Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Давно уже доказано, что чувствовать себя удобно можно даже в малогабаритной квартире, если конечно это поставить себе за цель. Стандартная советская жилплощадь этим похвастаться не может, но приложив немного усилий и перенеся или переоборудовав перегородки на более удобные, жилье можно преобразить до неузнаваемости. Самый распространенный материал для создания перегородок – гипсокартон, и это не удивительно, ведь он обладает такими свойствами как: Гипсокартон выбирают из других материалов из-за возможности создать перегородку достаточно быстро и недорого. К тому же, используемый вместе с оцинкованной арматурой, он полностью исключает возможность возгорания электропроводки, прокладываемой в простенке. Основная часть работы – это создание каркаса, вначале профили закрепляются по периметру стен и перекрытий, после чего на них крепятся внутренние стойки и поперечины согласно проекту перегородки, сразу же ограничивается дверной проем. На профили с помощью саморезов крепятся листы гипсокартона, если форма перегородки не позволяет уложить лист целиком, то он разрезается, и отрезанная часть крепится в другом месте, при отделочных работах все равно швы будут шпаклеваться. После монтажа гипсокартона с одной стороны необходимо вырезать отверстия под выключатели, розетки и вывести электропровода, уложить плиты звукоизоляции и окончательно обшить вторую сторону. Гипсокартон на сегодня самый выгодный и доступный вариант обустройства перегородок. С их помощью можно распланировать пространство помещения таким образом, как это необходимо вам, причем сделать это можно самостоятельно. Собирается перегородка достаточно быстро по принципу конструктора, так как для изготовления каркаса используются шаблонные детали из металлопрофиля. Каркас обшивается листами гипсокартона с обеих сторон, а пространство между плитами заполняется листами звукоизоляции. Заполнение выполняют после того, как обшита одна из сторон и сделана электрическая разводка, если таковая предусмотрена, прорезаны технологические отверстия под розетки и выключатели. Для заполнения перегородки можно использовать листы пенопласта, они являются хорошим изолятором не только звука, но и тепла, однако, ввиду их жесткости, необходимо достаточно точно разрезать каждый лист, чтобы поместить в межреберное пространство. Более удобным вариантом наполнения является минеральная вата, в отличие от пенопласта она не поддерживает горения и поэтому полностью безопасна, рулонная форма и гибкая структура позволяют удобно разместить материал в простенке. Выбор гипсокартона в качестве материала для перегородки зачастую обосновывается не только его доступностью и универсальностью. Плиты ГКЛ очень легко поддаются обработке и отделке, что позволяет также экономить деньги и время, при этом в использовании отделочных материалов владелец помещения не ограничен. Самый простой вариант отделки – это покраска, стыки между плитами закрываются монтажной лентой и шпатлюются, после чего вся поверхность стены обрабатывается грунтовкой и накладывается слой краски. ГКЛ обладает хорошей адгезией к лакокрасочным материалам, поэтому листы еще ни разу не красившиеся, придется покрыть несколькими слоями, пока их естественный серый либо другой цвет окончательно скроется под новым слоем. Рекомендуется использовать водно-эмульсионные растворы. Гипсокартон может использоваться и как основа для монтажа любых других твердых и мягких отделочных материалов. Также посмотрите: Оклейка обоев не потребует таких подготовительных работ, как это необходимо с бетонной основой, после заделки стыков и грунтования обои достаточно легко наносятся и держатся на стене, также легко эту поверхность облицевать плиткой при помощи клея. Также посмотрите видео урок с полезными советами о том, как сделать перегородку из гипсокартона Достаточно часто приходится жертвовать внутренним пространством квартиры для обеспечения дополнительной теплоизоляции стен. К сожалению, наружное утепление, которое многими специалистами считается более эффективным, возможно не всегда, особенно это касается жителей многоквартирных высотных домов. В таких случаях, чаще всего, приходится выполнять утепление стен гипсокартоном или другими материалами. Применение ГКЛ во многом упрощает дальнейшую внутреннюю отделку, а монтаж утепляющего слоя не требует применения мокрых процессов, поэтому данный метод столь популярен. Содержание: Сам по себе гипсокартон назвать отличным теплоизолятором нельзя, он способен проводить тепло в 2,5-3 раза лучше, чем минеральная вата, а по сравнению с различными марками пенопласта в 5-8 раз. Более приемлемый результат можно получить, применяя монтаж листов в несколько слоев, но такой способ сложен технически и обладает низкой экономической эффективностью. Поэтому чаще всего для утепления применяются многослойные каркасные конструкции с использованием гипсокартонных покрытий. Каркас под все эти виды утепления монтируется по одним правилам, разница проявляется только в величине расстояния между стеной и обшивкой, которое определяется толщиной необходимого (согласно теплотехническому расчету) утеплителя. Для монтажа каркаса понадобятся следующие материалы: Для монтажа каркаса в некоторых случаях применяют и деревянный брусок, но в этом случае, особенно при недостаточном его сечении, возможна его деформация в будущем, поэтому этот материал требует более тщательного крепления. Каркас из металлопрофиля может быть собран гораздо быстрее. В первую очередь необходимо обработать поверхность стены. Ее необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения с фунгицидными добавками. Это в большинстве случаев поможет защитить поверхность от появления грибка, в крайнем случае, надолго задержит его образование. Для этой цели можно применять грунтовки компаний Церезит, Кнауф, выпускают их и многие отечественные производители. На технологии монтажа несущего каркаса особо останавливаться не станем, он в принципе не имеет отличий от отделки внутренних стен, тот же шаг стенового профиля (60 смпо центру), то же расстояние между крепежом (60-100 см), так же требуется соблюдать уровень, стоит обратить внимание только на следующие моменты: В зависимости от типа применяемого утеплителя процесс его монтажа будет несколько отличаться. Кроме того, стоит помнить о том, что все подобные материалы обладают сравнительно высоким паропроницанием, поэтому обязательно поверх каркаса требуется монтаж пароизоляционной мембраны. Кроме того, существует возможность заполнения пространства между ГКЛ и основной