Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Теплоизоляция стен здания с внутренней стороны имеет ряд недостатков. Во-первых, нарушается правило говорящее о том, что паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу. А по этому варианту утепления стен, чтобы исключить возможность работы теплоизоляции во влажном режиме, ее с внутренней стороны необходимо защищать пароизоляционным слоем. При отсутствии вентиляции это обязательно приведет к конденсации влаги на пароизоляционном слое и намоканию материала облицовки стен с их внутренней стороны. Это, в свою очередь будет способствовать образованию гнили и плесени, а в итоге к разрушению древесины. Во-вторых, несущая стена при таком способе утепления не будет выведена из зоны воздействия на нее внешней среды, а граница холода-тепла в ее толще сдвинется в сторону внутренней поверхности. Но и, в-третьих, устройство теплоизоляции внутри дома ведет к уменьшению жилой площади здания, то есть, к ухудшению комфортности проживания.
Однако если утепление изнутри единственно возможное решение, то его производят следующим образом: устраивают несущий каркас, между стоек которого располагают в распор плиты утеплителя. Затем поверх плит утеплителя и каркаса закрепляют пароизоляционный материал, например «Изоспан-В». Поверх каркаса, для создания воздушного зазора между пароизоляцией и внутренней отделкой, закрепляют рейки толщиной 10÷20мм. Далее производят отделку стен помещения выбранным облицовочным материалом.
К использованию с внутренней стороны стен в качестве утеплителей вспененных полистирольных и аналогичных им материалов, надо подходить с осторожностью. Почти все из них если не горят, то поддерживают горение, выделяя при этом токсичные вещества, что чревато в экстремальных ситуациях летальным исходом или потерей здоровья. В качестве утеплителя лучше всего применять негорючие теплоизоляционные материалы на основе базальтового или стекловолокна.
Отделка и утепление стен здания изнутри не препятствует отделке фасадов. Однако если в дальнейшем фасады дома будут отделаны облицовочным материалом – сайдингом, то и утепление стен можно выполнить по наружному варианту. Такая схема утепления предполагает устройства каркаса, закрепления утеплителя, ветро-, гидроизоляционного защитного слоя, например, из «Изоспан-А». Далее к каркасу крепятся рейки – для создания воздушного зазора и наружная обшивка.
«Изоспан-А» служит для защиты наружных стен малоэтажных зданий из бруса, щитовой, каркасной или комбинированной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра во всех случаях применения внешней обшивки (вагонка, сайдинг) при наружном утеплении стен. Устанавливается с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания. Пароизоляция – это процедура, которая часто необходима, например, при построении бани. Ведь, допустим, при использовании каркасного строительства добиться необходимой температуры в таком сооружении, особенно в лютую зиму, довольно проблематично. И тут не спасет количество используемых дров, которые и так стоят немало. Поэтому без утепления обойтись невозможно. Пароизоляция Если же применить пароизоляцию, эффективность каркасной бани увеличивается в разы, достигая теплоизоляционных свойств бревенчатого сруба. Таким образом, уже за пару часов можно достигнуть требуемой температуры. Учитывая рекомендации специалистов и тех, кто имеет богатый опыт в этой сфере, самым оптимальным сочетанием будет такое количество слоев: Благодаря такой многослойности можно достигнуть требуемых результатов. Утепление пенопластом Какой материал использовать в этом качестве? Самым популярным является пенопласт, однако их применение для утепления, например, бани можно поставить под сомнение. Альтернативой может быть базальтовая вата, ведь она обладает отличными свойствами, при этом не горит, что для бани очень кстати. Чем закреплять утеплить? Это могут быть бруски из древесины размером 8х8 см. Их можно закрепить на стене вертикально с шагом около 60 см, чего достаточно для монтажа между ними ваты. При этом утеплитель имеет чуть больше размер, что позволяет его удерживать брусками. Утеплением минватой Утеплитель – это правильно и хорошо, но без пароизоляционного слоя не обойтись. В качестве такого слоя