Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Одна из главных целей квартирного ремонта получить ровные стены, оклеенные красивыми обоями или декорированные иным способом. То, что в стене есть проводка и распределительные коробки не должно быть заметно. Поэтому, если и появляется потребность в замене распределительной коробки и проводки, то изредка и по какой-либо существенной причине: И тогда предстоит хлопотное дело по снятию старой и установке новой коробки вместе с монтажными манипуляциями со спрятанными в ней проводами. И прежде чем этим заниматься, надо выкрутить пробку, ответственную за подачу электроэнергии в эту комнату. А затем на всякий случай проверить индикаторной отвёрткой отсутствие напряжения в этой комнате с демонтируемой распределительной коробкой. При замене распределительной коробки придётся вынуть все спрятанные в ней скрутки проводов, разъединить их и подготовить к следующему монтажу. Обрабатывая каждую скрутку надо поставить маркером метки на все провода в ней для того чтобы правильно монтировать их в новой коробке. Если нет маркера, можно привязать на каждый провод цветную нитку. После этого предстоит главная неприятность возможными весьма хлопотными последствиями – надо аккуратно вскрыть провода в стене с минимальными повреждениями для обоев, если они есть. Это потребуется сделать при прохождении проводов скрутки сбоку коробки. И при этом нельзя повреждать проводку. Обычно хватает длины провода до десяти сантиметров от края коробки. Для того чтобы не пришлось переклеивать всю полосу обоев снизу до верху надо правильно определить расположение проводов отходящих в стене от него. Ведь придётся сделать несколько разрезов обоев над штрабами и отогнуть края. Если после надреза не получается это сделать поддеванием со стороны края коробки надо слегка увлажнить надрез поролоновой губкой. Работать нужно осторожно, снимая шпатлёвку над штрабой сантиметр за сантиметром от края коробки так, чтобы всё время был виден провод. Намечать на стене провод и по намеченному следу слоями снимать шпатлёвку опасно, поскольку предположения о расположении штрабы могут быть ошибочными. Для вскрытия штрабы потребуется молоток и стамеска, соизмеримая с шириной провода. Лучше использовать тупую стамеску и резиновый молоток во избежание повреждения провода. Отвёртка подходящих размеров тоже вполне пригодна для вскрытия штраб. Когда скрутки разделены на провода, а штрабы вскрыты можно попробовать вынуть старую коробку. При необходимости её края можно расшатать отвёрткой вставляемой между коробкой и стеной. Возможен такой случай, когда его донышко удерживается шпатлёвкой. Тогда надо молотком и стамеской разрушить шпатлёвку в месте удерживания донышка. После этого коробка легко снимается со своего места. Если распределительная коробка была установлена в прошлом веке, скорее всего современные аналоги потребуют реконструкции места установки. Расширение и углубление при использовании зубила в паре с молотком успешно решает эту задачу. Но можно и механизировать процесс применением перфоратора. Перед этим надёжно изолируем концы проводов скруток. Следим за тем, чтобы не повредилась маркировка. Ставим на место выкрученную пробку и работаем перфоратором, подгоняя место под новую коробку. Или не ставим пробку, а подключаемся через удлинитель к розетке с напряжением в другой комнате, что безопаснее. Подготовить углубление в стене так, чтобы её крышка была вровень со стеной сложно. Поэтому лучше углубиться на лишние сантиметр – полтора, а потом при помощи шпатлёвки, проложенной между донышком и стеной, надавливая на коробку получить оптимальное заглубление её. Когда шпатлёвка затвердеет, в стене в необходимых местах высверливаются отверстия под пластиковые или деревянные стержни, предназначенные для саморезов. Если очевидно то, что коробка будет надёжно удерживаться шпатлевкой, которая будет проложена вокруг неё между стеной достаточно одного самореза вблизи центра коробки. Если провода заходят снизу надо работать сверлом так, чтобы не повредить изоляцию. Перед этим необходимо обесточить комнату и подключить дрель через удлинитель или воспользоваться аккумуляторной дрелью. Когда