Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Укрепительная подпорная стена может выполнять двоякую функцию – быть надежной опорой для грунта в точках перепада его высот или элементом ландшафтного дизайна, украшающим участок. Как показывает практика, обе функциональные стороны данного сооружения часто сочетаются. Для создания декоративного элемента чаще используются такие материалы как дерево, камень или кирпич, при создании функциональной стенки предпочтение отдается монолитной или железобетонной конструкции. Железобетонная подпорная стена Для устройства легкой декоративной подпорной стенки подойдут соответствующие материалы, такие как камень, кирпич или дерево. В плане долговечности предпочтительней выглядят первые два варианта, так как в отличие от дерева, даже подвергнутого обработке, они не подвержены гниению и менее чувствительны к климатическим факторам. Также практичной и эстетически привлекательной является монолитная или железобетонная стенка, которая может еще и придать нужную форму, цвет и рельеф. В случаях, когда речь идет об устройстве функциональной подпорной стенки, изготавливаемой с целью удержания грунта от осыпания, наиболее рациональным и правильным решением является заливка монолитной конструкции. Для реализации задуманного потребуется сооружение опалубочной конструкции, разновидность которой выбирается в зависимости от габаритов возводимой конструкции. Установка опалубки для подпорной стенки Монолитная подпорная стенка не требует устройства фундамента, роль которого играет нижняя часть отливки. Для устойчивости положения конструкции, её необходимо заглубить на 20-25 см, а также разместить под основание подушку из песчано-гравийной смеси, толщина которой должна быть в пределах 10-25 см. Для создания отливки подойдет несколько разновидностей опалубочных систем, можно использовать даже вариант с деревянными щитами. Но экономичнее и предпочтительнее с точки зрения скорости работ, использование мелкощитовой или балочной опалубки. Первый вариант будет целесообразен в случае прямолинейности будущей конструкции, второй, соответственно, если планируется заливать конструкцию с кривыми линиями и углами, или достаточно высокую. Использование мелкощитовой опалубки при устройстве подпорной стенки: 1-ограждение; 2-схватка; 3-опалубочная панель; 4-составная ферма; 5-стяжка с распорной втулкой; 6-расчалка; 7-телескопичкская стойка; 8-анкер; Монтаж опалубки из мелких металлических щитов достаточно прост. Конструктивно данная система состоит из каркасов, скрепляемых друг с другом, палубы и опорных элементов. Собранная опалубка устанавливается в подготовленное заглубление, где обе её плоскости фиксируются между собой винтовым соединением и раскрепляются подкосами с тыльной стороны. При использовании двутавровой балки в качестве основного элемента системы, монтаж опалубки происходит непосредственно на месте заливки. Двутавровые балки фиксируются перфорированным профилем, после чего система раскрепляются с помощью все тех же одно- или двухуровневых подкосов. При сооружении подпорной стенки важно позаботиться о наличии системы водоотвода, которая исключит возможность подмывания конструкции. Можно использовать поперечную систему отвода воды, подразумевающую размещение дренажных трубок ближе к основанию стенки. В таком случае вода будет покидать подлежащий грунт через отверстия в стенке. Схема продольного дренажа для подпорной стенки Более эстетически привлекательным вариантом является система продольного дренажа, которая предусматривает скрытое размещение гофрированной трубы с небольшими отверстиями за стенкой и вдоль нее. Кроме дренажа стоит позаботиться и о защите конструкции от талой воды, установив поверх нее козырек или смонтировав карниз под небольшим углом. opalubka-expert.ru Приусадебные - дачные и городские участки со сложным рельефом, на холмистых, или овражистых местах создают много проблем, связанных с разбитием сада и планированием красивого, удобного двора. Обычно в таких случаях, территорию участка делят на террасы, расположенные на разных уровнях. Террасирование участка: - это искусственное формирование укрепленных горизонтальных плоскостей - уступов или террас. На границе между ними и возводят подпорные стенки, предотвращающие обвалы