может использоваться фольга. Таким образом можно предохранить от ухудшения качеств утеплитель и материал стены под воздействием влаги. Не секрет, что конденсат всегда формируется на стенах при интенсивном повышении температуры внутри, что для бани весьма характерно. И если он проникнет в утеплитель, сырость, специфический запах и прочие последствия гарантированы. Все это в конечном итоге скажется на качестве утепления и сроке службы. В итоге может испортиться не только сам утеплитель, но и остальные материалы. Если же использовать фольгу, конденсат будет спускаться вниз. При этом стены и сам утеплитель не пострадают. Какие манипуляции позволят улучшить функции фольги? Конечно же, увеличение толщины этого материала. Оптимальной считается около 100 мкм. Чем закреплять? Для этой цели может применяться степлер с деревянными рейками. Важно при этом добиться сплошного слоя без стыков. Для этого используется специальная лента. При монтаже вагонки следует учесть, что должно сохраняться расстояние между ней и фольгой. Этот вентиляционный зазор необходим для конденсата. Он сможет высыхать и стекать вниз. Поэтому дистанция должна составлять не менее 1 см. Как обеспечить такой зазор? Для этого нужно подобрать бруски необходимой ширины для закрепления. Оптимально вагонку закреплять в горизонтальном положении, поскольку такое ее размещение дает возможность воде беспрепятственно стекать вниз. При этом появляется еще одно преимущество. Поскольку к гниению больше всего предрасположены доски, находящиеся внизу, при такой раскладке их будет проще заменить. Если же применить вертикальную отделку, придется снимать все доски при такой необходимости. Чем крепить вагонку? Для этого используются саморезы. С их помощью доски крепятся к брускам. Применять специальные пропитки для дерева не стоит, поскольку при высоких температурах может наблюдаться нежелательное вредное испарение. Иногда рекомендуют применять для этих целей олифу, однако ее эффективность не столь высока. Поэтому дерево в бане может спокойно мокнуть. Главное после этого его хорошенько просушить. И гниения не будет. Потолок имеет свои отличия в обработке. Да, в основном процедура одинакова, однако при отделке потолка следует применять вдвое больше слой утеплителя. Зачем это нужно? Дело в том, что большая часть тепла поднимается вверх, поэтому через потолок может уйти основная его часть. Качественное же утепление затормозит этот процесс. В итоге нагрев помещения произойдет быстрее, а тепло будет удерживаться намного дольше. Благодаря трехслойности стен и потолка в бане можно создать помещение с высокими тепло- и влагозащитными свойствами. Благодаря этому эффективность сооружения будет значительно выше.Нужно ли при утеплении стены пенопластом под вагонку класть листы гидроизоляции. Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома внутри под вагонку
Мне рекомендуют утеплить брусовой дом изнутри под вагонку фольгированным утеплителем. Правильно ли это и возможно ли в дальнейшем отделка этого дома снаружи виниловым сайдингом? Как правильно это сделать, чтобы не ускорить процессы гниения дерева? :: Вопрос
видео и фото инструкция по пароизоляции
Технология утепления
Слой №1. Утеплитель
Слой №2. Пароизоляция
Слой №3. Облицовка вагонкой
Утепление потолка
Итоги
Смотрите также:
vagonkagid.ru
Отделка деревянного дома внутри. Утепление деревянного дома :: SYL.ru
Деревянные дома отличаются просто замечательными эксплуатационными характеристиками и выглядят очень красиво. Часто хозяева таких строений даже отказываются от их чистовой отделки снаружи. Иногда стены ничем не обшивают и изнутри. Но чаще обшивка стен комнат все же производится. О том, как выполняется отделка деревянного дома внутри, и поговорим в этой статье. Также подробно разберемся с тем, как правильно сделать утепление деревянного здания.
Как выбрать материал: вагонка
Наиболее подходящим для отделки бревенчатого, брусчатого или щитового дома изнутри материалом считается вагонка. Существует несколько ее разновидностей:
- Обычная вагонка. Это простая узкая доска без пазов и гребней. Крепится она посредством саморезов или гвоздей. Ее основным достоинством является дешевизна. На стенах она смотрится неплохо, однако несколько хуже других разновидностей.