крепление самореза сделано, провода пропускаются внутрь, коробка ставится на место и прикручивается саморезом. Провода в соответствии с разметкой снова соединяются одним из способов и укладываются так, чтобы не давили на крышку, которая после этого надевается на коробку. Щели по периметру коробки заполняются шпатлёвкой. Её надо наносить так, чтобы после затвердевания крышка легко открывалась. После этого штрабы замазываются и выравниваются, а отогнутые края обоев после высыхания шпатлёвки приклеиваются. Обои можно клеить поверх коробки. Впоследствии её расположение можно выявить простукиванием стены. Полностью накрывать коробку слоем штукатурки не разрешено соответствующими правилами. podvi.ru Январь 19, 2016, Электрика Сегодня Я решил в этой статье поделиться своим многолетним опытом по замене и методах как спрятать распределительные коробки при ремонте в своей квартире или доме. Нередко людей интересует сколько, где и как установить распределительные или ответвительные (распаячные коробки). По всем этим вопросам Вы найдете подробные ответы в этой нашей предыдущей статье. По действующим правилам крышку распаячной коробки запрещено прятать под отделочными материалами. Она должна быть всегда доступна для технического обслуживания или при необходимости- ремонта. Но согласитесь, что белая крышка будет заострять внимание и портить весь внешний вид отделки комнаты. Как вариант, покрасить крышку под цвет стен. Но все равно она будет выделяться, особенно на фоне рисунка обоев или декоративной штукатурки. Поэтому многие их прячут. Да же Я так сделал при капитальном ремонте своей квартиры. В кухне у меня была установлена большая прямоугольная коробка на шкафчиком в не очень заметном месте, поэтому Я крышку оклеил отдельно обоями, подобрав рисунок и вот что у меня вышло. Установка подрозетников и распаечных коробок. Как найти коробку в стене
Замена распределительной коробки в квартире
Возможные причины замены
Демонтаж
Монтаж
Замена и как спрятать распределительную коробку.
Как спрятать распределительную коробку.
Но вмазать идеально с одетой крышкой по уровню стены коробку почти не реально человеку без опыта электромонтажных работ, поэтому лучше замазывайте ее чуть ниже уровня стены, как показано на рисунке. 
Что бы не возникало необходимости в последующем техническом обслуживании и ремонте- необходимо выполнить следующие требования при монтаже:
- Работы выполняйте только после отключения напряжения с участка работы. Примите меры, что бы кто-нибудь ошибочно не включил автомат в электрощите.
- Все кабели или провода должны быть зачищены без повреждения изоляции. Если все же случайно при разделке повредили изоляцию жилы- обязательно заизолируйте поврежденное место изолентой.
- Соединение проводов должно быть надежным: сваркой или пайкой. Паяльник есть практически в каждом доме, поэтому Я и многие другие пользуются не дорогим и качественным методом соединения проводов при помощи пайки. Будьте аккуратны и не расплавьте изоляцию. Достаточно опаять кончик скрутки длиной 2 сантиметра при общей длине 4-6 сантиметров.
- Надежно заизолируйте и разведите в разные стороны при укладке в коробку скрутки фазы, ноля и заземляющих проводников.
- Плотно закрывайте крышку, что бы во внутрь не попал раствор или клей.
Перед началом отделочных работ- проверьте работу освещения и электрических розеток.
Замена распределительной коробки.
Очень часто при ремонте квартиры или дома требуется замена распаячной коробки. Например, если необходимо заменить электропроводку или добавить электрические кабели, а в ней не хватает места. Или если торчат коробки над штукатуркой, и их необходимо было утопить, что бы они не выпирали под обоями.
Проще всего поменять коробку при полной замене электропроводки. Выбиваем её при этом быстро перфоратором с повреждением проводов.
Но если необходимо оставить старую электропроводку или ее часть, тогда придется повозиться. Все осложняется тем что, там где Мы будем выбивать расположены электрические провода. И поверьте, что без их повреждения сделать эту работу очень трудно.
Советую сразу достать скрутки и обратить внимание на места входа в коробку проводов и бить там, где их нету.
