Технология утепления фасада минватой: особенности и рекомендации. Как приклеить минвату к стене

Способы крепления утеплителя к стене

Утепление стен является важным этапом строительства любого здания, будь то ваше жилище или же, к примеру, баня. Хорошая теплоизоляция, это залог не только тепла в доме, но и экономии средств. Но недостаточно просто купить изоляцию и засунуть под облицовку, нужно сделать правильное крепление утеплителя к стене. Чтобы оно надежно держалось на своем месте весь срок эксплуатации.

А срок этот немаленький, от 70 лет, при условии правильного монтажа с соблюдением всех технологических правил. Об этих правилах я сегодня и расскажу, с упором на способы крепления тепловой изоляции к поверхности стены.

Варианты монтажа утеплителя

На данный момент существует два варианта крепления любого вида утеплителя и несколько дополнительных, о которых я также упомяну. Кстати говоря, данными способами крепежа можно совершать монтаж как рыхлых утеплителей, так и более плотных плит.

Основные способы крепления утеплителя к стене:

• С использованием клея;
• Механическим способом, благодаря специальным дюбелям.

Рассмотрим каждый вариант крепления в отдельности.

На клей

Клеевые составы для монтажа утеплителя бывают двух видов. На цементной основе, более популярный и доступный по цене состав, и клеи в виде вспененного полиуретана, такие составы, имеют лучшие характеристики, но и стоимость их гораздо выше.

На клей садят обычно плотные плиты теплоизоляции, такие, как пенополистирол (в народе пенопласт) пеноплекс, и иные утеплители со схожими свойствами.

 Клеевые составы на цементной основе, нужно перед использованием замешивать в емкости с холодной водой. Размешивать сухой состав в воде нужно до получения густой однородной массы, напоминающей по консистенции жирную сметану. Важно следить за тем, чтобы во время разведения клеевого порошка, не образовывалось комков, так как это может снизить качество состава.

Размешивается клей, естественно, не вручную, для этого нужно использовать специальную насадку-миксер, которую, одевают на дрель или перфоратор, и на малых оборотах, смешивают сухую смесь с жидкостью.

Наносить клей, нужно на внутреннюю сторону утепляющей плиты, при этом, чтобы клей максимально хорошо скреплял утеплитель со стеной, внешнюю сторону теплоизоляции, нужно сделать шероховатой. Чтобы этого добиться, рекомендую воспользоваться специальным валиком либо щеткой для работы с пенопластом.

Кроме того, нужно повысить адгезию, стены. Нет, ее шероховатой делать не нужно, обычно она такая, уже изначально. Поверхность, достаточно, качественно покрыть грунтовкой, и дать ей высохнуть. После этого, можно проводить монтаж утеплителя на стены.

На дюбеля

Второй по распространенности способ фиксации утеплителя на стенах. Иногда монтаж теплоизоляции на дюбеля, выступает как основной метод, но чаще, он является дополнением к монтажу на клей, для более надежного закрепления.

На специальные дюбеля, которые внешне напоминают грибки со шляпкой, крепят все виды утеплителей начиная от пенопласта и заканчивая минеральной ватой. Например, плиту из пенопласта, сначала крепят к стене клеем, а после фиксируют с помощью нескольких зонтов. 

Минвату, обычно просто прикладывают к поверхности и делают через нее в стене пять отверстий, одно в центре и четыре по углам плиты. Точно так же делаются отверстия и в пенопласте.

После этого в отверстия забивают дюбель со шляпкой, до того уровня, пока шляпка не прижмет плиту к стене, далее, в дюбель, заводится расширительный пластиковый гвоздь, который с помощью молотка намертво закрепляет дюбель в стене, и как следствие утеплитель надежно держится на своем месте.

Другие технологии

 В случае если утепление проводится ДСП или ОСБ панелями, то плиты этого материала крепятся к поверхности специальными скобами. Некоторые рулонные утеплители, например, фольгированные, иногда производятся с клеевым составом, уже нанесенным на внутреннюю сторону теплоизоляции.

Иногда, крепеж, как таковой, не нужен вообще. Это происходит, когда утеплитель, обычно рыхлый, такой как минеральная вата, укладывается враспор в специальный деревянный каркас.   

Некоторые утеплители, клеятся на стену, точно так же как обои, в пример, можно привести пробковую изоляцию. Также существует теплоизоляционная краска, которая наносится на поверхность с помощью обыкновенной кисти или валика.

Крепление пенопласта

Утеплять стены пенопластом, это довольно популярный метод. Как мы уже выяснили, его крепеж, обычно производится с помощью клея, но и дюбеля часто используют для дополнительной фиксации. Давайте разберем два варианта монтажа.

Крепление пенопласта клеем

Первое что нужно сделать, это выяснить насколько ровная стена, которую собираетесь утеплять, от этого зависит многое, например, способ нанесения клея. Если поверхность ровная, то клей наносят на утеплитель, если же поверхность имеет перепады, то клеевую смесь, наносят на саму стену с помощью шпателя. В случае если несущая поверхность сильно завалена, то ее нужно выравнивать штукатурными работами.

Если заниматься этим не по средствам или банально лень, то рекомендую сменить утеплитель на минеральную вату, в этом случае ровность поверхности не играет роли.

Итак, допустим, стена у нашего гипотетического дома более или менее ровная, можно приступать к монтажу. Очищаем стену от пыли и мусора, заделываем трещины и сколы, хорошенько ее грунтуем.

Пока грунтовка сохнет нужно закрепить снизу стены опорную планку, толщиной равной размеру плиты. Это нужно для того, чтобы плиты под собственным весом не сползали. После того как грунтовка высохла, замешиваем клей, так как это было сказано выше, с соблюдением инструкции, которая написана на упаковке.

Игольчатым валиком, пройдитесь по внутренней стороне утеплителя, и наносите клей. Его нужно оставить в пяти точках, по центру и по углам, не жалейте клея, точки должны быть достаточно массивными. После этого, приступайте к монтажу пенопласта, снизу вверх, придерживая каждую плиту около минуты, чтобы клей схватился.

Дополнительное крепление дюбелями

Если крепление утеплителя к стене происходит снаружи дома и планируется в дальнейшем сделать облицовку стены из тяжелых материалов, то пенопласт, дополнительно, нужно прижать к стене дюбель-зонтами.

Тут ничего сложного нет, просто после того как пенопласт немного схватился, просверлите 5 отверстий в стене там же, где вы наносили клей. То есть, по центру и по углам. Далее, загоните в них «зонты» и забейте в них молотком, фиксирующие пластиковые гвозди.

Крепление минваты

Как уже было сказано ранее, минеральную вату крепят с помощью дюбель-зонтов, но этого недостаточно, так как это вид утеплителя имеет меньшую жесткость по сравнению с тем же пенопластом. Для того чтобы минвата хорошо, держалась на стене, нужно соорудить обрешетку.

Это достаточно длительный процесс требующий, точности в расчетах. Так как необходимо, правильно рассчитать, расстояние между брусками, из которых будет создаваться каркас. Это расстояние зависит от того, в каком виде планируется использовать минвату. В виде более или менее плотных плит, в рулонах, или же будет использоваться рыхлый утеплитель.

Если каркас собран грамотно, минеральную вату можно укладывать, даже без дополнительной фиксации, она будет держаться враспор между брусьями. В случае же, если ячейки в каркасе превышают размер утеплителя, то он может выпасть. Чтобы этого не допустить, минвату нужно дополнительно закрепить на стене дюбель зонтами.

Процесс крепления такой же, как и в примере с пенопластом. Прижимаете минвату к стене в нужно месте, берете перфоратор с буром необходимого диаметра и длины, и сверлите пять отверстий в центре и в углах утеплителя. Забиваете дюбеля и фиксируете их в стене пластиковыми гвоздям.

Монтаж пеноплекса

Используется для утепления стен как внутри, так и снаружи дома. По своим свойствам это тот же пенопласт, только вспененный, и полностью воздухонепроницаемый. Его крепление, абсолютно не отличается от монтажа его старшего брата (пенопласта).

Пеноплекс можно крепить как клеем, так и зонтами, также можно совмещать эти два метода. На что стоит обратить внимание так это то, что обычно плиты из этого материала, имеют большой размер, поэтому крепить их нужно на совесть, не жалея ни клея, ни дюбелей.