- Универсальная. Ламели такой вагонки снабжены специальным замком, действующим по принципу паз-гребень. Монтируются они на стены посредством специальных потайных кляймеров. Поэтому отделка, выполненная с использованием этого материала, выглядит очень аккуратно.
- Блок-хаус. Ламели этого вида вагонки также имеют замок и крепятся потайным способом. Отличается блок-хаус от универсального материала прежде всего формой лицевой стороны. В первом случае она полукруглая. Во втором - обычная прямая. Отделав деревянный дом блок-хаусом можно получить очень реалистичную имитацию бревенчатых стен.
Гипсокартон и пластик
Иногда для выполнения такой операции, как отделка деревянного дома внутри, используются и более современные материалы. Это может быть, к примеру:
- Гипсокартон. К его достоинствам можно отнести простоту монтажа и возможность выбора абсолютно любой чистовой отделки.
- Пластиковые панели. Это очень дешевый и достаточно красивый, но, к сожалению не слишком устойчивый к повреждениям материал.
Материал для пола и потолка
Таким образом, деревянные стены можно отделать гипсокартоном, вагонкой или пластиковыми панелями. Точно такие же материалы отлично подойдут для потолка. Пол в деревянном доме чаще всего отделывают массивной доской или ламинатом «под дерево». Но при желании можно, конечно, использовать и любые другие материалы: линолеум, плитку, обычную обрезную или половую доску или даже дорогой паркет.
О чем нужно знать
Какой бы материал вы не выбрали для выполнения такой процедуры, как отделка деревянного дома внутри, предварительно нужно провести ряд подготовительных мероприятий. Конечно же, сам сруб перед началом обшивки должен выстояться положенное время.
Усаживаться стены бревенчатых и брусчатых домов могут в течение около 8-ми лет. Но, конечно же, выжидать такой срок не обязательно. Примерно 80 % усадки деревянные стены дают в первый год. Вот примерно столько времени и нужно подождать до выполнения отделочных работ. Специалисты советуют также перед обшивкой стен новое здание протопить (даже летом). Отделка старого деревянного дома внутри, разумеется, может производиться в любое время.
Подготовительные мероприятия
Прежде чем приступать к обшивке деревянного дома изнутри, в обязательном порядке нужно провести обработку стен. При этом должны быть использованы средства:
- антисептическое;
- повышающее огнеупорные свойства дерева;
- предотвращающее повреждение стен насекомыми.
Каркас под обшивку
Абсолютно под все виды отделки на деревянные стены предварительно устанавливается обрешетка. Гипсокартон иногда монтируется на специальный металлический, а панели ПВХ – на пластиковый каркас. Но чаще всего под обшивку на брусчатые или бревенчатые стены набивается деревянная обрешетка. Ее основным преимуществом считается простота установки. Брус к стенам можно просто прибить гвоздями.
Утепление деревянного дома
Деревянные здания тепло удерживают очень хорошо. Однако в том случае, если бревно или брус достаточно тонкие, защищать дом от уличного холода дополнительно все-таки приходится. Выполняя обшивку при необходимости можно произвести, в том числе, и такую операцию, как утепление. Лучше всего использовать для этой цели минеральную вату. Порядок действий при этом будет таким:
- набивается брусчатая обрешетка;
- между ее элементами вставляется минеральная вата;
- натягивается пароизоляционный материал с креплением на рейки;
- на получившуюся контробрешетку монтируется чистовая отделка.
Утепление деревянного дома может производиться с использованием и других материалов. К примеру, пенополистирола. Его нужно дополнительно закрепить к стене дюбелями с широкими головками, а стыки пройти строительной пеной.
Монтаж вагонки
Обычные ламели без замка паз-гребень прибивают гвоздями к брусу обрешетки. Универсальный материал чаще всего крепят специальными кляймерами. Производится отделка деревянного дома внутри вагонкой этого типа так:
- кляймер вставляется клипсой на нижнюю полку паза ламели с помощью молотка;
- выступающая его часть прикручивается к брусу обрешетки;
- точно так же монтируется следующая доска.
