Устройство розетки. Основные виды и типы розеток. Устройство розетки

Устройство розетки. Как бывают виды и типы розеток.

Приветствую Вас на сайте электрика. В сегодняшней статье давайте поговорим об устройстве розетки, а так же рассмотрим их основные виды и типы.

В наше время электрическая энергия используется практически везде. Но для того чтобы неё пользовать нужны специальные устройства. В домашних условиях для пользования энергией мы используем обычные розетки. Это простое устройство даёт нам возможность пользоваться многими электрическими приборами.

Самая главная задача электрической розетки – это создание надёжного электрического контакта сетевой вилки от используемого вами прибора с источником питания. То есть контактами розетки.

Но кроме этого розетки ещё должны быть безопасны для человека. А их устройство должно быть таким, чтобы человек не смог прикоснуться к токопроводящим частям во время пользования этими розетками.

В условиях жёсткой конкуренции на рынке, розетки приобрели очень красивый внешний вид и так же улучшились их показатели в области безопасности.

Но если вы делаете у себя дома ремонт, и захотели заодно поменять и розетки, то для того чтобы купить нужны вам розетки вам нужно обратиться за советом к специалисту. Ну, или же самому немного разобраться в их устройстве.

Устройство розетки.

Розетка состоит из таких основных частей:

1. Основание розетки – к этому основанию крепятся все остальные детали и механизмы. Делают его обычно из пластмассы или керамики.

Керамическое считается лучше, так как оно не плавится и не горит. Но при монтаже с ним нужно обращаться очень бережно, так как оно хрупкое и может сломаться.

Так же ещё есть и более современные основания, которые сделаны с негорючего пластика со специальными добавками.

2. Суппорт – это своего рода скелет розетки. Он нужен для фиксации розетки в установочном месте (в коробке). Снаружи он прикрывается декоративной рамкой и лицевой панелью. Изготавливают его в основном из металла.

3. Распорные лапки. Основная их задача это жёсткая фиксация розетки, чтобы в момент вытягивания вилки ваша розетка не вываливал из места её установки. Делают эти лапки из металла.

4. Декоративная или монтажная рамка. Служит для прикрытия суппорта и выступает в роли декора. Делают эти рамки в основном из пластика.

5. Верхняя часть розетки. Предназначена для прикрытия токопроводящих частей, и так же выступает в роли декора, как и рамка.

6. Винт для крепления верхней части розетки.

7. Заземляющий контакт. Это очень важная часть в розетке. Дело в том, что существует очень много электрических приборов, на корпусе которых может появиться статическое электричество, и не только статическое.

Например, компьютер или холодильник. Я уверен, что многие у себя дома ощущали это неприятное пощипывание, когда дотрагивались до этих приборов.

А вот если бы у вас всё оборудование было заземлено, то такого бы не случилось. И это я уже не говорю про электрические водонагреватели.

Ведь вы знаете, что корпуса всех электрических водонагревательных приборов должны быть заземлены, или подключены через устройство защитного отключения УЗО.

8. Винтовой зажим для крепления провода. Как вы уже поняли по названию, этот винт нужен для того, чтобы подключить к розетке питание. Так же на рынке в последнее время появились розетки с контактным узлом прижимного типа.

Дело в том, что если розетку эксплуатировать с постоянными нагрузками, то со временем винт для зажима провода может отпуститься. Это приведёт к тому, что контактное соединение начнёт греться, и если вовремя не подтянуть винт, то розетка может выйти со строя.

А вот узел прижимного типа, постоянно прижимает провод с необходимым усилием, и тем самым обеспечивает хороший контакт.

9. Гнездовой контакт. Это тоже очень главная деталь в розетке. В дешёвых розетках обычно этот контакт очень слабый, и поэтому такие розетки служат очень мало.

Понятно дело, что при покупке вы не сможете проверить качество этого контакта. Но в розетках со средней ценовой категорией и выше, этот контакт обычно хороший.

10, 11. Это специальные отверстия для крепления винтами суппорта к монтажной коробке. Обычно при монтаже этими отверстиями пользуются крайне редко.

Типы и виды розеток.

Существует очень много всякого рода розеток. Все их перечислить в одной статье просто не реально. Поэтому я решил выделить только основные.

Розетки различают по типу установки:

1. Внутренние или встроенные. Применяются при монтаже скрытой электропроводки, то есть когда провода прячут в стены. Обычно такие розетки устанавливают в квартирах и домах.

2. Внешние или наружные. Применяются при монтаже наружной электропроводки. То есть когда провода прокладывают по поверхности стен. Обычно такие розетки устанавливают в деревянных домиках, и крепят их на поверхность стены.

Подробнее о типах розеток разных странах смотрите в видео ролике.

По виду розетки делятся: с заземляющим контактом и без заземляющего контакта.

Розетки без заземляющего контакта используются очень давно. В советские времена именно такие розетки устанавливались во всех квартирах и домах.

Но эти розетки и сейчас широко используются. Ведь если заземление не нужно, то тогда и нет смысла переплачивать за него деньги.

Розетки с заземляющим контактом появились немного позже, когда на рынках начала появляться различная бытовая электротехника, требуемая заземления.

Так же смотрите видео ролик про типы розеток, которые используются во всём мире.

Ещё одно полезное видео про то, как выбрать розетку.

На этом у меня всё. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Я с радостью на них отвечу. Так же не забывайте нажимать на кнопки социальных сетей. Пока.

С уважением Александр!

Читайте также статьи:

fazanet.ru

Как подключить розетку к существующей проводке: фото и видео инструкция

Мастер, знающий, как подключить розетку без ошибок, убережет жильцов от поражения электрическим током. Это главное, но не единственное. Неправильно подключенная розетка не обеспечит электропитанием различные устройства на должном уровне. Она будет неудобной в пользовании, абсолютно ненадежной и долго не прослужит.

Информацию, которую содержит эта статья, проштудировать можно быстро. Но ценные сведения об особенностях проведения работ с домашней электросетью пригодятся на многие годы. Розетки, выключатели, рубильники и прочую арматуру время от времени приходится чинить, переустанавливать или устанавливать на новом месте. Лучше сделать это так, чтобы безопасность и надежность устройства не вызывали никаких сомнений.

Устройство розетки

Основные узлы розетки – колодка в сборе, с тыльной стороны защищенная подрозетником, с наружной – декоративной коробкой с закрепленным винтом. Коробка в большинстве случаев состоит из лицевой панели и рамки. Подрозетник применяется лишь для тех розеток, которые будут устанавливаться на стену, а не в углубление. В состав колодки входят:

• корпус;
• фазный и нулевой контакты, в которые и включается вилка;
• клеммы для подсоединения проводов электросети;
• заземляющий контакт;
• подвижные или жестко закрепленные лапки для крепления в коробке или на плоской поверхности.

Заземление предусмотрено не для всех розеток, в самых простых устройствах его нет. При завинчивании винтов подвижные лапки разводятся в стороны, закрепляясь на стенках пластиковых коробок. Лапки с двойным язычком надежнее держат соединение, так как они острее и глубже проникают в пластик.

Если клеммы, к которым подсоединяется провод электросети, винтовые, перед использованием их следует смазать, для чего применяется холодный припой.

Распространенные виды розеток

Подключение розетки начинается с ее правильного выбора. Видов и подвидов розеток сотни, все они отличаются друг от друга и конструкцией, и предназначением. Но наиболее распространенных в быту устройств не так много, ГОСТ 7396.1-89 рекомендует их применение в зависимости от дальнейших условий эксплуатации.

1. Тип С 1а. Розетка без заземления. В рабочем режиме должна выдерживать до 10А постоянного тока, до 16А переменного тока и напряжение до 250 В. Такой розеткой может обеспечиваться работа простых приборов, обходящихся без заземления;
2. Тип С 2а. По бокам у этой розетки имеются два контакта для заземления. Рабочие параметры такие же, как у первого типа, но в такую розетку уже можно подключить электрический прибор высокой мощности. Речь идет о стиральных машинах, электродуховках, водонагревательных колонках, водяных насосах и подобных приборах;
3. Тип С 3а. Такой же прибор, как С 2а, но с заземлением штифтового вида;
4. Тип С 5. Розетки советского периода, хорошо подходят для техники, оставшейся с тех же времен. Выдерживают до 6А;
5. Тип С6. Так называемые евро-розетки с более широкими отверстиями под вилку и выступающим над стеной корпусом. Подходят для электроприборов с соответствующей вилкой.