Монтаж штукатурки

В качестве утеплителя можно использовать и специальные «теплые» штукатурные смеси. Надо сказать, что преимуществ по теплоизоляции с другими утеплителями у этого материала нет. Но все-таки утепление штукатуркой имеет место быть.

Чтобы повысить теплоизоляционные свойства стены с помощью штукатурки, ее нужно наносить на поверхность в три слоя. Для этого стену нужно очистить от старой облицовки, если таковая имеется, заделать все повреждения вроде трещин и сколов. Установить уровень плоскости с помощью маяков, отвеса и горизонтального уровня.

Далее, нужно нанести на стену слой грунтовки, и подождать пока она высохнет. После, нужно замешать первую порцию раствора, которая пойдет на первый слой. Состав раствора для первого слоя должен содержать не более 30% воды.

Нанесите раствор на инструмент под названием правило по всей его длине, и движениями снизу вверх наносите штукатурку на стену. При этом нужно идти по маякам, чтобы создать ровную поверхность стены.

После первого слоя, нужно нанести остальные два, второй наносят, точно также только раствор будет уже более жидкий, до 65% воды. Третий слой завершающий, содержит мало влаги и наносится тонким слоем, для придания стене идеальной плоскости. Естественно, она будет идеальной, если все сделать правильно. Подробнее о нанесении штукатурки на стену, вы можете прочитать в других статьях на нашем сайте.

Вот так вот с помощью штукатурки можно «убить сразу двух зайцев», и стены выровнять и добавить им большей теплоизоляции. Важно еще помнить, чтобы нанести следующий слой штукатурки нужно подождать пока предыдущий – подсохнет. Также каждый слой, для надежности нужно дополнительно обрабатывать грунтовочной смесью.

Видео «Нанесение клей пены на пенопласт»

Видеоролик о том, как правильно наносить клей на плиту из пенопласта. Это тот самый вспененный клей, о котором я говорил в начале статьи.

dekormyhome.ru

Как крепить минвату к стене из профнастила?

Даже не знаю, стоит ли вообще описывать абсолютно не правильные действия.

Всё в корне не верно.

Толщина Вашего профлиста (НС-20В), 0,5, 0? мм (!).

Минеральная вата не финишный отделочный материал, утеплим снаружи и что дальше?

Точка росы, бесполезность такого утепления, не правильность всех действия и последовательности (профлист финиш, а не наоборот),

описывать наверное нет смысла, раз решение Ваше твёрдо.

Лишь отмечу что правильные действия по утеплению ангаров, складов и мастерских (Ваш случай) из профлиста, это напыление ППУ,

а не монтаж минеральной ваты.

Профлист это "волна" и толку от плитного утеплителя даже не ноль, а гораздо хуже.

Ваш профлист "не висит в воздухе", под него сделан каркас

и не понятно не желание внутреннего утепления, каркас уже есть, ни какую площадь Вы не уменьшите.

Ну а если в целом, вот мои варианты монтажа минеральной ваты к металлу, что делать на финише и выдержит ли всю эту нагрузку профлист, смотрите сами:

Так как мы уже выяснили что профлист "сидит на каркасе", крепим минеральную вату через профлист в каркас.

Для этого используем саморезы, или по металлу, или по дереву, в зависимости от каркаса.

Головка самореза слишком мала, на головку одеваем шайбу, на выходе получаем подобие дюбель-грибка.

Второй вариант приклеить минеральную вату к металлу.

Обезжиривание.

Клей к примеру вот этот "Bison Poly Max Express Transparent" (Поли Макс),

это клей герметик, работает и изнутри и снаружи помещений.

Склеивает практически все строительные материалы, адгезия сумасшедшая.

Так как технологии не правильных действий не существует, то пробуйте, возможно всё получится.

Есть ещё варианты строительство стены из кирпича, вдоль стен из профлиста, но это и дорого и фундамент нужен и зачем вообще тогда профлист.

ППУ дешевле.

www.remotvet.ru

Крепеж к бетонной стене утепленной минеральной ватой. К записи Утепление стен изнутри минватой. Как правильно утеплить стены

6 Сентябрь, 2016 Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Чаще всего застройщики интересуются тем, как производится крепление утеплителя к стене или потолку, читая специализированные ресурсы в сети интернет. Но множество сайтов предлагают информацию по типам дюбелей для крепления или делают обзоры клеевых составов, а между тем фиксация утеплительных элементов – процесс комплексный, и рассматривать его нужно в комплексе, а не отдельными фрагментами.

Я расскажу вам, как крепить разные типы утеплителя к различным конструкциям: цоколю, стенам, потолку и мансарде, именно эти виды работ производятся чаще всего.

Обзор вариантов проведения работ

Оговорюсь сразу – я не буду рассказывать обо всех возможных способах крепления, а затрону только самые простые и эффективные варианты, доказавшие свою надежность среди застройщиков. Не пытайтесь найти хитроумную технологию, чем проще будет рабочий процесс, тем меньше вероятность ошибок и брака.

Вариант №1 – утепление стен

Вопрос, как крепить утеплитель к стене, один из самых популярных, так как именно этот вид работ производится чаще всего и почему-тот вызывает большие затруднения среди застройщиков. Разберемся, что вам понадобится для проведения работ при креплении утеплителя под оштукатуривание:

Гибки для крепления утеплителя	Есть три варианта изделий: пластиковые изделия, элементы с металлическим гвоздем и дюбеля с металлическим гвоздем и термоголовкой. Длина изделий должна быть на 70 мм больше толщины утеплителя, чтобы обеспечить качественную фиксацию элементов. Пластиковый вариант можно использовать при длине до 120 мм, если больше, то прочности будет недостаточно, гвозди в таких изделиях часто ломаются
Клеевой состав	На рынке продается множество вариантов специальных клеевых составов для крепления теплоизоляции. Особой разницы между ними нет, главное, чтобы они подходили под выбранный вами тип теплоизоляционного материала. Состав не должен быть окаменевшим, это признак того, что были нарушены условия хранения, качество таких смесей намного ниже
Монтажная пена	Она нужна при использовании пенопласта и используется для заполнения щелей, которые неизбежно образуются при креплении материала. Обычно ее нужно немного, но все зависит от того, насколько качественно произведен монтаж
Рабочий инструмент	Невозможно приготовить клей без емкости и дрели с миксерной насадкой, а наносить его нужно специальным шпателем или теркой. Для того чтобы установить зонтики, нужно высверлить под них отверстия, поэтому под рукой обязательно должен быть перфоратор с буром нужного диаметра и длины

Хочу дать вам несколько советов по тому, как выбрать качественный крепеж для утеплителя, или, как его еще называют, гриб для теплоизоляции:

• В первую очередь определитесь с оптимальным вариантом, выше я писал, что чисто пластиковые изделия можно брать при длине до 120 мм , если нужны варианты побольше, то однозначно нужно приобретать дюбеля с металлическим гвоздем, как более прочные. Лучше всего выбирать вариант с термоголовкой, в котором шляпка закрывается специальной пластиковой заглушкой, что предотвращает образование мостиков холода и исключает появление пятен от коррозии на поверхности;

• Длина должна быть как минимум на 70 мм больше толщины утеплителя, то есть для пенопласта или минваты толщиной 50 мм лучше всего подходят изделия 10х120 мм . Если нужно крепить тяжелую минеральную вату к стене из пенобетона, то лучше взять дюбеля подлиннее, это обеспечит дополнительную надежность, ведь блоки более хрупкие чем кирпич или ;
• При выборе особое внимание уделите качеству пластика, изделия не должны гнуться слишком легко, но и твердыми они быть не должны . Как-то я приобрел партию жестких дюбелей, которые при забивании ломались через один, потому что пластик был слишком хрупким. Выбирайте золотую середину, стержень должен немного сгибаться при умеренном усилии;
• Металлические гвозди не должны иметь следов коррозии, идеально если поверхность покрыта слоем цинка . Если термоголовка идет отдельно и надевается при установке, то проверьте, нормально ли она становится на шляпку.

Теперь разберемся с рабочим процессом, вначале я покажу схему, а ниже подробно распишу каждый ее пункт, так вы сможете быстро разобраться во всех нюансах:

• В первую очередь нужно выровнять поверхность, если на ней есть щели и повреждения, их в обязательном порядке нужно заделать . Чем надежнее будет основание, тем прочнее приклеится теплоизоляция. Если с поверхности сыпется песок или она сл

jtcase.ru

Утепление стен снаружи пенопластом или минватой

Утепление стен снаружи – основная задача повышения уровня внутреннего энергосбережения тепла, которая при правильном исполнении сэкономит 35% из финансового бюджета, ведь данная цифра теряется в случае некачественной теплоизоляции и тратится на отопление дома.