и оползни, а так же вымывание плодородного слоя земли. Всё чаще опорные стены выполняют не только практичную, опорную функцию, но и становятся красивым декоративным элементом, украшающим участок. В последнее время, всё чаще невысокие, подпорные конструкции используют и на ровных участках, выделяя приподнятые части двора или сада. Такое оформление, придаёт приусадебному участку рельеф и объём, делая его более интересным. Размеры, конфигурация и выбор материала подпорной стенки напрямую зависит от рельефа участка, а так же его общего дизайна. Эти сооружения, как и любые другие постройки на вашем приусадебном участке, при возведении требуют соблюдения определенных строительных норм. От этого зависит их внешний вид, а главное практичность и долговечность сооружения. Конструкции подпорных стен разнообразны и рассчитываются на различную степень нагрузки, но в независимости от целей и материала состоят из трёх основных частей.1. Тело: это наземная часть конструкции, внутренняя сторона которой соприкасается с грунтом, опоясывая и удерживая собой возвышенность, а лицевая часть стены или тела открыта и может осуществлять декоративные функции. 2. Фундамент: - подземная часть сооружения, компенсирует давление грунта на подпорную стену, под его основание укладывается дренажная подушка, из щебня и песка (20 - 30 см.). 3. Водоотвод: - при строительстве подпорной стены обязательно следует предусмотреть способ отвода воды, которая будет накапливаться за внутренней поверхностью стены. Подпорная стена: это сложная и ответственная инженерная конструкция, при строительстве которой следует учитывать много факторов, лучше доверить её возведение специалистам. Но есть условия, при которых допускается самостоятельное устройство, этого инженерного сооружения. Для возведения более высокой стены или при несоответствии, каких либо других показателей следует обратиться к профильным специалистам. Так как большое давление грунта или его подвижность требует специальных расчётов для проектирования опорного сооружения. При строительстве опорного сооружения необходимо учитывать, что криволинейная или ломаная конфигурация (линия) стены, обладает большей жёсткостью и выдерживает значительно большую нагрузку. При этом не прямолинейное сооружение смотрится гораздо интересней. Толщина подпорной стенки Минимальная толщена по материалам: каменная кладка и бутобетон 0,6 м., бетон 0,4 м., железобетон 0,1 м. Но для расчета параметров тонких подпорных стен требуется опыт, так как высока вероятность опрокидывания.Для самостоятельного строительства больше подойдёт другой пример расчёта, где толщина тела массивной подпорной стены, напрямую зависит от высоты сооружения и типа грунта. Для строительства не больших подпорных стен, высотой менее 30 см. фундамент не требуется, только не большое заглубление в грунт. Такая опора устанавливается на песчано-гравийную подушку, что предотвращает отрицательное влияние вспучивания грунта в зимний период. Подпорная стенка высотой более 30 см. нуждается в фундаменте, размеры которого зависят от грунта, на котором ведётся строительство и конструкции самой стены. Для самостоятельного строительства, глубину фундамента можно рассчитать следующим образом. Как правило, независимо от высоты, формы и материала за подпорной стеной собирается большое количество влаги, что приводит к застойному переувлажнению, снижающему прочность и устойчивость конструкции. Во избежание этих проблем необходима организация водоотвода и дренажа. Для отведения воды из-за подпорной конструкции используют три вида дренажа: поперечный, продольный или комбинированный. Поперечный дренаж: при строительстве в стене оставляют отверстия (водоотводы) диаметром до 10 см или вставляют трубки. Водоотводы делаются с уклоном, чтобы вода стекала по ним за пределы террасы. Рекомендуемый шаг установки дренажа (водоотводов) - 1 метр. Для лучшего отвода воды, между стеной и грунтом обустраивают дренирующий слой из фракционных материалов: гравий, щебень, битый кирпич, толщина слоя от 10 см. Этот слой беспрепятственно пропускает воду к водосточным отверстиям.