стеной уже после монтажа обшивки. Данный метод особенно актуален, если первоначально планировалось выполнить теплоизоляцию при помощи воздушной прослойки между поверхностями. Для этого в гипсокартоне сверлятся технологические отверстия (10-12 мм) через 60-70 смпо всей поверхности, после чего осуществляется заполнение пустоты многокомпонентным вспенивающимся составом. Монтаж гипсокартона осуществляется по традиционным технологиям, особое внимание стоит уделять качеству заделки стыков и выполнению шпаклевки. Если предполагается утепление стены, которая по многим признакам может быть подвержена появлению излишней влаги (плохая заделка межпанельных швов и другие подобные причины), следует отдать предпочтение влагостойкому ГКЛ, и при отделке применять соответствующие материалы. Применение гипсокартона во внутреннем утеплении стен позволяет существенно упростить выполнение работ, кроме того, оно позволяет получить оптимальный результат при наименьших затратах. mymansion.ru Утепление стен с помощью гипсокартона — довольно быстрый и эффективный в сборке вариант теплоизоляции стен. Чтобы достичь лучшего результата, необходимо от стены отодвигать конструкцию на 3-10 сантиметров. Чем более она отодвинута, тем больше можно уложить материала для теплоизоляции в пространство между гипсокартонной стеной и черновой. Расстояние, самое минимальное, на которое можно отодвинуть стену из гипсокартона, принимая в расчёт то, что стена «в уровне» — на 3 сантиметра. Во время завала стены относительно уровня по вертикали, профильный каркас необходимо отодвинуть от стены более чем на 3 сантиметра и чем более завал, тем далее требуется отодвинуть гипсокартонную стену, для выравнивания завала по вертикали. Поскольку между несущей стеной и гипсокартонной стеной имеется пустота — воздух, эта прослойка является утеплителем своего рода, однако когда дополнительно заполнить эту пустоту материалами для теплоизоляции, тогда эффект аккумулирования тепла в помещении (комнате) будет намного сильнее. Самыми эффективными материалами для теплоизоляции во время утепления гипсокартоном являются пенопласт и минвата. Пенопласт является лишь материалом для утепления, а минвата ещё и превосходным материалом для звукоизоляции. Сквозь минвату звуки практически не проходят – теряются в ней. Для стены каркасы лучше делать при помощи оцинкованных металлопрофилей для крепления гипсокартона. На подошву направляющих профилей UD нужно наклеивать спец. самоклеющуюся вспененную ленту, отгораживающую профиль от контакта со штукатуркой либо с бетоном. Холод без ленты будет от стены неплохо переходить по профилю, и от него по гипсокартону — поскольку это прочные материалы, а все прочные материалы хорошую теплопроводность имеют. Брус деревянный вместо профиля для утепления, здесь, конечно лучше, однако вот для срока использования и деформации — нет. Древесина во время высыхания либо во время впитывания в себя влаги начнёт или рассыхаться, или набухать — деформироваться. Искривление бруса повлечёт за собой искривление гипсокартонных листов, которые прикручены к нему, что в дальнейшем неизбежно приводит к искривлению общей конструкции и возникновению на швах трещин. После монтажа каркаса необходимо приступать к сборке материалов для теплоизоляции. Плиты минваты необходимо разрезать на части и прочно вставлять между профилями, расположенными вертикально CD. Чтобы дополнительно зафиксировать, её всегда можно приклеивать к несущей стене либо фиксировать дюбелями, типа «гриб», для пенопласта. Точно так же пенопласт прочно может быть вставлен среди профилей, однако в целях повышенной надёжности и прочности его лучше приклеивать на пенопластовый клей и фиксировать дюбелями, довольно большого диаметра, «грибом». Материалы для теплоизоляции не должны выходить за каркас, чтоб прикручиванию листов гипсокартона не мешать. Утепление с помощью гипсокартона вместе с материалами для теплоизоляции, даёт превосходный результат. Однако нельзя забывать, во время утепления стен о материале — мембране для пароизоляции (плёнке), какая укладываться должна сверху минваты. Эта мембрана имеет микроотверстия, какие позволяют долям влаги двигаться лишь в одном направлении, это не будет позволять влаге скапливаться между стеной из гипсокартона и несущей стеной. Так вся влага, какая будет появляться в атмосфере помещения (комнаты) будет отдаваться и впитываться обратно в помещение лишь сквозь гипсокартон. Когда стена дома внутри отсыревшая и в плесени и, в дальнейшем устранить источник сырости не получится, тогда пред тем, как изготавливать утепление с помощью гипсокартона, стену нужно подготовить следующим образом, описанным ниже. Для установки использовать влагостойкий гипсокартон. Стены должны быть высушены полностью с помощью обогревателя, строительным феном или похожими устройствами, которые высушивают влагу. Затем необходимо удалять грибковые следы и следы плесени механическим методом, с помощью металлической щётки либо с помощью болгарки с металлической насадкой. Необходимо всю стену несколько раз обработать жидкостью против грибка, которую всегда можно приобрести в каждом магазине строительных товаров. Далее стену нужно шпаклевать либо покрыть кисточкой гидроизоляционной шпаклевкой. Во время покрытия плотность шпаклевки должна быть сметанообразной консистенции. 1-ый слой наносится по вертикали, а 2-ой по горизонтали либо с точностью до наоборот. Во время шпаклевания наносятся слои шпаклёвкой погуще, в тех же направлениях, что и во время покрытия. Утепление стены при помощью гипсокартона должно начинаться лишь после максимального высыхания гидроизоляционной шпаклевки. Чтобы получить наибольший эффект, здесь, конечно, нужно делать утепление пенопластом, однако, так как это занятие очень дорогое, во время соблюдения вышеприведенной технологии, гипсокартонным утеплением всегда можно достичь превосходного эффекта. housedb.ru Тема: и снова о гипсокартоне в деревянном доме. Помогите советом. Добрый день!Прочитала на Вашем форуме всю информацию по "моему" поводу, но остались вопросы. Помогите определиться с материалами для ремонта. Живу в деревянном доме. Ему лет 60, построен из лиственницы. бревна по см 60, если не больше. Стены все кривые. Хотела летом сделать ремонт — выровнять стены с помощью гипсокартона, а заодно в промежуток между стеной и гипсокартоном положить какой-нибудь утеплитель. Но на форуме написано что утеплять нужно снаружи. Подскажите, пожалуйста, чем можно заполнить пустоту, чтоб не была стенка как барабан. Стены покрыты штукатуркой и наклеены обои. Хотела все это и закрыть гипсокартоном. Дом построен на болоте и в течении года "гуляет", поэтому намертво к стенам гипсокартон прикреплять нельзя — он ломается и трескается — проверено уже((. Дом снаружи обшит деревянными плитами. под ними нет никакого утеплителя. Подскажите,пожалуйста: 1) какие материалы лучше использовать для утепления стен? 2) можно ли мой дом утеплить изнутри, так чтоб он не сгнил))? 