Содержание статьи:

1. Каким утеплителем
2. Перечень подготовительных работ
3. Работы по закреплению цокольных профилей
4. Процесс приклеивания утеплителя
5. Как крепится утеплитель к стене дюбелями
6. Устройство примыкающих зон

Оптимальное техническое решение является вариант теплоизоляции стен с наружной части конструкции. Всем известно этот факт, что чем толще стена, тем она сохраняет больше тепла именно внутри нее, а дополнительная наружная изоляция выступает в роли вспомогательного механизма по сохранению тепловой энергии. Двойная изоляция снаружи и изнутри превращает помещение в «термос», а жилые помещения в парниковые зоны с определенным микроклиматом. Правильное сочетание составного материала стены и утеплителя приведут к сухому и теплому микроклимату внутри здания.

Главное преимущество наружной стеновой теплоизоляции – дешевизна материалов и работ, это технически доказано в сравнении со слоистой кладкой.

Кроме главного преимущества существует ряд сопутствующих достоинств, а именно данная система явная защита всех видов конструкций от натуральных явлений – от осадков, ветров, промерзания, снега, химических воздействий разнородных веществ, а также от резких температурных перепадов. Система теплоизоляции рассчитана на 50 циклов оттаивания. Правильный расчет толщины изоляции и образования точки росы не позволит образованию конденсата, таким образом, предотвращая разрушительные реакции в толще стен, то есть разрушение состава строительных материалов несущих стен.

Утеплители

Материалы утепления (теплоизоляция стен снаружи):

• Цементный клей на основе полимеров
• Теплоизоляционный материал
• Крепежные изделия (тарельчатые дюбеля, базальтопластиковые ленты)
• Клеевая смесь для адгезии сетки армирования
• Сетка из стекловолокна для армирования (с повышенной стойкостью, к щелочным средам содержащейся в бетоне и цементных изделиях)
• Смесь на цементной основе для покрытия сетки
• Глубоко проникающая грунтовка
• Декоративная штукатурка
• Система профилей (угловые и цокольные профили)
• И другие дополнительные и комплектующие материалы

Утеплительные работы проводятся не только в новостройках, но и зданиям вторичного плана, то есть старых постройках. Эта техническая процедура выполняется с целью повышения уровня энергосбережения. Многие обладатели недвижимости при реставрационных работах заказывают теплоизоляцию в многоквартирных зданиях панельного типа, особенно много желающих из капитально отреставрировать и модернизировать дома с дальнейшей установкой навесных вентилированных фасадов.

Прикрепление теплового материала с наружной стороны здания это реальное препятствие возникновению холодных мостиков в области стыков плит перекрытия межэтажного пространства, а также герметизация от проникновения холода через области соприкосновения наружных стен с внутренними стенами. Однородная изоляция стен дает стойкий эффект установления тепловой завесы, не пропуская ни одного холодного фактора с наружной стороны здания, то есть с улицы.

Каким утеплителем?

Для утепления стен снаружи применяются плитные утеплители как минеральная вата, применяемая для утепления стен и мансард, а также балконов и лоджий: Урса, Изовол, Кнауф, Роквул, Технониколь; пенопласт марок ППТ-25 и ППТ-35; плиты экструзионного пенополистирола — Пеноплекс и Техноплекс.

Разнообразные способы утепления стен снаружи ставят перед серьезным выбором той единственной системы, которая удовлетворить все требования и нормы по защите от образования конденсата под утеплитель. До выбора всех компонентов теплоизоляции производится правильный расчет по определению точки росы, которая зависит от многих факторов, а именно: толщина стен (несущих, перегородочных, балконных), а также от толщины пола и потолка (это касается одноэтажных домов) и самое главное зависимость от структуры стен, то есть от кладочного материала (кирпич, камень, газобетон, монолитный бетон и прочее).

А еще в этом расчете важно правильное сочетание теплоизоляционного материала со строительным содержимым стен. В процессе выбора обязательно выполняются предварительные теоретические расчеты, технические и лабораторные эксперименты, только после таких процедур начинаются работы по утеплению.

теплоизоляция	коэффициент плотности,кг/куб.м.	паропроницаемость материала, -мг/(м·ч·Па)-	теплопроводность сухого материала —λ, Вт/(м·оС)-
пенополистирольные плиты	15,0 – 25,0	0,050	0,0390
плиты базальтовой минеральной ваты	140,0 – 180,0	0,300	0,0380
экструзионные пенополистирольные плиты	25,0 — 32,0	0,010	0,0300

Перечень подготовительных работ

• Монтаж утеплительной системы проводится при температуре от +5°С до +30°С. При монтаже все компоненты слоистой системы должны находится в сухом состоянии, защищенными от прямого воздействия влаги и природных осадков. Если уличная температура ниже чем +5°С, стены искусственно подогреваются при помощи промышленных фенов или применяется тепловой контур.
• Работы по монтажу утеплителя ведутся по кирпичной кладке, штукатурке, пенобетоне, фортане, котельце, газобетоне и на других поверхностях. В новостройках желательно начать утепление после «старения» или полного цикла остывания бетона по истечению срока 3 месяцев, что касается других поверхностей – эта процедура выполняется по истечению 28 дней.

Производство работ по устранению неровностей и очистки поверхности от строительного мусора — обязательно. Допускаются участки с неровностями: 1см/1кв.м., с фасадной стороны здания неровности в 1см выравниваются.

Грунтование стеновой поверхности – обязательно. Применяется грунтовка с глубоким проникновением в основание стен. Желательно проводить грунтование в два слоя, между нанесениями необходимо соблюдать инструкцию и дать время для высыхания первого слоя. После полного высыхания первого слоя (от 3 часов до 10 часов в зависимости от наружной температуры и метеоусловий) наносится второй.

Работы по закреплению цокольных профилей

В нижней зоне весь пирог утеплительных материалов укрепляется при помощи цокольного профиля. Профиля крепятся к стеновой поверхности дюбелями, расстояние межу профилей должно быть — 30см. От точной разметки и крепления первого ряда профилей зависит дальнейший монтаж, то есть ровность монтажа утеплительных плит. По толщине профиль соответствует толщине теплоизоляции.

Наличие неровностей на поверхности при монтаже профилей компенсируются за счет прокладок из поливинилхлорида. Нахлест, в процессе профильного монтажа не приветствуется, а наоборот между ними оставляется свободное место в 2-3мм. Эти зазоры заполняются полиуретановой пеной, они заделываются после установки утеплителя. Угловые работы требуют обработку профиля, заключающиеся в вырезке профиля под углом в 45°.

Кроме цокольного профиля можно применять брус или перегородочный профиль, они устанавливаются временно. По периметру опорных элементов крепится или приклеивается сетка из стекловолокна с шириной в 20см, а на фасадной стороне крепится сетка с шириной в 10см. После окончательного монтажа временные опоры предстоят демонтированию.

Процесс приклеивания утеплителя

Каменная (базальтовая) вата

Чаще выполняется утепление стен снаружи пенопластом, так как материал довольно дешевый по сравнению с каменной ватой и всегда есть в наличие в каждом строительном магазине. Плиты пенопласта с модификациями ППТ-25 и ППТ-35, к стеновой поверхности, крепятся при помощи дюбелей или приклеиваются полимерным клеем на цементной основе.

Внимание! Обязательно приклеивать плиты утеплителя только на специальных клеях — Полимин, Сопро, Церезит, Кнауф и др. Такие клея применяются, когда производится утепление стен пеноплексом снаружи и утепление стен пенополистиролом снаружи. Фиксирование теплоизоляции с данными клеями предотвратят формирование технических дефектов и продлят эксплуатационный срок теплоизоляционного пирога.

Клеевая смесь наносится на поверхность плит в виде полосок в 4-5см, толщина слоя должна соответствовать 1,5-2см, края остаются чистыми на 2-3см. По контуру стены наносится 4 «лепешки» клеевого раствора, далее накладываются плитки. Процесс приклеивания начинается от угла дома строго по периметру цокольного профиля. Плитки прижимают плотно к стеновой поверхности, а сверху ударяются теркой.

