовать свес, защищающий внешнюю стену от промокания, стропила или затяжки выводят за ее плоскость минимум на 40-50 см. Не забудьте сделать гидроизоляционный слой под мауэрлат. Без него срок службы конструкции заметно сократится. Для этой цели хорошо подойдет рубероид или другой подобный материал. Между стропилами в несколько слоев укладывают теплоизоляцию со смещением швов. Лучше всего в качестве утеплителя применять минеральную вату, так как она имеет низкую теплопроводность. С внутренней стороны теплоизоляции натягивается и фиксируется пароизоляция в виде полиэтиленовой пленки. Далее монтаж двухскатной крыши. Далее укладывается гидроизоляционная паропроницаемая пленка — диффузионная мембрана с перфорированной структурой. Этот материал выпускает пар, попадающий в утеплитель из внутреннего помещения, наружу, но не позволяет просочиться влаге извне. Схема обрешетки крыши Сборка обрешетки является последним этапом при возведении двухскатной крыши перед кровельными работами. Обрешетка обычно изготавливается из бруса с сечением 4*4, 5*5, 6*6 см и устанавливается перпендикулярно по отношению к стропилам.Это предусматривает чертеж двускатной крыши. Обрешетка принимает на себя вес кровли и перераспределяет нагрузку на стропила, которые после проецируют её на несущие стены здания. Шаг обрешетки выбирают в зависимости от вида материала покрытия. Некоторые материалы нуждаются в устройстве сплошного настила. К ним относятся все виды мягких кровель, плоский шифер. Под мягкую битумную черепицу дополнительно поверх настила расстилается подкладочный ковер, который служит для выравнивания поверхности, защищает ее от излишней влажности на этапе укладки кровельных материалов. В качестве подкладки чаще всего используют стеклохолст, пропитанный модифицированным битумом. Постройка дома с двухскатной крышей – отличный выбор людей готовых к самостоятельной работе. Этуконструкцию, в разрезе будет представляющую собой треугольник, опирающийся на стены здания, достаточно просто будет возвести. Здесь вы сможете варьировать угол наклона кровли и высоту спуска. roof-tops.ru К тому же, стропильная система двухскатной крыши является не такой уж и сложной в устройстве, а это значит, что ее можно построить самостоятельно, имея под рукой необходимый материал. Сама конструкция двускатной кровли ничем не отличается от других скатных крыш: те же стропильные элементы, те же слои (утеплитель, паро- и гидроизоляция), то же покрытие (металлочерепица, шифер и т.п.). Кстати, не менее важными в процессе обустройства являются такие узлы двухскатной крыши как: устройство конька, узлы прохода вентиляционных шахт и дымовых труб через кровельное покрытие и др. Конкретные типы узлов будут зависеть от особенностей самой крыши. Двухскатная стропильная крыша может иметь как ровные, так и ломаные скаты. В первом случае монтаж и обслуживание предельно просты, равно как и внешний вид – такой, к которому мы все привыкли. А вот ломаная крыша более «нестандартна», поскольку имеет несколько другую форму скатов. Самой экономной (в плане расхода материала) считается двухскатная крыша с углом наклона в 35-40 градусов. Такой угол обеспечивает равномерное распределение нагрузки, однако делает невозможным обустройство жилого помещения на чердаке. Этот не достаток устраняется при обустройстве ломаной конструкции (с пологой верхней частью и нижней — с резким уклоном). ломаная двускатная крыша К тому же, чердачное помещение ломаной крыши более просторное за счет этой формы, а это значит, что чердак можно обустраивать как жилую мансарду (конечно, с предварительным утеплением и влагоизоляцией). Правда, и стропильная система двухскатной ломаной крыши будет несколько отличаться от простой двускатной кровли. Тем не менее, специалисты-строители полагают, что устройство стропильной системы кровли с двумя скатами как раз-таки и является самым сложным этапом при возведении кровли. Рассмотрим, так ли это на самом деле. Поскольку двускатная кровля должна быть не только прочной, но еще и относительно легкой, то самое большое внимание и уделяется устройству стропильной конструкции: чтобы крыша могла выдержать и различные нагрузки (давление ветра, нагрузку от атмосферных осадков и вес человека), и сама бы не оказывала большого давления на фундамент дома. Стропильная система двускатной крыши дает возможность общей нагрузке на кровлю распределяться равномерно на все стены по периметру здания. Стропила упираются нижними концами в мауэрлат (опорную конструкцию из брусьев) и фиксируются крепежами – планками или скобами из металла. Угол наклона стропильных «ног» будет определять угол наклона ската кровли. виды стропильных конструкций Сама стропильная конструкция может иметь висячие и наслонные стропила. Первые называются так потому, что закрепление их происходит за счет опор краев стропильных «ног» — стены и конька крыши, вторые же получили свое название от самого способа установки – их устраивают в домах, имеющих среднюю несущую стену (или промежуточную опору), концы наклонных стропил опираются на наружные несущие стены, а средняя часть – а опоры. Поэтому у висячих стропил конструкция работает и на изгиб, и на сжатие, а снизить распирающее усилие, образованное