3) чем заполнить пустоту между стенами и гипсокартоном если утепление изнутри все-таки лучше не делать? Заранее спасибо за ответы. 30 Мар 2011 11:51. Administrator Телешовка Сообщений: 366 Важных: 27 Анкета Веб-сайт Письмо. 30 Мар 2011 11:51 Svetla сказал(а): 1) какие материалы лучше использовать для утепления стен? Cообщение полностью По скольку дом "гуляет" — минеральную вату между профилями или рейками снаружи стены. А сверху — вагонка или сайдинг. Штукатурка будет трескаться. 30 Мар 2011 11:51 Svetla сказал(а): 2) можно ли мой дом утеплить изнутри, так чтоб он не сгнил))? Cообщение полностью. Нежелательно. Если точка росы будет в утеплителе или на границе дерево-утеплитель, там всегда будет влага со всеми вытекающими последствиями. Чтобы этого не было нужно делать пароизоляцию, но тогда теряются преимущества деревянного дома — особый микроклимат. Лучше утеплять стену снаружи. 30 Мар 2011 11:51 Svetla сказал(а): 3) чем заполнить пустоту между стенами и гипсокартоном если утепление изнутри все-таки лучше не делать? Cообщение полностью. Ничем не заполнять. Гипсокартоном обшивать я бы не стал. В Вашем случае швы будут постоянно трескаться. Лучше обшить вагонкой или панелями МДФ или др. Выключите телевизор и почитайте Украинскую правду. 30 Мар 2011 22:35. на счет формальдегида в минвате слышу в первый раз. а по поводу вредной пыли, то для этого есть специальные ткани, улавливающие эту пыль. стоят совсем недорого, а эффект дают положительный. а на счет менее вредных, то есть совсем уж экологические материалы, но они либо горючи либо дороги, либо и то и другое. одним из лучших утеплителей считается пробковое дерево, но его стоимость перекрывает все его достоинства. поэтому. в вашем случае одним из лучших вариантов останется минвата, но с обязательной гидрозащитой, изза вашей повышенной влажности, а вата ОЧЕНЬ любит влагу. Я сделал все что мог, кто может, пусть сделает больше. 4 Апр 2011 21:29. 4 Апр 2011 12:11 Svetla сказал(а): Боюсь, что в моем случае гипсокартон — единственный вариант выровнять стены в доме. А то они мне беременных баб напоминают, только животы на разном уровне. Стены оштукатурены, судя по всему, со дня рождения дома. В некоторых местах толщина штукатурки до 10 см доходит. И вся эта "красота" осыпается на головы по весне и осени — когда почва промерзает-тает — даже обои не спасают, отрываются. Но вид бревен в комнатах — это еще хуже на мой взгляд. На дворе 21й век, а в доме как в средневековой избе. Осталось только жечь лучины и полоскать белье в проруби Вот это точно жесть. В принципе, задачу "как сделать так, чтоб гипсокартон не потрескался" я решила. Прошлым летом отремонтировала прихожую. Осень и зима прошли, весна на дворе — пока нет не одной трещины, хотя дом уже "повело" в другую сторону. У меня появился еще вопрос. Может быть он не очень "умный", но мне кажется, что он важный. Вы посоветовали мне утеплить дом снаружи минеральной ватой, я почитала про нее — она формальдегид выделяет и пыль от нее вредная для дыхания. А есть ли какие-нибудь менее вредные утеплители? Еще они не должны быть горючими — дом-то деревянный и про пожаробезопасность нельзя забывать. Буду очень благодарна за ответ. Cообщение полностью. Формальдегид содержится в пенополистероле. Мин вата действительно слегка пылит, поэтому её с обеих сторон закрывают мембранами. Не в коем случае не навязываю своего мнения, так как "на вкус и цвет — товарищей нет". Но по мне так на этом свете нет ничего эстетически прекрасней беременной бабы. Немного примеров эстетики непрямолинейных природных форм в интерьере. (Опять же не навязываю. У меня жена родом из Томской области, так очень по дереву скучает. Эффективный малый агробизнес. 3 пользователя выразил(и) благодарность Sadovnik за это сообщение. Совершенно верно! Мы так в прихожей и прикрепили листы гипсокартона — на металлические подвесы. Вернее вместо гвл мы использовали стекломагниевый лист. Пока нет ни одной трещины. А стыки между стенами мы оставили со щелями и закрыли их декоративными уголками. А на потолке мы сделали ниши под освещение — там вообще гипсокартон (вернее смл) не доходит до потолка на 5 см. Читая Ваши советы,у меня еще вопрос возник . Мне очень понравился совет про вспененное стекло. Только возникла проблема — в наших строительных супермаркетах его не продают. Нашла в и-нете, есть пеностекло в блоках и гранулах. Для кирпичных стен, понятно, что лучше использовать блоки, а вот как их на бревна можно прикрепить? Может, проще гранулы в пространство засыпать между бревнами и отделкой стены? Можно ли так делать. 15 Апр 2011 12:37. Administrator Телешовка Сообщений: 379 Важных: 30 Анкета Веб-сайт Письмо. 15 Апр 2011 12:36 Svetla сказал(а): Для кирпичных стен, понятно, что лучше использовать блоки, а вот как их на бревна можно прикрепить? Cообщение полностью К бревнам гвоздями крепится металлическая арматурная сетка и штукатурится слоем не меньше 1,5 см. На эту "шубу" можно клеить блоки пеностекла. Пеностекло не должно висеть: снизу должен быть или фундамент, или профиль прикрученный к стене. 15 Апр 2011 12:36 Svetla сказал(а): Может, проще гранулы в пространство засыпать между бревнами и отделкой стены? Можно ли так делать? Cообщение полностью Смотря какая отделка. Если вздумаете засыпать в зазор между сайдингом и стеной, то, конечно, сайдинг выдуется, а пеностекло будет высыпаться в щели. Думаю если взять ОСБ-3 (или QSB) толщиной от 10 мм, и прикрутить его на рейки с интервалом 50-63 см (половина ширины листа), то будет нормально. (Но сверху еще что-то нужно.) Насколько я разбираюсь в медицине, гранулированное пеностекло стоит значительно дешевле блоков. Выключите телевизор и почитайте Украинскую правду. 15 Апр 2011 22:14. В идеале-подвести под дом фундамент,решётку из рельс или швелера.а какова природа пуза стен? Если пузо внутрь,а вмятина снаружи это плохо,срезались или сгнили шканты.А если это от разной толщины брёвен то это исправимо.А вот штукатурку надо убрать всю т.к.у них разные свойства накопления и отдачи теплоэнергии.Нельзя деревянный дом штукатурить,а каменный обшивать внутри деревом.Если пузо от толщины бревна то утолщение можно срубить топором подправить стругом или стамекой широкой.