Таким методом можно приклеить и другой теплоизоляционный материал каменную вату при утеплении стен снаружи минватой: Урса, Изовер, Изоват, Топлан, Кнауф, Роквул, Технониколь и т.д. Плиты минваты приклеиваются по такой же схеме как и пенополистирол.

Дверные и оконные проемы по технологии рекомендуется утеплить цельными плитами – стыкование плит не допускается. В угловой зоне разбежка швов и перевязка листов или матов утеплителя — обязательна. Разбежка получается правильно только в том случае, когда очередной ряд начинается с половинного листа.

Плитный утеплитель накладывается впритык, уменьшая до минимума шовный промежуток. Второй ряд накладывается с точки зрения смещения стыков. В угловой зоне, теплоизоляция накладывается методом перехлеста в 2см, лишние сантиметры аккуратно вырезаются.

Как крепится утеплитель к стене дюбелями

Дюбельные крепежные изделия несут большую ответственность за всю систему теплоизоляции, на них падает вся нагрузка веса теплопирога. После клейки изоляции (через сутки) все плиты крепятся дюбелями, по 4 штуки на одну плиту, на углах применяются по 8 штук. Их длина зависит от толщины плиты.

типы дюбелей	тип стены	рабочая глубина,мм	дюбель,мм	диаметр, мм
				дюбель	шляпка
обычный винтовой дюбель	бетонные, кирпичные, каченные, из трехслойных панелей и трехслойный пирог (бетонный слой до 40мм)	50,0	100,0-340,0	8—10	60.0
винтовой дюбель с удлинением распорного диапазона	из пустотелого кирпича, камня илегкого бетона	90,0	120,0-340,0	8—10	60.0
винтовой дюбель применяемый в работе с ячеистыми материалами	пенобетонные, газобетонные(плотность от 600 кг/куб.м.)	110,0	150,0-340,0	8	60.0

Гнезда сверлятся до 10 — 15 мм в глубину стены, с расстоянием в 10см от края несущих стен и швов, это делается для предотвращения обломов.

Устройство примыкающих зон

Угловые, оконные и дверные участки укрепляются полосками армирующей сетки, размеры которых должны соответствовать 30см х 20см. Дверные и оконные проемы имеют некоторые особенности, для их укрепления применяются поливинилхлоридные профиля. Уголки, утапливаются в клеевую смесь с армирующей сеткой, заранее нанесенные на откосах дверей и окон. Этот вид работы называется – «мокрое на мокром». К оконным проемам применяются профиля капельники, которые выступают в роли преграды для стекания осадков.

Установка сетки для армирования и финишный декоративный слой

Сетка для армирования устанавливается после укрепления примыкающих зон, и производится сверху/вниз здания, медленно передвигаясь к фундаменту. Штукатурка и сетка важная составляющая данной процедуры.Щелочностойкая сетка с плотностью 160 г/кв.м. вдавливается в заранее оштукатуренную поверхность в 3мм, далее поверхность выравнивается шпателем.

По истечению 3-х суток, можно начинать работы по декоративной отделке. Первым штрихом рабочего процесса – грунтование в два слоя, далее нанесение декоративной штукатурки. Выполняются работы – сверху вниз.

tstinfo.ru

Секреты технологии утепления фасада минватой

Минеральная вата широко применяется при утеплении фасадов.

Материал получил распространение благодаря своим уникальным свойствам и доступной стоимости, что позволило использовать его как в частном строительстве, так и при возведении объектов общественного назначения.

Минеральная вата отличается следующими характеристиками:

• высокая плотность;
• отличные звукоизоляционные качества;
• высокая пожаробезопасность;
• низкая теплопроводность;
• высокая механическая прочность;
• высокая паропроницаемость;
• экологичность.

Последнее качество особенно важно, ведь сегодня к отделочным материалам предъявляются высокие требования. Минеральную вату получают путем переплавки базальта. Поскольку материал не оказывает негативного влияния за здоровье человека, вы можете смело использовать его для утепления фасада.

Метод «вентилируемого фасада»

Начните с подготовки стен. Снимите системы слива и кондиционеры, уберите решетки вентиляционных каналов.

Обязательно удалите металлические конструкции, ведь в результате перепада температур на них конденсируется влага. В этом случае предметы из металла станут причиной появления ржавчины на фасаде здания.

Монтировать утеплитель можно только на ровную поверхность. Смотрите, чтобы стены не имели выступов и впадин. Грибок и плесень тщательно удалите. Аналогично следует поступить с высолами, которые представляют собой соляной налет, выступающий на кладке.

Удалите старую штукатурку. Места, где была плесень, обработайте антисептиками. Для увеличения адгезии поверхность покройте грунтовкой. Лучше всего приобрести средство на акриловой основе, оно глубоко проникает в поры. Для нанесения используйте макловицу. Для покрытия 1 квадратного метра площади ориентировочно понадобится 0,1 кг грунтовки глубокого проникновения.

Для того, чтобы усилить водоотталкивающие свойства, выбирайте пропитку, содержащую кварцевый песок. Она отлично «запечатывает» пористое покрытие. Если нужно, прогрунтуйте поверхность дважды.

Закончив подготовительный этап, хорошо просушите стены, выделите на это не менее суток. В итоге вы получите ровную поверхность, готовую к монтажу утеплителя.

Укладка паропроницаемой мембраны

Паропроницаемая мембрана необходима для отвода влаги из помещения. На данном этапе следует уложить первый слой пароизоляции, глянцевой стороной к стене, так пар будет проходить в минвату, но отводиться из помещения. Чтобы утеплитель не намок, после укладки минваты обязательно положите второй слой пароизоляции.

Существует и другой вариант укладки. Он заключается в том, что вместо слоя пароизоляцию делают внутри помещения (в случае, если там пока нет ремонта), тогда материал укладывают тканевой стороной к стенке.

Монтаж обрешетки

Монтаж плит утеплителя следует начинать с нанесения разметки. Выставьте по уровню противовесы, так вы выявите перепады высоты. Чтобы нижний ряд минеральной ваты не сполз вниз, установите цокольный профиль. Для его монтажа купите забивные дюбеля.

Набейте обрешетку, предварительно выбрав материал. Она станет каркасом, поверх которого будет располагаться утеплитель. Если стены дома деревянные, обрешетку можно делать из дерева. Кирпичные стены лучше закрывать металлическими профилями.

Важно! Сформируйте из обрешетки прямоугольники, в которые можно уложить утеплитель. Поскольку минеральная вата сжимается, их можно сделать на 1 – 2 см меньше, чем плита утеплителя.

Для фиксации рейки используйте ударные дюбели или изделия из пластика. Нижнюю горизонтальную рейку располагайте параллельно стене. Когда обрешетка будет сделана, уложите утеплитель.

Укладка листов утеплителя. Выбор клея

Монтировать плиты утеплителя следует с нижней части дома, продвигаясь вверх. Начинать нужно от углов, двигаясь по направлению к центру. Для работы потребуется специальный клей. Его можно использовать в течении 2 часов, поэтому не стоит смешивать за 1 раз большой объем раствора.

Для нанесения клея на плиту используйте шпатель с гребнями. Первый ряд плит должен опираться на опорный профиль.

Важно! Обязательно выравнивайте минеральную вату, используя уровень, ориентируясь на противовесы. Клей нужно нанести на всю поверхность, точечный способ данном случае не подходит.

Плиты располагайте максимально плотно друг к другу, щелей не должно быть. Когда первый ряд утеплителя будет положен, переходите ко второму. Следите, чтобы вертикальные швы были смещены друг относительно друга. Для дополнительной фиксации уже приклеенных листов минеральной ваты подойдут тарельчатые саморезы, а также грибки-дюбеля.

Для армирования поверхности на минеральную вату наносят клей, в который вдавливают сетку для армирования фасадов. Полотна сетки плотностью 145 г / м² располагайте с перехлестом. Когда клей подсохнет, на сетку нанесите еще 1 его слой, так вы предотвратите деформацию плит утеплителя и дополнительно защитите их от влаги.

Устройство ветро- и гидрозащиты

Поверх листов минваты рекомендуется установить ветрозащиту, а также сделать гидроизоляцию.

Надо отметить, что они обязательно должны обладать пароизоляционными свойствами. Также можно ограничиться устройством пароизоляции.

Для этого слоя идеально подходят паропроницаемые материалы. Пароизоляционную пленку фиксируйте жидкими гвоздями или скобами. Выбор нужно делать, ориентируясь на материал стен.

Помните, что в плитах утеплителя может накапливаться влага, для ее удаления необходима система вентиляции. Чем быстрее водяные пары удаляются из утеплителя, тем лучше, ведь это гарантирует, что материал будет сухим.

При утеплении стен с наружной стороны используйте специальные строительные мембраны. Они отлично пропускают испарения, защищая стены от порывов ветра. Не стоит укладывать псевдодиффузные изделия, поскольку они недостаточно хорошо пропускают пар.

Кроме того, в сухую походу поры мембраны забиваются пылью. Тогда изделие «не дышит», конденсат не выходит, а оседает на плитах утеплителя.

Если вы собираетесь утеплить фасад, укладывайте мембрану тканевой стороной наружу, а глянцевой – к утеплителю.

Важно! Следите за тем, чтобы мембрана при монтаже не соприкасалась с облицовкой.

Если вы укладываете несколько частей пленки, их нужно проклеить. Используйте для этой цели самоклеящиеся ленты из полипропилена или бутилена. В продаже также есть ленты из вспененного полиэтилена и бутилкаучука.

Изделия могут быть двусторонними и односторонними. Их применяют не только при монтаже мембраны, но и в случае необходимости ее ремонта.

Для крепления мембраны купите гвозди с широкой шляпкой или строительный степлер. Но мастера рекомендуют для фиксации пленки использовать контррейки.

Помните о том, что при устройстве вентилируемого фасада должен быть зазор. Закрыть утеплитель можно сайдингом или вагонкой. Когда фасад будет обшит, установите откосы. Не забудьте про наличники и отливы.

Если вы хотите сделать легкий навесной фасад, стоит обратить внимание на технологию, которая получила название «мокрый фасад».

Для утепления стен понадобятся следующие материалы и инструменты:

• электродрель с насадкой для замешивания раствора;
• молоток;
• лист наждачной бумаги;
• пластиковое ведро;
• шпатель-гребенка;
• минеральная вата;
• материал для обрешетки;
• паропроницаемая мембрана;
• дюбеля, жидкие гвозди или строительные скобы;
• бутилакриловая лента;
• клей.

Технология утепления фасада минватой под штукатурку

Если вы хотите сделать дополнительный слой утепления и покрыть фасад штукатуркой, стоит обратить внимание на технологию, которая получила название «мокрый фасад».

Минеральную вату следует укладывать так, чтобы не было щелей. Система должна быть паропроницаемой. Чем дальше от стены расположены материалы, тем больший у них должен быть коэффициент паропроницаемости.

Технология утепления зданий минеральной ватой под штукатурку не отличается от технологии утепления, которая основана на использовании пенопласта. Более подробно о последовательности работ вы можете прочитать в статье «Утепление фасадов пенопластом технология».

Выбрав утепление минеральной ватой, помните о необходимости устройства пароизоляции. Подробнее об этом вы прочитаете в статье «Пароизоляционный материал».

Перед началом работ создайте карту провесов. Для этого стену нужно разбить на несколько зон. Потом установите провесы. Они представляют собой капроновые шнуры, которые есть в продаже в строительных магазинах.

Одно отверстие сделайте в верхней точке стены, другое – в нижней части. Вбейте анкерный дюбель, а затем выставьте расстояние от поверхности, учитывая толщину листов минеральной ваты.

Добавьте еще 1 см, это будет запас на клей. Шнур натяните, так вы сделаете вертикальный провес. Впоследствии вы уберете шнуры и дюбеля, поэтому не погружайте дюбеля глубоко в стену.

Аналогично натяните шнуры по всей стене, между провесами должно быть 80 - 90 см. В верхней части стены и внизу сделайте горизонтальные провесы. Очень хорошо, если вы установите дополнительные диагональные провесы, которые пересекут стену.

Установите стартовый профиль. Он нужен для того, чтобы минеральная вата не сползала вниз. Под него поместите полосу армирующей сетки шириной 30 см. Когда вы станете наклеивать армирующую сетку на утеплитель, полоса завернется на профиль. Так поверхность будет полностью закрыта.

Клей лучше всего наносить «под гребенку», так вы надежно приклеите плиту и создадите на ее поверхности еще один армирующий слой. Это предотвратит утеплитель от деформации даже в том случае, если на него попадет влага.

Для армирования используйте только тот клей, который подходит для минеральной ваты. Перед покупкой обязательно изучайте этикетку. Все клеевые и грунтовочные составы должны быть паропроницаемыми.

Плиты укладывайте плотно друг другу. Если появились щели, их нельзя запенивать. Лучше всего взять минеральную вату и поместить ее в щели. К внешней отделке фасада переходите только после того, как высохнет армирующий слой.

Потеки клея можно убрать шпателем или наждачной бумагой. В качестве финишной отделки используйте декоративную штукатурку. Вам понадобится следующее:

• минеральная вата;
• шнуры для подвесов;
• саморезы и дюбеля;
• профиль из металла;
• дрель и шуруповерт;
• паропроницаемая мембрана;
• клей;
• бутилакриловая лента.

В процессе работы предстоит сделать 3 слоя:

• теплоизоляция;
• клеевой армирующий слой, грунтовка и фасадная стеклосетка;
• декоративно-отделочный слой.

Решив использовать в качестве утеплителя минеральную вату, выберите подходящую технологию. Это может быть «мокрый фасад» или «вентилируемый фасад». Минеральная вата – доступный по стоимости материал, поэтому ремонт не потребует больших затрат.

Технологию утепления минватой стен снаружи (фасадов) своими руками смотрите на видео:

holodine.net

Как крепить минвату к стене деревянного дома?

В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Преимущества минеральной ваты

Минеральная изоляция

Состав и характеристики минеральной ваты

Минвата марки Изорок

Минвата Технофас

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

1. Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
2. Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
3. Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
4. И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

О марках минеральной ваты

Выбор минеральной ваты

7 лучших производителей минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

1. Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
2. Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
3. Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
4. Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Виды минеральной ваты

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

Расчет толщины утеплителя онлайн

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Baswool ВЕНТ ФАСАД 80	1200 на 600	100	80	0,035	3052
ТехноНИКОЛЬ Техновент Стандарт 50	1200 на 600		72-88	0,036	3100
Paroc FAS 3	1200 на 600	100	120	0,04	3450
ISOVER Фасад	1200 на 600	100	100	0,037	6700

Ниже составлен список всего, что необходимо для утепления деревянного дома минеральной ватой под сайдинг.

1. Минеральная вата – очевидно, что без нее ни о каком утеплении речи идти не может. Перед тем, как отправляться в строительный магазин, сделайте замеры площадей всех стен дома и вычтите из получившейся цифры площадь всех окон и дверей. Разделив результат на площадь одного листа (для листа 1200 на 600 мм это 0,72 м2) минеральной ваты, вы узнаете, сколько их необходимо купить. Если планируется утепление в два слоя – полученное число множьте на два.
2. Материал для каркаса – это может быть либо деревянный брус сечением 50 на 50 мм, либо аналогичный по свойствам стальной профиль. Также вам могут понадобиться П-образные металлические подвесы. О том, для чего они нужны и как используются, будет рассказано ниже.

   Профили ud и cd для монтажа каркаса

   Брус для обрешетки

3. Пропитка-антисептик. Имея дело с деревом, нужно всегда защищать его от воздействия грибка, плесени и насекомых.

   Пропитка-антисептик Luxens

4. Пароизоляционная мембрана – используется для того, чтобы утеплитель не впитывал от конденсата, образующегося на стенах дома. Кроме того, такие пленки применяются как ветрозащита. Мембраны интересны тем, что защищая минеральную вату от влаги и ветра, они, тем не менее, позволяют ей «дышать».

   Пароизоляционная мембрана

5. Акриловая клейкая лента, предназначенная для соединения листов пароизоляционной пленки.Строительные скобы нужны для крепления пароизоляции к стене.
6. Фасадные дюбели с «зонтиками», также известные как тарельчатые дюбели – крепеж для минеральной ваты.

   Конструкция фасадного дюбеля для теплоизоляции

7. Оцинкованные гвозди – для крепления обрешетки к стене и соединения ее элементов друг с другом. Если каркас изготавливается из стального профиля – гвозди заменяют на саморезы, а молоток на шуруповерт.
8. Рулетка, карандаш и уровень – для замера расстояний и контроля качества работы.
9. Перфоратор и строительный степлер – для монтажа теплоизоляции и обрешетки.
10. Ножовка или электрический лобзик – для работы с деревянным брусом.

Существует два способа утепления жилую постройку с помощью минеральной ваты – каркасное и бескаркасное. Ниже рассмотрены оба метода.

Каркасное утепление дома с отделкой сайдингом

Схемы монтажа минваты

В первом способе монтажа теплоизоляции сначала на стене монтируется каркас из деревянного бруса или стального профиля, затем между его элементами укладывается утеплитель. Завершается процесс установкой внешней обрешетки и отделкой сайдингом. Теперь рассмотрим способ подробнее.

Утепление фасада дома минеральной ватой

Первый этап – подготовка поверхности. Щели и зазоры в деревянных стенах заделываются и утепляются, сами стены очищаются от пыли, мусора и остатков старой отделки, если таковые есть. Также демонтируются выступающие элементы: трубы, ставни, подоконники и так далее.

Второй этап. Стены обрабатывают антисептиками, защищая от гниения и грибка.

Третий этап. С помощью строительных скоб к стенам крепят пароизоляционную пленку. Листы мембраны между собой соединяют внахлест на 10-15 сантиметров, швы тщательно проклеивают акриловой лентой.

Четвертый этап – монтаж каркаса. Брус (предварительно обработанный антисептиком) или профиль устанавливаются вертикально, с интервалом (расстоянием между элементами) по ширине плиты минваты. К стене брус крепится гвоздями, а профиль – саморезами.

Каркас под утеплитель

Оптимальное расстояние между брусьями каркаса

Пятый этап. Листы теплоизоляции укладываются в пространство между элементами каркаса. Крепеж утеплителя к стене осуществляется с помощью 4-6 тарельчатых дюбелей. Если остаются щели или зазоры – их следует заделать кусками минеральной ваты.

Укладка утеплителя

Резка плит минеральной ваты ножом

Утепление в два слоя

Шестой этап. Поверх каркаса и утеплителя настилается пароизоляционная пленка. Как и до этого, стыки делаются внахлест и проклеиваются лентой.

Монтаж ветрозащитной пленки

Седьмой этап. К каркасу крепится новый слой обрешетки, который будет использоваться для создания вентилируемого фасада и как каркас для сайдинга. В данном случае допустимо использования бруса малого сечения.

Устройство вентилируемого зазора

На этом утепление завершается, дальше остается только выполнить отделку дома сайдингом.

Важно! Если планируется два слоя утеплителя, то второй каркас монтируется перпендикулярно относительно первого и относительно сайдинга. Для примера, если отделка стен сайдингом будет выполняться горизонтально, то так же должны быть уложены брусья первого каркаса. А брусья второго слоя утеплителя должны располагаться перпендикулярно им, то есть вертикально.

Схема утепленного фасада

Наружное утепление

Утепление под сайдинг

Видео — Утепление наружных стен с отделкой сайдингом

Бескаркасное утепление минеральной ватой под сайдинг

В отличие от способа, изложенного выше, этот метод не предусматривает монтаж каркаса для теплоизоляции, и минеральная вата закрывает практически всю поверхность стены. Таким образом, решается проблема с «мостиками» холода, в качестве выступают элементы обрешетки в каркасном способе утепления стен.

Шаг 1. Стены дома следует подготовить к утеплению – очистить от мусора, грязи и пыли, демонтировать все, что может помешать процессу и заделать щели и углубления паклей или кусками минеральной ваты.

Шаг 2. Очищенная поверхность стен тщательно обрабатывается антисептиком. Если в качестве обрешетки будет использоваться деревянный брус – он тоже проходит обработку.

Шаг 3. Как и для первого способа, к стене скобами крепится пароизоляционная мембрана.

Шаг 4. Далее к стене крепятся универсальные П-образные подвесы. В горизонтальной плоскости расстояние между ними должно быть меньше или равно ширине плиты минеральной ваты. В вертикальной плоскости расстояние между подвесами – 50-60 сантиметров. Крепятся они на дюбели.

Закрепленный на стене прямой подвес

Шаг 5. Теперь нужно произвести обкладку стен минеральной ватой. Для этого способа нужно особо тщательно следить за тем, чтобы не было больших зазоров и щелей, через которых зимой будет уходить тепло. Их необходимо заделывать кусками минеральной ваты.

Закрепленные плиты минваты

Шаг 6. Следующий этап – внешняя пароизоляция и ветрозащита. Правила для укладки мембраны те же, что и в прошлый раз – стыки внахлест, швы заделываются акриловой клейкой лентой.

Почему так важна пароизоляция фасада дома под сайдингом

Шаг 7. Снаружи к подвесам крепится обрешетка из стального профиля или деревянного бруса. Она должна прижимать плиты минеральной ваты к стене и обеспечивать вентиляционный зазор между ними и сайдингом. С помощью уровня следите, чтобы обрешетка была установлена ровно.

Крепление профиля

Важно! При утеплении в два слоя плиты второго слоя располагают так, чтобы они перекрывали стыки плит предыдущего слоя. Это правило обязательно и для каркасного, и для бескаркасного способов монтажа теплоизоляции.

Можно заметить, что утепление деревянного дома минеральной ватой под сайдинг – дело сравнительно простое и не требующее применения дорогостоящих материалов или сложных инструментов, а потому оно под силу каждому домовладельцу. Досконально следуя инструкциям, вы получите долговечную и качественную теплоизоляцию, которая прослужит вам 25-30 лет.

Видео — Утепление фасада под сайдинг

Видео — Монтаж минваты

В процессе строительства дома важно уделять внимание не только возведению основных конструкций, но и прочим более мелким моментам, которые также важны. Речь идёт про работы, связанные утеплением, гидроизоляцией отделкой и прочим.

Давайте подробнее остановимся на первых работах и поговорим о том, как крепить утеплитель к стене, ведь данный процесс не так прост, как это может показаться, а подробная инструкция прилагается далеко не к каждому материалу.

Процесс крепления

Не стоит тратить время на моменты, связанные с выбором специального утеплительного материала, так как данный материал направлен на решение вопроса о его креплении.

Сразу упомянем, что идеального способа не существует, так как всё зависит от выбранного материала, а также от поверхности (некоторые из них не допускают возможности закрепления материала тем или иным способом). Вот основные способы, к которым чаще всего прибегают специалисты:

• с использованием клея;
• на дюбели;
• посредством самоклеящегося покрытия.

Давайте рассмотрим 3 наиболее популярных материала, а также способы монтажа, подходящие конкретно для них.

Пенополистирол

Когда речь заходит про пенополистирол (другое название — пенопласт), вопрос о том, как закрепить утеплитель на стены фасада, невероятно актуален. Дело в том, что в отличие от той же минеральной ваты, он не крепится к деревянным стенам, его просто укладывают в обрешетку.

Теплоизоляция кирпичных или бетонных стен данным утеплителем может проводиться просто при помощи клея. Нельзя забывать про подготовительный этап, который очень сильно сказывается на окончательном результате.

На самом деле, он несложен, ведь достаточно просто тщательно очистить стены: на них не должно оставаться пыли или какой-либо грязи. Стоит упомянуть и про необходимость исправления дефектов стен, которые вполне возможны, для этого используйте штукатурку.

Что же касается нанесения клей, который необходим для крепления подобных утеплителей, то он должен наноситься прямо на плиту пенополистирола, используйте для этого специальный зубчатый шпатель.

Важно, чтобы клей был нанесён на поверхность равномерно, иначе крепление утеплителя к стене просто может не дать должного эффекта, то есть при таком креплении обеспечить нормальную теплоизоляцию не получится. Но это правило действует только в том случае, если было решено наносить смесь на всю поверхность. Действенным методом также является крепёж на клей, нанесённый точечно на внутреннюю область и полностью по периметру.

Что же касается деревянного покрытия стен, то оно значительно осложняет работу, ведь прикрепить материал в таком случае будет достаточно проблематично, так как придётся использовать дюбели. Подобный вариант крепежа к стенке по силам только специалистам, поэтому доверить работы стоит им. Про закупку креплений стоит знать то, что на каждую плиту понадобится не менее пяти дюбелей.

Обратите внимание! Сложность в данном процессе представляет процесс выравнивания стыков, так как следует обязательно выравнивать плиты до плотного прилегания (до полного предотвращения щелей)!

Минеральная вата

Минеральная вата — это довольно специфический материал, при его использовании, мастерам необходима дополнительная защита кожи и дыхательных путей. Ее можно крепить как и на клей, так и при помощи специально созданной обрешётки, с которой у многих могут возникают проблемы.

Такой обрешеткой следует отделать всю стену, а деревянные бруски или металлические профили, которые наиболее часто используются в данном процессе, обязательно должны устанавливаться на меньшем расстоянии, чем ширина плит минеральной ваты.

Обрешетка в основном используется для системы вентилируемого фасада, а монтаж минваты на клей – для мокрого фасада под штукатурку.

Отдельно стоит разобрать вопрос, касающийся плитной минеральной ваты. Дело в том, что подобный материал крепят к стенам не только при помощи обрешётки, также ее без особых проблем крепят с помощью клея с дополнительной фиксацией металлическим дюбелем.

Не все могут догадается или знают, как осуществляется крепление утеплителя к деревянной стене, не использовав при этом обрешетку. Это касается и миеральной ваты и пенопласта. На самом деле нет ничего проще, используется тот же самый клей, а пластиковый дюбель откусывается так, чтобы осталась только шляпка, куда потом вставлять саморез и таким способом, дополнительно зафиксируют теплоизолятор на стене.

Теплая штукатурка

Как вы могли догадаться, теплую штукатурку вы не сможете нанести на деревянную основу (дом) , ведь материал может наноситься только на бетонное покрытие (кирпичная стена также подойдёт для этого).

Сразу отметим, что работы, связанные с применением штукатурки невероятно трудны, но она всё ещё популярна, несмотря даже на значительное отставание по теплоизоляционным характеристикам от ранее рассмотренных материалов.

Вот 3 слоя, которые обязательно должны входить в крепление утеплителя к кирпичной стене:

• 1 слой предусматривает нанесение штукатурки на подготовленное покрытие, которое было полностью очищено. Данный слой нужен для того, чтобы все оставшиеся дефекты были устранены полностью.
• 2 слой является основным, а его толщина может достигать и 150 мм, но нанести всё эту штукатурку сразу невозможно, поэтому строители наносят около 20 мм, после чего ждут высыхания.
• 3 слой считается финальным, его предназначение заключается в создании максимально ровной и гладкой поверхности.

Про штукатурку нельзя просто сказать «устанавливаем», «закрепляем, крепим», так как данный материал предполагает выполнение огромного количества сложных работ на протяжении длительного времени. Важно перед началом работ тщательно смочить всю поверхность стены, это необходимо для предотвращения высасывания влаги поверхностью.

Далеко не каждый человек сможет грамотно установить утеплительный материал, ведь даже не все строители крепят его грамотно. Важно соблюдать огромное количество тонкостей, чтобы не допустить критических ошибок!

Стена любого здания должна отвечать нескольким требованиям, помимо достаточной прочности она должна еще и хорошо сохранять тепло в помещении. В противном случае счета за отопление вырастут в несколько раз.

Традиционные строительные материалы, такие как бетон, кирпич, обладают хорошей теплопроводностью. Несколько лучше обстоят дела с древесиной, но толщина деревянных стен, как правило, оказывается недостаточной для того, чтобы эффективно сохранять тепло.

Виды теплоизоляционных материалов

Для придания стенам требуемых теплоизоляционных характеристик используются разного рода теплоизоляторы. Чаще всего используется либо пенопласт (пенополистирол) либо минеральная вата. Хотя довольно часто в качестве теплоизолирующего материала используется и обычная теплая штукатурка, правда ее теплопроводность почти вдвое выше, чем у пенопласта, да и устройство теплой штукатурки требует гораздо большего времени и усилий.

Пенопласт пользуется популярностью благодаря низкой теплопроводности и простоте монтажа. Не последнюю роль при выборе этого материала играет и его низкий вес. Теплопроводность пенополистирола равна 0,39 Вт/м2. В зависимости от типа стены крепление утеплителя производится либо с помощью клеевой смеси, либо с помощью дюбелей.

Минеральная вата. Для утепления стен обычно используются жесткая минвата, которая выпускается в виде матов. К ее недостаткам можно отнести разве что необходимость сооружения обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей. Но дополнительные усилия по монтажу компенсируются отличной тепло- и звукоизоляцией.

Минеральная вата также выпускается в виде рулонов.

Пеноплекс отличается от пенопласта полной воздухонепроницаемостью, представляет собой экструзионный пенополистирол (вспененный). Способ крепления этого утеплителя к стене не отличается от пенопласта.

Традиционную штукатурку также следует отметить как один из способов снижения теплопроводности стены. Теплая штукатурка выполняется в 3 слоя. Основным недостатком штукатурки считается повышенная теплопроводность по сравнению с остальными теплоизоляционными материалами. Кроме того, высыхание штукатурки займет длительное время.

Среди новых теплоизоляционных материалов отметить можно полиуретан. После монтажа обрешетки он наносится на стену и прилипает к ней. После твердения излишки обрезаются. Кроме высокой стоимости он практически лишен недостатков.

Способы крепления утеплителя к стене

Технология крепления утеплителя сильно зависит от типа основания. Также выбор крепления зависит от типа теплоизоляционного материала.

Пенополистирол (пенопласт). Если стена дома бетонная или кирпичная, то плиты можно просто приклеить. Для этого на подготовительном этапе достаточно лишь очистить стену от пыли и грязи, возможные дефекты стены следует исправить с помощью штукатурной смеси.

Существует несколько методов нанесения клея на пенопластовую плиту. Смесь может наноситься с помощью зубчатого шпателя по всей поверхности плиты.

Допускается обмазать плиту по периметру клеем и точечно нанести смесь на поверхность утеплителя. Для того, чтобы прикрепить утеплитель к стене достаточно лишь плотно прижать плиту.

Немного более сложным считается крепление плит пенопласта к основанию с помощью дюбелей. Крепление для утеплителя имеет форму зонтика – с широкой шляпкой (она предотвращает повреждение теплоизоляционного материала). Также за счет широкой шляпки обеспечивается плотный прижим пенопластовых плит к стене.

Что касается схемы размещения дюбелей, то на одну плиту их понадобится как минимум 5 (4 размещаются по углам и еще один в центре). Для перестраховки многие строители дюбели размещают на расстоянии 25 см друг от друга. К деревянным стенам утеплитель крепится исключительно с помощью дюбелей.

При креплении пенопластовых плит нужно особое внимание обращать на стыки. Плиты должны плотно прилегать одна к другой без зазоров и щелей.

Для предотвращения старения пенополистирола поверх него размещается металлическая сетка и наносится слой штукатурки, который помимо защитной выполняет еще и декоративную функцию.

Минеральная вата. Основные неудобства при теплоизоляции стены с помощью минваты связаны с устройством обрешетки. Для нее довольно часто используются деревянные бруски. Расстояние между брусками должно быть несколько меньше, чем размер самой минераловатной плиты, в таком случае крепление утеплителя будет более надежным. При использовании жесткой минеральной ваты (в виде плит) деревянные бруски обрешетки набиваются в горизонтальном и вертикальном направлении, в получившиеся ячейки вкладывается утеплитель.

Жесткие минераловатные плиты допускается приклеивать к стене или использовать в качестве крепления для утеплителя дюбели. Но крепить их к стене без обрешетки не рекомендуется, жесткость минеральной ваты намного меньше, чем у пенопласта.

Если используется рулонный утеплитель, то бруски обрешетки размещаются в горизонтальном или вертикальном направлении.

Основная проблема, связанная с креплением минваты, состоит в том, что маты могут выпадать из ячеек обрешетки. Это может произойти, если расстояние между брусками превышает размеры плиты утеплителя. В таком случае можно или заняться переделкой обрешетки или закрепить утеплитель с помощью ниток. Для этого снизу-вверх в бруски вбиваются гвозди так, чтобы шляпка выглядывала на 3-5 мм. Затем, уже после размещения утеплителя, на выступающие гвозди наматывается тонкая проволока или прочная нить. Это обеспечивает довольно надежное крепление утеплителя.

После этого остается только выполнить окончательную отделку стены.

Иногда для обрешетки специально используют брус, ширина которого превышает толщину утеплителя. Благодаря этому образовывается воздушный зазор между минватой и, например, сайдингом. Это повышает теплоизоляцию стены.

Штукатурка, несмотря на трудоемкость выполнения работ, остается популярным теплоизоляционным материалом. Выполняется в 3 слоя:

• сперва на подготовленное очищенное основание наносится набрызг (толщина 5 – 7 мм). Его назначение – скрыть видимые дефекты основания;

• затем наносится основной слой штукатурки толщиной до 15 см. Он наносится слоями по 2 – 2,5 см. Перед нанесением следующего слоя необходимо дождаться пока подсохнет предыдущий;

• финишный слой представляет собой смесь песка и цемента, он создает гладкую поверхность штукатурки.

Для того, чтобы не ошибиться с составом смеси, можно воспользоваться готовой «утепляющей» штукатуркой.

Перед штукатуркой необходимо смочить стену для того, чтобы бетон или кирпич не «высосал» влагу из штукатурной смеси. Допускается сделать небольшие насечки на излишне гладкой стене для обеспечения дополнительного сцепления смеси с основанием, для этого же можно использовать и обычную металлическую сетку.

Перед штукатуркой деревянной стены необходимо набить на нее дранку или обшить стену драночными щитами.

Допускается создание металлического каркаса из проволоки. Для этого в стену на ½ толщины забиваются гвозди в шахматном порядке. Затем проволокой обматываются их выступающие части.

От правильного крепления утеплителя к стене зависит эффективность теплоизоляции помещения. Даже при небольшом зазоре между отдельными плитами теплоизоляционного материала, возникающие «мосты холода», существенно снизят эффективность теплоизоляции. Соблюдение технологии гарантирует сохранение тепла в помещении и обеспечит долгую службу теплоизолятора.

Потери тепла через стены дома могут достигать 30% от общих теплопотерь, поэтому одним из основных этапов теплоизоляции здания является утепление стен. В качестве утеплителя для стен часто выбирают минеральную вату. Минеральные ваты изготавливают из расплавов стекла, горных пород или шлака, в качестве связующего элемента используют смолы. Материал имеет волокнистую структуру, причем, в зависимости от назначения, направление волокон может быть различным.

Утепление стен минеральной ватой

Утепление стен снаружи минеральной ватой имеет ряд достоинств:

• Это сравнительно дешевый утеплитель с низкой теплопроводностью;
• Минеральный утеплитель обладает хорошими звукопоглощающими характеристиками;
• Минеральная вата не поддерживает горения, поэтому может применяться для утепления легкосгораемых конструкций;
• Этот материал является паропроницаемым и не создает эффекта термоса, здание «дышит»;
• Минеральную вату легко монтировать – утеплитель продается в виде матов или рулонов, можно выбрать наиболее удобный вариант;
• В зависимости от местных условий можно подобрать необходимую толщину утеплителя;

Минеральная вата не гниет, не подвержена поражению грибком, микроорганизмами и грызунами.

К недостаткам минеральной ваты относится ухудшение ее теплоизолирующих характеристик при смачивании, поэтому ее необходимо защищать от попадания атмосферной влаги и конденсата. В плане экологичности минеральный утеплитель, эксплуатируемый в нормальных условиях, не представляет никакой опасности, так как выделение вредных компонентов происходит только при нагреве минеральной ваты до 300 и более градусов.

Выбор толщины утеплителя производят с помощью теплотехнического расчета, при этом учитывают теплопроводность материала стен, их толщину, а также нормативноетеплосопротивлениестен для конкретного региона. Для упрощенного расчета можно воспользоваться таблицей.

Рекомендации по толщине утеплителя в в разных районах России

Технология утепления стен минеральной ватой

1. Подготовка стен к укладке утеплителя зависит от материала, из которого они построены. Деревянные стены необходимо пропитать антисептиком, чтобы избежать поражения сруба микроорганизмами.Участки, поврежденные гнилью, грибком, плесенью нужно тщательно зачистить и пропитать соответствующими растворами – после укладки утеплителя доступ к ним будет невозможен. Кирпичные и пенобетоные стены достаточно освободить от отслаивающейся штукатурки, краски. Если стены влажные – их необходимо тщательно просушить. Наличники и откосы окон нужно демонтировать, а также убрать со стен крепежные и декоративные элементы, которые могут повредить слой пароизоляции и утеплителя.
2. Под минеральный утеплитель кладут слой паропроницаемой мембраны.Пленку располагают так, чтобы паропроницаемая сторона была обращена к стене дома, а гладкая – к утеплителю.Паропроницаемая мембрана необходима для того, чтобы обеспечить отвод водяных паров от стен дома через утеплитель. На ровные стены допускается укладывать минеральный утеплитель без предварительной укладки мембранной пленки.

   Укладка паронипроницаемой мембраны под минеральную вату

3. Поверх паропроницаемой пленки крепят направляющие рейки из дерева, либо профиль для крепления гипсокартона. К стене их крепят на саморезы или с помощью монтажной пары дюбель-гвоздь. Расстояние между рейками выбирают так, чтобы оно было на 1-2 сантиметра меньше, чем ширина утеплителя. Толщина реек должна равняться толщине утеплителя. Крепление реек начинают от угла дома. При креплении реек используют уровень. Если стена неровная, для закрепления каркаса можно использовать перфорированные подвесы для гипсокартона.Если используют утеплитель в виде матов, можно дополнительно закрепить по нижней границе стены горизонтальную рейку, на которую будет установлен нижний утеплительный мат.

   Горизонтальная рейка под нижний слой минеральной ваты

4. Теплоизолирующие маты или рулонный материал кладут в пространство между направляющими рейками, при этом укладку матов начинают снизу, а рулонных материалов – сверху, закрепляя утеплитель на стене либо враспор между рейками, либо с помощью нескольких дюбелей с широкой шляпкой. Плитный материал к кирпичным или блочным стенам крепят на специальный клей, обеспечивающий плотное прилегание утеплителя. Между утеплителем и направляющими при этом не должно оставаться зазоров.  Сначала закрепляют цельные куски утеплителя, потом заполняют оставшиеся участки вокруг оконных и дверных проемов.

   Процесс укладки минеральной ваты

5. Поверх минерального утеплителя кладут еще один слой пленки – ветрозащиту и гидроизоляцию. Пленка также должна быть паропроницаемой, чтобы влага беспрепятственно отводилась из слоя утеплителя наружу. Пленку крепят скобами к рейкам без натяга, после чего дополнительно закрепляют весь слой утеплителя и пароизоляции к стене с помощью дюбелей с широкой шляпкой, места крепления для лучшей гидроизоляции можно проклеить металлизированным скотчем.

   Поверх слоя с минеральной ватой устанавливают ветроизоляцию

6. Важным этапом утепления стен является устройство вентилируемого фасада. Вентиляционный зазор должен составлять не менее 5-6 см, для этого поверх направляющих набивают дополнительные контррейки или крепят профили, на которые монтируют вентилируемый фасад: сайдинг, блок-хаус или другие отделочные материалы.

   Процесс создания вентилируемого фасада

7. При утеплении стен снаружи их толщина увеличивается, поэтому придется установить новые оконные откосы, подоконники, а также наличники и элементы отделки. Лучше приобрести их сразу при покупке вентилируемого фасада.

Утепление стен снаружи минватой является одним из самых популярных способов теплоизоляции зданий. Популярность обусловлена низкой теплопроводностью минеральной ваты, благодаря чему большая часть тепла остается внутри здания, а также экологичностью материала, способностью его отводить влагу изнутри дома. Кроме того, минеральная вата является отличной звукоизоляцией.

Для утепления стен используют и другие материалы, например, пенопласт или экструдированный полистирол. Эти способы применяют под штукатурную отделку, так как плитный утеплитель является отличной основой для штукатурки.

beton-stroyka.ru

---

• 
  Отделка стен гвл
• 
  Способы штукатурки стен
• 
  Своими руками стеновые блоки
• 
  Примыкание акриловой ванны к стене способы устройства
• 
  Структурная шпаклевка стен фото
• 
  Нанесение короеда на стену
• 
  Грунтовка для стен под обои расход на м2
• 
  Шелковая декоративная штукатурка для внутренней отделки стен
• 
  Экзотические растения для сада
• 
  Отделка стен панелями мдф прихожей
• 
  Угол стены чем закрыть