Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
тест В процессе капитального ремонта в новой или старой квартире нередко производится выравнивание кирпичных стен. Особенности данного процесса зависят от исходного состояния стен. Процесс выравнивания стен из кирпича в новой квартире В новом, только что построенном доме полностью отсутствует штукатурка, поэтому процесс выравнивания стен имеет свой четкий порядок. 1. Грунтовка. Производится грунтовка не какими-либо специальными строительными растворами, а самой обыкновенной водой. Водой необходимо хорошенько обрызгать все стены. Поверхность стен должна быть равномерно влажной. Если стены перед нанесением штукатурки будут сухими, то вся влага из штукатурного раствора впитается в сухие стены и нанесенное покрытие уже не будет качественным. В некоторых случаях, вместо воды на стены прикрепляется при помощи саморезов армирующая сетка. Сетка помогает создать максимально скрепляемую поверхность. 2. Оштукатуривание стен. Сразу после грунтовки на стены наносится штукатурка. Наносить ее необходимо не в один, а в три слоя. Все эти слои отличаются друг от друга. Сначала наносится обрызг, потом грунт и завершается процесс накрывкой. Обрызг представляет собой жидкий штукатурный раствор. Его наносят на кирпичную стену специальным приспособлением, имеющим форму ковша. Обрызг нужно с силой набрасывать на стену, чтобы все трещины и отверстия между кирпичами заполнились этим раствором. Как только первый слой будет наложен, необходимо заняться вторым слоем. Грунт на стену накладывается достаточно большим слоем. Толщина его должна составлять от 10 до 12 сантиметров. В раствор грунта нужно добавить много песка. Накрывка накладывается на стену тончайшим слоем. Раствор в основном содержит только мельчайшего помола песок. Накрывка наносится на полутерку и втирается в стену. Втирают ее круговыми движениями. 3. Грунтовка и шпаклевка. Проводятся они, только если в дальнейшем стены будут окрашиваться или оклеиваться обоями. После нанесения штукатурки стены нужно снова погрунтовать и дать им просохнуть в течение шести часов. После этого можно наносить шпаклевку. Наносится шпаклевка в два слоя. Первый слой должен быть более толстым, чем второй. Процесс выравнивания стен из кирпича в старом доме 1. Очистить стены от старой шпаклевки. Удалить шпаклевку перед выравниванием стен нужно полностью. 2. Проверить штукатурку. Чтобы проверить, насколько слой штукатурки качественный, необходимо постучать по стене и выяснить, нет ли внутри каких-либо пустот. Если имеются отслоившиеся участки, их нужно удалить и снова заштукатурить. Имеющиеся на стене трещины, всевозможные выемки, сколы заполняются штукатурным раствором. 3. Погрунтовать и нанести шпаклевку. Как правило, шпаклевка наносится в два слоя. Дополнительные моменты Если старая штукатурка, уже имеющаяся на стенах, вызывает хоть какие-то сомнения в своем качестве, необходимо всю ее удалить перед тем, как выровнять кирпичную стену, иначе вся выполненная в последующем работа окажется ненадлежащего качества. После нанесения каждого слоя раствора на стену необходимо дать ему хорошенько просохнуть. По материалам сайта: http://wall-house.ru Автор: Денис Андриевский Дата: 2012-08-13 Из этой статьи вы узнаете, как выровнять углы стен. В начале немного теории о том, зачем и когда уместно выравнивать углы стен, а затем пошаговая инструкция с фотографиями. Итак, почему углы стен кривые? Потому что штукатурят не качественно. Кривые углы бросаются в глаза. В любом случае во время ремонта углы нужно выравнивать. Сделать это можно по уровню или по плоскости (по буграм). Какой способ и когда применять? Если стены готовят под оклейку обоями, то лучше углы выровнять по уровню. Если обои с подбором рисунка, или имеют вертикальные полосы, то при кривых стенах вам придется подрезать обои в углу, так как образуется складка. Этим вы испортите весь вид обоев, рисунок сместится. При других видах отделки (покраска, декоративная штукатурка) можно выравнивать углы по плоскости. Лично я считаю, что лучше выравнивать не только углы стен, но и все стены целиком. Краткая технология: Углы выравнивают гипсовой штукатуркой, делая маяк в самом углу, а затем затягивают угол на ширину правила. Чем длинней правило, тем плавней и менее заметней переход от угла к стене. Нужно использовать именно гипсовую штукатурку (стартовую шпаклевку), так как она позволяет выравнивать достаточно тонкие слои, при этом не просаживаясь. Приступим. Вам понадобится: Скажу сразу, что лучше иметь в арсенале два правила, одно 2,5 м, второе 1,5 м. Первым хорошо делать маяк, так как вы захватите сразу всю стену по высоте, вторым стягивать штукатурку. Перед тем, как выровнять углы стен, нужно определить, где находятся бугры. Для этого приставьте правило в угол и посмотрите на зазор. Отметьте карандашом самые выпирающие места. Теперь поставьте правило горизонтально на бугор в углу и проверьте, есть ли зазор. Если есть, то бугор можно сбить. Таким образом, вам понадобится меньше материалов для выравнивания угла, ведь слой станет меньше. Если вы будете использовать для стягивания штукатурки 1,5 м правило, то грунтуем стены от угла на расстояние чуть больше, чем длина правила – 1,6м. После того, как грунтовка высохнет, можно делать маяк в углу. Вы уже знаете, где у вас бугры, по ним и нужно делать маяк, используя как упоры. Разведите гипсовую штукатурку, перемешивайте ее два раза, чтобы она была без комочков. Затем нанесите на стене дорожку шириной 5 см в самом углу и стяните правилом по вертикали. В результате должен получиться вот такой маяк: Обратите внимание на некоторые тонкости. В каждом углу нужно делать по два маяка, так как стены тоже две. И если вы выравниваете все углы в комнате, то нужно делать сначала по одному маяку в углу, по кругу. Так вы не повредите соседние маяки в одном углу, пока они сырые. Если у вас только короткое правило, которого не хватает на всю высоту, то маяки делают по низу, а когда низ затвердеет, доделывают верхнюю часть маяка. Если слой слишком тонкий и шпаклевку “рвет”, то ее следует разбавить водой до более жидкого состояния. Отдельно поговорим о маяках по уровню. Для их устройства вам понадобится еще и уровень. Приставьте правило к стене и определите самое выпирающее место. Это будет одна опорная точка для маяка. Затем в стену нужно вбить чопик и вкрутить саморез так, чтобы в итоге получился строго вертикальный маяк. Подробнее о маяках в статье: Нанесение гипсовой штукатурки. Стартовая шпаклевка. После того, как маяки высохнут, можно затягивать стену при помощи правила. Нам нужно свести стену и угол “на нет”. Для этого намазываем шпаклевку на длину правила, опираем правило на маяк в углу и на стену и стягиваем излишки. В результате получаем вот такой угол: Вам нужно пользоваться брызгалкой, так как тонкий слой шпаклевки будет рвать в районе маяка и на противоположном конце. Это происходит при повторном стягивании. Перед повторным стягиванием сбрызгивайте поверхность водой. Снимая шпаклевку с правила обратно в ведро, сразу откидывайте крайнюю в сторонку (со стороны маяка). Она грязная и пересохшая. Попав в ведро с нормальным гипсом, она будет рисовать вам борозды. После затвердения штукатурки, ее можно протянуть тонким слоем, чтобы забить все царапины и борозды. После полного высыхания углы следует зашкурить. Для этого приставьте правило к стене и водите им вверх-вниз. Черные отметки – это бугры, которые следует зашлифовать. Чем дальше от угла, тем кривее стена, ведь на самой стене вы маяк не делали. Так же само можно выровнять углы стен сверху и снизу, чтобы плинтус и багет выглядели ровнее. На этом все, свое мнение о том, как выровнять углы стен пишите в комментариях. Просмотры: 10598 Если вам что то не понятно - задайте вопрос на странице: задать вопрос по ремонту Выравнивание бетонных стен Выравнивание бетонных стен и проще, и сложнее одновременно. Простота заключается в том, что отпадает этап штукатурки, как самый грязный и трудоемкий процесс. Но вот чтобы получить идеально ровную поверхность придется неоднократно наносить шпаклевочный слой. К тому же первый слой будет толстым, а вот последующие - а это обычно один или два слоя - будут тонкими. Но и это еще не все. Каждый шпаклевочный слой придется обрабатывать грунтовкой. Теперь представьте, что сама смесь должна сохнуть, как минимум, двенадцать часов, а грунтовка шесть. Вот и получается, чтобы подготовить стену под обои, используя смеси для выравнивания, потребуется не один день. Во всяком случае, не раньше, если используется штукатурка. В старом доме выравнивать стены не просто, ведь на них уже уложен отделочный материал. Поэтому его необходимо в первую очередь удалить. С обоями намного проще. Для этого обычно их смачивают теплой водой, используя нехитрые инструменты. К примеру: Удаление старых обоев Этот материал под воздействием воды начинает набухать и легко отходит от бетона. В том случае, если небольшой участок вдруг начал сопротивляться (хвала мастеру, который их когда-то уложил), то есть маленький секрет, как можно с этим справиться. Для этого данный участок повторно смачивают водой, ждут минут так десять и проходят по нему горячим утюгом. Это стопроцентная гарантия, что обои легко отойдут. Кстати, для снятия их можно использовать обычный шпатель. С краской, которая когда-то была нанесена, проблем больше. Ее водой не отмыть. Поэтому используется механический способ. В руки берется дрель, с насаженной на ее рабочий орган специальной металлической щеткой. И этой щеткой по всей поверхности. До появления дрели стены очищали наждачной бумагой, но данный процесс гораздо длиннее. После чего нужно провести исследования на наличие дефектов, таких как трещины, сколы, выемки, бугорки, которые нужно удалить. Если трещины достаточно большие, то их необходимо заделать штукатурным раствором. Кстати, сегодня мастера стали использовать для этого монтажную пену, которую закачивают внутрь трещины. Она плотно заходит внутрь и создает достаточно прочное соединение. После этого можно приступать к выравниванию. Все начинается с грунтовки. После чего наносится один слой шпаклевки. После высыхания его опять обрабатывают грунтовкой. И только после этого наносится финишный слой шпаклевки, который после высыхания обрабатывается наждачной бумагой и грунтовкой. Все - стена готова к наклейке на нее обоев. Наносить слой шпаклевки надо внахлест друг к другу. То есть, если вы правша, то стоит начинать выравнивание с левой стороны стены. Так последующие слои наносятся на уже уложенные таким образом, чтобы закрыть часть обработанного участка. И немного о растворах для выравнивания стен. Здесь категорий всего две: готовые смеси или сухие. Остальные различия только в компаниях-производителях. Конечно, готовые смеси стоят дороже. Но если вы предпочитаете приобрести сухую смесь, то ее приготовить не сложно. Для этого строго по рецептуре на упаковке она разводится водой до нужной консистенции. Как правильно развести сухую смесь для выравнивания, как правильно наносить шпаклевку на стену и другие необходимые мелочи вы можете посмотреть на этой странице, открыв