на большие углубления набить деревянные рейки. Профиль он из металла а это мостик холода и звука.Лучше всего обшить строганной шпунтованной или полушпунтованной доской, а уж по ней что угодно душе.Удачи! Ребятыыыы. Деревянный дом это целая наука.Правильно выбранный лес и правильно поставленный,как наши прадеды,стоит 600лет, а крыша из тёса 60лет.Во. Деды уже не знают. Об утеплении дома. Деревянный дом утеплять только с уличной стороны.Да профиль удобен но ещё раз:это мостик холода и звука. Утеплители разные,основная проблемма деньги.Один из лучших/моё мнение/вспененный базальт. Твёрдые плиты с обязательной прокладкой пароизоляционной пленки с двух сторон. У меня щитовой дом без фундамента,снимал со стен ДВП выкидывал стекловату,укладывал минвату и закрывал гипроком. Стало теплей но кода мороз 35 в течении трёх недель то дом повело и гипрок местами лопнул.Но я на пенсии.Любые утеплители надо хорошо изолировать внизу. Пароизоляцию с двух сторон при укладке любого утеплителя ОБЯЗАТЕЛЬНО.Точка росы коварная штука может наделать бед. НЕ НАЙДУ ДОРОГО,ПРОЛОЖУ ЕЁ САМ. ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ РОЖДАЕТ СОВЕРШЕНСТВО,А СОВЕРШЕНСТВО ЭТО НЕ МЕЛОЧ. 25 Апр 2011 17:15. Здравствуйте! Я тоже хочу задать вопрос по поводу отделки стен бревенчатого дома. Мы купили дом, построен он примерно лет 6-7 назад, и внутри там стены отделаны сырой штукатуркой (глина, цемент, вода). Нужно вроде как облицовку делать и переезжать туда, только вот я боюсь что под штукатуркой бревна загниют. Может быть ее лучше убрать и стены обшить гипсокартоном? И еще "-" штукатуренных стен — они не совсем ровные, если оставить штукатурку, то надо стены выравнивать, каким образом это сделать, я не представляю!Помогите пожалуйста. 18 Сен 2011 08:39. пять копеек по поводу гипсокартона на "играющих" стенах. В свое время, когда квартиру купил, была подобная проблема — только что построенный кирпичный дом. Его явно ожидала усадка. Ждать три года с голыми стенами не хотелось ))))) В общем, во всех помещениях кроме одной комнаты навешивали гипсокартон — нюансов не помню, но то ли там подвесы какие-то плавающие были, то ли еще как нестандартно. На итог — на гипсокартоне нигде ни одной трещины, хотя дом действительно сел сильно. В одной комнате штукатурили стены — там трещины были. Так что гипсокартон оказался с точки зрения компенсации усадки молодцом — это при том, что стены у меня там везде весьма хитро кршеные. вот иллюстрация. ну разумеется, сравнивать усадку в многоэтажке кирпичной и в частном доме из бревна некорректно, но все же — есть ориентир. 18 Сен 2011 09:41. Здравствуйте! У меня проблема: дали квартиру в деревянном доме из бруса, Дом 1957 года постройки. Фундамент вроде высокий,но стены внутри гармошкой, стены внутри под обшивкой обколочены рейками и чем-то заполнены, Сверху обшит древплитой, Моё мнение.что перевело древплиту,тоесть выгнуло, Совета спросить не у кого,так как живу в небольшом населённом пункте, Посоветовали выравнять гипсокартоном, Уже купила. Прочитала ваши сообщения.где говорится.что гипсокартоном не рекомеендуется. Тепло ли в доме не заню,так как жители выехали,было протянуты трубы от печки,но ввиду того,что или неправильно была установлена система.по рассказам соседей.у них было очень холодно, Старые хозяева отопление убрали,теперь я хочу поставить печки. Вот вопрос к мастерам-знатокам,что мне делать со стенами6 выравнивать гипоскартоном и как,чтоб не было трещин или ещё что-то? Спасибо. 19 Янв 2013 10:36. Administrator Телешовка Сообщений: 497 Важных: 42 Анкета Веб-сайт Письмо. 19 Янв 2013 10:35 zaqwsx сказал(а): Вот вопрос к мастерам-знатокам,что мне делать со стенами6 выравнивать гипоскартоном и как,чтоб не было трещин или ещё что-то? Cообщение полностью К тому что я уже писал в этой теме добавить нечего. Проблема не в том, что стены кривые, а в сезонных усыханиях-набуханиях. Если заделаете стыки с серпянкой, трещин будет минимум. Чтобы трещины были незаметны, нужно использовать вагонку, МДФ, блок-хауз и пр. 19 Янв 2013 12:59. Добрый день, Валерий! Купили деревянный дом из брусов, постройки 1961 года. Дом сухой, отлично в нем отдыхается. Но — внутрення отделка — дранка и слой побеленной глины. Старинная технология. Глина отваливается, на такую стенку трудно что-либо прикрепить — батарии отопления, например, и т.д. Но в любую жару в доме комфортно, не более + 25! Как Вы думаете, чем лучше отремонтировать такой дом? Все советуют гипсокартон — недорого, есть мастера, отработанная до мелочей технология. Прочитал, что и Вы в ходе ремонта дома обшили стены гипсокартоном. Как сейчас оцениваете комфорт, теплообмен и что посоветуете мне? Спасибо за ответ. 23 Июн 2013 20:59. Время на форуме: 19 Июл 2017 15:01. www.ispovednik.ru Гипсокартон – это один из современных строительных материалов, характерная черта которых – композиция свойств различных веществ в одном комплексе. Соединение разнонаправленных свойств исходных материалов в одном изделии позволяет получить результаты, недостижимые при использовании этих материалов раздельно. Гипсокартонные листы (ГКЛ) – это материал, при правильном использовании, дающий значительный выигрыш по скорости отделочных работ и по легкости, с которой он позволяет получить идеально ровные поверхности. Некоторые сведения о гипсокартонных работах помогут избежать ошибок и сделают работу проще и приятнее. Гипсокартон был изобретен для увеличения продажи бумаги. Гипсокартон, как и любой материал, имеет свою область применения. Если возникла идея выровнять стены или потолок с помощью гипсокартона, следует оценить степень неровности поверхностей. Этот материал наиболее эффективен при выравнивании больших неровностей и постановке фальшстен, перегородок и других конструкций. Если же неровности невелики, использование гипсокартона может привести к неоправданным затратам времени и денег. Кроме того, при использовании его в качестве «сухой штукатурки» следует помнить, что обшивка ГКЛ неизбежно забирает некоторое пространство комнаты, что в некоторых случаях может оказаться весьма существенным. При обшивке стен гипсокартоном можно крепить листы на клей. Крепление листов гипсокартона к металлическим профилям саморезами не требует предварительной засверловки. Человеку, привыкшему работать «по правилам», идея вкручивать саморезы в гладкий металл без отверстий может показаться, мягко говоря, странной. Однако применяемые в гипсокартонных работах саморезы по металлу после нескольких оборотов «пробуксовки» самостоятельно проделывают в профиле отверстие и входят в него, надежно закрепляясь.