Кроме того не используйте при этом электроинструмент и все делайте вручную с использованием затупленного зубила. Я стараюсь в таком случае, если конечно получается, расковырять и найти провода сначала отверткой. А затем когда найду их, дальше с аккуратностью подбиваю пикой перфоратора.
Повреждения изоляции Я восстанавливаю при помощи термоусаживаемого кембрика (трубки). Если же Вы перебили или просто повредили токонесущую жилу Вам придется нарастить провод по этой инструкции.
Рекомендую дополнительно ознакомиться со схемой расключения проводов, как соединить провода и как отремонтировать распаячную коробку. На эти вопросы Вы найдете ответы в наших предыдущих статьях:
- Все способы соединения электрических проводов и кабелей.
- Схема расключения распределительной коробки.
- Ремонт своими руками и поиск ответвительных коробок.
Похожие записи :
gd-rus.com
Установка подрозетников и распаечных коробок.
Сейчас почти каждый хозяин знает, что такое установка подрозетников – ведь именно благодаря им, замена вышедших из строя выключателей, розеток и разных аппаратов стала намного легче и проще. Однако то, как установить подрозетник правильно и ровно, знают не все, поэтому разберем этот вопрос подробней.
Основное назначение коробки распределительной или подрозетника — «облагородить» проделанное в стене отверстие и сделать его пригодным для последующего монтажа выключателей, розеток и распайки проводов. Иногда подрозетники по техническим условиям приходиться использовать в качестве распределительной коробки, например, при опуске (переносе) розеток.
Форма подрозетников может быть круглой, квадратной и прямоугольной (в том числе со скругленными углами). Материал изготовления в основном пластик, реже металл. Когда-то все подрозетники делались из металла и назывались гильзами. Были даже изделия без донышка. Металлические подрозетники сейчас почти не применяются, исключение составляет электропроводка в деревянном доме — там они нужны по условиям электробезопасности.
Недостатки металлических коробок:
- Плохая фиксация выключателей и особенно розеток в металлической гильзе, даже при наличии на стенках гильзы специальных канавок.
- Плохое сцепление стенок гильзы с раствором при заделке. Бывает так, что при вытаскивании вилки из розетки последняя выскакивает из стены вместе с гильзой.
- Вероятность повредить изоляцию кабеля острыми краями отверстия гильзы.
Когда устанавливать подрозетники?
Здесь нет никаких правил — ставьте, когда посчитаете нужным. Это можно сделать во время разметки трассы под проводку или после окончания прокладки всех проводов и кабелей (групповых линий). Единственная рекомендация по установке относится к стенам без штукатурки — выставлять подрозетники следует после того, как будут оштукатурены стены (до оклейки обоев). То же самое относится к установке распаечных коробок. Некоторые монтажники не ждут отделки стен и устанавливают подрозетники и коробки сразу на определенную глубину, предварительно выяснив у отделочников толщину будущего слоя штукатурки.
Скажу прямо — это сомнительный способ сэкономить время. Никогда не надейтесь на штукатуров, уверяющих вас, что слой штукатурки будет строго определенной толщины. Такие заключения может давать либо серьезный профи (сколько таких?), либо самоуверенный и желающий отделаться от ваших расспросов «специалист». На разных стенах обязательно будет разная толщина слоя, и даже на одной стене толщина штукатурки может колебаться — вверху она одна, внизу другая. Подрозетники, как и распаечные коробки, должны быть установлены заподлицо со стеной (не выпирать) или быть немного утопленными (1,5-2 мм).
Установка подрозетников, процесс разметки
При разметке трассы попутно размечаются и места установки выключателей и розеток в квартире. Эти места размечаются согласно плану размещения розеток и выключателей (монтажной схеме).
Установка подрозетника заключается в высверливании (выдалбливании) посадочного отверстия, заведении кабеля через технологическое отверстие (лючок) и фиксации подрозетника в стене, чаще всего с помощью строительной смеси (цементный раствор, алебастр).
Способы разметки отверстий на стене не отличаются разнообразием. Самый лучший вариант — с помощью самого подрозетника.