видео. Как говорит народная мудрость, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Стены и потолки в старых а также и многих новых домах в нашей стране оставляют желать лучшего. Конечно же вы можете поклеить обои и на такие стены, но сначала представьте как будут смотреться обои за 50$ на такой стене. Итак вы пришли к выводу что ровнять надо, осталось определить только как. Выравнивать можно двумя способами: с помощью гипсокартона и с помощью строительных смесей. Выравнивание гипсокартоном при слишком больших перепадах стены производится при помощи каркаса из стальных профилей. И здесь могут возникнуть некоторые проблемы, если вы вдруг вспомните или захотите уже на готовой стене закрепить что-нибудь тяжелое. В принципе вы можете закрепить это на уровне проложенного стального профиля, без отклонения по вертикали, а если вам необходимо это закрепить на 10 см. ниже или выше? При выравнивании стен строительными смесями, такие проблемы не возникают сверли где хочешь, прибивай где вздумается! Как же все-таки выровнять стены при помощи строительных смесей? Сделать это самому очень просто! Для начала производим подготовку поверхности. Основание должно быть прочным и не иметь осыпающихся участков. Следует удалить остатки обоев, осыпающуюся штукатурку и т. д. Далее следует тщательно прогрунтовать стену, используя при этом кисть, валик или распылитель. Прогрунтованному основанию нужно дать хорошо высохнуть не менее 12 часов, так что грунтовать лучше всего на ночь, что бы не сидеть тупо без дела и ждать пока высохнет. Далее выставляем маяки. Существует два способа выставления маяков С выставлением маяков покончено, и сделано примерно 70% работы, теперь дело за малым. Разводим примерно литров 10-15 гипсовой штукатурки до такой консистенции, чтобы воткнутый в нее шпатель не падал, слишком жидкая будет сползать со стены, а слишком густую плохо наносить. Количество разводимой гипсовой смеси (в отличие от простой штукатурки) должно быть таким, чтобы вы могли выработать ее в течение 50 мин. Теперь наносим ее шпателем на стену между маяками. После нанесения берем правило необходимой длинны прижимаем его к маякам и проводим им снизу вверх (или сверху вниз, кому как удобнее) выравнивая наложенную смесь. Если после выравнивания оказалось что в некоторых местах мало смеси то добавляем там еще и опять проводим правилом. И так до тех пор пока стена не станет идеально ровной. Углы желательно подравнять шпателем. Стена после высыхания готова под оклейку. Если вы хотите немного сэкономить то вместо гипсовой штукатурки можно использовать обыкновенную штукатурную смесь (за исключением маяков), но после этого необходимо хотя бы один раз пошпатлевать стену, для того чтобы она была менее грубой. Вот и все, удачи в работе. Недавно опубликовано: Испльзование гипсокартона в строительстве Особенности деревянных домов Смета ремонта квартиры Вредны ли ПВХ окна? Оконные жалюзи для интерьера В данном видео уроке мы увидим технологию выравнивания кирпичных стен. Точнее не выравнивания стен, а нанесения на неё шпатлевки, которая сглаживает все неровности кирпичной кладки. Прежде чем начать работу необходимо приготовить инструмент. Для этого нам потребуется: мастерок, уровень, ведра для раствора, правило, направляющие рейки, шпатель, бетонная смесь, гипс и резиновые перчатки на руки. Начинаем работу с того что выставляем на поверхности кирпичной стены направляющие рейки, которые будут в последствии определять толщину наносимой смеси на стену. Нам необходимо сделать так чтобы ближайшая грань рейки выступала от стены на 2-3 см. Постарайтесь выставить направляющие правильно до того как смесь высохнет. После чего при помощи уровня проверим угол отклонения. В нашем случае он должен быть равен 90 градусам. Если угол прямой, то можно приступать к установке следующей направляющей. Установив все рейки, дайте подсохнуть смеси 4-5 часов, после чего можно начать подготавливать поверхность стены к штукатурным работам. Смочим стену водой для того чтобы штукатурка лучше взаимодействовала с поверхностью стены. Начинаем набрасывать штукатурку, быстрыми и чёткими движениями, заполняя участок стены. Залеплять стену нужно быстро, чтобы штукатурка не успела высохнуть. В процессе работу выравнивайте стену с помощью правило. Делать это стоит простыми движениями снизу вверх. Там где слой будет меньше, докидывайте штукатурку и выравнивайте до тех пор, пока не добьетесь желаемого результат. Обратите внимание, что слой штукатурки не должен быть выше направляющих иначе он попросту сползет. Естественно штукатурка должна быть приготовлена заранее строго по инструкции прилагаемой изготовителем. Как только стена заштукатурена и выровнена, дайте её постоять в течение 2х недель, после чего можно начинать проводить дальнейшие работы. Оказывается что штукатурные работы не такое уж и сложное задание, достаточно приготовить все необходимые инструменты и действовать строго по инструкции. Надеемся, что у Вас всё получится, дерзайте! Полезные материалы по теме: Если при визуальном осмотре и проверке стен правилом и уровнем выяснилось, что стены кривые и исправить их мелким ремонтом штукатурки либо шпаклеванием невозможно, принимают решение по выравниванию стен штукатуркой. При сбивании старого штукатурного слоя под потолком комнаты и в местах опускания электропроводки к розеткам и выключателям нужно быть крайне осторожным, чтобы не перебить провода. Электропитание при проведении демонтажных работ должно быть отключено. Чтобы новый штукатурный намет хорошо сцеплялся со стеной, бетонные поверхности насекают или обтягивают штукатурной сеткой, деревянные поверхности обивают дранкой, а в кирпичных стенах обрабатывают швы существующей кладки (рис. 5). Цель подготовки стен из любых материалов: создать шероховатую поверхность, чтобы новая штукатурка лучше сцепилась с поверхностью стены. Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из штукатурной сетки с ячейками размером 10?10 мм, шириной не менее 200 мм. Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности отвесом (рис. 6) или уровнем, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора и кусочков фанеры (рис. 7) или вкрученных в дюбели саморезов. Маяки, обозначающие общую толщину выравнивающего слоя, должны высохнуть до начала штукатурных работ. Перед затиркой штукатурки кусочки фанеры и саморезы удаляют из стены. Саморезы могут быть плохо обработанными, они заржавеют и на поверхности отделки выступят ржавые пятна. Рис. 7. Один из способов установки маяков В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки (рис. 8), представляющие собой металлические профили, определяющие проектное положение толщины штукатурки. Эти рейки имеют маркировку ПМ 21?6 или ПМ 26?10, что расшифровывается, как (профиль маячковый в котором цифры 21 и 26 обозначают ширину основания, а 6 и 10 — высоту маяка 6 или 10 мм. В случае толстого штукатурного намета приобретаются маяки высотой 10 мм. Длина профилей составляет 3 м, лишнее отрезают ножницами по металлу. Маяки устанавливают вертикально и крепят к стене в нескольких точках «вмораживанием» в растворные лепки. После предварительной подготовки стены для штукатурки (очистка, грунтовка) в противоположных местах стены наносятся карандашные или меловые метки. По ним намелованной (подсиненной) шнуркой на стене отбивают вертикальные линии. Затем на только что нарисованную линию наносят не менее пяти растворных лепков. Подогнанную по высоте помещения маячную рейку приставляют к «отбитой» вертикальной линии и вдавливают в лепки на необходимую глубину так, чтобы сквозь отверстия, которые расположены на основании профиля, вышел раствор. Вертикальность установки маяка проверяют строительным уровнем. Аналогично поступают со вторым профилем на противоположной стороне стены. После этого между двумя крайними профилями вставляют промежуточные. Между крайними маяками натягивают шнур в верхней, нижней и средней части профилей. Остальные маяки устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля касался натянутого шнура. Расстояния между маяками выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так, при длине правила 2000 мм, расстояние между маяками делают 1700–1800 мм. Все выставленные маяки оставляют до полного затвердевания раствора лепков (рис. 9). На фото, профили во избежание прогиба, в процессе оштукатуривания установлены в сплошную растворную грядку. Для подготовки под облицовку плиткой это допускается, под другие виды отделки для создания сплошной оштукатуренной поверхности и недопускания выхода трещин возле маяков, профили желательно устанавливать в растворные лепки. Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как в качестве раствора лепков чаще всего используется гипс (алебастр), но можно применять и сухую смесь, закупленную для штукатурных работ. Строительный гипс отвердевает уже спустя 8 минут после разбавления его водой, поэтому начинать работы по оштукатуриванию стены можно сразу после выставления маяков. Если для «вмораживания» маяков используется обычная штукатурная смесь, то необходимо выждать время, необходимое для схватывания раствора. И не забываем о правиле совместимости материалов. Если маяки закрепляются гипсовым раствором, то и штукатурить нужно смесью на гипсовом вяжущем. Иногда маяки выставляют по-другому. Для их установки в стене просверливаются отверстия под капроновые дюбели и саморезы. Последовательность работ не отличается от описанной выше. Сначала устанавливают саморезы для крайних маяков затем для промежуточных. Установка в стену саморезов сильно замедляет работу, но значительно упрощает ее и делает высокоточной. Даже неподготовленный человек легко выровняет головки саморезов по вертикали, слегка закручивая или выкручивая винты и проверяя установку строительным уровнем. На стене пока нет быстротвердеющих гипсовых лепков, поэтому работу можно выполнить не спеша. После того, как все саморезы будут вкручены, а их головки выровнены в одну плоскость, на них набрасывают растворные лепки и втирают сверху маячковые профили. При установке профилей на перегородки из гипсовых пазогребневых плит саморезы просто вкручивают в стену. При втирании маячковых профилей в растворные лепки постарайтесь их не погнуть. В настоящее время для подготовки поверхностей стен активно применяются жидкие грунтовки. Грунтовки наносятся на стену для создания адгезии — сцепления штукатурного раствора с материалом стены. Выделяют грунтовки для первоначальной обработки поверхности и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При покупке грунтовки нужно смотреть ее технические характеристики, т. е. для какой поверхности она создана: бетонных, кирпичных или деревянных стен. Выбор первичных грунтовок зависит от материала стены, а промежуточных от материала штукатурки. Иными словами, покупая первичную грунтовку, смотрим какая у нас стена, а названия промежуточных грунтовок читаем в инструкциях изготовителей сухих смесей применяемых для штукатурки. Если изготовитель сухой смеси на упаковочном мешке не указывает названия грунтовки (что чаще всего), то значит, в качестве промежуточной грунтовки может