Продольный дренаж: это более сложная система отвода воды. Вдоль всей стены на уровне фундамента укладывается дренажная труба, завернутая в геотекстиль. Это может быть как специализированная дренажная гофрированная труба, так и обычная пластиковая или асбоцементная труба Ø 100 - 150мм с перфорацией. В этом варианте отвода воды, так же необходим дренирующий слой, только здесь ещё можно использовать и крупнозернистый песок. Вода, проходя дренирующий слой, впитывается геотекстилем и попадает через отверстия в трубу, которой отводится за пределы террасы. Так же геотекстиль препятствует проникновению в дренажную трубу песка или грунта, предохраняя систему от замуливания. Ещё один важный момент, связанный с разрушительным действием воды. Чтоб предотвратить разрушение кладки в монолитно сложенных стенах, необходима установка козырька, для предотвращения попадания атмосферной воды в швы кладки. Эта влага, при замерзании в зимний период ведет ее к разрушению шва. На участках с косогором, для отвода атмосферных вод из-за тыльной грани стены, делают водоотводный жёлоб Наиболее популярные материалы для подпорных стенок Каждый применяемый материал для возведения подпорных стен, по-своему влияет на их механические качества, и имеет различный декоративный вид, а соответственно влияет на общее восприятия, участка в целом. Бетон Это наиболее часто встречающийся материал в изготовлении высоких защитных сооружений. Надёжность и высокая прочность стройматериала является главной причиной его массового использования. Здесь есть несколько вариантов возведения стен: методом заливки в опалубку или приобрести полностью готовые модули стены или же отдельные блоки. Но есть в них и свой минус, выглядят они однообразно. Поэтому и стараются декорировать их различными материалами (диким камнем, галькой, керамической плиткой и т.п.), а так же декоративными растениями. На стенах прекрасно смотрятся разнообразные лианы (кампсис, плющ, девичий виноград, глициния и т.п.), или вставки из вмурованных цветочных горшков, с ампельными растениями. Требования к материалам: тонкостенные, монолитные, железобетонные конструкции выполняются из бетона марок В10 - В15, а вот сборные конструкции, должны быть выполнены из бетона В15 - В30. Природный камень Технология возведения подпорных стенок из природного камня наиболее трудоёмкая и сложная из-за вынужденной подгонки строительных элементов. Но имеет положительную сторону: каменная кладка – довольно декоративна и служит эффектным украшением приусадебного участка. Требования к материалам: для кладки применяется бут, соответствующий марки не ниже М150, раствор для кладки не ниже, чем марка М50. Кирпичные стены Кирпич, так же довольно распространённый строительный материал в возведении подпорных стен. Хорошая кирпичная кладка, из качественных материалов не уступает по прочности и декоративности каменной. В проектировании опорных сооружений из кирпича, есть огромное достоинство, так как, это стандартный стройматериал на него есть готовые расчетные таблицы, где под каждый размер стены, указывается количество рядов кирпича, и схема их укладки, да и ещё полный расчёт расходных материалов. Требования к материалам: в кладке используется - хорошо обожжённый полнотелый кирпич марки не ниже М200, применение силикатного или пустотелого кирпича не допускается. Раствор для кладки не ниже марки М25, при влажных грунтах, не ниже М50. Есть ещё ряд материалов, из которых возводят подпорные стенки, но их использование в основном обусловлено регионами, где того или иного материала в избытке. Это такие материалы как дерево: очень чувствительное к влаге и требующее максимальной защиты от внешней среды, бутобетон: обычно применяющийся в регионах, богатых на бутовый камень - плоский булыжник, а в некоторых регионах используется и песчаник. Гидроизоляция подпорных стенСо стороны грунта, поверхность подпорного сооружения требует гидроизоляции, её не требует только подошва фундамента. В качестве гидроизоляционного слоя используют – рубероид или толь. Листы, которых наклеиваются в один, два слоя на горячую битумную мастику. В последнее время, для этих целей стали использовать различные синтетические гидроизоляционные материалы. Единственный материал, который может обойтись без гидроизоляции – это природный камень. В выше прочитанной статье были рассмотрены основные конструктивные элементы подпорных стен, а так же наиболее распространённые материалы