Гвоздями можно прибить и универсальную вагонку. Однако такой способ нежелателен, поскольку «травмирует» материал. В этом случае гвоздь вбивается в «стык» гребня и основной части ламели под углом. Далее пазом вставляется следующая доска. И точно также вбивается гвоздь в гребень.
Установка гипсокартонных листов
Этот вид чистовой отделки также монтируется достаточно легко. Отделка деревянного дома внутри гипсокартоном производится обычно посредством специальных саморезов. Расстояние между крепежами должно составлять 250 мм, отступ от края – минимум 10 мм. Крепить листы можно от середины к краям либо, начиная от угла.
Специалисты рекомендуют при отделке стен гипсокартоном оставлять между листами небольшой промежуток. На заключительном этапе обшивки эти швы заделываются специальной шпаклевкой.
Монтаж пластиковых панелей
Этот материал чаще всего крепят к обрешетке специальными скобами. Порядок монтажа панелей ПВХ таков:
- к обрешетке крепятся внутренние уголки;
- далее по направлению от угла к двери или окну устанавливаются сами панели;
- после обшивки всей комнаты монтируются торцевые планки, плинтуса и т. д.
Отделка потолка
Порядок работ в этом случае будет примерно таким же, как и при отделке стен. Сначала на потолок набивается обрешетка из бруса. Затем монтируется выбранный чистовой отделочный материал. Иногда в деревянных домах выполняется утепление не только стен, но и потолка. В этом случае также лучше использовать минеральную вату. Выполняя утепление стен деревянного дома, ее просто вставляют между брусьями враспор. На потолке же нужно делать дополнительное крепление. Иначе плиты могут вывалиться. Для фиксации обычно используют специальные дюбеля-«грибки» с широкими шляпками.
Чистовой пол
При возведении брусчатого или бревенчатого здания на нижнюю обвязку крепятся лаги. На них набивается черновой пол. Далее монтируется брусчатый каркас. Между его элементами укладываются поочередно гидроизолятор, плиты минеральной ваты или пенополистирола, пароизолятор. Затем на обрешетку монтируется чистовой материал: половая или массивная доска. Под ламинат и линолеум крепится толстая фанера.
Примерная стоимость отделки
Самым дешевым видом обшивки считаются панели ПВХ. С их помощью обычно выполняется бюджетная отделка деревянного дома внутри. Цены на одну панель могут колебаться в пределах всего 50-100 р. Несколько дороже обойдется обшивка стен и потолка с помощью гипсокартона. Один лист размером 667х500х100 мм марки «Кнауф» стоит, к примеру, 278 р. (на 2015 г). Самым дорогим видом отделки является вагонка. В данном случае цена зависит от качества древесины и ее породы. Меньше всего стоят сосновые ламели. За материал, изготовленный из лиственных пород, придется заплатить гораздо больше.
Как видите, отделка деревянного дома внутри с одновременным его утеплением – операция совершенно несложная. Главное – соблюдать технологию монтажа выбранного вида обшивки. В этом случае дом будет выглядеть аккуратно, а сам отделочный материал прослужит долго.
www.syl.ru
Нужно ли при утеплении стены пенопластом под вагонку класть листы гидроизоляции
Делаем наружное утепление стены пенопластом. Перед обшивкой вагонкой необходимо ли класть листы гидроизоляции.
Содержание статьи:
Нет, не нужно. Более того, если каркас зашивки деревянный — противопоказано.
Почему не нужно
Пенопласт — «не дышащий», НЕпроницаемый для воздуха и водяных паров материал. Влаги он не боится, отсыреть не может.