выступать обычная вода. Грунтовку наносят на стену кистью, валиком или краскопультом. Основания хорошо впитывающие влагу грунтуют дважды. Грунтовкой выравнивается впитывающая способность стен, а это благотворно сказывается на качестве штукатурки. В противном случае участки стены с высокой гигроскопичностью будут сушить штукатурку раньше, чем она начнет схватываться. Грибок (серая, черная, коричневая плесень), на подверженных этому заболеванию стенах, должен быть предварительно убит специальными химическими составами. Кирпичные стены можно грунтовать и обычной водой. Благодаря насыщению материала стен водой, его поры будут меньше отсасывать влагу из штукатурного слоя, что благоприятно скажется на схватывании раствора. При грунтовании стен водой оштукатуривание ведут по принципу «мокрое по мокрому». Бетонные и деревянные поверхности лучше грунтовать специально предназначенными для этих поверхностей грунтовками. Давать грунтовке высохнуть или не давать, читаем на канистре с грунтовкой. Если по этому поводу ничего не написано действует принцип «мокрое по мокрому». Сухие штукатурные смеси различаются по типу приименному в них вяжущему на гипсовые и цементные. Смеси на гипсовом вяжущем больше подходят для сухих жилых помещений. Кислотность гипса близка к кислотности кожи человека, недаром из него делают гипсовые повязки при переломах. Кроме того штукатурки на гипсовом вяжущем обладают хорошей паро- воздухопроницаемостью. Сухие смеси на цементном вяжущем дают более плотный штукатурный слой и больше подходят для влажных помещений ванной и кухонной комнаты. При выборе сухой смеси так же обращаем внимание на рекомендуемую изготовителем смеси толщину штукатурного слоя. Предположим, что толщина выравнивания стен будет около 5 см, а изготовитель пишет на мешке, что его смесь предназначена нанесением не более 3 см, то придется делать двухслойную штукатурку. Лучше заранее узнать, какие сухие штукатурные смеси имеются в продаже в ваших магазинах. Для штукатурных работ требуется довольно значительный объем материалов. Для приготовления смеси чаще всего используют большое ведро и низкооборотистую дрель с миксерной насадкой, но можно перемешивать и вручную. Смешивание производят строго по инструкции изготовителя смеси. Обычно весь мешок смеси высыпают в достаточную по объему емкость с тем количеством воды, которое рекомендует изготовитель смеси. Не больше и не меньше. Дело в том, что в современных сухих смесях присутствую полимеры. Что это за полимеры и в каком количестве они находятся в смеси, является коммерческой тайной. Так вот чтобы эти полимеры работали и смесь получилась того качества, которое заявляет фирма-изготовитель нужно следовать его инструкции. Далее смесь перемешивают миксером или вручную. Затем ей дают некоторое время постоять для разбухания полимеров и перемешивают вновь. После чего смесь готова к работе. Доливать в нее воду или подсыпать новую порцию сухой смеси категорически запрещается. Такими действиями вы нарушаете процентный баланс смеси. О последствиях неправильного замеса мы предупреждены, но в реальности, такие нарушения происходят сплошь и рядом. Более того, добавляя в готовую смесь воду или сухое вещество, отделочники научились управлять ее свойствами. Если использовать жидкую подвижную смесь, то она надёжнее прилипнет к основанию. А если использовать густую смесь, то ее можно наносить толстым слоем, но возникает опасность, что она хуже приклеится к стене. Поэтому лучше использовать двухслойное оштукатуривание стен. Сначала первым слоем накидать жидкую смесь и высушить, а затем вторым слоем нанести смесь погуще. А при необходимости сделать и третий слой. Перед каждым новым слоем нужно смочить поверхность высохшего нижнего слоя. В строительном производстве эти слои называются: обрызг, грунт, накрывка. Первые два слоя не выравнивают, а наоборот, оставляют шершавыми. Использование трехслойной штукатурки не всегда обязательно, может хватить и двух слоев, а при тонкой штукатурке и одного слоя. После того как смесь готова, первый слой наносят при помощи большого шпателя на стену (рис. 10). Накладывать материал из емкости на широкий шпатель удобно узким (100–150 мм) шпателем. Разравнивают смесь правилом, двигая его горизонтально, вертикально и наклонно между маяками, или длинным (1000–1200 мм) полутерком. Первый слой не следует разравнивать слишком ровно, а даже наоборот, его нужно оставить шероховатым для лучшего сцепления со следующим слоем. Главное условие, толщина второго слоя должна быть не менее 5 мм, поэтому первый слой нужно «недоштукатурить» (рис. 11) на эту толщину. После высыхания первого слоя, примерно через сутки, производят оштукатуривание второго слоя. Первый слой для обеспыливания подвергают легкой грунтовке водой и наносят второй слой штукатурки. Все операции по нанесению смеси на стену аналогичны операциям по устройству первого слоя. Однако в данном случае штукатурку тщательно выравнивают по маякам. При этом правило передвигают по двум соседним маякам в направлении снизу вверх (рис. 12). При этом движении между маяками снимается лишний раствор, его счищают с правила шпателем и закидывают на стену в ямы, там, где инструмент не коснулся раствора. Повторяя операцию, окончательно заполняют штукатуркой пространство между маяками. Первое движение правилом снизу вверх удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за правилом, толстый слой штукатурки местами сползёт обратно, образуя бугор. Поэтому, когда раствор будет близок к схватыванию, но ещё подвижен, необходимо совершить обратное движение правилом, сверху вниз, работая «на сдир». В этом случае на штукатурке местами могут получиться ямы, но бугры — всегда опаснее. Ямы потом нетрудно будет зашпаклевать, а бугры придется сбивать или зашлифовывать. Следы, так называемые протяжки, оставленные крупинками и подсохшими комочками штукатурки, исправятся шпаклёвкой. Шероховатость штукатурного слоя устраняется затиркой и шпаклеванием. Чтобы протяжек было как можно меньше, нужно в процессе работы дочиста снимать с правила раствор шпателем и часто его мыть лысой (старой, ненужной) кистью. Схватившуюся, но еще сырую штукатурку нужно проверить правилом, приставляя его во всех возможных местах и направлениях. Заметив бугры, их, пока не поздно, стесывают теркой, шпателем или правилом «на сдир». Для того чтобы углы получились ровными, сначала штукатурят одну стену, а после высыхания на ней штукатурки — вторую. Если были использованы маячки из фанерных вставок, то их после схватывания второго слоя вынимают, а выбоины, оставленные ими, замазывают раствором. При выравнивании стен под облицовочную плитку металлические штукатурные профили не вынимаются, они навсегда остаются в штукатурке. Если стены будут окрашиваться или оклеиваться обоями, маячковые штукатурные профили лучше вынуть. Защитный слой цинка нанесенный на профили может быть стерт правилом и тогда становится возможным выход ржавчины на чистовую отделку. Оштукатуренная плоскость имеет шероховатую поверхность и служит основой для шпаклевания. В зависимости от того, под какой вид отделки выравниваются стены, производятся дальнейшие работы. Под облицовку плиткой штукатурка оставляется «как есть», под оклейку обоями затирается терками, под покраску — готовится для шпаклевания, тщательно затирается терками с выравниванием всех раковин. Необходимо заметить, что если штукатурка будет зашпаклевана и под оклейку обоями, то это будет залогом высококачественной оклейки. Как только верхний слой штукатурки схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от правила, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую штукатурку смачивают водой с кисти и затирают. Смачивать нужно несильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки штукатурка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов. Затирку делают вкруговую и в разбежку, губчатой теркой, обильно смоченной водой. Делается все то же, что и при перетирке штукатурки (рис. 2). Для образования гладкой поверхности штукатурку повторно заглаживают (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси). Поверхность предварительно смачивают водой. После вторичного заглаживания и сушки штукатурка становится немного глянцевой и готовой для шпаклевания под высококачественную окраску. При использовании сухих штукатурных смесей на гипсовом вяжущем, чаще всего, можно ограничиться нанесением одного штукатурного слоя. Не превышайте толщину штукатурного слоя, рекомендованную изготовителем строительного материала. Если нужен толстый штукатурный слой, лучше произвести двухслойную штукатурку, к тому же толстый штукатурный намет (приближающийся по толщине к цифре рекомендованой изготовителем) хуже в работе — оплывает. shpatlevko.ru Выравнивание кирпичных стен 5 декабря 2013 г. Инструменты Автор: Денис Андриевский Дата: 2012-08-13 Из этой статьи вы узнаете, как выровнять углы стен. В начале немного теории о том, зачем и когда уместно выравнивать углы стен, а затем пошаговая инструкция с фотографиями. Итак, почему углы стен кривые? Потому что штукатурят не качественно. Кривые углы бросаются в глаза. В любом случае во время ремонта углы нужно выравнивать. Сделать это можно по уровню или по плоскости (по буграм). Какой способ и когда применять? Если стены готовят под оклейку обоями, то лучше углы выровнять по уровню. Если обои с подбором рисунка, или имеют вертикальные полосы, то при кривых стенах вам придется подрезать обои в углу, так как образуется складка. Этим вы испортите весь вид обоев, рисунок сместится. При других видах отделки (покраска, декоративная штукатурка) можно выравнивать углы по плоскости. Лично я считаю, что лучше выравнивать не только углы стен, но и все стены целиком. Краткая технология: Углы выравнивают гипсовой штукатуркой, делая маяк в самом углу, а затем затягивают угол на ширину правила. Чем длинней правило, тем плавней и менее заметней переход от угла к стене. Нужно использовать именно гипсовую штукатурку (стартовую шпаклевку), так как она позволяет выравнивать достаточно тонкие слои, при этом не просаживаясь. Приступим. Вам понадобится: Скажу сразу, что лучше иметь в арсенале два правила, одно 2,5 м, второе 1,5 м. Первым хорошо делать маяк, так как вы захватите сразу всю стену по высоте, вторым стягивать штукатурку. Перед тем, как выровнять углы стен, нужно определить, где находятся бугры. Для этого приставьте правило в угол и посмотрите на зазор. Отметьте карандашом самые выпирающие места. Теперь поставьте правило горизонтально на бугор в углу и проверьте, есть ли зазор. Если есть, то бугор можно сбить. Таким образом, вам понадобится меньше материалов для выравнивания угла, ведь слой станет меньше. Если вы будете использовать для стягивания штукатурки 1,5 м правило, то грунтуем стены от угла на расстояние чуть больше, чем длина правила – 1,6м. После того, как грунтовка высохнет, можно делать маяк в углу. Вы уже знаете, где у вас бугры, по ним и нужно делать маяк, используя как упоры. Разведите гипсовую штукатурку, перемешивайте ее два раза, чтобы она была без комочков. Затем нанесите на стене дорожку шириной 5 см в самом