Делаем так:
Вначале отмечаем на стене нижнюю (по вертикали) границу подрозетника от пола. Например, для всех розеток высота установки будет 40 см, для выключателей — 90 см. С учетом ширины корпуса розетки (выключателя) нижнюю границу подрозетника следует отметить чуть выше, примерно на 1см. Горизонтальные расстояния (отступы) от стен отмеряются рулеткой. Когда найден центр отверстия, мы прикладываем к стене подрозетник лицевой стороной и карандашом (маркером) обводим по нему контур. Далее мы высверливаем по этому контуру отверстие в стене на глубину подрозетника.
Если предполагается установить несколько розеток на одной линии (например, четыре), то тогда понадобятся установочные коробки со специальными соединительными муфтами. Такие коробки можно соединять в группы по несколько штук.
Процесс формирования отверстия
Сделать отверстие можно разными способами и многое здесь зависит от материала стен. Легче всего работать по газосиликату, немного труднее по кирпичу и самый трудный вариант — бетон.
Способы такие:
- Сверление отверстий коронкой.
- Сверление отверстий в стене буром диаметром 10-12 мм по контуру подрозетника с последующим выламыванием (выдалбливанием) материала стены зубилом.
- Ручной способ — с помощью молотка и зубила (скарпели).
Установка подрозетников, сверление отверстий коронкой
Надо отметить, что ручной способ используется практически всегда, даже если работы по формированию отверстия выполнялись с помощью коронки.
Отверстие в стене из газосиликата (пеноблока) можно сделать коронкой по кирпичу. Засверливаемся в стену на глубину коронки и затем выламываем зубилом ненужный кусок стены — отверстие готово. При этом необходимо подштробить (углубить) место для кабеля перед входом в подрозетник. Если подрозетник прямоугольный или квадратный (для блока розеток) лучше выдолбить отверстие молотком и зубилом — по газосиликату это сделать нетрудно.
При установке подрозетников в кирпичной стене отверстие делается любым из трех способов. Если вы работаете перфоратором и коронкой, то лучше не использовать стандартный режим — сверление+удар. После отметки центровочным сверлом коронки отверстия включите перфоратор в режим дрели и начинайте сверление. Но даже при самом аккуратном сверлении коронку будет периодически заклинивать, особенно при работе по силикатному кирпичу. При больших объемах работы таким способом можно угробить перфоратор или выломать зубья у коронки.
Установка подрозетников в бетонной стене требует другого подхода. О коронках по кирпичу и бетону лучше забыть. Можно воспользоваться алмазной коронкой — она хорошо режет и бетон и арматуру. Недостаток такой коронки — высокая цена.
Видеообзор, коронка для сверления стен
При работах по кирпичу и бетону коронки используются не всегда. Перфоратор уже на третьем отверстии прилично нагревается (особенно в жару), приходится делать перерыв на ожидание — пока тот остынет. Если в квартире много электроточек и нужно сделать, скажем, 50 отверстий, то с перерывами это может растянуться на несколько часов. Поэтому коронки используются в основном по газосиликату (иногда по красному кирпичу) или в случае небольшого количества отверстий. В остальных случаях работы производятся по второму методу: отмечается контур посадочного места, насверливают буром отверстия по всей размеченной области и выдалбливается перфоратором с насадкой (зубило, пика) лишний материал. Затем окончательно формируется отверстие молотком и зубилом таким образом, чтобы подрозетник свободно туда входил и даже был утоплен вглубь на 0,7-1см.
Установка и заделка
Монтаж подрозетника выполняется следующим образом:
- Выламывается в корпусе коробки отверстие под проводку. Место перед входом провода в подрозетник нужно немного углубить, а последняя точка крепления (скоба, хомут) провода должна быть рядом с подрозетником.
- Отверстие очищаем от пыли и смачиваем водой.
- Готовим гипсовый или цементный раствор.
- Подрозетник смачиваем водой. Дополнительно его можно обмазать приготовленным раствором.
- Обмазываем отверстие изнутри раствором. Закладываем шпателем небольшую часть раствора в отверстие с таким расчетом, чтобы при установке (утапливании в стену) подрозетника излишки раствора максимально заполнили все пустоты.