Почему противопоказано
Дерево, если каркас зашивки изготовлен именно из него, нуждается в вентиляции. Закроете его гидроизоляцией — влага в виде паров, содержащихся в воздухе, может проникнуть в деревянную конструкцию изнутри дома или через щели в зашивке. Гидроизоляционный слой не даст влаге выйти наружу, она станет скапливаться под изоляцией. Влажное дерево может быть поражено грибком, что заметно сократит срок его службы.
Замечания по теме
- Пенопласт отлично подходит для наружной теплоизоляции пароНЕпроницаемых, «НЕ дышащих» стен: бетонных, керамзитобетонных. Однако для дома, наружные стены которого возведены из паропроницаемого, «дышащего» материала, а это деревянный сруб, ячеистобетонные (газосиликатные) блоки, керамический кирпич, утепление пенопластом — не лучшее решение. В доме, где проживают круглогодично, влажность воздуха почти всегда выше, чем на улице. Пористые стены впитают из воздуха влагу, но пароНЕпроницаемый пенопласт не даст ей выйти наружу. В результате, в толще стены под паронепроницаемым слоем образуются переувлажнённые участки. В лучшем случае снизятся теплоизоляционные свойства материала, в худшем он начнёт разрушаться. От неграмотной теплоизоляции больше вреда, чем пользы. Ещё один серьёзный недостаток пенопласта — он чрезвычайно опасен с противопожарной точки зрения.
Для стен из паропроницаемых материалов рекомендуется применять такой же, как они сами, «дышащий» утеплитель. Самый доступный — минеральная вата.
- Как правильно утеплить дом? Лучший вариант, если стены деревянные, кирпичные, газобетонные — отказаться от пенопласта и теплоизолировать здание волокнистым утеплителем (минвата, эковата, растительно-волоконная вата, тростниковые маты, прессованные стержни кукурузных початков и т.д.). Чтобы вагонка, деревянный каркас, утеплитель и стены всегда оставались сухими, обеспечьте хорошую вентиляцию этих элементов. Для этого внутри конструкции между обшивкой и утеплителем оставьте вентилируемый зазор толщиной около 4 см для свободного удаления влаги.
Такую конструкцию утепления дома называют «вентилируемый фасад». Благодаря наличию вентзазора и тому, что все элементы стены, за исключением обшивки, паропроницаемы, вся толща стены имеет постоянную нормальную влажность. Для того чтобы в вентзазоре циркулировал воздух, в верхней и нижней части обшивки должны быть расположены щели или отверстия.
Если вы замените пенопласт на минвату, защитите утеплитель от продувания ветроизоляционной плёнкой (диффузионной мембраной). Но ни в коем случае не паро- или гидроизоляцией!
При утеплении пенопластом вентзазор всё равно нужен, если каркас зашивки деревянный. Да и вагонку будет меньше «крутить» при проветривании с обеих сторон.
- При устройстве наружной теплоизоляции стен при необходимости применяют пароизоляционные и ветрозащитные материалы. Гидроизоляционные НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ вообще, они предназначены для подземных и гидротехнических сооружений, фундаментов, плоских крыш, но не для надземных стен зданий.
teploguru.ru
Утепление брусового дома изнутри
Публикуем статью нашего нового автора Владимира Сегодкина из Новогорода про утепление брусового дома изнутри, которая расскажет, какой утеплитель для стен из бруса лучше и вообще правильно осветит этот вопрос.
Для начала скажу, что прибегнуть к внутреннему утеплению брусового дома вынуждает то, что живя не в каком либо роскошном особняке, а в обычном старом одноэтажном двухквартирном доме порой очень тяжело договориться о наружном утеплении всего дома с соседями.
Почему нечасто утепляют деревянный дом изнутри
Причин для негативного отношения к процессу «утепление брусового дома изнутри» как минимум две.
- Во-первых, после того, как закончено утепление стен, площадь квартиры существенно уменьшается.
- Второй причиной является то, что многих до сих пор терзают сомнения о том, не нарушено ли образование натурального внутреннего микроклимата дома.
Поскольку жилье может превратиться в некое подобие термоса, хотя нормальная вентиляция является залогом того, что излишней влажности в помещениях даже через пару лет после того, как прошло утепление стен из бруса изнутри, не наблюдается.