углу и стяните правилом по вертикали. В результате должен получиться вот такой маяк: Обратите внимание на некоторые тонкости. В каждом углу нужно делать по два маяка, так как стены тоже две. И если вы выравниваете все углы в комнате, то нужно делать сначала по одному маяку в углу, по кругу. Так вы не повредите соседние маяки в одном углу, пока они сырые. Если у вас только короткое правило, которого не хватает на всю высоту, то маяки делают по низу, а когда низ затвердеет, доделывают верхнюю часть маяка. Если слой слишком тонкий и шпаклевку “рвет”, то ее следует разбавить водой до более жидкого состояния. Отдельно поговорим о маяках по уровню. Для их устройства вам понадобится еще и уровень. Приставьте правило к стене и определите самое выпирающее место. Это будет одна опорная точка для маяка. Затем в стену нужно вбить чопик и вкрутить саморез так, чтобы в итоге получился строго вертикальный маяк. Подробнее о маяках в статье: Нанесение гипсовой штукатурки. Стартовая шпаклевка. После того, как маяки высохнут, можно затягивать стену при помощи правила. Нам нужно свести стену и угол “на нет”. Для этого намазываем шпаклевку на длину правила, опираем правило на маяк в углу и на стену и стягиваем излишки. В результате получаем вот такой угол: Вам нужно пользоваться брызгалкой, так как тонкий слой шпаклевки будет рвать в районе маяка и на противоположном конце. Это происходит при повторном стягивании. Перед повторным стягиванием сбрызгивайте поверхность водой. Снимая шпаклевку с правила обратно в ведро, сразу откидывайте крайнюю в сторонку (со стороны маяка). Она грязная и пересохшая. Попав в ведро с нормальным гипсом, она будет рисовать вам борозды. После затвердения штукатурки, ее можно протянуть тонким слоем, чтобы забить все царапины и борозды. После полного высыхания углы следует зашкурить. Для этого приставьте правило к стене и водите им вверх-вниз. Черные отметки – это бугры, которые следует зашлифовать. Чем дальше от угла, тем кривее стена, ведь на самой стене вы маяк не делали. Так же само можно выровнять углы стен сверху и снизу, чтобы плинтус и багет выглядели ровнее. На этом все, свое мнение о том, как выровнять углы стен пишите в комментариях. Просмотры: 10598 Если вам что то не понятно - задайте вопрос на странице: задать вопрос по ремонту Выравнивание бетонных стен Выравнивание бетонных стен и проще, и сложнее одновременно. Простота заключается в том, что отпадает этап штукатурки, как самый грязный и трудоемкий процесс. Но вот чтобы получить идеально ровную поверхность придется неоднократно наносить шпаклевочный слой. К тому же первый слой будет толстым, а вот последующие - а это обычно один или два слоя - будут тонкими. Но и это еще не все. Каждый шпаклевочный слой придется обрабатывать грунтовкой. Теперь представьте, что сама смесь должна сохнуть, как минимум, двенадцать часов, а грунтовка шесть. Вот и получается, чтобы подготовить стену под обои, используя смеси для выравнивания, потребуется не один день. Во всяком случае, не раньше, если используется штукатурка. В старом доме выравнивать стены не просто, ведь на них уже уложен отделочный материал. Поэтому его необходимо в первую очередь удалить. С обоями намного проще. Для этого обычно их смачивают теплой водой, используя нехитрые инструменты. К примеру: Удаление старых обоев Этот материал под воздействием воды начинает набухать и легко отходит от бетона. В том случае, если небольшой участок вдруг начал сопротивляться (хвала мастеру, который их когда-то уложил), то есть маленький секрет, как можно с этим справиться. Для этого данный участок повторно смачивают водой, ждут минут так десять и проходят по нему горячим утюгом. Это стопроцентная гарантия, что обои легко отойдут. Кстати, для снятия их можно использовать обычный шпатель. С краской, которая когда-то была нанесена, проблем больше. Ее водой не отмыть. Поэтому используется механический способ. В руки берется дрель, с насаженной на ее рабочий орган специальной металлической щеткой. И этой щеткой по всей поверхности. До появления дрели стены очищали наждачной бумагой, но данный процесс гораздо длиннее. После чего нужно провести исследования на наличие дефектов, таких как трещины, сколы, выемки, бугорки, которые нужно удалить. Если трещины достаточно большие, то их необходимо заделать штукатурным раствором. Кстати, сегодня мастера стали использовать для этого монтажную пену, которую закачивают внутрь трещины. Она плотно заходит внутрь и создает достаточно прочное соединение. После этого можно приступать к выравниванию. Все начинается с грунтовки. После чего наносится один слой шпаклевки. После высыхания его опять обрабатывают грунтовкой. И только после этого наносится финишный слой шпаклевки, который после высыхания обрабатывается наждачной бумагой и грунтовкой. Все - стена готова к наклейке на нее обоев. Запомните, что для работы со шпаклевкой вам понадобятся два шпателя: один широкий, второй маленький. Назначение каждого различно. Маленьким шпателем смесь поддевается из емкости, где она лежит, и им же наносится на шпатель широкий. А вот последним шпаклевка наносится непосредственно на поверхность. К тому же шпатель по отношению к стене необходимо держать под углом 25-30 градусов. Это очень важно. Наносить слой шпаклевки надо внахлест друг к другу. То есть, если вы правша, то стоит начинать выравнивание с левой стороны стены. Так последующие слои наносятся на уже уложенные таким образом, чтобы закрыть часть обработанного участка. И немного о растворах для выравнивания стен. Здесь категорий всего две: готовые смеси или сухие. Остальные различия только в компаниях-производителях. Конечно, готовые смеси стоят дороже. Но если вы предпочитаете приобрести сухую смесь, то ее приготовить не сложно. Для этого строго по рецептуре на упаковке она разводится водой до нужной консистенции. Как правильно развести сухую смесь для выравнивания, как правильно наносить шпаклевку на стену и другие необходимые мелочи вы можете посмотреть на этой странице, открыв видео. Как говорит народная мудрость, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Стены и потолки в старых а также и многих новых домах в нашей стране оставляют желать лучшего. Конечно же вы можете поклеить обои и на такие стены, но сначала представьте как будут смотреться обои за 50$ на такой стене. Итак вы пришли к выводу что ровнять надо, осталось определить только как. Выравнивать можно двумя способами: с помощью гипсокартона и с помощью строительных смесей. Выравнивание гипсокартоном при слишком больших перепадах стены производится при помощи каркаса из стальных профилей. И здесь могут возникнуть некоторые проблемы, если вы вдруг вспомните или захотите уже на готовой стене закрепить что-нибудь тяжелое. В принципе вы можете закрепить это на уровне проложенного стального профиля, без отклонения по вертикали, а если вам необходимо это закрепить на 10 см. ниже или выше? При выравнивании стен строительными смесями, такие проблемы не возникают сверли где хочешь, прибивай где вздумается! Как же все-таки выровнять стены при помощи строительных смесей? Сделать это самому очень просто! Для начала производим подготовку поверхности. Основание должно быть прочным и не иметь осыпающихся участков. Следует удалить остатки обоев, осыпающуюся штукатурку и т. д. Далее следует тщательно прогрунтовать стену, используя при этом кисть, валик или распылитель. Прогрунтованному основанию нужно дать хорошо высохнуть не менее 12 часов, так что грунтовать лучше всего на ночь, что бы не сидеть тупо без дела и ждать пока высохнет. Далее выставляем маяки. Существует два способа выставления маяков Испльзование гипсокартона в строительстве Особенности деревянных домов Смета ремонта квартиры Вредны ли ПВХ окна? Оконные жалюзи для интерьера В данном видео уроке мы увидим технологию выравнивания кирпичных стен. Точнее не выравнивания стен, а нанесения на неё шпатлевки, которая сглаживает все неровности кирпичной кладки. Прежде чем начать работу необходимо приготовить инструмент. Для этого нам потребуется: мастерок, уровень, ведра для раствора, правило, направляющие рейки, шпатель, бетонная смесь, гипс и резиновые перчатки на руки. Начинаем работу с того что выставляем на поверхности кирпичной стены направляющие рейки, которые будут в последствии определять толщину наносимой смеси на стену. Нам необходимо сделать так чтобы ближайшая грань рейки выступала от стены на 2-3 см. Постарайтесь выставить направляющие правильно до того как смесь высохнет. После чего при помощи уровня проверим угол отклонения. В нашем случае он должен быть равен 90 градусам. Если угол прямой, то можно приступать к установке следующей направляющей. Установив все рейки, дайте подсохнуть смеси 4-5 часов, после чего можно начать подготавливать поверхность стены к штукатурным работам. Смочим стену водой для того чтобы штукатурка лучше взаимодействовала с поверхностью стены. Начинаем набрасывать штукатурку, быстрыми и чёткими движениями, заполняя участок стены. Залеплять стену нужно быстро, чтобы штукатурка не успела высохнуть. В процессе работу выравнивайте стену с помощью правило. Делать это стоит простыми движениями снизу вверх. Там где слой будет меньше, докидывайте штукатурку и выравнивайте до тех пор, пока не добьетесь желаемого результат. Обратите внимание, что слой штукатурки не должен быть выше направляющих иначе он попросту сползет. Естественно штукатурка должна быть приготовлена заранее строго по инструкции прилагаемой изготовителем. Как только стена заштукатурена и выровнена, дайте её постоять в течение 2х недель, после чего можно начинать проводить дальнейшие работы. Оказывается что штукатурные работы не такое уж и сложное задание, достаточно приготовить все необходимые инструменты и действовать строго по инструкции. Надеемся, что у Вас всё получится, дерзайте! Полезные материалы по теме: Если при визуальном осмотре и проверке стен правилом и уровнем выяснилось, что стены кривые и исправить их мелким ремонтом штукатурки либо шпаклеванием невозможно, принимают решение по выравниванию стен штукатуркой. При сбивании старого штукатурного слоя под потолком комнаты и в местах опускания электропроводки к розеткам и выключателям нужно быть крайне осторожным, чтобы не перебить провода. Электропитание при проведении демонтажных работ должно быть отключено. Чтобы новый штукатурный намет хорошо сцеплялся со стеной, бетонные поверхности насекают или обтягивают штукатурной сеткой, деревянные поверхности обивают дранкой, а в кирпичных стенах обрабатывают швы существующей кладки (рис. 5). Цель подготовки стен из любых материалов: создать шероховатую поверхность, чтобы новая штукатурка лучше сцепилась с поверхностью стены. Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из штукатурной сетки с ячейками размером 10?10 мм, шириной не менее 200 мм. Рис. 5. Перед штукатурными работами «расшить» швы кирпичной кладки Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности отвесом (рис. 6) или уровнем, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора и кусочков фанеры (рис. 7) или вкрученных в дюбели саморезов. Маяки, обозначающие общую толщину выравнивающего слоя, должны высохнуть до начала штукатурных работ. Перед затиркой штукатурки кусочки фанеры и саморезы удаляют из стены. Саморезы могут быть плохо обработанными, они заржавеют и на поверхности отделки выступят ржавые пятна. Рис. 6. Провешивание стены и последовательность установки маяков под штукатурку Рис. 7. Один из способов установки маяков В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки (рис. 8), представляющие собой металлические профили, определяющие проектное положение толщины штукатурки. Эти рейки имеют маркировку ПМ 21?6 или ПМ 26?10, что расшифровывается, как (профиль маячковый в котором цифры 21 и 26 обозначают ширину основания, а 6 и 10 — высоту маяка 6 или 10 мм. В случае толстого штукатурного намета приобретаются маяки высотой 10 мм. Длина профилей составляет 3 м, лишнее отрезают ножницами по металлу. Маяки устанавливают вертикально и крепят к стене в нескольких точках «вмораживанием» в растворные лепки. Рис. 8. Маячковый профиль После предварительной подготовки стены для штукатурки (очистка, грунтовка) в противоположных местах стены наносятся карандашные или меловые метки. По ним намелованной (подсиненной) шнуркой на стене отбивают вертикальные линии. Затем на только что нарисованную линию наносят не менее пяти растворных лепков. Подогнанную по высоте помещения маячную рейку приставляют к «отбитой» вертикальной линии и вдавливают в лепки на необходимую глубину так, чтобы сквозь отверстия, которые расположены на основании профиля, вышел раствор. Вертикальность установки маяка проверяют строительным уровнем. Аналогично поступают со вторым профилем на противоположной стороне стены. После этого между двумя крайними профилями вставляют промежуточные. Между крайними маяками натягивают шнур в верхней, нижней и средней части профилей. Остальные маяки устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля касался натянутого шнура. Расстояния между маяками выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так, при длине правила 2000 мм, расстояние между маяками делают 1700–1800 мм. Все выставленные маяки оставляют до полного затвердевания раствора лепков (рис. 9). Рис.9. Проверка толщины штукатурного намета по «вмороженным» маякам На фото, профили во избежание прогиба, в процессе оштукатуривания установлены в сплошную растворную грядку. Для подготовки под облицовку плиткой это допускается, под другие виды отделки для создания сплошной оштукатуренной поверхности и недопускания выхода трещин возле маяков, профили желательно устанавливать в растворные лепки. Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как в качестве раствора лепков чаще всего используется гипс (алебастр), но можно применять и сухую смесь, закупленную для штукатурных работ. Строительный гипс отвердевает уже спустя 8 минут после разбавления его водой, поэтому начинать работы по оштукатуриванию стены можно сразу после выставления маяков. Если для «вмораживания» маяков используется обычная штукатурная смесь, то необходимо выждать время, необходимое для схватывания раствора. И не забываем о правиле совместимости материалов. Если маяки закрепляются гипсовым раствором, то и штукатурить нужно смесью на гипсовом вяжущем. Иногда маяки выставляют по-другому. Для их установки в стене просверливаются отверстия под капроновые дюбели и саморезы. Последовательность работ не отличается от описанной выше. Сначала устанавливают саморезы для крайних маяков затем для промежуточных. Установка в стену саморезов сильно замедляет работу, но значительно упрощает ее и делает высокоточной. Даже неподготовленный человек легко выровняет головки саморезов по вертикали, слегка закручивая или выкручивая винты и проверяя установку строительным уровнем. На стене пока нет быстротвердеющих гипсовых лепков, поэтому работу можно выполнить не спеша. После того, как все саморезы будут вкручены, а их головки выровнены в одну плоскость, на них набрасывают растворные лепки и втирают сверху маячковые профили. При установке профилей на перегородки из гипсовых пазогребневых плит саморезы просто вкручивают в стену. При втирании маячковых профилей в растворные лепки постарайтесь их не погнуть. В настоящее время для подготовки поверхностей стен активно применяются жидкие грунтовки. Грунтовки наносятся на стену для создания адгезии — сцепления штукатурного раствора с материалом стены. Выделяют грунтовки для первоначальной обработки поверхности и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При покупке грунтовки нужно смотреть ее технические характеристики, т. е. для какой поверхности она создана: бетонных, кирпичных или деревянных стен. Выбор первичных грунтовок зависит от материала стены, а промежуточных от материала штукатурки. Иными словами, покупая первичную грунтовку, смотрим какая у нас стена, а названия промежуточных грунтовок читаем в инструкциях изготовителей сухих смесей применяемых для штукатурки. Если изготовитель сухой смеси на упаковочном мешке не указывает названия грунтовки (что чаще всего), то значит, в качестве промежуточной грунтовки может выступать обычная вода. Грунтовку наносят на стену кистью, валиком или краскопультом. Основания хорошо впитывающие влагу грунтуют дважды. Грунтовкой выравнивается впитывающая способность стен, а это благотворно сказывается на качестве штукатурки. В противном случае участки стены с высокой гигроскопичностью будут сушить штукатурку раньше, чем она начнет схватываться. Грибок (серая, черная, коричневая плесень), на подверженных этому заболеванию стенах, должен быть предварительно убит специальными химическими составами. Кирпичные стены можно грунтовать и обычной водой. Благодаря насыщению материала стен водой, его поры будут меньше отсасывать влагу из штукатурного слоя, что благоприятно скажется на схватывании раствора. При грунтовании стен водой оштукатуривание ведут по принципу «мокрое по мокрому». Бетонные и деревянные поверхности лучше грунтовать специально предназначенными для этих поверхностей грунтовками. Давать грунтовке высохнуть или не давать, читаем на канистре с грунтовкой. Если по этому поводу ничего не написано действует принцип «мокрое по мокрому». Сухие штукатурные смеси различаются по типу приименному в них вяжущему на гипсовые и цементные. Смеси на гипсовом вяжущем больше подходят для сухих жилых помещений. Кислотность гипса близка к кислотности кожи человека, недаром из него делают гипсовые повязки при переломах. Кроме того штукатурки на гипсовом вяжущем обладают хорошей паро- воздухопроницаемостью. Сухие смеси на цементном вяжущем дают более плотный штукатурный слой и больше подходят для влажных помещений ванной и кухонной комнаты. При выборе сухой смеси так же обращаем внимание на рекомендуемую изготовителем смеси толщину штукатурного слоя. Предположим, что толщина выравнивания стен будет около 5 см, а изготовитель пишет на мешке, что его смесь предназначена нанесением не более 3 см, то придется делать двухслойную штукатурку. Лучше заранее узнать, какие сухие штукатурные смеси имеются в продаже в ваших магазинах. Для штукатурных работ требуется довольно значительный объем материалов. Для приготовления смеси чаще всего используют большое ведро и низкооборотистую дрель с миксерной насадкой, но можно перемешивать и вручную. Смешивание производят строго по инструкции изготовителя смеси. Обычно весь мешок смеси высыпают в достаточную по объему емкость с тем количеством воды, которое рекомендует изготовитель смеси. Не больше и не меньше. Дело в том, что в современных сухих смесях присутствую полимеры. Что это за полимеры и в каком количестве они находятся в смеси, является коммерческой тайной. Так вот чтобы эти полимеры работали и смесь получилась того качества, которое заявляет фирма-изготовитель нужно следовать его инструкции. Далее смесь перемешивают миксером или вручную. Затем ей дают некоторое время постоять для разбухания полимеров и перемешивают вновь. После чего смесь готова к работе. Доливать в нее воду или подсыпать новую порцию сухой смеси категорически запрещается. Такими действиями вы нарушаете процентный баланс смеси. О последствиях неправильного замеса мы предупреждены, но в реальности, такие нарушения происходят сплошь и рядом. Более того, добавляя в готовую смесь воду или сухое вещество, отделочники научились управлять ее свойствами. Если использовать жидкую подвижную смесь, то она надёжнее прилипнет к основанию. А если использовать густую смесь, то ее можно наносить толстым слоем, но возникает опасность, что она хуже приклеится к стене. Поэтому лучше использовать двухслойное оштукатуривание стен. Сначала первым слоем накидать жидкую смесь и высушить, а затем вторым слоем нанести смесь погуще. А при необходимости сделать и третий слой. Перед каждым новым слоем нужно смочить поверхность высохшего нижнего слоя. В строительном производстве эти слои называются: обрызг, грунт, накрывка. Первые два слоя не выравнивают, а наоборот, оставляют шершавыми. Использование трехслойной штукатурки не всегда обязательно, может хватить и двух слоев, а при тонкой штукатурке и одного слоя. Рис. 10. Нанесение первого штукатурного слоя (пример) После того как смесь готова, первый слой наносят при помощи большого шпателя на стену (рис. 10). Накладывать материал из емкости на широкий шпатель удобно узким (100–150 мм) шпателем. Разравнивают смесь правилом, двигая его горизонтально, вертикально и наклонно между маяками, или длинным (1000–1200 мм) полутерком. Первый слой не следует разравнивать слишком ровно, а даже наоборот, его нужно оставить шероховатым для лучшего сцепления со следующим слоем. Главное условие, толщина второго слоя должна быть не менее 5 мм, поэтому первый слой нужно «недоштукатурить» (рис. 11) на эту толщину. Рис. 11. Толщина первого слоя штукатурки должна быть ниже маяков (любого типа) примерно на 5 мм После высыхания первого слоя, примерно через сутки, производят оштукатуривание второго слоя. Первый слой для обеспыливания подвергают легкой грунтовке водой и наносят второй слой штукатурки. Все операции по нанесению смеси на стену аналогичны операциям по устройству первого слоя. Однако в данном случае штукатурку тщательно выравнивают по маякам. При этом правило передвигают по двум соседним маякам в направлении снизу вверх (рис. 12). При этом движении между маяками снимается лишний раствор, его счищают с правила шпателем и закидывают на стену в ямы, там, где инструмент не коснулся раствора. Повторяя операцию, окончательно заполняют штукатуркой пространство между маяками. Рис. 12. Нанесение второго слоя штукатурки с выравниванием по маячковым профилям Первое движение правилом снизу вверх удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за правилом, толстый слой штукатурки местами сползёт обратно, образуя бугор. Поэтому, когда раствор будет близок к схватыванию, но ещё подвижен, необходимо совершить обратное движение правилом, сверху вниз, работая «на сдир». В этом случае на штукатурке местами могут получиться ямы, но бугры — всегда опаснее. Ямы потом нетрудно будет зашпаклевать, а бугры придется сбивать или зашлифовывать. Следы, так называемые