Не следует пытаться выполнить такую операцию вручную. Для этого применяется шуруповерт или дрель. Для крепления гипсокартона применяются черные саморезы с потайной головкой и мелкой резьбой, надежно держащей в тонком листовом металле. Крепление элементов каркаса между собой имеет свои особенности. Фото: stroim-vmeste.ucoz.ru Для соединения элементов металлического каркаса между собой существует специальный инструмент, напоминающий щипцы. Работа этого инструмента заключается в том, что с его помощью две детали (профили) плотно прижимаются друг к другу, затем в их стенках пробивается отверстие, края металла в нем загибаются и фиксируют детали. Получается своеобразное заклепочное соединение, не требующее никакого крепежа.
Однако большинство строителей предпочитают использовать для крепления все те же саморезы. Такое соединение по ряду причин ненадежно и может привести к постепенному расшатыванию точек крепления. Если уж использовать саморезы, то стоит предпочесть вариант со сверлом и полукруглой или шестигранной головкой с пресс-шайбой. Такой саморез плотнее прижимает скрепляемые детали и держит более надежно. Дрель не хуже шуруповерта. Бита – одна из важных мелочей. Бита, то есть насадка, которая непосредственно крутит саморез – довольно важная часть оснащения при работе с гипсокартоном. Монтируя каркас и нашивая листы, придется вкрутить тысячи саморезов. В этих условиях правильная бита может оказать существенное влияние на скорость работы и на количество затрачиваемых усилий.
Во-первых, бита обязательно должна соответствовать шлицам самореза как по размеру, так и по типу. При монтаже гипсокартонных конструкций обычно используются саморезы диаметром 3,5 мм с простыми крестообразными шлицами. Для них предназначена бита Ph3. Если же используются саморезы с восьмилучевыми шлицами (они обычно имеют желтый или белый цвет), то для них лучше запастись битами PZ соответствующих размеров.
В идеале саморез, насаженный на биту, должен плотно удерживаться на ней. В работе с саморезами очень помогает магнитный держатель – промежуточное звено между патроном дрели или шуруповерта и битой. Проверить качество держателя при покупке просто: нужно установить в него любую биту и «окунуть» ее в кучку саморезов. Если после этого на бите удержался только один из них – такой держатель лучше не использовать. Хороший магнит должен удержать не менее трех. Края листа гипсокартона имеют специальную форму для качественной заделки стыков. Расположение крепежей на листе строго регламентировано производителем ГКЛ. При креплении листа гипсокартона к каркасу саморезы располагаются в определенном порядке: Гипсокартонная поверхность не должна опираться на пол. Независимо от способа крепления ГКЛ листы устанавливаются на место одинаково: Зазор предохранит от неприятных последствий, которые могут возникнуть при проседании конструкции в процессе эксплуатации. Каркас для подвесного потолка из гипсокартона отличается каркаса стен. К потолочному крепежу предъявляются особые требования. Не следует экономить на жесткости перегородки из гипсокартона. Место стыка гипсокартонной перегородки со стеной, полом или потолком – потенциальная дырка в смежное помещение. Стык перегородки из гипсокартона с другими конструкциями, несмотря на кажущуюся плотность – это открытое окно для утечек тепла и проникновения звуков. Как бы тщательно ни выполнялся монтаж, в этом месте образуется сквозная щель из одного помещения в другое.