Прежде чем устанавливать розетки, следует подобрать кабель. Для вариантов с заземлением он должен быть трехжильным, без заземления – двухжильным. Обычно жила с желтой изоляцией предназначена для заземления, красная или коричневая – для фазного провода, синяя – для нулевого. Сечение провода выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

Влагозащита и пылезащита обозначаются, например, IP44. Данная маркировка говорит о том, что в сеть устанавливается прибор, защищенный от твердых частиц размером больше 1 мм и от круговых брызг.

Устанавливать розетки в ванной или в бане нежелательно, но часто без этого сложно обойтись. Если другого выхода нет, надо подобрать влагозащищенное устройство, снабженное специальной крышкой.

Способ установки проводки и розетки

Обычно для установки розетки в бетонную стену предусматривается проделывание специального канала (штробление), сверление отверстий под подрозеточную коробку, установку провода и коробки, а потом уже установку розетки.

Установка розеток в гипсокартон требует проведения аналогичных работ с той лишь разницей, что придется приложить гораздо меньше усилий.

На деревянных или глинобитных стенах проводка крепится открытым способом, так как углублять ее небезопасно с точки зрения правил пожарной безопасности. На такую стену устанавливается розетка с подрозетником. Если речь идет о, например, парной, то монтаж провода необходимо проводить с использованием специальных пластиковых коробов.

Тип подключения

Как правильно подключить розетку (розетки), исходя из количества и характеристик электроприборов, которые будут к ним подключаться? Для начала надо выбрать тип подключения. Их два:

• «шлейф», или последовательное подключение;
• «звезда», или параллельное подключение.

«Шлейф» — подключение каждой следующей розетки фактически от предыдущей. Это касается нуля, фазы и заземления. Таким способом удобно собирать в один ряд, вертикальный или горизонтальный, до пяти и больше розеток. Недостаток – выполнять подключение мощной техники к таким розеткам не рекомендуется.

«Звезда» — при этой схеме подключения розетки она подводится напрямую к распределительной коробке. Выполняется она так:

1. С помощью специальных колпачков, обычной изоленты или других устройств к проводу питания в распределительной коробке подсоединяется нужное количество проводов, ведущих к розеткам;
2. Каждая розетка получает свои провода из распределительной коробки, что позволяет подключать устройства с большим энергопотреблением без риска для самой розетки;
3. Чтобы осуществить такое подключение, следует выбирать провода, которые меньше сечением и возможностями, чем провод, подведенный к распределительной коробке. Например, если к коробке идет кабель на 25А сечением 2,5 кв. мм, к нему можно подсоединять провода на 16А сечением 1,5 кв. мм.

На какой высоте устанавливать розетки

Высота установки розеток определяется исходя из чисто практических соображений. Необходимо учитывать удобство для пользователей, длину кабеля электропитания тяжелых устройств (холодильника, стиральной машины) и безопасность. Розетки время от времени выходят из строя, их надо менять или чинить. При подготовке монтажа следует помнить и об этом.

Расстояние до розеток от пола обычно составляет от 30 до 80 см. При установке на небольшой высоте следует позаботиться о безопасности детей, выбрав устройства со специальными шторками. Верхняя точка расположения розетки нормами не определяется.

Но надо знать, что от плиты перекрытия до розетки должно быть не менее 15 см, а от края оконного проема – не менее 10 см. Блок розеток, установленный подальше от окна, лучше защищен от перепада температур, от попадания воды, пыли и от других атмосферных факторов.

Процесс установки

У электриков есть одно неукоснительное правило, которому соответствует официальная норма безопасности. При произведении каких либо работ в сети необходимо отключить электропитание. Более того, двойной контроль не будет лишним: после того, как отключен защитный автомат, время от времени надо проверять проводку на наличие тока. Щепетильность в этом вопросе поможет избежать многих неприятностей.

Этап первый: подготовительные работы

Розетка имеет свойство разбираться на части, и это следует сделать на подготовительном этапе. Необходимо отвинтить корпус, который крепится несъемным винтиком. Если у розетки есть подрозетник, надо снять и его. Суть в том, чтобы получить доступ к клеммам, к которым будут крепиться провода.

Тут следует уточнить, что не все подрозетники являются съемными. Есть и такие, которые представляют с собой одно целое с колодкой. В таком случае процесс разборки несколько упрощается.

Если розетку придется крепить сверху на бетонную стену, рекомендуется воспользоваться пластиковыми дюбелями. Для них необходимо заранее произвести сверление стены соответственно диаметру дюбеля и расположению крепежных отверстий на подрозетнике. Если речь идет о деревянной стене, вполне можно обойтись саморезами.

Скрытая установка розетки несколько сложнее. Под подрозетную коробку предстоит высверлить отверстие соответствующего диаметра и глубины в кирпичной или бетонной стене. Для работы пригодятся корончатое сверло по бетону, перфоратор или ударная дрель, зубило и молоток. Корончатым сверлом вырезается круглый паз.

Все, что находится внутри этого паза, убирается с помощью упомянутых выше инструментов. Провод, ведущий к распределительной коробке, также придется спрятать под штукатурку. Для этого надо сделать канавку перфоратором, дрелью или штроборезом, если такой имеется.

Необходимо также подключить провода к питающему кабелю в распределительной коробке.

Каждый мастер выбирает свой способ, но наиболее востребованных три:

1. Использование колпачков СИЗ. Изоляцию с провода следует снять на 3 см, скрутить с кабелем питания, надеть сверху колпачок и закрутить его;
2. Использование клеммников ВАГО — более перспективно, так как процесс упрощается до предела, и можно подключать нужное количество проводов, создав несколько параллельных линий. Провод зачищается на полтора сантиметра и вставляется в клеммник. При правильной установке слышен щелчок;
3. То же, что и в первом способе, но вместо колпачков используется изолента.

При всех типах подсоединения надо следить за тем, чтобы соседние проводники не соприкасались очищенными частями. В противном случае последует короткое замыкание при включении.

Этап второй: подсоединение проводов к розетке

Двойной или тройной кабель необходимо подключить к клеммам розетки, расположив его так, чтобы внутри корпуса все проводки находились отдельно. Подключение должно быть надежным, но нельзя допускать контакта очищенных частей проводников.

Поэтому:

• Удаляется общая изоляция. Если розетка не накладная, специалисты рекомендуют оставить до 20 см кабеля для использования в будущем. Общей изоляции надо снять на полтора сантиметра больше;
• В накладной розетке запас провода размещать негде, поэтому длина кабеля должна быть не больше требуемой. Рекомендуется заводить общую изоляцию в корпус розетки примерно на полсантиметра, если провод крепится на стене без короба;
• Для подключения проводов к клеммам их надо зачистить от изоляции примерно на сантиметр;
• Контакт провода и клеммы должен быть максимально большим и надежным. Рекомендуется скрутить очищенный проводок в кольцо и потом уже зажимать его винтом к контактной площадке. Алюминиевое или медное кольцо можно дополнительно расплющить молотком;
• Винты закручиваются сильно, но не чрезмерно. При излишних усилиях можно повредить розетку, в которой много хрупких пластиковых элементов.

Этап третий: подключаем розетку

Подрозетная коробка или подрозетник в случае накладной розетки подготовлены на прежних этапах. Остается только закрепить колодку, после чего привинтить декоративную коробку.

Лапки прикручиваются поочередно, каждая на несколько оборотов, иначе неизбежно возникнет перекос. При этом надо контролировать положение колодки, чтобы линия между лапками оставалась параллельной линии пола. Сама колодка должна углубиться в коробку на нужную глубину. В противном случае декоративная коробка также установится неровно. Лапки прикручиваются до упора. Если подрозетная коробка подобрана правильно, конструкция будет надежно держаться.

Когда сборка завершена, остается только подключить автоматы защиты и проверить работоспособность розетки. Но не следует делать распространенную ошибку и первым включать какой-то бытовой прибор. Для контроля наличия напряжения следует пользоваться мультиметром.

Важно! Чтобы обезопасить свой дом от пожара, а родных и близких от поражения электрическим током, домашний мастер должен в процессе работы постоянно помнить о правилах техники безопасности.