Технология внутреннего утепления
Начнем того, что подготавливается поверхность стен, методом очищения ее от пылевого и жирового налета. Далее с помощью специальной антисептической эмульсии осуществляется обработка древесины для противостояния появлению плесени, насекомых. Кроме этого проводится противопожарная обработка стен.
Конопатка бруса
Далее утепление дома из бруса изнутри состоит в проконопачивании всех щелей. Для проконопачивания воспользуйтесь джутовольняным волокном. Такое волокно, благодаря своей структуре и длительному сроку использования прекрасно закрывает щели.
Несколько более крупные щели законопачиваются с помощью ленточной пакли, которая скручивается в валики. Нужно сказать, что утепление брусового дома изнутри только тогда станет эффективным, когда в щели будут законопачены «под горло».
Монтаж пароизоляции
Стоит также заметить, что правильное утепление стен из бруса изнутри не может обойтись без монтажа пароизоляционной пленки. Пленка шершавой стороной укладывается в сторону брусовой стены, чем обеспечивается отведение от нее влаги в сторону помещения. Чтобы сама квартира при этом не превратилась в термос, организовывается принудительная вентиляция помещений.
Обрешетка
После этого утепление дома из бруса внутри состояло в организации обрешетки, на которой будет держаться минеральная вата. Обрешетку организовывается с помощью деревянных брусков. Также может быть использован и металлический профиль, если вы планируете дальнейшую обшивку квартиры/дома гипсокартонными влагостойкими листами.
Мы же поговорим о древесине, поскольку вся конструкция брусового дома лучше смотрится с деревянной вагонкой. Для получения ровных правильных углов, чего требует правильное утепление брусового дома изнутри, заранее изготавливаются несколько угловых стоек, замеряется высота стен и по этому размеру режутся деревянные брусья (сечение 5х10 сантиметров).
После этого режутся деревянные брусья 5х5 сантиметров (длина та же). Одни брусья крепятся к другим, после чего получается стойка-уголок в виде буквы «Г». Эти стойки помещаются в каждый из углов дома, после чего между ними вертикально монтируются брусья (сечение 5х5 см).
Расстояние между ними выбирается по ширине минеральной ваты, которая используется как утеплитель для стен брусового дома.
Стоит заметить, что вся древесина, подобно стенам, обрабатывается специальными противогрибковыми растворами, чтобы утепление дома из бруса изнутри прослужило как можно дольше.
Монтаж утеплителя
Утеплитель для стен брусового дома (выбрана минеральная вата в рулоне) раскручивается и обрезается по высоте стены, учитывая то, что его ширина должна превышать расстояние между стойками на 10-20 миллиметров.
После этого минвату размещается между брусьями и закрепляется на самой стене анкерами. Для выполнения этой работы нужно пригласить товарища, поскольку самому это сделать довольно затруднительно.
Второй слой изоляции
После того, как минвата уложена и закреплена, утепление стен из бруса изнутри требует организации второго слоя пароизоляции. Пленка-мембрана, как и в первом слое, помещается шероховатой поверхностью по направлению к стене.
Кроме того, что с помощью пленки будет отводиться излишняя влага от стен, что препятствует образованию конденсата, она станет преградой, которая не пропустит пыль от минеральной ваты в жилые помещения.
Вентиляция
Еще одной важной частью процесса «утепление брусового дома изнутри» является организация нормальной вентиляции, чтобы в жилище не скапливалась влага, и осуществлялся нормальный приток свежего воздуха. Давайте сразу же откажемся от прямых наружных вытяжек, решив в чердачном помещении связать все воздуховоды в одну цепь.
Как нагнетатель можно выбрать осевой вентилятор, с невысокой мощностью, что позволяет, как показал опыт, всего за полчаса зимой проветрить весь дом.
Отделка
Нужно сказать, что утепление дома из бруса изнутри должно заканчиваться «эстетической составляющей» — отделкой всей конструкции. Как было описано ранее, в качестве отделки лучше всего подойдет деревянная вагонка, которая монтируется на брусьях (сечение 30х40 миллиметров), прикрепленных к стене поверх гидроизоляционной пленки.