Для того, чтобы исключить появление этого дефекта, под примыкающий профиль укладывается специальная полоса из вспененной резины. Эластичная прокладка плотно заполнит собой все неровности и уплотнит стык. Пенная структура поглотит звуки и удержит тепло. Крепить что-либо к гипсокартонной стене нужно осмотрительно. www.expertcen.ru До начала монтажных работ нужно определить направление стены. Сначала на полу размечают линию. Для этого используют шнур, смазанный мелом или пигментом. С помощью отвеса необходимо перевести несколько точек с пола на потолок и соединить их. В завершение на стене проводят линию, соединяющую линии на полу и потолке. Эта процедура упростит крепление профилей к полу, потолку и стенам. От точности ее выполнения зависит многое: будет ли монтаж проходить четко и будет ли стена поставлена вертикально. В противном случае через какое-то время плиты могут треснуть. Монтаж стены начинают с прикручивания UW-профилей к полу и потолку. С учетом обеспечения звукоизоляции они не могут контактировать непосредственно с полом, а должны быть от него изолированы эластичным материалом, например лентой из полиуретановой пены, войлоком, резиной или пробкой. Тем же способом необходимо изолировать вертикальные CW-профили, которые крепят к конструктивным стенам. Расстояние между шурупами, с помощью которых крепят горизонтальные профили, не должно быть больше 100 см. Вертикальные профили - даже если они короче 3 м - должны крепиться к стене не меньше чем тремя шурупами. Стоечные CW-профили монтируют чаще всего с шагом 60 см, хотя иногда бывает и через 40 или 30 см. Эти расстояния являются составляющими стандартной ширины плит, равной 120 см. Отмеряя длину стоек (то есть вертикальных профилей), следует отнять от высоты помещения толщину шумогасящего материала и толщину UW-профилей, монтируемых по верху и по низу стены. Дополнительно стоит сделать 1,5-2-сантиметровый зазор, необходимый для дилатации (расширения и сужения) материала перекрытия. В то же время стойки не могут быть слишком короткими. Они должны входить в верхний UW-профиль на глубину минимум 10 мм, чтобы не выпасть в случае прогиба нижнего перекрытия. Подберите соответствующий тип профилей. По ширине профили выпускают нескольких размеров. Чаще всего используют ширину 75 и 100 мм, реже - 50 мм. Подбор типа профилей зависит, кроме всего прочего, от высоты помещения, количества и веса плит, монтируемых с двух сторон каркаса, от вида и количества инсталляций, проходящих через стену, от предметов, которые будут на ней висеть. Касательно выбора соответствующих элементов стоит посоветоваться со специалистами. Избегайте наращивания профилей CW. Рынок предлагает CW-профили длиной от 2,6 до 4 м. Если не удастся приобрести элементы нужной длины, возьмите наиболее близкие по требуемому размеру, но немного длиннее, поскольку профили лучше не доращивать. Если это окажется необходимым, учтите, что длина нахлеста зависит от ширины профиля. Для удлинения CW 50 минимальный нахлест должен составлять 50 см, для CW 75 - минимум 75 см, для CW 100 - не менее чем 100 см. В плоскости нахлеста профили соединяются саморезами, заклепками или с помощью зажимов. Кроме того, стыки профилей должны находиться на разной высоте, причем вразбежку. Дешевле, быстрее и легче монтировать стены из цельных элементов. Вертикальный профиль CW достаточен для обрамления проемов в стене, если выполнены три условия: высота стены меньше 260 см, ширина проема меньше 88,5 см и вес дверного полотна, которое будет непосредственно нагружать профиль, не превышает 25 кг. Если какое-либо из этих условий не соблюдено, то для монтажа нужно применить более жесткий UA-профиль. Для того чтобы повысить жесткость конструкции, над проемом, к вертикальным профилям UA, прикручивают по горизонтали UW-профиль, а затем над ним вставляют дополнительные стойки из CW. Планируя расположение стоек, необходимо помнить о том, что плиты нельзя стыковать на углах проемов, то есть на стойках, ограничивающих проем. Место стыка плит должно быть отодвинуто от угла минимум на 15 см. Следовательно, это нужно заранее измерить и распланировать. UA-профили так же, как и профили CW, ставят вертикально. Но все же они более прочные. Их используют в таких местах, где нужно усилить конструкцию: по краям дверных проемов или на внешнем крае отдельно стоящей стены, поскольку это место, как правило, подвержено наибольшим повреждениям. Стойки из UA-профиля крепят к полу и потолку специальными угольниками с косыми отверстиями. Эти отверстия позволяют незначительно передвинуть стойки по вертикали относительно перекрытия. Прежде всего нужно наметить линию на внешней стороне листа. В гипсокартонных листах - это та сторона, на которой нет печати, а на торцах видны фаски (врезки), необходимые для правильного соединения соседних листов между собой. Лист надрезают вдоль линии, а потом, плотно прижав одну его часть, другую наклоняют вниз, переламывая гипсовую сердцевину, и прорезают картон с другой стороны. Проще с гипсоволокнистыми плитами, которые с двух сторон одинаковы. После подрезания их сразу же переламывают. Имеет значение и длина листов после разрезки. Рекомендуется, чтобы она была меньше высоты помещения на 15-17 мм, при этом 10-12-миллиметровый отступ остается у пола, а 5-миллиметровый - у потолка. Это нужно для того, чтобы листы гипсокартона могли свободно деформироваться под воздействием внешних нагрузок, собственного веса или изменений влажности. Листы прикручивают к каркасу с помощью специальных фосфатированных шурупов, защищенных от воздействия гипса, который вызывает коррозию стали. Шляпку шурупов заглубляют в плиту приблизительно на 0,5 мм. Это позволит зашпатлевать и замаскировать места соединения, и в то же время шуруп не прорвет картон, покрывающий лист. Лист следует закрепить так, чтобы своим краем он доходил до половины ширины вертикального профиля и чтобы рядом с ним можно было прикрутить соседний лист. Между листами не должно быть щелей, которые пришлось бы заполнять шпатлевочной массой. В результате сжатия слишком толстый слой массы может растрескаться. Лучше всего выбрать такие листы, длина которых будет больше высоты помещения и которые не придется наращивать. Если такой возможности не будет, то доборные фрагменты листа должны крепиться так, чтобы горизонтальные швы не попадали на одну линию. Расстояние между ними не должно быть меньше чем 40 см. Можно те же обрезки листов крепить попеременно то сверху, то снизу. Места соединений лучше усилить армирующей лентой, чтобы уменьшить риск