протяжки, оставленные крупинками и подсохшими комочками штукатурки, исправятся шпаклёвкой. Шероховатость штукатурного слоя устраняется затиркой и шпаклеванием. Чтобы протяжек было как можно меньше, нужно в процессе работы дочиста снимать с правила раствор шпателем и часто его мыть лысой (старой, ненужной) кистью. Схватившуюся, но еще сырую штукатурку нужно проверить правилом, приставляя его во всех возможных местах и направлениях. Заметив бугры, их, пока не поздно, стесывают теркой, шпателем или правилом «на сдир». Для того чтобы углы получились ровными, сначала штукатурят одну стену, а после высыхания на ней штукатурки — вторую. Если были использованы маячки из фанерных вставок, то их после схватывания второго слоя вынимают, а выбоины, оставленные ими, замазывают раствором. При выравнивании стен под облицовочную плитку металлические штукатурные профили не вынимаются, они навсегда остаются в штукатурке. Если стены будут окрашиваться или оклеиваться обоями, маячковые штукатурные профили лучше вынуть. Защитный слой цинка нанесенный на профили может быть стерт правилом и тогда становится возможным выход ржавчины на чистовую отделку. Оштукатуренная плоскость имеет шероховатую поверхность и служит основой для шпаклевания. В зависимости от того, под какой вид отделки выравниваются стены, производятся дальнейшие работы. Под облицовку плиткой штукатурка оставляется «как есть», под оклейку обоями затирается терками, под покраску — готовится для шпаклевания, тщательно затирается терками с выравниванием всех раковин. Необходимо заметить, что если штукатурка будет зашпаклевана и под оклейку обоями, то это будет залогом высококачественной оклейки. Как только верхний слой штукатурки схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от правила, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую штукатурку смачивают водой с кисти и затирают. Смачивать нужно несильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки штукатурка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов. Затирку делают вкруговую и в разбежку, губчатой теркой, обильно смоченной водой. Делается все то же, что и при перетирке штукатурки (рис. 2). Для образования гладкой поверхности штукатурку повторно заглаживают (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси). Поверхность предварительно смачивают водой. После вторичного заглаживания и сушки штукатурка становится немного глянцевой и готовой для шпаклевания под высококачественную окраску. При использовании сухих штукатурных смесей на гипсовом вяжущем, чаще всего, можно ограничиться нанесением одного штукатурного слоя. Не превышайте толщину штукатурного слоя, рекомендованную изготовителем строительного материала. Если нужен толстый штукатурный слой, лучше произвести двухслойную штукатурку, к тому же толстый штукатурный намет (приближающийся по толщине к цифре рекомендованой изготовителем) хуже в работе — оплывает. По материалам сайта: http://shpatlevko.ru fix-builder.ru Современный интерьер любых помещений требует от всех без исключения поверхностей показателей повышенной ровности и гладкости. Конечно, в том случае, если они не будут отделаны такими материалами, как гипсокартон, фанера, декоративные панели и так далее. Вышеперечисленные показатели в первую очередь необходимо отнести к стенам, ведь именно эти элементы дома чаще всего считаются лицом любого помещения. Но процесс выравнивания стен зависит от того, какой отделочный материал будет использован в финишной отделке. Поэтому выравнивание стен под обои отличается от выравнивания стен под покраску. Процесс выравнивания стен Технология выравнивания стен под обои делится на категории, каждая из которых зависит, в каком доме будет проводиться данный процесс. О чем это говорит? Все дело в том, что выравнивание стен кирпичного дома в новостройке будет разительно отличаться от такого же процесса в старом доме с бетонными стенами. Конечно, отличие будет не в основном этапе проведения вышеупомянутого процесса, а в дополнительных подготовительных операциях. Так, к примеру, кирпичные стены предварительно штукатурят. А вот старые стены очищают полностью от старых отделочных материалов, после чего проводится подготовка к выравниванию. То есть у каждого дома есть свои нюансы. Выравнивание кирпичных стен Разберем каждый вариант в отдельности. Голую кирпичную стену в самом начале штукатурят. После чего ее обрабатывают грунтовкой. Грунтовка — это специальный раствор, который повышает степень адгезии. Говоря простым языком, с его помощью создается поверхность, к которой лучше прикрепляются другие материалы. И только после этого производится выравнивание поверхности стен. Для этого обычно используют шпаклевку, которая относится к категории строительных смесей. Шпаклевку на штукатурку не стоит наносить толстым слоем, потому что сама штукатурка уже дает определенный эффект ровности. Очень важно перед укладыванием обоев обработанную поверхность обработать мелкой наждачной бумагой и нанести на нее еще один слой грунтовки. Выравнивание бетонных стен Выравнивание бетонных стен и проще, и сложнее одновременно. Простота заключается в том, что отпадает этап штукатурки, как самый грязный и трудоемкий процесс. Но вот чтобы получить идеально ровную поверхность придется неоднократно наносить шпаклевочный слой. К тому же первый слой будет толстым, а вот последующие — а это обычно один или два слоя — будут тонкими. Но и это еще не все. Каждый шпаклевочный слой придется обрабатывать грунтовкой. Теперь представьте, что сама смесь должна сохнуть, как минимум, двенадцать часов, а грунтовка шесть. Вот и получается, чтобы подготовить стену под обои, используя смеси для выравнивания, потребуется не один день. Во всяком случае, не раньше, если используется штукатурка. В старом доме выравнивать стены не просто, ведь на них уже уложен отделочный материал. Поэтому его необходимо в первую очередь удалить. С обоями намного проще. Для этого обычно их смачивают теплой водой, используя нехитрые инструменты. К примеру: Удаление старых обоев Этот материал под воздействием воды начинает набухать и легко отходит от бетона. В том случае, если небольшой участок вдруг начал сопротивляться (хвала мастеру, который их когда-то уложил), то есть маленький секрет, как можно с этим справиться. Для этого данный участок повторно смачивают водой, ждут минут так десять и проходят по нему горячим утюгом. Это стопроцентная гарантия, что обои легко отойдут. Кстати, для снятия их можно использовать обычный шпатель. С краской, которая когда-то была нанесена, проблем больше. Ее водой не отмыть. Поэтому используется механический способ. В руки берется дрель, с насаженной на ее рабочий орган специальной металлической щеткой. И этой щеткой по всей поверхности. До появления дрели стены очищали наждачной бумагой, но данный процесс гораздо длиннее. После чего нужно провести исследования на наличие дефектов, таких как трещины, сколы, выемки, бугорки, которые нужно удалить. Если трещины достаточно большие, то их необходимо заделать штукатурным раствором. Кстати, сегодня мастера стали использовать для этого монтажную пену, которую закачивают внутрь трещины. Она плотно заходит внутрь и создает достаточно прочное соединение. После этого можно приступать к выравниванию. Все начинается с грунтовки. После чего наносится один слой шпаклевки. После высыхания его опять обрабатывают грунтовкой. И только после этого наносится финишный слой шпаклевки, который после высыхания обрабатывается наждачной бумагой и грунтовкой. Все — стена готова к наклейке на нее обоев. Запомните, что для работы со шпаклевкой вам понадобятся два шпателя: один широкий, второй маленький. Назначение каждого различно. Маленьким шпателем смесь поддевается из емкости, где она лежит, и им же наносится на шпатель широкий. А вот последним шпаклевка наносится непосредственно на поверхность. К тому же шпатель по отношению к стене необходимо держать под углом 25-30 градусов. Это очень важно. Наносить слой шпаклевки надо внахлест друг к другу. То есть, если вы правша, то стоит начинать выравнивание с левой стороны стены. Так последующие слои наносятся на уже уложенные таким образом, чтобы закрыть часть обработанного участка. И немного о растворах для выравнивания стен. Здесь категорий всего две: готовые смеси или сухие. Остальные различия только в компаниях-производителях. Конечно, готовые смеси стоят дороже. Но если вы предпочитаете приобрести сухую смесь, то ее приготовить не сложно. Для этого строго по рецептуре на упаковке она разводится водой до нужной консистенции. Как правильно развести сухую смесь для выравнивания, как правильно наносить шпаклевку на стену и другие необходимые мелочи вы можете посмотреть на этой странице, открыв видео. Как говорит народная мудрость, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. remontmechty.ru Многих обывателей интересует, насколько сложно осуществить выравнивание стеновых поверхностей в своей квартире, и возможно ли это сделать самостоятельно? На этот вопрос ответить однозначно вряд ли кто возьмет на себя ответственность, потому что выравнивание поверхностей зависит от многих составляющих, например, от материала, из которого выполнена постройка дома, наличия опыта и навыков в строительном деле, без которых такую сложную работу вам провести будет не по силам. Уже давно доведено практикой, что процесс выравнивания стеновых поверхностей относится к категории высокого уровня сложности, поскольку его выполнение связано с использованием большого количества материалов. И сюда входят не только основные материалы, необходимые для выравнивания, а также вспомогательные, без которых этот процесс в соответствии с современными требованиями и нормами осуществить невозможно. Для того чтобы вы сами могли определиться по силам ли вам подготовка стен к отделочным работам, мы ниже приведем технологический процесс выравнивания стен в строениях, построенных из различных материалов. Итак, у нас возникла необходимость выровнять стены в только что построенном из кирпича доме, где отсутствует штукатурка, полы, потолки. Началу выравнивающих работ положит обычная вода, которая в данном случае прекрасно заменит любую скрепляющую смесь или растворы. Обрызгивая водой стену, мы тем самым создаем влажную поверхность, что предотвратит перетекание влаги из штукатурного раствора на кирпич и этим самым понизит ее качество. А если вам необходима более прочная скрепляющая поверхность, на стену следует смонтировать армирующую сетку, которую крепят к стеновой поверхности саморезами. Сразу оговоримся, что на кирпичную стену следует наносить три слоя штукатурного раствора. Каждый из них отличается названием, толщиной, и консистенцией самого раствора: Это штукатурный раствор жидкой консистенции, которым покрывают голую кирпичную стену специальным инструментом в виде ковша. Этот процесс следует выполнять, прилагая некоторые усилия, которые требует технология нанесения смеси на поверхность. Это значит, что раствор, набранный в ковш необходимо сильным и резким движением концентрированно выплеснуть на стену с таким расчетом, чтобы штукатурная смесь проникла