для их строительства. В следующих статьях цикла мы более подробно рассмотрим различные варианты подпорных стен из разных материалов. dimon-dom.ru Подпорная стенка предназначена для того, чтобы держать большой массив грунта. В некоторых случаях на площадке ограниченного типа строится жилой или промышленный объект. Если сделать естественный отвал грунта не удается из-за близкого расположения других объектов, предусматривают строительство подпорных стен. Монолитные строительные работы значительно упростили процесс возведения подпорных стен. Сегодня строительные организации строят длинные подпорные стенки за короткий период благодаря технологии монолитного строительства. Перед началом работы в пределах рабочей зоны устанавливается шпунтовое ограждение, которое представляет собой вбитые в землю несущие стойки с поперечным заполнением досок или специального крепления. Шпунтовое ограждение необходимо, как временная мера, чтобы отрыть котлован до отметки подошвы будущей подпорной стенки. Согласно проекту под подошвой подпорной стенки выполняют бетонную подготовку толщиной не менее 100 мм. Она служит выравнивающим и подстилающим слоем. По подготовке делают разметку подошвы и приступают к укладке арматурной сетки. Когда сетка связана, устанавливают опалубку и заливают бетон. Конструкция подпорной стенки обычно имеет L-образную форму. При чем, более длинная часть подошвы направляется в противоположную сторону от земляного массива, которые удерживается. В обратную сторону делается небольшое уширение по толщине плиты. В процессе укладки бетонной смеси заливают сначала подошву подпорной стенки, оставляя арматурные выпуски в нужных местах для того, чтобы потом связать каркас стенки. После снятия опалубки всю бетонную поверхность обмазывают горячим битумом за два раза. Существуют более дорогие материалы для гидроизоляции, однако битум по сегодняшний день является надежным средством. Наращивание стенки до нужной отметки ведется с помощью поднятия стационарной опалубки захватками по три метра. По мере окончания монолитных работ, выполняют обратную засыпку грунта с необходимым уплотнением. Снимать шпунтовое ограждение разрешается только после завершения строительства подпорной стенки. Существует более быстрый вариант строительства подпорной стенки, который требует больших затрат на строительные материалы. Суть метода заключается в установке буронабивных свай на проектную отметку. Для усиления сваи в ее тело вставляется двутавр на всю длину сваи вместе с арматурным каркасом. После укладки бетонной смеси в сваи, приступают к строительству монолитной стенки, которая будет непосредственно воспринимать давление от грунта. Эта стенка является навесной конструкцией, и она связывается со сваями арматурными стержнями с определенным шагом. Для этого из тела сваи, в местах крепления, нужно предусмотреть выпуски. При больших нагрузках сваи строят в два ряда в шахматном порядке, но без образования просветов между сваями, если смотреть на них горизонтально. Навесная монолитная стена передает нагрузку на сваи, именно они являются основным несущим элементом, который рассчитывается на выдергивание и значительную боковую нагрузку. На верхней отметке навесная стена и монолитные сваи соединяются общим ростверком, который держит систему в едином узле. В нижней части предусматривается дренажный отвод грунтовых вод. Для этого укладывают слой щебня. В ростверке с необходимым шагом устанавливаются закладные детали, к которым будут приварены стойки ограждения. По периметру ростверка, с наружной стороны укладывают водоприемный лоток, чтобы отвести дождевые и сточные воды от грунта и не допустить излишнего замачивания свай в пределах подпорной стенки. stellastroy.ru Если вам достался участок на склоне, не огорчайтесь, считайте, что, вам повезло: использование естественного рельефа местности открывает блестящие возможности для создания эффективной планировки сада. Главное при этом — грамотно спроектировать подпорные стенки. Материалы для них годятся практически любые — от красного кирпича и дикого камня до монолитного бетона и деревянных столбиков. Прежде чем приступить к строительству подпорной стенки, необходимо разметить на участке место ее расположения. Скорее всего она поделит территорию пополам — на нижнюю и верхнюю террасы (стенок может быть и две, и три).