Заключение

Замена розетки своими руками проводится точно так же, как и ее установка, но некоторые этапы пропускаются.

superprovodka.ru

пошаговая инструкция, устройство и рекомендации

Одним из главных элементов электрики в квартире или доме является розетка. Без нее сложно подключить бытовой прибор к сети. Каждый хозяин должен знать, как сделать розетку, а также уметь ее установить, так как процесс достаточно прост и его может освоить любой человек без особых навыков. Здесь достаточно умения пользования простыми инструментами. Кроме того, необходимо иметь элементарные представления об электробезопасности.

Подготовка

Перед тем как сделать розетки в квартире, надо составить схему, где должно быть указано:

• место монтажа;
• мощность нагрузки и количество подключений;
• подвод проводки;
• способ подключения.

Места, где будут установлены розетки, зависят от расположения потребителей электроэнергии: телевизора, компьютера, холодильника, стиральной машины, электроплиты и т. д. Там, где сосредоточено много единиц техники, целесообразно устанавливать блоки розеток (до 5 шт.). Следует обеспечить удобство подключения временных приборов: электроинструмента, пылесоса, зарядных устройств для гаджетов. При повышенной влажности применяются розетки со степенью защиты IP44, с подключением через УЗО от щита управления. Показателем, что розетки в комнатах установлены правильно, является отсутствие удлинителей и тройников.

Устройство розетки

Чтобы проблем с подключением было меньше, для розеток следует придерживаться одного стандарта. Ранее в квартирах устанавливались отечественные изделия типа С5, где не было заземления, а диаметр штырьков составлял 4 мм. Сейчас она полностью заменена на евро розетку С6 с разъемом на 4,8 мм (немецкий стандарт). Ее мощность может достигать нескольких киловатт. Основой розетки является контактная колодка, в состав которой входят следующие элементы:

1. Одинаковые фазный и нулевой контакты.
2. Заземляющий контакт, расположенный отдельно.
3. Пластмассовое или керамическое основание (колодка).
4. Крепежные лапки.
5. Клеммы подключения проводов к контактам.

Розетки бывают внутреннего и наружного исполнения. Первая устанавливается в подрозетник, а вторая - через подложку на поверхность стены.

Защищенность розеток от внешних воздействий

Защита розеток от влияния среды классифицируется по европейским стандартам. Ее степень обозначается через IP с двумя цифрами. Первая означает устойчивость к попаданию пыли и твердых предметов. Если стоит 0, значит, модель никак не защищена. Максимальный уровень выражается цифрой 6. Это означает то, что пыль и твердые частицы никак не могут попасть внутрь. Вторая цифра (от 0 до 8) указывает на степень защиты от попадания жидкости. Тут полная влагоизоляция обеспечивается при значении 8. К максимальной защите не всегда следует стремиться. Уже при цифре 5 достигается полная влагоизоляция в бытовых условиях.

Правила установки

Рекомендуется устанавливать розетки на высоте 80 см. Можно и ниже, но не менее 30 см. Если есть защита от влаги и применяется УЗО, допускается уменьшение высоты установки. Сейчас даже плинтус делается с розеткой, если проводка производится через него. Так, удобно подключать напольные приборы. При этом нет необходимости в штроблении стен. В детской розетки вместе с выключателями устанавливаются на высоте 150-170 см, чтобы малыши не смогли дотянуться. У электриков принято фазный контакт располагать в розетке со стороны окна. Если стена без него, фаза находится слева, если стоять лицом к розетке.

При монтаже оставляется небольшой запас провода на случай его температурных деформаций. Кабель пропускается под контактной колодкой. При большой толщине наружная оболочка снимается. Если делается обводка проводов вокруг колодки, фаза ведется отдельно. Допускается введение в клемму двух проводов при создании группы или модуля. Подключение проводами через розетку других стационарных потребителей не допускается. Для этого применяется розеточный модуль со встроенным клеммником.

Инструменты и материалы для работы с электроарматурой

Для работ вам понадобятся следующие инструменты:

• Индикатор напряжения.
• Прямая и крестовая отвертки.
• Пассатижи с изоляцией на рукоятках.
• Бокорезы.
• Нож для монтажа.
• Изолента х/б и виниловая.
• Изолирующие колпачки типа С.
• Холодный припой.
• Силиконовый герметик.
• Электродрель с насадками для сверления гипсокартона или бетона.
• Перфоратор.
• Дюбели.

Основные приемы работы

Если вы раздумываете над тем, как сделать розетку, для вас будут важны любые мелочи. Одной из них является съем изоляции, который следует производить путем ее надкусывания бокорезами, не касаясь меди. Здесь важно выработать навык, чтобы не оставлять закуса на металле, где впоследствии происходит коррозия и местный разогрев от нагрузки. Для новичка хорошо подойдет съемник-щипцы с регулированием под диаметр провода.

Розетки часто приходится переносить в другое место. Для этого приходится сращивать провода. Несмотря на то что современные методы монтажа это делать не рекомендуют, существует надежный способ создания подобного соединения. Надо снять изоляцию с концов проводов и скрутить их между собой пассатижами. Затем на скрутку следует нанести холодный припой и сразу надеть изолирующий колпачок. После застывания пасты в раструб выдавливается герметик. Задача - как правильно сделать розетки - сначала решается в зависимости от того, устанавливается она в стену или в гипсокартонную перегородку.

Установка скрытой розетки в бетон

Перед монтажом розетки следует в первую очередь провести электропроводку. При замене старой розетки можно воспользоваться уже подведенными проводами. Чаще всего для новой проводки в стене надо продолбить канавку. В нее укладывается провод и заделывается алебастром или цементом.

Как сделать розетку в стене из бетона или кирпича? Коронкой выбирается лунка под подрозетник. Чтобы установить его по плоскости стены, сверление делается с запасом по глубине. Лунка заполняется раствором гипса или алебастра. В нее вставляется и выравнивается подрозетник. Пока раствор жидкий, в него вворачивается пара "блошек". Важно не забыть продернуть через подрозетник кабель.

Как сделать отверстие розетки, если устанавливается блок из нескольких штук? Здесь также производится сверление коронкой, но предварительно следует сделать точную разметку. Стену под блок можно штробить так же, как под проводку.

Как сделать розетку дома в гипсокартонной перегородке?

Подрозетники для гипсокартона имеют отличительную особенность: они имеют скользящие или поворотные упоры. Технология монтажа проще, чем в бетон:

1. Прежде всего гипсокартон следует просверлить. Задача (как сделать отверстие под розетку в ГКЛ диаметром 67 мм) решается очень просто, так как материал легко обрабатывается. Здесь подойдет перьевое сверло или пила с мелкими зубьями.
2. Через отверстие протягивается кабель и продергивается через подрозетник, который устанавливается на место и фиксируется.
3. Провода зачищаются и вставляются в клеммы.
4. Колодка ставится в подрозетник и крепится лапками.
5. Устанавливается крышка и проверяется, как она прилегает к стене. Если это необходимо, винты лапок ослабляются и снова затягиваются после регулирования положения колодки.

Расположение розеток в помещениях квартиры

Вопрос о том, как сделать розетку, важен для любого помещения в доме. Каждая комната имеет свою специфику. И это надо учитывать, устанавливая электрофурнитуру. Перед тем как сделать розетки на кухне, заранее составляете эскиз с учетом размещения мебели и электроприборов. Главное правило определения количества розеток - их должно быть как минимум на 20-25 % больше, чем стационарных и постоянно подключенных потребителей. Таким образом, на 10 приборов приходится примерно 12-13 розеток. В этом случае не понадобятся дополнительные тройники и удлинители.

Для мест, где может попадать влага и пар, требуется степень защиты не ниже IP 44. То же самое относится к ванной комнате. В моделях, к которым постоянно не подключены электроприборы, нужны пластиковые шторки для контактов. Обратите внимание! Суммарная мощность подключенных к одной розетке приборов не должна быть больше номинала. Если она рассчитана на 2,5 кВт, то в нее нельзя одновременно включать микроволновку на 1 кВт и электрочайник на 2 кВт. В местах подключения оргтехники в кабинете или группы приборов на кухне применяют блоки. Розетки модуля соединяются шлейфом - параллельно друг к другу и с общим питанием. Для этого можно использовать специальные гребенки или непрерывный провод, зачищенный на контактах с клеммами. Заземление подводится отдельно к каждой розетке. Иначе все токи утечки соберутся на первой из них.

Розетка от выключателя

Линии подачи напряжения к освещению и розеткам обычно разделены. Если необходимо поставить дополнительный разъем и при этом не проводить проводку от щитка, надо знать, как сделать розетку от выключателя. Подключение делается в одной распределительной коробке. Розетка подключается на ноль и фазу питания. Ноль подается напрямую на светильник. Фаза подключается через выключатель на его другую клемму. Таким образом, на розетку постоянно подается напряжение, а выключатель работает независимо от нее.

Подключение левой розетки

Порой возникает необходимость подключения сварочного аппарата к сети на даче. Для этого надо знать, как обойти маломощный счетчик, и как сделать левую розетку, в которую можно подключить мощную нагрузку. Для этого в незаметном месте подключаются к питающему вводу перед контролирующим прибором. Здесь для нагрузки следует установить дополнительный защитный автомат. Иначе может произойти пожар при коротком замыкании или превышении тока выше номинала.

Если нагрузка небольшая, умельцы устанавливают левую розетку после счетчика и подключают к ней фазу с "колхозным" нулем. Например, от металлической водопроводной трубы. Тогда при подаче электричества счетчик не будет вращаться. Но при подключенной нагрузке на самодельном нуле появляется напряжение, что представляет опасность для жизни. Кроме того, электрики легко находят подобные хитрости, а это грозит немалым штрафом.

Заключение

Если выполнять все правила монтажа, розетку дома можно установить самостоятельно. Как видите, это не так уж и трудно. При этом следует знать, как сделать розетку, а также предварительно подобрать все необходимые инструменты и материалы. Решение сложных задач установки электрофурнитуры следует доверять профессионалам.

fb.ru

Как правильно подключить розетку: фото, видео, инструкция

Установка розетки, ее подключение к электрической сети — занятие достаточно безопасное, если соблюдать элементарные правила. Более того, это несложная процедура, занимающая не более 15 минут, когда уже имеется гнездо для установки, с зафиксированным подрозетником.

Крепления кабеля в розетке

Устройство розетки, ее разновидности, краткая схема подключения

Прежде, чем рассмотреть вопрос о подключении розетки изучим кратко ее составляющие и виды. Конструкция изделия проста, она включает корпус и рабочий узел. Что касается корпуса, то он выполняет изоляционно-декоративную функцию. Рабочий узел имеет изолирующую основу, обычно из керамики или пластика, на которой располагаются клеммы для подключения электрических проводов, а также пружинные контакты под вилку штепселя.

Несмотря на простую конструкцию, существует множество разновидностей розеток, классифицируемых по:

• способу монтажа – накладные, встроенные;
• классу защиты;
• способу крепления проводов – винтовые, контактные;
• наличию или отсутствию заземляющего разъема.

Это не полный список различных видов, однако, прочие отличия не так существенны при подключении изделия к электрической сети, схема которого следующая:

• отключить напряжение, выключив автомат или выкрутив пробки;
• убедиться в отсутствии напряжения индикатором;
• демонтировать старую розетку;
• отделить корпус новой розетки от рабочего узла;
• зачистить контакты электрических проводов;
• подключить зачищенные концы к клеммам;
• зафиксировать рабочий узел в подрозетнике;
• установить корпус розетки;
• включить электричество;
• проверить работоспособность.

Так выглядит подробная инструкция, указывающая как правильно подключить розетку. Далее рассмотрим более детально, каждый из этапов подключения, а также отличия, обусловленные различным видом устройства.

Вид розетки с внутренней стороны

Подготовительный этап

Первое и самое важное: обязательно обесточьте помещение. Если розетку подключаем дома, достаточно отключить автомат или вывернуть пробки. Желательно чтобы автомат находился внутри квартиры, а не на лестничной площадке. Многоэтажные дома, с выведенными за пределы квартир электрическими счетчиками, имеют ситуации, когда автомат внутри квартиры отсутствует. Это усложняет задачу, поскольку щиток электропитания остается не под контролем. В этом случае желательно чтобы кто-то оставался на лестничной площадке у щитка во время проведения работ по подключению розетки. Обесточив сеть, возьмите индикатор и убедитесь, что розетка действительно находится не под напряжением.

Ситуация, когда гнездо для подключения устройства полностью готово: в нем зафиксирован подрозетник, выведены электрическими провода, встречается не так часто. Гораздо чаще имеют место случаи, при которых необходимо заменить старую розетку или установить ее на новом месте. Последний вариант обычно усложняет всю процедуру, требует подвод проводки, подготовку гнезда в стене. Все это добавляет времени, а для встроенной розетки еще пыли и является совсем другой историей.

Остановимся на случае, когда гнездо, с подведенной к нему проводкой, уже существует. Если оно занято старой розеткой, необходимо ее демонтировать. Для этого достаточно отвертки. Выкручиваем крепежный винт и снимаем крышку. Остается вынуть рабочий узел. Для встроенной модели существует два варианта его крепления: при помощи распорных лапок или винтами к подрозетнику. Согласно типу монтажа, ослабляем лапки или откручиваем винты. Аккуратно извлекаем рабочий узел из подрозетника. Остается отсоединить провода от клемм, ослабив прижимные винты. В случае пружинного зажима (автоматическая клемма), провод извлекается после нажатия клавиши фиксатора. Желательно почистить от пыли подрозетник, если он имеется. Если нет, необходимо его установить. Впрочем, даже при наличии старого подрозетника, может возникнуть желание заменить его на новый.

Процесс монтажа розетки

Оборудование гнезда под монтаж розетки

Установка подрозетника для бетонной стены затянет процесс монтажа. Это связано со способом крепления изделия при помощи алебастра или другой строительной смеси. Необходимо приготовить раствор, плотно, аккуратно замазать все щели между подрозетником и стеной, дождаться полного застывания смеси. Подрозетник для стен из гипсокартона имеет специальные прижимные лапки, он крепится намного быстрее.

Примечание: не забудьте продеть электрические провода в отверстия подрозетника перед его монтажом, они должны находиться внутри коробки.

Если электрический кабель спаренный, то ножом аккуратно надрезаем оплетку по центру и разделяем жилы так, чтобы их концы можно было подвести к клеммам с разных сторон основания розетки. Не рекомендуется пропускать обе линии ноль и фазу вместе с одной стороны от основания.

Выведенные провода зачищаем примерно на 10 мм от обмотки. Если кабель одножильный, тогда острым ножом аккуратно состругиваем изоляционный слой, стараясь не повредить жилу. В большинстве случаев она алюминиевая, неаккуратные действия при зачистке могут привести к насечкам на жиле, что впоследствии станет точкой локального нагрева при нагрузке. Для многожильного провода необходимо вначале аккуратно сделать надрез по кругу, после снять изоляцию. Также желательно залудить зачищенные концы многожильного кабеля. Остается подключить электрические провода к клеммам розетки. Однако и тут возможны варианты.

Виды клемм

Существует три вида клемм для розетки: винтовой и пружинный зажим, а также струбцина. Наиболее распространена в старых домах конструкция винтового зажима, когда провод прижимается контактной пластиной посредством затягиванием винта. В этом случае конец либо просто заводится и прижимается, либо предварительно сворачивается в кольцо. Второй вариант предпочтительнее, так как увеличивает площадь контакта, его плотность, что позволяет снизить нагрев под электрической нагрузкой. Более того рекомендуется приплющить кольцо по окружности. Сделать это можно молотком на наковальне. Такая простая манипуляция еще больше увеличит площадь контакта.

Примечание: низкая площадь контакта, ограничивает мощность, подключаемых приборов. Высокая нагрузка в таком случае, может привезти к плавлению штепсельной вилки, а также корпуса розетки на месте контакта со стержнем.

Если клемма имеет тип «струбцина», тогда прямой зачищенный конец провода просто продевается в отверстие и затягивается винтом. В этом случае прижим осуществляется только головкой винта, что имеет ряд недостатков. Во-первых, низкая площадь контакта. Во-вторых, приложив чрезмерные усилия можно пережать алюминиевую жилу, деформировав или даже надломив ее. Если же недокрутить винт, то контакт будет непрочным. Все это будет вести к сильному нагреву места контакта и искрению розетки. Поэтому, такой вид клемм лучше использовать для многожильной проводки. Недостатком выступает также ограничение сечения проводов диаметром входного отверстия клеммы.

Современный тип зажима – пружинный, или как еще его называют автоматическая клемма. Не требует винта, обеспечивает качественный контакт, благодаря, высокому усилию пружинного зажима. Фиксация провода производится посредством клавиши пружинной клеммы.

Такие модели имеют большие сроки эксплуатации. Это связано со следующим. При нагреве под нагрузкой контактная часть провода расширяется. Отключение прибора приводит к остыванию контакта и его сужению. Со временем этот ежедневный процесс «разбалтывает» контакт, розетка начинает перегреваться или искрить. Пружинный же механизм допускает гибкое саморегулирование, постоянно обеспечивая плотный контакт питающего провода с клеммой.

Люди, не имевшие дела с электричеством, могут задаться вопросом, к какой из клемм подключать фазу, а где расположить ноль. Это не имеет никакого значения, абсолютно. Однако у электриков существует свои правила. Обычно фаза подключается на клемму, расположенную ближе к окну. Когда такую сторону определить трудно, тогда фазовый провод устанавливают на левый зажим, если стоять лицом к стене. Напомним еще раз, практического значения это не имеет.

Примечание: Отличить фазу от нуля достаточно просто, однако делается это при включенном электричестве. Индикатор поочередно подносится контактным наконечником к каждому из проводов. Большим пальцем руки удерживаем прижатым контакт на рукоятке индикатора. При прикосновении наконечника к фазовому проводу лампочка изделия начнет светить.

Установка четырёх розеток

Крепление основания розетки

Стандартное крепление рабочего узла в коробке осуществляется при помощи распорных лапок. Подсоединенные провода аккуратно укладываются в свободном пространстве подрозетника, основание устанавливается ровно, параллельно стене. Далее поочередным вкручиванием зажимных винтов распорных лапок фиксируется рабочая часть.

Современные подрозетники имеют специальные отверстия для монтажа основания розетки. В такой конструкции крепление осуществляется при помощи саморезов.

Однако оба варианта недостаточно надежны. Закрепленная таким образом розетка будет хорошо сидеть в стене, если постоянно извлекать вилку из нее по правилам: придерживая одной рукой корпус. Однако бывают ситуации, когда вторая рука занята. Кроме того дети редко соблюдают правила. Поэтому «бытовое» извлечение вилки одной рукой, рано или поздно приведет к расшатыванию крепления и люфту изделия.

Можно потратить минут на десять больше для подключения розетки и забыть об этой проблеме. Достаточно по диагонали прикрепить металлическое основание, через его угловые отверстия, анкерами для бетона или пластиковыми.

Остается установить на место крышку, прикрутив ее винтом. Подключаем обратно электричество, проверяем работу розетки.

Подключение накладной модели

Закрепление розетки в стене

Некоторые старые постройки имеют внешнюю проводку. В таких случаях на стенах устанавливаются накладные розетки. Иногда такой тип изделия монтируется даже при скрытой проводке, поскольку не требует «обустройства» гнезда под коробку. Это обеспечивает меньшие энергозатраты и укорачивает время на установку розетки в новом месте.

Принцип подключения накладной модели такой же, как для встроенной. Исключение составляет только демонтаж старого и установка нового изделия. Наружная розетка состоит из трех частей, лицевой панели, корпуса, рабочего узла с клеммами.

Вначале откручиваются винты, крепящие лицевую часть, она снимается. Далее, выкручиваем крепежные приспособления, удерживающие старую розетку на стене, снимаем ее. Аналогично этому разбираем новую модель. Ее корпус устанавливаем на стену, прикрепляя анкерами по бетону или пластиковыми.

Заводим электрический кабель. При внешней проводке электрические провода можно укрыть в гофру. Современные наружные розетки обычно оснащены заглушкой, предусматривающей несколько различных диаметров кабеля. Срезаем заглушку соответственно требуемого размера, пропускаем туда электрические провода. В случае скрытой проводки, питающий кабель заводится с тыльной стороны основания.

К узлу с клеммами подключаем электрические провода, как для варианта со встроенной розеткой. Крепим рабочую часть изделия на его основание. Устанавливаем лицевую панель, закрепляя ее винтами.

Не забываем обесточить помещение перед началом работ, и проверить отсутствие электричества индикатором.

Установка розетки с заземлением

Современные здания предусматривают наличие контура заземления. Тогда, питающий кабель, заводимый в каждое жилое помещение, состоит из трех жил: фазы, нуля рабочего и защитного. Существует общепринятая цветовая схема обозначения проводников:

• рабочий ноль – синий, сине-белый;
• заземление – желтый, зеленый, желто-зеленый;
• фаза – остальные цвета.

Зная расположение проводов, ничего сложного в процессе, как подключить розетку с заземлением, нет. Когда выведенные жилы имеют одинаковые цвет, то на помощь придет индикатор. С ним можно точно определить фазу. Отличить ноль от земли сложнее, даже использование тестера так просто не поможет. Можно поочередно измерить напряжения между фазой и оставшимися контактами. Большее значение будет между землей и фазой. Для подтверждения следует определить напряжение между землей и заземленным устройством. Стрелка прибора должна остаться на нуле, При проверке ноль – заземленное устройство небольшое напряжение должно быть.

Можно приступать к подключению розетки с заземлением. Как всегда, первым делом отключаем электричество. Проходим все этапы, как в случае для обычной встроенной модели. Провода, соответствующие фазе и нулю подключаем к токоведущим клеммам. Жилу заземления присоединяем на клемму с «усиками», расположенными на корпусе розетки.

Не пытайтесь подключить заземление, если конструкция здания не предусматривает этого. Встречаются варианты использования нулевой жилы в качестве рабочего и защитного нулей. Это противоречит нормам эксплуатации и несет угрозу для всех жильцов.

При нарушении целостности нулевой жилы под фазой могут оказаться корпуса электрооборудования. Также имеется вероятность того, что кто-либо поменяет местами ноль и фазу на распределительном щитке, вследствие чего фаза снова попадет на корпуса электрических приборов.

abvmaster.ru

Розетки и выключатели

Розетка и выключатель

Розетки и выключатели являются важнейшим элементом любой домашней электросети. Помимо классических силовых розеток и выключателей освещения в последнее время появилось множество новых разновидностей этих приборов, которые заметно отличаются от старых образцов. Однако суть остается прежней.

 

 

Розетки

Полное название — штепсельная розетка. Все знают, что это. Наверно нет такого дома, в которых их нет. Ведь именно через розетки происходит подключение электроприборов, без которых немыслима современная жизнь. Розетка — это часть штепсельного соединения, в которое также входит вилка. Эти составляющие называют также «мамой» и «папой».

Разновидностей розеток существует такое огромное количество, что непосвященному человеку очень сложно разобраться, какая именно розетка ему нужна. По внешнему виду все розетки похожи. Чтобы определиться с выбором, необходимо знать кое-какие технические подробности.

Штепсельное соединение

Любая розетка состоит из следующих основных элементов:

• контактов;
• основания, которое называется колодкой;
• защитного корпуса.

Контакт — основной рабочий элемент розетки. Именно через него происходит передача энергии с силового кабеля на контакты подключаемого прибора. Материал контакта — металлический сплав, обладающий определенной упругостью для надежного соединения штырьков вилки с розеткой. С одной стороны контакты имеют винтовые или клавишные зажимы для подсоединения к силовому проводнику, с другой — взаимодействуют с вилкой.

Большое значение имеет техническая характеристика контактов, то есть на какое напряжение и силу тока они рассчитаны.

Розетки старого образца рассчитаны на номинальное напряжение в 220–230 В и силу тока 6,3–10 А. Эти величины много меньше, чем современные, в которых допустимая сила тока — 10–16 А. От данных показателей зависит суммарная мощность электроприборов, которые можно подсоединить к отдельной розетке. Сравните старый образец розетки — 1386 Вт (1386 Вт = 6,3 А х 220 В) и современный вариант розетки — 3520 Вт (3520 Вт = 16 А х 220 В).

 

 

Пример грубого нарушения правил эксплуатации силовых разъемов: сумма мощностей подключаемых приборов не должна превышать мощности отдельной розетки

Получается, что нынешние розетки едва ли не в три раза превосходят старые образцы. Происходит так из-за увеличения мощности бытовых электроприборов. Если в квартире стоят разъемы старого образца, то следует задуматься, а стоит ли подсоединять к ним стиральную машину или кондиционер. Материал контакта может не выдержать. Это не единственная проблема старых розеток.

Розетка старого образца

Расстояние между выходными контактами тоже разное, у современных розеток оно больше. Кроме того, диаметр штырьков вилки также разнится: вместо 4 мм он стал 4,8 мм. Имейте в виду, что не во всякую старую розетку можно подключить современный электроприбор без помощи молотка.

Сейчас в розетках устанавливают три провода: фазовый, нулевой и заземляющий. В старых образцах их только два – фаза и ноль, в то время как на новых приборах установлены специальные заземляющие провода. Ясно, что при подключении к старой розетке данная защита работать не будет, а это абсолютно недопустимо с точки зрения безопасности. Дело здесь не только в конструкции розеток, но и в питающей силовой сети, которая может иметь систему заземления, а может и не иметь. Это чаще всего случается в домах старой постройки.

Розетка с заземляющими контактами, по бокам колодки видны лапки, при помощи которых она крепится в установочной коробке

Колодка — основание розетки, то, на чем держатся контакты и защитный корпус. Сделана она из керамики или карболита (в старых образцах). Керамика — прекрасный диэлектрический материал, прочный и огнестойкий. Единственный его минус — это хрупкость. Иногда колодки изготавливаются из специального пластика. Если розетка встраиваемая, на колодке есть крепления для ее установки в подрозетнике.

Розеточная колодка

Защитный корпус — это внешняя покрышка разъема с отверстиями под штепсельную вилку. Он выполняет защитную и декоративную функции. В определенных видах розеток в крышку устанавливаются специальные приспособления, такие как защитные шторки, крышки, кнопки выталкивания вилки, подсветка и т. д. Делают крышки из термостойкой небьющейся пластмассы с разнообразными вставками, которые украшают розетки и могут быть заменены, если не подходят к новым обоям или элементам планировки. Хотя разновидностей розеток многие сотни и даже тысячи, делятся они на несколько основных типов.

Встроенная розетка в подрозетнике

Встроенная розетка так называется, потому что ее колодка вместе с контактами погружена в стену и защитный корпус почти не выступает из плоскости стены. Монтируется такая розетка при скрытой проводке в установочные коробки (подрозетники).

Встроенная розетка без заземления

При установке накладной розетки не требуется делать в стене отверстие. Она просто прикрепляется к поверхности. Защитный корпус окружает разъем со всех сторон, не оставляя открытыми контакты, как в случае со скрытыми розетками.

Встроенная розетка с заземлением

У розеток с заземлением есть контакты, соединенные с заземляющим проводом. Предназначены эти розетки для установки в электрические сети, у которых есть заземление.

Двойные розетки используются для подключения сразу двух штепсельных вилок. В основании имеют одну колодку стандартного размера, поэтому встроенный вариант двойной розетки пригоден для установки в один подрозетник. Если в одном месте требуется подключение розетки с количеством гнезд больше 2, то помещают накладные колодки (открытая проводка) или монтируют несколько одногнездовых розеток рядом и накладывают сверху рамку (скрытая проводка).

Выключатели и розетки, соединенные с помощью рамки в один блок

Розетки с дополнительными функциями могут быть любого типа, главное отличие — в корпусе или колодке установлены дополнительные гаджеты. Наиболее распространенные приспособления: подсветка, защитные шторки для детей, крышки, уберегающие от влаги, выталкиватель вилки и таймер отключения. Розетки могут быть самого разного типа. Например, двойная встроенная розетка с землей или одногнездовая наружная без земли (маркируется как б/з).

Розетка с таймером

 

 

 

Существует такой вид розетки, как проходная. Это означает, что она не является конечной в электрической цепи. Силовой провод, запитывая такую розетку, идет дальше к следующей. Они монтируются при бескоробочном расключении проводов. Помимо силовых существуют и розетки для наконечников информационных кабелей.

Розетка с выключателем

Антенная розетка отличается от обычной силовой внешним видом ввода. Вместо обычных двух отверстий под штыри вилки у нее разъем под наконечник антенного кабеля. Такие розетки устанавливают в местах, где стоят телевизоры или их переносят с места на место.

Никогда не доставайте вилку из розетки, дергая за шнур. При малейшем перекосе штырьков вилки она застрянет в контактах розетки. Дернув за провод, можно просто вытащить розетку из стены и создать угрозу короткого замыкания.

Накладная розетка с крышкой для защиты от брызг — такие устанавливают в ванных комнатах

Телефонная розетка создана под разъем телефонного аппарата. Существует несколько видов: от самых простых, устанавливаемых рядом с телефонным аппаратом, до сложных, имеющих вид и размеры силовой розетки.

Простая телефонная розетка с одним гнездом

Компьютерная розетка по внешнему виду очень похожа на телефонную. Отличается размерами кабельного наконечника и количеством контактных проводов. Используется для подключения к Интернету и соединения компьютеров между собой.

Среди многочисленных видов разнообразных розеток встречаются такие, которые объединяют в одном корпусе антенные, телефонные и компьютерные разъемы.

Блок из силовой, антенной, телефонной и компьютерной розеток

Компьютерная розетка с двумя гнездами

Группа розеток, включающая в себя силовые разъемы, телефонное, компьютерное и антенное соединения в одной рамке

В разных странах штепсельные разъемы могут сильно отличаться друг от друга. Например, фен, купленный в России, невозможно подключить к французской розетке. При необходимости подсоединения несовпадающих разъемов используются специальные переходники. Кстати, так называемые евророзетки — немецкий стандарт.

Универсальный переходник

Колодка — это своего рода заготовка для самостоятельного изготовления удлинителей. Она может использоваться как обычная силовая розетка открытой установки. При изготовлении удлинителя к колодке крепится шнур (обычно используется ПВС) необходимой длины и к его концу монтируется штепсельная вилка — удлинитель готов. Помимо обычных бытовых существуют переносные удлинители, которые применяют при различных строительных работах или вне дома, например в саду.

Колодка удлинителя со шнуром и вилкой

Переносной удлинитель с катушкой для кабеля

Силовые разъемы — это штепсельные соединения, предназначенные для подключения к однофазной и трехфазной сетям различных электроприборов. В быту они используются достаточно редко. При помощи силового разъема может подключаться электроплита, сварочный аппарат или бетономешалка.

Силовые штепсельные соединения

Однофазный силовой разъем с вилкой

Выключатели

Видов выключателей существует великое множество. Многочисленные фирмы-производители наперебой предлагают богатейший ассортимент продукции на любой вкус. Точно так же, как и розетки, выключатели состоят из трех основных частей: контактов, колодки и защитной крышки. Они изготовлены из тех же материалов, что и розетки. Разница в следующем. Если розетки служат для подключения к электросети, то выключатели действуют наоборот. Они разрывают электрическую цепь. Подвижных элементов в розетке нет. В выключателе весь принцип работы построен на перекидном контакте, который, изменяя свое положение, размыкает или замыкает цепь. К выключателю, в отличие от розетки, подходит лишь один провод — фазовый.

В некоторых видах есть контакт для подсоединения провода земли. Точно так же, как и розетки, выключатели бывают скрытой (встраиваемые) и наружной (накладные) установок. На этом их сходство заканчивается. Основные виды выключателей следующие.

Одноклавишный встроенный выключатель

Клавишные выключатели: основной вид выключателей — это прибор с одной клавишей или кнопкой. Такой выключатель используется, когда необходимо включить или выключить один источник света. Для удобства и экономии места устанавливают выключатели с 2, 3 или с большим количеством клавиш. Такой агрегат способен включать и отключать несколько независимых друг от друга источников света. Это очень удобно, когда из одной точки можно управлять освещением нескольких комнат.

Двухклавишный накладной выключатель

Проходной выключатель (переключатель) — этот вид позволяет управлять одним источником света из двух разных точек. По внешнему виду он ничем не отличается от обычного выключателя. Разница становится заметной при взгляде на его контакты. Вместо 2 в одноклавишном переключателе их 3. У двухклавишного — 6 вместо 3.

Трехклавишный выключатель

Проходной выключатель — вещь очень удобная. Можно зайти в спальню, включить его у входа, лечь в кровать и выключить свет при помощи переключателя у изголовья.

Двухклавишный выключатель с подсветкой

На корпусе выключателя с подсветкой или прямо на клавишах встроена индикаторная лампочка, которая светится в темноте. Зайдя в комнату, вы сразу понимаете, где он расположен. Не приходится искать выключатель на ощупь.

Контрольный выключатель по внешнему виду ничем не отличается от выключателя с подсветкой, но принцип работы прямо противоположный. Индикаторная лампа зажигается при включенном свете и отключена при разомкнутой цепи. Это необходимо, когда по внешнему виду нужно определить, включено ли освещение в удаленном помещении.

Ударопрочные и пылевлагозащищенные выключатели с повышенной механической прочностью и защитой от влаги и пыли устанавливаются на улице, в ванных комнатах и т. д.

Пылевлагозащищенный выключатель

Светорегулятор (диммер) — это выключатель — регулятор освещения. В последнее время они стали очень популярными. С помощью диммера можно погрузить комнату в полумрак или залить слепящим светом, плавно поворачивая ручку или нажимая клавишу. Существуют диммеры, которые управляются не вручную, а при помощи пульта от телевизора или голосовыми командами. Стоит такая вещь в 6–7 раз дороже, чем обычный выключатель. Помимо преимуществ диммер имеет и некоторые минусы. Например, он создает радиопомехи. Подключенные последовательно светорегуляторы ведут себя непредсказуемо. Они не могут использоваться при энергосберегающих лампах (с ПРА).

Диммер с поворотным регулятором

Кнопочные, или линейные, выключатели монтируются сразу на провод. Чаще всего они используются в торшерах, бра и прочих осветительных приборах.

Выключатель с таймером имеет часовой механизм, который включает или отключает свет в заданные промежутки времени.

Выключатель с датчиком движения

Уличный светильник, оснащенный автоматическим выключателем с фотоэлементом

С такими выключателями можно устанавливать различные датчики, срабатывающие на звук, свет или движение. Иногда такие датчики монтируются прямо в корпус выключателя.

 

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

remstd.ru

Устройство скрытых розеток | Мастер-класс своими руками

Если вы решили заняться ремонтом в комнате и поклеить новые обои, то начинать нужно с устройства скрытых розеток. Ведь согласитесь, что гораздо удобнее, когда розетка утоплена в стену, а не выступает из нее, мешает установке мебели и портит внешний вид интерьера.

Для начала необходимо отключить напряжение в своей квартире, выключив автомат в распределительном щитке. После чего демонтировать старые розетки и заизолировать оголенные концы проводов, выходящих из стены. Теперь нужно определить место, где будут устанавливаться розетки. Желательно расположить их над существующими кабельными каналами или на небольшом расстоянии от них, тогда не придется штробить стены, чтобы спрятать несколько метров электрического кабеля. Хотя можно спрятать все лишние провода под плинтусом.

Обычно розетки делают на расстоянии 30 или 90 см от пола, поэтому размечаем поверхность стены при помощи рулетки и карандаша. После чего обводим пластиковые подрозетники по периметру так, чтобы получилось несколько окружностей, касающихся друг друга. Расположить розетки горизонтально или вертикально решать вам.Далее при помощи перфоратора и специальной коронки для железобетона нам необходимо сделать несколько отверстий, равных по глубине толщине подрозетника. Работу лучше производить в респираторе и очках, а от пыли можно избавиться, прислонив раструб пылесоса к стене, чуть ниже просверливаемых отверстий.При помощи болгарки и диска по бетону (желательно с алмазным напылением) прорезаем штробы, куда будет спрятан кабель. Глубина каждой штробы должна составлять примерно 1,5 см, а в случае, если требуется устройство антенного или спутникового кабеля, то 2-3 см. Затем подключаем новый электрический кабель к концам существующего. Раньше проводку делали в основном из алюминия, а новые кабели изготавливают из меди, поэтому для их соединения между собой используются специальные переходники на защелках. Для их сокрытия потребуется сделать небольшие углубления в стене при помощи того же алмазного диска.

Заводим концы кабелей в подрозетники с запасом в несколько сантиметров. Сами подрозетники и кабели при помощи шпатлевки замазываем в стену и оставляем на несколько часов (лучше на всю ночь) чтобы материал затвердел. Потом подключаем концы кабелей к розеткам и при помощи двух винтов закрепляем их в подрозетниках. Монтаж выключателей для люстры или других источников света делается точно так же.

После наклеивания обоев, прорезаем отверстия по периметру установленных розеток или выключателей, закрепляем внешнюю рамку и розетки. Обычно рамка крепится на специальные защелки, а розетки на винтовое соединение.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Как установить и подключить розетку скрытой

Электрические розетки относятся к особому виду электроустановочных изделий, которые используются для подключения различных электротехнических приборов (как промышленного, так и бытового назначения) к электрической сети. Рассмотрим как правильно выбрать и в какой подрозетник установить.

Установка электрических розеток

 

В настоящее время в России применяется единый европейский стандарт исполнения систем электроснабжения. В соответствии с данным стандартом всё бытовое электроустановочное оборудование, используемое в зоне Евросоюза, может применяться и в российских электросетях. Бытовые электрические вилки, например, должны соответствовать по своему стандарту установленным в сети розеткам.

Конечно, в реальной жизни всё бывает не так гладко, и розетки старого образца в отдельных местах ещё используются. Эти изделия, рассчитанные, как правило, на токи не более 8 Ампер, имеют входные отверстия несколько меньшего размера, чем у евророзеток. Поэтому вилка европейского образца в них попросту не входит.

Конструкции советского и европейского образца.

В то же время вилку старого образца порой не удаётся подключить к современной евророзетке, которая оснащена специальным заземляющим контактом и имеет направляющие, мешающие фиксации вставляемой в розетку вилки.

Советские вилки не подходят под розетки европейского образца.

Поэтому единственно верным решением в этом случае будет являться замена устаревших электроустановочных изделий на новые, особенно если вы делаете капитальный ремонт квартиры своими руками.

Используемые в настоящее время виды розеток могут выпускаться в различных  исполнениях, отличающихся степенью пыле- и влагозащищенности этих изделий. Для обозначения степени защищённости электроустановочных изделий используют, как правило, латинские буквы IP и две цифры. Например, для размещения внутри закрытого помещения используются изделия со степенью защищённости IP20, для туалета и ванной комнаты –  IP44, а для наружного (уличного) размещения – IP65 и выше.

Подобно любой работающей технике, розетки могут порой выходить из строя. Такое случается обычно по причине возникновения перегрузок в сети, которые вызываются длительной эксплуатацией каких-либо устройств повышенной мощности, как правило – нагревательных. Входные контакты при перегрузке начинают сильно нагреваться и могут от перегрева окончательно выйти из строя. Подобную неисправность розеток легко выявить визуально, что и делается обычно при проведении профилактического осмотра внутренностей электроизделия. В этом случае разумнее всего сразу сменить старую (неисправную) на новую.

В отдельных ситуациях пропадание напряжения в розетке связано с отгоранием подходящего к ней проводника – в  этом случае розетку заменять не нужно, а достаточно лишь восстановить отгоревший контакт. (Ниже мы рассмотрим, как выбрать розетку правильно, какой фирмы купить и по какой цене, чтобы выбрать надежный и безопасный вариант.)

По способу установки все известные розетки можно условно разделить на два вида:

1. Установленные в линиях открытой проводки.
2. Работающие в цепях скрытой проводки.

Как установить розетку в цепь открытой проводки

Электрические конструкции этого типа конструктивно оформлены в виде рабочего узла, снабжённого изолирующей крышкой, причём  крепятся эти изделия к поверхности стены либо с использованием специальной плоской площадки (подрозетника), либо на дюбеля, закрепляемые непосредственно в стене.

Установка розеток в цепях открытой проводки — схема.

Установка таких видов начинается, как правило, с закрепления на стене подрозетника, который в зависимости от материала стены может монтироваться жёстко при помощи дюбелей (в бетон или кирпич) или с использованием шурупов (при закреплении на пластик и дерево), а также саморезов или винтов (при креплении к металлической основе). Отверстия в основании подготавливаются заранее – они просверливаются при помощи перфоратора или дрели. Непосредственно к подрозетнику крепится сам розеточный узел, для чего используются специальные отверстия, имеющиеся на основании. Затем к клеммам розетки подключаются также заранее подготовленные концы питающей проводки.

Как подключить провода к розетке открытой проводки.

Изолирующая (декоративная) крышка в месте ввода проводки аккуратно надрезается в пределах перфорированного производителем участка и  устанавливается затем на место с фиксацией при помощи центрального винта. Особо отметим, что все эти операции необходимо проводить при снятом напряжении.

Установка скрытых розеток

Монтаж розеток для скрытой проводки производится, как правило, с использованием специальных подрозетников, выполненных  в виде неглубокого пластикового стакана.