возникновения в них трещин. Удачный момент для проводки. После монтажа листов с одной стороны каркаса выполняют разводку инженерных сетей, которые понадобятся в этом месте. Это может быть электрическая проводка или система водоснабжения. Для проведения канализационной или вентиляционной инсталляции необходимо выполнить два параллельных каркаса стены, между которыми будет проходить разводка. Проведение этих работ на данном этапе убережет вас от ненужного демонтажа листов в готовой стене. Пространство между стойками заполняют минеральной ватой. Удобны в применении жесткие плиты: можно быть уверенным в том, что утеплитель со временем не осядет. Немного хуже обстоит дело с мягкой ватой в виде матов. Для того чтобы она держалась между листами, придется вкрутить в вертикальные профили шурупы и повесить на них маты. Что касается звукоизоляции, то следует отметить, что с одной из сторон заполнение не должно прикасаться к обшивке. Поэтому толщина ваты должна быть приблизительно на 1 см меньше ширины профилей каркаса. Кроме того, ширина полосы ваты должна быть на 1 см больше расстояния между стойками, чтобы без зазоров заполнить пространство - даже то, которое имеется внутри стоечного профиля. После укладки ваты можно начинать крепить листы обшивки с другой стороны стены. Их раскладку необходимо распланировать таким образом, чтобы они были смещены относительно листов с противоположной стороны стены. При этом места соединения листов гипсокартонных плит не должны приходится не на ту же самую стойку, т. е. должны быть прикручены к соседней левой или правой стойке. Чтобы замаскировать места соединения листов, их надо зашпатлевать. Шпатлевочную массу следует вдавить как можно глубже и заполнить щель целиком. Затем массу тщательно распределяют и разглаживают. Чтобы между гипсокартонными листами не образовывались трещины, места их соединения укрепляют, утапливая в массу армирующую ленту. В ней нет необходимости в случае применения гипсоволокнистых плит. В завершение накладываем еще один слой шпатлевки и разглаживаем его шпателем. Можно использовать более пластичную финишную шпатлевочную массу, которая прекрасно распределяется и ее легко разглаживать. Ее нужно использовать для гипсокартонных листов с плоскими краями. Это снизит риск возникновения трещин в местах соединения таких листов. Ленту, в зависимости от ее вида, приклеивают непосредственно к листам или легко вдавливают в первый слой шпатлевочной массы и опять зашпатлевывают. Кроме того, армирующую ленту нужно применять при соединении краев листов гипсокартона, разрезаемых на месте, во внутренних углах стен, а также в местах соединения стены с потолком. Вид ленты следует подобрать к виду соединения и торцевому профилю листов. Эта информация помещена на каждой упаковке ленты. Читайте также: Ремонт гипсокартона и штукатурки. Когда он нужен Где применять гипсовую штукатурку, а где гипсовые плиты? Гипсоволокнистые плиты www.muratordom.com.ua Добрый день! Мы строим дом, работают профессиональные строители, но уже на первых этапах чистовой отделки у нас начались проблемы, подскажите, пожалуйста, как нам их решить: Складывается впечатление, что наши строители вообще мало знакомы с качественной гидроизоляцией. Помогите, пожалуйста, исправить нам ошибки, пока еще не поздно. С уважением, Ксения. Здравствуйте, Ксения! По порядку: Спрашивается, а зачем вообще было зашивать потолок мансарды гипсокартоном, если его планировалось впоследствии обшить вагонкой? Пароизоляционной плёнки и самой вагонки было бы вполне достаточно. На наш взгляд, пустой перевод материалов и денег. Кстати, пароизоляция конструкции крыши от помещения обязательна, если её пока нет, нужно сделать. Пароизоляция обязательна То, что обычный гипсокартон покоробился в условиях повышенной влажности, характерной для неотапливаемого здания, — естественно. Разводы, которыми покрылись листы — не страшно, с деформацией хуже. Можно попытаться, просушив мансарду, перешить листы по-новому, но значительную кривизну вряд ли удастся исправить. Вполне вероятно, материал придётся пустить в утиль. Решение использовать гипсовые листы (ГКЛ) в неотапливаемом помещении — явная ошибка, они чрезвычайно чувствительны к влаге и применяются только в совершенно сухих помещениях. Кстати, и влагостойкий гипсокартон не идеален, со временем также может деформироваться. Правильно было бы подшить потолок гипсоволокнистыми (ГВЛ) или стекломагнезитовыми листами (СМЛ), они в меньшей степени боятся влаги. Варианты — ориентировано-стружечная плита (ОСП), влагостойкая фанера. Если, конечно, не планируется вагонка: в этом случае никакие дополнительные слои, кроме пароизоляционного, не нужны. Что касается грибка, то спецсредство, которое предлагают вам строители, может помочь, если применять его в соответствии с инструкцией. Но 100% гарантию мы бы не дали, чернота впоследствии может проступать через краску, даже если грибок удастся уничтожить. Правильно было бы удалить сильно поражённые участки. Имеет значение, каким гипсокартоном подшит потолок в вашей ванной. Зелёным, влагостойким — хорошо. Серым, обычным — придётся в любом случае удалять, иначе обязательно разбухнет и деформируется. Если гипсовые листы убирать, то следует заменить их на влагостойкий материал: тот же зелёный ГКЛ, упомянутые уже ГВЛ, ОСП, СМЛ. Подойдёт и вагонка (отделочная доска). Варианты: ПВХ панели, алюминиевый реечный потолок, кассетная система, натяжной потолок. Если не планируете дом топить постоянно, лучше во всех помещениях ограничьтесь деревом: вагонкой, имитацией бруса, блокхаусом, досками внахлёст. Допустимы ОСП и влагостойкая фанера, листы из минеральных материалов исключите. Если есть сомнения по поводу жёсткости и стабильности стропильной системы, лучше подшить потолок мансарды отделочной доской с пазом и скошенными фасками. Гипсокартон в случае деформации треснет и это будет бросаться в глаза, а по вагонке вы этого особо не увидите Вы правы, в пособиях по монтажу содержится рекомендация оставлять щель между крайними кромками гипсокартона и полом, потолком, стенами деформационный зазор шириной не менее 5 мм. И между самими листами тоже. На практике делают проще: звукоизоляционно-уплотнительную ленту из вспененного полиэтилена, отделяющую профиль от строительных конструкций (вероятно, именно её вы называете гидроизоляционной), берут потолще и шире профиля, на неё опирают, помимо профиля, листы гипсокартона. Судя по всему, нерадивые строители собрали вашу перегородку и без ленты и без зазоров. Звукоизоляционную ленту клеят на пристенный