стропильными «ногами», помогает стяжка, которая соединяет стропила. А вот балки наклонных стропил «работают» только на изгиб, и при этом затраты оказываются меньше, чем при устройстве конструкции любой другой кровли. Однако, наилучшим вариантом будет такая стропильная система двухскатной крыши, в которой чередуются и висячие, и наклонные стропила: бывают моменты, когда только висячие стропила устанавливать просто невозможно (и наоборот). Подобная «комбинация» стропильной системы позволяет снизить затраты на материалы, а заодно и укрепляет саму кровельную конструкцию. Пожалуй, самым сложным из всех этапов при возведении кровли является поднятие наверх материалов, поэтому современные технологии тем и хороши, что позволяют собрать стропильную конструкцию практически на земле, а затем – поднять ее на кровлю. Такой подход имеет и свои преимущества, и свои недостатки: при удобстве монтажа стропильных «ног» точность сборки гарантирована, а вот поднятие вверх уже готовой конструкции значительно усложняет устройство кровли. Для начала остановимся на материале. Для устройства стропильной конструкции необходим только качественный прочный материал – поэтому ничего не поделаешь, придется раскошелиться. Балки с сучками и трещинками категорически отклоняются! Стандартный размер будущей стропильной «ноги» должен быть таким: 50х150х6000 мм. Если же длина балки превышает 6 м, то ширину доски придется брать 180 мм, иначе балки просто надломятся под воздействием своего же веса. Когда стропила двухскатной крыши уже готовы, и теперь их можно монтировать, для чего они закрепляются между собой – временно – стяжкой. Тут важно соблюсти точность шага балок, размер которого обязательно должен быть указан в проекте. После установки стропильных «ног» по их верхнему краю можно крепить конек. Крепление можно производить как металлическими скобами или уголком, так и болтами (кстати, последние довольно популярны, поскольку отличаются своей надежностью). Если у вас стропильная система состоит только из висячих стропил, то следующий этап просто пропускается. А тем, кто решил возводить конструкцию с наслонными стропилами, следует позаботиться о том, чтобы установить промежуточные опоры для них. Чтобы снизить величину прогиба стропильных «ног», необходимо так рассчитать расположение опор, чтобы стропила «ложились» ровно на опоры. Как уже говорилось выше, мауэрлат представляет собой брус размером 150х150 мм и является опорой для наслонных стропильных «ног». С его помощью нагрузка крыши на стены распределяется более равномерно. Поэтому мауэрлат используется также в качестве своеобразной «подложки» под стропильную конструкцию, размещаясь по длинной стороне дома. А чтобы балки не провисали со временем, необходимо соорудить специальную решетчатую конструкцию из ригеля, стоек и подкосов. Для этой конструкции можно использовать обычные доски размером 150х25 мм. Сам мауэрлат следует укладывать по верхним краям несущих стен – и снаружи, и внутри, и крепить настолько прочно, насколько это возможно, чтобы сила ветра не смогла оторвать его от стены. Укладку брусьев следует проводить поверх гидроизоляции – начиная с верха перекрытия на высоте от 40 см, а подкладывать мауэрлат под стропила двускатной крыши можно отдельными частями. Для соединения всех составных частей можно использовать и металлические накладки (планки), и болты. А вот карнизные свесы послужат хорошей верхней обвязкой для кровельной системы, к тому же защищающей низ стропильной конструкции от атмосферных осадков. Длина свесов должна составлять от 0,5 м. novakrovlya.ruСтропильная система двускатной крыши. Устройство двускатной крыши стропила план крыши
План стропил двускатной крыши - Всё о кровле
Традиционный дом с двухскатной крышей – надежность и долговечность по приемлемой цене
Уклон кровли – важный параметр двухскатной крыши
Схема стропильнойсистемыдвухскатнойкрыши
Схема стропильной системы
Сборка обрешетки
Схема обрешетки крышиУстановка и схема стропильной системы
Создание стропил
Соединение стропильных элементов
Установка стропильной системы
Установка стропильной системы
Расчет элементов
Виды стропильных систем
Установка стропил: советы
Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов
Конструкция стропильной системы двускатной крыши
С висячими стропилами
Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов
Для мансардных крыш
Для больших домов
С наслонными стропилами
Безраспорные схемы и узлы врубок
Варианты стропильных систем со схватками
Системы наслонных стропил с подкосами
Система для домов с двумя внутренними несущими стенами
схема стропильной системы, план кровли и стропил, чертеж
Уклон кровли – важный параметр двухскатной крыши
Схема стропильной системы двухскатной крыши
Сборка обрешетки
Стропильная система двускатной крыши
Крыша с двумя скатами является самым распространенным вариантом при строительстве дома: незамысловатая конструкция, «стандартный» подход к решению оформления кровли и скорость возведения (быстрее возводится только односкатная крыша) приводят к этой «популярности».Вариации на тему двускатной крыши
Стропильная конструкция и ее виды
Технология монтажа стропил
Крепление мауэрлата
Также советуем посмотреть:
