Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Название конструктива – «пароизоляция» (или «парозащита») содержит в себе и описание основной его задачи. То есть пароизоляция кровли, пола, других конструкций и конструктивов — это суть мероприятия по защите их от воздействия пара, т.е. воды, находящейся в газообразном состоянии.Содержание.1. Как действует пароизоляция, материалы и инструменты для ее устройства.2. Как сделать пароизоляцию кровли (крыши) своими руками.3. Как сделать пароизоляцию стен своими руками.4. Как сделать пароизоляцию потолка своими руками.5. Для чего и где нужна пароизоляция.6. Пароизоляция и гидрозоляция.
Принципиально такая защита не представляет сложности, а пароизоляция своими руками процесс доступный даже человеку далекому от строительства. Тем не менее, чтобы результат был по настоящему качественным нужно хотя бы в общих чертах представлять, что такое парозащита, каким образом она устраивается и зачем нужна. Чтобы лучше представить, устройство пароизоляции, рассмотрим, как сделана парозащита пола, например, с покрытием из паркетной доски. Для защиты паркета нам необходимо создать некий слой называемый паробарьер, непроницаемый для газообразной воды. Паробарьерная пленка Защитить полы нужно от пара проникающего снизу, поэтому, паробарьер должен располагаться под финишным покрытием, а еще лучше в самом низу всего конструктива, непосредственно на перекрытии. Сделать пароизоляцию пола можно с помощью пленки, не пропускающей газообразную воду. Но можно и уложить не пропускающий пары воды пенопласт (пенополистирол, пенополиуретан), в этом случае пароизоляция одновременно послужит утеплением пола (См. рисунок 1). Устройство пароизоляции пола Существуют и обмазочные материалы для пароизоляции на основе акриловых смол или в виде т. называемой «жидкой резины», смеси полимеров, образующих после нанесения резиноподобную пленку. Подобные материалы удобны для устройства гидроизоляции в труднодоступных местах, на поверхностях сложной формы. Как уже говорилось, сделать пароизоляцию можно с помощью пленочных паробарьеров. В самом простом случае можно использовать обычные полиэтиленовые или полипропиленовые пленки. Для придания дополнительной прочности пленки для устройства паробарьера армируют сеткой из стекловолокна или вискозы. Армированная пленка для пароизоляции Для получения более качественной защиты используются специальные пароизоляционные мембраны, состоящие из нескольких слоев. Такая многослойная пароизоляция может оказаться требовательной к характеру монтажа. То есть, при укладке ее стороны должны быть ориентированы определенным образом. На поверхности такого паробарьера нанесены обозначения, указывающие как сделать пароизоляцию с его помощью, а именно, какая сторона должна быть обращена к защищаемой конструкции, а какая от нее. При устройстве пароизоляции, обычно неизбежны швы, для герметизации которых нужен специальный скотч. То же самое касается не пропускающих пара утеплителей. Швы между ними запениваются монтажной пеной, а затем так же проклеиваются скотчем (см. рис.1). Дело в том, что монтажная пена образует при затвердевании открытые поры, сквозь которые парообразная влага проходит свободно. Что касается инструментов применяемых при устройстве пароизоляции, обычно они ограничиваются ножницами и монтажным ножом. Кроме того, для нанесения обмазочных составов используют кисть, или шпатель. Пароизоляция Укладка пароизолирующих пленок выполняется на ровное основание, без каких либо острых выступов могущих эту пленку повредить. Как уже говорилось, нужно быть внимательным при использовании односторонних барьеров, где важна ориентация. Особенно правильная ориентация парабарьера при защите утеплителей, например при утеплении кровли, крыши. Если же пленка укладывается внутрь массива конструкции, под бетонную или растворную стяжку ее ориентация практической роли не играет. Рассмотрим особенности пароизоляции различных конструктивов. При устройстве пароизоляции кровельных конструкций, крепление пароизоляционной пленки производится, как правило, на деревянные конструкции стропил. Делают это специальными гвоздями, либо скобами с помощью строительного степлера. Используют в работе прочные и надежные многослойные мембраны. Схема устройства крыши Швы между отдельными полотнами нужно располагать таким образом, чтобы они попадали на конструкцию кровли. Нахлест полотен по длине и ширине делают не менее 150 мм. Стыки листов и места креплений проклеивают пароизолирующим скотчем. Для пароизоляции стен лучше применять обмазочный тип пароизоляции. Еще лучше, выполнить пароизоляцию комбинированной: там, где стена имеет сложную форму, а так же в труднодоступных местах использовать обмазочный состав, а для основного массива рулонную пароизоляцию, с креплением на мастику. Схема пароизоляции стены Если выполняется пароизоляция стен или перегородок из гипсокартона, то пароизоляцию укладывают поверх каркаса, под ГКЛ. Крепление пленки выполняют к стойкам на «жидкие гвозди». Если же речь идет о том, как сделать пароизоляцию стен при устройстве вентилируемых фасадов, то тут пароизоляция укладывается на стену снаружи, крепления же достаточно временного, выполняемого обычным скотчем, либо на клеящий состав, наносимый отдельными «пятнами». Впоследствии, пароизоляция прижимается и фиксируется слоем утеплителя и (или) несущим каркасом обшивки. Пароизоляция снаружи Пароизоляция потолков ничем не отличается от защиты стен: материал крепится к потолку на «жидкие гвозди», а если перекрытие выполнено из дерева, то с помощью скоб строительного степлера. В дальнейшем так же прижимается обшивкой. Пароизоляция потолка В воздухе всегда находится некоторое количество водяных паров. При этом в отличие от жидкой воды, проникающая способность газообразной воды на порядок выше. Водяной пар проникает практически через любые виды искусственных каменных материалов, образующих полы, стены и перекрытия здания и если не решить, как сделать пароизоляцию, может наделать немало бед. Негативное воздействие оказывает как сам пар, служащий питательной средой для различного рода микроорганизмов населяющих частички пыли, так и жидкая вода, в которую он переходит при конденсации. Конденсированная вода в свою очередь питает плесневые грибки и водоросли, оказывает разрушающее действие на конструкции. Пароизоляция В основном, пароизоляцию устраивают для утеплителей, причем таких, которые заметно теряют свои качества при увлажнении. При этом, паробарьер устраивают с жилой стороны помещений, поскольку именно там влажность воздуха выше. Кроме того, как сделать пароизоляцию своими руками, необходимо знать тем, кто решил построить баню или сауну имеющие отдельную парилку, в которой по определению будет высокая концентрация парообразной воды. Разумеется, в соседних помещениях этот пар совершенно ни к чему. В заключение хочу указать на необходимость четко разделять понятия пароизоляции и гидроизоляции. Если Вы знаете, как сделать парозащиту, то гидроизолирующие свойства такого конструктива получаете автоматически. Более того, они будут абсолютны, поскольку если уж материал не пропускает газ, жидкость он не пропустит тем более. Однако именно способность пропускать парообразную влагу часто требуется от гидроизоляции. Для этого при изготовлении гидробарьеров из плотных, не пропускающих газ пленок, в них специально проделываются крохотные отверстия – микроперфорация. Впрочем, гидроизоляция это уже совсем иная тема, о которой расскажут другие статьи: как сделать гидроизоляция пола, гидроизоляция фундамента, проникающая гидроизоляция. chonemuzhik.ru Пароизоляция выступает одним из ключевых элементов утепления деревянных стен — она препятствует намоканию, промерзанию, разрушению утеплительного «пирога» и отделки стен, защищает древесину от деформации и увеличивает срок службы строения. Чтобы повысить долговечность и теплосберегающие параметры домов из дерева, каркасные, брусовые и срубовые усадьбы нередко утепляют: чаще снаружи во избежание парникового эффекта во внутренних помещениях, но также практикуют установку утеплителя изнутри. Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги в утеплительный «пирог» деревянных стен обязательно закладывают пароизоляцию — пленку, которая отводит конденсат от утеплителя, но при этом пропускает воздух. При утеплении деревянных стен снаружи пароизоляционную мембрану закрепляют на базовой поверхности стены, после чего устанавливают обрешетку и теплоизолятор, а затем монтируют отделочный материал. При использовании в качестве пароизоляции многофункциональных защитных мембран, сочетающих свойства паро-, ветро- и гидрозащиты, пленка устанавливается между слоем утеплителя и фасадной облицовкой с обязательным вентзазором. В качестве пароизоляции при наружном утеплении деревянных стен по принципу навесного фасада рекомендуются мембраны с улучшенными ветрозащитными параметрами: Ондутис A100, A120, A120 Smart. Подробную информацию читайте в статье «Как правильно установить пароизоляционную пленку». Для сохранения колоритности деревянных фасадов дома утепление строений из дерева нередко выполняют изнутри, закладывая пароизоляцию между утеплительным слоем и стеновым отделочным материалом. В процессе монтажа пароизоляции пленку закрепляют при помощи степлера на брусках обрешетки, после чего герметизируют стыки полотнищ монтажным скотчем. В качестве паробарьера в системе внутреннего утепления деревянных стен рекомендуется применять пленки Ондутис RS, B (R70) или B (R70) Smart — мембрану с интегрированной клейкой полосой, кардинально упрощающую монтаж пароизоляции. Подробную информацию читайте в статье «Как правильно установить пароизоляционную пленку». Как правильно сделать монтаж пароизоляции можно посмотреть в видео: Несмотря на то, что деревянные здания изначально теплые, в некоторых регионах России теплоизолирующих свойств древесины может оказаться недостаточно для поддержания оптимального температурного режима внутри дома. Пароизоляция — важная составляющая утеплительного «пирога», она защищает теплоизолятор и стены постройки от негативных воздействий, способствует оптимальному теплосбережению и более длительному сроку эксплуатации деревянного дома без ремонтных работ. 4 голоса , пожалуйста, оцените статью: Пароизоляция для стен является решением задачи защиты сооружения от непосредственного действия водяных паров. Пар способен ухудшать характеристики множества строительных материалов. Он провоцирует появление плесени на стенах, снижает срок эксплуатации конструкций. Поэтому укладка пароизоляции является крайне важным этапом строительства различных объектов. Монтаж пароизоляции стен особенно необходим в помещениях, где одновременно наблюдаются достаточно теплая температура и высокая влажность. В качестве примера можно привести бани, а также подвалы, которые отапливаются. Внутри этих сооружений образуется пар, то есть теплый воздух с мелкими каплями воды. Направлениями выхода из помещения для него являются потолки и стены. Постепенно из-за постоянного парообразования разрушается поверхность конструкций, поэтому пароизоляция является необходимой мерой при строительстве. Так для чего нужна пароизоляция стен в сооружениях? Именно она создает препятствие для проникновения паров, благодаря чему предотвращается разрушение стен объекта. Пароизоляция может потребоваться не только в подвалах и банях, но и во множестве других сооружений. Ее устройство является целесообразным в том случае, если снаружи объект утеплен материалом, для которого характерно малое сопротивление диффузии. Стоит понимать, что нет универсального изолирующего материала, и подбирать пароизоляцию необходимо согласно объекту и свойствам его конструкций. Есть ряд ситуаций, при которых обязательно устанавливать пароизоляцию. К ним относятся следующие: Важный фактор, который позволяет обеспечить приемлемый микроклимат в любом помещении, кроме паро,- и теплоизоляции, – это функционирующая вентиляция. Класть пароизоляцию возможно с использованием разнообразных материалов. Само понятие “пароизоляция” не говорит о том, что барьер должен вовсе блокировать циркуляцию пара. Современная пароизоляционная мембрана обеспечивает минимум потока воздуха для предотвращения парникового эффекта внутри помещения. Мембрана задерживает излишек влаги, а воздух, который входил в состав пара, не отличается способностью к повреждению стен и теплоизолирующих материалов. Пароизолирующие материалы способны перенаправить поток воздуха к системе вытяжной вентиляции. Полиэтилен, применяемый для пароизоляции На стены можно уложить следующие виды пароизоляционных материалов: При выборе мембранных пленок часто нет необходимости в устройстве воздушных зазоров. Мембранные пленки являются приоритетом при необходимости выбора пароизолирующего материала. Мастики стоят на втором месте по степени эффективности, а полиэтиленовые пленки в современном строительстве используются сравнительно редко. К преимуществам мембранных пленок по сравнению с остальными пароизолирующими материалами относятся: Таким образом, преимущества выбора именно пароизолирующих мембран очевидны, что и определяет все большую популярность их на строительном рынке. Ассортимент материалов для пароизоляции на современном строительном рынке весьма широк. Следует рассмотреть разновидности мембранных материалов, которые уже заслужили свой авторитет среди потребителей: Мембрана должна плотно прилегать к утепляющему материалу, быть надежно зафиксированной на монтажной конструкции, не иметь провисающих областей (они провоцируют хлопки при резких порывах ветра). Выбирать материал для осуществления пароизоляции необходимо строго согласно цели использования. Это позволяет создать оптимальные условия для создания комфортного климата в помещении. Монтаж пароизоляции на стены применяется в тех случаях, если в качестве теплоизоляции применяются минеральные материалы. Важно соблюдать корректный порядок монтажа пароизоляционной пленки. Он включает следующие этапы работы: Корректное проведение монтажа пароизоляционной пленки позволит обеспечить комфортный микроклимат в помещении. Нужно понимать, как правильно укладывать пароизоляцию в каркасных домах. Для этого необходимо сначала установить мембрану требуемой стороной, после чего закрепить ее при помощи степлера к стойкам. Далее следует проклеить места стыков при помощи специального скотча или мастики. При использовании в качестве утепляющего материала эковаты, пенополиуретана, пенопласта и при условии эффективной вентилирующей системы пароизоляционный слой в каркасной конструкции может и не потребоваться. Организация пароизоляции каркасных сооружений Если необходимость в пароизоляции все же есть, то следует применять одну из двух возможных схем: Выбор схемы монтажа пароизоляции в каркасном доме нужно осуществлять, исходя из предполагаемой интенсивности и сезонности использования помещения. Конструкции из деревянных материалов нуждаются в особенной парозащите. Деревянные дома характеризуются высокими показателями паропроницаемости стен в сравнении с кирпичными и каменными стенами. Этот показатель определяется толщиной бруса и бревен, наличием трещин, непроницаемостью пазов для влаги и пара. Клееный брус, какой применяется для постройки стен, должен быть высушен на производстве до приемлемого показателя влажности. Также в нем должны предусматриваться уплотняющие пазы, низкая усадка. Все это необходимо для ограниченного поступления пара в утеплитель. Брусовые или бревенчатые стены с естественными показателями влажности просушиваются непосредственно во время использования. Из-за усушки в течение 5 лет на стенах появляются деформации, трещины. Бревна и брус изменяют свои размерные характеристики, пазы теряют герметичность. Поэтому на протяжении 5 лет не стоит осуществлять внутреннюю отделку – это не позволит обеспечить доступ к пазам для возвращения герметичности. В такой ситуации предусматривается два выхода: или дожидаться полного высыхания дерева, или организовать пароизоляцию с использованием мембран типа «Изоспан FB», «Изоспан В», «Изоспан FS». Организация пароизоляции деревянных строений Пароизолирующий барьер должен формировать единый контур с чердачными и цокольными перекрытиями сооружения. Изучение особенностей пароизоляции позволяет разобраться с тем, зачем необходима организация этого этапа строительства. Неправильный порядок мероприятий может привести к отсутствию комфортных условий для проживания или работы внутри помещения. Именно по этой причине выбору и установке пароизолирующих материалов нужно уделять достаточное количество времени при строительстве различного рода сооружений. В качестве пароизоляционных материалов могут выступать пленки или мембраны, главное уложить их правильной стороной к утеплителю. Стены из дерева отличаются высокой паропроницаемостью, поэтому вопрос об их пароизоляции при утеплении всегда актуален. В зависимости от выбора утеплителя решение об использовании пароизоляционного материала может быть разным. Минеральная или каменная вата – это лучшие тепло- и звукоизоляционные материалы для утепления. Минвата отличается низкой теплопроводностью, долговечностью и пожаробезопасностью. Эковата неплохо впитывает жидкость, но не справляется со значительными механическими нагрузками. Используется только для утепления стен изнутри, наносится на стены методом распыления. Пенополиуретан также напыляется на стены, но утеплять им можно как внутренние, так и наружные стены жилища. Все вышеперечисленные утеплители обладают высокой паропроницаемостью, так же как и дерево. Благодаря этому, пароизоляцию можно не проводить, хотя на практике пароизоляционные пленки или мембраны все же устанавливают. Также для утепления деревянных стен можно воспользоваться не паропроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт, пенополистирол и пеноплекс. Они практически не впитывают влагу и отличаются низкими показателями паропроницаемости и теплопроводности. При применении этих утеплителей монтаж пароизоляционного слоя необходим, он отвечает за отвод влаги из стен. Пленки. Самым покупаемым видом пароизоляционных материалов является полиэтиленовая (предпочтительнее армированная) пленка. Они бывают гладкими и перфорированными. Пленки имеют доступную цену, но не отличаются высокой прочностью и долговечностью. Основной их минус — полная влаго- и воздухонепроницаемость, что приводит к накоплению влаги на поверхности и значительно снижает их пароизоляционные свойства. Ламинированная полиэтиленовая пленка со слоем алюминия способна отражать тепло в помещение и обеспечивает оптимальный уровень энергосбережения. Крепится пленка алюминиевой стороной внутрь помещения. Полипропиленовая пленка лишена части недостатков полиэтиленовой пленки. Она более прочная и устойчивая к перегреву, а волокна целлюлозы, входящие в ее состав, препятствуют возникновению конденсата. Пароизоляционные мембраны — этот воздухопроницаемый материал имеет отличные эксплуатационные характеристики, и является экологически чистым. Он может состоять из нескольких слоев, быть односторонним и двухсторонним. Многослойные мембраны помимо пароизоляции обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. Молекулы внутри мембран расположены в порядке лабиринта, что дает возможность конденсировать влагу из воздуха на поверхности мембран, не пропуская ее к деревянным поверхностям. К минусам материала относится достаточно высокая цена. К тому же мембраны не применяют для пароизоляции стен снаружи. Фольгированные полимерные материалы (пенофол, вспененный полипрофен). Помимо паропроницаемых свойств они имеют и теплоизолирующие. Устанавливаются фольгированным слоем внутрь помещения. Основная функция пароизоляционной пленки – это защита слоя утеплителя от пара и влаги, которые могут разрушить его или существенно снизить функции сбережения тепла. Обычно пароизоляция монтируется снаружи рубленного или брусового дома, но иногда ее крепят изнутри. Важно: крепить пароизоляционную пленку можно в любом направлении с помощью оцинкованных гвоздей или скоб степлера, но чаще всего ее раскатывают сверху вниз. Располагают пленку таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая – к слою утеплителя. При работе с внешними стенами поверх утеплителя дополнительно прокладывают слой гидроизоляции. Швы пароизоляционной пленки должны быть полностью герметичными, для этого их проклеивают специальными лентами или металлизированным скотчем. Нахлест пленок одной на другую должен составлять от 5 до 10 см. Пароизоляцию деревянных стен можно проводить как снаружи, так и изнутри. Каждый метод имеет свои особенности. Пароизоляция на стенах дома изнутри обеспечивает защиту утеплителя от влаги, так как при намокании ряд утеплителей теряют свои теплоизоляционные свойства, к тому же возможно появление плесени на слое отделки. В качестве пароизоляционного слоя для применения изнутри можно взять обычную полиэтиленовую или пароизоляционную пленку. Минимальная толщина пленки должна составлять не менее 0,1 мм. Внимание: применение пароизоляции внутри деревянного дома минимизирует проникновение пара в слой древесины и в утеплительный слой, что увеличивает тепловое сопротивление и срок службы. Существенным недостатком является нарушение микроклимата в помещении, так как создается оболочка из материалов, которые «не дышат». Также для пароизоляции стен можно применять теплоизоляционные материалы с фольгированным слоем. Обычно их прикрепляют к внутренним поверхностям стен фольгированным слоем на воздушный промежуток. При этом увеличивается сопротивление теплоотдаче, но только если стыки пленок загерметизированы клейкой лентой. Перед началом проведения теплоизоляции стены необходимо обработать антисептиком. При применении паропроницаемых утеплителей (минвата, каменная вата) далее производится укладка пароводонепроницаемой мембраны. Пленка кладется для того, чтобы влага из деревянных стен не попадала в слой утеплителя. Пленку натягивают на брусья или бревна стен и фиксируют с помощью строительного степлера, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю. Стыки проклеивают строительным скотчем. Далее монтируется обрешетка из деревянных брусьев сечением 45 х 45 мм. Между ними плотно укладывается слой выбранного утеплительного материала, а сверху он закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной. Крепят пленку с помощью строительного степлера или гвоздей. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные функции будут снижаться. Поверх слоя пароизоляции закрепляют обшивку, на которую наносят финишную отделку. Расстояние между обшивкой и пароизоляционным материалом должно составлять не менее 3 см, в противном случае свободная циркуляция воздуха будет нарушаться, и накопившаяся на пленке влага не будет испаряться. При использовании паронепроницаемых материалов (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт) прокладка пароводонепроницаемой мембраны не требуется, так как эти утеплители практически не пропускают пар. При монтаже пароизоляционной пленки на внешние стены дома из округлых бревен можно не делать вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять пустоты на стыке самих бревен. Если же дом построен из гладкого бруса с квадратным сечением, то крепить пароизоляцию непосредственно на дерево нельзя. Это может привести к нарушению циркуляции пара. На бревна нужно прибить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м, предварительно очистив стены от грязи и пыли. Поверх реек укладывают пароизоляционную пленку, фиксирую ее с помощью строительного степлера. Нахлест одного листа материала на другой должен быть не менее 5-10 см. Важно: стыки пароизоляционной пленки проклеиваются специальной лентой или более бюджетным вариантом – строительным скотчем. Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции. Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке. Плюсы метода: Минусы метода: В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа. Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой. Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан А) для стен снаружи деревянного дома смотрите на видео: Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан В) для стен изнутри деревянного дома смотрите на видео: В СП 31-105 (проектирование, возведение энергоэффективных каркасных жилищ), СП 64.13330 (деревянные конструкции) внутренняя пароизоляция для стен деревянного дома указана в обязательном порядке. Этот защитный слой препятствует проникновению влажного воздуха к деревянным конструкциям, ватным утеплителям. Наружная пароизоляция становится необходима при наружном утеплении, либо эксплуатации коттеджей в жарких регионах. Пароизоляция для стен деревянного дома Существует несколько типов изоляционных материалов, которые индивидуальные застройщики обычно путают: Принцип действия паро- и гидроизоляции Схема гидро- пароизоляции и ветрозащиты Пароизоляция для стен деревянного дома жизненно необходима, поскольку снижает эксплуатационный бюджет коттеджа, повышает ресурс постройки. При изменении влажности пиломатериалы теряют стабильность геометрии, подвергаются гниению, разрушению. Последствия отсутствия пароизоляции Деревянными домами обычно называют следующие сооружения: Дом из сруба Каркасный дом, обшитый вагонкой Фахверк Дом из СИП-панелей Поэтому для каждой технологии строительства применяются различные пароизоляционные материалы – пленки, мембраны, полимерные лаки. Например, из всех перечисленных конструкций наружная отделка отсутствует лишь у срубов из оцилиндровки. Поэтому венцы снаружи чаще покрывают полимерными лаками. Покрытие сруба лаком На каркасных, щитовых, панельных домах пароизоляция может монтироваться, как снаружи, так и внутри: Внутренняя пароизоляция Наружная пароизоляция Устройство гидро- ветрозащиты вентфасада При монтаже пароизоляционного слоя следует учесть: Принцип последовательности отделочных материалов Организация притока воздуха через вентиляционный клапан Статья по теме: Почему потеют пластиковые окна в доме? Из данной публикации вы узнаете о всех причинах этого неприятного явления и о способах избавления от него. Основные ошибки монтажа заключаются в неправильном размещении паробарьера внутри пирога стен, перевернутых сторонах мембраны либо отсутствии непрерывности контуров. Пленки на стенах должны стыковаться с материалами на потолках, полах. Непрерывность пароизоляционного контура Промышленность выпускает гладкие полимерные пленки без перфорации, обладающие максимальной пароизоляцией. Для бань, саун, имеющих специфические эксплуатационные режимы (быстрый нагрев до экстремальных температур), на одну или обе стороны приклеивается алюминиевая фольга. Она отражает тепло обратно, позволяя экономить энергоноситель. Пленочные пароизоляционные материалы Наиболее востребованы полиэтиленовые, ПВХ пленки, которые монтируют либо под облицовками стен, либо поверх наружного утеплителя. Если в нарушение нормативов СП внутренняя пароизоляция жилища отсутствует, пленка устанавливается снаружи под базальтовой ватой. Устройство пленочной пароизоляции Диффузионные мембраны в отличие от классических пленок имеют другую конструкцию. Молекулы внутри них расположены в лабиринтном порядке, что позволяет сконденсировать влагу из воздуха на их поверхности, не пропустить ее к пиломатериалам, из которых собран каркас. Мембранные пароизоляционные материалы При этом устанавливать пароизоляцию для стен деревянного дома необходимо по технологии: При повышении влаги снаружи пары проникают внутрь стен, однако могут свободно проходить сквозь поры пленки, конденсируясь на ее внутренней поверхности. Таким образом, если поменять стороны при монтаже, эффект от пароизоляционного слоя станет прямо противоположным: Очень важно уложить пароизоляцию правильной стороной Производители отмечают каждую сторону мембраны, снабжают продукцию подробными инструкциями, которые необходимо соблюдать при установке. Индивидуальным застройщикам не следует путать рулонные материалы с пленочными. Последняя категория перечислена выше, к рулонной пароизоляции относятся следующие продукты: Рулонные пароизоляционные материалы Внимание! Паропроницаемость этих материалов в 50 раз выше, чем у полимерных пленок и мембран, поэтому их использование в деревянном домостроении не рекомендовано. Чаще всего для защиты декоративного слоя срубов применяют лаки с ВД-ААК-001Д индексом. Материал готов к использованию, наносится несколькими слоями, сохраняет фактуру древесины, образует защитную пленку. Обычно используются полуматовые, глянцевые бесцветные лаки, высыхающие за 4 – 7 часов. Расход в среднем составляет 1л на 8 – 14 квадратов поверхности. Полимерные лаки для пароизоляционного барьера Если в срубе планируется отделка внутренних стен декоративными материалами, вместо лака применяются более дешевые полимерные пленки. При проектировании паробарьера основным критерием выбора остается бюджет строительства. Поэтому в 90% случаев используются полимерные пленки толщиной от 0,15 мм. Поскольку они укрываются декоративным слоем, устойчивость к солнечному ультрафиолету можно не учитывать. Однако существуют нюансы выбора: Общие рекомендации по монтажу пароизоляции Мембраны применяются реже, поскольку имеют больший вес, их труднее фиксировать на вертикальных поверхностях. Лаками обрабатывают только имеющие достаточно привлекательный дизайн стены срубов, так как этот материал минимум втрое дороже прочих. Пленки пристреливают скобами при помощи степлера, лаки наносят кистью, валиком или распыляют специальным инструментом. Фиксация пленки степлером При выборе парозащитного барьера необходимо учесть конструкционные, эксплуатационные характеристики существующих материалов: В силу вышеуказанных причин полимерные лаки используются для ограниченного числа технологий строительства, отделки. Таким образом, домашнему мастеру по силам самостоятельно выбрать пароизоляционный материал, смонтировать его для защиты деревянных стен жилища. Чаще всего используются полимерные пленки и мембраны. beton-stroyka.ru В каждом помещении происходит круговорот воздушных потоков. Для того чтобы в комнате не появилась излишняя влажность и духота, необходима пароизоляция. В данной статье мы расскажем как укладывать пароизоляцию на пол, стены, потолок, рассмотрим какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, а также дадим фото и видео инструкцию. В холодное время года температура в помещении значительно выше, чем на улице, соответственно и влажность там гораздо больше, скапливающиеся пары пытаются вырваться из дома. Даже при наличии качественной теплоизоляции требуется защита от доступа влаги в виде пароизоляционного материала. Его функция заключается в предотвращении проникновения влажности в конструкцию через имеющиеся щели, зазоры и отверстия. Гидроизоляционный материал защищает утеплитель от взаимодействия с влагой с внешней стороны дома, а пароизолятор – с внутренней. Пароизоляционные материалы подразделяются в зависимости от паропроницаемости на ограниченные и полные. Изоляция от пара необходима: Пароизоляционную защиту используют не только при возведении жилых объектов и иных конструкций, но и в дополнение к материалам, которые впитывают влагу, а также для изоляции коммуникативных линий. Для того чтобы процедура имела ожидаемый результат, паропроницаемость многослойной конструкции должна увеличиваться от теплой поверхности к холодной. По этой причине пароизолятор монтируется изнутри кровли, стен и перекрытий. Последовательность слоев при стеновой изоляции: Строительные магазины предлагают огромный выбор материалов для пароизоляции, и в зависимости от производителя все они имеют свои особенности. При изготовлении учитывается удобство укладки, влажность и климатические условия эксплуатации, функциональное назначение помещения. Сегодня многие производители выпускают материал, который препятствует возгоранию, проникновению пара, способствует выводу излишней влаги. В нашей стране на протяжении длительного времени в качестве изолятора от пара выпускалась полиэтиленовая пленка, однако высокий уровень конкуренции и предъявляемые требования к материалу подтолкнули российских изготовителей к разработке специальных строительных изоляторов. Сегодня можно смело перечислить несколько производящих компаний, которые выпускают пароизоляционный материал на основе фольгированного полиэтилена, пленок с металлическим напылением и пароизоляторов с ламинированной пленкой, которые не только успешно справляются с возложенными функциями, но и устойчивы к воспламенению. Для того чтобы выбрать оптимальный вариант материала вам необходимо проконсультироваться с профессионалом, осведомленным во всех тонкостях монтажа, знающим какой стороной укладывать пароизоляцию, какой материал выбрать именно для вашего помещения и тому подобное. Как правило, новички в строительном деле опираются на стоимость, производителя и область использования при выборе, но этого недостаточно для выполнения качественной изоляции. Список отличительных особенностей гораздо обширнее и требует более ответственного и профессионального подхода. В качестве примера можно привести изоляцию кровли, при осуществлении которой важную роль играют планируемая конструкция, слои, наклон, климатические условия и температура внутри помещения. Уже отталкиваясь от этого, предпочтение отдается изолятору с высокой, средней или слабой паропроницаемостью. Как обеспечить хорошую пароизоляцию крыши с учетом особенностей всех элементов конструкции: Зачастую укладкой занимаются подготовленные специалисты. Отталкиваясь от мнения профессионалов можно вывести несколько правил: В любом случае монтаж должен быть полностью герметичным. В случае нарушения технологии вам придется переделывать все заново, что повлечет за собой крупные финансовые потери. Для осуществления качественной изоляции необходимо иметь под рукой множество специальных инструментов, многие из которых определяются особенностями материала. Пароизоляция, как правило, укладывается в пироге, который состоит из таких слоев: Но в некоторых случаях пароизоляцию укладывают с двух сторон теплоизоляции. Намного проще выполнить работу в новостройке. Если же вы делаете ремонт, то в первую очередь потребуется полностью устранить старое покрытие вплоть до чернового пола. Даже если планируется укладывать систему теплого пола, то между трубами водяного напольного обогрева рекомендуется стелить пароизоляцию и утеплитель. Рассмотрим пример укладки рулонного материала: Другой вариант пароизоляции заключается в использовании жидкой резины. Для ее использования подготавливать поверхность пола особым образом не стоит. Резина распределяется по поверхности валиком или шпателем вручную. Единственное что нужно, так это перед началом работ устранить с поверхности весь мусор. В этом случае лучше всего пропылесосить пол. Как следствие, резина будет полностью предотвращать проникновение влаги под напольное покрытие. Воздух в помещении будет легкий, о запахе сырости и плесени вы сможете забыть навсегда. Технология по нанесению жидкой резины особенно актуальна при работе с деревянными полами. Для пароизоляции стен может использоваться разный материал. Так, если применяется рулонный материал, то монтаж осуществляется в горизонтальном положении. Укладка начинается от пола к потолку. При этом каждая последующая полоса монтируется внахлест. Стык проклеивается скотчем или другим специальным соединением. Здесь важно чтобы соединение было полностью герметичным. Если есть места где материал прилегает к каменной или бетонной поверхности пленку следует приклеить. Важно добиться герметичности. Если вы сооружаете на стене деревянный каркас, то пленка крепится степлером к деревянным брускам. Что касается пароизоляции потолка, то она выполняется внахлест на пароизоляцию стен до 20 см. Наличие пароизоляции на потолке позволит сохранить отделочный материал продолжительное время. Как правило, пароизоляция может укладываться как с низу потолка, так и сверху со стороны чердака. В таком случае получится следующий пирог: Произвести эту работу необходимо даже при бетонных потолках. При перепаде температур, накопившийся конденсат может спустя время спровоцировать появление плесени и грибка, с которым не так легко бороться. Процесс монтажа начинается с подготовительных работ: Процесс пароизоляции выглядит так: Помните о том, что пароизоляцию на потолке протыкать нельзя. Поэтому идеальным вариантом является укладка пленки на деревянный каркас. В предоставленном видеоматериале, вы сможете наглядно увидеть тонкости работ по пароизоляции: На фотографиях можно подробнее рассмотреть отдельные детали процесса пароизоляции: Предоставленные схемы помогут вам понять принцип выполнения работ: kakpravilnosdelat.ru При возведении бани, одним из важных критериев оценки качества постройки является способность помещения бани удерживать тепло. Поэтому основной задачей является создание в бане известного всем «эффекта термоса». Баня всегда должна гарантировать стабильно высокую температуру внутри помещения. Это не просто, так как бани, построенные из кирпича, хорошо проводят тепло, но именно поэтому быстро остывают, а деревянные со временем гниют от влаги. Поэтому проведение качественной тепло и пароизоляции в бане еще на стадии строительства — одно из главных условий поддержания оптимального температурного режима, который позволит вам в дальнейшем не только комфортно себя чувствовать, но и правильно оздоравливать свой организм. Пароизоляция бани – это созданный паробарьер, в большинстве случаев им является паронепроницаемая пленка, которая защищает стены и кровлю от водяного пара. Такой барьер не пропускает влагу, которая находится в воздухе. Пароизоляция бани помогает продлить срок её службы, исключив при этом негативные факторы ещё на этапе постройки здания. К таким факторам относятся: Для того, чтобы провести пароизоляцию бани, не обязательно приглашать специалистов, её можно сделать самостоятельно. На строительном рынке можно подобрать материалы, которые соответствуют выделенному бюджету и поставленной перед хозяином бани задаче. Строительные материалы для пароизоляции бани могут служить еще и энергосберегающим материалом. При правильной разработке инженерного проекта можно увеличить возможность сохранять внутри помещения тепло и избежать возникновения конденсата. Кроме того, материалы должны защищать от ветра и проникновения внутрь бани холодного воздуха снаружи. Начинать монтировать пароизоляцию в бане стоит с потолка, плавно переходя на стены и дверь. Поверх досок нашивается слой пароизоляционного материала. Для этой цели можно использовать толстый картон, фольгу или вощеную бумагу, пропитанную олифой. Обшитый потолок покрывается слоем глины, оставляется до высыхания. После обработанный потолок следует утеплить. Технический прогресс предлагает нам различные виды пароизоляции для потолка. Ознакомьтесь тут с наиболее эффективными и недорогими материалами. Существует ещё один способ пароизоляции потолка. На потолочные балки нашиваются не обрезные доски, примерно по 5 сантиметров толщины, поперек них ещё доски такого же объема. Для этой цели часто используется липовая вагонка, потому как этот материал приемлемый по стоимости и отвечает предъявленным требованиям. Затем доски покрываются слоем картона, пропитанного олифой, штукатурятся глиной. На слой глины укладывается утеплитель. Вместо глины можно использовать плиты из полистирола. Они легче укладываются, не отслаиваются, а рабочий процесс занимает намного меньше времени, чем в случае с глиной. Такая пароизоляция потолка важна в самой парилке, в остальных помещениях потолок можно оформить одной вагонкой. Во избежание образования конденсата, для оформления стен используется пленка из полиэтилена, пергамин или алюминиевая фольга. В парилке не рекомендуется использовать рубероид и толь. Потому как в процессе эксплуатации они выделяют токсичные вещества, которые имеют неприятный запах и вредны для здоровья. Для оформления стен в парилке лучше выбрать фольгу, которая справляется с поставленной задачей и безопасна для здоровья. Часто для оформления моечного помещения и парилки используется полиэтиленовая пленка толщиной не более 140 миллиметров. Что касается раздевалки и помещений для отдыха, то стены можно оформить крафт-бумагой. Как эконом вариант для пароизоляции стен бани можно воспользоваться рулонным стекловолокном или фольгой. Эти материалы имеют похожую структуру, прекрасно укладываются и доступны по цене. Как только с монтированием пароизоляции стен закончено, можно приниматься за герметизацию швов. Это делается алюминиевой фольгой и скотчем, чтобы полностью исключить возможность появления сквозняков. Пароизоляция стен бани прячется как бы внутри стены, а не поверхности остаются только доски из осины или липы. Интерьер бани выглядит привлекательно, и в то же время сохраняет её целебные свойства, продлевая срок службы. Минусом такого материала можно считать временные затраты на обработку поверхности и грязь, которая остается после данного этапа работы. Также можно использовать засыпку глиняной стяжки смесью перлита и торфа, а затем покрытие всего этого фольгой или полиэтиленом. Одним из лучших вариантов для пароизоляции бани считается стизол, обыкновенный вид или самоклеющийся. Свойства этих двух видов материала идентичны, разница состоит только в том, что с самоклеящимся материалом легче работать. Кроме пароизоляции, стизол способствует сохранению в помещении тепла, потому такая покупка выгодна с экономической точки зрения. Этот материал способен выдерживать серьезные термические нагрузки, поэтому идеальный вариант для парной. Также он устойчив к влажности и перепаду температур. Благодаря стизолу, помещение бани быстро нагревается и долго сберегает оптимальную температуру, тепловые потери при этом незначительны. Сегодня все большую популярность приобретают такие пароизоляционные пленки, как Изолтекс и Армитекс. Пленка Армитекс кладется внутри бани, под обшивкой, а Изолтекс — поверх теплоизоляции, снаружи бани. Для пароизоляции бани можно использовать также материалы, ламинированные фольгой. К примеру, вспененный полипропилен Пенотерм НПП ЛФ. Он прекрасно отражает тепловые лучи, удерживая их в помещении, и в тот же момент отлично выполняет функцию изоляции пара. К основным свойствам данного материала следует отнести: Изоспан (например, Изоспан FB) — фольгированный материал на основе крафт-бумаги, который также применяется для изоляции бань, саун и других деревянных конструкций от пара и влаги. Пример монтажа Изоспана смотрите на этом видео: Комнаты отдыха и раздевалки можно оформить крафт-бумагой. Она способна пропускать воздух, прочна, легко монтируется и обладает презентабельным внешним видом. Крафт-бумага – это один из видов материала, который сочетает в себе лучший вариант стоимости и качества. Стоит отметить, что чем больше комбинированных материалов вы выбираете для работы, тем эффективнее будет результат. Составив план пароизоляции, утепления бани и правильно подобрав материалы для работы, вы сможете выполнить сразу две задачи: обеспечить долгий срок службы и эффективность бани, а также сэкономить свой бюджет. Серьезный подход к делу и немного трудолюбия позволят вам построить такую баню, которая будет приносить вам и вашим дорогим людям удовольствие долгие годы. GD Star Ratingloading... izolyar.com Оглавление: Одной из главных задач самоделкина на каждом этапе строительства гаража является защита элементов конструкции от прямого воздействия воды. Но есть еще один тайный «враг» здания, который относится к той же «водной» группе риска – пар или влага. Сырость, грибок и плесень – вот те «плоды», которые пожинает владелец сооружения, не позаботившийся о предотвращении такой «атаки». Одним из эффективных способов борьбы с избытком влаги является пароизоляция стен и кровли. Но полная защита «коробки» гаража нужна не во всех случаях. С крышей все понятно, здесь экономия не уместна, но что касается стен, то решение принимается в зависимости от их структурной особенности. Как по себе влага – это один из качественных характеристик атмосферы и ее относительный показатель никогда не равен нулю (даже в пустыне он держится на отметке ≈ 25 %). Если гараж построен из «дышащих» материалов, то основная масса свежего увлаженного воздуха вовнутрь попадает через его стены. Чем больше разница температур между средами, тем интенсивнее воздушный поток. Холодный свежий воздух вытесняет теплую «отработку» через вытяжную вентиляцию. Но зимой хозяин здания не рад быстрому воздухообмену, который заставляет его мерзнуть. Выстроить «коробку» гаража нужной толщины экономически невыгодно, поэтому ее рациональнее утеплить, снабдив дополнительной «шубкой». Вот тут и может возникнуть проблема, заключающаяся в том, что популярные типы утеплителей способны сильно впитать влагу и задержать ее, тем самым нанеся удар по слаженной работе «дыхания» сооружения. Другая опасность: граница «теплое/холодное», где при определенных условиях на стыке двух сред выпадает конденсат (явление называется точкой росы). Пароизоляция для однородных кирпичных и деревянных стен, утепленных снаружи, не требуется. Здесь зона «риска» сдвинута на внешнюю сторону фасада, прочность которого и является гарантией долговечности здания. Но есть ряд случаев, когда для гаража с периодическим или постоянным обогревом обязательно требуется пароизоляция стен, а именно: В первую очередь защищает пароизоляция стен утеплитель ватного типа. Минеральная и стекло- вата обладают отличными теплоизоляционными и «дышащими» свойствами. Но их существенный недостаток заключается в «водобоязни»: втягивая и удерживая влагу, утеплители намокают, теряют свои уникальные «способности» и быстро разрушаются. Пароизоляция стен изнутри предотвращает эти негативные последствия. Утеплитель помещен в готовую «слойку»: изнутри обрамлен отделкой помещения, а с внешней стороны фасадной облицовкой. Фактически это тоже самое внутреннее утепление здания, для которого пароизоляция стен обязательна. Устройство пароизоляции стен для «дышащих» фасадов играет ветрозащитную роль. Она смягчает и дозирует поток свежего воздуха, защищая утеплитель от «перегрузок» и не сковывает его «дыхание». Например, выполняется наружная пароизоляция кирпичных стен, утепленных ватным теплоизолятором и облицованных сайдингом. Ветро-барьер препятствует их излишнему продуванию, а вентиляционный зазор обеспечивает удаление излишков влаги с поверхности «защиты». Еще одним обязательным условием нормального микроклимата в помещении здания является наличие постоянно функционирующей вентиляции. Но для такого технического помещения, как гараж, она обязательна, поэтому мы не будем подробно останавливаться на нюансах ее обустройства (желающие ближе ознакомиться с темой – добро пожаловать в раздел «Вентиляция гаража»). Из самого термина «пароизоляция» следует вывод, что барьер абсолютно не пропускает пар. На самом деле это не так. Чтобы избежать «парникового» эффекта, современные пароизоляционные материалы обеспечивают проход минимального «контролированного» потока воздуха. Лишняя влага остается на поверхности мембраны, а «очищенный» воздух не вредит конструкции и теплоизолятору. Пароизоляция стен, оснащенных внутренней теплой «шубкой», защищает утеплитель и переправляет основную массу увлажненного теплого воздуха по более легкому «маршруту»: через вытяжную вентиляцию. Заметка! Если гараж построен из практически паронепроницаемых стройматериалов, то заботиться о дополнительной пароизоляции не нужно. Но запомните, внутреннее утепление в таком случае запрещено, так как теплоизолятор неминуемо «вспотеет»: постоянно мокрая зона на стыке холодной и теплой стены приведет к промерзанию углом помещения. Самый доступный и простой способ пароизоляции стен внутри помещения – использовать полиэтиленовую пленку толщиной 100-200 мкм. Но следует учесть, что обращаться с ней надо крайне осторожно и сильно не натягивать, поскольку при сезонных «встрясках» велика вероятность возникновения разрывов. Более современные аналоги пленки двухслойные: одна поверхность ворсистая, а другая абсолютно гладкая. В отличие от классической пленки «новинки» более эластичны и устойчивы на разрыв. Укладывают двухслойную пленку ворсистой поверхностью наружу, а гладкой – к утеплителю. Обязательно следует предусмотреть вентиляционный зазор, чтобы конденсат, выпадающий на ее шероховатой стороне, мог испариться.Преимущество пароизоляционной пленки: доступная цена. Недостатки: это «вредная» пароизоляция, создающая эффект полиэтиленового мешка. Пленка практически «не дышит», что оказывает негативное влияние на качественную характеристику конструкции. Еще одно существенное неудобство – «трудности» монтажа. Обязательно требуется вентиляционный зазор, который «съедает» полезную площадь внутреннего помещения. Следующее поколение материалов для пароизоляции стен внутри помещения – мембраны. Они обладают диффузионным «стоп-контролем» влаги и не лишены «дыхания». Скажем так, они ограничены конкретным показателем паропроницаемости, допустимым для корректной «работы» ватного утеплителя. Он не увлажняется и не промерзает, «дышащие» способности стены сохраняются, что является важным качественным показателем при строительстве любого сооружения. Обустраивать вентиляционный зазор не нужно. Это и есть главные преимущества данного стройматериала. Недостаток один, но существенный для бюджетной стройки: дороговизна. Цены на «чудо-материал» откровенно «кусаются». Третий вариант исполнения данного стройматериала предназначен для узкой «публики». Применяется для устройства пароизоляции стен в зданиях с особыми требованиями к теплоизоляции. Например, бани и сауны. Одна сторона барьера «зеркальная»: поверхность отражает инфракрасное теплоизлучение, а основа пленки из крафт-бумаги, покрытой лавсаном, выдерживает температурные «сверх нагрузки» (до 140 0 С). Укладывают ее сразу за облицовкой зеркальной поверхностью внутрь с обязательным вентиляционным зазором. Это оптимальная энергосберегающая пароизоляция внутренних стен для бань и саун, способствующая эффективной защите деревянной «коробки» здания и бережному сохранению тепла. Если пароизоляция деревянных стен бани требует существенного вложения средств и в дальнейшем оправдывает их, то для гаражной постройки хотелось бы сэкономить. Если возникла необходимость в такой защите, используйте народный метод, позволяющий из простой полиэтиленовой пленки сделать вполне «дышащий» паробарьер: Важно! Главное условие правильного монтажа пароизоляции любого типа – тщательная стыковка полос внахлест (15 см). Швы проклеивают специальным скотчем из бутил-каучука или акрила. Им же заделывают поврежденные участки пленки. mdkinvest.ru Реклама При нагревании находящегося в помещении воздуха его относительная влажность уменьшается, однако при этом абсолютное значение содержания влаги в нём может даже увеличиться — за счёт жизнедеятельности людей, работы кухни и ванной. А пары воды, в свою очередь, стремятся переместиться из тёплой среды, обладающей большим влагосодержанием, — в холодную (аналогично передаче тепла). Известно, что передачу тепла можно рассчитать, пользуясь величиной термического сопротивления конструкции. Аналогично движение паров воды можно оценить, зная сопротивление паропроницанию Rn = β\λ, где β — толщина слоя ограждающей конструкции [м], λ — коэффициент паропроницаемости материала ограждающей конструкции [мг/(м*ч*Па)]. Его значение для некоторых материалов приведено в таблице. Материал Плотность, кг/м3 Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) 1 Кладка из сплошного кирпича 1800 0,11 2 Сосна и ель поперёк волокон Вдоль волокон 500 0,06 0,32 3 Плиты минераловатные 50 0,60 4 Пенополистирол При расчёте многослойных ограждающих конструкций сопротивления паропроницанию последовательных слоев суммируются. Если материал, например, базальтовая вата, имеет малое значение сопротивления паропроницанию, то водяные пары, стремящиеся из помещения наружу в холодное время года, легко этот слой преодолевают. Приближаясь к границе с наружной обшивкой, они неизбежно конденсируются, так как температура здесь опускается ниже точки росы. При этом утеплитель намокает и теряет свои свойства. Конструкция быстро отсыревает и приходит в негодность. Для предотвращения образования конденсата под обшивкой ограждающей конструкции с внутренней его стороны (той, которая обращена в тёплое помещение) размещают паронепроницаемую плёнку. Ассортимент таких плёнок сейчас достаточно широк. Многие производители к каждому рулону плёнки прилагают схему и краткое описание условий применения материала. Часто одна сторона такой плёнки имеет шероховатую поверхность, чтобы на ней не собирались капли (например, при разогреве холодного дома). Эта поверхность должна быть обращена внутрь помещения, а саму плёнку, как правило, крепят брусками обрешётки, которые одновременно способствуют образованию воздушного зазора под панелями внутренней обшивки. Пароизоляционная плёнка должна быть установлена таким образом, чтобы стыки отдельных полотнищ были герметичны, для этого их проклеивают специальной клейкой лентой. Под наружной обшивкой, так же с воздушным зазором, крепят ветрозащитную плёнку, которая, напротив, должна хорошо пропускать водяные пары, чтобы последние могли свободно выходить наружу. Другими словами, ветрозащитная или иногда используемая в этом качестве подкровельная пленка не должна препятствовать просушиванию слоя утеплителя и всей каркасной конструкции. Читайте также: Материалы для теплоизоляции стен и перекрытий в вопросах и ответах Что касается утеплённых перекрытий, которые, по сути, являются такими же каркасными конструкциями, то изнутри помещения здесь также необходима пароизоляция. Для этого под досками пола и над обшивкой потолка должна быть уложена паронепроницаемая плёнка с воздушным зазором. Если с каркасными ограждающими конструкциями и необходимостью их защиты от паров воды, проникающих из внутренних отапливаемых помещений, обычно всё ясно, то по поводу наружного утепления брусовых или бревенчатых стен есть вопросы, и, в частности, такой: «Нужна ли пароизоляция для этих стен?». Для его решения обратимся к СНиП 11-3-79. Там сказано, что для двухслойных наружных стен, если внутренний слой имеет сопротивление паропроницанию Rn более 1,6 (м2*ч*Па/мг), то не требуется определять этот параметр для всей стены на соответствие нормам, или, другими словами, защиту от проникания паров воды устанавливать необязательно. Ссылка по теме: Конструкция, устройство и чертежи энергосберегающих стен для утепления энергоэффективного дома Такое сопротивление паропроницанию, например, имеет стена из бруса толщиной 96 мм, а при увеличении толщины рубленых стен величина этого сопротивления будет ещё выше. Но это в теории, а что на практике? В реальной жизни вряд ли кто-то будет зимой демонтировать наружную обшивку утеплённой стены из бруса только для того, чтобы узнать, не отсыревает ли утеплитель? Любопытство же можно удовлетворить и другим способом. Почти всегда вход в тёплое помещение с улицы организуют через веранду, тамбур или какую либо иную пристройку — в общем, через холодную часть дома. Утепление зимней части дома обычно выполняют по всему периметру стен, в том числе и со стороны входа, то есть и в неутеплённой части дома. Значит, если не торопиться с окончательной отделкой стены в этом месте (под крышей, где никаких осадков и ветра нет!), появится возможность понаблюдать за состоянием утеплителя в холодное время года (см. примеры 1 и 2). Но всегда ли всё бывает так хорошо? Это зависит от того, насколько равномерно происходила усадка рубленых стен здания, и не образовалось ли в них щелей, сквозь которые наружу может проникать тёплый воздух из помещения. Например, если стены брусового дома были собраны на длинных сквозных штырях из прутков арматуры (а не на коротких нагелях), то отдельные венцы могут зависнуть во время усадки с образованием больших щелей. Читайте также: Каркас своими руками- фото и чертежи Такому дому при отсутствии надёжной пароизоляции изнутри не поможет наружное утепление, так как в холодное время минеральная вата будет намокать вследствие конденсации паров воды, которые выходят из помещения вместе с тёплым воздухом. Кроме огромных потерь тепла это приведёт ещё и к сокращению сроков службы рубленых стен и всего строения. Так, всего одна ошибка при возведении стен может вызвать достаточно тяжёлые последствия. ПРИМЕР 1 (Фото вверху). Стена из бруса толщиной 100 мм с оригинальным утеплением — плитами «Софтборд» (так называемым мягким ДВП), а между плитами и стеной плотно засыпан мох. Наружная поверхность стены (со стороны веранды) имеет практически уличную температуру, а внутри тёплой части дома работает отопление, и температура поддерживается на уровне 18-20°С. Дверь в тёплое помещение периодически открывается для быстрого «зимнего» проветривания — при этом тёплый влажный воздух выходит на веранду. Тем не менее, на ощупь поверхность плит «Софтборд» абсолютно сухая, конденсата и видимых следов влаги нет. ПРИМЕР 2. (Фото внизу) Рубленая стена утеплена по всему периметру снаружи 100-мм слоем «Базальтина». Условия те же — на неотапливаемой веранде температура почти такая же, как на улице, а в помещении— 18-20°С. В этом месте (снаружи, но под общей крышей) обшивки пока нет. Наблюдения в течение нескольких лет показали — поверхность ветрозащитной мембраны и сам утеплитель остаются сухими даже при экстремально низких температурах. Возможно, этому способствует хорошая вентиляция наружной поверхности слоя утеплителя. Значит, устанавливая наружную обшивку утеплённой стены, необходимо обязательно оставить вентилируемый зазор, который обеспечит свободное движение воздуха между поверхностью утеплителя и обшивкой. Автор: И.Калинин Реклама kak-svoimi-rukami.comКак сделать пароизоляцию бани: советы и рекомендации. Как сделать пароизоляцию стен
Что такое и как сделать пароизоляцию кровли, стен, потолка своими руками
Как действует пароизоляция, материалы и инструменты для ее устройства
Как сделать пароизоляцию кровли (крыши) своими руками
Как сделать пароизоляцию стен своими руками
Как сделать пароизоляцию потолка своими руками
Для чего и где нужна пароизоляция
Пароизоляция и гидрозоляция
Как правильно сделать пароизоляцию деревянных стен?
Какие материалы выбрать для пароизоляции деревянных стен
Виды пароизоляции для деревянных стен
Пароизоляция в наружном утеплении домов из дерева
Пароизоляция при внутреннем утеплении деревянных стен
Заключение
Пароизоляционная мембрана – современный материал для эффективной пароизоляции Почему пароизоляция необходима
Принцип действия пароизоляции конструкций стенГде пароизоляция обязательна
Материалы для пароизоляции
Преимущества мембранных материалов
Разновидности мембранных материалов
Монтаж пароизоляционной пленки на стены
Рекомендации к пароизоляции каркасных конструкций
Пароизоляция стен в деревянных домах
Видео
Виды пароизоляции
Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?
Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри
Пароизоляция для наружных стен деревянного дома
Видео: для чего применяется гидро- и пароизоляция
Назначение, виды, характеристики
Пленки
Мембраны
Рулонные материалы
Лаки полимерные
Критерии выбора, технология монтажа
Плюсы и минусы пароизоляционных материалов
Выводы
Видео: утепление и пароизоляция каркасного дома
Как правильно укладывать пароизоляцию на пол, стены, потолок +фото, схемы
Для каких помещений
Помещения, требующие пароизоляцию
Где необходима пароизоляция
Фольгированная пароизоляция
Схема стен в разрезеНюансы
Фольгированное полотно
Пароизоляция полиэтиленовой пленкойВидео
Особенности монтажа
На пол
Пароизоляция с воздушной прослойкой
Теплоизоляция пола на балконеНа стены
Пароизоляция стен балконаНа потолок
Пароизоляция потолкаВидео
Фото
Крепление пароизоляции степлером
Пароизоляция бани
Укладка на чердаке
Прокладка изоляционного материала
Пароизоляция пола на чердаке
Монтаж пароизоляции
Укладка внахлест
Закрепленная пароизоляцияСхемы
Методика укладки
Схема изоляции
Как происходит вентиляция
Устройство кровли
Пароизоляция стен
Схема пароизоляции кровли
Схема расположенияПароизоляция бани своими руками: стены, потолок
Пароизоляция потолка бани
Горячий пар всегда поднимается к потолку, поэтому в первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы не произошла утечка пара именно через кровлю. Если баня выполнена из бревенчатых брусьев, то потолок зашивают плахами, можно использовать и тонкие доски, но их понадобится намного больше.
Если вы всё ещё сомневаетесь в том, проводить ли изоляционные работы в бане? Узнайте, для чего нужна пароизоляция стен, и ваши сомнения отпадут.Пароизоляция стен бани
Как только работы на потолке будут окончены, можно переходить к пароизоляции стен бани. Материал для работы подбирается только после того, как составлен план гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции. Если на этом этапе упустить какую-то мелочь, в таком случае вы не достигнете своей главной цели – сберечь тепло в помещении.Материалы для пароизоляции бани
Исходя из того, что монтаж тепло и пароизоляции направлен на то, чтобы избежать возникновения конденсата, материалы для этого можно использовать разные. Наиболее дешевым и популярным вариантом считается смесь глины с опилками. Она прекрасно наносится, быстро сохнет и почти не осыпается.Стоимость различных материалов для пароизоляции бани и сауны:
Название ед. изм. Цена Изоспан FB (ширина 1,2 м) 1 шт. (35 м2) 722-900 Изолтекс В пароизоляция 1,6 м 1 шт. 618-1120 Пенотерм НПП ЛФ 2 мм 1 рулон 2550-3120 Пароизоляция стен
Всем известно про ее разрушительную силу, способную пробить «брешь» практически в любом стройматериале.Когда нужна пароизоляция гаражных стен?
Основные виды пароизоляции для стен
Доступная пароизоляция стен гаража
Правильная пароизоляция своими руками – монтаж, расчеты, устройство | Своими руками
№ 40 0,05 Примеры монтажа пароизоляции
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