во все отверстия и щели кладки, полностью заполняя их. В данном случае слой штукатурки наиболее толстый, иногда для выравнивания поверхности грунтующий слой может достигать 10-12 сантиметров. Как видите, это очень толстый и тяжелый слой материала и если его нанести за один прием, он из-за своего веса вряд ли удержится на стене. Поэтому большую толщину слоя следует создавать постепенно, за несколько подходов. Так что, как правило, грунт состоит из нескольких слоев. Готовить грунтующую смесь для грунта следует “круто” и в ней должно быть большое содержание песка. Это самый тонкий слой, он предназначен для шлифовки поверхности. Для его изготовления используется практически один песок, тщательно отсеянный и доведенный до состояния тонкого помола. Специалисты считают, что для изготовления материала для накрывки лучше всего использовать мелкий речной песок. Приготовленный раствор следует с помощью специального инструмента, известного как полутерка, круговыми движениями втирать в оштукатуренную грунтом поверхность стены. Ровность и гладкость обрабатываемой поверхности напрямую зависит от качества выполнения этого процесса. При оштукатуривании обязательно необходимо придерживаться требования просушки каждого наложенного на поверхность слоя на любом этапе нанесения штукатурного раствора, то есть после каждого нанесенного слоя раствора поверхность должна хорошо просохнуть. Поэтому на процесс оштукатуривания уходит больше всего времени. Окончив процесс оштукатуривания, и убедившись, что материал на стене хорошо просох, поверхность следует тщательно загрунтовать и опять выждать пять-шесть часов, чтобы этот нанесенный материал тоже хорошо высох. И только тогда можно приступать к окончательному, так сказать финишному выравниванию поверхности стены посредством шпатлевки. Процесс предусматривает обработку стены двумя слоями шпатлевки. Первый – выравнивающий – наносят толстым слоем, а второй — шлифовочный, предназначенный для окончательного выравнивания, должен быть достаточно тонким (этот слой необходимо наносить очень тщательно и аккуратно). Каждый нанесенный слой шпатлевки следует хорошо высушить и обработать грунтовкой. Шпатлевку стен обязательно следует выполнять в случае последующей отделки поверхности краской или обоями. Если вы собираетесь в качестве декора использовать керамическую плитку, жидкие обои, панели или фактурную штукатурку, шпатлевку стен проводить не обязательно. Это же касается последнего штукатурного слоя “накрывки”.Также нет необходимости выполнять накрывку в случае последующего выравнивания поверхности шпатлевкой. Теперь рассмотрим вариант со старым кирпичным домом, стены которого оштукатурены и зашпаклеваны. При этом исполнении старую шпатлевку следует удалить, а штукатурку проверить на наличие видимых и скрытых изъянов и дефектов. Помимо внешнего осмотра, штукатурку следует простучать резиновым молоточком, что поможет определить наличие пустот, отслоений или воздушных карманов. Все ненадежное и непрочное, вызывающее сомнение, нужно удалить, после чего оголенные участки вновь оштукатурить. Места с обнаруженными изъянами вроде трещин, сколов и выемок, тоже нужно заделать штукатурной смесью, то есть придать им необходимую прочность. Убедившись, что ничего не упустили и устранили все слабые места, дайте поверхности хорошо высохнуть, после чего нанесите на нее грунтующий слой и тоже дождитесь его высыхания. И только теперь можно переходить к процессу выравнивания стены шпатлевкой, которую наносят в два слоя. В подготовке стеновых поверхностей со старой штукатуркой существует твердое правило, которое гласит, что если старая штукатурка вызывает хотя бы некоторые сомнения относительно ее качества и дальнейшей пригодности к возлагаемым на нее нагрузкам, то без раздумий полностью удаляйте ее. Экономия в этом случае не уместна, впоследствии может сработать правило, при котором скупой платит дважды. При варианте стен из железобетонных панелей обывателя интересует, как в данном случае выровнять стены самостоятельно, и следует ли для этого использовать штукатурку? Правильный вопрос, потому что на него есть несколько ответов – все зависит от того, в каком регионе находится ваш дом. В случае если вы проживаете на севере страны, то оштукатуривание стен произвести необходимо, ведь штукатурка кроме других функций способствует теплоизоляции помещения. Однако для этого следует воспользоваться специальной технологией, предназначенной для оштукатуривания бетонных поверхностей, при которой такую стену необходимо покрыть специальной армирующей сеткой с квадратными ячейками (размеры могут быть разные), изготовленной из различного сечения проволоки. Крепят сетку к поверхности саморезами с шайбами большого диаметра, которые будут плотно прижимать материал к стене. Во всем остальном процесс оштукатуривания аналогичен выполнению штукатурных работ на кирпичной стене. Вы уже, наверное, поняли, что если дом находится в южных регионах, штукатурить стеновые бетонные поверхности не обязательно и даже бессмысленно, в данном случае достаточно выровнять стены с помощью шпатлевки. Этот процесс тоже выполняется по выше описанной технологии, с единственным различием, что для шпатлевки бетонной стены существует своя техника нанесения шпатлевки. Она предусматривает использование двух шпателей разной ширины. Маленьким инструментом поддевается шпатлевка из емкости и переносится на широкий шпатель, равномерно распределяя материал на всей его поверхности, после чего материал большим шпателем наносится на поверхность стены. Шпатель с отделочным материалом следует подносить к стене под углом примерно 25-30 градусов, в этом случае можно достигнуть наиболее оптимальной равномерности распределения толщины шпаклевочного слоя. Появление на строительном рынке этого нового материала сильно изменило приоритеты многих строительно-ремонтных процессов. В особенной степени это относится к выравниванию стеновых поверхностей, где в качестве основного отделочного материала используются гипсокартонные плиты. Их монтаж на поверхность стены выполняют одним из двух способов – наклеиванием на стены или с помощью вспомогательного рабочего каркаса, с последующим креплением к нему гипсокартона. Клеевой способ используется довольно редко, потому что он требует создания идеально ровной стеновой поверхности, что требует трудовых и материальных затрат, рассмотренных выше. Другое дело каркасный способ! И хотя он требует некоторых дополнительных материалов, как направляющих металлических профилей и крепежных изделий (о гипсокартоне мы не говорим, он необходим в обоих случаях), этим способом выравнивания стен строители и обыватели пользуются в большинстве случаев. Каркас для монтажа гипсокартонных плит следует выставить на поверхности стены точно в вертикальной плоскости, что возможно только в случае правильной установки металлических профилей, которую могут обеспечить несложные инструменты – отвес и уровень. Вначале устанавливают два профиля, на потолке и на полу, строго горизонтально и параллельно один другому (первым устанавливают профиль на потоке и уже по нему на полу). Потом на стене по ее краям монтируют еще два профиля, но уже вертикально, контролируя процесс установки отвесом. Крепление профилей к поверхности и между собой выполняют саморезами. Таким образом, мы профилями на поверхности повторили периметр стены. Следующий шаг – внутри самого периметра также необходимо установить промежуточные направляющие профиля, которые довершат сборку каркаса. Расстояние между ними по горизонтали необходимо соотнести с размерами гипсокартонных листов, при этом один профиль в обязательном порядке должен быть закреплен точно посередине гипсокартонной плиты в качестве ребра жесткости. Для крепления промежуточных профилей на стене монтируют специальные прямые подвесы, которые крепят к стене все теми же саморезами. Также следует выполнить крепление промежуточных профилей между собой, для чего из остатков металлического профиля нарезают планки нужной длины, которыми соединяют соседние элементы. Все, каркас изготовлен и готов принять на себя гипсокартонные плиты, которые сделают стены идеально ровными и гладкими. Крепление гипсокартона к профилю выполняют саморезами по металлу. Как видите, при желании и тщательности исполнения самостоятельно создать прочный и надежный каркас, способный выдержать большие нагрузки и обеспечить расположение гипсокартонных плит в строго вертикальной плоскости, вполне по силам начинающему любителю. Шляпки саморезов рекомендуется утопить в тело плиты примерно на один миллиметров. Это необходимо для того, чтобы они не портили внешний вид и не мешали последующему декорированию. Углубления лучше всего скрыть шпаклевочным раствором. В нашей статье мы рассмотрели варианты выравнивания стеновых поверхностей традиционными материалами, которые наиболее эффективно подходят для данного процесса в каждом конкретном случае. Однако мы не настаиваем, что при выравнивании обязательно только их применение. Например, для выравнивания внутренних перегородок многие обыватели применяют материалы, которые принято считать отделочными. Так, довольно часто железобетонные стены туалетной или ванной комнаты выравнивают пластиковыми панелями, которые крепят прямо к их поверхности. В этом случае пластиковые панели одновременно выполняют двойную функцию – декорирования и выравнивания. sovetyporemontu.ru Даже самые малые погрешности на стенках будут видны при их покраске, поэтому подготовительный процесс очень важен перед покраской. Если на стене будут изъяны, то ее не спасет даже самая дорогая краска или самые дорогие материалы. Сегодня в магазинах можно приобрести разные виды материалов, благодаря которым можно провести выравнивание стен под покраску. Чтобы не потеряться в большом количестве материалов, необходимо узнать саму процедуру выравнивания и особенности тех или иных смесей. В новых домах, которые только построены, а также в некоторых старых квартирах, качество покрытия стен не самое лучшее. Существуют разные перепады на стенах, в некоторых случаях достигающие 2-5 см. Кроме этого, трещины и ямы всегда сопровождают постройки, поэтому выравнивать основание под покраску можно несколькими методами: Красить ровные стены будет в удовольствие, если делать их по каркасной методике. Стена получается ровной, а между листами гипсокартона и самой стенкой можно уложить утеплитель. Чтобы выровнять стены, потребуется подготовить вспомогательные материалы, описание которых приведено в таблице: Работать нужно при средней температуре, в помещении не должно быть более 25 градусов. В помещении также не допускается сухой воздух, необходимо поддерживать влажность для равномерного высыхания штукатурки. Перед использованием грунтовки ее нужно тщательно перемешать, а если потребуется, то развести водой или растворителем. Если выравнивание будет осуществляться без использования каркасной методики, то сразу проводится шпаклевание стены. Для кирпича потребуется выполнить следующие шаги: После проделанной работы считается, что поверхность готова к покраске. При необходимости можно дополнительно пройтись по стене