После установки данных брусков, утепление дома из бруса внутри состояло в обшивке при помощи деревянной вагонки. Она была выбрана еще и потому, что утепление не привело к нарушению первоначального плана по созданию интерьера с обилием дерева.
Вот на этом весь процесс и закончен. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях внизу статьи.
Автор: Владимир Сегодкин, Новгород, 2014.
dnevnik-stroika.ru
Чем утеплить деревянный дом изнутри
Чем утеплить деревянный дом изнутри
Внутреннее утепление деревянных домов довольно редкое явление, в сравнении с внешним. Причин более редкого использования такого вида утепления несколько.
Во-первых, внутренняя площадь, используемая под пространство для жилья, хоть и в незначительной степени, но подлежит уменьшению в процессе утепления.
Во-вторых, отсутствие практического опыта в утеплении домов с внутренней стороны чревато нарушениями климатической атмосферы в самом доме. Это может быть излишняя влажность или какие-либо другие неприятные аспекты, связанные с ошибками в процессе утепления.
Особенности утепления дома
В любом случае, даже если вы намереваетесь произвести процесс утепления дома своими руками, грамотный подход к этому делу является необходимостью, и чем утеплить деревянный дом изнутри решать только вам.
Технология выполнения монтажа утепления практически не имеет весомых отличий от техники внешнего утепления.
Причины возникновения холода в помещениях могут нести различный характер. Неправильное выполнение монтажных процессов или неподходящая толщина теплоизолятора с наружной стороны может стать причиной холодных комнат. То же самое касается и таких моментов как усушка, после которой возможно образование межбрусовых щелей, или неправильная укладка этих брусьев и т.п.
Подготовка поверхности
Первоочередным действием перед началом процесса утепления является произведение подготовительных работ над поверхностью несущих стен. Их необходимо очистить от возможных накоплений пыли.
Далее следует процесс тщательной обработки поверхности стен с использованием эмульсионной жидкости, направленной на борьбу с насекомыми, которые могут поселиться в дереве. Также необходима обработка смесью против загнивания древесины, которая, к тому же, значительно повышает сопротивляемость горению.
Подготовка дома к утеплению
На этом этапе не забываем и о наличии проводки. Отделяем ее от плоскости стены по всей поверхности, включая проводку, спрятанную в декоративных кожухах.
Обрабатывание щелей
Следующим пунктом за очисткой и защитной обработкой от огня и насекомых идет конопачение щелей. Что касается повторного закрытия щелей новостройки из бруса, то, как правило, она производится спустя год в случае, если здание не использовалось. В противном случае, факт проживания в помещении сооружения значительно снижает скорость усушки, поэтому, повторное конопачение щелей можно осуществить и через пару-тройку лет.
В процессе повторного закрытия щелей используется чаще всего джут (волокна). Щели заполняются этими волокнами посредством стамески, достаточно тонкой, чтобы проникать в образовавшиеся в древесине пустоты.
Более крупные просветы можно заполнить при помощи ленточной пакли, которая скручивается небольшим валиком.
Заполнять образовавшиеся щелевые просветы необходимо до упора, пока джут перестанет умещаться внутри. Не страшно, если при этом волокна выпирают или свисают.
Пароизоляционный барьер
Утепляя дом с внутренней стороны, следует не упускать из виду, что, по сути, в конце всех производимых работ, деревянная основа стен, выполненная из брусьев, будет находиться в окружении теплоизоляторов с двух сторон (в том случае, если производилось утепление и с внешней стороны).
При таком раскладе, увеличения уровня влажности внутри помещения просто невозможно избежать. Возникновение эффекта термоса отрицательно может сказаться на состоянии дома, который будет в прямом смысле задыхаться.
Пароизоляционый барьер
С решением этой проблемы справится принудительная вентиляция. Такой подход необходим, дабы избежать загнивания стен дома по причине возникновения сырости в древесине.