Форму подпорной стены предпочтительнее выбирать криволинейную или ломаную, так как прямолинейные менее прочные, к тому же кривые выглядят более красивыми. После разметки предстоят самые тяжелые — земляные работы: переместить часть грунта с нижней террасы на верхнюю. Поверхностный плодородный слой (примерно 0,25 м) необходимо сохранить. Поэтому его лучше снять и откинуть в сторону от строительной площадки с тем, чтобы после возведения подпорной стены возвратить на место.Дальнейшая работа зависит от конструкции и материала подпорной стенки. Бревна, длина и диаметр которых зависят от перепада уровня террас: например, если высота стенки до 1 м, то диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина — не менее 1,5 м (.1 м над землей и 0,5 м в земле). Глубина траншеи должна быть на 50—100 мм больше длины вкапываемой части бревен, а ширина больше их диаметра на 200 мм. Так как деревянная подпорная стена находится в земле, ее необходимо защитить от воздействия почвенной влаги. Для этого бревна следует покрыть горячим битумом или обжечь. Дно траншеи следует заранее покрыть слоем гравия толщиной 50—100 мм и тщательно утрамбовать.Бревна располагают вплотную друг к другу и строго вертикально. Чтобы временно зафиксировать их в таком положении, необходимо каждое бревно соединить с соседним в верхней части гвоздями (косым забоем), а снизу засыпать гравием. Наконец, траншею заливают бетоном М100. И еще одна конструкция деревянной подпорной стенки. По линии будущей стенки через 2—3 м устанавливают деревянные столбики. В них делают пазы, в которые вкладывают горизонтально бревна или подтоварник, обработанный антисептиком.После установки подпорной стенки прокладывают гидроизоляцию из рубероида или толя со стороны засыпки и насыпают террасу. Менее трудоемка по сравнению с вертикальной и требует меньше материала. Построить подпорную стенку можно из монолитного железобетона и бутобетона. В этом случае нет необходимости рыть глубокую траншею, так как монолитная конструкция заглубляется в землю примерно на 150—200 мм. Монолитные подпорные стенки строят с применением опалубки, состоящей из двух стен, между которыми заливают бетон. В первую очередь устанавливают стену, расположенную со стороны нижней террасы. Для получения ровной лицевой поверхности будущей подпорной стены внутреннюю сторону опалубки обшивают фанерой или рубероидом. Если нужна железобетонная подпорная стенка, между щитами опалубки устанавливают арматуру — металлические сетки, прутки, обрезки труб, связанные между собой стальной проволокой. В нижней части на высоте 50 мм от уровня земли для отвода воды из-за стенки необходимо заложить пластмассовые дренажные трубки, размещая их через каждый метр.После завершения всех подготовительных работ форму заливают бетоном М100. Завершенную подпорную стенку выдерживают в опалубке около трех суток, после чего снимают опалубку и без нее выдерживают дополнительно, без нагрузок, около месяца. Очень красиво выглядит подпорная стенка из природного камня. Такую стенку можно делать без опалубки, ей можно придать разнообразные формы. Основанием служит неармированный монолитный бетонный фундамент. Ширина его, как правило, в три раза превышает ширину стенки. Если стенка будет высотой 1 м, толщина фундамента составит 150 мм. Верх фундамента должен находиться ниже уровня земли не менее 150 мм. Кладка подпорной стены напоминает кирпичную. Для каждого ряда подбирают камни примерно одинаковой высоты; неизбежные неровности устраняются или заполнением пустот более мелкими камнями, или подбором камней второго ряда. В нижней части также необходимо заложить дренажные трубы. Особенно выигрышно смотрится, если домик тоже сделан из кирпича. Толщина стенки зависит от ее высоты и расположения кирпича. Невысокую стенку в восемь рядов кирпичной кладки (600 мм) можно без опасения строить толщиной в полкирпича. Более высокие можно усилить пилястрами или возводить в полтора-два кирпича. Чтобы определить требуемое количество кирпичей, надо прикинуть площадь кладки: для стенки толщиной в полкирпича на 1 м2 надо 62,2 шт., а в один кирпич — 124, 5 шт. Если кирпичи уже есть, воспользуйтесь другим расчетом: 1000 шт. составляют 16 м2 для стены в