наждачной бумагой для сглаживания поверхности. Подробнеее о выравнивании кирпичной кладки смотрите в этом полезном видео: Перед тем, как бросать раствор между маяками, следует позаботиться об укладке новой проводки, а также установить коробки под розетки и включатели. Выравнивание бетонной стены для покраски немного отличается от кирпичного основания. Те, кто не знает, как выровнять стены под покраску из бетона, могут использовать пошаговое руководство: Теперь бетонное основание готово к покраске. Для улучшения сцепки материалов перед нанесением краски используется грунт, и поверхность оставляется для высыхания на время, указанное в инструкции. Для бетонной стены используются штукатурки на гипсовой основе. Такие смеси стоят недорого и показывают превосходные эксплуатационные характеристики. Они пластичны, легки в работе и отлично держатся на поверхности. После того, как будет сделан и установлен каркас из профилей, на него следует закрепить листы гипсокартона с помощью саморезов. Затем плоскость выравнивается, но для окончательного завершения работ листы гипсокартона необходимо зашпаклевать. Процесс работы выглядит следующим образом: Теперь стены готовы для покраски. Грунтовать гипсокартонные поверхности после нанесения шпаклевки необязательно. Достаточно просто нанести пару слоев краски и дать ей высохнуть. Подробнеее о подготовке смотрите в этом видео: Для гипсокартона используется акриловая водоэмульсионная или водно-дисперсионная краска. Прежде чем начать работу, необходимо оценить состояние стен под отделочными материалами и только потом начинать шпаклевать или делать каркас с использованием гипсокартонных листов. Статьи по теме: moyastena.ru Почти все финишные декоративные покрытия стен требуют ровного основания. Есть только некоторые из них, способные несколько скрывать неровности, но предел возможностей таких покрытий довольно ограничен. Они могут скрыть лишь небольшие трещины или сделать незаметными неровности за счет использования световых оттенков декоративного покрытия. В большинстве же случаев стены необходимо перед нанесением финишной отделки подготовить. Все виды и способы выравнивания стен в квартире можно разделить на две большие категории: Используются различные строительные материалы на водной основе. Работы ведутся с использованием штукатурки различных видов, шпаклевки, специальных строительных смесей с добавлением модификаторов для придания им специфических эксплуатационных свойств; Для работ применяются только сухие материалы, во время выполнения работ водные смеси не используются совсем или их количество крайне незначительно. Для выравнивания применяется гипсокартон, плиты ОСП или листовая фанера, обрезные доски и т. д. Для того чтобы легче было принимать оптимальное решение в каждом отдельном случае, необходимо более подробно ознакомиться с этими двумя способами выполнения работ. Наиболее надежный способ, используется по кирпичным или бетонным стенам. Некоторые современные виды штукатурок имеют специальные добавки, что позволяет совмещать выравнивание с гидроизоляцией стен, незначительным утеплением и т. д. Лучше всего выравнивать стены гипсовой штукатурной смесью Ротбанд. Таким способом хорошо выравнивать стены под обои. Стоимость штукатурки стен колеблется в пределах 250-350 руб/м2. Для выравнивания относительно небольших неровностей и трещин можно использовать шпаклевки. Работы выполняются быстро и с минимальными затратами ручного труда. Цена за услуги по выравниванию стен шпаклевкой начинается от 300 руб/м2 в зависимости от того, как и чем будет выполняться финишная декоративная отделка. Самые высокие показатели по прочности, наиболее длительное время эксплуатации. Возможность выровнять стены с большими отклонениями по плоскости, правда, в этом случае работы нужно выполнять в несколько этапов. Слишком толстый слой штукатурки, нанесенный за один раз, обязательно во время высыхания даст трещины. К достоинствам можно отнести и относительно небольшую стоимость работ. Во многих случаях для оштукатуривания применяется обыкновенный цементно-песчаный раствор, готовят его самостоятельно. Можно использовать и сложные растворы, обладающие гидрозащитой, но такие работы выполняются в исключительных случаях в помещениях особого назначения. Оштукатуривание – длительный по времени процесс, выполнять эти работы могут только профессиональные строители. Образуется довольно много строительного мусора, выравнивание штукатуркой можно выполнять только в нежилых комнатах. Если в квартире делается ремонт, то из помещения приходится убирать всю мебель, есть большие риски повреждения половых покрытий. Можно справляться с различными по глубине неровностями, работы выполняются быстро, стены выравниваются быстро, поверхность в результате получается идеально ровной. Использование для выравнивания гипсокартонных плит в настоящее время стало очень популярным. Главная причина такой популярности – технологичность материала. Он легко режется, во время работы с плитами нет надобности использовать специальные дорогие инструменты и приспособления. Но с точки зрения потребителей этот материал имеет один и очень существенный недостаток – низкую физическую прочность. Даже при средних динамических или статических воздействиях гипсокартонные плиты теряют целостность. Намного лучше физические характеристики прочности имеет клееная фанера и плиты ОСП. Но их цена выше, чем у гипсокартонных аналогов, да и работать с ними несколько труднее. Кроме того, у фанеры и плит ОСП существует много других недостатков. Именно этим можно объяснить столь широкое распространение гипсокартона. Пользоваться гипсокартоном нужно осторожно, внимательно подбирать плиты по толщине и показателям влагоустойчивости с учетом конкретных условий эксплуатации. Быстрота выполнения работ, стены можно сделать идеально ровными. После выравнивания стен гипсокартонном можно использовать любые материалы для декоративной финишной отделки. Относительно высокая стоимость работ, цена материалов и доборных элементов сможет существенно превышать стоимость оштукатуривания. Сегодняшние технологии позволяют выполнять выравнивание стен этим материалами несколькими способами. Используется для выравнивания больших неровностей, можно применять на кирпичных, бетонных и деревянных стенах. Достоинства – нет ограничений по существующим неровностям, есть возможность выполнить одновременное утепление. Недостатки – изготовление каркаса требует времени и дополнительных финансовых затрат, уменьшается полезная площадь внутренних помещений. В народе его еще называют полусухой способ выравнивания. Гипсокартонные плиты фиксируются на поверхности стен жидкими гвоздями, раствор наносится в нескольких местах плиты. Достоинства – быстрота выполнения работ, экономия денежных средств на приобретение элементов каркаса, высокая производительность труда. Недостатки – выравнивать можно только небольшие неровности, при нарушении технологии выполнения строительных работ существенно увеличиваются риски отрыва гипсокартонных плит от поверхности стены. Некоторые «мастера» для страховки дополнительно фиксируют плиты дюбелями. Делается это не из-за заботы о заказчике, а из-за недостаточной квалификации исполнителей. В Москве стоимость выравнивания стен гипсокартонными плитами составляет 550-600 руб/м2. Более конкретные значения зависят от количества слоев гипсокартона и материала изготовления несущих конструкций. При выборе методов и способов выравнивания стен нужно принимать во внимание максимальное количество существующих факторов: Кроме того, желательно учитывать время, отпущенное на выполнение работ по выравниванию, финансовые возможности заказчика и свойства материалов, предназначенных для финишной отделки стен. Конечно, одно из первых мест занимает квалификация исполнителя. Некоторые способы выравнивания требуют наличия многолетнего практического опыта. Верить сказкам, что «это может сделать каждый без особых усилий» не стоит. Каждая работа требует не только теоретических знаний, но и практического опыта. for4walls.ruПроводим выравнивание стен своими руками. Выравнивание кирпичных стен
Выравнивание кирпичных стен - строительство
Выравнивание кирпичных стен
Выравнивание кирпичных стен
Как выровнять углы стен
Выравнивание стен под обои: основные этапы обработки поверхности
Выравнивание стен в старом доме
Растворы, выравнивающие стены
Выравнивание стен под оклейку обоями
Выставляем маяки
Способ №1
Способ №2
Выравнивание стен штукатуркой – видео урок
Выравнивание стен штукатуркой
Выравнивание кирпичных стен - строительство
Как выровнять углы стен
Выравнивание стен под обои: основные этапы обработки поверхности
Выравнивание стен в старом доме
Растворы, выравнивающие стены
Выравнивание стен под оклейку обоями
Выставляем маяки
Способ №1
Выравнивание стен штукатуркой – видео урок
Выравнивание стен штукатуркой
Выравнивание стен под обои: основные этапы обработки поверхности
Выравнивание стен в кирпичном доме
Выравнивание стен в бетонном доме
Выравнивание стен в старом доме
Растворы, выравнивающие стены
Проводим выравнивание стен своими руками
Выравнивание поверхностей в доме, возведенном из кирпича
Оштукатуривание стен
Обрызг
Грунт
Накрывка
Шпатлевка и грунтовка стен
Выравнивание поверхностей в старом доме из кирпича
Выравнивание поверхностей в панельном здании
Выравнивание стеновой поверхности гипсокартоном
Итог
Выравнивание стен под покраску своими руками
Создание ровной поверхности
Выравнивание стен гипсокартоном решит проблему кривых поверхностейСтроительные смеси для выравнивания
Готовить шпаклевку нужно в таком количестве, чтобы ее хватило для работ, и она не оставалась длительное время.№МатериалыОписание 1 Готовая шпаклевка Разведенная шпаклевка должна быть использована за короткий промежуток времени, в противном случае остаток будет загустевать, а оставшееся количество можно будет выбросить. Проводить закупку материала рекомендуется строго по смете. 2 Сухая шпаклевка Экономичнее покупать сухие смеси, которые по необходимости можно будет развести с водой. Зачастую смеси продаются в мешках по 25-30 кг, расход составляет примерно 1-1,2 кг на 1 кв.м. Порошок насыпается в воду согласно пропорциям, что прописаны на упаковке, а затем тщательно размешивается с помощью миксера. 3 Грунтовка Дополнительный материал, который позволяет лучше прихватиться шпаклевке к стене. Грунт предотвращает появление плесени и сырости на стенах. В среднем на 1 кв.м. расходуется порядка 100 гр грунтовки. Зачастую продается в металлических банках или канистрах. Выравнивание кирпичной стены
Толстый слой раствора требует армирования металлической сеткойВыравнивание бетонной стены
Капроновая сетка, расположенная между двумя слоями штукатурки предохранит покрытие от рассыпанияПодготовка гипсокартона
Саморезы, на которые смонтированы гипсокартонные панели, необходимо слегка «утопить»Выравнивание стен – чем лучше и как быстрее выполнить работу
Мокрое выравнивание стен
Достоинства
Недостатки
Сухое выравнивание стен
Достоинства
Недостатки
Несколько способов выравнивания стен гипсокартоном
Как выбрать метод выравнивания стен
Последние материалы