- Заводим провод в подрозетник и быстро вставляем его в отверстие. Утапливаем подрозетник, надавливая пальцами на края. При этом лишняя часть раствора должна немного выходить через щели между стеной и подрозетником. Если этого не наблюдается, скорее всего, вы положили мало раствора. Это не очень хорошо — отверстие не заполнено раствором (имеются пустоты) и есть риск, что коробка вскоре после начала эксплуатации может вывалиться из стены.
- Выравниваем подрозетник по горизонтали и глубине. По горизонтали — с помощью воображаемой линии, проходящей через крепежные отверстия. Глубину регулируем прикладыванием ровного предмета (уровень, брусок) к стене — края подрозетника не должны выступать из стены и быть с ней на одном уровне.
- Окончательно замазываем щели и неровности. Излишки раствора (наплывы, бугорки) удаляем шпателем. Также очищаем от смеси внутреннюю часть подрозетника. Если раствор цементный, то для лучшего выравнивания надо немного подождать, пока раствор станет более вязким. Если раствор гипсовый (алебастр) подчищать и выравнивать края нужно сразу же — гипс твердеет довольно быстро и потом удалить неровности будет трудно.
Остается дождаться полного застывания раствора, после чего подрозетник готов к эксплуатации.
Некоторые нюансы
Нужно отметить, что важную роль при заделке играет консистенция (текучесть) приготовленной смеси. Если смесь густая полноценно вмазать коробку вряд ли получится. В случае с цементом утопить подрозетник на нужную глубину будет тяжело, возможно придется подбивать его молотком и есть риск расколоть изделие. В случае с гипсом можно просто не успеть выполнить требуемые действия — вставить, замазать и выровнять. Лучше всего зарекомендовал себя гипсовый алебастр. Нужная консистенция смеси определяется опытным путем (индивидуально) — одна и та же консистенция смеси у двух разных людей может дать различные результаты.
Не рекомендую использовать гипсовую штукатурку (Ротбанд, Теплон) для заделки коробок. Работать с таким материалом довольно хлопотно:
- Штукатурка прилипает к шпателю и тянется за ним, что требует частого смачивания.
- Застывание смеси происходит очень неравномерно. Получается, что верхний слой штукатурки уже подсох, а нижние слои еще «текут», и при выравнивании поверхности происходит деформация заделанной области.
Эти две причины отнимают много времени. Использовать гипсовую штукатурку для вмазывания коробок можно, когда больше нет ничего под руками.
Установка подрозетников в гипсокартон
Установка подрозетников в гипсокартон
Иногда монтаж скрытой электропроводки выполняется за гипсокартонными перегородками, ПВХ панелями или другими материалами, выполняющими роль стены. Установка подрозетников в этом случае немного отличается от способов, описанных выше. В данной статье мы не рассматриваем вопрос о прокладке электропроводки за полыми перегородками, это тема для отдельных статей.
Что мы имеем?
Прежде всего, это промежуток (пустоту) между основной стеной и листами материала новой стены. Именно в эту область и требуется установить коробку. Размечаем место, высверливаем отверстие специальной коронкой по гипсокартону и выводим наружу провода. Если провода (кабели) проложены по основной стене, то при установке листов гипсокартона отверстие высверливается заранее в том месте, где будет находиться электроточка. Затем монтируются следующие листы. Чаще всего это делают сами гипсокартонщики, чтобы не искать потом провода за зашитыми стенами. Но бывает так, что сначала монтируются стены, потом сверлятся отверстия, а затем прокладываются провода и их концы выводятся наружу.
В качестве подрозетников используются специальные установочные коробки. Они похожи на обычные коробки с той лишь разницей, что в конструкцию коробок для гипсокартона добавлены распорные (прижимные) лапки и регулировочные винты (шурупы). Теперь нам нужно вставить коробку в отверстие, протащить через лючок в коробке провода и закрутить регулировочные винты отверткой. Эти винты подтягивают распорные лапки, которые упираются в гипсокартон с обратной стороны и фиксируют коробку.
При установке прямоугольной (квадратной) коробки посадочное отверстие вырезается по отмеченному контуру либо острым ножом, либо другим подходящим инструментом.
Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!
powercoup.by