Розетки скрытой проводки.

Перед установкой такого «стакана» в стене сначала выбирают при помощи специальных насадок на дрель (коронок)  углубление по размеру подрозетника. О том, как это делается, вы можете узнать в разделе монтаж скрытой проводки под штукатуркой.

Для того чтобы разместить подрозетник в стене с покрытием из гипсокартона, следует сначала просверлить круглое отверстие с размером под стакан, после чего можно вставить этот узел в полученную таким образом нишу и закрепить его там. Фиксация стакана подрозетника в гипсокартонной стене производится при  помощи специальных лапок-зажимов. В стенах из кирпича, бетона или гипсолита подрозетники фиксируются с помощью строительных смесей, подготавливаемых на основе гипса — гипсовая штукатурка для стен. При этом все стаканы в стене должны устанавливаться достаточно ровно и желательно на одном уровне с плоскостью стены.

Установка подрозетников заподлицо со стеной.

Для подвода к подрозетнику электропроводки необходимо проштробить в стене небольшую бороздку, глубина которой должно быть достаточной для того, чтобы полностью скрыть провода. В полученную штробу проводку следует укладывать таким образом, чтобы запас проводников, заведённых в подрозетник, по длине составлял около 10 см. После этого на нём закрепляется сам розеточный узел, к клеммам которого присоединяются подведенные ранее провода.

Закрепление корпуса розетки на подрозетнике производится или с помощью специальных шурупов, или же с использованием особых металлических распорок, входящих в состав узла. Подробно о высоте установки розеток.

Крепление подрозетников. Как подключить провода к розетке скрытого типа.

Вариант установки в подрозетник розеток старого типа

Крепление подрозетников старого типа.

Для окончательного закрепления розетки необходимо при помощи отвёртки затянуть винтовые упоры, разводящие металлические «усики», которые и осуществляют жесткую фиксацию розеточного узла в подрозетнике.

Для надежного закрепления следует так подготовить место для неё, чтобы передние её ограничители быть чуть шире краев подрозетника. После установки на розетку декоративной крышки можно считать, что монтажные работы закончены.

Финальный вид в сборке.

Полезные советы как установить и подключить

Для того чтобы электрическая розетка прослужила вам долго и безотказно, во время её эксплуатации следует  выполнять ряд  условий, определяющихся заложенными в изделие характеристиками. Основным эксплуатационным требованием, предъявляемым к изделиям этого класса, является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактами электрической вилки и контактными клеммами самой розетки. Достичь этого удаётся в случае придания клеммам розетки специальной формы, позволяющей увеличить площадь контактов и силу их сжатия.

Ответвление провода без нарушения целостности

В розетках старого типа для выполнения этих условий использовались подпружиненные клеммы, обеспечивающие очень надежный контакт. Используемые в них пружины создавали необходимое усилие на сжатие контактов в течение всего предусмотренного ГОСТом срока эксплуатации.

Сегодня для этих целей используются специальные клеммы для соединения проводов, изготавливающиеся из высокотехнологичных сплавов, подпружинивающие свойства которых исключают необходимость применения дополнительной пружины. Небольшой нагрев розеточного узла с подобными клеммами не ухудшает заметно качества контакта, в то время как используемые ранее стальные пружины нередко теряли свои подпружинивающие свойства при сильном перегреве.

Сам корпус розетки изготавливается, как правило, из механически прочного и жаростойкого диэлектрического материала. В прошлом этим требованиям больше всего удовлетворяла специальная техническая керамика, но в наше время (после появления новых видов термостойких и прочных полимеров) на смену керамике пришли современные материалы, имеющие довольно низкую себестоимость.

Электроустановочные изделия фирмы Легранд, например, изготавливаются именно по такой технологии и давно пользуются заслуженным спросом у российского потребителя. Но тем не менее, керамика и сегодня применяется в отдельных образцах розеток китайских производителей, поставляющих электротехнические изделия в Европу (и в Россию, в том числе). Чтоб долго не искать, как правильно подключить розетку legrand — пользуйтесь нашей универсальной инструкцией по установке.

Для удобства эксплуатации отдельные образцы изделий высшей ценовой группы оснащаются механизмом выталкивания вилки, который позволяет автоматически извлекать вилку из розетки путём нажатия специальной кнопки.

Ещё одним элементом усовершенствования розеток явились специальные шторки, служащие для укрытия их рабочих отверстий и предназначающиеся для защиты от детского любопытства. Такие розетки устанавливаются обычно в детской комнате, но имеют порой не совсем надёжную конструкцию, приводящую к заеданию механизма шторок и к необходимости полной замены изделия.

Как выбрать правильно

Электроустановочные изделия условно классифицируются по трём ценовым категориям.

1. Очень недорогие изделия экономкласса. Изготавливаются, как правило, для массового потребителя. При изготовлении подобных изделий отечественными производителями применяются обычно самые дешёвые и недостаточно качественные материалы. Изделия из Китая производятся из материалов неплохого качества и выглядят внешне вполне прилично, но и они являются копией качественных европейских образцов. Невысокое качество всех этих изделий определяет показатель продолжительности безотказной их работы, который оставляет желать лучшего.
2. Розетки и электрические выключатели средней ценовой категории. Их можно отнести к разряду довольно качественных и надежных изделий, при изготовлении которых используются самые новейшие технологии. Они привлекают к себе «среднего» покупателя неплохим дизайном, но цены этих изделий могут и отпугнуть его. В качестве примера можно привести электротехническую продукцию фирм Сименс и Легранд, а также отдельные изделия китайского производства (от фирмы Лезард, например). Теперь будет понятно, какой фирмы лучше взять, а от каких лучше отказаться при возможности, т. к. безопасность превыше всего.
3. Электротехнические изделия высокой ценовой категории. Эти изделия имеют все основания претендовать на «элитарность», хотя и отличаются от изделий второй группы только лишь внешним видом. При их производстве применяют обычно ставшие модными сегодня натуральные материалы, такие как дерево или кожа.

Полезная информация по установке и подключению розеток

Подключение отдельных групп розеток к  квартирной проводке может выполняться либо шлейфом, либо при помощи отдельных линий, проложенных до каждой розетки в отдельности. Во втором случае питающий кабель прокладывается или прямо с  распределительного щитка, или же от размещённой в каждой комнате (на участке помещения) распределительной коробки.

Использование распределительных коробок позволяет несколько сэкономить на монтаже, а именно – за счет экономного распределения питающего кабеля по объекту и снижения количества операций, затрачиваемых на его прокладку.

При прокладке проводки непосредственно от распределительного щитка (от отдельного автомата) рекомендуется сразу же организовать отдельные линии розеток, работающих с особо высокими нагрузками. К таким нагрузкам относят обычно нагреватели и кондиционеры, посудомоечные и стиральные машины, электроплиты и бойлеры. Розетка для подключения каждого такого потребителя должна выдерживать  номинальный ток не менее 16 Ампер (на этот же ток должен быть рассчитан и защитный автомат).

При этом медные жилы питающих данный потребитель проводов должны иметь сечение не менее 2,5 мм2 и располагать некоторым запасом по току. Запас необходим для того, чтобы компенсировать фактическое отклонение диаметра продаваемых нынче проводов от их номинального значения, а также с учётом возможности работы в режиме перегрузки. Отметим то, что для подключения кухонной электрической плиты необходимо использовать медный трёхжильный кабель с сечением не менее 4 мм2.

Виды клемм

В винтовом клеммном соединителе розеток провода крепятся общепринятым способом – путём формирования из жилы кольцевого контакта. Если розетки оснащены  пружинными самозажимными контактами (наподобие клеммников Wago) – это только облегчит процесс закрепления концов проводки. При этом необходимо лишь удалить изоляцию с концов проводов и вставить их в клеммы.

Пользуясь нашей универсальной инструкцией, подключить розетку и установить ее правильно не составит труда.

sdelalremont.ru

---

• 
  Как установить дверную ручку в межкомнатной двери
• 
  Отзывы дом из клееного бруса
• 
  Чертежи бани
• 
  Отделка мозаичной плиткой
• 
  Отделка окон в деревянном доме
• 
  Как обложить
• 
  Отделка лестниц
• 
  Как сделать лестницу своими руками в доме на второй этаж
• 
  Замена венцов
• 
  Люки для погребов и подвалов
• 
  Замена нижних венцов деревянного дома своими руками видео