Для этого, необходимо выполнить еще один предмонтажный этап, который включает в себя нанесение паро- и гидроизоляционной пленки под теплоизолятором, при этом необходимо покрыть всю поверхность утепляемой стены.
Это делается таким образом: шероховатая сторона пленки должна быть повернута в сторону бруса. Таким образом, обеспечивается защита древесины от потоков воздуха, несущего влажность с одной стороны, и обеспечит «дыхание» дому и вывод излишков влаги с другой стороны.
Крепление обрешетки на несущие стены
Материалом для обрешетки служит деревянный брус. Основной ее задачей является удержание минеральной ваты, используемой для теплоизоляции.
Но брус — не единственный материал, который можно использовать для выполнения обрешетки. Профиль из металла будет более уместен, если предполагается в будущем обшивать внутреннюю поверхность ГКЛВ (гипсокартон этой марки наделен влагостойкими свойствами).
При сохранении первичного вида деревянной поверхности отделочным материалом можно взять деревянную вагонку, целесообразным будет также использование паланкина.
Обрешетка
Для достижения ровных и правильных углов необходимо заблаговременно изготовить стойки. Для этого необходим деревянный брус, идентичный по длине показателю длины помещения, его сечение должно быть 5х10см.
Далее, отсекается брус той же длины, однако, его сечение следует уменьшить до 5х5см. Этот брус будет располагаться на кромке бруса с большим сечением, крепление будет осуществляться саморезами. В результате, должна получиться стойка, Г-образной формы.
Каждый угол в утепляемой комнате должен иметь подобную стойку, закрепленную саморезами непосредственно в самом углу. В процессе крепления необходимо производить контроль положения этих стоек по вертикали, который осуществляется при помощи уровня.
За стойками, на поверхность стен, вертикально крепятся бруски (5х5см), разрыв между ними должен быть в пределах полуметра.
Вся эта древесина перед тем, как приступить к ее монтажу, требует обработки нанесением защитной эмульсии против горения и жидкости, препятствующей процессам гниения.
Утеплитель и герметизация
Для укладки минеральной ваты необходимо раскрутить рулон и обрезать полоску в высоту. Ширина же ее должна превышать расстояние от одного бруса, расположенного вертикально, до другого на пару сантиметров.
Анкеры с круглой большой шляпкой используются впоследствии для фиксации этой ваты к поверхности стены между этими брусьями. В этом процессе понадобится дополнительная пара рук, поскольку один будет закреплять, а другой в это время удерживать вату.
Герметизация
Когда ватой заполнится все пространство, поверх ее закрепляется по поверхностям брусков следующий пленочный слой. В этом случае шершавая сторона будет повернута уже к вате. Благодаря такой технологии монтажа, мелкие частицы минеральной ваты не будут попадать в воздух.
Грамотный подход к созданию системы вентиляции
Контроль влажности внутри помещений дома можно осуществлять при помощи принудительной вентиляции. Не нужно делать вытяжку напрямую наружу, это не верно. Более эффективным решением будет создание скрытой от глаз общей системы вентиляционных воздуховодов за счет пространства чердака.
Нагнетателем может быть обычный вентилятор с осью с небольшими или средними показателями мощности. Таким образом, оптимальное поддержание уровня влажности в зимнее время года достигается путем включения вентилятора на полчаса.
Заключительная отделка изнутри
За вторым слоем пленки следует отделка стен. Сама пленка должна быть прикреплена к брусьям степлерными скобами, что позволяет закрепить поверх этих скоб брусочки 3х4 см, такие даже есть в продаже.
Прошивка
После этого, производится обшивка по брускам с использованием деревянной вагонки, которая имеет выраженную четкую древесную текстуру.
При этом у вас появится возможность сберечь красоту первозданности интерьера деревянного дома.
Вагонку можно заменить и горизонтальным планкеном. Он имитирует небольшие брусочки своими внешними свойствами.
Видео — чем утеплить деревянный дом изнутри
fundamentt.com