профиль перед монтажом. Допускается вместо неё использовать герметик, но это получится дороже Что представляет собой обработка торцов, о которой вы пишете, нам не совсем ясно. Возможно, вы имели в виду снятие фасок в местах стыка двух листов без заводского края. Подрезать кромки можно и сейчас, когда листы прикручены. Как и прорезать зазор в 5 мм у пола и стен. Демонтировать для этого перегородку не нужно. Что касается звукоизоляционно-уплотнительной ленты… Плохо, что её нет. Будет сильнее передаваться звук в соседние помещения, возможно появление микротрещин в углах. Но перегородка от этого не рухнет, плитка не треснет. Разбирать или нет, решать вам. Строителям в любом случае нужно указать на эту ошибку, штраф в виде уменьшения расценки за эту работу, на наш взгляд, будет справедливым. Рекомендуем обратить особое внимание на прочность и устойчивость каркаса. Рекомендуется подрезать кромки на незаводских краях листов в стыках. Это очень важно, если стены готовятся под окраску или поклейку обоев. Для облицовки плиткой не столь существенно, если шов в плитке не совпадает со швом в ГКЛ По поводу грунтовки: не бывает гидроизоляционных грунтовок. Существуют гидроизоляционные покрытия, а грунт — лишь основа, обеспечивающая лучшее сцепление состава с поверхностью. Гидроизоляция должна быть полноценной, её следует нанести на всю площадь пола и на стены, как минимум, в тех местах, куда постоянно будет попадать вода (в зоне душа, если это не закрытая кабина и над ванной обязательно). Плитка-то непроницаема, а вот через швы влага будет понемногу просачиваться. Битумная гидроизоляция (за исключением некоторых весьма дорогих составов) не подойдёт, облицовка не будет держаться как следует. Мы рекомендуем использовать полимерцементные смеси, они эффективны и работать с ними просто (соблюдая инструкцию, можно всё сделать своими руками). Так как гипсокартонные конструкции подвержены деформациям, пусть и небольшим, идеальный вариант — двухкомпонентные эластичные смеси, например, Ceresit CR 166, Sopro DSF 423, Mapelastic. Наносятся в два слоя с промежуточным армированием стеклопластиковой сеткой. Чрезвычайно надёжное покрытие, способно растягиваться, компенсируя умеренные деформации, трещины. Однако, двухкомпонентные смеси недёшевы. Если цена покажется вам высокой, а дом, который вы строите, скромен, допустимо использовать дешёвые однокомпонентные полимерцементные смеси. Примеры: Ceresit CR 65, Sopro DS 422, Berghauf Hydrostop, Глимс Bодостоп, АкваЩит W6 “Старатели”, выбор достаточно велик. Полимер-цементные гидроизоляционные составы наносятся кистью или шпателем, работать с ними не сложно, специальный инструмент не нужен Особое внимание при устройстве гидроизоляции нужно уделить углам, это слабое место. Наилучшее решение — защитить примыкание стен к полу и внутренние углы стен в зоне душа лентой из синтетического каучука. Она приклеивается цементным гидроизоляционным составом и работает с ним как единое целое. Лента чрезвычайно надёжна и эластична, способна поглощать весьма серьёзные деформации. Примеры: Ceresit CL 152, Sopro EDB 568. Каучуковая лента — самое надёжное решение для гидроизоляции внутренних углов. Приклеивается не сама лента, а стеклопластиковая сетка Каучуковая лента стоит недёшево. Вариант похуже, но подешевле: заполнить стыки между полом и гипсокартоном, а также между листами ГКЛ герметиком, на полимерцементную смесь вклеить в углы и на стыки армирующую стеклопластиковую сетку (серпянку), поверх нанести два слоя изоляции. Внимание! По какой технологии вы не выполняли бы гидроизоляцию, при укладке плитки заполнять швы во внутренних углах фугой нельзя. Она неизбежно треснет, внутрь будет попадать вода. Это можно сделать только санитарным силиконовым герметиком, выбор цвета сегодня велик. Можно установить специальный пластиковый профиль, но плитку к нему тоже рекомендуется «сажать» на герметик. Технология, которую строители используют у вас: нанести черновую штукатурку и клеить на неё листы — как минимум, нерациональна. Правильнее крепить ГВЛ на каркас или клеить на маяки, а вместо штукатурки закладывать в пустоты утеплитель: материал лишний не переводится и в доме теплее будет. Если не все откосы ещё оштукатурены, рекомендуем остановить строителей. Варианты установки оконных откосов с их утеплением в каменном доме (слева пластиковая панель, справа ГКЛ или ГВЛ) По поводу конденсата вы правы: на пластиковых окнах в большей степени и монтажной пене в меньшей выступает влага. И хоть ГВЛ не так чувствителен к влаге, как ГКЛ, защищать его нужно. Пароизоляционную ленту наклеивают на монтажную пену, заворачивая на кладку откоса, чтобы защитить от влаги утеплитель. Пароизоляционную ленту нужно завести и на стену тоже ГВЛ примыкает у вас к пластику, проще всего отделить его от окна специальным П-образным ПВХ профилем (его ещё называют стартовым или торцевой рейкой), паз в нём соответствует толщине листа. Стартовый профиль удобен и эстетичен, не нуждается в отделке, не возникнет трещин. Крепить его, как на фото, на подоконник, мы не рекомендуем. Только на оконный профиль Вариант — оставить щель в 2-3 мм и заполнить её герметиком. Пароизоляционную ленту также можно использовать, но потом придётся закрывать её уголком, ведь покрасить не получится. gidroguide.ruБольшие проблемы с гипсокартоном и гидроизоляцией. Чем заполнить пространство между стеной и гипсокартоном
Как сделать перегородку из гипсокартона, чем заполнить ее и чем отделать?
Как делать перегородки из гипсокартона?
Чем заполнить перегородку из гипсокартона?
Чем отделать перегородку из гипсокартона?
Утепление стен гипсокартоном | Ремонт стен
Варианты утепления стен с использованием гипсокартона
Монтаж каркаса и подготовка к утеплению
Утепляем стену
Утепление стен гипсокартоном | HouseDB.ru
и снова о гипсокартоне в деревянном доме — Все о гипсокартоне
Как не наделать ошибок при монтаже гипсокартона? — 62500 просмотров
Факт 1
Факт 2
Факт 3
Факт 4
Факт 5
Факт 6
Факт 7
Факт 8
Факт 9
Факт 10
Факт 11
Факт 12
Факт 13
Факт 14
Факт 15
Читайте также:
Стены из гипсокартона: 10 правил монтажа легких перегородок - Строительство
1. Определите положение
2. Правильно прикрутите профили
3. Измерьте длину стоек
4. Укрепите проемы в стене
5. Аккуратно подрежьте плиты
6. Крепите листы осторожно
7. Стыкуйте вразбежку
8. Не забудьте об утеплителе
9. Правильно перекрывайте слои
10. Заполняйте швы
Где необходима армирующая лента
Большие проблемы с гипсокартоном и гидроизоляцией: помогите исправить ошибки
К вопросу №1
К вопросу №2
К вопросу №3