полкирпича или 8 м2 для толщины в один кирпич. Раствор для кладки состоит из 1 части цемента, 3 частей мелкого песка и такого количества воды, чтобы раствор оставался на мастерке при его наклоне, а затем соскальзывал целиком. Для отвода воды в швы надо заделать пластмассовые трубы. Располагают их с небольшим уклоном в сторону нижней террасы. Независимо от материала и формы подпорной стены со стороны верхней террасы устраивают общий дренаж: между стенкой и грунтом насыпают слой гравия толщиной 70— 100 мм. Он служит разрыхляющим слоем, хорошо пропускающим воду к дренажным отверстиям. Уровень грунта верхней части должен быть ниже стенки, так как нужно будет еще возвратить на место снятый ранее слой плодородной земли. В зависимости от угла наклона склона террасы могут быть различной ширины — от полуметра до нескольких метров, И если склон очень крутой, после устройства нешироких террас он будет выглядеть как своеобразная лестница со ступеньками. При небольшом уклоне участка можно сделать несколько террас небольшой высоты. Укрепить их края можно дерном. Но при этом надо помнить: одернованные участки впоследствии необходимо поливать и постоянно выкашивать, чтобы не засорять огород и сад семенами диких трав. При формировании террас надо стараться делать их поверхность не горизонтальной, а с небольшим уклоном, обратным уклону склона. Не всегда удается построить капитальные подпорные стенки. Для укрепления подобной ступенчатой террасы можно использовать различный прочный материал: доски, металлические трубы, прочную сетку, ломаную строительную арматуру, камни. По краям террасы лучше посадить крыжовник, малину, смородину, мощная корневая система которых прочно укрепит террасу. Недорогую и мало трудоемкую стенку можно выполнить из шифера. Для этих целей пригоден и бракованный шифер. Чтобы удержать его в вертикальном положении, используют как обыкновенные колья, так и арматурные стержни, устанавливаемые на расстоянии 80—100 см друг от друга. При создании внутренних двориков, насыпных террас, подпорных стенок появляется необходимость устройства небольших лестниц в несколько ступенек. Конструкции лестниц и материал для их изготовления различны. Проста в изготовлении засыпная лестница в две-три ступеньки. Опалубкой служат доски, закрепленные вбитыми в грунт колышками, а материалом для засыпки служит мелкий шлак с глиной или щебенка. Начинают делать лестницу с подготовки наклонного основания из грунта (нижний слой) и крупного шлака (верхний слой), которые выравнивают и тщательно трамбуют. Боковину (тетиву) лестницы лучше делать из цельной доски. Лестницу собирают заранее, прочно сбив гвоздями тетиву с подступенками, затем устанавливают ее на подготовленное основание и закрепляют колышками. Сначала грунт подсыпают к наружной стороне тетивы и утрамбовывают его, затем засыпают ступеньки, начиная с нижней. Каждую ступеньку тщательно трамбуют, предварительно слегка смочив водой. Лестницу из готовых бетонных блоков укладывают на слежавшийся грунт, заранее вырезав в нем лопатой места под размер блоков. Если грунт насыпной, сначала делают основание из бутового камня и ступени ставят на раствор. Декоративная лестница из пеньков — достаточно долговечная. Особенно красиво она выглядит в сочетании с подпорной стенкой, выполненной из дерева.Плашки, напиленные из комлевых частей стволов, укладывают на заранее подготовленное основание. Верхние их торцы обрабатывают антисептиком, а нижние — антисептиком и гудроном или битумом. chudoogorod.ruУстановка опалубки для подпорной стенки. Монолитная подпорная стенка
Установка опалубки для подпорной стенки
Выбор материала
Монтаж опалубки
Водоотводная система
Подпорные стенки приусадебного участка.
Подпорные стенки приусадебного участка
Условия, при которых можно самостоятельно строить подпорные стенки
Общие рекомендации для самостоятельного строительства всех типов подпорных стен
Фундамент подпорной стенки
Дренаж подпорной стенки
Похожие записи
Технология строительства монолитной подпорной стенки |
Главная » Статьи » Технология строительства монолитной подпорной стенки Как построить подпорную стенку?
Самый доступный материал
Подпорная стенка из горизонтальных брусьев
Подпорная стенка из кирпича
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
